Vacker makrofotografering. Makrofotografering och teknik för dess genomförande. Hushållsvanor från Sovjetunionen, som nu är på modehöjden

Artem Kashkanov, 2019

Att fotografera små föremål närbild är nästan en integrerad del av alla fotografers kreativitet. Det kan vara vad som helst - blommor och fjärilar, vigselringar på ett bröllop, manikyr- och pedikyrprover, produktfotografering för en webbutik och så vidare. Hur man bäst gör detta - och kommer att vara ämnet för den här artikeln. Det finns en missuppfattning om det makrofotografering- en mycket enkel genre av fotografi eller, till och med, är inte en genre alls. Allt som krävs för detta från kameran är möjligheten att fokusera från några centimeter på motivet. Detta låg till grund för myten att tvålkoppar har betydligt bättre makroförmåga än enheter med utbytbara linser.

Tillverkare av fotografisk utrustning har faktiskt uppnått tydliga framsteg i detta - de flesta kompaktkameror kan fokusera från ett avstånd på 1 centimeter eller ännu mindre. Men det visar sig att det inte är allt som behövs för att fotografera makro med hög kvalitet. Speciellt tvålkoppar...

Skala

Först av allt, låt oss först förstå vad som är makrofotografering och hur det skiljer sig från närbilder. Man tror att gränsen mellan makro och närbild går i skala 1:2. Generellt, vad är skalan i makrofotografering? När allt kommer omkring anges detta värde nästan alltid i objektivets egenskaper. Dess betydelse är enkel. I en skala av 1:2 projiceras två "linjära" millimeter av objektet på en "linjär" millimeter av matrisen. Det vill säga, om enheten har en matris på 22 * ​​17 mm (typiskt värde för beskurna krypskyttar) och en lins som låter dig fotografera i en skala av 1: 2, kommer ett mynt med en diameter på 17 mm att vara projiceras i en cirkel med en diameter på 17/2 = 8,5 millimeter, det vill säga enligt höjd kommer att vara en halv ram. Om linsen kan ge en skala på 1: 1, kommer myntet att visa sig vara höjden på hela ramen (om matrisen är APS-C).

Baserat på detta kommer vi till slutsatsen att huvudindikatorn för objektivets makrofunktioner inte är det minsta fokuseringsavståndet, utan makroskalan. Med samma fotograferingsskala kan olika objektiv ha helt olika fokuseringsavstånd – från 20 centimeter till 1,5 meter eller mer. Varför är det så?

Brännvidd, fokuseringsavstånd, perspektiv

Vi vet att en av de viktigaste egenskaperna hos ett objektiv är dess brännvidd. Ju större den är, desto mindre synvinkel har linsen och desto mer "för" den objektet. Följaktligen, ju starkare objektivet "zoomar in", desto större avstånd kan det ge fotografering i önskad skala. De mest typiska brännvidderna för makroobjektiv sträcker sig från 50 mm till 180 mm. Vad är skillnaden mellan dessa objektiv om de ger samma makroskala? Allt handlar om överföring perspektiv. Det är känt att ju närmare fotografiet tas, desto mer är bilden av objektet föremål för perspektivförvrängningar. Nedan är ett exempel där samma objekt fotograferas i ungefär samma skala, men med olika brännvidder. För enkelhetens skull används ett rektangulärt objekt:

Skillnaden är uppenbar! Om ett rektangulärt föremål behöll sin form när man fotograferade på långt avstånd med en långfokuserad lins, så fick vi betydande perspektivförvrängningar, ojämn belysning (på grund av det faktum att blixten var för långt från objektivet), en stor sannolikhet att träffa ramen på extra föremål i bakgrunden. Det finns en regel inom fotografering - för att förhindra uppkomsten av märkbara perspektivförvrängningar måste du fotografera ett objekt från ett avstånd som är minst 10 gånger större än objektets "djup". Det vill säga, om vi fotograferar ett föremål som är 10 cm i storlek, måste vi göra detta åtminstone på en meters avstånd. Objektivets brännvidd måste vara sådan att den ger önskad zoom utan att närma sig objektet närmare än detta kritiska avstånd.

Hur skiljer sig ett makroobjektiv från ett vanligt objektiv?

En lins som har ordet makro i sin märkning har vanligtvis följande egenskaper:

• Ökad brännvidd. De flesta makroobjektiv är måttliga teleobjektiv. Ett teleobjektiv förvränger knappast objektens proportioner. Ju mer kritisk frågan om att överföra formen på ett föremål är, desto större bör brännvidden (och följaktligen fokusavståndet) vara.
• Större makrozoom än konventionella objektiv. Om skalan för en standard "femtiokopeck" Canon 50 mm 1:1.4 är 1:4, så är den för CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro 1:2, det vill säga det låter dig fotografera ett objekt 2 gånger större . Makrozoom kan bestämmas av antingen det minsta fokuseringsavståndet eller brännvidden. Makroobjektiv med lång brännvidd (150-180 mm) gör att du kan fotografera ett föremål från ett större avstånd (viktigt för fotografering av till exempel skygga fjärilar) och mer "stretch" och suddar bakgrunden.
• Bländarintervallet skiftade mot små bländare. Om för de flesta konventionella objektiv bländaren kan spännas till 22, så tillåter makroobjektivet dig att göra detta upp till 36 och till och med 45. Detta görs för att ge en större skärpedjupszon, eftersom när du fotograferar på nära håll, även kl. f / 22, skärpedjupet är några millimeter.
• Den optiska designen är optimerad för att fotografera närliggande föremål. All optik har förvrängningar (aberrationer) - kromatisk, sfärisk, koma, astigmatism, vilket negativt påverkar bildens kvalitet. Vid zoomning och fokusering rör sig linserna inuti objektivet, och optiktillverkaren måste ge kompensation för aberrationer över hela zoom-/fokusomfånget. I makroobjektiv är fokusering i förgrunden att föredra. Det är därför som sådana makrolinser ger "rakhyvlar" skärpa i porträttet och ritar huden i alla detaljer, ofta understryker dess defekter. Av denna anledning rekommenderar många fotografer inte att använda ett makroobjektiv för ett porträtt - mjukhet värderas i ett porträtt, särskilt en kvinnas.

Vanliga problem med makrofotografering

Förlust av ett föremål från skärpedjupszonen

Kärnan i problemet är att det fotograferade objektet inte är helt skarpt, utan bara delvis:

Ovanstående exempel är bara en stark beskärning av ett fotografi taget med en "vanlig" lins. När du använder ett makroobjektiv kan problemet vara mycket mer uttalat.

Antag att vi har ett 100 mm makroobjektiv, bländare 1: 2,8, minsta fokuseringsavstånd - 30 cm. Om vi ​​försöker fotografera från minsta möjliga avstånd med en öppen bländare, kommer skärpedjupet att vara mindre än 1 millimeter (beräknat i skärpedjupskalkylator, för full bild). Naturligtvis, under sådana förhållanden, är det i de flesta fall svårt att räkna med ett framgångsrikt fotografi - framkanten av objektet kommer att vara skarp, resten kommer snabbt att gå in i oskärpa. Naturligtvis kan detta vara en del av en kreativ plan, men till exempel är detta tillvägagångssätt inte acceptabelt för motivfotografering. Skärpedjupet ska motsvara objektets "djup". För att öka skärpedjupet, täck bländaren. Om du stänger bländaren till 45 (!!!), kommer skärpedjupet i det här fallet att växa till 1,3 centimeter - detta är ganska acceptabelt för att fotografera ett medelstort föremål. Men vi vet att när bländaren är inspänd ökar också slutartiden proportionellt. När du spänner bländaren från f / 2,8 till f / 45, för att bibehålla exponeringsnivån, måste du öka slutartiden med 256 (!!!) gånger. Det vill säga, istället för 1/250 av en sekund tar det 1 sekund! Inget att göra utan ett stativ.

För att kontrollera skärpedjupet har många kameror en bländarrepeaterknapp. På Canons kameror sitter den till vänster under objektivet.

När den här knappen trycks in stängs bländaren till det valda värdet. I det här fallet mörknar bilden i sökaren, men samtidigt kan du se det verkliga skärpedjupet, vilket kommer att visa sig på bilden. I LiveView är denna funktion bekvämare att använda, eftersom bilden på skärmen visas med samma ljusstyrka.

Shevelenka

Jag fet normal skytte med en slutartid på 1 / 20-1 / 50 sekunder uttrycks rörelsen i bildens suddighet ("tvärgående" rörelse, den kompenseras delvis av stabilisatorn), sedan med makrofotografering med litet skärpedjup, " longitudinell" rörelse är fortfarande möjlig - när kameran av misstag rör sig närmare när avtryckaren trycks mot eller bort från objektet. Som ett resultat faller motivet antingen utanför skärpedjupet (om kameran rör sig bakåt), eller så är fokusområdet inte där fotografen tänkt sig, till exempel på baksidan av motivet. Det mest pålitliga botemedlet för makrofotografering är ett stativ. Det är praktiskt taget ett universalmedel för att fotografera stationära föremål, det viktigaste är att dess höjd gör att du kan placera kameran korrekt. Om du ska fotografera rörliga föremål, som blommor som vajar i vinden, är här den enklaste vägen ut att minska slutartiden till minst 1/250 sekund och burst-fotografering. Enligt sannolikhetsteorin kommer minst en av 10 bildrutor att bli skarp.

Autofokus missar

Även om objektivet inte har fokus fram/bak, bör du inte lita till 100% på hjälp av autofokus när du fotograferar makro. Det är bäst att använda manuell fokus i LiveView-läget genom att aktivera fokusområdets zoom. Bara detta garanterar att hela objektet blir skarpt, eller att den del av objektet som vi vill fokusera på kommer att vara skarp.

Normal blixt belyser inte motivet ordentligt

När du fotograferar på kort avstånd börjar blixtparallaxen göra sig påmind. Ju längre blixten är från objektivet, desto ojämnare blir belysningen, eftersom en del av motivet kanske inte är inom blixtens räckvidd. Låt oss gå tillbaka till exemplet ovan:

Även om detta inte är makrofotografering är det ändå lätt att se att blixten belyser motivet övervägande från vänster. Höger sida av fotot är i skugga. För att få jämn belysning under makrofotografering används speciella ringmakroblixtar:

Sådana blixtar tillåter högkvalitativ belysning av objekt även vid ett minimalt fokuseringsavstånd, till exempel så här:

Källa - macroflash.ru

brist på skala

Även ett kraftfullt makroobjektiv kan inte alltid ge önskad zoom när du fotograferar mycket små objekt. I det här fallet måste du tillgripa hjälp av extrautrustning - en makrokonverterare, förlängningsringar och mer komplexa enheter. En makroomvandlare är en lins som skruvas fast framför linsen och fungerar som ett förstoringsglas. Makroringar placeras mellan linsen och kroppen – samtidigt som fokusområdet skiftar mot kortare avstånd, det vill säga vi kan komma närmare objektet. Du måste betala för detta med en minskning av bländarförhållandet, förlusten av förmågan att fokusera på "oändlighet", en minskning av bildkvaliteten på grund av aberrationer är möjlig. Det är dock möjligt att ta mycket närbilder även med ett vanligt (icke-makro) objektiv. intressant artikel du kan läsa om användningen av makroringar på webbplatsen radojuva.com.ua

Är det möjligt att filma ett vanligt makro på en tvålkopp?

Låt oss avvika ett tag från enheter med utbytbara linser och rikta vår uppmärksamhet mot tvålkoppar. Egenskaperna hos de flesta kompakta enheter indikerar möjligheten till makrofotografering från 1-2 centimeter eller ännu mindre. Ja, det ser lockande ut! Det visar sig faktiskt att fokusering på ett så nära avstånd endast är möjligt i objektivets vidvinkelposition. Om man "lägger till zoom" flyttas makrozonen kraftigt in i avståndet och skalan minskar samtidigt - jag råkade hålla många tvålkoppar i händerna, men alla hade en sådan funktion. Vad som kommer ut av det kan uppskattas från detta "porträtt" av en skalbagge, gjort på en Sony tvålkopp från ett avstånd av cirka 1 cm (i vidvinkel):

Det är märkbart att proportionerna av insektens kropp är avsevärt förvrängda. Och låt oss nu se ett annat foto av en skalbagge som är lika stor, men gjord med en enhet med en "stor" matris och en långfokuserad makrolins:

Om i det första exemplet verkar skalbaggens huvud och dess mustasch enorma jämfört med kroppen, i det andra ser insekten ganska proportionell ut. Dessutom, på grund av det faktum att objektivet är vidvinkel, kommer extra halvsuddiga föremål i bakgrunden ofta att komma in i ramen. Jag behåller detta "mästerverk" av min egen produktion som ett exempel på hur man inte fotograferar makro.

Det här fotot togs i början av 2000-talet med en Olympus tvålkopp med fast vidvinkellins. Det minsta fokuseringsavståndet var 10 cm. Det verkar som att när du fotograferar blommor som är 1 cm stora, finns det ingen perspektivförvrängning, utan bakgrunden är bara mördande :) Således kan vi dra slutsatsen att ett bra makro på en tvålkopp teoretiskt sett kan fotograferas om du kan fokusera på ett mycket nära objekt bibehålls över hela brännviddsintervallet. Tyvärr har jag inte sett sådana enheter än. Och låt oss nu avvika från makrofotografering och beröra ämnet lite. motivfotografering, eftersom många är oroliga över frågan - hur man gör det kvalitativt hemma.

Hur klarar man sig med improviserade metoder för att fotografera motiv av hög kvalitet?

Jag behöver regelbundet fotografera något för den här webbplatsen, men jag har inget makroobjektiv, ingen ringblixt och inget omgivande ljus. Samma situation uppstår regelbundet med ägarna av webbplatser och onlinebutiker - du måste ta en bild av något litet föremål (till exempel en produkt) så att detta foto sedan passar in i designen av webbplatsen. Det är logiskt att för detta måste objektet vara på en enhetlig bakgrund, till exempel på detta sätt:

Eller på en helt vit bakgrund:

Hur tror du att den här bilen fotograferades? Användes en speciell låda för produktfotografering? Eller makroblixt? Eller någon annan "enhet" med ett namn som inte går att uttala? Följande bild kommer förmodligen att få dig att le:

Jaja! Den vita bakgrunden är ett ark av en gammal kalender. En jämn böjning gör övergången av "golvet" till "väggen" omärklig. En annan sak är att en extern blixt installerades på kameran och dess huvud vändes bakåt. Bakväggen och en del av taket användes som reflektor. I detta fall erhålls den mjukaste och mest enhetliga belysningen, ännu bättre än från taket.

Nedan finns en tabell över resultaten av experimentet. Eftersom min Canon 5D inte har en inbyggd blixt använde jag en Olympus E-PM2. Sedan tog jag en DSLR och tog ett foto med blixt från taket och från bakväggen. Se resultatet själv.

Vad händer om det inte finns någon extern blixt? För belysning kan du använda en vanlig bordslampa. Endast, det är önskvärt att en kraftfull energibesparande lampa med kallt ljus (4000K) skruvas in i den. Att använda "varmt" ljus (2700K) för belysning kan orsaka vitbalansproblem. Genom att flytta lampan i förhållande till föremålet kan man uppnå det optimala resultatet så att föremålet är väl upplyst och skuggorna från det inte stör.

En mycket omfattande artikel för makrofotografer och människor som strävar efter detta.

En guide för nybörjare makrofotografer. Detaljerad beskrivning och tips för att fotografera stillastående föremål och insekter.
Hur man får makroporträtt. Fotoanalys. Behandling.

1. Förberedelse.
Så, om du bestämmer dig för att göra en makrosortering fältförhållanden, då bör du börja med förberedelser.

a) Se till att vädret är gynnsamt för dig: det ska vara soligt och inte särskilt blåsigt.

b) Kontrollera batterierna i kameran, ta reservbatterier. Ställ in lägena på kameran i förväg: ISO till minimum, central fokus; bildkvalitet till maximalt (om kameran stöder RAW, se till att fotografera i RAW), fpå 1/1000s, bländarprioritet - beror på ditt objektiv, om du har en DSLR, då cirka 8; om en tvålkopp, experimentera sedan och välj ett sådant bländarvärde där det kommer att finnas tillräckligt skärpedjup. Ägare av peka-och-skjut-kameror kommer dock med största sannolikhet att behöva använda makroläget.
För en DSLR rekommenderar jag att fotografera i första hand i manuellt läge. Fotograferingshastigheten är minst 1/250s, du kommer med största sannolikhet att variera bländaren under fotograferingsprocessen, men till att börja med kan du ställa in den på cirka 8.

c) Om du bestämmer dig för att jaga insekter, klä dig då i neutrala färger, gärna khaki eller något liknande. Det ska inte finnas någon parfymlukt. Se till att inget skramlar när du rör dig (det här är faktiskt allvarligt och hjälper mycket).

d) Ta med dig en liten spegel (10x10 precis lagom), ett vitt pappersark, en bit vanligt tyg, en ficklampa om du har en, en sprayflaska, en flaska vatten, du kan ta ett stativ.


2. Ankomst till platsen.
Vid ankomst, ta en titt runt. Om du inte omedelbart ser moln av insekter - det spelar ingen roll. De kanske gömde sig? Stå i 10 minuter och titta, se till att lägga märke till många ämnen. Gör en mentalt grov handlingsplan, börja skjuta.


3. Att skjuta stillastående föremål.
en bakgrund.
Det ska inte finnas något överflödigt i makrofotografering. Se till att det inte finns några främmande detaljer i ramen. Bakgrunden ska vara mer eller mindre enhetlig, inte distraherande, utan skarpa övergångar. Det är bättre att undvika ljusa överexponerade områden i bakgrunden, och ännu mer på objektet! En mörk bakgrund ser ofta bättre ut. Om du har skisserat ramen, men bakgrunden misslyckas, försök sedan ändra kamerans position, om detta inte är möjligt, gör en konstgjord bakgrund: en bit tyg, din ryggsäck eller jacka duger. Motivet kan belysas med en spegel (eller ett vitt pappersark).



b) Sammansättning.
Undvik tråkiga centrala kompositioner: efter fokusering, flytta objektet till kanten av ramen eller släpp det diagonalt:



c) droppar.
För att ta en bild av dropparna är det inte nödvändigt att vänta på regn eller dagg - använd en sprutpistol och din fantasi:





d) Svarta eller vita föremål.
När man fotograferar svarta eller vita föremål gör kameran väldigt ofta misstag med exponeringsmätning (vissa kameror uppfattar färg som ljus). Ta saken i egna händer: ställ kameran i manuellt läge och experimentera med exponering.
Exempel på överexponering:


Överexponerade områden kan inte återställas i Photoshop – de har förlorat information om färg och struktur.
Efter att ha valt rätt villkor:



e) Fokus.
Ibland är det problem med autofokus – kameran anpassar sig till ett mer kontrasterande objekt i bakgrunden. Vid fotografering av webben till exempel. Det spelar ingen roll, vi byter till manuell fokus. Om kameran inte har manuell fokus, ta då något föremål (till exempel en kvist) och placera den bredvid föremålet, justera skärpan, tryck ned avtryckaren halvvägs, ta bort föremålet och tryck ned avtryckaren till slutet.


4. Att skjuta insekter.

a) Beteende.
Om du bestämmer dig för att jaga insekter, kom ihåg en enkel regel: insekter har dålig syn, men bra hörsel, men när det gäller lukt är många av dem bara mästare. Så baserat på detta vet vi nu hur man "lurar" dem.
Mycket ofta är insekter inte ens rädda för dig, utan för ett oväntat ljud från kameran. Ta därför den första bilden på avstånd, den andra - ta ett steg närmare, etc. Vanligtvis 5-6 skott gör jag redan nära.
Ramexempel, bild utan beskärning:
Första bildrutan:



Femte bildrutan:



Nästa regel är mjuka och tysta rörelser. Inga hårda gester! Bättre att inte prata. Om du av misstag skrämmer en insekt, försök inte jaga den. Låt honom lugna ner sig.

Kameran måste förberedas innan du börjar närma dig objektet, välj önskat läge i förväg och använd så klart en stor brännvidd (maximal zoom).

b) mindfulness.
Nyckeln till framgång är din flit. Se om någon gömmer sig under ett löv, om någons skugga har blinkat någonstans.
Skulle du lägga märke till denna trollslända:



Skulle ha sett den här fjärilen utan att skrämma:



Du kunde se spindeln:



c) Observation.
Var observant – lägg märke till insekternas beteende. Vissa av dem "poserar" bra, andra förs omedelbart bort. Vanligtvis, ju bättre en insekts syn är, desto sämre poserar den.
Poserar bra: spindlar, gräshoppor, små fjärilar, bin, humlor, larver, myror. Nåväl, nattfjärilar i denna mening är ett riktigt fynd.
De poserar värre: getingar, vägglöss, några fjärilar (malhökar, citrongräs), trollsländor. Även om många gillar att fånga trollsländor i farten, då de ofta hänger i luften.

Att känna till olika insekters beteende hjälper dig att få många intressanta bilder. Till exempel, en dag såg jag en geting, hon intresserade mig inte och jag bestämde mig för att gå förbi redan .. eftersom jag märkte att hon gömde sig. Getingar gör aldrig det. Jag tog några bilder och redan hemma upptäckte jag att det här inte är en geting, utan en riktig fjäril!
Butterfly glasfodral, som imiterar en geting:



Som jämförelse, här är en riktig geting:



Eller, till exempel, den här flugan av någon anledning landade på samma ställe, om den blev skrämd och jag lyckades ta en hel serie bilder på den under flygningen:



d) Fokus, skärpedjup och exponeringshastighet.
"Sikta mot huvudet." Det vill säga fokusera på insektens huvud. Till exempel på det här fotot finns ett mycket litet skärpedjup, men eftersom huvudet är i fokus ser bilden mer eller mindre anständig ut:


Ta flera bilder, eftersom autofokusen av misstag kan missa rätt ögonblick. Det är bättre att rensa bort dåliga bilder från en flash-enhet senare än att hitta suddiga på den mest olämpliga platsen när du kommer hem.

Välj skärpedjup efter eget tycke, men så att insekten syns tydligt. Ett grunt skärpedjup gör bakgrunden vackert suddig, ett stort skärpedjup gör att du kan visa objektet skarpare. Hitta det optimala för din kamera empiriskt.
Till exempel ett foto med litet djup, men biet kom in i det:



Och på det här fotot är skärpedjupet ganska stort, men eftersom träden är långt borta i bakgrunden stör de inte riktigt:



När det gäller tvåldiskar, följ regeln när du väljer exponeringshastighet: den lägsta exponeringshastigheten är ungefär lika med en dividerad med linsens brännvidd. Det vill säga om du fotograferar med en brännvidd på 50 mm bör du ha en hastighet på minst 1/50 - 1/60 av en sekund.
För DSLRs skulle jag inte rekommendera att ställa in hastigheten till mindre än 1/125 sek vid en brännvidd på 50 mm och mindre än 1/250 sek vid en brännvidd på 100 mm.

d) Tomten.
Stanna inte vid enkla bilder, de mest intressanta är bilder med någon form av handling. Till exempel fångade en rovfluga ktyr en gräshoppa:



Eller nyckelpiga start:



e) Sprayflaska.
Vissa fotografer gillar att skvätta insekten med vatten först och sedan fotografera. Det verkar som om insekten är våt, kommer den inte att flyga iväg. Jag vet inte.. Jag gillar inte riktigt den här metoden, men kanske kan den vara användbar för någon:



g) Insekter under flygning.
För att fotografera en insekt under flygning behöver du en fotograferingshastighet på cirka 1/1000s. Detta minskar skärpedjupet avsevärt och det blir svårt att fånga föremålet. Du kan öka ISO, men det blir mycket brus. Jag rekommenderar att du tar dessa bilder med blixt.



h) Nattaktiva insekter.
När du fotograferar på natten är det största problemet fokuseringen. I totalt mörker, i autofokusläge, belys motivet med en ficklampa. Om det inte finns någon ficklampa kan du justera fokus "blindt". Det vill säga, i manuellt fokusläge justerar du ungefär och tar en bild. Titta på det resulterande fotot på kamerans display och ta reda på var du behöver flytta fokus, justera, ta nästa bild osv.
Den här pinnsekten fotograferades "blindt":




5. Fotoanalys.
När du kommer hem börjar du sortera dina foton. Men ta inte bara bort dåliga bilder, utan analysera varje bildruta. Varför lyckades den här och den inte? Jämför kamerainställningarna för varje bild, så kommer du snart att lära dig hur du intuitivt ställer in rätt inställningar beroende på fotograferingsförhållandena.
vika ihop bra skott i en separat mapp, skriv under var och när den togs (för om du rycker med så räknar du snart inte dina bilder bra skott, men i gigabyte). Bearbeta inte, detta är ditt arkiv (bearbetning förstör kvaliteten). Redigerade bilder kan lagras separat.


6. Bearbetning.
Vid bearbetning, var måttlig - överdriv inte. Allt ska se naturligt ut. I allmänhet är bearbetningen upp till dig.

Jag brukar göra så här:
Låt oss ta den här ramen till exempel:



Beskär och rotera som du vill (undvik bara extrem beskärning: när motivet är litet i bilden. Förstoring till det yttersta märks nästan alltid på grund av mycket brus).
Jag gillar så här:



Fixar färgen. Jag brukar begränsa mig till att lägga till ljusstyrka.
Sedan lägger vi till kontrast: duplicera lagret och ändra blandningsläget till Soft Light, ställ in genomskinligheten för lagret som du vill. Här är vad som hände:



Först efter det ändrar vi storleken på bilden till den vi behöver.

Efter minskning, lägg till skärpa - ändra formatet till Lab-färg, gå till lager, välj Ljushet. Därefter, med lassoverktyget med en mjuk ram, välj bara det vi vill göra skarpare. I det här fallet är det en fluga och en gren. Försök att fånga så lite bakgrund som möjligt. Applicera osarp mask, mängd 50, radie 1 eller 0,5 beroende på bilden, tröskelvärde 0. Gör inte för skarp. Speciellt om det finns många vita höjdpunkter på insekten blir de skarpa och ser inte vackra ut. Om det behövs, upprepa Oskarp mask på separata områden.

Lägger till oskärpa. Ändra formatet till RGB och titta på kanalerna (det är lättare att se bruset där):
Röd:



grön:



Blå:



Som vi kan se är bruset huvudsakligen rött och blått. Låt oss gå igenom bakgrunden med oskärpaverktyget separat i varje kanal. Se upp, skada inte insekten!!
Resultat:


Med en sådan skala märks det inte särskilt mycket, men tro mig, suddigheten genom kanalerna rättfärdigar sig själv!

Förutom bearbetning:
Om din insekt har stora vackra ögon, kan de efter huvudbearbetningen slutföras. Till exempel:



Välj ögonen med lassoverktyget med en mjuk ram, kopiera dem till ett nytt lager. Om det finns vita höjdpunkter på ögonen, radera dem försiktigt med ett elastiskt band (vi behöver inte förbättra dessa höjdpunkter). Applicera High Pass-filtret, lagerblandningsläge till Overlay, justera opaciteten efter smak:




Puh, det var allt för nu... Kanske kommer lektionen att kompletteras.
Har du några frågor – fråga, vi ska försöka hitta svar tillsammans.
Lycka till!!!

Funktioner av makrofotografering av vilda djur

Lösningen på detta problem är den mest intressanta, men samtidigt särskilt svår, eftersom undersökningsobjekten (insekter, sötvatten, etc.) kan vara i rörelse och du måste välja rätt ögonblick.

Det är väldigt svårt att inte skrämma bort "buggen", eftersom du måste komma väldigt nära den.

Här är ämnet i ett stationärt tillstånd och problemet som beskrivs ovan är inte värt det, men det finns några nyanser. Du måste ta hand om bakgrunden och belysningen. Gör till exempel en hemmagjord "ljuslåda", som kommer att beskrivas senare.

Det här ämnet handlar om att beskriva och illustrera olika ljustekniker, att välja skärpedjup för en bild när olika typer makrofotografering.

Som ett resultat är det tänkt att vackra makrobilder ska tas. bra kvalitet som kommer att vara av intresse för tittaren. Jag skulle också vilja utveckla min egen stil och hitta min egen lust inom makrofotografering. Jag hoppas att jag kommer att lyckas och mitt arbete kommer att uppskattas.

makrofotografering fotografi naturskärpa

Makrofotografering och dess teknik

Bild 1

Makrofotografering är en av de mest intressanta genrerna inom fotografi, vilket ger maximalt utrymme för kreativitet. Med ett makroobjektiv kan du ta en ny titt på vanliga föremål, tolka dem på ett helt annat sätt, experimentera med motivets position och ljus.

De två vanligaste och mest uppenbara misstagen är att fotografera i starkt solljus och att fotografera med direkt blixt. Därför behövs bakgrundsbelysning, men du måste överväga designen av reflektorer och / eller diffusorer som skulle mjuka upp det direkta ljuset från solen eller blixten. En väl vald bakgrundsbelysning drar inte till sig uppmärksamhet, skiljer sig något från naturligt ljus, bildar inte eller bildar nästan inte bländning. Men samtidigt låter det dig förbättra kvaliteten på bilden avsevärt. Hur och från vad man gör blixttillbehör - du kan fantisera mycket, det finns otaliga alternativ, från olika improviserade material. Om bara ljuset passade.

Rätt belysning spelar en avgörande roll vid makrofotografering. Du kan använda blixt, men diffust ljus är bättre. Till att börja med är det bäst att ta bilder i naturliga ljusförhållanden. Du kan också bygga en enkel fotostudio med hjälp av konstgjorda ljuskällor som alla har hemma. Men i det här fallet rekommenderas det inte att använda lampor med starkt ljus: obehagliga skuggor kommer att visa sig på bilden, och bilden måste redigeras under lång tid i grafikprogram. Du bör inte använda den inbyggda blixten när du fotograferar makro: på detta sätt kommer objektet att visa sig vara överexponerat, fula färgnyanser kommer att visas. För att undvika detta måste du använda naturlig belysning och reflektorer, varvid du kan välja den optimala belysningen. Specialiserade makroblixtar, som de som visas på bilden (Figur 1), är mycket bekvämare att använda. Sändarens placering direkt på linsen, nästan skuggfri belysning - mycket bekvämt för teknisk fotografering. Efter att ha installerat den på kameran får vi en ganska kompakt och lättanvänd design. Förutom speciella belysningsanordningar för makrofotografering finns ett stort utbud av tillbehör och fästen för objektiv.

Förutom fäste linser i olika modifieringar, som kan användas med både avståndsmätare och kompaktkameror, här blir det möjligt att använda förlängningsringar och päls, en telekonverter, och även sätta linsen i ett inverterat läge.

Ett specialfall med fästa linser är fästen för flera linser och användningen av en extra lins i inverterat läge. Som ett exempel visas ett fotografi, där på huvudet Sigma lins 28-70 / 2.8-4, Nikkor 28 / 2.8-objektivet installeras upp och ner (Figur 2) Du kan fotografera med detta par endast vid en brännvidd på 70 mm från huvudobjektivet - annars får vi stark vinjettering. Skottskalan är ungefär 2:1. Användningen av ett extra objektiv är tillräckligt vanligt vid makrofotografering för att uppnå hög förstoring. Det är bekvämt att du kan montera satsen från improviserade material - från nästan alla tillgängliga linser. Ändå har detta schema tillräckligt med brister - antalet linser ökar mycket, respektive reflektioner / brytningar / spridning inuti det optiska systemet ökar. Men den största nackdelen är den låga ljusstyrkan. I det här fallet blir den bakre linsen på det andra objektivet den främre linsen, vars diameter alltid är liten. Detta begränsar tillämpningen av ett sådant system till reflexkameror, är det mycket svårt att fokusera på det resulterande mörka systemet. Mycket mer allmänt används en sådan enhet av ägare av digitala kompaktor.

figur 2

Figur 3

Att använda objektivet upp och ner är ett utmärkt sätt att förbättra makrofotografering, särskilt om du inte har ett dedikerat makroobjektiv. Vilken lins som helst kan placeras i ett inverterat läge samtidigt som man får en tillräckligt stor förstoring - vanligtvis cirka 1:1,5 - 1:2 för standardobjektiv. Till exempel visar fotografiet ett Nikkor 60 / 2.8 Micro-objektiv installerat i en inverterad position (Figur 3)

Vad är det för? - När du fotograferar i en skala på 1:1 eller större förbättras objektivets optiska egenskaper avsevärt om objektivet vänds upp och ner. Dessutom gäller detta även för makroobjektiv, när du fotograferar i en skala större än 1:1 är det lämpligt att vända dem. Den inverterade linsen i sig ger ingen stor ökning, så den måste användas i kombination med förlängningsringar eller päls - då är det möjligt att få maximal skala i makrofotografering på 10:1 (Figur 4). Detta är naturligtvis en mycket villkorad uppdelning, men det är allmänt accepterat att upp till en skala från 10: 1 - makrofotografering och större - redan mikrofotografering, vilket måste göras med ett mikroskop. Att använda objektivet upp och ner gör det svårt att fotografera. Autofokus fungerar inte, hoppöppningen fungerar inte, bländarvärdet överförs inte till kameran. Endast manuell styrning är möjlig. Det finns speciella fästen som något underlättar fotograferingsprocessen - men ändå är det önskvärt att använda objektivet i en inverterad position endast när det verkligen är omöjligt att klara sig utan det. Speciellt med tanke på att den bakre linsen och hela den komplexa mekanismen för att koppla objektivet till kameran är riktade framåt i detta fall. Med vårdslös hantering är allt detta lätt att skada och förorena.

Figur 4 (förlängningsringar)

Omslagsringar tillverkas av tillverkare för deras kameror, men du kan använda produkter från tredje part - det blir mycket billigare. Här kort recension specialutrustning för makrofotografering, vilket tänjer på gränserna för makrofotografering.

När det gäller själva tekniken för att fotografera och använda kameran, bör följande noteras: Den framgångsrika användningen av en sådan teknik som att ändra skärpedjupet kan förvandla även det vanligaste föremålet, ge det säkerhet eller betona en specifik detalj. För att styra skärpedjupet måste du välja bländarprioritetsläge på kameran. Ju mindre bländarvärde, desto tydligare är alla områden i bilden.

Omvänt, för att göra objekt som omger huvudmotivet, som är i mitten av bilden, oskarpa, måste du öka bländarvärdet.

I det här läget kompenserar kameran automatiskt för den stora bländaren, och bilden blir inte suddig eller överexponerad. Du kan också använda läget "Makro", men jag gillar det första alternativet bättre. Eftersom makroläget är ett helautomatiskt alternativ, som inte låter dig välja bländare och slutartid, vilket begränsar det kreativa sättet att fotografera. Samma kamera vid användning berättelseprogram kan ha fel och inte ge önskat resultat.

Låt oss återgå till belysning, eftersom ljus är det viktigaste visuella sättet för makrofotografering, och avslöjar konturformen och strukturen på ytan på det objekt som fotograferas.

I varje fall måste du hitta den mest lämpliga typen av belysning, på vilken ramens uttrycksfullhet kommer att bero på. Makrofotografering kan göras i naturligt och artificiellt ljus. Den enda källan till naturligt ljus för att filma är solen. Trots den höga belysningen som skapas av solen på motivet, dess höga aktinitet, det vill säga effekten på fotografiska material, är användningen av solbelysning i vissa fall svår.

En stark förändring i belysningen, beroende på tid på dygnet, år, geografisk plats, molnighet, leder till det faktum att ersättning av den naturliga belysningen av objektet, där det är möjligt, med artificiellt leder till bättre resultat. Men man måste komma ihåg att när ett föremål belyses av en källa är en skarp uppdelning i ljus och skuggor karakteristisk. Användningen av flera ljuskällor leder till en minskning av kontrasten mellan ljus och skugga, till utvecklingen av detaljer i skuggorna, det vill säga en förbättring av överföringen av föremålets volym och textur.

Bild 5

Belysning av objekt under makrofotografering syftar inte bara till att skapa den nödvändiga belysningen för att erhålla ett normalt exponerat negativ, utan också att avslöja formen och strukturen på ytan på det objekt som fotograferas med maximal uttrycksfullhet.

Makroobjekt kan delas in i två huvudgrupper: ogenomskinliga objekt och genomskinliga objekt. Ogenomskinliga föremål vars ytareor reflekterar varierande mängder ljus som faller på dem. Denna grupp inkluderar de flesta av de föremål som du måste hantera i makrofotografering. Reflexionsförmågan beror på arten av motivet som fotograferas, såväl som på ytans struktur. Ytor brukar delas in i matt (diffus), blank och spegel.

Genomskinliga föremål som passerar genom vilka ljuset dämpas och sprids beroende på objektets optiska egenskaper, vilket skapar olika optiska densiteter på det fotografiska materialet i bilden av objektet som fotograferas.

Liksom vid normal fotografering kan belysningen av makrofotograferingsobjekt vara naturlig (dagsljus) med användning av bakgrundsbelysning som använder reflektorer och artificiell belysning. Belysning kan delas in efter typ i frontal, sida till glidande, bak (genom) och kombinerad.

Utövandet av fotografering tillåter oss att särskilja tre huvudsakliga eller mest karakteristiska planer: allmän, medium och stor. En av de effektiva teknikerna för en kreativ fotograf är att fotografera mycket närbild (till exempel bilden av enskilda delar av ett mänskligt ansikte: ögon, läppar, etc.). I ordlistan över tekniska termer betyder närbild att fotografera i en skala på 1:2 eller mer, det vill säga när föremålet reduceras med högst två gånger. Makrofotografering kan också definieras som en riktning av fotorealism, vars särdrag är valet av objekt som är små i storlek och har ett grunt skärpedjup.

Fotografens uppgift är att försöka få bilder, titta på vilka du kan se detaljerna osynliga för blotta ögat. Värdet och användbarheten av denna typ av skjutning är svår att överskatta.

Även en nybörjare amatörfotograf kommer att använda den för att öppna ny värld, märkbar om du noggrant tittar på naturens små komponenter (insekter, blommor, mossa, etc.).

Bildrutor som tas på detta sätt lämnar inte tittaren oberörd. Det här är ett slags Gullivers resa till en annan dimension, att leva sitt eget liv.

Makrofotografering skiljer sig nästan inte från vanlig fotografering: vi fokuserar, mäter belysningen, ställer in bländare, slutartid och fotograferar. Det har dock sina egna nyanser. Som du säkert redan har sett är fotografering ett intressant, men mycket mödosamt arbete där alla små saker spelar roll. Kom ihåg när du tar makrobilder av levande objekt gyllene regel: allt som kan flyga kommer att försöka flyga iväg i det mest olämpliga ögonblicket, allt som kryper kommer att krypa bort, allt som hoppar kommer att hoppa iväg. Du måste vara redo för detta!

Bild 6

Ett föremål upplyst av omgivande ljus. Makrofotografering hemma med ett genomskinligt tält

Bild 7

För att mjuka upp och neutralisera onödiga skuggor och högdagrar, rekommenderar proffs att du använder ett genomskinligt "tält" - en ljuslåda som liknar en kub i formen, vars väggar är gjorda av genomskinligt vitt material. Ett sådant "tält" låter dig också skapa effekten av en tredimensionell bild av objektet som filmas, vilket framhäver objekten från vilken sida som helst (Figur 7).

Naturligtvis har makrofotografering sina egna egenskaper. På grund av det faktum att kameraoptiken inte är idealisk, när du fotograferar nära, det vill säga i makroläge, kommer vissa betydande och inte särskilt (beroende på kameraklass) geometriska förvrängningar att observeras. Det betyder att om du till exempel fotograferar en elevs anteckningsbok, så får du inte på något sätt perfekta rutor och inte helt raka linjer. Förresten, smycken rekommenderas inte att fotografera på nära håll just på grund av dessa förvrängningar, men vi kommer att hitta en hel del andra intressanta saker som kan klickas på nära avstånd. Om det under samma belysning, när det inte är särskilt mycket ljus, kommer fram ett vanligt foto utan att "röras om" och suddas ut, så är det med makrofotografering mycket stor risk att få ett inte alltför tydligt foto. En annan luddig bild kan fås om du fokuserar på något nära och lätt (bokstavligen några centimeter) tar kameran åt vilket håll som helst. Men detta kanske inte medför besvär om du lär dig att trycka på avtryckaren direkt efter fokuseringen.

av Adrian Sommeling

Digital makrofotografering är en fascinerande, spännande, rolig och populär genre. Foton tagna på detta sätt sticker ut från alla andra bilder, eftersom det alltid är intressant att se detaljer som tidigare varit osynliga på grund av sin storlek. Ända sedan W.H. Walmsley (W.H. Walmsley) föreslog först termen "makro" för sina kollegor, mycket tid har gått, men dess väsen har inte förändrats.

Makrofotografering är konsten att fotografera extremt små föremål så att de syns tydligt. I rollen som "modeller" är blommor, insekter, alla små föremål. Den uråldriga frågan som förföljer fotografers sinnen är hur man avgör om din fotografering är makro eller inte? Det definieras enligt följande: av förhållandet mellan skalor (1:1, 1:2 och så vidare) och det så kallade maximala reproduktionsförhållandet (MMR). Det innebär största möjliga procentuella ökning jämfört med den faktiska storleken på objektet som kameran kan erbjuda.

Det finns många typer av makroobjektiv, och de har olika zoomförhållanden. Till exempel kommer en 1:1-modell att ge en bild med fler detaljer och bättre upplösning än 1:2 eller högre. Experter tar sådana linser som standard. Allmänheten kallar dock makrofotografering vilken kamera som helst som kan producera närbilder.

Här är 10 små knep och användbara tips, som kommer att bidra till att förbättra i en intressant och underhållande genre.

av Mark Iocchelli

av Mark Iocchelli

Välj rätt kamera

Nästan alla kameror, även i mobiltelefoner, utrustad med ett speciellt makroläge. Men om du planerar att arbeta fullt ut i genren, ändra tillvägagångssättet för att välja utrustning. För att bli seriös med makrofotografering behöver du ett dedikerat makroobjektiv och DSLR-utrustning som kan återge 1:1 bilder i naturlig storlek. Det finns flera metoder, som vi kommer att beskriva nedan.

Moderna digitalkameror har mycket känsliga sensorer. Detta ger många alternativ som hjälper dig att kontrollera framstegen i fotograferingen. Om du inte har en DSLR är det definitivt värt att skaffa en.

Plocka upp lämplig lins

Makrofotografering är en genre där kvaliteten på objektivet är viktigare än kamerans parametrar. Ett riktigt makroobjektiv är en 1:1-förstoringsenhet, men det finns imponerande 1:5-modeller på marknaden (som Canon MP-E 65mm F/2.8 1-5x makroobjektiv). Det betyder att du kan öka storleken på bilden upp till fem gånger originalstorleken. I synnerhet om du vill fånga detaljer i en snöflinga behöver du något bättre än den traditionella 1:1-zoomtekniken som de flesta makroobjektiv stöder.

På bilder tagna med kameror med fullformatssensorer kommer en 4mm iskristall bara att ta upp 2% av bilden, mer "fyllning" kommer att krävas. Det räcker alltså inte med ett 1:1-objektiv för att fånga något mer komplext än ett litet standardmotiv. Du kan använda ytterligare tillbehör med den - som förlängning av makroringar.

Använder makroringar

Makroringar är ihåliga rör som fästs mellan objektivet och kameran, vilket ökar avståndet. Så det främre elementet av strukturen kommer att vara så nära motivet som möjligt, vilket innebär att ökningen blir stor. Om det inte går att använda ett speciellt makroobjektiv (ekonomin tillåter inte) är ringar en bra ersättare. Men de har också nackdelar - först och främst ljusförlust, beroende på enhetens längd. Makro ringar med ett segment - ca 12 mm, två - 20 mm. Skärpedjupet minskar när du kommer närmare ditt motiv, vilket gör det svårare att få ett resultat i fokus. Den "elektriska" kopplingen mellan objektivet och kameran försvinner, och autofokusen blir oanvändbar. Men du ska veta att i alla fall med en makroring blir resultatet bättre än med en vanlig zoom.

exempel på makrofotografering

Närbildsfilter

Närbild - närbildsfilter. Deras handling kan jämföras med ett förstoringsglas. De skalar objektet, men kvaliteten på bilden är något reducerad, liksom mängden ljus som träffar linsen. Filter är billiga och kommer att vara en bra hjälp för roliga experiment om du inte har ett makroobjektiv. För dem finns det en gradering: +1, +2, +5 och så vidare, ju större antal, desto mer ökar filtren och desto mindre ljus träffar sensorerna.

Blinkar: Extern blixt eller ring

Angående makroobjektiv: bra 1:1-modeller är Nikon 105mm, Canon 100mm, Tamron 90mm. Det finns billigare modeller men då måste man komma väldigt nära föremålet. Om du inte kan få en fullformatskamera, överväg Nikon (D5300, D7200), Canon 70D eller dyrare Nikon modeller D750, D810 eller Canon 5D Mark III. I slutändan beror resultatet bara på dig - förbättra, experimentera och fortsätt att söka efter skönhet i små saker.

Om du vill skjuta vilda djur bör du alltid ha några dammar i åtanke. Vattnet lockar vilda djur och det är lätt att hitta grodor där. Du kan till och med leta efter en damm med flytande andmat, från vilken dessa amfibiers huvuden sticker ut.fujifilmS5,TamronSP 180mmF/3,5Di 1:1 Makro. Exponering: 13 s., ƒ/16,ISO100.

Att bemästra konsten att makrofotografi och närbildsfotografering tar tid och tålamod, men att veta svaren på frågorna "när?", "var?", "hur?" öka dina chanser att hitta fantastiska motiv genom att skapa en lyckad bild. För fotografer med begränsad restid eller budget öppnar närbilder för obegränsade möjligheter för fotografering runt och inne i hemmet. Det finns fyra parker inom 20 minuters promenad från mig som kryllar av fantastiska ämnen, och min trädgård har blommor och växter som lockar till sig fjärilar, trollsländor och andra små djur. Allt du behöver är lite bensin, ett parkpass och en bok som kan identifiera de motiv du har valt att fotografera.

Under de fyra årstiderna varierar livscykeln för blommor, växter och insekter per månad och ibland per dag. Intresset är inte bara fotograferingsprocessen, utan också studiet av den ständigt föränderliga miljön. Om det inte är möjligt att gå ut kan du studera din regions natur och fördjupa dig ännu mer i denna aktivitet.

Våra hobbyer begränsas ofta av arbetsscheman och familjeaktiviteter, vilket gör det svårt att avsätta tid för filmning. När du arbetar med makrofotografering kan du ta bilder när som helst på dygnet. Till skillnad från natur- och landskapsfotografer, som ofta är knutna till perfekt ljus tidigt på morgonen och sena kvällen, kan makrofotografering entusiaster effektivt kontrollera det tillgängliga ljuset, oavsett tid på dygnet, med hjälp av diffusorer och reflektorer.

När ska man skjuta

Eftersom miljön ständigt förändras under hela året, har vi en fantastisk variation av motiv att fotografera med. Makrovärldens små landskap förändrar varandra i en häpnadsväckande takt, så att veta när man ska vara i naturen är nyckeln till framgång. Våren ger oss skogsprimörer och öppna fält - höga sommar- och höstblommor. Vissa vilda blommor kan blomma länge, medan andra bara varar några dagar eller öppnar bara vissa tider.

Blommor är det mest populära motivet för makrofotografering på grund av att de är vanliga och lätta att hitta. Gå genom trädbevuxen vårlandsbygd samt öppna sommar- eller höstfält.NikonD7000,TamronSP90mmF/2,8Di 1:1 Makro. Exponering: 1/60 s., ƒ/22,ISO 3200.

Böcker om livscyklar blommor, växter och insekter i ditt område innehåller användbar information om naturens "schema" som gör att du kan vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det finns också olika onlineresurser och webbplatser för lokala naturvårdscentra där du kan hitta något som är värt besväret. Ett annat alternativ är att kontakta den lokala miljöorganisationen och få svar på alla dina frågor.

Säsongscykler för vilda blommor, växter och insekter kan variera beroende på plats. Till exempel, i Michigan, börjar höstfärgen på den övre halvön och slutar på den nedre norra, följt av den södra nedre halvön. Om du kontaktar lokala naturfotografer kan du få liknande information för din region.

Till exempel en sval sommarmorgon när temperaturen varierar mellan fem och sex grader fryser trollsländor och fjärilar när deras kroppstemperatur sjunker. Därför kommer de inte att flyga iväg om du kommer nära och ställer upp ett stativ för att fotografera. Hitta bara en åker som har många av de rätta insekterna under dagen, och åk sedan dit en kall morgon och leta försiktigt efter dem i det höga gräset.

I min norra region ( vi talar om delstaten Michigan, där författaren bor - ca. översättare) i början av december börjar en isskorpa bildas runt stränderna av små smickrande kanaler, vilket skapar fantastiska abstrakta mönster, men när isen tjocknar försvinner dessa mönster och isen blir vit. Att känna till den "naturliga tidtabellen" i ditt område kommer att öka dina chanser att lyckas.

Var man ska skjuta

Att veta var man ska skjuta är lika viktigt som att veta när man ska skjuta. Jag reste mycket i affärer med anknytning till mitt företag och nästan överallt kunde jag hitta en lokal park, naturvårdscenter eller botanisk trädgård att fotografera i. Var du än bor ska det finnas platser att ta bilder på. Om du inte känner till området väl, använd Internet för att hitta en lämplig plats.

Löv är ett bra motiv som fotografer ofta glömmer bort. Hösten är den perfekta tiden, för vid den här tiden får löven en fantastisk färg.fujifilmS5,TamronSP 180mmF/3,5Di 1:1 Makro. Exponering: 1/16 s., ƒ/16,ISO 1250.

Det bästa sättet att lära sig om inspelningsplatser är att avsätta en dag eller två för att utforska de lokala skogarna och fälten. En detaljerad tidskrift som markerar platser med intressanta ämnen kommer att vara ett användbart verktyg för framtiden. Jag har studerat olika platser runt omkring mig, så jag vet när och var blommor, växter och insekter dyker upp.

Jag är också uppmärksam på fjädrar, skalbitar och mönster i sanden som skapats av vinden. Det sumpiga området har en unik flora och dammarna lockar till sig djur som grodor, sköldpaddor och trollsländor. De öppna fälten kryllar av insekter, som är idealiska för fotografering med ett makroobjektiv. Blommor kan hittas var som helst. Om du har turen att bo nära den botaniska trädgården kan du hitta en enorm variation av blommor och växter från olika ekosystem. Ibland är botaniska trädgårdar utrustade med växthus, så att du kan fotografera i alla väder, och vissa har till och med både inomhus- och utomhusområden.

Hur man skjuter

Makrofotografering och närbilder skiljer sig mycket från andra former av naturfotografering, eftersom motiven befinner sig några centimeter från objektivet. Vilken digitalkamera som helst är lämplig för makrofotografering. Mitt mest framgångsrika foto togs långt tillbaka 2004 med en 6 megapixel Fujifilm S2 - enligt den digitala världens standarder, det var flera generationer sedan.

Det är mycket viktigt att välja rätt makroobjektiv för rätt motiv. Äkta makron har en fast brännvidd och ett förstoringsförhållande på 1:1, vilket, när det tas på nära håll, kan återspegla den faktiska storleken på motivet i bilden. De vanligaste makroobjektivens brännvidder sträcker sig mellan 60 mm och 180 mm. Lätta och kompakta 60 mm-objektiv är bra för att fotografera handhållna eller när man arbetar med stillastående motiv, men eftersom de bara är lämpliga för korta avstånd, vilket tvingar dig att komma väldigt nära, är de helt olämpliga för att fotografera levande varelser, eftersom de helt enkelt kommer att flyga iväg.

Om du inte bor i ett ökenområde, ta en titt på de botaniska trädgårdarna i området, som har växthus med tropiska och ökenväxter. Suckulenter är fantastiska ämnen på grund av sina konstnärliga mönster.NikonD7000,Tamron 16-300mmf/3,5-6,3DiIIVCPZD. Exponering: 1/13 s., ƒ/16,ISO400.

Linser med medelhög brännvidd (90 mm) som den jag använder är ett bra allroundalternativ som klarar de flesta situationer. Det suddar ut bakgrunden perfekt när du fotograferar blommor och skalbaggar. När det kommer till telemakroobjektiv är det mest populära alternativet 180 mm. Denna vy ger maximalt arbetsavstånd mellan fotografen och motivet, vilket gör den idealisk för fotografering av levande varelser eller avlägsna objekt.

Under de senaste åren har optiska tillverkare börjat tillverka vidvinkelobjektiv med makrofunktionalitet. Jag använder en Tamron 16-300 mm som gör att jag kan använda den på 16 mm om jag vill fånga den naturliga miljön och 300 mm för avlägsna motiv som grodor i en damm eller isskorpa runt en kanalbank. Dessa objektiv är inte riktiga 1:1 makroobjektiv, men för varje generation kommer de närmare den standarden. Tamron 16-300mm har till exempel ett förhållande på 1:2,7. Det betyder att han kommer att kunna filma sajten från minsta storlek 1,5 x 2,5 tum (3,81 x 6,35 cm), fungerar för 90 % av makrofotografering.

När jag frågar makrofotografer vad de har för problem med är svaret alltid detsamma – skärpedjup, eller hur mycket av motivet som är i fokus. Vilken bländare man ska välja för att fokusera korrekt är alltid ett test. För fall där hela kompositionen är intressant och varje del är full av detaljer, ställer jag in bländaren i området från ƒ/22 till ƒ/32. De flesta av bilderna i min portfolio är gjorda i denna stil. Om jag vill att bara en liten del av motivet ska vara skarpt och allt annat ska vara suddigt väljer jag en bländare på ƒ/2,8 till ƒ/8.

För att vara säker på hur skärpedjupet påverkar fokus på din bild, fotografera ett motiv med olika värden bländare och analysera sedan effekten av var och en. Som en liten ledtråd kan du komma ihåg att ett större f-nummer betyder mer i fokus och ett mindre betyder motsatsen.

För att fånga en trollslända vinge, gå ut en sval sommarmorgon och titta noga i det långa gräset. Kylan kommer att sänka trollsländans kroppstemperatur så att den inte kan flyga, vilket gör att den kan komma närmare och ta en bild.fujifilmS5,TamronSP 180mmF/3,5Di 1:1 Makro. Exponering: 0,8 s., ƒ/32,ISO 125.

Bländarkontroll är en av de viktigaste delarna av makrofotografering. Du kan justera den i manuellt läge eller med bländarprioritet. När du arbetar med den första måste du också välja slutartid, så om du inte är helt säker på att du kan ställa in ett lämpligt värde kommer Aperture Priority att göra allt själv. Båda metoderna fungerar lika bra, men se till att du justerar bländaren själv.

Vid makrofotografering arbetar vi väldigt nära, så för skarpa bilder är det viktigt att kameran är stabil. Jag använder alltid stativ. Jag känner några handhållna fotografer, men alla kan inte hålla kameran stadigt under långa perioder. Ljusmässigt använder jag aldrig blixt, 95% av mina bilder är tagna med enbart naturligt ljus, men det var ett sällsynt tillfälle då jag tog till en liten LED-lampa.