Fotografía macro hermosa. Macrofotografía y tecnología para su implementación. Hábitos domésticos de la urss, que ahora están a la altura de la moda

Artem Kashkanov, 2019

La fotografía de primeros planos de objetos pequeños es casi una parte integral de la creatividad de cualquier fotógrafo. Puede ser cualquier cosa: flores y mariposas, anillos de boda en una boda, muestras de manicura y pedicura, productos fotográficos para una tienda en línea, etc. Cuál es la mejor manera de hacerlo, y será el tema de este artículo. Existe la idea errónea de que fotografía macro- un género de fotografía muy simple, o incluso ningún género en absoluto. Todo lo que se requiere para esto de la cámara es la capacidad de enfocar desde unos pocos centímetros al sujeto. Esto formó la base del mito de que las jaboneras tienen capacidades macro mucho mejores que los dispositivos con lentes intercambiables.

De hecho, los fabricantes de equipos fotográficos han hecho un claro progreso en esto: la mayoría de las cámaras compactas pueden enfocar desde una distancia de 1 centímetro o incluso menos. Pero resulta que esto está lejos de ser todo lo que se necesita para disparar macro de alta calidad. Especialmente jaboneras ...

Escala

En primer lugar, comprendamos primero qué es fotografía macro y en que se diferencia del simple tomas en primer plano... Se cree que el límite entre macro y primer plano está en una escala de 1: 2. En general, ¿qué es la escala en la fotografía macro? Después de todo, este valor casi siempre se indica en las características de la lente. Su significado es simple. A una escala de 1: 2, dos milímetros "lineales" del objeto se proyectan sobre un milímetro "lineal" de la matriz. Es decir, si el dispositivo tiene una matriz de 22 * ​​17 mm (valor típico para zerkalok recortado) y una lente que le permite disparar a una escala de 1: 2, entonces se proyectará una moneda de 17 mm en un círculo con un diámetro de 17/2 = 8,5 milímetros, es decir, la altura será de medio cuadro. Si la lente puede dar una escala de 1: 1, entonces la moneda saldrá en altura en todo el marco (si la matriz es APS-C).

En base a esto, llegamos a la conclusión de que el indicador principal de las capacidades macro del objetivo no es la distancia mínima de enfoque, sino la escala macro. En la misma escala de disparo, diferentes lentes pueden tener distancias de enfoque completamente diferentes, desde 20 centímetros hasta 1,5 metros o más. ¿Porqué es eso?

Distancia focal, distancia de enfoque, perspectiva

Sabemos que una de las principales características de un objetivo es su distancia focal. Cuanto más grande es, más pequeño es el ángulo de visión de la lente y más "acerca" el objeto. En consecuencia, cuanto más se "acerque" el objetivo, más distancia puede proporcionar el disparo a la escala requerida. Las distancias focales más habituales para los objetivos macro se sitúan entre 50 y 180 mm. ¿Cuál es la diferencia entre estos objetivos, si dan la misma escala macro? Se trata de la transferencia perspectivas... Se sabe que cuanto más cerca se toma una fotografía, más la imagen del sujeto está sujeta a la distorsión de la perspectiva. A continuación se muestra un ejemplo en el que se fotografía el mismo sujeto aproximadamente a la misma escala, pero con diferentes distancias focales. Por simplicidad, se utiliza un objeto rectangular:

¡La diferencia es obvia! Si, al disparar desde una larga distancia con una lente de enfoque largo, el objeto rectangular conservaba su forma, entonces al disparar con una lente gran angular en la misma escala, recibimos una distorsión de perspectiva significativa, una iluminación desigual (debido al hecho de que el flash estaba demasiado lejos del objetivo), una alta probabilidad de golpear un marco de objetos innecesarios en el fondo. Existe una regla en la fotografía: para evitar la aparición de distorsiones de perspectiva notables, debe fotografiar un objeto desde una distancia al menos 10 veces mayor que la "profundidad" del objeto. Es decir, si estamos fotografiando un objeto de 10 cm de tamaño, entonces esto debe hacerse al menos desde un metro de distancia. La distancia focal de la lente debe ser tal que proporcione el zoom deseado sin acercarse al objeto más cerca de esta distancia crítica.

¿En qué se diferencia una lente macro de una lente normal?

Las lentes marcadas con la palabra Macro suelen tener las siguientes características:

• Mayor distancia focal. La mayoría de los objetivos macro son teleobjetivos moderados. El teleobjetivo prácticamente no distorsiona las proporciones de los objetos. Cuanto más crítico sea el problema de transferir la forma del objeto, mayor será la distancia focal (y, en consecuencia, la distancia de enfoque).
• Zoom macro ampliado en comparación con lentes convencionales... Si para el Canon estándar 50 mm 1: 1.4 la escala es 1: 4, entonces para el Canon EF 50 mm f / 2.5 Compact Macro es 1: 2, es decir, le permite fotografiar un objeto 2 veces más grande. El zoom macro se puede determinar mediante la distancia mínima de enfoque o la distancia focal. Los objetivos macro con una distancia focal larga (150-180 mm) le permiten disparar un objeto desde una distancia mayor (útil para disparar, por ejemplo, mariposas temibles) y más "estirar" y difuminar el fondo.
• El rango del número F se desplazó hacia aperturas pequeñas... Mientras que la mayoría de los objetivos convencionales pueden mantener la apertura hasta 22, el objetivo macro le permite hacer esto hasta 36 o incluso 45. Esto se hace para proporcionar un DOF más grande, ya que al disparar a corta distancia, incluso af / 22, el la profundidad de campo es de unos pocos milímetros.
• Diseño óptico optimizado para fotografiar objetos cercanos... Cualquier óptica tiene distorsiones (aberraciones): cromática, esférica, coma, astigmatismo, que afectan negativamente la calidad de la imagen. Al hacer zoom y enfocar, las lentes dentro de la lente se desplazan y el fabricante de la óptica necesita compensar las aberraciones en todo el rango de zoom / enfoque. En lentes macro, se prefiere enfocar en primer plano. Es por eso que tales lentes macro proporcionan una "nitidez como una navaja" en los retratos y dibujan la piel en cada detalle, a menudo enfatizando sus defectos. Por esta razón, muchos fotógrafos no recomiendan el uso de lentes macro para los retratos; se aprecia la suavidad en los retratos, especialmente en los de mujeres.

Problemas macro habituales

Objeto que cae fuera de la profundidad de campo.

La esencia del problema es que el objeto fotografiado no es completamente nítido, sino solo parcialmente:

El ejemplo dado es solo un recorte fuerte de una fotografía tomada con una lente "ordinaria". Cuando se utiliza una lente macro, el problema puede ser mucho más pronunciado.

Supongamos que tenemos una lente macro de 100 mm, la apertura es 1: 2.8, la distancia mínima de enfoque es 30 cm. Si intentamos disparar desde la distancia más corta posible con la apertura abierta, la profundidad de campo será menor a 1 milímetro ( calculada en la calculadora de profundidad de campo, para fotograma completo). Naturalmente, en tales condiciones, en la mayoría de los casos, es difícil contar con una fotografía exitosa: el borde delantero del objeto será nítido, el resto pasará rápidamente al área de desenfoque. Por supuesto, esto puede ser parte de la idea creativa, pero, por ejemplo, para la fotografía de productos, este enfoque no es aceptable. La profundidad de campo debe coincidir con la "profundidad" del sujeto. Para aumentar el DOF, cubra el diafragma. Si cierra la apertura a 45 (!!!), la profundidad de campo en este caso aumentará a 1,3 centímetros; esto es bastante aceptable para disparar un objeto de tamaño mediano. Pero sabemos que cuando se sujeta la apertura, la velocidad de obturación aumenta proporcionalmente. Cuando ajusta la apertura de f / 2.8 af / 45, para mantener el nivel de exposición, necesita aumentar la velocidad de obturación en 256 (!!!) veces. Es decir, en lugar de 1/250 segundos, ¡toma 1 segundo! No hay nada que hacer sin un trípode.

Para comprobar la profundidad de campo, muchas cámaras tienen un botón de repetición de apertura. En las cámaras Canon, se encuentra a la izquierda debajo del objetivo.

Cuando presiona este botón, el iris se cierra al valor seleccionado. En este caso, la imagen en el visor se oscurece, pero al mismo tiempo puede ver la profundidad de campo real, que se obtendrá en la fotografía. En LiveView, esta función es más conveniente de usar, ya que la imagen en la pantalla se muestra con el mismo brillo.

Shevelenka

Estoy gordo disparo normal con una velocidad de obturación de 1 / 20-1 / 50 de segundo, el movimiento se expresa en la imagen borrosa (el movimiento "transversal", es parcialmente compensado por el estabilizador), luego en la fotografía macro con poca profundidad de campo, todavía es posible una sacudida "longitudinal": cuando, cuando se presiona el botón del obturador, la cámara se acerca o aleja accidentalmente del objeto. Como resultado, el sujeto se sale de la profundidad de campo (si la cámara se aleja) o el área de enfoque no está donde el fotógrafo pretendía, por ejemplo, en la parte posterior del sujeto. El remedio más confiable para los temblores en la fotografía macro es un trípode. Es prácticamente una panacea para disparar objetos estacionarios, lo principal es que su altura permite colocar correctamente la cámara. Si tiene que fotografiar objetos en movimiento, por ejemplo, flores que se mecen con el viento, aquí la salida más fácil es reducir la velocidad de obturación a al menos 1/250 segundos y realizar una captura continua. Según la teoría de la probabilidad, al menos uno de cada 10 fotogramas resultará nítido.

El enfoque automático falla

Incluso si la lente no tiene enfoque frontal / posterior, no debe confiar al 100% en la asistencia de enfoque automático para fotografía macro. Es mejor utilizar el enfoque manual en LiveView con la ampliación del área de enfoque habilitada. Solo esto garantiza que el objeto será nítido en su conjunto, o que la parte del objeto en la que queremos enfocar será nítida.

El flash normal no ilumina al sujeto correctamente

Al disparar desde una distancia cercana, el paralaje del flash comienza a hacerse sentir. Cuanto más lejos esté el flash del objetivo, más desigual será la iluminación, ya que es posible que parte del sujeto no se encuentre dentro del alcance del flash. Volvamos al ejemplo anterior:

Si bien esta no es una fotografía macro, es fácil ver que el flash ilumina al sujeto principalmente desde la izquierda. El lado derecho de la foto está a la sombra. Para obtener una iluminación uniforme durante la fotografía macro, se utilizan unidades especiales de flash macro de anillo:

Dichos flashes permiten una iluminación de alta calidad de objetos incluso a la distancia mínima de enfoque, por ejemplo, así:

Fuente - macroflash.ru

Falta de escala

Incluso una lente macro potente no siempre es capaz de lograr la escala de imagen deseada al capturar objetos muy pequeños. En este caso, debe recurrir a la ayuda de equipos auxiliares: un macroconvertidor, anillos de extensión y dispositivos más complejos. Un macroconvertidor es una lente que se enrosca en frente de la lente y actúa como una lupa. Los anillos macro se colocan entre la lente y el cuerpo; en este caso, el área de enfoque se desplaza hacia distancias más pequeñas, es decir, podemos acercarnos al objeto. El precio a pagar por esto es una disminución en la relación de apertura, la pérdida de la capacidad de enfocar en el "infinito" y es posible una disminución en la calidad de la imagen debido a aberraciones. Sin embargo, es posible fotografiar primeros planos incluso con un objetivo normal (no macro). Artículo interesante puede leer sobre el uso de macro anillos en el sitio web radojuva.com.ua

¿Es posible disparar una macro normal con una jabonera?

Tomemos un descanso de los dispositivos de lentes intercambiables por un tiempo y volvamos nuestros ojos a las jaboneras. Las características de la mayoría de los dispositivos compactos indican la posibilidad de realizar tomas macro desde 1-2 centímetros o incluso menos. ¡Sí, parece tentador! De hecho, resulta que enfocar a una distancia tan corta solo es posible en la posición de gran angular de la lente. Si "agrega el zoom", la macrozona se aleja dramáticamente en la distancia y la escala disminuye al mismo tiempo. He tenido muchas cajas de jabón en mis manos, pero todas tenían esa característica. Lo que resultará de esto se puede juzgar por este "retrato" de un escarabajo, tomado con una jabonera Sony desde una distancia de aproximadamente 1 cm (en posición de gran angular):

Es notable que las proporciones del cuerpo del insecto están significativamente distorsionadas. Ahora veamos otra foto de un escarabajo de tamaño similar, pero tomada con un dispositivo con una matriz "grande" y una lente macro de enfoque largo:

Si en el primer ejemplo la cabeza del escarabajo y sus bigotes parecen enormes en comparación con el cuerpo, en el segundo el insecto parece bastante proporcional. Además, debido al hecho de que la lente es de gran angular, los objetos semiformados innecesarios en el fondo a menudo caerán en el encuadre. Guardo esta "obra maestra" de mi propia producción como ejemplo de cómo no fotografiar macro.

Esta fotografía fue tomada a principios de la década de 2000 con una cámara Olympus de apuntar y disparar con lente gran angular fija. La distancia mínima de enfoque fue de 10 cm. Parece que al disparar flores de 1 cm, no hay distorsión de la perspectiva, pero el fondo es simplemente mortal :) Por lo tanto, podemos concluir que una buena macro en una jabonera teóricamente se puede fotografiar si Es posible enfocar un sujeto muy cercano se mantiene en todo el rango focal. Desafortunadamente, todavía no he visto estos dispositivos. Ahora vamos a apartarnos de la fotografía macro y tocar un poco el tema. disparo de sujeto, ya que muchos están preocupados por la cuestión de cómo hacerlo de manera eficiente en casa.

¿Cómo llevarse bien con los medios disponibles para realizar fotografías de sujetos de alta calidad?

Regularmente necesito fotografiar algo para este sitio, pero no tengo lentes macro, ni flash anular, ni luz externa. La misma situación surge regularmente con los propietarios de sitios web y tiendas en línea: debe fotografiar algún objeto pequeño (por ejemplo, un producto) para que esta foto encaje en el diseño del sitio web. Es lógico que para ello el objeto deba estar sobre un fondo uniforme, por ejemplo, de esta forma:

O sobre un fondo completamente blanco:

¿Cómo crees que se fotografió este coche? ¿Se utilizó la caja especial para fotografiar el sujeto? ¿O un flash macro? ¿O algún otro "dispositivo" con un nombre difícil de pronunciar? La siguiente foto probablemente te hará sonreír:

¡Sí Sí! El fondo blanco es una hoja de un calendario antiguo. La curva suave hace que la transición del "piso" a la "pared" sea invisible. Otra cosa es que se instaló un flash externo en la cámara y su cabeza se volvió hacia atrás. La pared trasera y parte del techo se utilizaron como reflector. Esto produce la iluminación más suave y uniforme, incluso mejor que la del techo.

A continuación se muestra una tabla de los resultados del experimento. Como mi Canon 5D no tiene flash incorporado, utilicé la Olympus E-PM2. Luego tomó una DSLR y tomó una foto con un flash desde el techo y desde la pared trasera. Mira los resultados tu mismo.

¿Qué pasa si no hay flash externo? Para la iluminación, puede utilizar una lámpara de mesa normal. Solo, es deseable que se atornille una potente lámpara de ahorro de energía con luz fría (4000K). El uso de luz "cálida" (2700K) para la iluminación puede causar problemas de balance de blancos. Al mover la lámpara en relación con el sujeto, puede lograr el resultado óptimo para que el sujeto esté bien iluminado y las sombras no interfieran.

Un artículo muy extenso para fotógrafos macro y personas que lo aspiren.

Una guía para macrofotógrafos principiantes. Descripciones detalladas y consejos para disparar insectos y objetos estacionarios.
Cómo obtener retratos macro. Análisis fotográfico. Tratamiento.

1. Preparación.
Por lo tanto, si decide hacer una salida macro en condiciones de campo, entonces deberías empezar con la preparación.

a) Asegúrese de que el clima sea favorable para usted: debe ser soleado y no muy ventoso.

b) Verifique la carga de las baterías en la cámara, tome una de repuesto. Configure los modos en la cámara de antemano: ISO al mínimo, enfoque central; la calidad de los fotogramas al máximo (si la cámara admite RAW, luego dispare en RAW), priorizará la velocidad de disparo a 1 / 1000s, priorizará la apertura; depende de su lente, si tiene una DSLR, luego en aproximadamente 8 ; si se trata de una jabonera, experimente y elija ese valor de apertura, que proporcionará una profundidad de campo suficiente. Sin embargo, los propietarios de cámaras de apuntar y disparar probablemente tendrán que usar el modo macro.
Para las DSLR, recomiendo disparar principalmente en modo manual. La velocidad de disparo es de al menos 1/250 s, lo más probable es que la apertura varíe durante el disparo, pero para empezar, puede establecerla en aproximadamente 8.

c) Si decide cazar insectos, entonces vístase con colores neutros, preferiblemente caqui o algo similar. No debe haber olor a perfume. Asegúrate de que nada se vea borroso cuando te muevas (de hecho, esto es serio y muy útil).

d) Lleva contigo un espejo pequeño (solo 10x10), una hoja de papel blanco, un trozo de tela simple, una linterna si tienes, una botella con atomizador, una botella de agua, puedes llevar un trípode.


2. Llegada al lugar.
Al llegar, echa un vistazo a tu alrededor. Si no vio de inmediato las nubes de insectos, no importa. ¿Quizás se estaban escondiendo? Espere 10 minutos y observe, asegúrese de notar muchos objetos. Haz un plan de acción mental, empieza a disparar.


3. Disparar objetos estacionarios.
un fondo.
No debería haber nada superfluo en la fotografía macro. Asegúrese de que no haya detalles extraños en el marco. El fondo debe ser más o menos uniforme, sin distracciones, sin transiciones abruptas. Es mejor evitar las áreas brillantes sobreexpuestas en el fondo, ¡y más aún en el sujeto! Un fondo oscuro suele ser más ventajoso. Si ha delineado una toma, pero el fondo no es exitoso, intente cambiar la posición de la cámara, si esto no es posible, haga un fondo artificial: un trozo de tela, su mochila o chaqueta servirá. El sujeto se puede iluminar con un espejo (o una hoja de papel blanca).



b) Composición.
Evite las composiciones aburridas del centro: después de enfocar, mueva el sujeto al borde del encuadre o dispare en diagonal:



c) Gotas.
Para fotografiar las gotas, no es necesario esperar a que llueva o rocío; use una botella de spray y su imaginación:





d) Objetos blancos o negros.
Al fotografiar objetos en blanco o negro, la cámara se confunde muy a menudo con la medición de la exposición (algunas cámaras perciben el color como luz). Toma el control: cambia la cámara al modo manual y experimenta ajustando la exposición.
Ejemplo de sobreexposición:


Las áreas sobreexpuestas no se pueden restaurar en Photoshop; han perdido información sobre el color y la textura.
Después de seleccionar las condiciones necesarias:



e) Enfoque.
A veces hay problemas con el enfoque automático: la cámara se ajusta a un objeto más contrastante en el fondo. Al fotografiar telarañas, por ejemplo. No importa, cambie al enfoque manual. Si la cámara no tiene enfoque manual, entonces tome algún objeto (una ramita, por ejemplo) y colóquelo al lado del objeto, ajuste la nitidez, presione el botón disparador hasta la mitad, retire el objeto y presione el disparador hasta el final.


4. Disparar insectos.

a) Comportamiento.
Si decide cazar insectos, recuerde una regla simple: los insectos tienen mala vista, pero el oído es bueno, y muchos de ellos son simplemente campeones en su sentido del olfato. Entonces, en base a esto, ahora sabemos cómo "engañarlos".
Muy a menudo, los insectos no te temen ni a ti, sino al sonido inesperado de la cámara. Por lo tanto, haga el primer disparo desde lejos, el segundo, cuando dé un paso, etc. Por lo general, ya hago 5-6 tiros de cerca.
Ejemplos de fotogramas, imagen sin recortar:
Primer fotograma:



Quinto cuadro:



La siguiente regla son los movimientos suaves y silenciosos. ¡Sin gestos duros! Mejor no hablar. Si accidentalmente ahuyentas a un insecto, no intentes perseguirlo. Deja que se calme.

La cámara debe estar preparada antes de comenzar a acercarse al objeto, seleccionamos el modo deseado de antemano y, por supuesto, usamos una distancia focal larga (zoom máximo).

b) Atención plena.
La clave del éxito es tu atención. Vea si alguien se esconde debajo de la sábana, si la sombra de alguien ha brillado en algún lugar.
Deberías haber notado esta pequeña libélula:



Habría visto esta mariposa sin asustarme:



Deberías ver una araña:



c) Observación.
Sea atento: observe el comportamiento de los insectos. Algunos de ellos "posan" bien, otros se dejan llevar de inmediato. Por lo general, cuanto mejor es la vista de un insecto, peor posa.
Posando bien: arañas, saltamontes, pequeñas mariposas, abejas, abejorros, orugas, hormigas. Bueno, las polillas en este sentido son un verdadero hallazgo.
Posando peor: avispas, chinches, algunas mariposas (polillas halcón, limoncillo), libélulas. Aunque a muchas personas les gusta atrapar libélulas sobre la marcha, ya que a menudo cuelgan en el aire.

Conocer el comportamiento de diferentes insectos te ayudará a obtener muchas tomas interesantes. Por ejemplo, una vez que vi una avispa, no me interesó, y decidí pasar caminando ... ya que noté que se estaba escondiendo. Las avispas nunca hacen eso. Hice varias tomas y en casa descubrí que no se trataba de una avispa en absoluto, ¡sino de una verdadera mariposa!
Mariposa mariposa de cristal falsificada de avispa:



A modo de comparación, aquí hay una avispa real:



O, por ejemplo, por alguna razón esta mosca aterrizó en el mismo lugar, si me asusté y logré tomarle toda una serie de fotos en vuelo:



d) Enfoque, profundidad de campo y velocidad de exposición.
Apunta a la cabeza. Es decir, enfócate en la cabeza del insecto. Por ejemplo, en esta foto hay una profundidad de campo muy baja, pero como la cabeza está enfocada, la imagen se ve más o menos decente:


Realice varias tomas, ya que el enfoque automático puede omitir accidentalmente el momento adecuado. Es mejor limpiar los fotogramas fallidos de la unidad flash más tarde que volver a casa y encontrar imágenes borrosas en el lugar más inapropiado.

Elija la profundidad de campo a su gusto, pero para que el insecto se pueda ver claramente. Una profundidad de campo baja difumina el fondo de manera agradable, una profundidad de campo grande le permite mostrar el sujeto con mayor nitidez. Encuentra empíricamente lo óptimo para tu cámara.
Por ejemplo, una foto con poca profundidad, pero una abeja se metió en ella:



Y en esta foto, la profundidad de campo es bastante grande, pero como los árboles están lejos en el fondo, no interfieren particularmente:



En cuanto a las cámaras de apuntar y disparar, al elegir la velocidad de exposición, guíese por la regla: la velocidad de exposición mínima es aproximadamente igual a uno dividido por la distancia focal del objetivo. Es decir, si dispara a una distancia focal de 50 mm, su velocidad debe ser de al menos 1/50 - 1/60 de segundo.
Para las DSLR, no recomendaría establecer la velocidad en menos de 1/125 segundos a una distancia focal de 50 mm y menos de 1/250 segundos a una distancia focal de 100 mm.

e) Parcela.
No te detengas en imágenes simples, lo más interesante son las imágenes con cualquier tema. Por ejemplo, una mosca depredadora ktyr atrapó un saltamontes:



O quítate una mariquita:



f) Botella de spray.
A algunos fotógrafos les gusta rociar al insecto con agua primero y luego disparar. Parece que mientras el insecto está húmedo, no volará. No lo sé ... Realmente no me gusta este método, pero puede ser útil para alguien:



g) Insectos en vuelo.
Para fotografiar un insecto en vuelo, necesita una velocidad de disparo de aproximadamente 1 / 1000s. Esto reduce en gran medida la profundidad de campo y dificulta la captura del sujeto. Puedes subir el ISO, pero habrá mucho ruido. Te aconsejo que hagas estas fotos con flash.



h) Insectos nocturnos.
Al disparar de noche, el principal problema es el enfoque. En completa oscuridad, en el modo de enfoque automático, ilumine al sujeto con una linterna. Si no hay linterna, puede ajustar el enfoque "a ciegas". Es decir, en el modo de enfoque manual, usted ajusta aproximadamente y toma una fotografía. Mire la foto resultante en la pantalla de la cámara y descubra dónde necesita cambiar el enfoque, ajustar, tomar el siguiente cuadro, etc.
Este insecto palo fue fotografiado a ciegas:




5. Análisis de la foto.
Cuando llegues a casa, empieza a ordenar tus fotos. Pero no solo elimine las malas tomas, sino que analice cada fotograma. ¿Por qué este tuvo éxito y el otro no? Compare la configuración de la cámara para cada toma y pronto aprenderá a ajustar intuitivamente la configuración para adaptarse a sus condiciones de toma.
Pliegue buenos tiros en una carpeta separada, firma dónde y cuándo fue tomada (porque si te dejas llevar, pronto no contarás tus fotos buenos tiros, pero gigabytes). No procese, este es su archivo (el procesamiento estropea la calidad). Las fotos procesadas se pueden almacenar por separado.


6. Procesamiento.
Sea moderado en el manejo, no se exceda. Todo debería verse natural. En general, el procesamiento queda a su discreción.

Normalmente lo hago así:
Tome este marco, por ejemplo:



Recorta y gira como quieras (solo evita recortes extremos: cuando el sujeto es pequeño en el encuadre. La ampliación al límite casi siempre se nota debido a la gran cantidad de ruido).
Me gusta así:



Corrigiendo el color. Normalmente me limito a añadir brillo.
Luego agrega contraste: duplica la capa y cambia el modo de fusión a Luz suave, configura la opacidad de la capa a tu gusto. Esto es lo que sucedió:



Solo después de eso cambiamos el tamaño de la imagen a la que necesitamos.

Después de reducir, agregue nitidez: cambie el formato a Color de laboratorio, vaya a capas, seleccione Luminosidad. A continuación, use la herramienta Lazo con un borde suave para seleccionar solo lo que queremos enfocar. En este caso, es una mosca y una rama. Intente capturar la menor cantidad de fondo posible. Aplique Máscara de enfoque, Cantidad 50, Radio 1 o 0.5 según la imagen, Umbral 0. No enfoque demasiado. Especialmente si hay muchos reflejos blancos en el insecto, se volverán nítidos y no se verán bonitos. Repita la máscara de enfoque en las áreas seleccionadas si es necesario.

Agrega bloor. Cambie el formato a RGB y mire a través de los canales (es más fácil ver el ruido allí):
Rojo:



Verde:



Azul:



Como podemos ver, son principalmente el rojo y el azul los que hacen ruido. Difumina el fondo de cada canal por separado. ¡¡Ten cuidado de no golpear al insecto !!
Resultado:


A tal escala, no se nota mucho, pero créanme, ¡florecer a través de los canales se justifica a sí mismo!

Además de procesar:
Si su insecto tiene ojos grandes y hermosos, luego del procesamiento principal se pueden finalizar. Por ejemplo:



Seleccione los ojos con la herramienta Lazo con un borde suave y cópielos en una nueva capa. Si hay reflejos blancos en los ojos, bórrelos con cuidado con un borrador (no es necesario que mejore estos reflejos). Aplique el filtro de paso alto, el modo de fusión de capas a Superposición, ajuste la transparencia al gusto:




Bueno, eso es todo por ahora ... Quizás la lección sea complementada.
Si tiene alguna pregunta, pregunte, intentaremos encontrar las respuestas juntos.
Buena suerte !!!

Características de la fotografía macro de la vida silvestre.

La solución a este problema es la más interesante, pero a la vez y especialmente difícil, ya que los objetos de la fotografía (insectos, agua dulce, etc.) pueden estar en movimiento y es necesario seleccionar el momento adecuado.

Es muy difícil no ahuyentar al "bicho", ya que es necesario acercarse mucho a él.

Aquí el sujeto está en un estado inmóvil y el problema descrito anteriormente no vale la pena, pero hay algunos matices. Tienes que cuidar el fondo y la iluminación. Por ejemplo, haga una "caja de luz" casera, que se describirá a continuación.

Este tema involucra la descripción e ilustración de varias técnicas de iluminación, la elección de la profundidad de campo de la imagen cuando diferentes tipos fotografía macro.

Como resultado, se supone que debe obtener hermosas tomas macro de buena calidad, que serán de interés para el espectador. También me gustaría desarrollar mi propio estilo y encontrar mi propio sabor en la fotografía macro. Espero tener éxito y que mi trabajo sea apreciado.

fotografía macro naturaleza nitidez

Fotografía macro y tecnología para su implementación

Foto 1

La fotografía macro es uno de los géneros fotográficos más interesantes y ofrece el máximo margen para la creatividad. Con una lente macro, puede echar un vistazo a los objetos ordinarios, interpretarlos de una manera completamente diferente, experimentar con la posición del sujeto y la luz.

Los dos errores más comunes y obvios son disparar con luz solar brillante y disparar con flash directo. Por lo tanto, se necesita retroiluminación, pero hay que pensar en el diseño de reflectores y / o difusores que suavizarían la luz directa del sol o el flash. La iluminación bien elegida no llama la atención, difiere ligeramente de la luz natural, no forma o casi no forma deslumbramiento. Pero al mismo tiempo, puede mejorar significativamente la calidad de la imagen. Cómo y de qué hacer accesorios de flash: puede fantasear mucho, hay innumerables opciones, de varios materiales a mano. Si solo la luz se adapta.

La iluminación adecuada juega un papel decisivo en la fotografía macro. Se puede usar flash, pero es mejor la luz difusa. Para empezar, lo mejor es tomar fotografías con luz natural. También puede construir un estudio fotográfico sencillo utilizando fuentes de luz artificial que todo el mundo tiene en casa. Pero en este caso, no se recomienda usar lámparas con luz intensa: aparecerán sombras desagradables en la imagen y la foto tendrá que editarse durante mucho tiempo en programas gráficos. No utilice el flash incorporado para fotografía macro: esto hará que el sujeto se sobreexponga y aparecerán sombras de colores desagradables. Para evitar esto, debe utilizar iluminación natural y reflectores, variando la ubicación de los cuales puede elegir la iluminación óptima. Es mucho más conveniente utilizar flashes macro especializados, como los que se muestran en la fotografía (Figura 1). La ubicación de los emisores directamente en la lente, la iluminación casi sin sombras es muy conveniente para la fotografía técnica. Al instalarlo en una cámara, obtenemos un diseño bastante compacto y fácil de usar. Además de los accesorios de iluminación especiales para fotografía macro, hay una gran selección de accesorios y accesorios para lentes.

Además de lentes de fijación en varias modificaciones, que se pueden usar con telémetro y cámaras compactas, aquí es posible utilizar anillos de extensión y fuelles, un teleconvertidor y también colocar la lente en una posición invertida.

Un caso especial de lentes de fijación son los accesorios de lentes múltiples y el uso de una lente adicional en una posición invertida. Como ejemplo, se muestra una fotografía en la parte principal Lente sigma La lente 28-70 / 2.8-4 Nikkor 28 / 2.8 está instalada en una posición invertida (Figura 2). Puede disparar con este par solo a una distancia focal de 70 mm de la lente principal; de lo contrario, obtendremos un fuerte viñeteado. La escala de disparo es de aproximadamente 2: 1. El uso de una lente adicional es lo suficientemente común en la fotografía macro para obtener grandes aumentos. Convenientemente, el kit se puede ensamblar a partir de materiales de desecho, casi cualquier par de lentes disponibles. Sin embargo, este esquema tiene bastantes inconvenientes: el número de lentes aumenta mucho y, en consecuencia, aumenta la reflexión / refracción / dispersión dentro del sistema óptico. Pero la principal desventaja es la baja relación de apertura. De hecho, en este caso, la lente trasera del segundo objetivo se convierte en la lente frontal, cuyo diámetro es siempre pequeño. Esto limita el uso de tal esquema para Cámaras SLR, es muy difícil enfocar a través del sistema oscuro resultante. Mucho más ampliamente, los propietarios de compactos digitales utilizan un dispositivo similar.

Imagen 2

figura 3

Usar la lente al revés es una oportunidad para mejorar drásticamente la calidad de la fotografía macro, especialmente si no tiene una lente macro dedicada. Puede colocar cualquier lente en la posición invertida, mientras obtiene un aumento suficientemente grande, generalmente alrededor de 1: 1.5 - 1: 2 para lentes estándar. La foto muestra un ejemplo de lente Nikkor 60 / 2.8 Micro montada boca abajo (Figura 3)

¿Por qué se hace esto? - Al disparar a una escala de 1: 1 o mayor, el rendimiento óptico del objetivo mejora significativamente si lo gira con el objetivo trasero hacia adelante. Además, esto también se aplica a los objetivos macro Cuando se dispara a una escala de más de 1: 1, es aconsejable darles la vuelta. Por sí solo, una lente invertida no da un gran aumento, por lo que debe usarse en un conjunto con anillos de extensión o piel; entonces es posible obtener la escala máxima de 10: 1 en fotografía macro (Figura 4). Esto, por supuesto, es una división muy condicional, pero generalmente se acepta que hasta una escala de 10: 1 - fotografía macro, y más grande - ya micro fotografía, que debe realizarse con un microscopio. Usar el objetivo al revés dificulta la toma de fotografías. El autofoco no funciona, la apertura de salto no funciona, el valor de apertura no se transmite a la cámara. Solo es posible el control manual. Hay accesorios especiales que facilitan un poco el proceso de disparo, pero de todos modos, usar el objetivo en una posición invertida es deseable solo cuando realmente no puede prescindir de él. Especialmente considerando que la lente trasera y todo el complejo mecanismo de comunicación entre la lente y la cámara se dirigen hacia adelante en este caso. Si se maneja sin cuidado, todo esto es fácil de dañar y contaminar.

Figura 4 (anillos de extensión)

Los fabricantes producen anillos de envoltura para sus cámaras, pero puede usar productos de terceros; será significativamente más barato. Aquí hay un recorrido rápido por el equipo de fotografía macro dedicado que amplía los límites de la fotografía macro.

En cuanto a la técnica misma de disparar y usar la cámara, debe tenerse en cuenta lo siguiente: La aplicación exitosa de una técnica como cambiar la profundidad de campo puede transformar incluso el objeto más común, darle certeza o enfatizar un detalle específico. Para controlar la profundidad de campo, debe seleccionar el modo de prioridad de apertura en la cámara. Lo menos número f, más claras son todas las áreas de la imagen.

Por el contrario, para desenfocar los objetos que rodean al sujeto principal, que se encuentra en el centro del encuadre, debe aumentar el número f.

En este modo, la cámara compensa automáticamente la gran apertura para que la imagen no salga borrosa o sobreexpuesta. También puedes usar el modo Macro, pero me gusta más la primera opción. El modo macro es una opción completamente automática que no le permite elegir la apertura y la velocidad de obturación, lo que limita el enfoque creativo de la toma. También la cámara al usar programas de trama puede estar mal y no dar los resultados deseados.

Volvamos a la iluminación, ya que la luz es el medio visual más importante de la fotografía macro, revelando la forma del contorno y la textura de la superficie del objeto fotografiado.

En cada caso específico, debe encontrar el tipo de iluminación más adecuado, que determinará la expresividad del marco. La fotografía macro se puede tomar con iluminación natural y artificial. La única fuente de luz natural para filmar es el sol. A pesar de la alta iluminación que crea el sol sobre el tema de la fotografía, su alta actinicidad, es decir, el efecto sobre los materiales fotográficos, el uso de la iluminación solar en algunos casos es difícil.

Un fuerte cambio en la iluminación, dependiendo de la hora del día, el año, la ubicación geográfica, la nubosidad, lleva al hecho de que reemplazar la iluminación natural del objeto, cuando sea posible, por artificial conduce a mejores resultados. Pero debe recordarse que cuando se ilumina un objeto con una fuente, es característica una división marcada en luz y sombra. El uso de varias fuentes de luz conduce a una disminución del contraste entre luz y sombra, a la elaboración de detalles en las sombras, es decir, una mejora en la transferencia del volumen y textura del objeto.

Figura 5

La iluminación de objetos en la fotografía macro tiene como objetivo no solo crear la iluminación necesaria para obtener un negativo normalmente expuesto, sino también revelar la forma y textura de la superficie del objeto fotografiado con la máxima expresividad.

Los objetos macro se pueden dividir en dos grupos principales: objetos opacos y objetos translúcidos. Objetos opacos cuyas áreas de superficie reflejan cantidades variables de luz incidente. En este grupo se incluyen la mayoría de los temas a tratar en la fotografía macro. La reflectividad depende de la naturaleza del sujeto y de la estructura de la superficie. Las superficies generalmente se dividen en mate (difuso), brillante y espejo.

Objetos semitransparentes, a través de los cuales se atenúa y dispersa la luz en función de las propiedades ópticas del objeto, creando distintas densidades ópticas de la imagen del objeto filmado sobre el material fotográfico.

Al igual que con la fotografía convencional, la iluminación de sujetos macro puede ser natural (luz del día) con reflectores e iluminación artificial. La iluminación se puede subdividir en frontal, lateral a deslizante, trasera (a iluminar) y combinada.

La práctica de la fotografía nos permite distinguir tres planos principales o más característicos: general, mediano y grande. Una de las técnicas efectivas de un fotógrafo creativo es tomar primeros planos (por ejemplo, representar partes individuales de un rostro humano: ojos, labios, etc.). En el diccionario de términos técnicos, disparar con más acercamiento significa disparar a una escala de 1: 2 o más, es decir, cuando el objeto se reduce en no más de dos veces. La fotografía macro también se puede definir como la dirección del fotorrealismo, una característica distintiva del cual es la elección de objetos de tamaño pequeño y poca profundidad de campo.

La tarea del fotógrafo es tratar de obtener fotografías, en las cuales se pueden ver detalles que son invisibles a simple vista. Difícilmente se puede sobrestimar el valor y la utilidad de este tipo de fotografía.

Incluso un fotógrafo aficionado novato lo usará para descubrir nuevo mundo, perceptible si observa de cerca los pequeños componentes de la naturaleza (insectos, flores, musgo, etc.).

El metraje filmado de esta manera no dejará indiferente al espectador. Esta es una especie de viaje de Gulliver hacia otra dimensión que tiene vida propia.

La fotografía macro casi no difiere de la fotografía normal: enfocamos, medimos la iluminación, ajustamos la apertura, la velocidad de obturación y disparamos. Sin embargo, tiene sus propios matices. Como probablemente ya hayas visto, fotografiar es un trabajo interesante, pero muy minucioso, en el que todas las pequeñas cosas son importantes. Al tomar primeros planos de objetos vivos, recuerde regla de oro: todo lo que puede volar intentará volar en el momento más inoportuno, todo lo que se arrastra se arrastrará, todo lo que salta se alejará al galope. ¡Necesitas estar preparado para esto!

Figura 6

Un objeto iluminado por luz difusa. Fotografía macro en casa usando una carpa translúcida

Figura 7

Para suavizar y neutralizar las sombras y los reflejos innecesarios, los profesionales recomiendan utilizar una "tienda" translúcida, una caja de luz con forma de cubo, cuyas paredes están hechas de material blanco translúcido. Dicha "carpa" también le permite crear el efecto de una imagen tridimensional del objeto que se está fotografiando, resaltando los objetos desde ambos lados (Figura 7).

Por supuesto, la fotografía macro tiene sus propias peculiaridades. Debido a que la óptica de las cámaras no es ideal, al disparar cerca, es decir, en modo macro, se observarán algunas distorsiones geométricas, significativas y no muy (según la clase de cámara). Esto significa que si fotografias el cuaderno de un alumno, por ejemplo, te alejas mucho de los cuadrados perfectos y no de las líneas rectas. Por cierto, no se recomienda fotografiar joyas de cerca precisamente debido a estas distorsiones, pero encontraremos muchas otras cosas interesantes en las que se puede hacer clic a distancias cortas. Si bajo las mismas condiciones de iluminación, cuando no hay mucha luz, una foto normal sale sin "temblar" ni borrosa, entonces existe un riesgo muy alto de obtener una foto no muy clara al disparar macro. Aún puede obtener una foto borrosa si se enfoca en algo cercano y mueve la cámara un poco (literalmente, unos centímetros) en cualquier dirección. Pero esto puede no ser un inconveniente si aprende a presionar el botón del obturador inmediatamente después de enfocar.

por Adrian Sommeling

La fotografía macro digital es un género divertido, emocionante, divertido y popular. Las fotos tomadas de esta manera se destacan del resto de imágenes, porque siempre es interesante ver detalles que antes eran invisibles debido a su tamaño. Desde que W.H. Walmsley (W.H. Walmsley) propuso por primera vez el término "fotografía macro" a sus colegas, tomó mucho tiempo, pero su esencia no ha cambiado.

La fotografía macro es el arte de fotografiar objetos extremadamente pequeños para que puedan verse claramente. Las flores, los insectos, cualquier objeto pequeño actúan como "modelos". La vieja pregunta que atormenta las mentes de los fotógrafos es cómo determinar si su disparo es macro o no. Se determina de la siguiente manera: por la proporción de las escalas (1: 1, 1: 2, etc.) y la denominada proporción máxima de reproducción (MMR). Significa el mayor porcentaje posible de aumento en comparación con el tamaño real del objeto que ofrece la cámara.

Hay muchos tipos de lentes macro con diferentes proporciones de zoom. Por ejemplo, un modelo 1: 1 proporcionará una imagen con más detalles y mejor resolución que 1: 2 o superior. Los expertos toman estas lentes como referencia. Sin embargo, un público más amplio se refiere a la fotografía macro como el trabajo con cualquier cámara capaz de producir imágenes de primeros planos.

Aquí hay 10 pequeños trucos y Consejos útiles que te ayudará a mejorar en un género interesante y entretenido.

por Mark Iocchelli

por Mark Iocchelli

Elige tu cámara correctamente

Casi todas las cámaras, incluso en teléfonos móviles, están equipados con un modo macro especial. Pero, si planeas trabajar completamente en el género, cambia tu enfoque a la elección de la técnica. Tomar en serio la fotografía macro requiere un objetivo macro dedicado y un equipo DSLR capaz de ofrecer imágenes de tamaño real 1: 1. Existen varias técnicas, que describiremos a continuación.

Las cámaras digitales modernas tienen sensores de alta sensibilidad. Esto le brinda muchas opciones para ayudarlo a controlar el progreso del rodaje. Si no tiene una DSLR, definitivamente vale la pena conseguir una.

Recoger lente adecuada

La fotografía macro es un género en el que la calidad del objetivo es más importante que los parámetros de la cámara. Una verdadera lente macro es una lente con zoom 1: 1, pero hay algunos modelos impresionantes de 1: 5 en el mercado (como la lente macro Canon MP-E 65 mm F / 2.8 1-5x). Esto significa que podrá cambiar el tamaño de la imagen hasta cinco veces su tamaño original. En particular, si desea capturar detalles en un copo de nieve, necesita algo mejor que la técnica tradicional 1: 1, una escala compatible con la mayoría de los lentes macro.

En fotografías tomadas con cámaras con sensores de fotograma completo, un cristal de hielo de 4 mm ocupará solo el 2% del fotograma, por lo que se requerirá más "relleno". Por lo tanto, una lente 1: 1 no es suficiente para fotografiar algo más complejo que un sujeto estándar pequeño. Puede usar accesorios adicionales con él, como tubos de extensión.

Usando macro anillos

Los anillos macro son tubos huecos que se colocan entre el objetivo y la cámara para aumentar la distancia. Esto mantendrá el miembro estructural frontal lo más cerca posible del sujeto, lo que significa que el aumento será alto. Si no es posible utilizar una lente macro especial (el dinero no lo permite), los anillos son un buen sustituto. Sin embargo, también tienen desventajas: en primer lugar, pérdida de luz, dependiendo de la longitud del dispositivo. Anillos macro con un segmento - aproximadamente 12 mm, dos - 20 mm. La profundidad de campo disminuye a medida que se acerca al sujeto, lo que dificulta enfocar el resultado. La conexión "eléctrica" ​​entre el objetivo y la cámara se pierde y la operación de enfoque automático se vuelve imposible. Pero debes tener en cuenta que, en cualquier caso, el resultado es mejor con el anillo macro que con el zoom estándar.

ejemplo de construcción para fotografía macro

Filtros de primer plano

Primer plano: filtros de primer plano. Su efecto se puede comparar al de una lupa. Escalan el objeto, pero la calidad de la imagen se reduce ligeramente, así como la cantidad de luz que ingresa a la lente. Los filtros son económicos y pueden ser una gran herramienta para experimentos divertidos si no tienes una lente macro. Para ellos, hay una gradación: +1, +2, +5 y así sucesivamente, cuanto mayor es el número, más aumentan los filtros y menos luz incide sobre los sensores.

Flash: Flash externo o anillo

Lente macro: buenos modelos 1: 1 son Nikon 105 mm, Canon 100 mm, Tamron 90 mm. Hay modelos más económicos, pero luego hay que acercarse mucho al objeto. Si no puede obtener una cámara de fotograma completo, vale la pena considerar Nikon (D5300, D7200), Canon 70D o superior. Modelos Nikon D750, D810 o Canon 5D Mark III. Al final, el resultado depende solo de ti: mejora, experimenta y sigue buscando la belleza en las pequeñas cosas.

Si desea disparar a los animales, siempre debe tener en cuenta varios estanques. El agua atrae a la vida silvestre y las ranas son fáciles de encontrar. Incluso puedes buscar un estanque con lenteja de agua flotante, del que sobresalen las cabezas de estos anfibios.FujifilmS5,TamronSP 180mmF / 3,5Di 1: 1 Macro. Exposición: 13 s., Ƒ / 16,ISO 100.

Dominar el arte de la fotografía macro y la fotografía de primer plano de la naturaleza requiere tiempo y paciencia, pero conocer las respuestas a las preguntas "¿cuándo?", "¿Dónde?", "¿Cómo?" aumentará las posibilidades de encontrar sujetos deslumbrantes al crear una toma exitosa. Para los fotógrafos con tiempo de viaje o presupuesto limitados, el trabajo de primeros planos abre posibilidades ilimitadas para capturar el área alrededor y dentro de la casa. Hay cuatro parques a 20 minutos a pie de mí, repletos de grandes temas, y en mi jardín hay flores y plantas que atraen mariposas, libélulas y otras pequeñas criaturas. Solo necesitas un poco de gasolina, un pase de parque y un libro con el que reconocer los sujetos que has elegido fotografiar.

A lo largo de las cuatro estaciones, el ciclo de vida de flores, plantas e insectos varía según el mes y, a veces, según el día. El interés no es solo el proceso de la fotografía en sí, sino también el estudio de un entorno en constante cambio. Si no hay forma de salir al exterior, puede estudiar la naturaleza de su región, profundizando en esta actividad.

Nuestras aficiones a menudo se limitan a horarios de trabajo y actividades familiares, lo que dificulta reservar tiempo para filmar. Al trabajar con fotografía macro, puede tomar fotografías en cualquier momento del día. A diferencia de los fotógrafos de paisajes y vida silvestre, que a menudo están atados a la luz ideal temprano en la mañana y al atardecer, los fotógrafos macro pueden controlar de manera efectiva la luz disponible por sí mismos, independientemente de la hora del día, utilizando difusores y reflectores.

Cuando disparar

Con entornos en constante cambio durante todo el año, tenemos una increíble variedad de sujetos para fotografiar. Los diminutos paisajes del macrocosmos se reemplazan entre sí a una velocidad asombrosa, por lo que saber cuándo estar en la naturaleza es la clave del éxito. La primavera nos da prímulas del bosque y campos abiertos: flores altas en verano y otoño. Algunas flores silvestres pueden florecer durante mucho tiempo, mientras que otras duran solo unos días o abren solo a determinadas horas.

Las flores son el tema más popular para la fotografía macro debido a su alta frecuencia y facilidad de búsqueda. Camine a través de la primavera boscosa y los campos abiertos en verano u otoño.NikonD7000,TamronSP 90mmF / 2.8Di 1: 1 Macro. Exposición: 1/60 s., Ƒ / 22,ISO 3200.

Libros sobre ciclos de vida Las flores, las plantas y los insectos de su región brindan información útil sobre el "horario" de la naturaleza para estar en el lugar correcto en el momento adecuado. También hay varios recursos en línea y sitios para centros de conservación locales donde puede encontrar algo que valga la pena. Otra opción es ponerse en contacto con la organización ambiental local y obtener respuestas a todas sus preguntas.

Los ciclos estacionales de flores, plantas e insectos silvestres pueden variar de un lugar a otro. Por ejemplo, en Michigan, el color del otoño comienza en la península superior y termina en la península inferior norte, seguida por la península inferior sur. Póngase en contacto con fotógrafos naturalistas locales para obtener información similar para su región.

Por ejemplo, en una fresca mañana de verano, cuando la temperatura fluctúa entre cinco y seis grados, las libélulas y las mariposas se congelan a medida que desciende la temperatura corporal. Por lo tanto, no volarán si te acercas y preparas un trípode para disparar. Simplemente busque un campo que tenga muchos de los insectos que desea durante el día, y luego vaya allí en una mañana fría y búsquelos cuidadosamente en la hierba alta.

En mi región norte ( estamos hablando del estado de Michigan, donde vive el autor - aprox. traductor) con el inicio de diciembre, comienza a formarse una costra de hielo alrededor de las orillas de los pequeños canales favorecedores, creando patrones abstractos asombrosos, pero a medida que el hielo se espesa, estos patrones desaparecen y el hielo se vuelve blanco. Conocer el "horario natural" de su área aumentará sus posibilidades de éxito.

Donde disparar

Saber dónde disparar es tan importante como cuándo disparar. Viajé mucho por mi negocio y pude encontrar un parque local, un centro de conservación o un jardín botánico en casi todas partes para filmar. Dondequiera que viva, debe haber lugares para fotografiar. Si no conoce bien la zona, utilice Internet para encontrar un lugar adecuado.

Las hojas son un gran tema que los fotógrafos suelen olvidar. El otoño es la estación perfecta ya que las hojas adquieren un color increíble en esta época.FujifilmS5,TamronSP 180mmF / 3,5Di 1: 1 Macro. Exposición: 1/16 seg., Ƒ / 16,ISO 1250.

La mejor manera de conocer las ubicaciones es reservar uno o dos días para explorar los bosques y campos locales. Un diario detallado que destaque lugares con temas interesantes será una herramienta útil para el futuro. He estudiado una variedad de lugares a mi alrededor, así que sé cuándo y dónde aparecen las flores, las plantas y los insectos.

También presto atención a las plumas, pedazos de conchas y patrones en la arena creados por el viento. El pantano tiene una flora única y los estanques atraen animales como ranas, tortugas y libélulas. Los campos abiertos están llenos de insectos, que son ideales para la fotografía macro. Las flores se pueden encontrar en cualquier lugar. Si tienes la suerte de vivir cerca de un jardín botánico, puedes encontrar una gran variedad de flores y plantas de diferentes ecosistemas. A veces, los jardines botánicos están equipados con invernaderos, lo que le permite disparar en cualquier clima, y ​​algunos incluso tienen áreas interiores y exteriores.

Como disparar

La fotografía macro y los primeros planos son muy diferentes de otras formas de fotografía de la naturaleza, ya que los sujetos están a varios centímetros del objetivo. Cualquier cámara digital es adecuada para fotografía macro. Mi foto más exitosa fue tomada en 2004 con una Fujifilm S2 de 6MP, hace varias generaciones según los estándares digitales.

Es muy importante elegir el objetivo macro adecuado para su sujeto. Los disparadores macro reales tienen una distancia focal fija y una relación de aumento de 1: 1 que, cuando se dispara a corta distancia, puede reflejar el tamaño real del sujeto. Las distancias focales más comunes para los fotógrafos macro oscilan entre 60 mm y 180 mm. Los lentes livianos y compactos de 60 mm son muy adecuados para sujetos portátiles o inmóviles, pero debido a que solo son adecuados para distancias cortas, lo que lo obliga a acercarse mucho, son completamente inadecuados para fotografiar seres vivos, simplemente se alejarán volando.

Si no vives en una zona desértica, da un paseo por los jardines botánicos circundantes, que tienen invernaderos con plantas tropicales y desérticas. Las suculentas son un gran tema para sus diseños artísticos.NikonD7000,Tamron 16-300mmF / 3.5-6.3DiIIVCPZD. Exposición: 1/13 s., Ƒ / 16,ISO 400.

Los objetivos de longitud focal media (90 mm) como el que yo uso son una buena opción versátil que puede manejar la mayoría de las situaciones. Es ideal para difuminar el fondo al fotografiar flores y escarabajos. Cuando se trata de lentes telemacro, la opción más popular es la de 180 mm. Esta vista proporciona la distancia máxima de trabajo entre el fotógrafo y el sujeto, lo que la hace ideal para capturar criaturas vivientes u objetos distantes.

En los últimos años, los fabricantes de ópticas han comenzado a producir lentes gran angular con funcionalidad macro. Utilizo un Tamron de 16-300 mm, que me permite usar 16 mm si quiero mostrar la naturaleza circundante y 300 mm para sujetos distantes como ranas en un estanque o una costra de hielo alrededor de la orilla de un canal. Estas lentes no son verdaderas lentes macro 1: 1, pero con cada generación se están acercando a este estándar. Por ejemplo, el Tamron 16-300 mm tiene una relación de 1: 2,7. Esto significa que podrá filmar un área con talla minima 1,5 x 2,5 pulgadas (3,81 x 6,35 cm), que funciona para el 90% de la fotografía macro.

Cuando les pregunto a los fotógrafos macro con qué tienen problemas, la respuesta es siempre la misma: profundidad de campo o qué parte del sujeto estará enfocada. Qué apertura elegir para enfocar correctamente es siempre un desafío. Para los casos en los que toda la composición es interesante y cada parte está llena de detalles, configuro la apertura en el rango de ƒ / 22 a ƒ / 32. La mayoría de las fotografías de mi portafolio están tomadas con este estilo. Si quiero que solo una pequeña parte de mi sujeto sea nítido y todo lo demás sea borroso, elijo una apertura de ƒ / 2.8 a ƒ / 8.

Para tener más confianza en cómo la profundidad de campo afecta el enfoque de una toma, fotografíe un sujeto con diferentes aperturas y luego analice el efecto de cada uno. Como pista rápida, un número f más grande significa más enfocado y un número f más pequeño al revés.

Para capturar el ala de una libélula, salga una mañana fresca de verano y observe con atención la hierba alta. El frío reducirá la temperatura corporal de la libélula, por lo que no podrá volar, lo que le permitirá acercarse y tomar una foto.FujifilmS5,TamronSP 180mmF / 3,5Di 1: 1 Macro. Exposición: 0.8 s., Ƒ / 32,ISO 125.

El control de apertura es una de las partes más importantes de la fotografía macro. Puede ajustarlo en modo Manual o Prioridad de apertura. Cuando trabaje con el primero, también debe elegir la velocidad de obturación, por lo que si no está muy seguro de establecer el valor apropiado, Prioridad de apertura hará el resto. Ambos métodos funcionan igual de bien, pero asegúrese de ajustar la apertura usted mismo.

En fotografía macro, trabajamos muy cerca, por lo que para tomas nítidas es fundamental que la cámara sea estable. Siempre uso un trípode. Conozco a varios fotógrafos que trabajan con la computadora de mano, pero no todos pueden sostener la cámara con firmeza durante largos períodos de tiempo. En términos de iluminación, nunca uso un flash, el 95% de mis fotos se tomaron solo con luz natural, pero hubo una rara ocasión en la que usé una pequeña lámpara LED.