Ilus makrofotograafia. Makrofotograafia ja tehnoloogia selle teostamiseks. NSVL-st pärit majapidamisharjumused, mis on praegu moe tipus

Artem Kashkanov, 2019

Väikeste objektide lähivõtted on peaaegu iga fotograafi loovuse lahutamatu osa. See võib olla ükskõik milline - lilled ja liblikad, abielusõrmused pulmas, maniküüri ja pediküüri näidised, e-poe pildistamiskaubad jne. Kuidas seda kõige paremini teha - ja see on selle artikli teema. On eksiarvamus, et makrofotograafia- väga lihtne fotograafiažanr või isegi mitte žanr. Kaameralt pole selleks vaja muud kui võimet teravustada mõne sentimeetri kauguselt objektile. Sellest sai aluse müüdile, et seebialustel on palju paremad makroomadused kui vahetatavate objektiividega seadmetel.

Tõepoolest, fotoseadmete tootjad on selles osas teinud selgeid edusamme – enamik kompaktkaameraid on võimelised teravustama 1 sentimeetri kauguselt või veelgi vähem. Kuid selgub, et see pole kaugeltki kõik, mida kvaliteetse makro pildistamiseks vaja läheb. Eriti seebinõud...

Kaal

Kõigepealt mõistame, mis on makrofotograafia ja kuidas see erineb lihtsast lähivõtted... Arvatakse, et makro ja lähivõtte vaheline piir on mõõtkavas 1: 2. Mis on üldiselt makrofotograafia mastaap? Lõppude lõpuks on see väärtus peaaegu alati näidatud objektiivi omadustes. Selle tähendus on lihtne. Skaalal 1: 2 projitseeritakse objekti kaks "lineaarset" millimeetrit maatriksi ühele "lineaarsele" millimeetrile. See tähendab, et kui seadmel on 22 * ​​17 mm maatriks (tüüpiline väärtus kärbitud zerkaloki puhul) ja objektiiv, mis võimaldab pildistada mõõtkavas 1: 2, projitseeritakse 17 mm münt ringiks läbimõõt 17/2 = 8,5 millimeetrit, see tähendab, et kõrgus on pool raami. Kui objektiiv suudab anda mõõtkava 1: 1, osutub mündi kõrguseks kogu kaadris (kui maatriks on APS-C).

Selle põhjal jõuame järeldusele, et objektiivi makrovõimekuse põhinäitaja ei ole minimaalne teravustamiskaugus, vaid makroskaala. Sama pildistamisskaala juures võivad erinevatel objektiividel olla täiesti erinevad teravustamiskaugused – 20 sentimeetrist 1,5 meetrini või rohkemgi. Miks nii?

Fookuskaugus, teravustamiskaugus, perspektiiv

Teame, et objektiivi üks peamisi omadusi on selle fookuskaugus. Mida suurem see on, seda väiksem on objektiivi vaatenurk ja seda rohkem "toob" see objekti lähemale. Seega, mida rohkem objektiiv "sisse suumib", seda suurema vahemaaga suudab see vajalikus ulatuses pildistada. Makroobjektiivide kõige tüüpilisemad fookuskaugused on vahemikus 50–180 mm. Mis vahe on neil objektiividel, kui need annavad sama makroskaala? Kõik on seotud ülekandega perspektiivid... On teada, et mida lähemalt pildistada, seda rohkem on objekti pildil perspektiivi moonutamine. Allpool on näide, kus sama objekti pildistatakse ligikaudu samas mõõtkavas, kuid erineva fookuskaugusega. Lihtsuse huvides kasutatakse ristkülikukujulist objekti:

Erinevus on ilmne! Kui pika fookusega objektiiviga kaugelt pildistades säilitas ristkülikukujuline objekt oma kuju, siis samas skaalas lainurkobjektiiviga pildistades saime olulise perspektiivi moonutuse, ebaühtlase valgustuse (tingituna sellest, et välklamp oli objektiivist liiga kaugel), suur tõenäosus tabada taustal olevate mittevajalike objektide kaadrit. Pildistamises kehtib reegel – silmatorkavate perspektiivimoonutuste ilmnemise vältimiseks tuleb objekti pildistada vähemalt 10 korda kaugemalt kui objekti "sügavus". See tähendab, et kui pildistame 10 cm suurust objekti, siis tuleb seda teha vähemalt meetri kauguselt. Objektiivi fookuskaugus peaks olema selline, et tagada soovitud suum, ilma et see kriitilisest kaugusest lähemal asuvale objektile läheks.

Mille poolest erineb makroobjektiiv tavalisest objektiivist?

Sõnaga Macro tähistatud objektiividel on tavaliselt järgmised omadused:

• Pikem fookuskaugus. Enamik makroobjektiividest on keskmise võimsusega teleobjektiivid. Teleobjektiiv praktiliselt ei moonuta objektide proportsioone. Mida kriitilisem on objekti kuju ülekandmise küsimus, seda pikem peaks olema fookuskaugus (ja vastavalt ka teravustamiskaugus).
• Võrreldes tavaliste objektiividega on suumitud makrosuum... Kui tavalise "viiekümne kopikalise tüki" Canoni 50 mm 1: 1,4 puhul on mõõtkava 1: 4, siis CANON EF 50 mm f / 2.5 Compact Macro puhul on see 1: 2, see tähendab, et see võimaldab teil objekti 2 korda pildistada. suurem. Makrosuumi saab määrata kas minimaalse teravustamiskauguse või fookuskaugusega. Pika fookuskaugusega (150-180 mm) makroobjektiivid võimaldavad pildistada objekti kaugemalt (kasulik näiteks kartlike liblikate pildistamisel) ning rohkem "venitada" ja hägustada tausta.
• F-arvu vahemik nihkus väikeste avade suunas... Kui enamik tavalisi objektiive suudab hoida ava kuni 22, siis makroobjektiivid võimaldavad seda teha kuni 36 või isegi 45. Seda tehakse suurema DOF-i tagamiseks, kuna lähedalt pildistades isegi f / 22 juures on teravussügavus on paar millimeetrit.
• Optiline disain on optimeeritud lähedaste objektide pildistamiseks... Mis tahes optikal on moonutused (aberratsioonid) - kromaatilised, sfäärilised, kooma, astigmatism, mis mõjutavad pildikvaliteeti negatiivselt. Suumimisel ja teravustamisel nihkuvad objektiivi sees olevad objektiivid ja optikatootja peab kompenseerima aberratsioonid kogu suumi/fookuse vahemikus. Makroobjektiivides on eelistatud esiplaanile teravustamine. Seetõttu tagavad sellised makroobjektiivid portreedel "habemenuga" ja joonistavad nahka igas detailis, rõhutades sageli selle defekte. Sel põhjusel ei soovita paljud fotograafid portreede tegemiseks makroobjektiivi kasutada – portreede, eriti naiste portreede puhul hinnatakse pehmust.

Levinud makroprobleemid

Objekti kukkumine teravussügavusest välja

Probleemi olemus seisneb selles, et pildistatav objekt ei ole täiesti terav, vaid ainult osaliselt:

Toodud näide on lihtsalt "tavalise" objektiiviga tehtud foto tugev kärpimine. Makroobjektiivi kasutamisel võib probleem olla palju selgem.

Oletame, et meil on 100 mm makroobjektiiv, ava on 1: 2,8, minimaalne teravustamiskaugus on 30 cm. Kui proovime pildistada võimalikult lühemalt kauguselt avatud avaga, jääb teravussügavus alla 1 millimeetri ( arvutatud teravussügavuse kalkulaatoris täiskaadri jaoks). Loomulikult on sellistes tingimustes enamikul juhtudel raske edukale fotole loota - objekti esiserv on terav, ülejäänu läheb kiiresti hägususalasse. Muidugi võib see olla osa loomingulisest ideest, kuid näiteks tootepildistamise puhul pole selline lähenemine vastuvõetav. Teravussügavus peab ühtima objekti "sügavusega". DOF-i suurendamiseks katke diafragma. Kui sulgete ava 45-ni (!!!), kasvab teravussügavus sel juhul 1,3 sentimeetrini - see on keskmise suurusega objekti pildistamiseks üsna vastuvõetav. Kuid me teame, et kui ava on kinni keeratud, suureneb säriaeg proportsionaalselt. Kui piirate ava vahemikus f / 2,8 kuni f / 45, peate särituse säilitamiseks suurendama säriaega 256 (!!!) korda. See tähendab, et 1/250 sekundi asemel kulub 1 sekund! Ilma statiivita pole midagi peale hakata.

Teravussügavuse kontrollimiseks on paljudel kaameratel avareiiteri nupp. Canoni kaameratel asub see vasakul objektiivi all.

Kui vajutate seda nuppu, suletakse iiris valitud väärtusele. Sel juhul tumeneb pilt pildiotsijas, kuid samal ajal näete tegelikku teravussügavust, mis saadakse fotol. LiveView's on seda funktsiooni mugavam kasutada, kuna ekraanil olev pilt kuvatakse sama heledusega.

Ševelenka

Kui kell tavaline pildistamine säriajaga 1 / 20-1 / 50 sekundit väljendub värina häguses pildis ("põiki" värin, seda kompenseerib osaliselt stabilisaator), seejärel väikese teravussügavusega makrofotograafias, "pikisuunaline" värin on siiski võimalik – kui päästikule vajutades liigub kaamera kogemata objektile lähemale või sellest kaugemale. Selle tulemusena langeb objekt kas teravussügavusest välja (kui kaamera eemaldub) või ei asu fookusala fotograafi kavandatud kohas, näiteks objekti tagaküljel. Kõige usaldusväärsem vahend raputamise vastu makrofotograafias on statiiv. See on praktiliselt imerohi seisvate objektide pildistamiseks, peaasi, et selle kõrgus võimaldab kaamerat õigesti positsioneerida. Kui peate pildistama liikuvaid objekte, näiteks tuules õõtsuvaid lilli, siis siin on lihtsaim väljapääs vähendada säriaega vähemalt 1/250 sekundini ja võtta sarivõte. Tõenäosusteooria kohaselt osutub teravaks vähemalt üks kaadrist 10-st.

Autofookus ei tööta

Isegi kui objektiivil pole esi-/tagafookust, ei tohiks makrofotograafias 100% autofookuse abile loota. Parim on kasutada otsevaate käsitsi teravustamist, kui fookusala suurendus on lubatud. Ainult see tagab, et objekt on tervikuna terav või see osa objektist, millele tahame fokuseerida, on terav.

Tavaline välklamp ei valgusta objekti korralikult

Lähedalt pildistades hakkab tunda andma välgu parallaks. Mida kaugemal on välk objektiivist, seda ebaühtlasem on valgustus, kuna osa objektist ei pruugi olla välgu tööulatuses. Tuleme tagasi eelmise näite juurde:

Kuigi see ei ole makrofotograafia, on lihtne näha, et välklamp valgustab objekti peamiselt vasakult. Foto parem pool on varjus. Makrofotograafia ajal ühtlase valgustuse saavutamiseks kasutatakse spetsiaalseid rõngasmakrovälku:

Sellised välgud võimaldavad objektide kvaliteetset valgustamist isegi minimaalse teravustamiskaugusega, näiteks järgmiselt:

Allikas - macroflash.ru

Skaala puudumine

Isegi võimas makroobjektiiv ei suuda väga väikeste objektide pildistamisel alati soovitud pildiskaalat saavutada. Sel juhul peate kasutama abiseadmeid - makrokonverterit, pikendusrõngaid ja keerukamaid seadmeid. Makrokonverter on objektiiv, mis kruvitakse objektiivi ette ja toimib suurendusklaasina. Objektiivi ja korpuse vahele on paigutatud makrorõngad – sel juhul nihkub teravustamisala väiksemate vahemaade suunas ehk saame objektile lähemale. Selle eest makstav hind on avasuhte vähenemine, "lõpmatusse" keskendumise võime kadumine ja pildikvaliteedi langus aberratsioonide tõttu on võimalik. Sellegipoolest on võimalik väga lähivõtteid pildistada isegi tavalise (mitte makro) objektiiviga. Huvitav artikkel makrorõngaste kasutamise kohta saab lugeda kodulehelt radojuva.com.ua

Kas seebialusega on võimalik tavalist makrot pildistada?

Puhkame korraks vahetatavate objektiividega seadmetest ja pöörame pilgud seebialustele. Enamiku kompaktsete seadmete omadused näitavad makropildistamise võimalust 1–2 sentimeetrist või isegi vähem. Jah, tundub ahvatlev! Tegelikult selgub, et nii lähedalt teravustamine on võimalik ainult objektiivi lainurkasendis. Kui "suum lisada", siis makrotsoon nihkub dramaatiliselt kaugusesse ja skaala samal ajal väheneb – mul on käes olnud palju seebikarpe, aga neil kõigil oli selline omadus. Mis sellest saab, saab hinnata selle mardika "portree" järgi, mis on tehtud Sony seebialusega umbes 1 cm kauguselt (lainurkasendis):

On märgata, et putuka keha proportsioonid on oluliselt moonutatud. Vaatame nüüd veel ühte fotot sarnase suurusega, kuid "suure" maatriksi ja pika fookusega makroobjektiiviga seadmega tehtud mardikast:

Kui esimeses näites tunduvad mardika pea ja vurrud kehaga võrreldes tohutud, siis teises näib putukas üsna proportsionaalne. Samuti, kuna objektiiv on lainurk, langevad sageli kaadrisse ebavajalikud poolhägused objektid taustal. Hoian seda enda toodangu "meistriteost" eeskujuks, kuidas makrot mitte pildistada.

See foto tehti 2000. aastate alguses fikseeritud lainurkobjektiiviga Olympuse suuna-ja-tulista kaameraga. Minimaalne teravustamiskaugus oli 10 cm.Tundub, et 1 cm lilli pildistades perspektiivi moonutusi ei teki, aga taust on lihtsalt tappev :) Seega võib järeldada, et hea makro seebialusel saab teoreetiliselt pildistada, kui on võimalik teravustada väga lähedal asuvat objekti, säilitatakse kogu fookusvahemikus. Kahjuks pole ma selliseid seadmeid veel näinud. Nüüd kaldume makrofotograafiast kõrvale ja puudutame teemat veidi. objekti pildistamine, kuna paljud on mures küsimuse pärast, kuidas seda kodus tõhusalt teha.

Kuidas käepäraste vahenditega läbi saada, et teha kvaliteetset objektifotograafiat?

Pean regulaarselt selle saidi jaoks midagi pildistama, kuid mul pole makroobjektiivi, rõngasvälku ega välist valgust. Sama olukord tekib regulaarselt veebisaitide ja veebipoodide omanikega - peate pildistama mõnda väikest eset (näiteks toodet), et see foto sobiks seejärel veebisaidi kujundusega. On loogiline, et selleks peab objekt olema ühtlasel taustal, näiteks järgmiselt:

Või täiesti valgel taustal:

Mis te arvate, kuidas seda autot pildistati? Kas objekti pildistamiseks kasutati spetsiaalset kasti? Või makrovälk? Või mõni muu raskesti hääldatava nimega "seade"? Tõenäoliselt paneb sind naeratama järgmine foto:

Jah Jah! Valgel taustal on vana kalendri leht. Sujuv painutus muudab "põranda" ülemineku "seinaks" nähtamatuks. Teine asi on see, et kaamerale paigaldati väline välklamp, mille pea pöörati tagasi. Helkurina kasutati tagaseina ja osa laest. See annab kõige pehmema ja ühtlasema valgustuse, isegi parema kui laest.

Allpool on katse tulemuste tabel. Kuna minu Canon 5D-l pole sisseehitatud välku, kasutasin Olympus E-PM2. Seejärel võttis ta DSLR-i ja tegi välguga foto laest ja tagaseinast. Vaadake tulemusi ise.

Mis siis, kui välist välku pole? Valgustamiseks võite kasutada tavalist laualampi. Ainult, et sellesse on soovitav keerata võimas külma valgusega (4000K) säästulamp. "Sooja" valguse (2700K) kasutamine valgustamiseks võib põhjustada valge tasakaalu probleeme. Liigutades lampi objekti suhtes, saate saavutada optimaalse tulemuse nii, et objekt on hästi valgustatud ja sellest tekkivad varjud ei sega.

Väga ulatuslik artikkel makrofotograafidele ja inimestele, kes selle poole püüdlevad.

Juhend algajatele makrofotograafidele. Üksikasjalikud kirjeldused ja näpunäited seisvate objektide ja putukate pildistamiseks.
Kuidas teha makroportreesid. Fotoanalüüs. Ravi.

1. Ettevalmistus.
Seega, kui otsustate teha makroreisi välitingimused, siis peaksite alustama ettevalmistusega.

a) Veenduge, et ilm oleks teile soodne: see peaks olema päikesepaisteline ja mitte väga tuuline.

b) Kontrollige kaamera akude laetust, võtke varu. Seadke kaameral eelnevalt režiimid: ISO miinimum, keskfookus; kaadrite kvaliteet on maksimaalne (kui kaamera toetab RAW-vormingut, siis pildistage RAW-vormingus), seab prioriteediks pildistamiskiiruse 1/1000 s, eelistab ava - see sõltub teie objektiivist, kui teil on DSLR, siis umbes 8 võrra ; kui tegemist on seebialusega, siis katsetage ja valige selline ava väärtus, mis tagab piisava teravussügavuse. Suuna-ja-tulista kaamerate omanikud peavad aga suure tõenäosusega kasutama makrorežiimi.
DSLR-ide puhul soovitan pildistada enamasti manuaalrežiimis. Pildistamiskiirus on vähemalt 1/250 s, suure tõenäosusega on ava pildistamise ajal varieeruv, kuid alustuseks võid selle seada umbes 8 peale.

c) Kui otsustate putukaid jahti pidada, siis riietuge neutraalsetes toonides, eelistatavalt khaki või midagi sarnast. Parfüümi lõhna ei tohiks olla. Veenduge, et liigutamisel ei oleks midagi hägust (tegelikult on see tõsine ja väga kasulik).

d) Võta kaasa väike peegel (10x10 lihtsalt), valge paberileht, tükike tavalist riidelappi, taskulamp, kui sul on, pihustuspudel, veepudel, võid võtta statiivi.


2. Kohale jõudmine.
Saabudes vaadake ringi. Kui te ei näinud kohe putukate pilvi, pole see oluline. Võib-olla nad peitsid end? Oodake 10 minutit ja jälgige, märkake kindlasti palju objekte. Koostage umbkaudne tegevusplaan ja alustage tulistamist.


3. Statsionaarsete objektide pildistamine.
a) Taust.
Makrofotograafias ei tohiks olla midagi üleliigset. Veenduge, et raamis poleks kõrvalisi detaile. Taust peaks olema enam-vähem ühtlane, mitte segama, ilma järskude üleminekuteta. Parem on vältida eredaid ülevalgustatud alasid taustal ja seda enam objektil! Tume taust on sageli soodsam. Kui olete kaadri välja joonistanud, kuid taust ei õnnestu, proovige muuta kaamera asendit, kui see pole võimalik - tehke kunstlik taust: kangas, seljakott või jope. Objekti saab valgustada peegliga (või valge paberilehega).



b) Koosseis.
Vältige igavaid kompositsioone keskel: pärast teravustamist liigutage objekt kaadri servale või pildistage diagonaalselt:



c) Tilgad.
Tilkade pildistamiseks pole vaja oodata vihma ega kastet – kasutage pihustuspudelit ja oma kujutlusvõimet:





d) Mustad või valged objektid.
Must-valgeid objekte pildistades eksib kaamera väga sageli särituse mõõtmisega (mõned kaamerad tajuvad värve valgusena). Võtke juhtimine enda kätte: lülitage kaamera manuaalrežiimi ja katsetage särituse reguleerimist.
Ülesärituse näide:


Ülesäritatud alasid ei saa Photoshopis taastada – need on kaotanud teabe värvi ja tekstuuri kohta.
Pärast vajalike tingimuste valimist:



e) Keskendumine.
Mõnikord on probleeme autofookusega – kaamera on reguleeritud taustal oleva kontrastsema objekti järgi. Näiteks ämblikuvõrke pildistades. Vahet pole, lülitage käsitsi teravustamisele. Kui kaameral pole manuaalset teravustamist, siis võta objekt (näiteks oks) ja aseta see objekti kõrvale, reguleeri teravust, vajuta päästik poolenisti alla, eemalda objekt ja vajuta katik lõpuni alla.


4. Putukate tulistamine.

a) Käitumine.
Kui otsustate putukaid jahti pidada, pidage meeles lihtsat reeglit: putukatel on halb nägemine, kuid kuulmine on hea ja paljud neist on lihtsalt oma haistmismeele meistrid. Nii et selle põhjal teame nüüd, kuidas neid "petta".
Väga sageli ei karda putukad isegi mitte sind, vaid kaamera ootamatut heli. Seetõttu tehke esimene lask kaugelt, teine ​​- kui astute sammu jne. Tavaliselt teen 5-6 võtet juba tihedalt.
Näited raamidest, pilt ilma kärpimata:
Esimene kaader:



Viies kaader:



Järgmine reegel on sujuvad ja vaiksed liigutused. Ei mingeid karme žeste! Parem mitte rääkida. Kui hirmutate putuka kogemata eemale, ärge püüdke teda jälitada. Las ta rahuneb.

Kaamera tuleb enne objektile lähenemist ette valmistada, valime eelnevalt soovitud režiimi ja loomulikult kasutame pikka fookuskaugust (maksimaalne suum).

b) Mindfulness.
Edu võti on teie tähelepanelikkus. Vaata, kas keegi peidab end lina all, kas kellegi vari on kuskil vilksatanud.
Oleksite pidanud märkama seda väikest kiili:



Oleks seda liblikat näinud ilma hirmuta:



Peaksite nägema ämblikku:



c) Vaatlus.
Ole tähelepanelik – pane tähele putukate käitumist. Mõned neist "poseerivad" hästi, teised lähevad kohe minema. Tavaliselt, mida parem on putuka nägemine, seda halvemini ta poseerib.
Hästi poseerivad: ämblikud, rohutirtsud, väikesed liblikad, mesilased, kimalased, röövikud, sipelgad. Noh, ööliblikad on selles mõttes tõeline leid.
Poseerimine hullem: herilased, lutikad, mõned liblikad (kulliliblikad, sidrunhein), kiilid. Kuigi paljudele meeldib kiile püüda lennult, kuna need ripuvad sageli õhus.

Erinevate putukate käitumise tundmine aitab saada palju huvitavaid kaadreid. Näiteks kui nägin herilast, ei pakkunud ta mulle huvi ja otsustasin mööda minna .. kuna märkasin, et ta peidab end. Herilased ei tee seda kunagi. Tegin mitu pilti ja kodus avastasin, et see polegi herilane, vaid tõeline liblikas!
Herilasest võltsitud klaasist liblikas liblikas:



Võrdluseks, siin on tõeline herilane:



Või näiteks see kärbes maandus millegipärast samasse kohta, kui ma ära ehmatasin ja õnnestus temast lennul terve seeria fotosid teha:



d) Fookus, teravussügavus ja särituse kiirus.
Eesmärk pea poole. See tähendab, et keskenduge putuka peale. Näiteks sellel fotol on väga madal teravussügavus, aga kuna pea on fookuses, näeb pilt enam-vähem korralik välja:


Tehke mitu võtet, sest automaatne teravustamine võib õige hetke kogemata vahele jätta. Parem on ebaõnnestunud kaadrid mälupulgalt hiljem välja puhastada, kui tulla koju, et leida hägusust kõige ebasobivamast kohast.

Valige teravussügavus oma maitse järgi, kuid nii, et putukas oleks selgelt näha. Väike teravussügavus hägustab tausta kenasti, suur teravussügavus võimaldab objekti teravamalt näidata. Leidke empiiriliselt oma kaamera jaoks optimaalne.
Näiteks madala sügavusega foto, aga sinna sattus mesilane:



Ja sellel fotol on teravussügavus päris suur, aga kuna puud on taustal kaugel, siis need eriti ei sega:



Pöörake ja tulistage kaamerate puhul lähtuge särituse kiiruse valimisel reeglist: minimaalne särituskiirus on ligikaudu võrdne ühega, mis on jagatud objektiivi fookuskaugusega. See tähendab, et kui pildistate fookuskaugusega 50 mm, peaks teie kiirus olema vähemalt 1/50–1/60 sekundit.
DSLR-kaamerate puhul ei soovitaks ma määrata kiirust alla 1/125 sek 50 mm fookuskauguse korral ja alla 1/250 sek 100 mm fookuskauguse korral.

e) Krunt.
Ärge peatuge lihtsate piltide juures, kõige huvitavamad on mis tahes teemaga pildid. Näiteks röövkärbse ktyr püüdis rohutirtsu:



Või võta lepatriinu seljast:



f) Pihustuspudel.
Mõnele fotograafile meeldib enne putukat veega pihustada ja siis tulistada.. Tundub, et kui putukas on märg, siis ta minema ei lenda. Ma ei tea .. Mulle see meetod väga ei meeldi, kuid see võib kellelegi kasulik olla:



g) putukad lennus.
Lenduva putuka pildistamiseks vajate pildistamiskiirust umbes 1/1000 s. See vähendab oluliselt teravussügavust ja raskendab objekti tabamist. Saate ISO-d tõsta, kuid sellest on palju müra. Soovitan teil need fotod teha välguga.



h) Öised putukad.
Öösel pildistades on põhiprobleemiks teravustamine. Täielikus pimeduses, automaatse teravustamise režiimis, valgustage objekti taskulambiga. Kui taskulampi pole, saate fookust "pimesi" reguleerida. See tähendab, et käsitsi teravustamise režiimis reguleerite ligikaudu ja pildistate. Vaadake saadud fotot kaamera ekraanil ja mõelge välja, kuhu on vaja fookust nihutada, reguleerida, teha järgmine kaader jne.
Seda pulgaputukat pildistati pimesi:




5. Foto analüüs.
Koju tulles alustage fotode sorteerimist. Kuid mitte ainult halbu kaadreid kustutada, vaid analüüsida iga kaadrit. Miks see üks õnnestus ja teine ​​mitte? Võrrelge iga võtte kaamera sätteid ja õpite peagi intuitiivselt sätteid oma pildistamistingimustega sobivaks kohandama.
Voldi kokku head kaadrid eraldi kausta, kirjutage alla, kus ja millal see on tehtud (sest kui jääte endast välja, ei hakka te varsti oma fotosid kokku lugema head kaadrid, kuid gigabaiti). Ärge töötlege, see on teie arhiiv (töötlemine rikub kvaliteeti). Töödeldud fotosid saab salvestada eraldi.


6. Töötlemine.
Ole käsitsemises mõõdukas – ära pinguta üle. Kõik peaks välja nägema loomulik. Üldiselt on töötlemine teie äranägemisel.

Tavaliselt teen seda nii:
Võtke näiteks see raam:



Kärpige ja pöörake nii, nagu soovite (lihtsalt vältige ekstreemset kärpimist: kui objekt on kaadris väike. Suurendus piirini on suure müra tõttu peaaegu alati märgatav).
Mulle meeldib see nii:



Värvi korrigeerimine. Tavaliselt piirdun heleduse lisamisega.
Seejärel lisage kontrast: dubleerige kiht ja muutke segamisrežiimiks Soft Light, määrake kihi läbipaistmatus oma maitse järgi. See juhtus järgmiselt.



Alles pärast seda muudame pildi suurust vajalikuks.

Pärast vähendamist lisage teravus – muutke vorminguks Labi värv, minge kihtideni, valige Kergus. Järgmiseks kasutage pehme äärisega Lasso tööriista, et valida ainult see, mida tahame teritada. Sel juhul on tegemist kärbse ja oksaga. Püüdke jäädvustada võimalikult vähe tausta. Rakenda Unsharp Mask, kogus 50, raadius 1 või 0,5, olenevalt pildist, lävi 0. Ärge teravustage üle. Eriti kui putukatel on palju valgeid täppe, muutuvad need teravaks ega näe ilusad välja. Vajadusel korrake unsharp maski valitud piirkondades.

Lisage verd. Muutke vorminguks RGB ja vaadake kanaleid (seal on müra lihtsam näha):
Punane:



Roheline:



Sinine:



Nagu näeme, tekitavad müra peamiselt punane ja sinine. Hägustage taust iga kanali jaoks eraldi. Olge ettevaatlik, et mitte putukat tabada!!
Tulemus:


Sellises mastaabis pole see eriti märgatav, kuid uskuge mind, kanalite kaudu õitsemine õigustab ennast!

Lisaks töötlemisele:
Kui teie putukal on suured ilusad silmad, saate need pärast põhitöötlust viimistleda. Näiteks:



Valige pehme äärisega Lasso tööriistaga silmad ja kopeerige need uuele kihile. Kui silmadel on valged esiletõstetud punktid, kustutage need ettevaatlikult kustutuskummiga (me ei pea neid esiletõstmisi täiustama). Rakendage ülekattega kõrgpääsfiltrit, kihtide segamisrežiimi, kohandage läbipaistvust vastavalt maitsele:




Fuf, noh, selleks korraks kõik... Võib-olla saab õppetükki täiendust.
Küsimuste korral küsige, proovime koos vastused leida.
Edu !!!

Metsloomade makrofotograafia omadused

Selle probleemi lahendus on kõige huvitavam, kuid samal ajal ja eriti keeruline, kuna pildistamisobjektid (putukad, magevesi jne) võivad olla liikumises ja selleks tuleb valida õige hetk.

Väga raske on "putukat" mitte eemale peletada, kuna peate sellele väga lähedale jõudma.

Siin on subjekt liikumatus olekus ja ülalkirjeldatud probleem pole seda väärt, kuid seal on mõned nüansid. Peate hoolitsema tausta ja valgustuse eest. Näiteks tehke omatehtud "valguskast", mida kirjeldatakse allpool.

See teema hõlmab erinevate valgustustehnikate kirjeldamist ja illustreerimist, pildi teravussügavuse valikut millal erinevad tüübid makrofotograafia.

Selle tulemusena peaks see saama ilusaid ja kvaliteetseid makrokaadreid, mis pakuvad vaatajale huvi. Samuti tahaksin arendada oma stiili ja leida oma maitset makrofotograafias. Loodan, et see mul õnnestub ja minu tööd hinnatakse.

makrofotograafia looduse teravus

Makrofotograafia ja tehnoloogia selle teostamiseks

1. pilt

Makrofotograafia on üks huvitavamaid fotograafia žanre, mis pakub maksimaalset ruumi loovusele. Makroobjektiivi kasutades saab tavalisi objekte värske pilguga vaadata, neid hoopis teistmoodi tõlgendada, katsetada objekti ja valguse asendit.

Kaks levinumat ja ilmsemat viga on eredas päikesevalguses pildistamine ja otsevälguga pildistamine. Seetõttu on vaja taustvalgustust, kuid tuleb mõelda helkurite ja/või hajutite disainile, mis pehmendaks otsest päikese- või välguvalgust. Hästi valitud valgustus ei tõmba tähelepanu, erineb veidi loomulikust valgusest, ei moodusta või peaaegu ei tekita pimestamist. Kuid samal ajal võib see oluliselt parandada pildi kvaliteeti. Kuidas ja millest teha välklampide kinnitusi - fantaseerida saab palju, valikuid on lugematu arv, erinevatest materjalidest käepärast. Kui ainult valgus sobib.

Makrofotograafias mängib otsustavat rolli piisav valgustus. Välku saab kasutada, kuid hajutatud valgus on parem. Alustuseks on parem pildistada loomulikus valguses. Lihtsa fotostuudio saab ehitada ka tehisvalgusallikatest, mida igaühel kodus on. Kuid sel juhul ei ole soovitatav kasutada karmi valgusega lampe: pildile ilmuvad ebameeldivad varjud ja fotot tuleb pikka aega graafilistes programmides töödelda. Ärge kasutage makropildistamiseks sisseehitatud välku: see muudab objekti ülesäritatud ja ilmuvad koledad värvivarjundid. Selle vältimiseks tuleb kasutada loomulikku valgustust ja helkureid, mille asukohta varieerides saab valida optimaalse valgustuse. Palju mugavam on kasutada spetsiaalseid makrovälku, nagu fotol kujutatud (joonis 1). Emitterite asukoht otse objektiivil, peaaegu varjudeta valgustus on tehniliseks pildistamiseks väga mugav. Paigaldades selle kaamerale, saame üsna kompaktse ja hõlpsasti kasutatava disaini. Lisaks spetsiaalsetele makrofotograafia valgustusseadmetele on olemas suur valik objektiivi ja -kinnitusi.

Lisaks kinnitusobjektiivid erinevates modifikatsioonides, mida saab kasutada nii kaugusmõõtjaga kui kompaktkaamerad, siin on võimalik kasutada pikendusrõngaid ja lõõtsa, telekonverterit ning panna ka objektiiv ümberpööratud asendisse.

Kinnitusobjektiivide erijuhtum on multiläätsede kinnitused ja lisaläätse kasutamine ümberpööratud asendis. Näitena näidatakse fotot, kus põhiosas Sigma objektiiv Objektiiv 28-70 / 2,8-4 Nikkor 28 / 2,8 on paigaldatud ümberpööratud asendisse (joonis 2) Selle paariga saate pildistada ainult põhiobjektiivi fookuskaugusel 70 mm - vastasel juhul saame tugeva vinjeteerimise. Pildistamise skaala on ligikaudu 2:1. Lisaobjektiivi kasutamine on makrofotograafias piisavalt levinud, et saada suuri suurendusi. Mugavalt saab komplekti kokku panna vanamaterjalidest – peaaegu kõigist saadaolevatest objektiivipaaridest. Sellegipoolest on sellel skeemil üsna palju puudusi - läätsede arv suureneb väga tugevalt ja vastavalt suureneb peegeldus / murdumine / hajumine optilise süsteemi sees. Kuid peamine puudus on madal ava suhe. Tõepoolest, sel juhul saab teise objektiivi tagumisest objektiivist eesmine lääts, mille läbimõõt on alati väike. See piirab sellise skeemi kasutamist peegelkaamerad, on tekkiva tumeda süsteemi kaudu väga raske teravustada. Palju laiemalt kasutavad sarnast seadet digitaalsete kompaktide omanikud.

2. pilt

Joonis 3

Objektiivi tagurpidi kasutamine annab võimaluse makrofotograafia kvaliteeti oluliselt parandada, eriti kui sul pole spetsiaalset makroobjektiivi. Saate panna mis tahes objektiivi ümberpööratud asendisse, saavutades samal ajal piisavalt suure suurenduse - tavaliste objektiivide puhul tavaliselt umbes 1: 1,5 - 1: 2. Fotol on näide Nikkor 60 / 2.8 Micro objektiivist, mis on paigaldatud tagurpidi (joonis 3)

Miks seda tehakse? - Pildistades mõõtkavas 1:1 või rohkem, paraneb objektiivi optiline jõudlus oluliselt, kui keerate seda tagumise objektiiviga ettepoole. Veelgi enam, see kehtib ka makroobjektiivide kohta. Kui pildistate mõõtkavas üle 1: 1, on soovitatav need ümber pöörata. Iseenesest ei anna ümberpööratud objektiiv suurt suurendust, seega tuleb seda kasutada pikendusrõngaste või karusnahaga komplektis – siis on makrofotograafias võimalik saada maksimaalne mõõtkava 10:1 (joonis 4). See on muidugi väga tinglik jaotus, kuid üldiselt aktsepteeritakse, et kuni mõõtkavas 10:1 - makrofotograafia ja suurem - juba mikrofotograafia, mida tuleb teha mikroskoobi abil. Objektiivi tagurpidi kasutamine muudab pildistamise keeruliseks. Autofookus ei tööta, ava hüppamine ei tööta, ava väärtust ei edastata kaamerasse. Võimalik on ainult käsitsi juhtimine. On olemas spetsiaalsed kinnitused, mis muudavad pildistamise mõnevõrra lihtsamaks – kuid sellegipoolest on objektiivi kasutamine tagurpidi asendis soovitav vaid siis, kui ilma selleta tõesti ei saa. Eriti kui arvestada, et tagaobjektiiv ja kogu objektiivi ja kaamera vaheline keerukas suhtlusmehhanism on antud juhul ettepoole suunatud. Hooletu käsitsemisel on seda kõike lihtne kahjustada ja saastada.

Joonis 4 (pikendusrõngad)

Tootjad toodavad ümbrisrõngaid oma kaameratele, kuid võite kasutada ka kolmandate osapoolte tooteid - see tuleb oluliselt odavam. Siin on kiire ringkäik spetsiaalsete makrofotograafia seadmete kohta, mis nihutavad makrofotograafia piire.

Pildistamise ja kaamera kasutamise tehnika osas tuleb märkida järgmist: Sellise tehnika edukas rakendamine nagu teravussügavuse muutmine võib muuta isegi kõige tavalisema objekti, anda sellele kindluse või rõhutada konkreetset detaili. Teravussügavuse juhtimiseks peate valima kaameral ava prioriteedirežiimi. Vähem f-arv, seda selgemad on kõik pildi alad.

Ja vastupidi, kaadri keskel asuvat põhiobjekti ümbritsevate objektide hägundamiseks peate f-arvu suurendama.

Selles režiimis kompenseerib kaamera automaatselt suure ava, et pilt ei jääks hägune ega ülevalgustatud. Võite kasutada ka makrorežiimi, kuid mulle meeldib esimene variant rohkem. Makrorežiim on täisautomaatne valik, mis ei võimalda teil valida ava ja säriaega, piirates sellega loomingulist lähenemist pildistamisele. Kasutamisel ka kaamera süžeeprogrammid võib olla vale ega anna soovitud tulemust.

Tuleme tagasi valgustuse juurde, kuna valgus on makrofotograafia kõige olulisem visuaalne vahend, mis paljastab pildistatava objekti pinna kontuuri kuju ja tekstuuri.

Igal konkreetsel juhul peate leidma sobivaima valgustitüübi, mis määrab raami väljendusrikkuse. Makrofotograafiat saab teha nii loomuliku kui ka kunstliku valguse käes. Ainus loomulik valgusallikas filmimisel on päike. Vaatamata päikese poolt fotograafia teemal tekitatud suurele valgustatusele, selle kõrgele aktiivsusele, st mõjule fotomaterjalidele, on päikesevalguse kasutamine mõnel juhul keeruline.

Valgustuse tugev muutus, olenevalt kellaajast, aastast, geograafilisest asukohast, pilvisusest, viib selleni, et objekti loomuliku valgustuse asendamine võimalusel kunstliku valgustusega annab parema tulemuse. Kuid tuleb meeles pidada, et objekti valgustamisel ühe allikaga on iseloomulik terav jaotus valguseks ja varjuks. Mitme valgusallika kasutamine viib valguse ja varju kontrasti vähenemiseni, detailide väljatöötamiseni varjudes, st objekti mahu ja tekstuuri ülekande paranemiseni.

Joonis 5

Objektide valgustamise eesmärk on makrofotograafias mitte ainult luua normaalselt säritatud negatiivi saamiseks vajalikku valgustust, vaid ka paljastada pildistatava objekti pinna kuju ja tekstuur maksimaalse väljendusrikkusega.

Makroobjektid võib jagada kahte põhirühma: läbipaistmatud objektid ja poolläbipaistvad objektid. Läbipaistmatud objektid, mille pindala peegeldab erinevas koguses langevat valgust. Sellesse rühma kuulub enamik teemasid, millega tuleb makrofotograafias tegeleda. Peegeldusvõime oleneb nii objekti iseloomust kui ka pinnastruktuurist. Pinnad jagunevad tavaliselt matiks (hajutatud), läikivaks ja peegelpildiks.

Poolläbipaistvad objektid, mida läbides valgus sumbub ja hajub sõltuvalt objekti optilistest omadustest, luues pildistatava objekti kujutise erineva optilise tiheduse fotomaterjalile.

Nagu tavalise fotograafia puhul, võib makroobjektide valgustus olla loomulik (päevavalgus) koos helkurite ja kunstliku valgustusega. Valgustid saab jagada esi-, külg- ja libisevateks, tagumiseks (valgustiteks) ja kombineeritud valgustuseks.

Fotograafia praktika võimaldab eristada kolme peamist või kõige iseloomulikumat kaadrit: üldist, keskmist ja suurt. Loomingulise fotograafi üks tõhusaid võtteid on väga lähivõtete tegemine (näiteks inimese näo üksikute osade kujutamine: silmad, huuled jne). Tehniliste terminite sõnastikus tähendab lisalähivõttega pildistamine pildistamist mõõtkavas 1:2 või rohkem, st kui objekti vähendatakse mitte rohkem kui kaks korda. Makrofotograafiat võib defineerida ka kui fotorealismi suunda, mille eripäraks on väikeste mõõtmetega objektide valik ja madal teravussügavus.

Fotograafi ülesanne on püüda saada pilte, mida vaadates on näha palja silmaga nähtamatud detaile. Seda tüüpi fotograafia väärtust ja kasulikkust on vaevalt võimalik üle hinnata.

Isegi algaja amatöörfotograaf kasutab seda avastamiseks uus Maailm, on märgatav, kui vaadata tähelepanelikult looduse pisikomponente (putukad, lilled, sammal jne).

Selliselt filmitud kaadrid ei jäta vaatajat ükskõikseks. See on omamoodi Gulliveri teekond teise dimensiooni, millel on oma elu.

Makropildistamine peaaegu ei erine tavalisest pildistamisest: fokuseerime, mõõdame valgustust, määrame ava, säriaega ja pildistame. Sellel on aga omad nüansid. Nagu olete ilmselt juba näinud, on pildistamine huvitav, kuid väga vaevarikas töö, mille juures on olulised kõik pisiasjad. Elavate objektide lähivõtete tegemisel pidage meeles kuldne reegel: kõik, mis suudab lennata, püüab kõige ebasobivamal hetkel minema lennata, kõik, mis roomab, roomab minema, kõik, mis hüppab, kappab minema. Peate selleks valmis olema!

Joonis 6

Hajutatud valgusega valgustatud objekt. Kodus makrofotograafia kasutades poolläbipaistvat telki

Joonis 7

Ebavajalike varjude ja esiletõstude pehmendamiseks ja neutraliseerimiseks soovitavad professionaalid kasutada poolläbipaistvat "telki" - kujuga kuubikut meenutavat valguskasti, mille seinad on läbipaistvast valgest materjalist. Selline "telk" võimaldab luua ka pildistatavast objektist kolmemõõtmelise kujutise efekti, tuues objektid esile mõlemalt poolt (joonis 7).

Muidugi on makrofotograafias oma eripärad. Kuna kaamerate optika pole ideaalne, siis lähedalt pildistades, st makrorežiimis, täheldatakse mõningaid - olulisi ja mitte väga (olenevalt kaameraklassist) - geomeetrilisi moonutusi. See tähendab, et kui pildistate näiteks õpilase vihikut, saate kaugeltki täiuslikest ruutudest ja mitte päris sirgetest joontest. Muide, ehteid ei soovita just nende moonutuste pärast päris lähedalt pildistada, küll aga leiame palju muud huvitavat, mida lähedalt klõpsida saab. Kui samades valgustingimustes, kui valgust on vähe, tuleb tavaline foto ilma "raputuseta" ja hägususeta, siis makro pildistamisel on väga suur oht saada ebaselge foto. Hägune foto võib ikkagi jääda, kui fokuseerite millelegi lähedale ja liigutate kaamerat veidi (sõna otseses mõttes paar sentimeetrit) mis tahes suunas. Kuid see ei pruugi olla ebamugav, kui õpite kohe pärast teravustamist päästikut vajutama.

autor Adrian Sommeling

Digitaalne makrofotograafia on lõbus, põnev, lõbus ja populaarne žanr. Sel viisil tehtud fotod paistavad kõigi teiste piltide seast silma, sest alati on huvitav näha detaile, mis olid varem oma suuruse tõttu nähtamatud. Sellest ajast peale, kui W.H. Walmsley (W.H. Walmsley) pakkus oma kolleegidele esmakordselt välja mõiste "makrofotograafia", see võttis kaua aega, kuid selle olemus pole muutunud.

Makrofotograafia on kunst pildistada üliväikesi objekte nii, et need oleksid selgelt nähtavad. Lilled, putukad, kõik väikesed esemed toimivad "mudelitena". Iidne küsimus, mis fotograafide peas kummitab, on see, kuidas teha kindlaks, kas teie pildistamine on makro või mitte? See määratakse järgmiselt: skaalade suhte (1: 1, 1: 2 jne) ja nn maksimaalse paljunemissuhte (MMR) järgi. See tähendab suurimat võimalikku suurendusprotsenti võrreldes objekti tegeliku suurusega, mida kaamera suudab pakkuda.

Erinevate suumisuhtega makroobjektiivide tüüpe on palju. Näiteks 1:1 mudel annab pildi detailsema ja parema eraldusvõimega kui 1:2 või kõrgem. Eksperdid võtavad just selliseid objektiive võrdlusena. Laiem publik viitab aga makrofotograafiale kui töötamisele mis tahes kaameraga, mis suudab teha lähivõtteid.

Siin on 10 väikest nippi ja kasulikke näpunäiteid mis aitab teil end huvitavas ja meelelahutuslikus žanris paremaks muuta.

autor Mark Iocchelli

autor Mark Iocchelli

Valige oma kaamera õigesti

Peaaegu kõik kaamerad, isegi sisse Mobiiltelefonid, on varustatud spetsiaalse makrorežiimiga. Kuid kui kavatsete žanriga täielikult töötada, muutke oma lähenemist tehnika valikule. Makrofotograafiaga tõsiselt tegelemiseks on vaja spetsiaalset makroobjektiivi ja DSLR-i seadmeid, mis on võimelised esitama elusuuruses 1:1 pilte. On mitmeid tehnikaid, mida kirjeldame allpool.

Kaasaegsetel digikaameratel on ülitundlikud andurid. See annab teile palju võimalusi, mis aitavad teil pildistamise edenemist kontrollida. Kui teil pole DSLR-i, tasub see kindlasti hankida.

Korja üles sobiv objektiiv

Makrofotograafia on žanr, mille puhul on objektiivi kvaliteet olulisem kui kaamera parameetrid. Tõeline makroobjektiiv on 1:1 suumobjektiiv, kuid turul on ka muljetavaldavaid 1:5 mudeleid (nt Canoni MP-E 65mm F / 2,8 1-5x makroobjektiiv). See tähendab, et saate pildi suurust muuta kuni viis korda selle esialgsest suurusest. Eelkõige, kui soovite lumehelves detaile jäädvustada, vajate midagi paremat kui traditsiooniline 1:1 tehnika – skaalat, mida enamik makroobjektiividest toetab.

Täiskaadersensoriga kaameratega tehtud piltidel võtab 4mm jääkristall enda alla vaid 2% kaadrist, vaja läheb rohkem "täitmist". Seega ei piisa 1:1 objektiivist millegi keerukama pildistamiseks kui väike standardobjekt. Sellega saate kasutada lisatarvikuid, näiteks pikendustorusid.

Makrorõngaste kasutamine

Makrorõngad on õõnsad torud, mis kinnitatakse kauguse suurendamiseks objektiivi ja kaamera vahele. See hoiab eesmise konstruktsioonielemendi objektile võimalikult lähedal, mis tähendab, et suurendus on suur. Kui spetsiaalset makroobjektiivi pole võimalik kasutada (raha ei võimalda), on hea asendus sõrmused. Siiski on neil ka miinuseid – esiteks valguskadu, olenevalt seadme pikkusest. Ühe segmendiga makrorõngad - umbes 12 mm, kaks - 20 mm. Objektile lähemale jõudes teravussügavus väheneb, mistõttu on tulemuse teravustamine raskem. Kaob "elektriline" ühendus objektiivi ja kaamera vahel ning automaatse teravustamise töö muutub võimatuks. Kuid tasub meeles pidada, et makrorõngaga on tulemus igal juhul parem kui tavalise suumiga.

konstruktsiooni näide makrofotograafia jaoks

Lähivõtete filtrid

Lähivõte – lähivõtete filtrid. Nende mõju võib võrrelda suurendusklaasi omaga. Nad skaleerivad objekti, kuid pildi kvaliteet on veidi langenud, samuti objektiivi siseneva valguse hulk. Filtrid on odavad ja võivad olla suurepärane vahend lõbusate katsete tegemiseks, kui teil pole makroobjektiivi. Nende jaoks on gradatsioon: +1, +2, +5 ja nii edasi, mida suurem arv, seda rohkem filtrid suurenevad ja seda vähem valgust langeb anduritele.

Välklamp: väline välklamp või ring

Makroobjektiiv: head 1:1 mudelid on Nikon 105mm, Canon 100mm, Tamron 90mm. On odavamaid mudeleid, aga siis tuleb objektile väga lähedale pääseda. Kui te ei saa täiskaaderkaamerat, võib kaaluda Nikoni (D5300, D7200), Canon 70D või uuemat kaamerat. Nikoni mudelid D750, D810 või Canon 5D Mark III. Lõppkokkuvõttes sõltub tulemus ainult sinust endast – täiusta, katseta ja otsi pisiasjades ilu edasi.

Kui soovite loomi tulistada, peaksite alati silmas pidama mitut tiiki. Vesi meelitab ligi metsloomi ja konni on lihtne leida. Võite isegi otsida ujuva pardirohuga tiiki, millest nende kahepaiksete pead välja paistavad.FujifilmS5,TamronSP 180mmF / 3,5Di 1: 1 Makro. Säritus: 13 s, Ƒ / 16,ISO 100.

Makrofotograafia ja looduslähedaste pildistamise kunsti valdamine nõuab aega ja kannatust, kuid teades vastuseid küsimustele "millal?", "Kus?", "Kuidas?" suurendab võimalust leida suurepäraseid objekte, luues eduka võtte. Piiratud reisiaja või eelarvega fotograafidele avab lähivõtted piiramatud võimalused kodu ümbruse ja sisemuse jäädvustamiseks. Minust 20-minutilise jalutuskäigu kaugusel on neli parki, mis kubisevad suurepärastest teemadest ning minu aias on lilled ja taimed, mis meelitavad ligi liblikaid, kiile ja muid väikseid olevusi. Kõik, mida vajate, on veidi bensiini, pargipassi ja raamatut, mille abil saate pildistamiseks valitud objektid ära tunda.

Läbi nelja aastaaja varieerub lillede, taimede ja putukate elutsükkel kuude ja mõnikord ka päevade lõikes. Huvi ei ole ainult fotograafia protsess ise, vaid ka pidevalt muutuva keskkonna uurimine. Kui õue minna ei saa, võite uurida oma piirkonna loodust, süvenedes sellesse tegevusse.

Meie hobid piirduvad sageli töögraafiku ja perekondlike tegevustega, mistõttu on filmivõtete jaoks aega raske varuda. Makrofotograafiaga töötades saate pilte teha igal kellaajal. Erinevalt metsloomade ja maastikufotograafidest, kes on sageli seotud ideaalse valgusega varahommikul ja hilisõhtul, saavad makrofotograafia entusiastid hajutite ja helkurite abil olemasolevat valgust tõhusalt juhtida olenemata kellaajast.

Millal tulistada

Aastaringselt muutuvate keskkondadega on meil pildistamiseks hämmastavalt palju erinevaid objekte. Väikesed makrokosmose maastikud asendavad üksteist hämmastava kiirusega, nii et teadmine, millal looduses viibida, on edu võti. Kevad kingib meile metspriimulaid ja lagedad põllud kõrged suve- ja sügislilled. Mõned põllulilled võivad õitseda kaua, teised aga kestavad vaid paar päeva või avanevad vaid teatud kellaaegadel.

Lilled on nende suure sageduse ja hõlpsa leidmise tõttu makrofotograafias kõige populaarsem objekt. Jalutage läbi metsaga kevadise ja avatud suve- või sügispõldude.NikonD7000,TamronSP 90mmF / 2.8Di 1: 1 Makro. Säritus: 1/60 s, Ƒ / 22,ISO 3200.

Raamatud teemal elutsüklid lilled, taimed ja putukad teie piirkonnas annavad kasulikku teavet looduse "ajakava" kohta, et olla õigel ajal õiges kohas. Kohalike looduskaitsekeskuste jaoks on ka mitmesuguseid veebiressursse ja saite, kust leiate midagi väärt. Teine võimalus on võtta ühendust kohaliku keskkonnaorganisatsiooniga ja saada vastused kõikidele oma küsimustele.

Looduslike lillede, taimede ja putukate hooajalised tsüklid võivad asukohati erineda. Näiteks Michiganis algab sügisvärv poolsaare ülemisest osast ja lõpeb põhjapoolsaare alumises osas, millele järgneb lõunapoolne alumine poolsaar. Sarnase teabe saamiseks oma piirkonna kohta võtke ühendust kohalike loodusteadlastest fotograafidega.

Näiteks jahedal suvehommikul, kui temperatuur kõigub viie ja kuue kraadi vahel, külmuvad kiilid ja liblikad kehatemperatuuri langedes ära. Seetõttu ei lenda nad minema, kui lähete lähedale ja püstitate pildistamiseks statiivi. Lihtsalt leidke põld, millel on päeva jooksul palju soovitud putukaid, ja minge siis külmal hommikul sinna ja otsige neid hoolikalt kõrgest rohust.

Minu põhjapiirkonnas ( räägime Michigani osariigist, kus autor elab - ca. tõlkija) detsembri alguses hakkab väikeste meelitavate kanalite kallaste ümber moodustuma jääkoorik, mis loob vapustavaid abstraktseid mustreid, kuid jää paksenemisel need mustrid kaovad ja jää muutub valgeks. Oma piirkonna "loomuliku ajakava" tundmine suurendab teie eduvõimalusi.

Kuhu tulistada

Teadmine, kus tulistada, on sama oluline kui see, millal tulistada. Reisin oma äri pärast palju ja peaaegu kõikjalt leidsin filmimiseks kohaliku pargi, looduskaitsekeskuse või botaanikaaia. Kus iganes sa elad, peaks olema pildistamiskohti. Kui sa piirkonda hästi ei tunne, kasuta sobiva koha leidmiseks Internetti.

Lehed on suurepärane teema, mille fotograafid sageli unustavad. Sügis on ideaalne aastaaeg, kuna sellel ajal omandavad lehed hämmastava värvi.FujifilmS5,TamronSP 180mmF / 3,5Di 1: 1 Makro. Säritus: 1/16 sek, Ƒ / 16,ISO 1250.

Parim viis asukohtade tundmaõppimiseks on varuda päev või paar kohalike metsade ja põldude avastamiseks. Üksikasjalik ajakiri, mis toob esile huvitavate teemadega kohad, on kasulik tööriist tulevikus. Olen uurinud erinevaid kohti enda ümber, nii et tean, millal ja kus lilled, taimed ja putukad ilmuvad.

Tähelepanu pööran ka sulgedele, karpide tükkidele ja liivas tuule tekitatud mustritele. Sooalal on ainulaadne taimestik ja tiigid meelitavad ligi selliseid loomi nagu konnad, kilpkonnad ja kiilid. Avatud põllud kubisevad putukatest, mis sobivad ideaalselt makropildistamiseks. Lilli võib leida kõikjal. Kui teil on õnn elada botaanikaaia lähedal, võite leida tohutult erinevaid lilli ja taimi erinevatest ökosüsteemidest. Mõnikord on botaanikaaiad varustatud kasvuhoonetega, mis võimaldavad pildistada iga ilmaga, ja mõnel on isegi nii sise- kui ka välialad.

Kuidas tulistada

Makrofotograafia ja lähivõtted erinevad suuresti teistest loodusfotograafia vormidest, kuna objektid asuvad objektiivist mitme sentimeetri kaugusel. Makropildistamiseks sobib iga digikaamera. Minu edukaim foto tehti 2004. aastal 6MP Fujifilm S2-ga – digitaalsete standardite järgi mitu põlvkonda tagasi.

Objekti jaoks õige makroobjektiivi valimine on väga oluline. Tõelistel makropildistajatel on fikseeritud fookuskaugus ja 1:1 suurendussuhe, mis lähedalt pildistades võib kajastada objekti tegelikku suurust. Kõige levinumad fookuskaugused makrovõtetel jäävad vahemikku 60–180 mm. Kerged ja kompaktsed 60mm objektiivid sobivad hästi käeshoitavate või liikumatute objektide jaoks, aga kuna need sobivad vaid lühikeste vahemaade jaoks, sundides väga lähedale minema, siis elusolendite pildistamiseks täiesti sobimatud, lendavad lihtsalt minema.

Kui te ei ela kõrbealal, jalutage läbi ümbritsevate botaanikaaedade, kus on kasvuhooned troopiliste ja kõrbetaimedega. Sukulendid on oma kunstilise kujunduse jaoks suurepärased teemad.NikonD7000,Tamron 16-300mmF / 3,5-6,3DiIIVCPZD. Säritus: 1/13 s, Ƒ / 16,ISO 400.

Keskmise fookuskaugusega (90 mm) objektiivid, nagu see, mida ma kasutan, on hea universaalne valik, mis saab hakkama enamiku olukordadega. See sobib suurepäraselt tausta hägundamiseks lillede ja mardikate pildistamisel. Telemakroobjektiivide puhul on populaarseim valik 180 mm. See vaade tagab maksimaalse töökauguse fotograafi ja objekti vahel, muutes selle ideaalseks elusolendite või kaugete objektide jäädvustamiseks.

Viimastel aastatel on optikatootjad hakanud tootma makrofunktsiooniga lainurkobjektiive. Kasutan Tamronit 16-300mm, mis võimaldab kasutada 16mm, kui tahan näidata ümbritsevat loodust ja 300mm kaugemate objektide puhul nagu konnad tiigis või jääkoorik kanali kaldal. Need objektiivid ei vasta tõele 1:1 makroobjektiivid, kuid iga põlvkonnaga jõuavad nad sellele standardile lähemale. Näiteks Tamron 16-300mm on suhe 1: 2,7. See tähendab, et ta saab ala filmida minimaalne suurus 1,5 x 2,5 tolli (3,81 x 6,35 cm), töötab 90% makrofotograafia jaoks.

Kui ma makrofotograafidelt küsin, millega nad hädas on, on vastus alati sama – teravussügavus või milline osa objektist fookusesse jääb. Milline ava õigeks teravustamiseks valida, on alati väljakutse. Juhtudeks, kui kogu kompositsioon on huvitav ja iga osa on täis detaile, seadsin ava vahemikku ƒ / 22 kuni ƒ / 32. Enamik minu portfoolio pilte on selles stiilis tehtud. Kui tahan, et ainult väike osa objektist oleks terav ja kõik muu udune, valin ava vahemikus ƒ / 2,8 kuni ƒ / 8.

Et olla kindlam selles, kuidas teravussügavus võtte fookust mõjutab, pildistage ühte objekti erinevate avadega ja seejärel analüüsige igaühe mõju. Kiire vihje, suurem f-arv tähendab rohkem fookuses ja väiksem f-arv vastupidi.

Kiili tiiva tabamiseks minge jahedal suvehommikul välja ja vaadake hoolikalt pika rohu sisse. Külm alandab kiili kehatemperatuuri, mistõttu ta ei saa lennata, võimaldades tal läheneda ja pilti teha.FujifilmS5,TamronSP 180mmF / 3,5Di 1: 1 Makro. Säritus: 0,8 s, Ƒ / 32,ISO 125.

Ava juhtimine on makrofotograafia üks olulisemaid osi. Saate seda reguleerida käsitsi või ava prioriteedi režiimis. Esimesega töötades tuleb valida ka säriaeg, nii et kui sa pole sobiva väärtuse määramises päris kindel, teeb ülejäänu ära Aperture Priority. Mõlemad meetodid töötavad võrdselt hästi, kuid reguleerige kindlasti ava ise.

Makrofotograafias töötame väga lähedalt, nii et teravate võtete jaoks on ülioluline, et kaamera oleks stabiilne. Kasutan alati statiivi. Tean mitut fotograafi, kes töötavad käes hoides, kuid mitte igaüks ei suuda kaamerat pikka aega paigal hoida. Valgustuse osas ei kasuta ma kunagi välku, 95% minu fotodest on tehtud ainult loomuliku valgusega, kuid oli üks harukordne juhus, kui kasutasin väikest LED-lampi.