Малі саморобні літаки. Що потрібно для успішної побудови легкого літака. Витрати грошових коштів

У цій публікації я хочу розповісти про одну з найбільш популярних серед самодельщиков усього світу конструкцій. Дизайн цього літака в майбутньому році відзначить своє 85-річчя, але ці апарати продовжують літати, і багато самодіяльні конструктори продовжують вибирати цей літак для самостійної споруди.
Отже, Pietenpol Air Camper, літак і його конструктор.

Багато, хто бував в музеї ЕАА в Ошкош, напевно навіть і не помічали цей невеликий дерев'яний ангар, що виходить фасадом на дитячий майданчик. Навіть під час проведення авіашоу він буває частенько закритий, та й у відкритому вигляді приваблює трохи уваги. Ось і на цій фотографії вхід в ангар загороджує французький літак Sirocco.

А проте, в цьому ангарі трудився один з видатних самодіяльних конструкторів Bernard H. Pietenpol, якого називають в Америці не інакше як "Father Of Home built Aircraft".

У 1928 році інженер-самоучка з Міннесоти Bernard H. Pietenpol (народився в 1902) побудував і облітав літак власної конструкції. Це був цельнодеревянний одномісний моноплан з обшивкою з фанери і полотняною обтягуванням крил. Колеса шасі були взяті від мотоцикла, рама зварена з водопровідних труб. Гвинт конструктор вирізав власноруч з чорного горіха, його обертав чотирициліндровий двигун Ace водяного охолодження. Літак полетів і літав дуже добре, протягом перших двох місяців вони налітали більше п'ятдесяти годин.
Бернард Птенпол ні новачком в льотному справі, він почав вчитися літати на початку 20-х років, спочатку на літаку Curtiss Jenny, а в 1923 році сконструював і побудував свій перший літак Sky Scout з двигуном Sky Scout Ford T. Пітенпол вивчив конструкцію літака Curtiss Jenny, вона здалася йому надто складною, і він поставив перед собою завдання, сконструювати і побудувати побудувати літак, який мав би прийнятними льотними характеристиками, при застосуванні стандартного автомобільного двигуна, міг бути побудований з дешевих і доступних матеріалів, з мінімумом металообробки і зварювання. Новий літак Пітенпола, протягом п'яти років зазнав кілька модифікацій, він став двомісним, змінилося шасі, двигун Ace поступився місцем надійному і доступному автомобільного двигуна Ford А зі стандартним пропелером 78 "х 42".

1. Повністю дизайн літака отримав на той час назву Air Camper був завершений в 1934 році. З 1933 року Пітенпол намагався виробляти свій літак у вигляді наборів, на маленькій фабриці в Cherry Grove, Мinnesota проводилися металеві деталі і перероблялися двигуни, на інший фабриці робили токарні та фрейзерние роботи, а також виготовляли дерев'яні деталі.

Літак Air Camper з двигуном Ford А в ангарі Пітенпола. Можна добре розглянути конструкцію моторами, центроплана і шасі.

2. Двигун Ford А крупним планом.

Пітенпол не робив секрету зі своїх розробок, в 1932 році він опублікував креслення своїх літаків (Air Camper і Sky Scout) в журналі Modern Mechanics. Любителі авіації в усьому світі оцінили простоту виготовлення і надійність цих вдалих машин. Літаки Air Camper будувалися і продовжують будується самодіяльними конструкторами в усьому світі до теперішнього часу.

3. Літак споруди самого Пітенпола в основній будівлі музею ЕАА. 1933 рік.

4. А на цей двигун Ford A будівельник літака примудрився встановити турбонаддув. Літак споруди 2000 року.

Під час війни Пітенпол працював льотним інструктором, а також ремонтував телевізори (!). Після війни конструктор повернувся в авіаційний бізнес і продовжував будувати літаки. На початку шістдесятих він пристосував для Air Camper легкий і надійний двигун повітряного охолодження від автомобіля Chevrolet Corvair. З цим двигуном літак отримав нове дихання, незважаючи на появу нових типів і конструкцій, любителі авіації продовжували будувати літак Пітенпола. З 1928 по 1966 роки сам Пітенпол побудував більше двадцяти літаків.

Пітенпол був активним учасником почалися в 1953 році авіашоу, що проводяться під егідою ЕАА, в Ошкош. Він мав на Ошкош власний дерев'яний ангар, який спадкоємці після його смерті в 1984 році передали в дар музею ЕАА.

5. Літак з двигуном Chevrolet Corvair в ангарі Пітенпола. Можна розглянути просту раму з труб, яка обшивалась фанерою.

6. Модернізований під авіаційні потреби двигун Corvair 100 в основній будівлі музею ЕАА.

7. Стенд з фанери з етапами життя Бернарда Пітенпола, встановлений в ангарі його імені.

8. Літак споруди 1967 року в Florida Air Museum в Лейкленде. Цей літак оснащений авіаційним двигуном Continental A65.

9.

10. Будівельник цього літака навіть поставив на ньому носову фігурку-маскот.

11. Цікавий Air Camper c двигуном А65 на Sun "n-fun 2009.

12.

13.

14. Виявляється, він ще й продається.

15. Зовсім невисока ціна за покатушки на цьому типі.

16. Апарат 2004 року побудови на спіцованние колесах.

17. Літак 2002 року побудови.

18. Пітенпол 2004 року побудови.

19. 2008 року, з двигуном Continental.

20. Літак з двигуном Corvair.

21. А це, майже що автентичний апарат, але з новітнім зіркоподібним двигуном Rotec.

22. У нашій країні теж будувалися літаки Air Camper. Невідомо, чи користувалися американськими кресленнями конструктори двох парасоль з Златоуста, що знаходяться Моніно, але автори цього літака стверджують, що вони будували свій літак строго по кресленнях Пітенпола. Але з радянських матеріалів і з радянським рівнем обробки.
Мені вдалося зняти цей літак на випробуваннях в ВАТУЛІН взимку 2009 року.

23. На літаку встановлено автомобільний двигун Suzuki і трилопатевий гвинт від мотодельтаплану.

24. Видно, що апарат зовсім легкий.

25. Панелі приладів в обох кабінах.

26. У цей вечір літак, на жаль, не полетів, не вистачило тяги гвинта, пізніше його відвезли з ВАТУЛІН, подальшу долю цієї машини я не знаю.

27.

В даний час конструкція літака Air Camper звичайно ж виглядає далеким анахронізмом, але для любителів мати вантажу за прийнятні гроші це саме те, і я думаю, що цей літак доживе і до свого столітнього ювілею.

Вважається однією з найлегших в управлінні, тому підходить для початківця моделіста-льотчика і може використовуватися як тренер, тобто як перша модель для льотних тренувань.

Для виготовлення моделі літака необхідні такі матеріали:
Рівна стельова плитка або підкладка під ламінат, товщиною 3-5 мм.
Клей для потолочкі, це Титан або будь-який його аналог, одноразовий шприц на 5-10 мл.
скотч різних кольорів, Клей для паперу.
Відрізок тонкої але жорсткої дроту, наприклад струна піаніно, дріт для зварювального напівавтомата, діаметр Д = 0.8-1мм.
Рівну основу для роботи ножем, наприклад лист оргскла, дошка ламінату.

Необхідні запчастини:
Приймач і передавач на 4 команди або більше.
Мотор електричний для літака на 1100об \ вольт або більше.
Сервомашинки по 5-9 грам 4 шт.
Акумулятор LiPo на 12 вольт 1000-2000 мА \ ч. 1 шт.
Пропелер розміром 8040-9060.

Необхідні інструменти:
Ніж моделіста або канцелярський з запасними лезами.
Лінійка металева 50-100 см.
Наждачний папір, наждачний брусок (камінь).

Пункт 1. Підготовка до роботи.
Для початку треба знайти в інтернеті, або взяти тут ( (Завантажень: 4801)) Креслення самої моделі літака, потім роздрукувати їх на принтері у форматі аркуша А4.

Отримані роздруківки розкласти на рівній поверхні відповідно до порядковими номерами, в результаті повинні вийти пов'язане зображення готових елементів літака.

Тепер треба склеїти необхідні листи воєдино. Для правильного склеювання листів, щоб не порушити розміри і геометрію майбутнього літака, треба відрізати зайві краю на кожному аркуші креслення, для зручності визначення ліній відрізу по кутах намальовані спеціальні хрестики кордону, залишилося тільки визначитися який бік будемо підрізати, з'єднуємо лінією два кутових хреста і отримуємо лінію для відрізання.

Таким чином склеюємо все роздроблені елементи креслення. В результаті маємо отримати сім склеєних і два одиночних листа (для креслення Cessna182).

Пункт 2. Вирізання заготовок.

Якщо деталь проста, з великою кількістю прямих ліній, то досить намітити проколами голки всі кути деталі, потім зняти папір трафарету і накладаючи лінійку від точки проколу до іншої точки, зробити проріз вістрям ножа, потім перекладаємо лінійку на наступні точки і так далі поки не буде завершено повне вирізання деталі.

Пункт 3. Склеювання корпусу літака, збірка.
Можна почати з склейки подвійних перегородок, тобто складаються з декількох однакових деталей склеєних між собою для додаткової міцності.
Як наприклад ця перегородки фюзеляжу.

Вирізані деталі не завжди досить рівні, це можна легко виправити за допомогою наждачного паперу.

В процесі побудови літака важливо вчасно відслідковувати такі речі, як розмір вашого акумулятора (він може бути більше запланованого в кресленні) і відповідно самостійно скорегувати при необхідності розміри відсіку, постійно перевіряти перпендикулярність деталей, що склеюються, робити це косинцем або лінійкою.

Для установки крила керма висоти, необхідно зробити проріз в тілі і просунути крило на місце.

вступ

На створення свого першого літака мене штовхнуло банальне безгрошів'я і бажання навчитися літати. Так як подарований мені моєю дівчиною китайський літак ремонтувався нескінченну кількість разів і, врешті-решт, прийшов в неремонтоспособное стан, а на покупку нового не вистачало коштів, то було прийнято рішення побудувати власний. Тим більше що на форумі магазину modelsworld.ru, мені радили вчинити саме так. Спочатку спробував скопіювати фюзеляж свого китайського літака, але на будівництво літака вимагає хоч якихось небудь початкових знань. Тому краще мати під рукою вже написане більш досвідченим конструктором посібник. А, тут ще повзаючи по Інтернету в пошуках підходящого літака, натрапив на статтю "ParkFlyer 2 або наша відповідь Piper" у і Cessn "е" автора Євгена Рибкіна (посилання). Дуже вдалий для мене варіант: високоплан, а значить більш легкий і передбачуваний в управлінні; радує і те, що літак вітчизняний, так як в цьому класі наші літаки практично не представлені.

Прочитав статтю, і хоча там трохи інший спосіб виготовлення, вирішив будувати саме з цього керівництву. Правда, якщо порівняти обидва варіанти, то загальне буде тільки назва літака - все-таки опис Євгена Рибкіна більше підходить для тих, у кого вже є досвід побудови моделей і є наявність необхідних матеріалів та інструментів. У деякому роді, мій приклад виглядає, як "споруда літака в несприятливих умовах". Тому і зовні моделі відрізняються (Літак Як-12 Євгена Рибкіна - зліва, Мій варіант літака Як-12 - праворуч):

Споруда мого літака велася скоріше інтуїтивно, ніж по науці: не були вироблені ніякі розрахунки, які не підібраний двигун, а встромлений то, що було в наявності. Позначається віддаленість міста, в якому я живу - до єдиного відомого мені магазину моделей понад 100 км, а в наших будівельних магазинах ціла проблема купити нормальну потолочка і хороший клей. Тому процес побудови постійно гальмувався відсутністю необхідних матеріалів і деталей. У підсумку, щось було знято з розбитого китайського літака, щось (а це більша частина) було винайдено з підручного матеріалу.

Так як це мій перший самостійно побудований літак, то не обійшлося і без помилок. Тому в процесі створення літака доводилося шукати різні варіанти вирішення завдань, то і деякі виправлення і модернізації виявлялися в процесі. Тому є сенс дочитати статтю до кінця, щоб не повторювати моїх помилок.

Хотілося б додати, що дану статтю не варто сприймати, як керівництво до дії або інструкцію з будівництва літака, як я, наприклад, сприйняв статтю Е. Рибкіна. У ній всього лише описується процес виготовлення новачком, в області літакобудування, паркфлайера, практично з підручних засобів. Але, якщо Ви будуєте свій перший літак, і у Вас немає можливості розжитися фірмовими деталями, то, сподіваюся, деякі моменти Вам знадобляться. Загалом, дерзайте, і все у Вас вийде!

Матеріали і інструменти

На даний літак у мене пішло в принципі не так вже й багато матеріалу. З огляду на, що деякі вузли та деталі переробляв по кілька разів, намагаючись домогтися більш точної відповідності, кількість витраченого матеріали мінімально. Найбільше витратив часу, так як через роботу міг займатися літаком тільки вечорами.

У статті Є. Рибкіна описується виготовлення літака з пінопласту ПС-60. Там для його різання використовується спеціальний верстат, де роль ножа грає нагріта нихромовая (можливо я помиляюсь в назві) дріт. Через відсутність цього механізму, я вирішив виготовити модель повністю з потолочкі. Більш доступного матеріалу на той момент у мене не було. Я використовував потолочка різних виробників, різних забарвлень, але однакових параметрів: 500 * 500 мм, однаковою щільності, товщиною в 3 мм і обов'язково повинна виглядати, як "коробка від" Доширака "". На літак у мене пішло дев'ять листів. Купуючи в магазині потолочка, купіть пляшку клею для стельової плитки. Я використовував клей "Майстер". Як з'ясувалося пізніше, це аналог широко відомого клею "Титан". Загалом, запитайте у продавця, він Вам підкаже.

Потім йдемо в канцелярський магазин і купуємо там лінійки дерев'яні 30 см і 50 см. Лінійки довжиною 30 см я використовував, як нервюри в крилі і для жорсткості фюзеляжу. Як показала практика, для жорсткості фюзеляжу краще використовувати 50 см лінійку - вони більш товсті. Там же, я прикупив кольоровий скотч для обтягування моделі. Через обмеженого асортименту довелося взяти білий, синій і помаранчевий кольори. Для імітації стекол шукав чорний скотч, але не знайшов. Зате в нашому канцелярському магазині продаються спиці. Взяв чотири штуки по 2 мм і дві по 3 мм. В принципі можна обійтися і без 3 мм спиць - я їх використовував в якості розпірки між крилом і фюзеляжем, але спиці досить важкі, після декількох лихих віражів випадали, і довелося їх замінити на пластикові трубочки. Якщо у Вас немає готової моторамми, як в моєму випадку, то ще знадобиться лист фанери товщиною 3 мм і розміром приблизно 200 * 200 мм.

Інструменти, якими я користувався: канцелярський ніж, Зі змінним лезом, ножиці, гелієва ручка, шило і хрестова викрутка діаметром 3 мм, набір шпильок і, звичайно ж, лінійки.

"Начинка"

У статті Є. Рибкіна наводиться дуже багато розрахунків. І, виходячи з цих розрахунків, підбираються мотоустановки та інша електронна начинка. Це правильний підхід при створенні серйозного літака. Можливо, при наступній споруді, я скористаюся цим способом. У той же момент, я виходив з того, що було у мене в наявності. А було в мене таке: апаратура Futaba 6EXA з приймачем, два китайських мотора, з тиловим і фронтальним кріпленням, регулятор на 30А, дві серви вагою 8 м і зусиллям 1.3 кг, кабани, зняті з китайського літака, два пропелера розмірами 10 * 7 і 8 * 4 з коком і китайська батарея на 8.4 вольта і ємністю 650mAh.

креслення

Креслення я скачав там же, в статті Е. Рибкіна і роздрукував листи на принтері.

Склеювання відбувається дуже просто - на аркушах є мітки, які досить поєднати, що б отримати правильні, без зміщення лінії. Для перенесення зображення на потолочка можна використовувати два способи. Перший полягає у фіксуванні листа на потолочка шпильками і в проколювання по контуру тонким шилом. Потім, для наочності можна з'єднати отримані на потолочка отвори олівцем, а можна просто прорізати гострим ножем. На прямих ділянках досить робити кілька проколів, а на кривих чим частіше будуть проколи, тим точніше буде перенесення. Другий спосіб годиться, якщо креслення роздрукований на струменевому принтері. Для перенесення злегка зволожуємо плитку, прикладаємо креслення і на рівній поверхні пропрасовуємо теплою праскою. Зображення повинно залишитися на пінопласт. Головне не переборщити з температурою і не розплавити потолочка.

При розміщення креслення, варто пам'ятати, що стельова плитка має різну міцність на вигин. Це легко перевірити, згинаючи лист в різні боки. Це відноситься до крила, так як у мене половинки лівого і правого бортів були розміщені по діагоналі, від одного кута, до іншого. Це дозволило уникнути склеювання фюзеляжу з декількох листів потолочкі.

Хотілося б звернути увагу, на те, що верх і низ літака дані половинками, і вони різних розмірів. Для правильного обвода ліній треба отчертить спочатку одну половинку, а потім зробити її дзеркальне відображення. Верхню частину я розділив на два відрізки - передній йде від носа машини, до передньої кромки крила; задній від кінця до задньої кромки.

Профілі крила, а також внутрішні шпангоути на кресленні виявилися меншими, ніж нам треба. Тому доведеться виготовляти їх самим.

фюзеляж

Після того, як вирізані днище і боковини фюзеляжу, розмічаємо на них, де будуть знаходитися шпангоути. Що б особливо не мудрувати, я майже все розташування шпангоутів переніс з креслення.

За винятком "А" і "Б". Ці два шпангоута я вирішив використовувати в якості моторами. Так як моторів у мене було два і з різними кріпленнями, то мотораму вирішено було зробити універсальну для моторів з переднім і заднім кріпленнями, скоротивши відстань між шпангоутами так, що б містилися обидва мотори. Надалі така компоновка у великій пригоді - спочатку встановлений мотор виявився занадто слабкий.

Мотораму виготовив з двох фанерних пластин товщиною 3 мм і двох відрізків лінійки. Так само для міцності і регулювання нахилу пластин внизу біля основи додав два куточка. У шпангоуті "Б" або в задній стінці моторами не забуваємо прорізати отвори для виведення проводів мотора до регулятора. Склеювання всієї конструкції здійснювалася епоксидною смолою. Спочатку хотів зробити "криву" раму, що б потім не морочитися з викосили вниз і вправо. Але на форумі сайту modelsworld.ru мене вчасно відрадили і порадили зробити нахили мотора шляхом підкладання шайб під основу. Забігаючи вперед, скажу, що конструкція вийшла дуже міцна - після кількох сильних лобових ударів об землю лопнула передня стінка в місці кріплення двигуна. Другий варіант, коли сама рама покупна, а підстава з пінопласту я розглядати тут не буду, так як цей варіант ще не пройшов льотні випробування. Та й складного там нічого немає: виготовляється пінопласту підстава, посилене лінійками під уже готову мотораму.

Так само треба продумати, де і як буде розташовуватися "начинка": серви, акумуляторний відсік, приймач і регулятор.

Для регулятора я виготовив невеликий подіум з того ж пакувального пінопласту, зробивши в ньому поглиблення товщиною трохи більшою, ніж сам регулятор, куди наклеїв дві смужки двостороннього скотча. Зроблено це було для більш комфортної роботи з проводами при з'єднанні і для більше безпеки регулятора.

Відразу після подіуму, на днище, у мене розмістився силовий елемент для шасі, виконаний знову ж з лінійки. У нього буде укручуватися шасі.

Для акумуляторного відсіку я використовував брусочки пакувального пінопласту підігнані за розміром акумуляторної батареї і лінійку як шпангоута "В" (перед вклеювання, линьок краще обернути скотчем пару раз, не те при падінні акумулятор буде зламана). Відсік вийшов універсальним - в ньому вдало розміщуються, як і Ni-Cd батарея, так і Li-Po. Причому, там достатньо місця, щоб шляхом переміщення батареї регулювати балансування. Там же у мене розташовувався приймач.

Відразу за акумуляторним відсіком перед шпангоутом "Д" я розмістив серво машинки для керма напряму і керма висоти. Для них так само був виготовлений подіум з пінопласту, в якому були вирізані ніші під машинки. На місця, в які будуть вкручуються шурупи кріплення, приклеїв смужки з лінійки.

Потім вклеїв шпангоути "Д" і "Е", попередньо вирізавши в них пази для підсилень бортів фюзеляжу. Так само в шпангоуті "Д" були прорізано отвір під тяги керма. На фотографії вище отвір у вигляді кола, але мені довелося відмовитися від такої форми і зробити його квадратним і зрізати верх. Тобто вийшло на зразок переверненої літери "П". Така конструкція виявилася більш практичною.

Плануючи літак, я думав зробити крила знімними, вставляти на спицях з лівого і правого боку відповідно. Але, вже виготовивши цю конструкцію, зрозумів її слабкі сторони. По-перше, довелося б продумувати доступ до внутрішніх відсіках. По-друге, при ударі скоріше за все місця кріплення крил просто б вирвало з фюзеляжу. Тому я вирішив зробити кріплення крил класичним для подібних моделей - знімним, на гумках.

На зображенні, приклеєні лінійки це те, як робив я спочатку. Червоним показаний наступний виріз під крило; синім - силові елементи з лінійок; жовтим - приблизне місце отворів під палички, на яких будуть кріпитися гумки. Виріз буде залежати від форми крила. Звичайно, такий виріз робити краще відразу, коли є можливість прикласти обидві половинки один до одного, що б вийшло однаково на обох бортах. В принципі, я видаляв верхню частину вже на склеєному і обтягнутому фюзеляжі - вийшло не погано. Але все одно, склеювання низу і бортів бажано проводити після того, як буде виготовлено крило і вирізані під нього посадочні місця в бортах.

Зараз, вже політавши на готової моделі, Прийшов до висновку, що задній силовий елемент не обов'язковий, так як ззаду цілком вистачає шпангоутів і обтягування скотчем. Але якщо Ви переживаєте за міцність - можете зробити його.

Так як низ борта має не пряму форму, то склейку я виробляв наступним чином: першим склеїв центральну частину, фіксуючи положення дна, борта і шпангоутів шпильками; після висихання клею так само приклеїв носову частину; і на закінчення приклеїв хвостову частину. Мотораму до бортів я приклеєний за допомогою епоксидної смоли.

Після склеювання у мене вийшло наступне:

У нижній частині, перед шпангоутом "В", по обидва боки вклеїв на епоксидку дві пластикові запчастини від спиць, отворами назовні. Вони йдуть зі спицями і одягнені на кінцях. У ці отвори будуть вставлятися підкоси крила.

У самому кутку задньої частини корпусу, я розмістив шматочок пінопласту. У нього буде "встромлятися" кермо напряму. Верхня частина фюзеляжу складається з двох половинок: носової і кормової. Після переходу на будівництво літака з кріпленням крила на гумках, відпала необхідність робити носову частину з заходом на крило. На фото показано пунктиром, в якому місці треба зробити обріз.

Перед установкою задньої верхньої частини необхідно розмістити кермові машинки і тяги (Боуден) усередині фюзеляжу. Так як у мене тяга керма напряму виходила в акурат через задню кришку фюзеляжу, то в ній (кришці) довелося проробити НЕ великий отвір під Боуден. Ще один отвір зробив в задній частині лівого борту під тягу керма висоти.

Обтяжку фюзеляжу виробляв білим скотчем. Тут не зустрів ніяких складнощів. Зате виготовлення аплікацій відняло деякий час.

Для імітації ілюмінаторів кабіни виготовив шаблони з картону. Потім просто їх прикладав на синій скотч, обводив і обрізав канцелярським ножем.

Синю смугу робив з смужки скотчу. Скотч наклеїв прямо на фюзеляж, розмітив, провів по розмітці ножем і видалив зайве. Але це було великою помилкою - обрізати синю смугу за місцем, на фюзеляжі. Після удару об землю, потолочка лопнула саме в тому місці, де проходили надрізи, хоч і намагався під час обрізання, як можна менше торкатися пінопласту.

Написи роздруковані на принтері, обрізані і наклеєні на прозорий скотч.

Кермо висоти і напряму

При виготовленні самих рулів, не виникло ніяких складнощів. Проблеми з'явилися при їх установці - потрібно домогтися рівної установки, що б при польотах не випробовувати проблем.

При виготовленні керма висоти треба враховувати, що перемичка, що з'єднує дві половинки, досить мала і вимагає посилення. Я відразу не звернув уваги на це, за що і був покараний: в польоті цю перемичку порвало, не дивлячись на обтяжку скотчем, і РВ спрацював, як елерон. В результаті кілька бочок і земля. Посилити можна тонкою смужкою лінійки приклеєною на клей, а також, трохи збільшити сам розмір цієї ділянки. Можливі й більш практичні варіанти посилення, ніж використовував я. Наприклад, вугільними трубками. Після посилення обтягнути скотчем. І ще один важливий момент: після обтягування НЕ гріти! Скотч і так досить міцно тримається, а якщо почати гріти, то стабілізатор скоріше за все поведе, як вийшло в моєму випадку. Довелося виготовити новий. Теж саме стосується і керма напряму. Кермо висоти вирівнював за допомогою підкосів виготовлених з тонких спиць. Проблем при вклеювання в фюзеляж не виникло, тому описувати детально не бачу сенсу.

А ось з кермом напрямку проблеми були - ні як не хотів встановлюватися рівно. Для вклейки в фюзеляж використовував наконечники від тяг, наклеєні на спиці.

Але цього було недостатньо, і довелося встановлювати підпори з лінійок. Надалі підпірки, як і посилення керма висоти, сховав під білий скотч, що б не впадали в очі.

крила

Найбільш проблемною частиною при виготовленні у мене виявилося крило. Його я переробляв кілька разів, намагаючись домогтися однакових результатів на обох крилах. Весь час виходили різні. Позначалася відсутність досвіду.

Важливим моментом при розміщенні креслення крила на аркуші стельової плитці, буде вибір напрямку вигину самої потолочкі, про що вже говорилося вище. При розмітці крила нам треба буде зробити його дзеркальне відображення з відступом трохи більшим, ніж передня висота нервюри. Тобто, змальовує одну половину, відступаємо потрібну відстань (приблизно 20 мм), перевертаємо викрійку крила і змальовує дзеркальне відображення. У моєму випадку відступ був близько 15 мм і, все одно, не вистачило.

Як матеріал під нервюри використовувалася лінійка. Спочатку я зробив нервюру неправильної форми з гострим лобиком, але потім, отримавши рада на форумі, виправився. Взагалі то, бажано зробити профіль, як на кресленні, але розмірами придатними під наше крило. На крилі вийшло чотири нервюри: три на найширшій частині і одна по середині, між кінцем широкої частини і закінченням крила.

У перших трьох нервюрах, на однаковій відстані, були пророблені по два отвори під спиці, які спочатку задумувалися, як пристосування для кріплення крила до фюзеляжу. Але навіть якщо робити крило з верхнім кріпленням, я думаю, що спиці можна залишити, так як вони додадуть крила жорсткості і не дадуть зламатися.

Коли все буде підготовлено, приступаємо до згину крила. В Інтернеті можна знайти багато способів для згинання потолочкі. Суть всюди одна - треба гріти. Я нагрівав обігрівачем. І тут головне не поспішати. Підібрати температуру, при якій і самому не дуже гаряче, і лист гнеться так, як треба. Вже на наступних крилах я робив так: брав дві дерев'яні 50 см лінійки, прикладав з двох сторін і гнув (тиснув) лінійками, а не руками. Зроблено це було для того, що б не залишалися вм'ятини від пальців. Фіксував при склеюванні прищіпками і навіть скріпками. При склеюванні, при фіксації, так само краще використовувати рівну підкладку у вигляді лінійок.

Я про це зрозумів, тільки коли на залишеному сохнути до ранку крилі залишилися вм'ятини від прищіпок і скріпки.

Так вийшло, що у одного крила, кінцева хорда виявилося менше, ніж у іншого на 5-7 мм. Замучивши кілька листів потолочкі, вирішив зробити простіше. Заміряв бракує шматок, вирізав його з відходів і приклеїв. Після обтягування скотчем відмінності видно не були.

Далі робимо профіль внутрішньої стінки крила з лінійки. Досить просто прикласти вертикально крило до аркуша паперу і обвести по контуру, а потім перенести отриманий контур на лінійку. На цьому профілі у мене вийшло два ряди отворів - перший під вихід спиць з крила, і другий, трохи нижче і трохи в сторону під вхід спиць з протилежного крила. Коли профілі будуть вирізані, наклеюємо їх на торці крила, і, після висихання клею, вставляємо спиці в отвори. Виходить ось так:

Потім вирізаємо прямокутний шматок потолочкі, з зразковим нахлестом на крило 30-50 мм. Рівномірно розташувавши заготовку на крилі (як на фотографії), приклеюємо нижню частину. Після висихання клею вигинаємо за формою крила. Вийшло крило приміряємо на фюзеляж, розмічаємо ширину і видаляємо непотрібні ділянки ножем.

Була навіть ідея, таким способом збільшити площу крила, але так як літак полетів, вирішено було залишити все, як є.

Обтяжку крила робив скотчем білого кольору з нахлестом в 3-5 мм. Кінці крил зробив оранжевого кольору. Написи роздрукував на лазерному принтері, Обрізав і приклеїв на прозорий скотч. До допомоги праски для розгладження нерівностей вдаватися не став, так як невеликий перебір по температурі загрожує деформацією.

Як подкосов я використовував товсті спиці. Але чи то помилився в розрахунках, то спиці виявилися важкуватим матеріалом, в польоті, після декількох маневрів, вони випадали навіть після приклеювання. Мабуть, є сенс знайти більш легкий варіант. Наприклад, як пропонує Е. Рибкін, можна скористатися трубочками від солодкої ватиабо підібрати аналог.

Для установки підкосів я використовував трубочки від соку в тетрапакети, так як з їх допомогою легко домогтися потрібного кута установки підкосів. Вклеював в крило на епоксидку.

шасі

Тривалий час не міг виготовити шасі, так як не міг підібрати відповідний матеріал. Але в підсумку, як завжди, допоміг магазин канцелярських товарів - алюмінієві лінійки, це те, що нам треба. Колеса використовував від китайського літака, розмірністю 5.

Надійніше буде виготовити конструкцію з однієї лінійки, але я не знайшов лінійку відповідної довжини, тому довелося використовувати дві по 15 см. Зрізав зайве і загнув за кресленням. Спочатку планував кріпити до фюзеляжу шляхом приклеювання, але перші ж випробування (просто кинув на підлогу) показали, що така конструкція дуже квола. Довелося поєднати приклеювання і просвердлити отвори під кріпильні шурупи.

Форма викрійки шасі

Встановлював шасі після обтягування. Перед склеюванням використовував метод, описаний у Є. Рибкіна: частина, яку збирався приклеїти, обмотав ниткою, виток до витка і потім змастив клеєм.

капот

Спочатку при виготовленні капота, я хотів наслідувати приклад, описаного в статті Е. Рибкіна, але після кількох спроб знайшов цей спосіб важкувато для мене. В результаті, вирішив зробити капот з смужки потолочкі. Вирізав прямокутник шириною 70мм і довжиною приблизно в 300мм, доклав до носа літака і обернув. Низ склеїв скотчем. Тут важливим моментом є правильний вибір напрямку вигину потолочкі. У моєму випадку обійшлося без нагрівання і інших способів, до яких вдаються для додання форми потолочкі. Як лобовини мотора хотів використовувати пропелер від кулера процесора, але поки не знайшов підходящого розміру. Це допомогло б вирішити проблему вентиляція моторного відсіку. Поки обмежився наклейкою роздрукованих на принтері жалюзі з креслення.

польоти

Перші вильоти були без шасі, без капота, з фанерною моторамою і спицями як підкосів. Нетерпіння змусило виїхати в поле при досить відчутному поривчастим вітром.

Перевірка, центрування. Для вантажу на ніс приклеюю кілька п'ятирубльових монет. Пускаю з руки без мотора - політ недалекий, але рівний, з невеликим креном. Наважуюся на політ з мотором. Перший виліт - грудкою. Літак ні як не хотів летіти - на повному газу плавно опускався в траву. Позначилося використання невідомого мотора. Поле того, як літак "сів" поруч з трубою, замаскованої в траві, вирішив не випробовувати долю і поїхав додому переробляти мотоустановку. Добре, що мотораму спочатку робив універсальну, тому переробка не зайняла багато часу. Так само вирішив поставити Li-Po замість стандартної батареї.

Знову в поле. Вітер ще більш посилився, але це не зупиняє, хоча думка "а може почекати?" виникає. Знову перевірка і зліт. Тепер інша картина - літак летить, набирає висоту, робить невпевнені повороти, але все це якось дивно: проти вітру ніс задертий - хвіст опущений. За вітром картина навпаки - ніс опущений, хвіст задертий. Чи не скільки разів, при поворотах був підхоплений поривами. Один раз вивернути не вийшло, і не слабо приклався об землю. З'явилася тріщина під синьою смужкою. Але на цьому експерименти не припиняються - треба ж з'ясувати, що з літаком не так. До з'ясовувалося: під час одного з польотів літак раптом зробив дві бочки і "м'яко" сів у калюжу. Підійшли, і відразу все стало ясно - зламалася та сама перемичка, що з'єднує половинки керма висоти.

З пошкоджень того дня: пом'ятий ніс, тріщина під смужкою, відірвана спиця-підкіс. Трохи. Їдемо додому на ремонт.

Наступний ранок видався тихим і рішення їхати з'явилося відразу. Якщо чесно, то переживав дуже сильно: після перших польотів здавалося, що літак зібраний погано і десь купа недоліків і прорахунків. Перевірка на землі і старт. І, о диво! Літак летить як треба! Набір висоти, поворот, інший, зменшую газ майже до половини, а він все одно летить! Захопленню немає меж! Єдине, що трохи псувало настрій - при поворотах треба бути дуже уважним з креном: трохи зазівався і літак стрімко втрачає висоту. Але ловиться дуже легко, хоча адреналіну додає. Досить кермо напряму поставити в центр, а кермо висоти взяти трохи на себе, і літак переходить в горизонтальний політ. Правда, досвіду в мене обмаль і в підсумку я його встромив в землю. Цього разу пошкодження були більш значними: лопнула моторама в місцях кріплення болтів, ще більш пом'явся ніс, зламало лінійку, яка утримує батарейку.

висновок

Не дивлячись на останні пошкодження, літаком дуже задоволений, хоч він і не тягне на роль тренера, як замислювалося спочатку. Це був мій перший самостійний крок у р / у авіацію. При будівництві даного літака, я багато дізнався, що не сомненно, мені знадобиться при будівництві інших літаків.

Хотілося б ще додати, що випробування і доведення тривають.

Хотілося б сказати величезне спасибі моїй мамі, дівчині Маші за те, що терпіли весь бардак, який я розвів будинку; Вадику за постачання деталями та ідеями; форумчанам форуму forum.modelsworld.ru, особливо Barbus "у за його поради.

Специфікація:

Довжина - 685 мм
> Розмах крил - 960 мм
> Вага - 500 г

мотор - E-Sky Ek5-0003B 900KV
> Регулятор - Rich-ESC - 30A
> Серво - E-Sky Ek2-0500 вага 8г. Зусилля 1.3 кг
> Пропелер - 10 * 7

Апаратура - Futaba 6EXA 40Mhz

Автор - Жуков Євген Валерійович. (Terranozavr)
Ексклюзивно для сайту ModelsWorld
Передрук і публікація на інших ресурсах
можлива з дозволу адміністрації сайту
і обов'язковим посиланням на ресурс.
Контакт [Email protected]

Мій блог знаходять за такими фразами

Побудувати свій саморобний літак - біплан - це у мене мрія з дитинства. Однак здійснити її я зміг не так вже й давно, хоча шлях в небо проклав ще у військовій авіації, а далі - на дельталёте. Потім побудував і літак. Але брак досвіду і знань в цій справі дав і відповідний результат - літак так і не злетів.

Невдача не те щоб відбила бажання будувати літальні апарати, але остудила запал грунтовно - вже дуже багато було витрачено часу і сил. А реанімувати це бажання допоміг, в общем-то, випадок, коли з'явилася можливість недорого придбати деякі частини від списаного літака Ан-2, відомого більше в народі під назвою «Кукурузник».

І придбав-то всього лише елерони з триммерами і закрилки. Але з них вже було можна виготовити крила для легкого літака-біплана. Ну а крило - це майже полсамолёта! Чому вирішив будувати біплан? Та тому, що площі елеронів для моноплана було недостатньо. А ось для біплана - цілком вистачило, і крила з елеронів Ан-2 навіть трохи вкоротив.

Елерони стоять тільки на нижньому крилі. Виготовлені вони з спарених триммеров елеронів все того ж літака Ан-2 і підвішені на крилі на звичайних рояльних петлях. Для підвищення ефективності управління літаком уздовж задньої кромки елеронів зверху приклеєні дерев'яні (соснові) трикутні рейки висотою 10 мм і закриті смужками обшивальною тканини.

Літак - біплан замислювався як навчально-тренувальний, а за класифікацією відноситься до надлегким апаратів (ультралайти). За конструкцією саморобний біплан є одномісний одностоєчний біплан з трехопорное шасі з хвостовим керованим колесом.

Підібрати якийсь прототип не зміг, а тому вирішив проектувати і будувати за класичною схемою і, як кажуть автомобілісти, - без додаткових опцій, тобто в найпростішому варіанті з відкритою кабіною. Верхнє крило «Коника» піднесено над фюзеляжем (як парасоль) і закріплено трохи попереду кабіни пілота на опорі, виполнен- ної з дюралюмінієвих труб (від тяг елеронів Ан-2) в формі похилій піраміди.

Крило - роз'ємне, складається з двох консолей, стик між якими прикривається накладкою. Набір крила - металевий (дюралюмінієвий), обшивка - полотняна з просоченням емалітом. Закінцівки і кореневі частини консолей крила теж обшиті тонким дюралюмінієвим листом. Консолі верхнього крила додатково підкріплені підкосами, що йдуть від вузлів кріплення межкрильевих стійок до нижніх лонжеронів фюзеляжу.

Приймач повітряного тиску закріплений на відстані 650 мм від кінця лівої консолі верхнього крила. Консолі нижнього крила - теж відокремлені, кріпляться до нижніх лонжеронів фюзеляжу (з боків кабіни). Зазори між кореневою частиною і фюзеляжем прикриваються полотняними (просоченими емалітом) залізо, які кріпляться до консолей на липучих стрічках - Реп'ях.

Кут установки верхнього крила - 2 градуси, нижнього - 0. Поперечний V у верхнього крила - 0, а у нижнього - 2 градуси. Кут стреловидности у верхнього крила - 4 градуси, а у нижнього - 5 градусів.

Нижні і верхні консолі кожного крила з'єднані між собою стійками, виконаними, як і підкоси, з дюралюмінієвих труб від тяг управління літака Ан-2. Каркас фюзеляжу саморобного біплана - ферменную, зварений із сталевих тонкостінних (1,2 мм) труб зовнішнім діаметром 18 мм.

Його основа - чотири лонжерона: два верхніх і два нижніх. По бортах пари лонжеронів (один верхній і один нижній) з'єднані рівною кількістю і однаково розташованими стійками і підкосами і утворюють дві симетричні ферми.

Пари верхніх і нижніх лонжеронів з'єднані поперечиною і укосинами, але їх кількість і місце розташування вгорі і внизу часто не збігаються. Там же, де місце розташування поперечок і стійок збігається, вони утворюють рами. Зверху над передніми прямокутними рамами приварені формотворчих дуги.

Решта ж (задні) фюзеляжні рами - трикутні, рівнобедрені. Каркас обтягнутий невибіленої бязью, яка потім просочувалася «емалітом» домашнього приготування - целулоїдом, розчиненим в ацетоні. Це покриття добре зарекомендувало себе серед самодіяльних авіаконструкторів.

Передня частина фюзеляжу біплана (до кабіни) з лівої по польоту боку обшита панелями з тонкого пластику. Панелі - знімні - для зручності доступу на землі до органів управління в кабіні і під двигуном. Днище фюзеляжу - з дюралюмінієвого листа товщиною 1 мм. Хвостове оперення літака - біплана - класичне. Всі його елементи - плоскі.

Каркаси кіля, стабілізатора, керма напряму і висоти зварені з тонкостінних сталевих труб діаметром 16 мм. Полотняна обшивка до деталей рам пришита, а шви проклеєні додатково смужками з такою ж бязевих просоченої емалітом тканини. Стабілізатор складається з двох половинок, які кріпляться до кіля.

Для цього над фюзеляжем через кіль поблизу передньої кромки пропущена шпилька М10, а біля задньої кромки - трубчаста вісь діаметром 14 мм. До кореневих ж стержнів половин стабілізатора приварені вушка з секторними пазами, службовцями для установки горизонтального оперення під потрібним кутом, що залежать від маси пілота.

Кожна половина надаватися вушком на шпильку і закріплюється гайкою, а трубка задньої кромки - на вісь і притягується до кіля розчалками зі сталевого дроту діаметром 4 мм. Від редакції. Для виключення мимовільного повороту стабілізатора в польоті доцільно замість секторного паза в вушках виконати кілька отворів під шпильку.

Зараз на літаку - біплана варто гвинтокорила установка з двигуном Уфимського моторного заводу УМЗ 440-02 (такими моторами завод комплектує снігоходи «Рись») з планетарним редуктором і дволопатеве гвинтом.

Двигун об'ємом 431 см3 потужністю 40 л.с. з числом оборотів до 6000 в хвилину повітряного охолодження, двоциліндровий, двотактний, з роздільним мастилом, працює на бензині, починаючи з Аі-76. Карбюратор - К68Р Система повітряного охолодження - хоча і саморобна, але ефективна.

Виконана за такою ж схемою, як у авіаційних двигунів «Вальтер-Мінор»: з повітрозабірником в формі усіченого конуса і дефлекторами на циліндрах. Раніше на літаку - біплан стояв модернізований двигун від підвісного човнового мотора «Вихор» потужністю лише 30 к.с. і клиноремінною передачею (передавальне відношення 2,5). Але і з ними літак літав впевнено.

А ось що тягне дволопатевий моноблочний (з соснового переклеїти) саморобний гвинт діаметром 1400 мм і кроком 800 мм так поки і не поміняв, хоча і планую його замінити більш відповідним. Планетарний редуктор з передавальним відношенням 2,22 ... новому двигуну дістався від якоїсь іномарки.

Глушник для двигуна виготовлений з десятилітрового балона пінного вогнегасника. Паливний же бак місткістю 17 літрів - з бака старої пральної машини - він з нержавіючої сталі. Встановлено за приладовою дошкою. Капот - з тонколистового дюралюмінію.

Він має з боків решітки для виходу нагрітого повітря і справа ще люк з кришкою для виведення шнура з рукояткою - ними здійснюється запуск двигуна. Гвинтокорила установка на саморобному біплана підвішена на простий мотораме у вигляді двох консолей з підкосами, задні кінці яких закріплені на стійках передньої рамки-шпангоута каркаса фюзеляжу. Електрообладнання літака - 12-вольтової.

Основні стійки шасі зварені з відрізків сталевої труби діаметром 30 мм, а їх підкоси - з труби діаметром 22 мм. Амортизатор - гумовий шнур, намотаний на передні труби стійок і трапецію каркаса фюзеляжу. Колеса основних стійок шасі - нетормозние діаметром 360 мм - від міні-Мокікі, у них посилені маточини. Задня опора має амортизатор ресорного типу і кероване колесо діаметром 80 мм (від авіаційної драбини).

Управління елеронами і кермом висоти - жорстке, від ручки керування літаком через тяги з дюралюмінієвих трубок; кермом напрямку і хвостовим колесом - тросове, від педалей. Споруда літака була завершена в 2004 році, і його випробував льотчик Є. В. Яковлєв.

Літак - біплан пройшов технічну комісію. Здійснював досить тривалі польоти по колу близько аеродрому. Запасу палива в 17 літрів цілком вистачає приблизно на півтори години польоту з урахуванням аеронавігаційного запасу. Вельми корисні поради і консультації при будівництві літака мені давали два Євгена: Шерстнёв і Яковлєв, за що я їм дуже вдячний.

Саморобний біплан «Коник»: 1 - повітряний гвинт(Дволопатевий, моноблочний. Діаметром 1400,1 = 800); 2 глушник; 3 -обтекатель кабіни льотчика; 4 капот; 5 - підкіс консолі верхнього крила (2 шт.); 6 стійка (2 шт.); 7 - пілон верхнього крила; 8- прозорий козирок; 9 - фюзеляж; 10-кіль; 11 -Кермо повороту; 12 - хвостова опора; 13 - хвостове рульове колесо; 14-основна стійка шасі (2 шт.); 15 - основне колесо (2 шт.); 16 - права консоль верхньою крила; 17-ліва консоль верхнього крила; 18 - права консоль нижнього крила; 19-ліва консоль нижнею крила; 20-приймач воздушною тиску; 21 -накладки стику консолей верхнього крила; 22 - розчалками стабілізатора і кіля (2 шт.); 23 - капот двигуна з повітрозабірником; 24 - газоотбойний щиток; 25 -стабілізатори (2 шт.); 26 - кермо висоти (2 шт.); 27-елерон (2 шт.)

Сталевий зварений каркас фюзеляжу біплана: 1 -верхній лонжерон (труба діаметром 18x1, 2 шт.); 2 нижні лонжерони (труба діаметром 18x1, 2 шт.); 3 - опора ручки керування літаком; 4 -хребтовая балка (2 шт.); 5 -четирёхугольная рама (труба діаметром 18, 3 шт.); 6 формотворна дуга першої і третьої рам (труба діаметром 18x1, 2 шт.); 7 - підкоси і розкоси (труба діаметром 18x1, за кресленням); 8- вушка і вушка кріплення і підвіски конструктивних елементів (за потребою); 9 - трапеція кріплення гумового шнурової амортизатора основної стійки шасі (труба діаметром 18x1); 10-трикутні рами хвостовій частині (труба діаметром 18x1, 4 шт.)

Кути установки консолей крил (а - верхнє крило; б-нижнє крило): 1 - поперечний V; 2-стреловидность крил; 3 -кут установки

Моторама саморобного біплана: I - лонжерон (сталева труба 30x30x2,2 шт.); 2-подовжувач лонжерона (труба діаметром 22,2 шт.); 3 - поперечина (сталевий лист s4); 4 - сайлент-блоків (4 шт.); 5-вушко кріплення підкоса (сталевий лист s4,2 шт.); 6 - опорна дужка капота (сталевий дріт діаметром 8); 7 підкіс (труба діаметром 22, 2 шт.)

Основна опора шасі біплана: 1 -Колеса (діаметром 360, від міні-Мокікі); 2 маточина колеса; .3-основна стійка (сталева труба діаметром 30); 4 - основний підкіс (сталева труба діаметром 22); 5 - амортизатор (гумовий джгут діаметром 12); 6 -огранічітель ходу основної стійки (трос діаметром 3); 7 -трапеція кріплення амортизатора (елемент ферми фюзеляжу); 8- ферма фюзеляжу; 9 додаткова стійка шасі (сталева груба діаметром 22); 10 захоплення амортизатора (труба діаметром 22); 11 - додатковий підкіс (сталева труба діаметром 22); 12 зв'язок стійок (сталева труба діаметром 22)

Приладова лиску (внизу добре видно педалі управління кермом напрямку і хвостовим колесом па трапеції і гумовий шпуровий амортизатор основних стійок шасі): 1 - ручка управління дросельною заслінкою карбюратора; 2 -вказівник горизонтальної швидкості; 3 - варіометр; 4 - гвинт кріплення приладової дошки (3 шт.); 5 - покажчик повороту і ковзання; 6-лампочка сигналізація відмови двигуна; 7 - тумблер включення запалювання; 8-датчик температури головок блоків циліндрів; 9 - педалі управління кермом напрямку

З правого боку капотa - вікно дли повітряного фільтра карбюратора двигуни і пусковий пристрій двигуна

Двигун УМ З 440-02 від снігохода «Рись» добре вписався в контури фюзеляжу і забезпечив літаку непогані льотні Дайна

Перш ніж приступати до вирішення питання про те, як побудувати літак, необхідно відповісти на інший головне питання. Залежно від правильної відповіді можна відразу сказати, наскільки успішним буде весь проект. Основне питання полягає в тому, яка мета всього проекту? Який саме літак і для чого потрібно побудувати.

Підбір моделі

По-перше, відразу варто наголосити на тому, що побудувати літак, як це роблять інші майстри, не зовсім реально. Вся справа в тому, що кожна людина має індивідуальний почерк пілотування, через якого не може грунтуватися на чужому досвіді під час вибору моделі. По-друге, багато початківці конструктори загоряються бажанням творити після того, як побачать в небі просто досить красиві і витончені моделі. Ґрунтуватися лише на зовнішньому - це вкрай погано. Основним критерієм вибору моделі повинна бути мета його будівництва і майбутнього використання, а не естетична складова.

Вибір правильної моделі важливий ще й тому, що використовувати її можна буде тільки для тих цілей, для яких вона призначена. Припустимо, побудувати літак як засіб для повітряного туризму - це одне. Але після його завершення і експлуатації можна виявити, що людині набагато ближче звичайний виліт на пікнік кудись в гори, наприклад, а для цього потрібно вже зовсім інша модель. Все це говорить про те, що перш, ніж перейти до будь-якої практичної частини, необхідно повністю обміркувати і чітко визначити, для яких саме цілей буде використовуватися повітряне судно.

Природно, що перш ніж перейти до будівництва, необхідно провести ще кілька підготовчих робіт. Потрібно провести повний аналіз конструкції Якщо таку конструкцію будь-хто вже втілював в життя, то варто зв'язатися з цим майстром і поцікавитися успіхами літального апарату. Також важливо пам'ятати, що якщо буде обрана модель, в якій деталі і вузли будуть мати застарілий тип, то придбати їх і організувати доставку при необхідності набагато важче і дорожче. Деталі для моделей, які користуються попитом в даний час, будуть доступнішими.

Затрати часу

Як побудувати літак? Переходячи до практичної частини даного питання, дуже важливо відзначити, що цей процес дуже тривалий. Буде потрібно величезна кількість часу і сил, а тому необхідно бути впевненим в тому, що ці дві складові є в надлишку перш, ніж приступати до покупки деталей і іншого.

Фахівці рекомендують розбивати таке трудомістке заняття, як будівництво літака, на велику кількість дрібних завдань. В такому випадку буде видно постійний прогрес у виготовленні. Робота над кожним завданням буде вимагати набагато більше часу, а кожне успішне завершення роботи буде означати наближення основної мети. Якщо не розбивати цю об'ємну задачу на дрібні частини, то в якийсь момент може здатися, що стався застій, прогрес зупинився. Через це багато людей також відмовлятися від ідеї зібрати літак своїми руками.

Якщо ж процес був правильно розбитий на частини, то в тиждень доведеться виділяти від 15 до 20 годин на виконання поставлених завдань. При таких витратах часу вдасться побудувати повітряне судне за прийнятний термін. Якщо ж витрачати меншу кількість часу в тиждень, то процес може затягнутися на величезний проміжок часу.

Місце для роботи

Природно, що для такої роботи необхідно мати відповідне місце. Однак варто зазначити, що розмір в даному випадку не має вирішального значення.

Легкий одномоторний літак, наприклад, може бути побудований в підвалі, трейлері, морському контейнері і т.д. Відмінним місцем буде двомісний гараж. У багатьох випадках вистачає навіть одномісного гаража, але це за умови, що передбачається окреме місце, де можна буде зберігати готові вузли літака такі, як крила і інші деталі. При розгляді питання про те, як самому побудувати літак, багато хто вважає, що підходящим місцем є лише міський ангар, наприклад. Насправді ж це далеко не так. По-перше, мало хто живе досить близько до такій споруді. По-друге, літакові ангари - це такі місця, в яких часто не вистачає світла. У літній період в таких будівлях набагато спекотніше, ніж навіть на вулиці, а в зимовий період, навпаки, холодніше, ніж на вулиці.

Ще одне важливе зауваження фахівців і просто тих, хто вже займався питанням, як зробити літаючий літак, - це облаштування робочого місця. Рекомендується витратитися на покупку всіх необхідних речей, які зроблять роботу більш зручною та комфортною. Можна потурбуватися простою системою клімат-контролю, обзавестися робочим місцем, яке буде підходити по зростанню, укласти гумові килими на підлогу і т.д. Важливу роль відіграє якісне повне висвітлення всього робочого місця. На все це доведеться витратити певну кількість матеріальних засобів, але при роботі над таким серйозним проектом вони окуплять себе з лишком. Іншими словами, можна сказати, що все необхідне має бути завжди під рукою, тоді будівництво буде проходити набагато легше.

Витрати грошових коштів

Скільки коштує побудувати літак? Природно, що після установки мети, прийняття рішення про модель літака, після підбору місця і розподілу часу, наступне питання полягає саме у фінансовій частині проекту.

Дати однозначну відповідь на питання про вартість літака не вийде, так як всі моделі різні, а значить і матеріали, і якість, і кількість сильно відрізняється. Можна лише сказати, що в середньому витрачається від $ 50 000 до $ 65 000 (близько 3-4 млн руб.). Однак реальна сума може бути як значно вище, так і значно нижче. Будуємо літак - це досить проста фраза, яка вимагає серйозного підходу не тільки до практичної частини, але і до фінансової. Найпростіше буде розглядати дане дійство, як виплату кредиту. Іншими словами, необхідно заздалегідь оцінити загальну вартість проекту, розбити її на частини, після чого можна буде витрачати заплановану суму грошей кожен місяць на покупку необхідних деталей, інструментів і т.д.

Ще один важливий фактор- це розуміння того, що не обов'язково встановлювати на літак то, що не знадобиться для польоту. Найпростіший приклад - ліхтарі для польоту вночі. Якщо такі прогулянки не намічаються, то і освітлення немає сенсу купувати. Тобто правильно поставлені цілі допоможуть заощадити і значна кількість грошових коштів. Можна заощадити на установці приладів, якщо вони не знадобляться для польоту. Будівництво літаків вимагає обов'язкової установки гвинта. Існують моделі сталого кроку і постійної швидкості. Перша модель коштує приблизно в три рази менше, ніж друга, але при цьому не так вже й сильно програє гвинта постійної швидкості в економічності польоту.

Отримання знань

Побудувати літак своїми руками - це трудомістка і тривала заняття, однак воно зовсім не така важка, як здається на перший погляд. Багато починаючі майстри, які хотіли б спробувати своїм сили, думають про те, що вони не вміють фарбувати, клепати і варити. Насправді ж навчитися всім цим навичкам досить просто, потрібно лише трохи часу.

Тут важливо розглядати задачу в такому ключі. Домашній літак, своїми руками збудований, - це механічний пристрій з мінімальним набором електрики, а також повною відсутністю складних гідравлічних частин. Все це можна вивчити і зібрати самостійно.

Наприклад, який двигун на літаку? Самий стандартний двигун для складається з таких же конструкційних частин, як мотоциклетний або човновий. Це найбільш прості і стандартні моделі, які відмінно підійдуть для будівництва першого саморобного літального апарату. Далі слід практична частина збірки. Клепка - це досить простий процес, який можна освоїти буквально за один день. Що стосується роботи зі зварювальним апаратом, то тут також все просто, доведеться лише витратити більше часу на навчання, щоб зварювальні швимали хороші показники і були досить рівними. Що стосується будь-яких робіт з деревиною, то вона застосовується в звичайному житті досить часто, а тому техніка її обробки, а також інструменти для виконання всіх необхідних операцій не становлять праці в освоєнні і придбанні.

поширені зразки

Один з найбільш поширених креслень літаків - це одномісний легкий підкісний моноплан з високорасположенним крилом і тягне повітряним гвинтом. Дана модель саморобного літального апарату вперше стала з'являтися ще в 1920 році. З тих пір схема, конструкція та інше практично не змінилися. Готовий же зразок сьогодні вважається одним з найбільш випробуваних, надійних і конструктивно відпрацьованих. Саме через всіх цих переваг, а також з-за простоти креслень літака він є майже ідеальним варіантом для будівництва своїми руками, особливо початківцям майстром. за довготривалий періодексплуатації та складання таких повітряних суден вони придбали характерні риси. Їх відрізняють такі конструктивні ознаки, як дерев'яне двухлонжеронное крило, фюзеляж літака сталевий зварного типу, Обшивка з полотна, шасі пірамідального типу, кабіна закритого типу з автомобільної дверима.

Далі варто відзначити, що є невелика різновид даного типу літака, яка використовувалася в 1920-1930-і роки. Різновид літального апарату називалася "парасоль". Дана модель була високопланом, у якій було крило, закріплене на стійках і підкосило над фюзеляжем літака. Такий різновид високоплана зустрічається і в нинішньому аматорському літакобудуванні. Однак якщо порівнювати зі звичайною стандартною моделлю, "парасоль" використовується значно рідше, так як з конструктивної точки зору виготовити такий апарат куди складніше, а за своїми аеродинамічними характеристиками він поступається стандартному літаку. Крім того, в плані експлуатації вони також гірше, а доступ в кабіну такого агрегату досить сильно утруднений, що веде до скрутного використання аварійного способу покидання кабіни.

Деталі простих літаків

Варто розглянути деякі конструктивні особливостіданих моделей.

Звичайний високоплан з назвою "ленінградець" має наступні показники.

Двигун для такого легкого одномісного літака має потужність в 50 л.с., а модель називається "Цюндапп". Площа крила у готової моделі повинна бути дорівнює 9,43 м 2. Злітна маса не повинна перевищувати 380 кг. Це дуже важливо, особливо при виборі крісла пілота. Маса порожнього апарату зазвичай становить приблизно 260 кг. Максимальна швидкість, яку може розвинути повітряне судно, 150 км / год, а скоропідйомність у землі дорівнює 2,6 м / с. Максимальна тривалість польоту становить 8 годин.

Для порівняння, варто розглянути "парасолі". В даному випадку буде представлений розбір моделі з назвою "Малюк".

Двигун встановлюється моделі ЛК-2, потужність якого 30 л.с., що вже робить його менш потужним, ніж стандартна модель. Площа крила також зменшується до 7,8 м 2. Злітна маса даного літального апарату складає всього 220 кг, що включає крісло пілота і самого пілота, вага силової установки, Фюзеляжу і інших конструктивних елементів. Незважаючи на те, що злітна маса істотно менше, ніж у "ленінградців", максимальна швидкість складає всього 130 км / ч.

Виготовлення моделей літаків

Серед основних переваг таких моделей сильно виділяється те, що керувати літаком, як це роблять вже досвідчені льотчики, не складає труднощів, так як саме управління досить просте. Це особливо помітно в тих випадках, якщо питоме навантаження на крило не перевищує 30-40 кг / м 2. Крім того, високоплан відрізняються тим, що у них прекрасні злітно-посадочні характеристики, вони стійкі. Крім того, кабіна спроектована таким чином, що вона створює оптимальний огляд того, що відбувається внизу. Іншими словами, більш оптимальної моделі для самостійного будівництва просто не знайти.

Слід більш докладно розглянути одну з найбільш вдалих моделей - високоплан, який був спроектований В. Фроловим.

Крило для такого літака було виготовлено з таких матеріалів, як сосна і фанера, фюзеляж для літака був виконаний із сталевих труб, які були з'єднані за допомогою зварювання. Всі конструктивні елементи літака були виготовлені повністю обтягнуті полотном з використанням класичною технологієюв авіабудуванні. Колеса для шасі були підібрані досить великі. Зроблено це було для того, щоб можна було без проблем злітати з грунтових і непідготовлених майданчиків. В якості силового агрегату, тобто двигуна, використовувався 32-сильний двигун на базі МТ-8.Он був забезпечений такими елементами, як редуктор і повітряний гвинт великого діаметру. Злітна маса літака при такій конструкції і двигуні склала 270 кг, польотна центрування 30% САХ. При всіх цих показниках питоме навантаження на крило становила 28 кг / м 2. Раніше вже говорилося, що керувати літаком, як досвідчені льотчики значно простіше, якщо навантаження не буде перевищувати 30-40 кг / м 2. Максимальна швидкість літального апарату склала 130 км / год, а його посадкова 50 км / год.

Модель літака ПМК-3

У підмосковному місті Жуковський був створений літак ПМК-3, який зараз також можна зібрати самостійно. Повітряне судно відрізнялося від звичайних тим, що мало своєрідну будову носовій частині фюзеляжу, а також досить низька шасі. Проектувалася дана модель літака за схемою підкісний високоплана з кабіною закритого типу. З лівого боку від фюзеляжу передбачався вхід для пілота. Для того щоб досягти потрібної центрування, доводилося змішати ліве крило трохи назад. Це дуже важливо пам'ятати при складанні такої моделі своїми руками. Загальна конструкція літака - цельнодеревянная, обтягнута полотном. Тип крила - однолонжеронне, з сосновими полками.

Основу фюзеляжу для цієї моделі складали три лонжерона. Через таку конструкції готовий фюзеляж мав трикутне поперечний переріз. В якості основного силового агрегату був обраний двигун потужністю 30 к.с. Тип ж двигуна - це підвісний човновий мотор типу "Вихор", який має рідинне охолодження. При правильній конструкції літака радіатор буде трохи виступати з правого борту фюзеляжу.

Варто сказати трохи і про те, що будувати літаки з штовхає типом гвинта можна, але при цьому дуже важливо пам'ятати, що при цьому буде губитися сила тяги апарату, а також підйомна силакрила. Через цих двох особливостей важливо розглядати доцільність установки такого гвинта в кожному окремому випадку, Грунтуючись на цілі, яку переслідує майстер при створенні літака. Однак справедливо буде сказати, що були винахідники, які при самостійному будівництві літака з таким гвинтом, творчо підходячи до вирішення даного завдання, змогли усунути такі недоліки і експлуатувати повітряне судно без них.

"КИТ-набір"

Як зробити літак легко? Дане питання останнім часом стає все більш доречним. Взагалі варто відзначити, що зростання числа людей, які хочуть побудувати повітряне судно своїми руками, забезпечується за рахунок поширення "КИТ-наборів". Це набір, в який входять всі необхідні деталі для зборки літального апарату обраної моделі. В даному випадку докласти руки для збірки все ж доведеться, однак такий набір допомагає пропустити стадію вибору елементів, підгонки за розміром і т.д. З такими наборами збірка літака перетворюється в подобу збірки конструктора.

Ще одна перевага "КИТ-набору" полягає в тому, що це буде дешевше, ніж збирати всі елементи з нуля. Сьогодні є три способи обзавестися власним агрегатом для польотів. Перший - це покупка вже готового виробу, другий - це "КИТ-набір", а третій - це збірка з нуля. Придбання набору в такому випадку є середнім варіантом за ціною. Якщо ж говорити про складність, то зібрати літак з уже готових і підігнаних деталей набагато простіше, ніж з нуля самому.

Якщо підводити підсумок, то можна сказати наступне. По-перше, будівництво літака в даний час своїми руками - це цілком реально заняття, однак воно вимагає великої кількості часу і коштів. Якщо немає навичок зварювання і клепання, то ними також доведеться опанувати для успішного завершення роботи. Щоб успішно зібрати літак, необхідно обов'язково мати в наявності креслення, а також схему зборки, в якій буде наочно представлений кожен етап. Якщо всім цим займатися не хочеться, то можна придбати "КИТ-набір", який спростить завдання і зведе її до збірки своєрідного конструктора.