Små hemmagjorda plan. Vad behövs för ett framgångsrikt konstruktion av ett lätt flygplan. Kontantkostnader

I den här publikationen vill jag prata om en av de mest populära designerna bland hantverkare runt om i världen. Flygplanets design kommer att fira sitt 85-årsjubileum nästa år, men dessa flygplan fortsätter att flyga, och många amatördesigners fortsätter att välja detta flygplan för egen konstruktion.
Så, Pietenpol Air Camper, planet och dess designer.

Många som har varit på EAA -museet i Oshkosh märkte nog inte ens den här lilla trähangaren som vetter mot lekplatsen. Även under airshowen är den ofta stängd, och i det öppna lockar den lite uppmärksamhet. Så på det här fotot blockeras ingången till hangaren av det franska Sirocco -flygplanet.

Men i denna hangar arbetade en av de framstående amatördesignerna Bernard H. Pietenpol, som i Amerika endast kallas "Father Of Home built Aircraft".

År 1928 byggde och flög en självlärd Minnesota-ingenjör Bernard H. Pietenpol (född 1902) sitt eget flygplan. Det var en ensidig monoplan i trä med plywoodskinn och linneskärmar. Chassiets hjul togs från en motorcykel, ramen är svetsad från vattenrör. Designern huggade skruven med sin egen hand av svart valnöt, den roterades av en fyrcylindrig vattenkyld essmotor. Planet flög och flög mycket bra, under de två första månaderna flög de över femtio timmar.
Bernard Ptenpole var ingen främling för att flyga, han började flyga i början av 1920 -talet, först på Curtiss Jenny, och 1923 konstruerade och byggde han sin första Sky Scout med en Sky Scout Ford T. Ptenpole studerade utformningen av Curtiss -flygplanet Jenny , det verkade onödigt svårt för honom, och han satte sig i uppgift att designa och bygga ett flygplan som skulle ha acceptabla flygegenskaper, med hjälp av en vanlig bilmotor, kunde byggas av billiga och prisvärda material, med ett minimum av metallbearbetning och svetsning. Det nya Pittenpole-flygplanet, under fem år, genomgick flera ändringar, det blev en tvåsitsig, chassit byttes, Ace-motorn gav vika för den pålitliga och prisvärda Ford A-bilmotorn med en standard 78 "x 42" propeller .

1. Den slutliga konstruktionen av flygplanet, som vid den tiden fick namnet Air Camper, slutfördes 1934. Sedan 1933 försökte Pittenpole producera sina flygplan i kit, en liten fabrik i Cherry Grove, Minnesota tillverkade metalldelar och byggde om motorer, en annan fabrik utförde svarvning och fräsning, och tillverkade även trädelar.

Luftbil med Ford A -motor i Pittenpole -hangaren. Du kan se utformningen av motorfästet, mittdelen och chassit.

2. Ford-motor En närbild.

Pithenpole gjorde ingen hemlighet av sina konstruktioner, 1932 publicerade han ritningar för sina flygplan (Air Camper och Sky Scout) i tidningen Modern Mechanics. Flygentusiaster över hela världen har uppskattat enkel tillverkning och tillförlitlighet för dessa framgångsrika maskiner. Air Camper -flygplan byggdes och fortsätter att byggas av amatördesigners runt om i världen än idag.

3. Ett flygplan byggt av Pittenpole själv i EAA -museets huvudbyggnad. 1933 år.

4. Och på denna Ford A -motor lyckades flygplanbyggaren installera en turboladdare. Flygplanet byggdes 2000.

Under kriget arbetade Pithenpole som flyginstruktör och reparerade även tv -apparater (!). Efter kriget återvände designern till flygbranschen och fortsatte att bygga flygplan. I början av sextiotalet anpassade han en lätt och pålitlig luftkyld motor från en Chevrolet Corvair för Air Camper. Med denna motor fick flygplanet ett nytt andetag, trots uppkomsten av nya typer och mönster, fortsatte luftfartsentusiaster att bygga Pithenpole -flygplanet. Från 1928 till 1966 byggde Pittenpole själv mer än tjugo flygplan.

Pithenpole var en aktiv deltagare i EAA-sponsrade flygshower 1953 i Oshkosh. Han hade sin egen trähangar i Oshkosh, som arvingarna efter hans död 1984 donerade till EAA -museet.

5. Ett plan med en Chevrolet Corvair -motor i Pittenpole -hangaren. Du kan överväga en enkel ram gjord av rör, som var mantlad med plywood.

6. Corvair 100 -motorn moderniserad för luftfartsbehov i EAA -museets huvudbyggnad.

7. Ett stativ av plywood med stadierna i Bernard Pittenpoles liv, installerat i en hangar uppkallad efter honom.

8. Flygplan byggt 1967 på Florida Air Museum i Lakeland. Detta flygplan drivs av Continental A65 flygmotor.

9.

10. Byggaren av detta flygplan satte till och med på en maskot näsfigur.

11. Intressant flygbil med A65-motor på Sun "n-fun 2009.

12.

13.

14. Det visar sig att den också är till salu.

15. Ganska lågt pris för pokatushki på denna typ.

16. Maskin byggd 2004 på ekrar.

17. Flygplan byggt 2002.

18. Pittenpole byggdes 2004.

19.2008, med Continental -motor.

20. Flygplan med Corvair -motor.

21. Och detta är nästan en autentisk enhet, men med den senaste Rotec radialmotorn.

22. Air Camper -flygplan byggdes också i vårt land. Det är inte känt om konstruktörerna för de två parasollerna från Zlatoust som ligger vid Monino använde amerikanska ritningar, men författarna till detta flygplan hävdar att de byggde sina flygplan strikt enligt Pittenpoles ritningar. Men från sovjetiska material och med en sovjetisk efterbehandling.
Jag kunde fotografera detta flygplan under testning i Vatulino vintern 2009.

23. Planet är utrustat med en Suzuki-bilmotor och en trebladig propeller från en motorhängare.

24. Det kan ses att enheten är ganska lätt.

25. Instrumentpaneler i båda stugorna.

26. Den kvällen flydde planet tyvärr inte, det fanns inte tillräckligt med propellerkraft, senare togs det bort från Vatulino, jag vet inte det här planetens vidare öde.

27.

För närvarande ser designen av Air Camper verkligen ut som en avlägsen anakronism, men för dem som gillar att ha en årgång för rimliga pengar är det just detta, och jag tror att detta flygplan kommer att leva upp till sitt hundraårsjubileum.

Det anses vara en av de enklaste att flyga, därför är den lämplig för en ny pilot-modell och kan användas som tränare, det vill säga som den första modellen för flygträning.

För att göra en modell av ett flygplan krävs följande material:
Släta takplattor eller laminatunderlag, 3-5 mm tjockt.
Taklim är Titan eller någon av dess analoger, en 5-10 ml engångsspruta.
Scotch olika färger, papperslim.
En bit tunn men stel tråd, till exempel en pianosträng, tråd för en halvautomatisk svetsmaskin, diameter D = 0,8-1 mm.
Slät bas för att arbeta med en kniv, till exempel ett plexiglasark, laminatskiva.

Nödvändiga reservdelar:
Mottagare och sändare för fyra eller fler kommandon.
Elmotor för flygplan för 1100 rpm / volt eller mer.
Servos för 5-9 gram 4 st.
LiPo batteri 12 volt 1000-2000 mAh. 1 ST.
Propellerstorlek 8040-9060.

Nödvändiga verktyg:
Modellerkniv eller prästkniv med reservblad.
Linjal i metall 50-100 cm.
Sandpapper, slipblock (sten).

Punkt 1. Förberedelse för arbete.
Först måste du hitta den på Internet, eller ta den här ( (nedladdningar: 4801)) ritningar av själva flygplansmodellen och sedan skriva ut dem på en skrivare i A4 -arkformat.

Lägg ut de resulterande utskrifterna på en plan yta i enlighet med serienumren, som ett resultat bör du få en ansluten bild av de färdiga elementen i flygplanet.

Nu måste du limma ihop nödvändiga ark. För korrekt limning av arken, för att inte kränka det framtida flygplanets dimensioner och geometri, är det nödvändigt att skära av de extra kanterna på varje ark i ritningen, för att underlätta bestämningen av snittlinjer, speciella gränskors är ritade i hörnen återstår det bara att bestämma vilken sida vi ska trimma, ansluta de två hörnkorsarna med en linje och få skärlinje.

Således klistrar vi alla de krossade elementen i ritningen. Resultatet ska vara sju limmade och två enkla ark (för ritning Cessna182).

Punkt 2. Skärämnen.

Om delen är enkel, med ett stort antal raka linjer, är det tillräckligt att markera alla hörn av delen med punkteringar på nålen, ta sedan bort stencilspappret och applicera en linjal från punkteringspunkten till en annan punkt, gör ett snitt med en knivspets, flytta sedan linjalen till nästa punkter och så vidare tills du är klar med att klippa ut delen.

Klausul 3. Limning av flygplanskroppen, sammansättning.
Du kan börja med att limma dubbla skiljeväggar, det vill säga bestå av flera identiska delar limmade ihop för extra styrka.
Såsom denna flygkroppsbaffel.

De utskurna delarna är inte alltid raka nog, detta kan enkelt korrigeras med sandpapper.

Under byggandet av ett flygplan är det viktigt att hålla reda på sådant som storleken på ditt batteri i tid (det kan vara större än planerat på ritningen) och följaktligen självständigt justera fackets dimensioner om det behövs, kontrollera ständigt vinkelrätt på de delar som ska limmas, gör detta med en kvadrat eller en linjal.

För att installera hissvingen måste du göra en slits i karossen och skjuta vingen på plats.

Introduktion

För att skapa mitt första plan drevs jag av den banala bristen på pengar och viljan att lära mig att flyga. Eftersom det kinesiska planet som presenterades för mig av min flickvän reparerades oändligt många gånger och i slutändan kom i ett oåterkalleligt tillstånd, och det inte fanns tillräckligt med pengar för att köpa en ny, bestämdes det att bygga mitt eget. Dessutom, på forumet för butiken modelsworld.ru, blev jag rekommenderad att göra just det. Inledningsvis försökte jag kopiera flygplanskroppen för mina kinesiska flygplan, men att bygga ett flygplan kräver åtminstone viss grundläggande kunskap. Därför är det bättre att ha en manual redan skriven av en mer erfaren designer till hands. Och när jag kröp på Internet för att leta efter ett lämpligt flygplan stötte jag på en artikel "ParkFlyer 2 eller vårt svar Piper" y och Cessn "e" av Evgeny Rybkin (länk). Ett mycket framgångsrikt alternativ för mig: high-wing, vilket innebär enklare och mer förutsägbar i ledningen; Jag är också glad att flygplanet är inhemskt, eftersom våra flygplan praktiskt taget inte är representerade i denna klass.

Jag läste artikeln, och även om det finns en något annorlunda tillverkningsmetod, bestämde jag mig för att bygga enligt denna guide. Det är sant att om vi jämför båda alternativen är det bara flygplanets namn som är vanligt - trots allt är Evgeny Rybkins beskrivning mer lämplig för dem som redan har erfarenhet av att bygga modeller och har nödvändiga material och verktyg. På ett sätt ser mitt exempel ut som att "bygga ett flygplan under ogynnsamma förhållanden". Därför är modellerna externt olika (Yak -12 Yevgeny Rybkin - till vänster, Min version av Yak -12 - till höger):

Konstruktionen av mitt plan utfördes mer intuitivt än vetenskap: inga beräkningar gjordes, motorn valdes inte ut, men det som fanns tillgängligt fastnade i. Påverkar avståndet till staden där jag bor - till den enda modellbutik jag vet om mer än 100 km, och i våra järnaffärer finns det ett helt problem att köpa ett normalt tak och bra lim. Därför hindrades byggprocessen ständigt av bristen på nödvändiga material och delar. Som ett resultat togs något bort från det kraschade kinesiska planet, något (och det här är det mesta) uppfanns från improviserat material.

Eftersom det här är mitt första självbyggda flygplan, var det några misstag. Därför var det i processen att skapa ett flygplan nödvändigt att leta efter olika alternativ för att lösa problem, sedan uppstod några korrigeringar och uppgraderingar i processen. Därför är det vettigt att läsa artikeln till slutet, för att inte upprepa mina misstag.

Jag skulle vilja tillägga att den här artikeln inte ska tas som en guide till åtgärder eller instruktioner för att bygga ett flygplan, som jag till exempel uppfattade artikeln av E. Rybkin. Det beskriver bara processen att göra en nybörjare inom flygplanskonstruktion till en parkflygare, praktiskt taget från improviserade medel. Men om du bygger ditt första plan och du inte har möjlighet att få tag på märkesdelar, hoppas jag att några punkter kommer att vara användbara för dig. I allmänhet, gå för det, och du kommer att lyckas!

Material och verktyg

På det här planet tog i princip inte så mycket material mig. Med tanke på att jag omarbetade några av noder och delar flera gånger och försökte uppnå en mer exakt matchning är mängden slösat material minimal. Jag slösade mest tid, för på grund av arbetet kunde jag bara ta hand om planet på kvällarna.

Artikeln av E. Rybkin beskriver tillverkningen av ett flygplan av skumplast PS-60. Där används en speciell maskin för att skära den, där en uppvärmd nichrom (kanske jag har fel i namnet) tråd spelar rollen som en kniv. På grund av bristen på denna enhet bestämde jag mig för att göra modellen helt från taket. Jag hade inte mer tillgängligt material vid den tiden. Jag använde taket hos olika tillverkare, olika färger, men samma parametrar: 500 * 500 mm, samma densitet, 3 mm tjock och måste nödvändigtvis se ut som en "låda från" Doshirak "". Det tog mig nio ark för planet. När du köper en takpanna från en butik, köp en flaska takplattor. Jag använde Master lim. Som det visade sig senare är detta en analog av det välkända Titan-limet. I allmänhet, fråga säljaren, han kommer att berätta för dig.

Sedan går vi till pappersaffären och köper trälinjaler 30 cm och 50 cm där. Jag använde de 30 cm långa linjalerna som revben i vingen och för styvheten i flygkroppen. Som praktiken har visat är det bättre för flygkroppens styvhet att använda en linjal på 50 cm - de är tjockare. På samma ställe köpte jag en färgad tejp för att täcka modellen. På grund av det begränsade sortimentet fick jag ta vita, blå och orange färger. Jag letade efter svart tejp för att imitera glasögon, men jag kunde inte hitta det. Men vår pappersbutik säljer stickor. Jag tog fyra bitar på 2 mm och två på 3 mm. I princip kan du klara dig utan 3 mm ekrar - jag använde dem som distans mellan vingen och flygkroppen, men ekrarna är ganska tunga, efter flera stränga svängar föll de ut, och jag var tvungen att ersätta dem med plaströr. Om du inte har en färdig motorram, som i mitt fall, behöver du också ett plywoodskiva med en tjocklek av 3 mm och en storlek på cirka 200 * 200 mm.

Verktygen jag använde: brevpapper kniv, med ett utbytbart blad, sax, en heliumpenna, en syl och Phillips -skruvmejsel med en diameter på 3 mm, en uppsättning stift och naturligtvis en linjal.

"Fyllning"

E. Rybkins artikel innehåller många beräkningar. Och baserat på dessa beräkningar väljs en motorcykelinstallation och annan elektronisk fyllning. Detta är rätt tillvägagångssätt när man bygger ett seriöst flygplan. Kanske nästa gång jag bygger kommer jag att använda den här metoden. Samtidigt gick jag vidare från det jag hade i lager. Och jag hade följande: Futaba 6EXA -utrustning med mottagare, två kinesiska motorer, med bakre och främre fästen, en 30A -regulator, två servon som väger 8 g och en kraft på 1,3 kg, grisar tagna från ett kinesiskt flygplan, två propellrar med dimensioner 10 * 7 och 8 * 4 med en spis och ett kinesiskt batteri på 8,4 volt och en kapacitet på 650mAh.

Teckning

Jag laddade ner ritningarna på samma ställe, i artikeln av E. Rybkin, och skrev ut arken på en skrivare.

Limning är mycket enkelt - det finns märken på arken som du bara behöver kombinera för att få rätt linjer utan att flytta linjen. Det finns två sätt att överföra en bild till taket. Den första är att fixa arket på taket med stift och sticka det längs konturen med en tunn syl. För tydlighetens skull kan du ansluta hålen i taket med en penna, eller så kan du helt enkelt klippa det med en vass kniv. På raka sektioner är det tillräckligt att göra flera punkteringar, och på kurvor ju oftare det finns punkteringar, desto mer exakt blir överföringen. Den andra metoden är lämplig om ritningen skrivs ut på Inkjet skrivare... För att överföra, fukta plattan något, bifoga en ritning och stryk den på en plan yta med ett varmt strykjärn. Bilden ska ligga kvar på skummet. Det viktigaste är att inte överdriva det med temperaturen och inte smälta taket.

När du placerar en ritning är det värt att komma ihåg att takplattor har olika böjhållfastheter. Detta kan enkelt verifieras genom att böja arket i olika riktningar. Detta gäller vingen, eftersom mina vänstra och högra sidor placerades diagonalt, från ett hörn till det andra. Detta gjorde det möjligt att undvika att limma flygkroppen från flera tak i taket.

Jag vill uppmärksamma er på att planets övre och nedre del är delade i halvor, och de är av olika storlek. För korrekt spårning av linjerna måste du först rita en halva och sedan göra en spegelbild av den. Jag delade den övre delen i två segment - den främre går från bilens näsa till vingens framkant; tillbaka från änden till bakkant.

Vingprofilerna, liksom de inre ramarna på ritningen, visade sig vara mindre än vi behöver. Därför måste du göra dem själv.

Fuselage

Efter att botten och sidorna av flygkroppen har skurits ut, markera på dem var ramarna ska placeras. För att inte vara för smart överförde jag nästan alla ramarnas placering från ritningen.

Förutom "A" och "B". Jag bestämde mig för att använda dessa två ramar som ett motorfäste. Eftersom jag hade två motorer och med olika fästen, bestämdes det att göra motorfästet universellt för motorer med främre och bakre fästen, vilket minskar avståndet mellan ramarna så att båda motorerna kunde passa. Därefter var denna layout mycket användbar - den ursprungligen installerade motorn var för svag.

Motorramen var gjord av två plywoodplattor 3 mm tjocka och två bitar av en linjal. Jag lade också till två hörn för styrka och justering av plattornas lutning längst ner vid basen. I ramen "B" eller i motorfästets bakre vägg, glöm inte att klippa hål för motorledningarnas utgång till regulatorn. Hela strukturen limmades med epoxiharts. Inledningsvis ville jag göra en "krökt" ram, så att jag senare inte skulle krångla med fasningar ner och till höger. Men på forumet på webbplatsen modelsworld.ru avskräckade de mig i tid och rådde mig att luta motorn genom att placera brickor under basen. Ser jag framåt kommer jag att säga att strukturen visade sig vara mycket stark - efter flera starka frontala stötar på marken sprack frontväggen vid motorfästet. Det andra alternativet, när själva ramen är köpt, och jag kommer inte att överväga skumbasen här, eftersom det här alternativet ännu inte har klarat flygprov. Och det är inget komplicerat där: en skumbas är gjord, förstärkt med linjaler för ett färdigt motorfäste.

Du måste också tänka på var och hur "fyllningen" kommer att ligga: servon, batterifack, mottagare och regulator.

För regulatorn gjorde jag en liten podium av samma förpackningsskum, vilket gjorde en fördjupning i den något tjockare än själva regulatorn, där jag limmade två remsor av dubbelsidig tejp. Detta gjordes för mer bekvämt arbete med ledningar vid anslutning och för mer säkerhet för regulatorn.

Omedelbart efter pallen, på botten, har jag ett bärande element för chassit, gjord igen från linjen. Chassit kommer att skruvas fast i det.

För batterifacket använde jag pinnar av förpackningsskum anpassat till batteriets storlek och en linjal som ram "B" (före limning är det bättre att linda linan med tejp ett par gånger, annars bryter batteriet det om det faller). Facket visade sig vara universellt-det rymmer framgångsrikt både Ni-Cd-batteriet och Li-Po. Dessutom finns det tillräckligt med utrymme för att justera balanseringen genom att flytta batteriet. Jag hade också en mottagare där.

Direkt bakom batterifacket framför D -ramen placerade jag rodret och hisservon. För dem gjordes också en skumpallplats, där nischer för bilar klipptes ut. Jag limmade remsor från linjalen till de platser där fästskruvarna ska skruvas fast.

Sedan limmade han ramarna "D" och "E" efter att tidigare ha skurit ut spår i dem för att förstärka flygkroppens sidor. Även i ramen "D" skars ett hål för roderstavarna. På bilden ovan är hålet i form av en cirkel, men jag var tvungen att överge denna form och göra den fyrkantig och skära av toppen. Det vill säga, det blev som en omvänd bokstav "P". Denna design visade sig vara mer praktisk.

När jag planerade planet tänkte jag göra vingarna avtagbara, insatta på ekrarna på vänster respektive höger sida. Men efter att ha gjort denna struktur förstod jag det svaga sidor... Först måste du tänka på åtkomst till de inre facken. För det andra, vid påverkan, troligtvis, skulle fästpunkterna på vingarna helt enkelt rivas ur flygkroppen. Därför bestämde jag mig för att göra vingfästet klassiskt för sådana modeller - avtagbart, med elastiska band.

På bilden är de limmade linjalerna det jag gjorde från början. Den efterföljande vingavstängningen visas i rött; blå - maktelement från härskarna; gul - den ungefärliga platsen för hålen för pinnarna på vilka elastiska band kommer att fästas. Halsen kommer att bero på vingens form. Naturligtvis är det bättre att göra ett sådant snitt direkt, när det är möjligt att fästa båda halvorna till varandra, så att det blir lika på båda sidor. I grund och botten tog jag bort den övre delen redan på den limmade och täckta flygkroppen - det visade sig inte vara dåligt. Men ändå är det lämpligt att limma botten och sidorna efter att vingen är gjord och sätena i sidorna har skurits ut för det.

Nu, har redan flugit vidare färdig modell, kom fram till att det bakre kraftelementet inte är nödvändigt, eftersom det finns tillräckligt med ramar och tejp på baksidan. Men om du är orolig för styrka kan du göra det.

Eftersom botten på sidan inte är rak, limmade jag den på följande sätt: Jag limmade först den centrala delen och fixerade botten, sida och ramar med stift; efter att limmet torkat limmade jag också näsdelen; och till sist limmade vi svansen. Jag limmade motorfästet på sidorna med epoxiharts.

Efter limning fick jag följande:

I den nedre delen, framför "B" -ramen, på båda sidor, limmade jag två plastreservdelar från ekrarna på epoxin, med hålen utåt. De kommer med stickor och är klädda i ändarna. Vingstagen kommer att sättas in i dessa hål.

I själva hörnet på baksidan av fodralet placerade jag en bit frigolit. Rodret "fastnar" i det. Kroppens övre del består av två halvor: rosett och akter. Efter övergången till konstruktionen av ett flygplan med vingfästen på elastiska band, fanns det ingen anledning att göra näsdelen med ett tillvägagångssätt till vingen. Bilden visar en prickad linje där du behöver blöda.

Innan den bakre övre delen installeras är det nödvändigt att placera styrväxlarna och stavarna (bågarna) inuti flygkroppen. Eftersom mitt rostryck kom ut exakt genom det bakre flygkroppsskyddet, var jag tvungen att göra ett litet hål för bowden i det (locket). Ytterligare ett hål gjordes på baksidan av babordssidan för hissens dragkraft.

Kroppen var täckt med vit tejp. Jag mötte inga svårigheter här. Men det tog lite tid att göra applikationerna.

För att simulera cockpitfönstren gjorde jag mallar av kartong. Sedan applicerade han dem helt enkelt på blå tejp, skisserade och klippte av med en prästkniv.

Den blå randen gjordes av en remsa av gaffatejp. Jag limmade tejpen direkt på flygkroppen, markerade den, sprang den längs markeringen med en kniv och tog bort överskottet. Men det var ett stort misstag - att klippa av den blå randen på plats, på flygkroppen. Efter att ha träffat marken sprack taket exakt på platsen där skärningarna skedde, även om han försökte röra skummet så lite som möjligt när han klippte.

Inskriptionerna trycktes på en skrivare, klippdes av och klistrades på transparent tejp.

Hissar och roder

Vid tillverkningen av själva ratten var det inga svårigheter. Problem uppstod under installationen - det var nödvändigt att uppnå en jämn installation så att det inte skulle uppstå några problem under flygningar.

När du gör hissen måste du komma ihåg att bygeln som förbinder de två halvorna är ganska liten och kräver förstärkning. Jag uppmärksammade inte omedelbart detta, för vilket jag blev straffad: under flygning revs denna bygel, trots tejpens täthet, och PB fungerade som en aileron. Resultatet är flera fat och jord. Du kan förstärka den med en tunn remsa av en linjal limmad på limmet, och också öka storleken på detta område något. Det finns också fler praktiska alternativ för förstärkning än jag använde. Till exempel kolrör. Efter förstärkning, täck med tejp. Och en viktigare punkt: värm inte upp efter täckning! Tejpen är redan ganska stark, och om du börjar värma kommer stabilisatorn med största sannolikhet att leda, som det hände i mitt fall. Jag var tvungen att göra en ny. Detsamma gäller rodret. Hissen planades med hjälp av stag av tunna ekrar. Det var inga problem vid limning i flygkroppen, så jag ser ingen mening med att beskriva i detalj.

Men det var problem med rodret - jag ville inte installeras exakt. För limning i flygkroppen använde jag stångändar limmade på ekrarna.

Men detta var inte tillräckligt, och det var nödvändigt att installera rekvisita från härskarna. I framtiden gömde han rekvisita, liksom förstärkningen av hissen, under vit tejp så att de inte skulle synas.

Vingar

Den mest problematiska delen för mig var vingen. Jag gjorde om det flera gånger och försökte uppnå samma resultat på båda vingarna. De var olika hela tiden. Bristande erfarenhet påverkas.

En viktig punkt när du placerar en vingritning på ett tak i en takplatta är valet av böjningsriktningen för själva taket, som redan nämnts ovan. När vi markerar vingen måste vi spegla spegeln med en marginal som är något större än den främre höjden på revbenet. Det vill säga att vi skisserar ena halvan, drar tillbaka önskat avstånd (ca 20 mm), vänder på vingmönstret och skisserar spegelbilden. I mitt fall var indragningen cirka 15 mm och ändå var det inte tillräckligt.

En linjal användes som material för revbenen. Inledningsvis gjorde jag ett revben med en oregelbunden form med en skarp panna, men sedan, efter att ha fått råd på forumet, korrigerade jag det. I allmänhet är det lämpligt att göra en profil, som på ritningen, men med dimensioner som är lämpliga för vår vinge. På vingen visade det sig fyra revben: tre på den breda delen och ett i mitten, mellan slutet av den breda delen och änden av vingen.

I de tre första revbenen, på samma avstånd, gjordes två hål för ekrarna, som ursprungligen tänktes som anordningar för att fästa vingen på flygkroppen. Men även om du gör en toppmonterad vinge tror jag att ekrarna kan lämnas eftersom de kommer att styva vingen och förhindra att den går sönder.

När allt är klart fortsätter du att vika vingen. Det finns många sätt att böja tak på Internet. Slutsatsen är densamma överallt - du måste värma upp den. Jag värmde med en värmare. Och här är det viktigaste att inte rusa. Välj en temperatur vid vilken det inte är särskilt varmt själv, och arket böjer sig som det ska. Redan på nästa vingar gjorde jag detta: Jag tog två trälinjer på 50 cm, applicerade på båda sidor och böjde (pressade) med linjaler, och inte med händerna. Detta gjordes för att det inte skulle bli några bucklor från fingrarna. Fast vid limning med klädnypor och till och med gem. Vid limning, vid fixering är det också bättre att använda ett plant underlag i form av linjaler.

Jag insåg detta först när bucklorna från klädnypor och gem var kvar på vingen för att torka tills på morgonen.

Det hände så att terminalen ackord visade sig vara 5-7 mm mindre på den ena vingen än på den andra vingen. Efter att ha torterat flera tak i taket bestämde jag mig för att göra det lättare. Jag mätte den saknade biten, skar den ur avfallet och limmade den. Efter täckning med tejp var skillnaderna inte synliga.

Därefter gör vi profilen av vingens innervägg från linjalen. Det räcker bara att fästa vingen vertikalt på ett pappersark och spåra längs konturen och sedan överföra den resulterande konturen till linjalen. På den här profilen fick jag två rader av hål - den första för utgången av ekrarna från vingen och den andra, något lägre och något åt ​​sidan under ingången till ekrarna från den motsatta vingen. När profilerna skärs limmer vi dem på ändarna av vingen, och efter att limmet har torkat sätter vi in ​​stickorna i hålen. Det blir så här:

Sedan skär vi ut en rektangulär bit av taket, med en ungefärlig överlappning på vingen 30-50 mm. Placera arbetsstycket jämnt på vingen (som på bilden), limma nedre delen. När limmet har torkat, böj det i form av vingen. Vi försöker på den resulterande vingen på flygkroppen, markerar bredden och tar bort onödiga sektioner med en kniv.

Det fanns till och med en idé att öka vingeområdet på detta sätt, men eftersom planet flög bestämdes det att lämna allt som det är.

Vingskyddet gjordes med vit tejp med en överlappning på 3-5 mm. Jag gjorde vingarnas ändar orange. Inskriptionerna är tryckta på laserskrivare, klippt och limmat på transparent tejp. Jag använde mig inte av att använda ett strykjärn för att jämna ut oegentligheter, eftersom en liten överkylning i temperaturen hotar med deformation.

Jag använde tjocka stickor för hängslen. Men antingen gjorde jag ett misstag i beräkningarna, eller så visade ekrarna sig vara ett tungt material under flygning, efter flera manövrar föll de ut även efter limning. Kanske är det vettigt att hitta ett enklare alternativ. Till exempel, som E. Rybkin föreslår, kan du använda rör från sockervadd eller ta en analog.

För installationen av fjäderbenen använde jag saftrören i tetraförpackningarna, eftersom de enkelt kan användas för att uppnå önskad installationsvinkel för fjäderbenen. Limmad i vingen med epoxi.

Chassi

Under en lång tid kunde jag inte göra ett chassi, eftersom jag inte kunde hitta lämpligt material. Men i slutändan, som alltid, hjälpte pappersbutiken - aluminiumlinjaler, det här är vad vi behöver. Hjul som används från ett kinesiskt flygplan, dimension 5.

Det kommer att vara säkrare att göra en struktur från en linjal, men jag hittade inte en linjal av lämplig längd, så jag var tvungen att använda två 15 cm vardera. Jag skar bort överskottet och böjde det enligt ritningen. Inledningsvis planerade jag att fästa den på flygkroppen genom limning, men de allra första testerna (jag kastade den bara på golvet) visade att en sådan struktur var för tunn. Jag var tvungen att kombinera limningen och borrhålen för fästskruvarna.

Chassimönsterform

Jag installerade chassit efter att ha täckt det. Innan jag limmade använde jag metoden som beskrivs av E. Rybkin: delen som skulle limmas lindades med tråd, loop to loop och smörjdes sedan med lim.

Huva

Inledningsvis när jag gjorde huven ville jag följa exemplet som beskrivs i artikeln av E. Rybkin, men efter flera försök tyckte jag att denna metod var svår för mig. Som ett resultat bestämde jag mig för att göra huven av taklisten. Jag skar ut en rektangel 70 mm bred och cirka 300 mm lång, fäst den på flygplanets näsa och svepte in den. Jag limmade botten med tejp. En viktig punkt här är det korrekta valet av takets böjningsriktning. I mitt fall fanns det ingen uppvärmning och andra metoder som används för att forma taket. Jag ville använda en propeller från en processorkylare som motorfront, men jag har inte hittat en lämplig storlek än. Detta skulle hjälpa till att lösa ventilationsproblemet i motorrummet. Hittills har jag begränsat mig till en klistermärke med persienner tryckta på en skrivare från en ritning.

Flygande

De första sorteringarna var utan chassi, utan huva, med plywoodmotorfäste och ekrar som fjäderben. Otåligheten fick oss att lämna fältet i en ganska påtaglig vindstöt.

Kontrollerar, centrerar. För lasten klistrar jag några fem rubelmynt på näsan. Jag startar den från min hand utan motor - flyget är inte långt, men smidigt, med en liten rulle. Jag bestämmer mig för att flyga med en motor. Första flygningen är klumpig. Flygplanet ville inte flyga - vid full gas gick det smidigt ner i gräset. Påverkas av användning av en okänd motor. Efter att planet "satt sig" bredvid ett rör förklätt i gräset bestämde han sig för att inte fresta ödet och gick hem för att bygga om motorcykeln. Det är bra att motorfästet ursprungligen gjordes universellt, så ändringen tog inte mycket tid. Jag bestämde mig också för att sätta Li-Po istället för standardbatteriet.

Tillbaka i fältet. Vinden har intensifierats ännu mer, men detta slutar inte, även om tanken "kan det vänta?" uppstår. Kolla och ta av igen. Nu är bilden en annan - planet flyger, höjer sig, gör osäkra svängar, men allt detta är på något sätt konstigt: mot vinden lyfts näsan upp - svansen sänks. I vinden är bilden motsatt - näsan är nere, svansen är uppe. Flera gånger, i kurvor, fastnade jag i vindbyar. Det gick inte en gång och rörde inte lätt på marken. En spricka dök upp under den blå randen. Men experimenten stannar inte där - du måste ta reda på vad som är fel med planet. Tills det visade sig: under en av flygningarna gjorde planet plötsligt två fat och satte sig "mjukt" i en pöl. De närmade sig och omedelbart blev allt klart - samma bygel som ansluter hissens halvor gick sönder.

Från den dagens skador: en bucklad näsa, en spricka under remsan, en avriven knogstöd. Lite. Vi åker hem för reparationer.

Morgonen därpå var lugn och beslutet att gå dök upp direkt. För att vara ärlig var jag mycket orolig: efter de första flygningarna verkade det som att planet var dåligt monterat och någonstans fanns det många brister och felberäkningar. Markkontroll och start. Och se och se! Planet flyger rätt! Klättra, sväng, en till, jag sänker gasen till nästan hälften, men den flyger fortfarande! Det finns ingen gräns för glädje! Det enda som förstörde stämningen lite - när man svänger måste man vara mycket försiktig med rullarna: man gapar lite och planet tappar snabbt höjd. Men det är väldigt lätt att fånga, även om det lägger till adrenalin. Det räcker med att sätta rodret i mitten och ta hissen lite på dig själv och planet går horisontellt. Det är sant att jag inte har tillräckligt med erfarenhet och till slut stack jag den i marken. Den här gången var skadan mer betydande: motorfästet brast vid bultfästpunkterna, näsan var ännu mer skrynklig och linjalen som höll i batteriet gick sönder.

Slutsats

Trots den senaste skada är jag mycket nöjd med planet, även om han inte drar på sig rollen som tränare, som först tänktes. Detta var mitt första oberoende steg i radioflyget. Under konstruktionen av detta flygplan lärde jag mig mycket, vilket utan tvekan är användbart för mig när jag bygger andra flygplan.

Jag skulle också vilja tillägga att testning och finjustering fortsätter.

Jag skulle vilja säga ett stort tack till min mamma, flickvännen Masha för att hon orkade med allt röra som jag gjorde hemma; Vadik för att ge detaljer och idéer; medlemmar av forumet forum.modelsworld.ru, särskilt Barbus "för hans råd.

Specifikation:

Längd - 685 mm
> vingspann - 960 mm
> vikt - 500 g

motor-E-Sky Ek5-0003B 900KV
> regulator - Rich -ESC - 30A
> servo-E-Sky Ek2-0500 vikt 8g. Kraft 1,3 kg
> propeller - 10 * 7

Hårdvara - Futaba 6EXA 40Mhz

Författare - Evgeny Valerievich Zhukov. (Terranozavr)
Exklusivt för ModelsWorld
Omtryck och publicering av andra resurser
möjligt med tillstånd från webbplatsadministrationen
och en obligatorisk länk till resursen.
Kontakt [e -postskyddad]

Min blogg söks efter med följande fraser

Att bygga mitt eget hemgjorda plan - ett tvåplan - har varit min dröm sedan barndomen. Men jag kunde implementera det för inte så länge sedan, även om jag banade väg till himlen i militär luftfart, och sedan på ett deltaflyg. Sedan byggde han ett flygplan. Men bristen på erfarenhet och kunskap i den här frågan gav ett motsvarande resultat - planet lyfte aldrig.

Misslyckandet avskräckade inte bara viljan att bygga flygplan, utan kylde ivrigheten grundligt - mycket tid och ansträngning ägnades åt. Och att återuppliva denna önskan hjälpte i allmänhet fallet när det blev möjligt att billigt köpa vissa delar från det avvecklade An-2-flygplanet, mer populärt under namnet "Corn".

Och jag köpte bara rullstänger med lister och klaffar. Men från dem var det redan möjligt att göra vingar för ett lätt tvåplanigt flygplan. Vingen är nästan ett halvt flygplan! Varför bestämde du dig för att bygga ett tvåplan? Eftersom storleken på ailerons inte var tillräckligt för monoplanet. Men för en tvåplan - det räckte, och vingarna från An -2 ailerons förkortades till och med lite.

Ailerons står bara på den nedre vingen. De är gjorda av dubbla aileron-trimmare från samma An-2-flygplan och hänger på vingen på konventionella pianoslingor. För att öka flygplanskontrollens effektivitet längs bakkanten på aileronerna limmas tre (tall) triangulära lameller 10 mm höga ovanpå och täcks med remsor av manteltyg.

Biplanflygplanet var tänkt som ett träningsflygplan, och enligt klassificeringen tillhör det ultralätta fordon (ultralätt). Enligt design är en hemgjord biplan en enkelsäts enkel stolpe med en trehjulig landningsväxel med ett svansstyrt hjul.

Jag kunde inte hitta en prototyp och bestämde mig därför för att designa och bygga enligt det klassiska schemat och, som bilister säger, utan ytterligare alternativ, det vill säga i den enklaste versionen med en öppen cockpit. Övre vingen på "Gräshoppan" är upphöjd ovanför flygkroppen (som ett parasoll) och är fixerat något framför sittbrunnen på ett stöd av duraluminrör (från stavarna på An-2 ailerons) i form av en lutande pyramid.

Vingen är avtagbar, den består av två konsoler, fogen mellan vilken är täckt med ett överlägg. Vingset - metall (duralumin), foder - linne med emaljimpregnering. Vingspetsarnas vingspetsar och rotdelar är också mantlade med ett tunt duralumin -ark. De övre vingkonsolerna är dessutom förstärkta med fjäderben som sträcker sig från fästena mellan de båda vingarna till de nedre flygkropparna.

Lufttrycksmottagaren är fixerad på ett avstånd av 650 mm från slutet av den vänstra övre vingkonsolen. Konsolerna i de nedre vingarna är också avtagbara, fästa vid de nedre flygkropparna (på cockpit). Mellanrummen mellan rotdelen och flygkroppen är täckta med linne (genomblötade i emalj), som fästs på konsolerna med kardborreband - kardborre.

Installationsvinkeln för den övre vingen är 2 grader, den nedre vingen är 0. Den tvärgående V vid den övre vingen är 0 och vid den nedre - 2 grader. Den övre vingens svepvinkel är 4 grader, och den nedre vingen är 5 grader.

De nedre och övre konsolerna i varje vinge är sammankopplade med fjäderben som är gjorda, som stagen, av duraluminrör från styrstavarna på An-2-flygplanet. Flygkroppsramen för ett hemgjord biplan är fackverk, svetsade av tunnväggiga stålrör (1,2 mm) med en ytterdiameter på 18 mm.

Grunden är fyra spars: två övre och två nedre. På sidorna är ett par spars (en övre och en nedre) sammankopplade med lika många och lika åtskilda stag och stag och bildar två symmetriska fackverk.

Par av övre och nedre spars är förbundna med tvärbalkar och jibs, men deras antal och placering på toppen och botten är ofta inte desamma. Där placeringen av tvärelementen och stagarna sammanfaller bildar de en ram. Formbågar svetsas ovanpå de främre rektangulära ramarna.

Resten (bakre) flygkroppsramarna är triangulära, likbent. Ramen är täckt med oblekt calico, som sedan impregneras med hemlagad "emalj" - celluloid upplöst i aceton. Denna beläggning har visat sig väl bland amatörflygplanskonstruktörer.

Den främre delen av biplanskroppen (upp till sittbrunnen) på vänster sida under flygning är mantlad med tunna plastpaneler. Panelerna är avtagbara för enkel markåtkomst till reglagen i hytten och under motorn. Botten av flygkroppen är gjord av duraluminplåt 1 mm tjockt. Flygplanets svansenhet - biplan - är klassisk. Alla dess element är platta.

Köl-, stabilisator-, roder- och roderramarna är svetsade av tunnväggiga stålrör med en diameter på 16 mm. Linmanteln sys i ramarnas detaljer, och sömmarna limmas dessutom med remsor av samma emaljimpregnerade grova kalikotyg. Stabilisatorn består av två halvor som är fästa vid kölen.

För att göra detta förs en hårnål M10 över flygkroppen genom kölen nära framkanten och en rörformig axel med en diameter på 14 mm vid bakkanten. Lugs med sektorspår svetsas till stabilisatorhalvornas rotstänger, som tjänar till att ställa den horisontella svansen i önskad vinkel, beroende på pilotens vikt.

Varje halva sätts på en tapp med ett ögla och fästs med en mutter, och bakkantsröret fästs på axeln och lockas till kölen av en stag av ståltråd 4 mm i diameter. Från redaktören. För att förhindra spontan rotation av stabilisatorn under flygning är det lämpligt att göra flera hål för hårnålen istället för ett sektorspår i öronen.

Nu på ett dubbelplan finns det en propellerdriven installation med en motor från Ufa Engine Plant UMZ 440-02 (anläggningen utrustar Lynx-snöskotrarna med sådana motorer) med en planetväxellåda och en tvåbladig propeller.

431 cm3 motor med 40 hk. med luftkyld hastighet upp till 6000 varv / min, tvåcylindrig, tvåtakts, med separat smörjning, körs på bensin, börjar med AI-76. Förgasare - K68R Luftkylsystem - även om det är självtillverkat, men effektivt.

Den är gjord enligt samma schema som för flygmotorerna "Walter-Minor": med ett luftintag i form av en stympad kon och deflektorer på cylindrarna. Tidigare var biplanplanet utrustat med en moderniserad motor från utombordsmotorn "Whirlwind" med en kapacitet på endast 30 hk. och kilremssändning (utväxling 2,5). Men planet flög självsäkert med dem.

Men den dragande tvåbladiga monoblocket (gjord av furulim) hemmagjord skruv med en diameter på 1400 mm och en delning på 800 mm har ännu inte ändrats, även om jag planerar att ersätta den med en mer lämplig. En planetväxellåda med ett utväxlingsförhållande på 2,22 ... den nya motorn fick den från någon utländsk bil.

Ljuddämparen till motorn är gjord av en tio liters cylinder av en skumbrandsläckare. Bränsletanken med en kapacitet på 17 liter kommer från tanken i en gammal tvättmaskin - den är tillverkad av rostfritt stål. Installerad bakom instrumentbrädan. Huven är gjord av tunnplåt duralumin.

Den har på sidorna av grillen för utlopp av uppvärmd luft och till höger finns också en lucka med lock för utloppet av sladden med ett handtag - de startar motorn. Den propellerdrivna installationen på en hemmagjord biplan är upphängd på en enkel motorram i form av två hängslen med stöttor, vars bakre ändar är fixerade på ställen på den främre ramramen på flygkroppsramens ram. Flygplanets elektriska utrustning är 12 volt.

De viktigaste landningsställets ben är svetsade av bitar av stålrör med en diameter på 30 mm och deras stöttor - från ett rör med en diameter på 22 mm. Stötdämparen är en gummisnöre som lindas runt de främre rören på stagen och trapetsformen på flygkroppsramens ram. Hjulen på huvudlandningsstället är icke-bromsande med en diameter på 360 mm-från en mini-mock har de förstärkta nav. Det bakre stödet har en fjädrande stötdämpare och en ratt med en diameter på 80 mm (från en flygstege).

Aileron och hissstyrning - hårt, från flygplanets styrpinne genom stavar av duraluminrör; roder och bakhjul - kabel, från pedalerna. Byggandet av flygplanet slutfördes 2004, och piloten E.V. Yakovlev testade det.

Dubbelflygplanet passerade tekniska kommissionen. Gjorde ganska långa flygningar i en cirkel runt flygfältet. En bränslereserv på 17 liter räcker till ungefär en och en halv timmes flygning, med hänsyn tagen till flygreserven. Två Evgenies gav mig mycket användbara råd och konsultationer under konstruktionen av flygplanet: Sherstnev och Yakovlev, som jag är mycket tacksam för.

Hemmagjord biplan "Gräshoppa": 1 - luftpropeller(tvåbladig, monoblock. diameter 1400,1 = 800); 2- ljuddämpare; 3 - cockpit kåpa; 4- huva; 5 - stag på den övre vingkonsolen (2 st.); 6- rack (2 st.); 7 - pylon i den övre vingen; 8- transparent visir; 9 - flygkropp; 10 köl; 11 - ratt; 12 - svansstöd; 13 - svansratt; 14-huvud landningsställ (2 st.); 15 - huvudhjul (2 st.); 16 - övre vinge högerkonsol; 17-vänster övre vingkonsol; 18 - den högra konsolen på den nedre vingen; 19-vänster nedre vingkonsol; 20-lufttrycksmottagare; 21 - överlägg för skarven på de övre vingkonsolerna; 22 - stag för stabilisator och köl (2 st.); 23 - motorhuv med luftintag; 24 - gasplatta; 25 - stabilisator (2 st.); 26 - hiss (2 st.); 27-aileron (2 st.)

Stålsvetsad ram av biplanskroppen: 1-övre spar (rör med en diameter på 18x1, 2 st.); 2- nedre sidostycken (rör med en diameter på 18x1, 2 st.); 3 - stöd för flygplans kontrollpinne; 4-ryggrad (2 st); 5- - fyrkantig ram (rör med en diameter på 18, 3 st.); 6- formande båge av de första och tredje ramarna (rör med en diameter på 18x1, 2 st.); 7 - stag och hängslen (rör med en diameter på 18x1, enligt ritningen); 8- klackar och klackar för fastsättning och upphängning av konstruktionselement (efter behov); 9 - trapetsformad fästning med en stötdämpare av gummisnod i huvudlandningsstället (rör med en diameter på 18x1); 10-triangulära svansramar (rördiameter 18x1, 4 st.)

Vinklar för installation av vingkonsoler (a - övre vinge; b - nedre vingen): 1 - tvärgående V; 2-svepade vingar; 3-vinkel installation

Hemmagjord dubbelmotorfäste: I - spar (stålrör 30x30x2,2 st.); 2-spar förlängning (rör med en diameter på 22,2 st.); 3 - tvärelement (stålplåt s4); 4 - tysta block (4 st.); 5-öga för att fästa staget (stålplåt s4,2 st.); 6 - huva med stödbåge (ståltråd med en diameter på 8); 7 stag (rör med diameter 22, 2 st.)

Biplanens huvudsakliga landningsställ: 1 -hjul (diameter 360, från en mini -mock); Nav med två hjul; .3 - huvudstativ (stålrör med en diameter på 30); 4 - huvudstöd (stålrör med en diameter på 22); 5 - stötdämpare (gummiband med en diameter på 12); 6 - huvudstativets resestopp (kabel med en diameter på 3); 7 - trapets för montering av stötdämparen (elementet i flygplanskroppen); 8- flygkroppsfackverk; 9 extra landningsställ (stål grovt med en diameter på 22); 10- fångst av stötdämparen (rör med en diameter på 22); 11 - extra stöd (stålrör med en diameter på 22); 12 stolpar anslutning (stålrör med en diameter på 22)

Instrumentglans (längst ner är styrpedalerna för rodret och bakhjulet på trapezoid och stötdämparen i gummihålet i landningsstället tydligt synliga): 1 - förgasarens gasreglage; 2 - horisontell hastighetsindikator; 3 - variometer; 4 - skruv för att fästa instrumentbrädan (3 st.); 5 - riktningsindikator och glid; 6-ljus signalfel motor; 7 - tändningslåset; 8-cylindrig huvud temperatursensor; 9 - roder kontrollpedaler

På höger sida av huven - ett fönster för förgasarens luftfilter, motorer och motorstartanordning

UM Z 440-02-motorn från snöskotern Lynx blandades väl med flygplanets konturer och gav flygplanet bra flygdata

Innan vi tar upp frågan om hur man bygger ett flygplan måste en annan stor fråga besvaras. Beroende på rätt svar kan du omedelbart berätta hur framgångsrikt hela projektet kommer att bli. Huvudfrågan är, vad är syftet med hela projektet? Vilken typ av flygplan och varför behöver du bygga.

Modellval

För det första är det värt att notera direkt att det inte är helt realistiskt att bygga ett flygplan, som andra hantverkare gör. Saken är att varje person har en individuell pilotstil, på grund av vilken det är omöjligt att lita på någon annans erfarenhet när man väljer modell. För det andra är många nybörjarkonstruktörer ivriga att skapa efter att de på himlen ser ganska vackra och graciösa modeller. Att bara lita på utsidan är extremt dåligt. Huvudkriteriet för att välja modell bör vara syftet med dess konstruktion och framtida användning, och inte den estetiska komponenten.

Att välja rätt modell är också viktigt eftersom den bara kan användas för de ändamål som den är avsedd för. Låt oss säga att bygga ett flygplan som ett sätt för luftturism är en sak. Men efter dess färdigställande och drift kan du upptäcka att en person är mycket närmare ett vanligt flyg till en picknick någonstans i bergen, och detta kommer att kräva en helt annan modell. Allt detta tyder på att innan vi går vidare till någon praktisk del är det nödvändigt att helt överväga och tydligt definiera för vilka ändamål flygplanet kommer att användas.

Naturligtvis, innan du går vidare till konstruktionen, är det nödvändigt att utföra några förberedande arbeten. Det är nödvändigt att genomföra en fullständig analys av konstruktionen. Om någon redan har implementerat en sådan design är det värt att kontakta den här befälhavaren och fråga om flygplanets framgång. Det är också viktigt att komma ihåg att om en modell väljs där delar och sammansättningar är av en föråldrad typ, är det mycket svårare och dyrare att köpa dem och ordna leverans om det behövs. Detaljer för modeller som är efterfrågade för närvarande kommer att bli mer överkomliga.

Spenderad tid

Hur bygger man ett flygplan? För att gå vidare till den praktiska delen av denna fråga är det mycket viktigt att notera att denna process är mycket lång. Det kommer att ta mycket tid och ansträngning, och därför måste du vara säker på att dessa två komponenter finns i överflöd innan du börjar köpa delar och andra saker.

Experter rekommenderar att bryta upp en så mödosam uppgift som att bygga ett flygplan till ett stort antal små uppgifter. I detta fall kommer ständiga framsteg i tillverkningen att synas. Varje uppgift kommer att ta mycket mer tid att slutföra, och varje framgångsrik avslutning av arbetet kommer att innebära tillvägagångssättet för huvudmålet. Om du inte delar upp denna omfattande uppgift i små delar, kan det någon gång tyckas att det har skett stagnation, framstegen har stannat. På grund av detta ger många också upp tanken på att montera ett flygplan med egna händer.

Om processen har delats upp på rätt sätt, kommer en vecka att behöva avsätta från 15 till 20 timmar för att slutföra uppgifterna. Med en sådan tidsinvestering kommer det att vara möjligt att bygga ett flygplan inom en acceptabel tidsram. Om du spenderar mindre tid per vecka, kan processen dra ut på en enorm tid.

Plats att arbeta

För sådant arbete är det naturligtvis nödvändigt att ha en lämplig plats. Det bör dock noteras att storleken inte är kritisk i detta fall.

Ett lätt enmotorigt flygplan kan till exempel byggas i en källare, släpvagn, fraktcontainer etc. Ett dubbelgarage skulle vara ett bra ställe. I många fall räcker till och med ett enda garage, men detta förutsatt att det finns en separat plats där det blir möjligt att lagra färdiga flygplanskomponenter som vingar och andra delar. När man överväger hur man bygger ett flygplan själv tror många att bara en stadshangar till exempel är en lämplig plats. I själva verket är detta långt ifrån fallet. För det första bor få människor tillräckligt nära en sådan byggnad. För det andra är flyghangarer platser där det ofta saknas ljus. På sommaren är det mycket varmare i sådana byggnader än till och med ute, och på vintern är det tvärtom kallare än ute.

En annan viktig anmärkning från specialister och helt enkelt de som redan har behandlat frågan om hur man gör ett flygplan är arrangemanget av arbetsplatsen. Det rekommenderas att spendera pengar på inköp av alla nödvändiga saker som gör arbetet mer bekvämt och bekvämt. Du kan ta hand om ett enkelt klimatkontrollsystem, få en arbetsplats som passar din längd, lägga gummimattor på golvet etc. Högkvalitativ, fullständig belysning av hela arbetsplatsen är avgörande. Allt detta måste spendera en viss mängd materiella resurser, men när de arbetar med ett så seriöst projekt kommer de att betala för sig själva med ränta. Med andra ord kan vi säga att allt du behöver alltid ska finnas till hands, då blir konstruktionen mycket enklare.

Kontantkostnader

Hur mycket kostar det att bygga ett flygplan? Naturligtvis, efter att ha satt målet, fattat ett beslut om modell av flygplanet, efter att ha valt plats och fördelat tid, är nästa fråga just den ekonomiska delen av projektet.

Det kommer inte att vara möjligt att ge ett entydigt svar på frågan om kostnaden för flygplanet, eftersom alla modeller är olika, vilket innebär att material, kvalitet och kvantitet är mycket olika. Vi kan bara säga att den genomsnittliga utgiften är från $ 50 000 till $ 65 000 (cirka 3-4 miljoner rubel). Det verkliga beloppet kan dock vara antingen mycket högre eller mycket lägre. Att bygga ett flygplan är en ganska enkel fras som kräver ett seriöst förhållningssätt inte bara till den praktiska delen, utan också till den ekonomiska. Det blir lättast att betrakta denna åtgärd som en återbetalning av lån. Med andra ord är det nödvändigt att i förväg uppskatta den totala kostnaden för projektet, dela upp det i delar, varefter det är möjligt att spendera det planerade beloppet varje månad på inköp av nödvändiga delar, verktyg etc. .

En till viktig faktor- detta är förståelsen att det inte är nödvändigt att installera på planet det som inte behövs för flygningen. Det enklaste exemplet är lyktor för att flyga på natten. Om sådana promenader inte är planerade, är det ingen idé att köpa belysning. Det vill säga korrekt uppsatta mål hjälper till att spara en betydande mängd Pengar... Du kan spara på installationen av instrument om de inte behövs för flygningen. Konstruktion av flygplan kräver obligatorisk installation av propellern. Det finns modeller med konstant steg och konstant hastighet. Den första modellen kostar ungefär tre gånger mindre än den andra, men samtidigt är den inte så mycket sämre än propellern med konstant hastighet i flygeffektivitet.

Förvärv av kunskap

Att bygga ett flygplan med egna händer är en mödosam och tidskrävande uppgift, men det är inte alls så svårt som det verkar vid första anblicken. Många nybörjare som vill prova sig fram tror att de inte vet hur man målar, nitar och lagar mat. Det är faktiskt ganska enkelt att lära sig alla dessa färdigheter, det tar bara lite tid.

Det är viktigt här att se problemet i denna veva. Ett självbyggt hemmaplan är en mekanisk anordning med en minsta uppsättning elektricitet, liksom en fullständig frånvaro av komplexa hydrauliska delar. Allt detta kan studeras och sättas ihop själv.

Till exempel, vad är motorn på planet? Den mest standardmotorn för en motor består av samma konstruktionsdelar som en motorcykel eller båt. Det här är de enklaste och mest standardmodellerna som är perfekta för att bygga det första hemlagade flygplanet. Det som följer är den praktiska delen av monteringen. Nitning är en ganska enkel process som kan bemästras på bokstavligen en dag. När det gäller att arbeta med en svetsmaskin är allt också enkelt här, du måste bara lägga mer tid på träning för att svetsar hade bra prestanda och var ganska platta. Som för alla arbeten med trä, används det i vardagen ganska ofta, och därför är tekniken för bearbetning, liksom verktygen för att utföra alla nödvändiga operationer, inte svåra att bemästra och förvärva.

Vanliga prover

En av de vanligaste flygplanskonstruktionerna är en enkel sits, lätt, fjäderbensmonoplan med hög vinge och dragande propeller. Denna modell av ett hemgjord flygplan började först dyka upp 1920. Sedan dess har schemat, designen etc. varit i stort sett oförändrade. Det färdiga provet idag anses vara ett av de mest testade, pålitliga och konstruktivt testade. Det är på grund av alla dessa fördelar, liksom på grund av enkelheten i flygplansteckningarna, att det nästan är ett idealiskt alternativ för DIY -konstruktion, särskilt för en nybörjare. Per en lång period drift och montering av sådana flygplan de förvärvat specifika egenskaper... De kännetecknas av sådana designfunktioner som en trä två-spar vinge, en flygplanskropp av stål svetsad typ, linnemantel, pyramidalt chassi, sluten hytt med bildörr.

Vidare är det värt att notera att det finns en liten version av denna typ av flygplan som användes under 1920- och 1930 -talen. Typ av flygplan kallades "parasoll". Denna modell var en hög vinge, som hade en vinge monterad på stag och stag ovanför flygplanets flygkropp. Denna typ av vysokoplan finns i den nuvarande amatörflygindustrin. Men jämfört med den vanliga standardmodellen används "parasollet" mycket mindre ofta, eftersom det ur konstruktiv synvinkel är mycket svårare att tillverka en sådan apparat, och när det gäller dess aerodynamiska egenskaper är den sämre än en standardflygplan. Dessutom, när det gäller drift, är de också sämre, och tillgången till hytten på en sådan enhet är ganska svår, vilket leder till en svår användning av nödmetoden för att lämna hytten.

Detaljer om enkla flygplan

Vissa design egenskaper dessa modeller.

Ett vanligt flygplan med hög ving med namnet "Leningradets" har följande egenskaper.

Motorn för ett så lätt enkelsitsigt flygplan har en effekt på 50 hk, och modellen heter "Zündapp". Vingeområdet för den färdiga modellen ska vara lika med 9,43 m 2. Startvikt bör inte överstiga 380 kg. Detta är mycket viktigt, särskilt när du väljer en pilotsits. Massan på en tom apparat är vanligtvis cirka 260 kg. Den maximala hastigheten som ett flygplan kan utveckla är 150 km / h och klättringshastigheten på marken är 2,6 m / s. Den maximala flygtiden är 8 timmar.

Som jämförelse är "parasoller" värda att överväga. I detta fall kommer en analys av modellen med namnet "Kid" att presenteras.

Motorn är installerad på LK-2-modellen, vars effekt är 30 hk, vilket redan gör den mindre kraftfull än standardmodellen. Vingeområdet reduceras också till 7,8 m 2. Startvikten för detta flygplan är bara 220 kg, vilket inkluderar pilotsätet och piloten själv, vikt kraftverk, flygkropp och andra strukturella element. Trots att startvikten är betydligt lägre än "Leningradets" är maxhastigheten bara 130 km / h.

Tillverkning av flygplansmodeller

En av de främsta fördelarna med sådana modeller är att det inte är svårt att styra flygplanet, som erfarna piloter redan gör, eftersom själva kontrollen är ganska enkel. Detta är särskilt märkbart i fall där den specifika vingbelastningen inte överstiger 30-40 kg / m 2. Dessutom skiljer sig vysokoplans genom att de har utmärkta start- och landningsegenskaper, de är stabila. Dessutom är hytten utformad på ett sådant sätt att den ger en optimal bild av vad som händer nedan. Med andra ord kan du helt enkelt inte hitta en mer optimal modell för självbyggande.

Det är nödvändigt att överväga mer i detalj en av de mest framgångsrika modellerna - den höga vingen, som designades av V. Frolov.

Vingen för ett sådant flygplan var gjord av material som tall och plywood, flygplanskroppen var gjord av stålrör som var sammankopplade genom svetsning. Alla strukturella element i flygplanet gjordes helt täckta med duk med klassisk teknik inom flygindustrin. Hjulen till chassit var tillräckligt stora. Detta gjordes för att utan problem kunna lyfta från asfalterade och oförberedda platser. Som kraftenhet, det vill säga en motor, användes en 32-hästars motor baserad på MT-8; den var utrustad med element som en växellåda och en propeller med stor diameter. Flygplanets startvikt med denna design och motor var 270 kg, flygbalansen var 30% av MAR. Med alla dessa parametrar var den specifika vinglasten 28 kg / m 2. Det har redan sagts att det är mycket lättare att flyga ett flygplan som erfarna piloter om lasten inte överstiger 30-40 kg / m 2. Flygplanets maximala hastighet var 130 km / h och landningshastigheten var 50 km / h.

PMK-3 flygplansmodell

I staden Zhukovsk nära Moskva skapades PMK-3-flygplanet, som nu också kan monteras självständigt. Flygplanet skilde sig från de vanliga genom att det hade en märklig struktur på flygkroppens näsa, liksom ett ganska lågt landningsställ. Denna flygplansmodell har utformats enligt den höggvingade konstruktionen med en stängd cockpit. På vänster sida av flygkroppen fanns en ingång för piloten. För att uppnå önskad centrering var det nödvändigt att blanda vänster vinge lite bakåt. Detta är mycket viktigt att komma ihåg när du monterar en sådan modell med egna händer. Flygplanets allmänna struktur är helträ, täckt med duk. Vingtyp - enkelspar, med tallhyllor.

Fästkroppens bas för denna modell bestod av tre spars. På grund av denna design hade den färdiga flygkroppen ett triangulärt tvärsnitt. En motor med en kapacitet på 30 hk valdes som huvudenhet. Motortypen är en vätskekyld "Whirlwind" utombordsmotor. Med rätt konstruktion av flygplanet kommer radiatorn att sticka ut något från styrbordssidan av flygplanskroppen.

Det är värt att säga lite om det faktum att det är möjligt att bygga flygplan med en pusher typ av propeller, men det är mycket viktigt att komma ihåg att i detta fall kommer apparatens dragkraft att gå förlorad, liksom hiss vinge. På grund av dessa två funktioner är det viktigt att tänka på om det är lämpligt att installera en sådan skruv i varje ett separat fall, baserat på målet som befälhavaren eftersträvar när flygplanet skapas. Det kommer dock att vara rättvist att säga att det fanns uppfinnare som, när de självständigt byggde ett flygplan med en sådan propeller, kreativt närmade sig lösningen på detta problem, kunde eliminera sådana brister och driva flygplanet utan dem.

"KIT-set"

Hur gör man ett flygplan enkelt? Denna fråga har blivit mer och mer relevant den senaste tiden. I allmänhet är det värt att notera att ökningen av antalet människor som vill bygga ett flygplan med egna händer beror på distributionen av "KIT-kit". Detta är ett kit som innehåller alla nödvändiga delar för att montera ett flygplan av den valda modellen. I det här fallet måste du fortfarande lägga händerna på enheten, men en sådan uppsättning hjälper till att hoppa över steget att välja element, anpassa till storlek etc. Med sådana satser förvandlas flygplanets montering till en slags konstruktion av konstruktören.

En annan fördel med "KIT-kit" är att det blir billigare än att montera alla element från grunden. Idag finns det tre sätt att skaffa en egen flygenhet. Den första är köpet av en färdig produkt, den andra är "KIT-setet" och den tredje är monteringen från grunden. Att köpa en uppsättning i det här fallet är ett mellanklassalternativ för priset. Om vi ​​pratar om komplexitet är det mycket lättare att montera ett flygplan från färdiga och monterade delar än från början själv.

För att sammanfatta kan vi säga följande. För det första är det ganska verkligt att bygga ett flygplan för närvarande med egna händer, men det kräver mycket tid och pengar. Om det inte finns några svets- och nitningskunskaper måste de också behärskas för att arbetet ska kunna slutföras. För att lyckas montera ett flygplan är det absolut nödvändigt att ha ritningar tillgängliga, liksom ett monteringsschema, där varje steg kommer att presenteras tydligt. Om du inte vill göra allt detta kan du köpa "KIT-set", vilket förenklar uppgiften och reducerar den till montering av en slags konstruktör.