Fotografi e bukur makro. Fotografi makro dhe teknologji për zbatimin e saj. Zakonet shtëpiake nga BRSS, të cilat tani janë në kulmin e modës

Artem Kashkanov, 2019

Fotografimi nga afër i objekteve të vogla është pothuajse një pjesë integrale e krijimtarisë së çdo fotografi. Mund të jetë çdo gjë - lule dhe flutura, unaza martese në një martesë, mostra manikyr dhe pedikyr, mallra për të shtënat për një dyqan online, etj. Sa më mirë ta bëni - dhe do të jetë tema e këtij artikulli. Ekziston një keqkuptim se fotografisë makro- një zhanër shumë i thjeshtë fotografie, apo edhe aspak zhanër. Gjithçka që kërkohet për këtë nga kamera është aftësia për t'u fokusuar nga disa centimetra te subjekti. Kjo formoi bazën e mitit se enët e sapunit kanë aftësi makro shumë më të mira sesa pajisjet me lente të këmbyeshme.

Në të vërtetë, prodhuesit e pajisjeve fotografike kanë bërë një përparim të qartë në këtë - shumica e kamerave kompakte janë në gjendje të fokusohen nga një distancë prej 1 centimetër ose edhe më pak. Por rezulton se kjo është larg nga gjithçka që nevojitet për të xhiruar makro me cilësi të lartë. Sidomos enët e sapunit ...

Shkalla

Para së gjithash, le të kuptojmë së pari se çfarë është fotografisë makro dhe si ndryshon nga e thjeshta shkrepje nga afër... Besohet se kufiri midis makro dhe afërsisë është në shkallën 1: 2. Në përgjithësi, çfarë është shkalla në fotografinë makro? Në fund të fundit, kjo vlerë tregohet pothuajse gjithmonë në karakteristikat e lenteve. Kuptimi i tij është i thjeshtë. Në një shkallë 1: 2, dy milimetra "lineare" të objektit projektohen në një milimetër "linear" të matricës. Kjo do të thotë, nëse pajisja ka një matricë 22 * ​​17 mm (vlera tipike për zerkalok të prerë) dhe një lente që ju lejon të qëlloni në një shkallë 1: 2, atëherë një monedhë 17 mm do të projektohet në një rreth me një diametër prej 17/2 = 8,5 milimetra, domethënë, lartësia do të jetë gjysmë kornize. Nëse thjerrëza mund të japë një shkallë 1: 1, atëherë monedha do të dalë në lartësi në të gjithë kornizën (nëse matrica është APS-C).

Bazuar në këtë, arrijmë në përfundimin se treguesi kryesor i aftësive makro të lenteve nuk është distanca minimale e fokusimit, por shkalla makro. Në të njëjtën shkallë fotografimi, lente të ndryshme mund të kenë distanca fokusimi krejtësisht të ndryshme - nga 20 centimetra në 1,5 metra ose më shumë. Pse eshte ajo?

Gjatësia fokale, distanca e fokusimit, perspektiva

Ne e dimë se një nga karakteristikat kryesore të një lente është gjatësia e saj fokale. Sa më i madh të jetë, aq më i vogël është këndi i shikimit lentja dhe aq më shumë e “afrson” objektin. Prandaj, sa më shumë "zmadhohet" lentja, aq më shumë distancë mund të sigurojë shkrepje në shkallën e kërkuar. Gjatësia fokale më tipike për lentet makro janë midis 50 dhe 180 mm. Cili është ndryshimi midis këtyre lenteve, nëse ato japin të njëjtën shkallë makro? Gjithçka ka të bëjë me transferimin perspektivat... Dihet se sa më afër të merret një fotografi, aq më shumë imazhi i subjektit i nënshtrohet shtrembërimit të perspektivës. Më poshtë është një shembull në të cilin i njëjti subjekt është fotografuar afërsisht në të njëjtën shkallë, por me gjatësi fokale të ndryshme. Për thjeshtësi, përdoret një objekt drejtkëndor:

Dallimi është i dukshëm! Nëse, kur shkrepim nga një distancë e gjatë me një lente me fokus të gjatë, objekti drejtkëndor ruante formën e tij, atëherë kur shkrepim me një lente me kënd të gjerë në të njëjtën shkallë, morëm shtrembërim të konsiderueshëm të perspektivës, ndriçim të pabarabartë (për faktin se blici ishte shumë larg nga lentet), një probabilitet i lartë për të goditur një kornizë të objekteve të panevojshme në sfond. Ekziston një rregull në fotografi - për të parandaluar shfaqjen e shtrembërimeve të dukshme të perspektivës, duhet të fotografoni një objekt nga një distancë të paktën 10 herë më e madhe se "thellësia" e objektit. Kjo do të thotë, nëse po fotografojmë një objekt me madhësi 10 cm, atëherë kjo duhet të bëhet të paktën nga një distancë metër. Gjatësia fokale e thjerrëzës duhet të jetë e tillë që të sigurojë zmadhimin e dëshiruar pa iu afruar objektit më afër se kjo distancë kritike.

Si ndryshon një lente makro nga një lente e zakonshme?

Lentet e shënuara me fjalën Macro zakonisht kanë karakteristikat e mëposhtme:

• Gjatësi më e madhe fokale. Shumica e lenteve makro janë lente telefoto të moderuar. Lente telefoto praktikisht nuk shtrembëron përmasat e objekteve. Sa më kritike të jetë çështja e transferimit të formës së objektit, aq më e gjatë duhet të jetë gjatësia fokale (dhe, në përputhje me rrethanat, distanca e fokusimit).
• Zmadhuar në makro zmadhimin në krahasim me lentet konvencionale... Nëse për Canon standard 50mm 1: 1.4 shkalla është 1: 4, atëherë për CANON EF 50 mm f / 2.5 Compact Macro është 1: 2, domethënë ju lejon të fotografoni një objekt 2 herë më të madh. Zmadhimi makro mund të përcaktohet ose nga distanca minimale e fokusimit ose nga gjatësia fokale. Lentet makro me një gjatësi fokale të gjatë (150-180 mm) ju lejojnë të shkrepni një objekt nga një distancë më e madhe (të dobishme për të xhiruar, për shembull, flutura të frikshme) dhe më shumë "shtrirje" dhe turbullim të sfondit.
• Gama e numrave F u zhvendos drejt hapjeve të vogla... Ndërsa shumica e lenteve konvencionale mund ta mbajnë hapjen deri në 22, lentet makro ju mundësojnë ta bëni këtë deri në 36 ose edhe 45. Kjo bëhet për të siguruar një DOF më të madh, pasi kur shkrepni në distancë të afërt, edhe në f / 22, thellësia e fushës është disa milimetra.
• Dizajni optik i optimizuar për shkrepjen e objekteve të afërta... Çdo optikë ka shtrembërime (aberracione) - kromatike, sferike, koma, astigmatizëm, të cilat ndikojnë negativisht në cilësinë e figurës. Kur zmadhoni dhe fokusoni, lentet brenda lentes zhvendosen dhe prodhuesi i optikës duhet të kompensojë devijimet në të gjithë gamën e zmadhimit/fokusimit. Në lente makro, fokusimi në plan të parë është i preferuar. Kjo është arsyeja pse lente të tilla makro japin "brisje të mprehtë" në portrete dhe tërheqin lëkurën në çdo detaj, shpesh duke theksuar defektet e saj. Për këtë arsye, shumë fotografë nuk rekomandojnë përdorimin e një lente makro për portrete - butësia vlerësohet në portrete, veçanërisht në portretet e grave.

Problemet e zakonshme makro

Objekti që bie nga thellësia e fushës

Thelbi i problemit është se objekti i fotografuar nuk është plotësisht i mprehtë, por vetëm pjesërisht:

Shembulli i dhënë është vetëm një prerje e fortë e një fotografie të bërë me një lente "të zakonshme". Kur përdorni një lente makro, problemi mund të jetë shumë më i theksuar.

Supozoni se kemi një lente makro 100 mm, hapja është 1: 2.8, distanca minimale e fokusimit është 30 cm. Nëse përpiqemi të shkrepim nga distanca më e shkurtër e mundshme me hapjen e hapur, thellësia e fushës do të jetë më pak se 1 milimetër ( llogaritur në kalkulatorin e thellësisë së fushës, për kornizën e plotë). Natyrisht, në kushte të tilla, në shumicën e rasteve, është e vështirë të mbështetesh në një fotografi të suksesshme - buza kryesore e objektit do të jetë e mprehtë, pjesa tjetër do të shkojë shpejt në zonën e turbullimit. Sigurisht, kjo mund të jetë pjesë e idesë krijuese, por, për shembull, për fotografimin e produktit, kjo qasje nuk është e pranueshme. Thellësia e fushës duhet të përputhet me "thellësinë" e subjektit. Për të rritur DOF, mbuloni diafragmën. Nëse mbyllni hapjen në 45 (!!!), atëherë thellësia e fushës në këtë rast do të rritet në 1.3 centimetra - kjo është mjaft e pranueshme për të xhiruar një objekt me madhësi të mesme. Por ne e dimë se kur hapja është e mbërthyer, shpejtësia e diafragmës rritet proporcionalisht. Kur kapni hapjen nga f / 2.8 në f / 45, për të ruajtur nivelin e ekspozimit, duhet të rrisni shpejtësinë e diafragmës me 256 (!!!) herë. Domethënë, në vend të 1/250 sekondave, duhet 1 sekondë! Nuk ka asgjë për të bërë pa një trekëmbësh.

Për të kontrolluar thellësinë e fushës, shumë kamera kanë një buton përsëritës të hapjes. Në kamerat Canon, ajo ndodhet në të majtë nën lente.

Kur shtypni këtë buton, irisi mbyllet në vlerën e zgjedhur. Në këtë rast, fotografia në pamor errësohet, por në të njëjtën kohë mund të shihni thellësinë reale të fushës, e cila do të merret në fotografi. Në LiveView, ky funksion është më i përshtatshëm për t'u përdorur, pasi fotografia në ekran shfaqet me të njëjtën shkëlqim.

Shevelenka

Nëse në gjuajtje normale me një shpejtësi mbyllëse prej 1 / 20-1 / 50 e sekondës, lëkundjet shprehen në imazhin e turbullt (dridhja "tërthor", kompensohet pjesërisht nga stabilizuesi), pastaj në fotografinë makro me thellësi të ulët të fushës, një dridhje "gjatësore" është ende e mundur - kur, kur shtypet butoni i diafragmës, kamera lëviz aksidentalisht më afër ose më larg objektit. Si rezultat, subjekti ose bie nga thellësia e fushës (nëse kamera largohet), ose zona e fokusit nuk është aty ku kishte menduar fotografi, për shembull, në pjesën e pasme të subjektit. Mjeti më i besueshëm për dridhjet në fotografinë makro është një trekëmbësh. Është praktikisht një ilaç për të xhiruar objekte të palëvizshme, gjëja kryesore është se lartësia e saj ju lejon të poziciononi saktë kamerën. Nëse duhet të shkrepni objekte në lëvizje, për shembull, lule që lëkunden në erë, këtu mënyra më e lehtë është të zvogëloni shpejtësinë e diafragmës në të paktën 1/250 sekondë dhe të bëni shkrepje të vazhdueshme. Sipas teorisë së probabilitetit, të paktën një në 10 korniza do të dalë e mprehtë.

Mungon fokusimi automatik

Edhe nëse lentja nuk ka fokus para/mbrapa, nuk duhet të mbështeteni 100% në ndihmën e fokusimit automatik për fotografimin makro. Është më mirë të përdorni fokusin manual në LiveView me zmadhimin e zonës së fokusit të aktivizuar. Vetëm kjo garanton që objekti do të jetë i mprehtë në tërësi, ose ajo pjesë e objektit në të cilën duam të fokusohemi do të jetë e mprehtë.

Blici normal nuk e ndriçon subjektin siç duhet

Kur shkrepni nga një distancë e afërt, paralaksa e blicit fillon të ndihet. Sa më larg të jetë blici nga lentet, aq më i pabarabartë do të jetë ndriçimi, pasi një pjesë e subjektit mund të mos jetë në intervalin e blicit. Le të kthehemi te shembulli i mëparshëm:

Ndonëse kjo nuk është fotografim makro, është e lehtë të shihet se blici ndriçon subjektin kryesisht nga e majta. Ana e djathtë e fotos është në hije. Për të marrë një ndriçim të njëtrajtshëm gjatë fotografimit makro, përdoren njësi të veçanta makro blici unazë:

Blice të tilla lejojnë ndriçim me cilësi të lartë të objekteve edhe në distancën minimale të fokusimit, për shembull, si kjo:

Burimi - macroflash.ru

Mungesa e shkallës

Edhe një lente makro e fuqishme nuk është gjithmonë në gjendje të arrijë shkallën e dëshiruar të imazhit kur shkrep objekte shumë të vogla. Në këtë rast, duhet të drejtoheni në ndihmën e pajisjeve ndihmëse - një makrokonvertues, unaza zgjatuese dhe pajisje më komplekse. Një makro-konvertues është një lente që vidhoset përpara thjerrëzës dhe vepron si një xham zmadhues. Unazat makro vendosen midis thjerrëzës dhe trupit - në këtë rast, zona e fokusimit zhvendoset drejt distancave më të vogla, domethënë, ne mund t'i afrohemi objektit. Çmimi që duhet paguar për këtë është ulja e raportit të hapjes, humbja e aftësisë për t'u fokusuar në "pafundësi" dhe një ulje e cilësisë së imazhit për shkak të devijimeve është e mundur. Sidoqoftë, bëhet e mundur të fotografoni shumë afër edhe me një lente të zakonshme (jo makro). Artikull interesant mund të lexoni për përdorimin e unazave makro në faqen e internetit radojuva.com.ua

A është e mundur të shkrepni një makro normale me një enë sapuni?

Le të bëjmë një pushim nga pajisjet me lente të ndërrueshme për një kohë dhe t'i kthejmë sytë te enët e sapunit. Karakteristikat e shumicës së pajisjeve kompakte tregojnë mundësinë e shkrepjes makro nga 1-2 centimetra ose edhe më pak. Po, duket joshëse! Në fakt, rezulton se fokusimi në një distancë kaq të afërt është i mundur vetëm në pozicionin me kënd të gjerë të lenteve. Nëse "shtoni zmadhimin", makrozona largohet në mënyrë dramatike në distancë dhe shkalla zvogëlohet në të njëjtën kohë - unë kam pasur shumë kuti sapuni në duar, por të gjitha kishin një veçori të tillë. Çfarë do të vijë nga kjo mund të gjykohet nga ky "portret" i një brumbulli, i marrë me një enë sapuni Sony nga një distancë prej rreth 1 cm (në pozicion me kënd të gjerë):

Vihet re se përmasat e trupit të insektit janë shtrembëruar ndjeshëm. Tani le të shohim një foto tjetër të një brumbulli të një madhësie të ngjashme, por të marrë me një pajisje me një matricë "të madhe" dhe një lente makro me fokus të gjatë:

Nëse në shembullin e parë koka e brumbullit dhe mustaqet e tij duken të mëdha në krahasim me trupin, atëherë në të dytin insekti duket mjaft proporcional. Gjithashtu, për shkak të faktit se lentet janë me kënd të gjerë, objektet e panevojshme gjysmë të paqarta në sfond shpesh bien në kornizë. Këtë “kryevepër” të prodhimit tim e mbaj si shembull se si të mos fotografosh makro.

Kjo fotografi është bërë në fillim të viteve 2000 me një aparat fotografik Olympus point-and-shoot me një lente fikse me kënd të gjerë. Distanca minimale e fokusimit ishte 10 cm. Duket se kur shkrepni lule 1 cm, nuk ka shtrembërim të perspektivës, por sfondi është thjesht vdekjeprurës :) Kështu, mund të konkludojmë se një makro e mirë në një enë sapuni teorikisht mund të fotografohet nëse është e mundur të fokusohet një subjekt shumë i afërt mbahet në të gjithë gamën fokale. Fatkeqësisht, nuk kam parë ende pajisje të tilla. Tani le të largohemi nga fotografia makro dhe të prekim pak temën. xhirimi i subjektit, pasi shumë janë të shqetësuar për pyetjen se si ta bëjnë atë në mënyrë efikase në shtëpi.

Si të merreni vesh me mjetet në dispozicion për të kryer fotografi të subjektit me cilësi të lartë?

Më duhet rregullisht të fotografoj diçka për këtë faqe, por nuk kam lente makro, as blic unazë, as dritë të jashtme. E njëjta situatë lind rregullisht me pronarët e faqeve të internetit dhe dyqaneve në internet - ju duhet të fotografoni ndonjë objekt të vogël (për shembull, një produkt) në mënyrë që kjo foto të përshtatet më pas në dizajnin e faqes në internet. Është logjike që për këtë objekti duhet të jetë në një sfond uniform, për shembull, në këtë mënyrë:

Ose në një sfond plotësisht të bardhë:

Si mendoni se është fotografuar kjo makinë? A është përdorur kutia speciale për shkrepjen e subjektit? Apo një blic makro? Apo ndonjë "pajisje" tjetër me një emër të vështirë për t'u shqiptuar? Fotoja e mëposhtme me siguri do t'ju bëjë të buzëqeshni:

Po Po! Sfondi i bardhë është një fletë e një kalendari të vjetër. Kthimi i qetë e bën të padukshëm kalimin e "dyshemesë" në "mur". Një tjetër gjë është se një blic i jashtëm është instaluar në kamerë dhe koka e saj është kthyer prapa. Muri i pasmë dhe një pjesë e tavanit u përdorën si reflektor. Kjo prodhon ndriçimin më të butë dhe më të njëtrajtshëm, madje edhe më mirë se nga tavani.

Më poshtë është një tabelë e rezultateve të eksperimentit. Meqenëse Canon 5D im nuk ka blic të integruar, përdora Olympus E-PM2. Më pas ai mori një DSLR dhe bëri një foto me një blic nga tavani dhe nga muri i pasmë. Shihni vetë rezultatet.

Po sikur të mos ketë blic të jashtëm? Për ndriçim, mund të përdorni një llambë tavoline të rregullt. Vetëm, është e dëshirueshme që një llambë e fuqishme e kursimit të energjisë me dritë të ftohtë (4000K) të vidhohet në të. Përdorimi i dritës "të ngrohtë" (2700K) për ndriçim mund të shkaktojë probleme të ekuilibrit të bardhë. Duke lëvizur llambën në lidhje me subjektin, mund të arrini rezultatin optimal në mënyrë që subjekti të jetë i ndriçuar mirë dhe hijet prej tij të mos ndërhyjnë.

Një artikull shumë i gjerë për fotografët makro dhe njerëzit që e aspirojnë atë.

Një udhëzues për makrofotografët fillestarë. Përshkrime të hollësishme dhe këshilla për të shtënat me objekte të palëvizshme dhe insekte.
Si të merrni makro portrete. Analiza e fotove. Mjekimi.

1. Përgatitja.
Pra, nëse vendosni të bëni një dalje makro brenda kushtet e terrenit, atëherë duhet të filloni me përgatitjen.

a) Sigurohuni që moti të jetë i favorshëm për ju: duhet të jetë me diell dhe jo shumë erë.

b) Kontrolloni ngarkimin e baterive në kamerë, merrni një rezervë. Vendosni paraprakisht modalitetet në kamerë: ISO në minimum, fokus në qendër; cilësia e kornizave në maksimum (nëse kamera mbështet RAW, atëherë shkrep në RAW), do t'i japë përparësi shpejtësisë së shkrepjes në 1 / 1000 sekonda, do t'i japë përparësi hapjes - varet nga lentet tuaja, nëse keni një DSLR, atëherë me rreth 8 ; nëse është një enë sapuni, atëherë eksperimentoni dhe zgjidhni një vlerë të tillë hapjeje, e cila do të sigurojë një thellësi të mjaftueshme fushe. Megjithatë, pronarët e kamerave me pikë-dhe-xhirim ka shumë të ngjarë të duhet të përdorin modalitetin makro.
Për DSLR-të, unë rekomandoj të shkrepni kryesisht në modalitetin manual. Shpejtësia e shkrepjes është të paktën 1/250 sekonda, apertura ka shumë të ngjarë të ndryshojë gjatë shkrepjes, por për fillim mund ta vendosni në rreth 8.

c) Nëse vendosni të gjuani insekte, atëherë vishuni me ngjyra neutrale, mundësisht kaki ose diçka të ngjashme. Nuk duhet të ketë erë parfumi. Sigurohuni që të mos ketë asgjë të turbullt kur lëvizni (në fakt, kjo është serioze dhe shumë e dobishme).

d) Merrni me vete një pasqyrë të vogël (vetëm 10x10), një fletë letre të bardhë, një copë leckë të thjeshtë, një elektrik dore nëse keni, një shishe sprej, një shishe ujë, mund të merrni një trekëmbësh.


2. Mbërritja në vend.
Pas mbërritjes, hidhni një sy përreth. Nëse nuk i keni parë menjëherë retë e insekteve, nuk ka rëndësi. Ndoshta ata ishin fshehur? Prisni 10 minuta dhe vëzhgoni, sigurohuni që të vini re shumë objekte. Bëni një plan të përafërt mendor veprimi, filloni të qëlloni.


3. Qitje me objekte të palëvizshme.
a) Sfondi.
Nuk duhet të ketë asgjë të tepërt në fotografinë makro. Sigurohuni që të mos ketë detaje të jashtme në kornizë. Sfondi duhet të jetë pak a shumë uniform, jo ​​shpërqendrues, pa tranzicione të papritura. Është më mirë të shmangni zonat e ndritshme të mbiekspozuara në sfond, dhe aq më tepër për këtë temë! Një sfond i errët shpesh është më i favorshëm. Nëse keni përshkruar një fotografi, por sfondi është i pasuksesshëm, atëherë provoni të ndryshoni pozicionin e kamerës, nëse kjo nuk është e mundur - bëni një sfond artificial: një copë pëlhure, çanta e shpinës ose xhaketa juaj do të bëjë. Subjekti mund të ndriçohet me një pasqyrë (ose një fletë të bardhë letre).



b) Përbërja.
Shmangni kompozimet e mërzitshme në qendër: pas fokusimit, zhvendoseni subjektin në skajin e kornizës ose shkrepni atë në mënyrë diagonale:



c) Pikat.
Për të fotografuar pikat, nuk është e nevojshme të prisni shiun ose vesë - përdorni një shishe llak dhe imagjinatën tuaj:





d) Objekte të zeza ose të bardha.
Kur fotografoni objekte të zeza ose të bardha, kamera shpesh gabohet me matjen e ekspozimit (disa kamera e perceptojnë ngjyrën si dritë). Merrni kontrollin: kaloni kamerën në modalitetin manual dhe eksperimentoni me rregullimin e ekspozimit.
Shembull i mbiekspozimit:


Zonat e mbiekspozuara nuk mund të restaurohen në Photoshop - ato kanë humbur informacionin rreth ngjyrës dhe strukturës.
Pas zgjedhjes së kushteve të nevojshme:



e) Përqendrimi.
Ndonjëherë ka probleme me fokusimin automatik - kamera përshtatet në një objekt më të kundërt në sfond. Për shembull, kur fotografoni rrjetat e kaurmetit. Nuk ka rëndësi, kaloni në fokus manual. Nëse kamera nuk ka fokus manual, atëherë merrni një objekt (për shembull, një degëz) dhe vendoseni pranë objektit, rregulloni mprehtësinë, shtypni butonin e diafragmës përgjysmë, hiqni objektin dhe shtypni shkrehën deri në fund.


4. Gjuajtja e insekteve.

a) Sjellja.
Nëse vendosni të gjuani insekte, atëherë mbani mend një rregull të thjeshtë: insektet kanë shikim të dobët, por dëgjimi është i mirë dhe shumë prej tyre janë thjesht kampionë për sa i përket nuhatjes. Pra, bazuar në këtë, ne tashmë dimë se si t'i "mashtrojmë".
Shumë shpesh insektet nuk kanë frikë as nga ju, por nga tingulli i papritur nga kamera. Prandaj, bëni goditjen e parë nga larg, të dytën - kur të vini një hap, etj. Zakonisht 5-6 goditje i bëj nga afër.
Shembuj të kornizave, imazh pa prerje:
Korniza e parë:



Korniza e pestë:



Rregulli tjetër është lëvizjet e qeta dhe të heshtura. Pa gjeste të ashpra! Më mirë të mos flasim. Nëse ju trembni aksidentalisht një insekt, mos u përpiqni ta ndiqni atë. Lëreni të qetësohet.

Kamera duhet të përgatitet përpara se të filloni t'i afroheni objektit, ne zgjedhim paraprakisht modalitetin e dëshiruar dhe natyrisht përdorim një gjatësi të gjatë fokale (zmadhim maksimal).

b) Vetëdija.
Çelësi i suksesit është vëmendja juaj. Shihni nëse dikush fshihet nën çarçaf, nëse hija e dikujt ka ndezur diku.
Duhet ta kishit vënë re këtë pilivesë të vogël:



Do ta kisha parë këtë flutur pa u frikësuar:



Ju duhet të shihni një merimangë:



c) Vëzhgimi.
Jini të vëmendshëm - vini re sjelljen e insekteve. Disa prej tyre "pozojnë" mirë, të tjerët merren menjëherë. Zakonisht, sa më i mirë të jetë shikimi i një insekti, aq më keq është ai.
Pozon mirë: merimangat, karkalecat, fluturat e vogla, bletët, grerëzat, vemjet, milingonat. Epo, mola në këtë kuptim janë një gjetje e vërtetë.
Pozimi më i keq: grerëzat, çimkat, disa flutura (tenja e skifterëve, bari i limonit), pilivesa. Edhe pse shumë njerëzve u pëlqen të kapin pilivesa në fluturim, pasi ato shpesh varen në ajër.

Njohja e sjelljes së insekteve të ndryshme do t'ju ndihmojë të merrni shumë fotografi interesante. Për shembull, sapo pashë një grenzë, ajo nuk më interesoi, dhe vendosa të kaloja pranë .. pasi vura re se ajo ishte fshehur. Grerëzat nuk e bëjnë kurrë këtë. Bëra disa shkrepje dhe në shtëpi zbulova se kjo nuk ishte aspak një grenzë, por një flutur e vërtetë!
Flutur e qelqit të falsifikuar me grerëzë:



Për krahasim, këtu është një grenzë e vërtetë:



Ose, për shembull, për ndonjë arsye kjo mizë u ul në të njëjtin vend, nëse isha i frikësuar dhe arrita të bëja një seri të tërë fotografish të saj gjatë fluturimit:



d) Fokusimi, thellësia e fushës dhe shpejtësia e ekspozimit.
Synoni për kokën. Kjo do të thotë, përqendrohuni në kokën e insektit. Për shembull, në këtë foto ka një thellësi fushe shumë të cekët, por meqenëse koka është në fokus, fotografia duket pak a shumë e mirë:


Merrni shumë fotografi, pasi fokusimi automatik mund të kalojë aksidentalisht momentin e duhur. Është më mirë të pastroni kornizat e pasuksesshme nga flash drive më vonë sesa të ktheheni në shtëpi për të gjetur turbullira në vendin më të papërshtatshëm.

Zgjidhni thellësinë e fushës sipas dëshirës tuaj, por në mënyrë që insekti të shihet qartë. Një thellësi e cekët e fushës turbullon bukur sfondin, një thellësi e madhe fushe ju lejon ta shfaqni subjektin më qartë. Gjeni optimumin për kamerën tuaj në mënyrë empirike.
Për shembull, një foto me një thellësi të cekët, por një bletë hyri në të:



Dhe në këtë foto, thellësia e fushës është mjaft e madhe, por meqenëse pemët janë shumë larg në sfond, ato nuk ndërhyjnë veçanërisht:



Sa i përket kamerave me pikë-dhe-xhirim, kur zgjidhni shpejtësinë e ekspozimit, udhëhiquni nga rregulli: shpejtësia minimale e ekspozimit është afërsisht e barabartë me një të ndarë me gjatësinë fokale të lentës. Kjo do të thotë, nëse qëlloni në një gjatësi fokale prej 50 mm, shpejtësia juaj duhet të jetë së paku 1/50 - 1/60 e sekondës.
Për DSLR-të, nuk do të rekomandoja vendosjen e shpejtësisë më pak se 1/125 sek në një gjatësi fokale prej 50 mm dhe më pak se 1/250 sek në një gjatësi fokale prej 100 mm.

e) Parcela.
Mos u ndalni në foto të thjeshta, më interesantet janë fotografitë me çdo temë. Për shembull, një mizë grabitqare ktyr kapi një karkalec:



Ose, hiqni një mollëkuqe:



f) Shishe me spërkatje.
Disa fotografë pëlqejnë të spërkasin insektin me ujë fillimisht, dhe më pas të qëllojnë.. Duket se ndërsa insekti është i lagësht, ai nuk do të fluturojë larg. Nuk e di .. Nuk më pëlqen vërtet kjo metodë, por mund të jetë e dobishme për dikë:



g) Insektet në fluturim.
Për të fotografuar një insekt në fluturim, ju duhet një shpejtësi qitjeje prej rreth 1/1000 sekonda. Kjo ul shumë thellësinë e fushës dhe e bën të vështirë kapjen e temës. Ju mund të ngrini ISO, por do të ketë shumë zhurmë. Unë ju këshilloj t'i bëni këto foto me një blic.



h) Insektet e natës.
Kur xhironi natën, problemi kryesor është fokusimi. Në errësirë ​​të plotë, në modalitetin e fokusimit automatik, ndriçoni subjektin me një elektrik dore. Nëse nuk ka elektrik dore, atëherë mund ta rregulloni fokusin "verbërisht". Kjo do të thotë, në modalitetin e fokusimit manual, ju rregulloni afërsisht dhe bëni një fotografi. Shikoni foton që rezulton në ekranin e kamerës dhe kuptoni se ku duhet të zhvendosni fokusin, të rregulloni, të merrni kuadrin tjetër, etj.
Ky insekt shkopi u fotografua verbërisht:




5. Analiza e fotos.
Kur të ktheheni në shtëpi, filloni të renditni fotot tuaja. Por jo vetëm fshini fotografitë e këqija, por analizoni çdo kornizë. Pse ky ia doli dhe tjetri jo? Krahasoni cilësimet e kamerës për çdo shkrepje dhe së shpejti do të mësoni të rregulloni në mënyrë intuitive cilësimet për t'iu përshtatur kushteve tuaja të shkrepjes.
Palos gjuajtje të mira në një dosje të veçantë, nënshkruani se ku dhe kur është marrë (sepse nëse tërhiqeni, së shpejti nuk do t'i numëroni fotot tuaja gjuajtje të mira, por gigabajt). Mos përpunoni, ky është arkivi juaj (përpunimi prish cilësinë). Fotografitë e përpunuara mund të ruhen veçmas.


6. Përpunimi.
Jini të moderuar në trajtimin - mos e teproni. Çdo gjë duhet të duket e natyrshme. Në përgjithësi, përpunimi është në diskrecionin tuaj.

Unë zakonisht e bëj kështu:
Merrni këtë kornizë për shembull:



Pritni dhe rrotullojeni si të doni (thjesht shmangni prerjen ekstreme: kur subjekti është i vogël në kornizë. Zmadhimi deri në kufi është pothuajse gjithmonë i dukshëm për shkak të zhurmës së madhe).
Më pëlqen kështu:



Korrigjimi i ngjyrës. Unë zakonisht e kufizoj veten në shtimin e shkëlqimit.
Më pas shtoni kontrastin: dublikojeni shtresën dhe ndryshoni modalitetin e përzierjes në Soft Light, vendosni opacitetin e shtresës sipas dëshirës tuaj. Ja çfarë ndodhi:



Vetëm pas kësaj e ndryshojmë madhësinë e imazhit në atë që na nevojitet.

Pas zvogëlimit, shtoni mprehtësinë - ndryshoni formatin në ngjyrën Lab, shkoni te shtresat, zgjidhni Lightness. Më pas, përdorni mjetin Lasso me një kufi të butë për të zgjedhur vetëm atë që duam të mprehim. Në këtë rast, është një mizë dhe një degë. Mundohuni të kapni sa më pak sfond. Aplikoni maskën Unsharp, Sasia 50, Rrezja 1 ose 0,5 në varësi të imazhit, Pragu 0. Mos e mprehni tepër. Sidomos nëse ka shumë pika të bardha në insekt, ato do të bëhen të mprehta dhe nuk do të duken bukur. Përsëriteni maskën Unsharp në zonat e zgjedhura nëse është e nevojshme.

Shto bloor. Ndrysho formatin në RGB dhe shiko përmes kanaleve (është më e lehtë të shohësh zhurmën atje):
E kuqe:



E gjelbër:



Blu:



Siç mund ta shohim, është kryesisht e kuqja dhe bluja që bëjnë zhurmë. Mjegulloni sfondin për secilin kanal veç e veç. Kujdes mos e goditni insektin !!
Rezultati:


Në një shkallë të tillë, nuk është shumë e dukshme, por më besoni, lulëzimi përmes kanaleve justifikon veten!

Përveç përpunimit:
Nëse insekti juaj ka sy të mëdhenj të bukur, atëherë pas përpunimit kryesor ato mund të finalizohen. Për shembull:



Zgjidhni sytë me mjetin Lasso me një kufi të butë dhe kopjoni ato në një shtresë të re. Nëse ka pika të bardha në sy, atëherë fshijini ato me kujdes me një gomë (nuk kemi nevojë t'i përmirësojmë këto thekse). Aplikoni filtrin High Pass, modalitetin e përzierjes së shtresave në Overlay, rregulloni transparencën sipas shijes:




Fuf, mirë, kjo është e gjitha për momentin ... Ndoshta mësimi do të plotësohet.
Nëse keni ndonjë pyetje - pyesni, ne do të përpiqemi të gjejmë përgjigjet së bashku.
Paç fat !!!

Karakteristikat e fotografimit makro të kafshëve të egra

Zgjidhja e këtij problemi është më interesante, por në të njëjtën kohë dhe veçanërisht e vështirë, pasi objektet e fotografisë (insektet, ujërat e ëmbla, etj.) mund të jenë në lëvizje dhe ju duhet të zgjidhni momentin e duhur.

Është shumë e vështirë të mos e trembësh "bugun", pasi duhet t'i afrohesh shumë.

Këtu subjekti është në një gjendje të palëvizshme dhe problemi i përshkruar më sipër nuk ia vlen, por ka disa nuanca. Ju duhet të kujdeseni për sfondin dhe ndriçimin. Për shembull, bëni një "kuti dritë" të bërë në shtëpi, e cila do të përshkruhet më poshtë.

Kjo temë përfshin përshkrimin dhe ilustrimin e teknikave të ndryshme të ndriçimit, zgjedhjen e thellësisë së fushës së figurës kur tipe te ndryshme fotografisë makro.

Si rezultat, supozohet të marrë pamje makro të bukura me cilësi të mirë, të cilat do të jenë me interes për shikuesin. Unë gjithashtu do të doja të zhvilloj stilin tim dhe të gjej shijen time në fotografinë makro. Shpresoj se do të kem sukses dhe puna ime do të vlerësohet.

mprehtësia e natyrës së fotografisë makro

Fotografi makro dhe teknologji për zbatimin e saj

Foto 1

Fotografia makro është një nga zhanret më interesante të fotografisë, duke ofruar hapësirë ​​maksimale për kreativitet. Duke përdorur një lente makro, mund t'i hidhni një vështrim të ri objekteve të zakonshme, t'i interpretoni ato në një mënyrë krejtësisht të ndryshme, të eksperimentoni me pozicionin e subjektit dhe dritën.

Dy gabimet më të zakonshme dhe më të dukshme janë shkrepja në rrezet e diellit të ndritshme dhe shkrepja me blic të drejtpërdrejtë. Prandaj, nevojitet ndriçimi i pasmë, por duhet të mendoni për modelin e reflektorëve dhe / ose shpërndarësve që do të zbusin dritën e drejtpërdrejtë të diellit ose blicin. Ndriçimi i zgjedhur mirë nuk tërheq vëmendjen, ndryshon pak nga drita natyrale, nuk formohet ose pothuajse nuk formon shkëlqim verbues. Por në të njëjtën kohë, mund të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e imazhit. Si dhe nga çfarë të bëni bashkëngjitje flash - mund të fantazoni shumë, ka mundësi të panumërta, nga materiale të ndryshme në dispozicion. Nëse vetëm drita i përshtatet.

Ndriçimi adekuat luan një rol vendimtar në fotografinë makro. Blic mund të përdoret, por drita e shpërndarë është më e mirë. Si fillim, është më mirë të bëni fotografi në dritë natyrale. Ju gjithashtu mund të ndërtoni një studio fotografike të thjeshtë duke përdorur burime drite artificiale që të gjithë i kanë në shtëpi. Por në këtë rast, nuk rekomandohet përdorimi i llambave me dritë të ashpër: hijet e pakëndshme do të shfaqen në foto, dhe fotografia do të duhet të redaktohet për një kohë të gjatë në programet grafike. Mos e përdorni blicin e integruar për fotografim makro: kjo do ta bëjë subjektin të mbiekspozohet dhe do të shfaqen nuanca të shëmtuara të ngjyrave. Për të shmangur këtë, ju duhet të përdorni ndriçimin natyror dhe reflektorët, duke ndryshuar vendndodhjen e të cilave, ju mund të zgjidhni ndriçimin optimal. Është shumë më i përshtatshëm për të përdorur ndezje të specializuara makro, siç janë ato të paraqitura në fotografi (Figura 1). Vendndodhja e emetuesve direkt në lente, ndriçimi pothuajse pa hije është shumë i përshtatshëm për fotografimin teknik. Duke e instaluar atë në një aparat fotografik, marrim një dizajn mjaft kompakt dhe të lehtë për t'u përdorur. Përveç pajisjeve të veçanta të ndriçimit për fotografinë makro, ekziston një përzgjedhje e madhe e bashkëngjitjeve dhe bashkëngjitjeve të lenteve.

Përveç thjerrëzave ngjitëse në modifikime të ndryshme, të cilat mund të përdoren si me matjen e distancës ashtu edhe me kamera kompakte, këtu bëhet e mundur përdorimi i unazave zgjatuese dhe shakullit, një telekonvertues dhe gjithashtu vendosja e lentes në një pozicion të përmbysur.

Një rast i veçantë i thjerrëzave ngjitëse janë bashkëngjitjet me shumë thjerrëza dhe përdorimi i një lente shtesë në një pozicion të përmbysur. Si shembull, një fotografi tregohet në pjesën kryesore Lente Sigma Lentja 28-70 / 2.8-4 Nikkor 28 / 2.8 është instaluar në një pozicion të përmbysur (Figura 2) Me këtë palë mund të shkrepni vetëm në një gjatësi fokale prej 70 mm të lentës kryesore - përndryshe marrim vinjetim të fortë. Shkalla e të shtënave është afërsisht 2: 1. Përdorimi i një lente shtesë është mjaft i zakonshëm në fotografinë makro për të marrë zmadhime të larta. Në mënyrë të përshtatshme, kompleti mund të montohet nga materiale skrap - pothuajse çdo palë lente të disponueshme. Sidoqoftë, kjo skemë ka mjaft disavantazhe - numri i lenteve rritet shumë fuqishëm, dhe në përputhje me rrethanat, reflektimi / thyerja / shpërndarja brenda sistemit optik rritet. Por disavantazhi kryesor është raporti i ulët i hapjes. Në të vërtetë, në këtë rast, thjerrëza e pasme e objektivit të dytë bëhet thjerrëza e përparme, diametri i së cilës është gjithmonë i vogël. Kjo kufizon përdorimin e një skeme të tillë për Kamera SLR, është shumë e vështirë të përqendrohesh përmes sistemit të errët që rezulton. Shumë më gjerësisht, një pajisje e ngjashme përdoret nga pronarët e kompakteve dixhitale.

Foto 2

Figura 3

Përdorimi i lentës me kokë poshtë është një mundësi për të përmirësuar në mënyrë dramatike cilësinë e fotografisë makro, veçanërisht nëse nuk keni një lente makro të dedikuar. Ju mund të vendosni çdo lente në pozicionin e përmbysur, ndërsa merrni një zmadhim mjaft të madh - zakonisht rreth 1: 1.5 - 1: 2 për lentet standarde. Fotografia tregon një shembull të lenteve mikro Nikkor 60 / 2.8 të montuar me kokë poshtë (Figura 3)

Pse është bërë kjo? - Kur shkrepni në një shkallë 1: 1 ose më të madhe, performanca optike e lentës përmirësohet ndjeshëm nëse e ktheni me lentet e pasme përpara. Për më tepër, kjo vlen edhe për lentet makro.Kur shkrepni në një shkallë më shumë se 1:1, këshillohet t'i ktheni ato. Në vetvete, një lente e përmbysur nuk jep një zmadhim të madh, kështu që duhet të përdoret në një grup me unaza zgjatuese ose gëzof - atëherë është e mundur të merret shkalla maksimale prej 10: 1 në fotografinë makro (Figura 4). Kjo, natyrisht, është një ndarje shumë e kushtëzuar, por përgjithësisht pranohet që deri në një shkallë prej 10: 1 - fotografia makro, dhe më e madhe - fotografia tashmë mikro, e cila duhet të kryhet duke përdorur një mikroskop. Përdorimi i lentës me kokë poshtë e bën fotografimin të vështirë. Fokusi automatik nuk funksionon, hapja e kërcimit nuk funksionon, vlera e aperturës nuk transmetohet në kamerë. Vetëm kontrolli manual është i mundur. Ka bashkëngjitje speciale që e bëjnë disi më të lehtë procesin e shkrepjes - por gjithsesi, përdorimi i lentës në një pozicion të përmbysur është i dëshirueshëm vetëm kur vërtet nuk mund të bëni pa të. Sidomos duke pasur parasysh që lentet e pasme dhe i gjithë mekanizmi kompleks i komunikimit midis lentës dhe kamerës drejtohen përpara në këtë rast. Nëse trajtohet pa kujdes, e gjithë kjo është e lehtë për t'u dëmtuar dhe kontaminuar.

Figura 4 (unazat zgjatuese)

Unazat e mbështjelljes prodhohen nga prodhuesit për kamerat e tyre, por ju mund të përdorni produkte të palëve të treta - do të jetë dukshëm më e lirë. Këtu është një turne i shpejtë i pajisjeve të dedikuara për fotografinë makro që i shtyn kufijtë për fotografinë makro.

Për sa i përket vetë teknikës së shkrepjes dhe përdorimit të kamerës, duhet theksuar sa vijon: Zbatimi i suksesshëm i një teknike të tillë si ndryshimi i thellësisë së fushës mund të transformojë edhe objektin më të zakonshëm, t'i japë atij siguri ose të theksojë një detaj specifik. Për të kontrolluar thellësinë e fushës, duhet të zgjidhni modalitetin e përparësisë së diafragmës në kamerë. Sa më pak f-numri, aq më të qarta të jenë të gjitha zonat e imazhit.

Në të kundërt, për të turbulluar objektet që rrethojnë subjektin kryesor, i cili është në qendër të kornizës, duhet të rrisni numrin f.

Në këtë modalitet, kamera kompenson automatikisht hapjen e madhe të aperturës, në mënyrë që fotografia të mos dalë e turbullt ose e tepërt. Mund të përdorni edhe modalitetin makro, por më pëlqen më shumë opsioni i parë. Modaliteti makro është një opsion plotësisht automatik që nuk ju lejon të zgjidhni hapjen dhe shpejtësinë e diafragmës, duke kufizuar kështu qasjen krijuese ndaj shkrepjes. Gjithashtu kamerën kur përdorni programet e komplotit mund të jetë i gabuar dhe të mos japë rezultatet e dëshiruara.

Le të kthehemi te ndriçimi, pasi drita është mjeti më i rëndësishëm vizual i fotografisë makro, duke zbuluar formën e konturit dhe strukturën e sipërfaqes së objektit që po shkrepet.

Në secilin rast specifik, ju duhet të gjeni llojin më të përshtatshëm të ndriçimit, i cili do të përcaktojë ekspresivitetin e kornizës. Fotografia makro mund të bëhet nën ndriçim natyral dhe artificial. I vetmi burim drite natyral për filmim është dielli. Megjithë ndriçimin e lartë të krijuar nga dielli në temën e fotografisë, aktinicitetin e tij të lartë, domethënë efektin në materialet fotografike, përdorimi i ndriçimit diellor në disa raste është i vështirë.

Një ndryshim i fortë në ndriçim, në varësi të kohës së ditës, vitit, vendndodhjes gjeografike, vrenjturës, çon në faktin se zëvendësimi i ndriçimit natyror të objektit, aty ku është e mundur, me artificial, çon në rezultate më të mira. Por duhet të mbahet mend se kur ndriçoni një objekt me një burim, është karakteristikë një ndarje e mprehtë në dritë dhe hije. Përdorimi i disa burimeve të dritës çon në një ulje të kontrastit midis dritës dhe hijes, në përpunimin e detajeve në hije, domethënë një përmirësim në transferimin e vëllimit dhe strukturës së objektit.

Figura 5

Ndriçimi i objekteve në fotografinë makro synon jo vetëm të krijojë ndriçimin e nevojshëm për të marrë një negativ të ekspozuar normalisht, por edhe të zbulojë formën dhe strukturën e sipërfaqes së objektit që shkrepet me ekspresivitet maksimal.

Objektet makro mund të ndahen në dy grupe kryesore: objekte opake dhe objekte të tejdukshme. Objekte të errëta sipërfaqet e të cilave reflektojnë sasi të ndryshme të dritës rënëse. Ky grup përfshin shumicën e subjekteve që duhet të trajtohen në fotografinë makro. Reflektueshmëria varet nga natyra e subjektit, si dhe nga struktura e sipërfaqes. Sipërfaqet zakonisht ndahen në mat (difuze), me shkëlqim dhe pasqyrë.

Objekte gjysmëtransparente, që kalojnë nëpër të cilat drita zbutet dhe shpërndahet në varësi të vetive optike të objektit, duke krijuar dendësi të ndryshme optike të imazhit të objektit që shkrepet në materialin fotografik.

Ashtu si me fotografinë konvencionale, ndriçimi i subjekteve makro mund të jetë natyral (drita e ditës) me reflektorë dhe ndriçim artificial. Ndriçimi mund të ndahet në ndriçim ballor, anësor në rrëshqitës, i pasmë (në dritë) dhe i kombinuar.

Praktika e fotografimit na lejon të dallojmë tre shkrepje kryesore ose më karakteristike: të përgjithshme, të mesme dhe të mëdha. Një nga teknikat efektive të një fotografi krijues është marrja e pamjeve nga afër (për shembull, përshkrimi i pjesëve individuale të fytyrës së njeriut: sytë, buzët, etj.). Në fjalorin e termave teknikë, gjuajtja me nga afër do të thotë të shkrepësh në një shkallë 1: 2 ose më shumë, domethënë kur objekti zvogëlohet jo më shumë se dy herë. Fotografia makro mund të përkufizohet gjithashtu si drejtimi i fotorealizmit, një tipar dallues i të cilit është zgjedhja e objekteve me përmasa të vogla dhe thellësi të cekët të fushës.

Detyra e fotografit është të përpiqet të marrë fotografi, duke parë të cilat mund të shihni detaje që janë të padukshme për syrin e lirë. Vlera dhe dobia e këtij lloji të fotografisë vështirë se mund të mbivlerësohet.

Edhe një fotograf amator fillestar do ta përdorë atë për të zbuluar botë e re, vihet re nëse shikoni nga afër përbërësit e vegjël të natyrës (insektet, lulet, myshqet etj.).

Pamjet e realizuara në këtë mënyrë nuk do ta lënë indiferent shikuesin. Ky është një lloj udhëtimi i Gulliver-it në një dimension tjetër që ka një jetë të vetën.

Regjistrimi makro pothuajse nuk ndryshon nga fotografia e zakonshme: fokusohemi, matim ndriçimin, vendosim hapjen, shpejtësinë e diafragmës dhe shkrepim. Megjithatë, ajo ka nuancat e veta. Siç ndoshta e keni parë tashmë, fotografimi është një punë interesante, por shumë e mundimshme, në të cilën të gjitha gjërat e vogla janë të rëndësishme. Kur bëni pamje nga afër të objekteve të gjalla, mbani mend Rregulli I arte: çdo gjë që mund të fluturojë do të përpiqet të fluturojë larg në momentin më të papërshtatshëm, gjithçka që zvarritet do të zvarritet, gjithçka që kërcen do të largohet me galop. Ju duhet të jeni gati për këtë!

Figura 6

Një objekt i ndriçuar nga drita e shpërndarë. Fotografi makro në shtëpi duke përdorur një tendë të tejdukshme

Figura 7

Për të zbutur dhe neutralizuar hijet dhe pikat kryesore të panevojshme, profesionistët këshillojnë përdorimin e një "çadi" të tejdukshme - një kuti me dritë që i ngjan një kubi në formë, muret e së cilës janë prej materiali të bardhë të tejdukshëm. Një "çadër" e tillë ju lejon gjithashtu të krijoni efektin e një imazhi tredimensional të objektit që po shkrepet, duke theksuar objektet nga të dyja anët (Figura 7).

Natyrisht, fotografia makro ka veçoritë e veta. Për shkak të faktit se optika e kamerave nuk është ideale, kur shkrepni afër, domethënë në modalitetin makro, do të vërehen disa - domethënëse dhe jo shumë (në varësi të klasës së kamerës) - shtrembërime gjeometrike. Kjo do të thotë që nëse fotografoni fletoren e një studenti, për shembull, ju largoheni nga katrorët e përsosur dhe jo nga vijat e drejta. Nga rruga, nuk rekomandohet të shkrepni bizhuteri nga afër pikërisht për shkak të këtyre shtrembërimeve, por do të gjejmë shumë gjëra të tjera interesante që mund të klikohen në distanca të afërta. Nëse në të njëjtat kushte ndriçimi, kur nuk ka shumë dritë, një foto e zakonshme del pa "dridhje" dhe turbullim, atëherë ekziston një rrezik shumë i lartë për të marrë një foto jo shumë të qartë gjatë shkrepjes makro. Mund të merrni ende një foto të paqartë nëse fokusoheni në diçka afër dhe e lëvizni kamerën pak (fjalë për fjalë disa centimetra) në çdo drejtim. Por kjo mund të mos jetë e papërshtatshme nëse mësoni të shtypni butonin e diafragmës menjëherë pas fokusimit.

nga Adrian Sommeling

Fotografia makro dixhitale është një zhanër argëtues, emocionues, argëtues dhe popullor. Fotot e realizuara në këtë mënyrë dallohen nga të gjitha imazhet e tjera, sepse është gjithmonë interesante të shihen detaje që më parë ishin të padukshme për shkak të madhësisë së tyre. Që kur W.H. Walmsley (W.H. Walmsley) së pari u propozoi kolegëve të tij termin "makro fotografi", u desh shumë kohë, por thelbi i saj nuk ka ndryshuar.

Fotografia makro është arti i fotografimit të objekteve jashtëzakonisht të vogla në mënyrë që ato të shihen qartë. Lulet, insektet, çdo objekt i vogël veprojnë si "modele". Pyetja e vjetër që shqetëson mendjet e fotografëve është se si të përcaktohet nëse shkrepja juaj është makro apo jo? Përcaktohet si më poshtë: nga raporti i shkallëve (1: 1, 1: 2, e kështu me radhë) dhe i ashtuquajturi raporti maksimal i riprodhimit (MMR). Do të thotë përqindja më e madhe e mundshme e zmadhimit në krahasim me madhësinë aktuale të objektit që ka për të ofruar kamera.

Ka shumë lloje lentesh makro me raporte të ndryshme zmadhimi. Për shembull, një model 1: 1 do të sigurojë një imazh me më shumë detaje dhe rezolucion më të mirë se 1: 2 ose më i lartë. Ekspertët marrin vetëm lente të tilla si referencë. Megjithatë, një audiencë më e gjerë i referohet fotografisë makro si punë me çdo aparat fotografik të aftë për të prodhuar imazhe nga afër.

Këtu janë 10 truke të vogla dhe këshilla të dobishme që do t'ju ndihmojë të përmirësoheni në një zhanër interesant dhe argëtues.

nga Mark Iocchelli

nga Mark Iocchelli

Zgjidhni saktë kamerën tuaj

Pothuajse të gjitha kamerat, edhe në Telefonat celular, janë të pajisura me një modalitet të veçantë makro. Por, nëse planifikoni të punoni plotësisht në zhanër, ndryshoni qasjen tuaj ndaj zgjedhjes së teknikës. Për t'u marrë seriozisht me fotografinë makro kërkon një lente makro të dedikuar dhe pajisje DSLR të afta për të dhënë imazhe me përmasa reale 1:1. Ka disa teknika, të cilat do t'i përshkruajmë më poshtë.

Kamerat moderne dixhitale kanë sensorë shumë të ndjeshëm. Kjo ju jep shumë opsione për t'ju ndihmuar të kontrolloni përparimin e xhirimit. Nëse nuk keni një DSLR, patjetër që ia vlen të merrni një të tillë.

Merr lente të përshtatshme

Fotografia makro është një zhanër në të cilin cilësia e lenteve është më e rëndësishme se parametrat e kamerës. Një lente makro e vërtetë është një lente zmadhimi 1:1, por ka disa modele mbresëlënëse 1:5 në treg (si Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Kjo do të thotë që ju do të jeni në gjendje të ndryshoni përmasat e imazhit deri në pesë herë të madhësisë së tij origjinale. Në veçanti, nëse doni të kapni detaje në një fjollë dëbore, keni nevojë për diçka më të mirë se teknika tradicionale 1: 1 - një shkallë që mbështesin shumica e lenteve makro.

Në fotot e marra me kamera me sensorë me kornizë të plotë, një kristal akulli 4 mm do të zërë vetëm 2% të kornizës, do të kërkohet më shumë "mbushje". Kështu, një lente 1: 1 nuk mjafton për të shkrepur diçka më komplekse se një subjekt i vogël standard. Mund të përdorni pajisje shtesë me të, të tilla si tubat zgjatues.

Përdorimi i unazave makro

Unazat makro janë tuba të uritur që janë ngjitur midis thjerrëzave dhe kamerës për të rritur distancën. Kjo do ta mbajë pjesën strukturore të përparme sa më afër subjektit, që do të thotë se zmadhimi do të jetë i lartë. Nëse nuk është e mundur të përdorni një lente makro speciale (paratë nuk lejojnë), unazat janë një zëvendësues i mirë. Sidoqoftë, ato gjithashtu kanë disavantazhe - para së gjithash, humbje e dritës, në varësi të gjatësisë së pajisjes. Unaza makro me një segment - rreth 12 mm, dy - 20 mm. Thellësia e fushës zvogëlohet ndërsa afroheni me subjektin tuaj, duke e bërë më të vështirë marrjen e rezultatit në fokus. Lidhja "elektrike" midis lentës dhe kamerës humbet dhe funksionimi i fokusimit automatik bëhet i pamundur. Por duhet të jeni të vetëdijshëm se në çdo rast, rezultati është më i mirë me unazën makro sesa me zmadhimin standard.

shembull i konstruksionit për fotografinë makro

Filtrat nga afër

Close-up - filtra nga afër. Efekti i tyre mund të krahasohet me atë të një xham zmadhues. Ata e shkallëzojnë objektin, por cilësia e imazhit është pakësuar, si dhe sasia e dritës që hyn në lente. Filtrat janë të lira dhe mund të jenë një mjet i shkëlqyeshëm për eksperimente argëtuese nëse nuk keni një lente makro. Për ta, ekziston një gradim: +1, +2, +5 e kështu me radhë, sa më i lartë numri, aq më shumë rriten filtrat dhe aq më pak dritë bie mbi sensorët.

Blic: Blic i jashtëm ose unazë

Lente makro: modelet e mira 1: 1 janë Nikon 105mm, Canon 100mm, Tamron 90mm. Ka modele më të lira, por më pas duhet t'i afroheni shumë objektit. Nëse nuk mund të merrni një aparat fotografik me kornizë të plotë, Nikon (D5300, D7200), Canon 70D ose më i lartë mund të ia vlen të merren parasysh. Modelet e Nikon D750, D810 ose Canon 5D Mark III. Në fund, rezultati varet vetëm nga ju - përmirësoni, eksperimentoni dhe vazhdoni të kërkoni bukurinë në gjërat e vogla.

Nëse dëshironi të gjuani kafshë, duhet të keni gjithmonë në mendje disa pellgje. Uji tërheq kafshë të egra dhe bretkosat janë të lehta për t'u gjetur. Ju madje mund të kërkoni një pellg me rosë lundruese, nga e cila dalin kokat e këtyre amfibëve.FujifilmS5,TamronSP 180mmF / 3.5Di 1: 1 makro. Ekspozimi: 13 s., Ƒ / 16,ISO 100.

Përvetësimi i artit të fotografisë makro dhe fotografisë nga afër të natyrës kërkon kohë dhe durim, por njohja e përgjigjeve të pyetjeve "kur?" "Ku?", "Si?" do të rrisë shanset për të gjetur subjekte mahnitëse duke krijuar një fotografi të suksesshme. Për fotografët me kohë udhëtimi ose buxhet të kufizuar, puna nga afër hap mundësi të pakufizuara për të kapur zonën përreth dhe brenda shtëpisë. Ka katër parqe brenda 20 minutash në këmbë larg meje, të mbushura me tema të mrekullueshme, dhe në kopshtin tim ka lule dhe bimë që tërheqin fluturat, pilivesa dhe kafshë të tjera të vogla. Gjithçka që ju nevojitet është pak benzinë, një leje parkimi dhe një libër me të cilin mund të dalloni subjektet që keni zgjedhur për të xhiruar.

Gjatë katër stinëve, cikli jetësor i luleve, bimëve dhe insekteve ndryshon sipas muajit dhe ndonjëherë sipas ditës. Interesi nuk është vetëm vetë procesi i fotografisë, por edhe studimi i një mjedisi që ndryshon vazhdimisht. Nëse nuk ka asnjë mënyrë për të dalë jashtë, ju mund të studioni natyrën e rajonit tuaj, duke u thelluar në këtë aktivitet.

Hobet tona shpesh kufizohen në oraret e punës dhe aktivitetet familjare, duke e bërë të vështirë caktimin e kohës për xhirimet. Duke punuar me fotografinë makro, mund të bëni fotografi në çdo kohë të ditës. Ndryshe nga fotografët e kafshëve të egra dhe peizazhit, të cilët shpesh janë të lidhur me dritën ideale në mëngjes herët dhe në mbrëmje vonë, fotografët makro mund të kontrollojnë në mënyrë efektive vetë dritën e disponueshme, pavarësisht nga koha e ditës, duke përdorur difuzorë dhe reflektorë.

Kur të qëlloni

Me mjedise gjithnjë në ndryshim gjatë gjithë vitit, ne kemi një shumëllojshmëri të mahnitshme subjektesh për të shkrepur. Peizazhet e vogla të makrokozmosit zëvendësojnë njëra-tjetrën me një shpejtësi të mahnitshme, kështu që të dish se kur të jesh në natyrë është çelësi i suksesit. Pranvera na jep aguliçe pyjore, dhe fusha të hapura - lule të larta verore dhe vjeshte. Disa lule të egra mund të lulëzojnë për një kohë të gjatë, ndërsa të tjerat zgjasin vetëm disa ditë ose hapen vetëm në orë të caktuara.

Lulet janë subjekti më i popullarizuar për fotografinë makro për shkak të frekuencës së tyre të lartë dhe lehtësisë së gjetjes. Ecni nëpër pranverë të pyllëzuar dhe fusha të hapura të verës ose vjeshtës.NikonD7000,TamronSP 90mmF / 2.8Di 1: 1 makro. Ekspozimi: 1/60 s., Ƒ / 22,ISO 3200.

Libra rreth ciklet e jetës lulet, bimët dhe insektet në rajonin tuaj ofrojnë informacione të dobishme rreth "orarit" të natyrës për të qenë në vendin e duhur në kohën e duhur. Ka gjithashtu burime të ndryshme në internet dhe faqe për qendrat lokale të ruajtjes ku mund të gjeni diçka që ia vlen. Një tjetër mundësi është të kontaktoni organizatën lokale mjedisore dhe të merrni përgjigje për të gjitha pyetjet tuaja.

Ciklet sezonale të luleve, bimëve dhe insekteve të egra mund të ndryshojnë nga një vend në tjetrin. Për shembull, në Michigan, ngjyra e vjeshtës fillon në gadishullin e sipërm dhe përfundon në gadishullin e poshtëm verior, e ndjekur nga gadishulli i poshtëm jugor. Kontaktoni fotografët natyralistë vendas për të marrë informacione të ngjashme për rajonin tuaj.

Për shembull, në një mëngjes të freskët vere, kur temperatura luhatet midis pesë dhe gjashtë gradë, pilivesa dhe fluturat ngrijnë ndërsa temperatura e trupit të tyre ulet. Prandaj, ata nuk do të fluturojnë larg nëse afroheni dhe vendosni një trekëmbësh për të qëlluar. Thjesht gjeni një fushë që ka shumë insekte që dëshironi gjatë ditës, dhe më pas shkoni atje në një mëngjes të ftohtë dhe kërkoni me kujdes për ta në barin e gjatë.

Në rajonin tim verior ( po flasim për shtetin e Miçiganit, ku jeton autori - përafërsisht. përkthyes) me fillimin e dhjetorit, një kore akulli fillon të formohet rreth brigjeve të kanaleve të vogla lajkatare, duke krijuar modele abstrakte mahnitëse, por ndërsa akulli trashet, këto modele zhduken dhe akulli bëhet i bardhë. Njohja e "orarit natyror" të zonës suaj do të rrisë shanset tuaja për sukses.

Ku të qëlloni

Të dish se ku të gjuash është po aq e rëndësishme sa kur të gjuash. Udhëtova shumë për biznesin tim dhe mund të gjeja një park lokal, qendër konservimi ose kopsht botanik pothuajse kudo për të filmuar. Kudo që jetoni, duhet të ketë vende për të fotografuar. Nëse nuk e njihni mirë zonën, përdorni internetin për të gjetur një vend të përshtatshëm.

Gjethet janë një temë e mrekullueshme që fotografët shpesh e harrojnë. Vjeshta është stina perfekte pasi gjethet marrin një ngjyrë të mahnitshme në këtë kohë.FujifilmS5,TamronSP 180mmF / 3.5Di 1: 1 makro. Ekspozimi: 1/16 sek., Ƒ / 16,ISO 1250.

Mënyra më e mirë për të mësuar rreth vendndodhjeve është të lini mënjanë një ose dy ditë për të eksploruar pyjet dhe fushat lokale. Një ditar i detajuar që nxjerr në pah vende me tema interesante do të jetë një mjet i dobishëm për të ardhmen. Kam studiuar një sërë vendesh rreth meje, kështu që e di kur dhe ku shfaqen lulet, bimët dhe insektet.

Gjithashtu i kushtoj vëmendje puplave, copave të guaskës dhe modeleve në rërë të krijuara nga era. Toka moçalore ka florë unike dhe pellgjet tërheqin kafshë të tilla si bretkosat, breshkat dhe pilivesa. Fushat e hapura janë të mbushura me insekte, të cilat janë ideale për fotografi makro. Lulet mund të gjenden kudo. Nëse keni fatin të jetoni afër një kopshti botanik, mund të gjeni një larmi të madhe lulesh dhe bimësh nga ekosisteme të ndryshme. Ndonjëherë kopshtet botanike janë të pajisura me serra, duke ju lejuar të qëlloni në çdo mot, dhe disa madje kanë edhe zona të brendshme dhe të jashtme.

Si të qëlloni

Fotografia makro dhe pamjet nga afër janë shumë të ndryshme nga format e tjera të fotografimit të natyrës, pasi subjektet janë disa centimetra larg lentes. Çdo aparat fotografik dixhital është i përshtatshëm për fotografim makro. Fotografia ime më e suksesshme është bërë në vitin 2004 me një Fujifilm S2 6MP - disa breza më parë sipas standardeve dixhitale.

Zgjedhja e lenteve makro të duhura për subjektin tuaj është shumë e rëndësishme. Xhiruesit e vërtetë makro kanë një gjatësi fokale fikse dhe një raport zmadhimi 1:1 që, kur shkrepen në distancë të afërt, mund të pasqyrojnë madhësinë aktuale të subjektit. Gjatësitë fokale më të zakonshme për gjuajtësit makro variojnë midis 60 mm dhe 180 mm. Lentet e lehta dhe kompakte 60 mm janë të përshtatshme për objekte të dorës ose të palëvizshme, por për shkak se ato janë të përshtatshme vetëm për distanca të shkurtra, duke ju detyruar të afroheni shumë, ato janë krejtësisht të papërshtatshme për të fotografuar gjallesa, ato thjesht do të fluturojnë larg.

Nëse nuk jetoni në një zonë të shkretë, bëni një shëtitje nëpër kopshtet botanike përreth, të cilat kanë serra me bimë tropikale dhe të shkretëtirës. Succulents janë subjekte të shkëlqyera për modelet e tyre artistike.NikonD7000,Tamron 16-300mmF / 3,5-6,3DiIIQVPZD. Ekspozimi: 1/13 s., Ƒ / 16,ISO 400.

Lentet me gjatësi fokale mesatare (90 mm) si ajo që përdor unë janë një opsion i mirë i gjithanshëm që mund të trajtojë shumicën e situatave. Është i shkëlqyeshëm për mjegullimin e sfondit kur shkrepni lule dhe brumbuj. Kur bëhet fjalë për lentet telemakro, opsioni më i popullarizuar është 180 mm. Kjo pamje siguron distancën maksimale të punës midis fotografit dhe subjektit, duke e bërë atë ideale për të kapur krijesa të gjalla ose objekte të largëta.

Gjatë viteve të fundit, prodhuesit optikë kanë filluar të prodhojnë lente me kënd të gjerë me funksionalitet makro. Unë përdor një Tamron 16-300 mm, i cili më lejon të përdor 16 mm nëse dua të tregoj natyrën përreth dhe 300 mm për subjekte të largëta si bretkosat në një pellg ose një kore akulli rreth bregut të një kanali. Këto lente nuk janë të vërteta lente makro 1: 1, por me çdo gjeneratë ato po i afrohen më shumë këtij standardi. Për shembull, Tamron 16-300mm ka një raport 1: 2.7. Kjo do të thotë se ai do të jetë në gjendje të filmojë një zonë me madhësia minimale 1,5 x 2,5 inç (3,81 x 6,35 cm), që funksionon për 90% të fotografisë makro.

Kur i pyes makro fotografët se me çfarë kanë probleme, përgjigja është gjithmonë e njëjtë - thellësia e fushës ose cila pjesë e subjektit do të jetë në fokus. Cila hapje të zgjidhni për t'u fokusuar siç duhet është gjithmonë një sfidë. Për rastet kur e gjithë përbërja është interesante dhe secila pjesë është plot detaje, e vendosa hapjen në intervalin nga ƒ / 22 deri në ƒ / 32. Shumica e fotografive në portofolin tim janë bërë në këtë stil. Nëse dua që vetëm një pjesë e vogël e subjektit tim të jetë e mprehtë dhe çdo gjë tjetër të jetë e paqartë, unë zgjedh një hapje nga ƒ / 2.8 në ƒ / 8.

Për të qenë më të sigurt se si thellësia e fushës ndikon në fokusin e një fotografie, fotografoni një subjekt në hapje të ndryshme dhe më pas analizoni efektin e secilit. Si një sugjerim i shpejtë, një numër f më i madh do të thotë më shumë në fokus dhe një numër f më i vogël anasjelltas.

Për të kapur krahun e një pilivesa, dilni në një mëngjes të freskët vere dhe shikoni me kujdes barin e gjatë. I ftohti do të ulë temperaturën e trupit të pilivesës, kështu që nuk do të jetë në gjendje të fluturojë, duke e lejuar atë të afrohet dhe të bëjë një foto.FujifilmS5,TamronSP 180mmF / 3.5Di 1: 1 makro. Ekspozimi: 0,8 s., Ƒ / 32,ISO 125.

Kontrolli i aperturës është një nga pjesët më të rëndësishme të fotografisë makro. Mund ta rregulloni në modalitetin Manual ose Priority Aperture. Kur punoni me të parën, duhet të zgjidhni edhe shpejtësinë e diafragmës, kështu që nëse nuk jeni mjaft të sigurt në vendosjen e vlerës së duhur, Prioriteti i Aperturës do të bëjë pjesën tjetër. Të dyja metodat funksionojnë njësoj mirë, por sigurohuni që ta rregulloni vetë hapjen.

Në fotografinë makro, ne punojmë shumë afër, kështu që për shkrepje të mprehta është kritike që kamera të jetë e qëndrueshme. Unë përdor gjithmonë një trekëmbësh. Unë njoh disa fotografë që punojnë me dorë, por jo të gjithë mund ta mbajnë kamerën të qëndrueshme për periudha të gjata kohore. Për sa i përket ndriçimit, nuk përdor kurrë blic, 95% e fotove të mia janë realizuar vetëm me dritë natyrale, por ka pasur një rast të rrallë kur kam përdorur një llambë të vogël LED.