Põletusseade ja sellega töötamise reeglid. Läbipõlemine Woodburner ei kuumene

Põletusseade ja sellega töötamise reeglid

Tänapäeval ei loo lõikamise käsitöölised mitte ainult imelisi käsitöid, vaid annavad neile soovi korral ka põleti abil ornamenti. Selles artiklis räägin teile, kuidas saate oma käsitööd kaunistada, andes sellele ilusa ornamendi.

Põletamiseks on vaja:

Tööks vajate kõigepealt põletusseadet. Saate seda poest osta või ise valmistada.

Kõigil põletitel on ligikaudu sama disain:

1. Metallist ekraan;

2. Plastkork;

3. Nõel;

4. nõelahoidja, mis koosneb plastikust alusest ja kahest sinna pressitud messingist torust;

5. Toite elektrijuhe;

6. Käepide korpus.

Põleti töötab 220 -voldise toiteallikaga.

Kui teil on elektriline põleti, on mugavamaks kasutamiseks parem seda veidi muuta. Asendage elektrijuhe suure ristlõikega (4-6 mm2) juhtmega, see suurendab nõela kuumutamist.

Põleti jaoks otseseid nõelu ostes painutavad mõned neid, mõned muudavad need teravaks, sõltuvalt sellest, milliseid mustreid soovite teha. Parim on, kui nõel on painutatud 45 ° nurga all. Seda saab teha tangidega. Kui painutate nõela, siis töötades saate laia ornamendi. Õrnade tööde, näiteks maali, põletamiseks võite teha ka lameda nõela. Selleks tuleb nõela ots sirgete viilidega ettevaatlikult maha peenestada, seejärel peeneteralise liivapaberiga lihvpind ära puhastada.

Selleks, et ornament osutuks ilusaks, ei ole üldse vaja nõelale tugevalt vajutada, vaid seda kergelt vajutades, korduvaid liigutusi tehes. Samuti juhtub: nõelale tugevalt vajutades tekib purunemine või parimal juhul painutatakse.

Kui fail on katki, peate selle teisega asendama. Nõela vahetamine peab toimuma ettevaatlikult. Ärge kunagi vahetage nõela, kui põleti on ühendatud. Nõela vahetamiseks on vaja katkise nõela jäägid nõelahoidjast puhastada, keerates kruvid väikese kruvikeerajaga lahti. Seejärel lõigake 1 mm läbimõõduga ja mitte üle 2,5 mm pikkune kroomtraat, seejärel painutage see pooleks. Traadi otsad tuleb tinutada jootehappega, mida nimetatakse ka tsingiks.

Kui viil on painutatud, tuleb nõela lukud lahti keerata, seejärel nõel välja tõmmata ja asetada tasasele metallpinnale, et seda väikese haamriga sirgeks teha.

Materjali ettevalmistamine

Teie ettevalmistatud pind tuleb töödelda. Enne joonise ülekandmist vineerile peate selle eemaldama. Pärast vineeri eemaldamist valige lihtne joonis, mille kallal te pikka aega ei tööta. Kontrollige, kas joonis vastab mõõtmetele.

Nõutav pind

Põletamiseks sobivad heitlehised väike-soonelised puud: haab, vaher, lepp ja osaliselt kask. Parim on, kui põleti pind on eelnevalt lihvpaberiga lihvitud. Pinnal ei tohi olla defekte ja ebakorrapärasusi. Pärast töötlemist peaks pind olema sile, matt. Kui tooriku materjalil on hele puit ilma läiketa, siis on see tohutu pluss.

Proovisin seda läbi põletada ja võin julgelt öelda, et tuli väga hästi välja! Põleti abil saate anda käsitööle erilise kontuuri. Näiteks võite kõrbenud pildi jaoks plaani välja lõigata. See tuleb väga kenasti välja.

Läbi põlema

Tootmisel, kujundamisel ja kaunistamisel õppevahendid, seadmed, mudelid, mänguseadmed ja mitmesugused majapidamistarbed viimased aastad põletamine (pürograafia) sai laialt levinud. Põletamist kasutatakse sageli osavate käte ringides. See seisneb mitmesuguste mustrite, kaunistuste ja pealdiste kandmises puittoodete, vineeri või papi pinnale, kasutades tugevat kuumutamist kuumade metallnõelte või -traatidega. Kuuma metalliga kokkupuutel söestatakse materjali pindmine kiht. Sõltuvalt metallotsiku temperatuurist ja kokkupuute kestusest jäävad toote pinnale suurema või väiksema sügavusega jäljed, mis on värvitud erinevates pruunides toonides.

"Osavate käte" ringides põletatakse ülekaalukalt enamikul juhtudel 2-3-4-voldise pingega töötavate elektripõletite abil. Sellise pinge voolu saamiseks kasutatakse tavaliselt kooliharidust vähendavaid trafosid, trafosid lastekomplektidest "Elektrokonstruktor" jt, mis sobivad pinge ja võimsusega. Sõltuvalt viimasest saab ühe trafoga ühendada korraga mitu elektripõletit

Joonisel 1 on kujutatud autori välja pakutud omatehtud elektripõleti disain, mida kasutatakse laialdaselt laste tehnilistes amatöörringkondades. 5-6 mm vineerist või plangust (A) valmistatud käepidemel on tugevdatud kaks metallriba (B). Nende ribade vabade otste külge kinnitatakse väikeste kruvide ja mutrite abil (0,4–0,5 mm paksune) nikroomtraadist silmus (B) (tavaliselt kasutatakse selleks spiraalidest elektripliitidesse traati). Elektrijuhtme otsad on kinnitatud ribade vastaskülgedele, mis on ühendatud trafo klemmidega. Kui trafo on võrku ühendatud, soojeneb traat B ja selle terav keskmine osa põleb läbi. Elektripõleti traadi hõõgumine ei tohiks olla liiga tugev, nii et puidu pinda puudutades ei tekiks välku.

Riis. 1. Elektripõleti

A- pastakas; B- metallribad; V- nikroomtraadi silmus (kõik mõõtmed millimeetrites). Paremal on elektriline põleti, mis on ühendatud astmelise trafoga

Riis. 2. Põlemine mööda kontuure

Puidu ja vineeri põletamisel saadakse parimad tulemused okaspuu kasutamisel: pärn, pappel ja lepp. Kõvematel metsadel, nagu kask või vaher, on põletatud muster punakas. Kõvadest, poorsetest liikidest plankudel või vineeril, samuti liikidel, mille pehmed kihid vahelduvad kõvadega (tamm, saar, mänd, kuusk, lehis), on raske saavutada soovitud sügavust ja värvi.

Kõige tavalisemad on põletamine piki kontuure (joonis 2), põletamine valguse ja varju varjundite ülekandmisega (joonis 4) ja silueti põletamine - siluettide või taustade kindla varjutamisega (joonis 3). Väga sageli kasutatakse niinimetatud dekoratiivset põletamist - teravalt piiritletud kontuuridega ja samade teravate ja rikkalike varjudega.

Riis. 3. Siluett põleb Riis. 4. Põlemine valguse ja varju varjundite ülekandmisega

Riis. 5. Šabloonid ja mallid põletamiseks

Põletamiseks kasutatakse jooniseid spetsiaalsetest albumitest, kuid enamasti luuakse graafilised kompositsioonid vastavalt ringijuhi juhistele. Erinevate majapidamistarvete - raamide, riiulite, kastide jms - põletamise kaunistamisel kasutatakse rahvakaunistusi ja motiive.

Põlemismustrid kantakse hoolikalt puhastatud ja lihvitud osadele samamoodi nagu saagimisel.

Et jooniste jooned ei osutuks liiga julgeks, kasutage juba kasutusel olnud koopiapaberit.

Kaunistuste põletamisel kasutatakse paljusid lauamänge, puslesid ja muud käsitööd, kui mustri samu elemente tuleb mitu korda vineerile üle kanda, kasutatakse laialdaselt šabloone ja malle (joonis 5).

Põletatud mustrite või kontuuridega viimistletud toodete pinnad on tavaliselt lakitud kerge alkoholilakiga või kaetud vahapastaga. Pärast põletamist värvitakse esmalt mõned omatehtud tooted ja seejärel lakitakse. Värvimiseks kasutatakse läbipaistvaid akvarellvärve, aniliinvärvide vesilahuseid ja värvilist tinti.

Tööreeglid

Põletusseadmega:

1. Enne kasutamist sirutage põleti juhtmed sirgeks ja veenduge, et need poleks kogu aeg keerdus.

2. Ärge kasutage elektripõletit kauem kui kaks tundi järjest. Tehke pause iga 30-40 minuti järel ja ventileerige ala.

3. Tööks vali päeva eredaim aeg. Tagage õhtul hea valgustus. Valgus peaks materjali tabama vasakult.

4. Kui teete väikese vea, kasutage ohutu habemenuga. Teravilja saate kasutada ainult pardliga. Proovige seda kasutada nii vähe kui võimalik.

5. Töö ajal kaitsta materjali pinda. Asetage tühi paberileht kaenla alla, et vältida töö määrdumist.

Sõnumite seeria "":
Osa 1 - Põletusseade ja sellega töötamise reeglid

Seadmel on kaks töörežiimi. Lüliti esimeses asendis " norm”(I), see töötab poole võimsusega: umbes 30-35W. Teises " turbo"(II) - 65-70W. Kollane LED süttib mõlemas režiimis, punane, ainult teises. Märgutuled on suvalised, mitte heledad ( AL307).

Elektripõleti tegemiseks vajate odavat (2-2,5 dollarit) Hiinas toodetud 50-60 W lülitustoiteallikat (UPS) halogeenlampide jaoks. Neid leiate mööbli riistvara kauplustest või riistvara kauplustest.

Põleti skeem

Elektripõleti skemaatiline skeem, mis põhineb ET -l

Internetis kohtasin muudatust pulsjootekolvi valmistamiseks. Põleti puhul on vaja UPS -i minimaalset ümbertegemist.

Kõigepealt eemaldage plaat korpusest ja lahutage väljundtrafo. Nendest skeemidest on palju kirjutatud, nii et ma ei hakka üksikasjadesse laskuma. Ta saab hästi hakkama elektripõleti rollis. Ma ütlen ainult, et bipolaarsed transistorid MJE13003 (TUVE13007) saab asendada võimsama vooluga - MJE13005, MJE13007(viimane number tähendab töövoolu). UPSi valides tuleb arvestada asjaoluga, et sellel ei tohi olla lühisekaitset!

Niisiis, pärast trafo eemaldamist plaadilt, tuleb see lahti võtta. Palju on kirjutatud ka ferromagnetiliste trafode lahtivõtmisest. Aga ma jagan oma kogemust. Kõigepealt eemaldage kile ja eemaldage noaga südamikuühenduse liim. Pärast seda soojendage vesi väikeses mahutis keemiseni. Kuid ärge visake seda kohe keevasse vette, vaid soojendage kõigepealt sooja veega. Tulenevalt asjaolust, et nende transiitide kvaliteet on väga madal, võivad need jaguneda. Seetõttu kastame selle pärast pisut soojenemist keevasse vette, jättes mõneks sekundiks sinna. Protseduuri saab korrata ja proovida lahti keerata mähise korpust ning kõndida ka noaga mööda ferriitpoolte õmblusi. Lõpuks saate selle lahti võtta, kuid ärge kiirustage, tehke kõike ettevaatlikult. Minu puhul, isegi sellise transsi purustades, ei heitnud ma meeleheidet ja ühendasin südamiku neli tükki kleeplindiga. Mõned liimivad poolitatud viilud, kuid isegi ilma selleta töötab see suurepäraselt, tulevik on kleeplindiga tihedalt kokku surutud.

Pärast trafo lahtivõtmist eemaldame sekundaarmähise ja selle kohale kerime 3-4 pööret keerdunud traati ristlõikega 2,5-4 mm2. Selleks sobib elektrikaabel (toide). Isolatsioon eemaldatakse esialgu ja selle asemele pannakse sobiva suurusega termokahanev kamber. Miks termokahanevad torud? Kuna see võtab kaabli isolatsiooniga võrreldes vähem ruumi. Nüüd kerime neli pööret, oksast kolmandast. Viimase pöörde pinge on umbes 9,0–10,5 V. Jääb alles trafo kokku panna ja järeldused välja selgitada, nagu fotodelt näha.

On aeg tegeleda põleti korpusega. Selleks vajame alumiiniumist mööblit. Jah, jah, jälle mööbel! See on väga odav (maksab vähem kui dollar), kuid mis kõige tähtsam - see koosneb 1 mm paksusest alumiiniumist. Seega toimib korpus väga kuumaks minevate transistoride jahutusradiaatorina. Ruutjalga kõrgus = 100 mm. Esipaneeli küsimus on samuti lahendamisel. Selleks võtke jalg lahti ja jätke plastkorg, millest me osa ära lõikasime - nii et kõik toote komponendid sobiksid. Lisaks on transistorivõtmete radiaator samuti alumiinium.

Kasutasin 5 mm plaatjahutit. Sellel olid juba keermestatud augud, mida hiljem kasutasin. Aga kui leiate vaskplaadi, on see kindlasti parim jahutusradiaator. Lisaks saate kasutada mis tahes muud sobiva suurusega radiaatorit. Lisaks sellele radiaatorile olen ühendanud alumiiniumist U-kujuline profiil- arvasite ära, ka mööblieseme, mis sobib tihedalt korpuse ruudukujulisse profiili.

Radiaator peab olema kehaga tihedas kontaktis! Nii jaotub soojus kogu korpuses ühtlaselt ja tõhusamalt, ilma et oleks vaja suuremahulisi jahutusradiaatoreid. U-kujuline profiil ühendatakse radiaatoriplaadiga väikese vahega (2-3 mm) läbi väikeste seibide ja seejärel kruvime selle "võileiva" impulsskomplekti kuuluva plaadi külge. Transistorid ja plaat tuleb kinnitada isolaatori kaudu, ka UPS -ist. Põleti korpus tuleks eelistatavalt maandada.

Ärge unustage, et seade on ühendatud 220 V võrgupingega, seega võtame monteerimisel ja kasutuselevõtmisel kõik ohutusmeetmed!

Nüüd puurime auke plastikust esipaneelile, elektripõleti režiimilüliti alla - juhtmete ja LED -ide alla punane ja kollane hõõguma. Piiravate takistitega LED -id ühendame kuumsulamliimiga, nagu näete fotol.

Järgmisena keerame lülitit ja jootame kõik juhtmed (vt joonis). Lüliti - P2T-21(Nõukogude toodang, maksimaalne lülitusvõimsus kuni 660 W aktiivse koormusega). On vaja kasutada võimalikult võimsat lülitit, vastasel juhul kuumenevad kontaktid üle! Põleti maksimaalne võimsus ulatub 70 vatti.

Kere külge liimime jalgadeks (libisemisvastased) isekleepuva korgi või silikooni (saadaval klaasijatel ja mööblitootjatel). Käepidemena kasutasin valmis põleti käepidet tööstuslik tootmine... Ja kui teete selle ise, siis sobib läbipõlenud jootekolvi käepide. Või lõikasime selle välja PCB -st, puidust sobiva paksusega fluoroplastilise otsaga. Kinnitus nikroomile - elektriplokkide klemmid sobivad just selleks otstarbeks.

Leidsin raadioturult nikroomi 0,8-1,5 mm läbimõõduga käsiinstrumentide jaoks. Sobib erinevatele kütteseadmetele. See peab olema painutatud nagu fotodel ja ots on haamriga lapik. Tegin kahte tüüpi näpunäiteid: üks millimeetrist nikroomist põletamiseks ja lõikamiseks, teine ​​poolteist millimeetrit raskema töö jaoks. Sellest tulenevalt kuumeneb teine ​​tõhusamalt seadme võimsamas töörežiimis (turbo).

Elektripõleti traat tuleb valida suure ristlõikega ja kõige paindlikum. Vastasel korral soojeneb. Loomulikult töötab elektripõleti katkendlikult, umbes 15-30 minutit.

Esiteks on kasutegur väga madal, mis toob kaasa suured soojuskaod. Ja teiseks, käepide soojeneb, mis sunnib teid sellega tsükliliselt töötama. Mugavamaks kasutamiseks soovitan teil kohandada nupppedaali (õmblusmasinast või mingist masinast) või nuppude toitelülitit jne. Ma ei teinud korpusesse ega radiaatorisse täiendavaid auke soojuse hajutamiseks. See on teie otsustada, sõltuvalt kasutatavast radiaatorist.

Seadet on tänu tootmisele väga lihtne valmistada valmislahendused selle ehitamiseks. Seda saab teha iga algaja, kellel on minimaalsed elektroonikaoskused. Peamine on sellega töötamisel järgida ohutuseeskirju. Lõppude lõpuks jõuab otsa temperatuur 500-600 kraadini.

Kui teete lapsele elektripõleti, siis on temaga töötamisel täiskasvanu olemasolu kohustuslik. Loodetavasti toob see rõõmu ja loomingulist edu! ).

Arutage artiklit ELEKTRIPÕLETUS

Valmistage ette vajalikud tööriistad. Pürograafiaga alustamiseks vajate põhitööriistade komplekti. Pärast mõne joonise täitmist võiksite seda komplekti laiendada, kuigi piisab järgmistest tööriistadest:

Leidke pürograafia jaoks sobiv puutükk, eelistatavalt pöörake puitpind siledam pool üles. Puu kõvadus on vahemikus 1 kuni 10, kusjuures 1 on kõige pehmem puu (näiteks balsa) ja 10 on kõige kõvem (näiteks pterocarpus). Kui alles hakkate põletama, valige pehme puit. Kõva puit on kallis, kuumuskindel ja tavaliselt tumedat värvi. Teisest küljest on pehme puit odavam, kergesti põletatav ja heledam, võimaldades laiemat kontrastide valikut. Proovige järgmisi okaspuu sorte:

• Mänd
• Kask
• Tuhk

Tõenäoliselt püüdis enamik nõukogude lapsi ühel või teisel viisil puitu põletada, paljudel olid kodumaised pürograafid nagu "Vyaz" või "Muster" või kohtusid nad nendega koolis tööõpetuse tundides. Ma pole erand, mul oli põleti "Vyaz", millega rikkusin palju vineeri)

Algul põletasin ma põhimõtteliselt närimiskummist sisenditest ümber joonistatud pilte, siis hakkasin midagi enda jaoks välja mõtlema, kuid nagu paljud laste hobid, lükkus see mingil hetkel edasi ja ununes.

Hiljuti meenus mulle see teema uuesti ja leidsin oma vana põleti, kuid selgus, et nõelad pole säilinud. Siit algas eepos.

Selle asemel, et veebist nõelu osta või huvipoodidest otsida ja pärast seda tegelikult põletustööd teha, otsustasin käituda nagu 80. taseme viivitaja, s.t. lükata edasi protsess, mille jaoks kõik algas, lülitades teisele, näiliselt kasulikule, kuid algsest eesmärgist eemale viivale - hakkasin lugema kaasaegsetest pürograafidest, vaatama isetehtud valikute skeeme ja peaaegu hakkasin ühte neist kokku panema, mis mulle meeldis :)

Aga kuna 80. taseme viivitaja peamine kvaliteet on "Sa ei saa lihtsalt midagi lõpuni võtta ja lõpetada", siis piirdusin pooliku otsusega - tegin "Elmile" uue "sanga". Sellest õudusest pole ühtegi fotot säilinud, kuid idee oli lihtne: piklik puutükk, mida on mugav käes hoida, puuritud auguga, millest traat läbi lasti; kruvipaar tavalisest pistikupesast kruvitakse tööotsast isekeermestavate kruvidega, millesse kruvidega kinnitatakse nikroomtraadist nõelasilm.

Selle tulemusena ei olnud seda üldse mugav kasutada, pealegi osutus mu traat liiga õhukeseks. Ja ma läksin kohalikule raadioturule luurele, ma ei leidnud sealt vajalikke rauatükke, kuid järsku leidsin nõelad ja "professionaalse" (nagu müüja seda nimetas) põleti. Ostsin kohe nõela (tundus, et see peaks lihtsalt "Vyazya" jaoks sobima) ja poest lahkudes mõtlesin selle üle. Meenutades, kui kiiresti vana põleti käepide soojeneb, kui tihti sellel tobedalt jõudu napib, otsustasin ja otsustasin "professionaalse".
Jutumärgid pole siin juhuslikud. Fakt on see, et ma leidsin Internetis selle seadme mitmesuguseid reinkarnatsioone, mõnikord on see "saksa", mõnikord "poolakeelne" (võib -olla müüakse tõesti mõnda originaali erinevate kaubamärkide all), kuid igal juhul oli see midagi natuke parem kui "Vyaz" ", mida mul polnud enam soovi lõplikult vormistada.

Megaseade

Kodus olin veendunud, et ostetud nõel sobib ikka Elmile, nii et põhimõtteliselt oli mul nüüd koguni kaks põleti. Kuid pärast väikest mängimist sain aru, et Elmi käepide soojeneb väga kiiresti, juhe sellest on väga kõva ja pole mugav töötada.
Uuel seadmel oli eemaldatav käepide (noh, see on "professionaalne" :)), mis oli kahtlemata pluss.

(fotol olev nõel ei ole emakeel)

Käepide ei olnud minu jaoks mugav ja see ei soojendanud nii kiiresti, kuid see oli liiga paks ja ma ei suutnud sellega harjuda. Vahepeal mürgitas võrgust tõmmatud teave mind järk -järgult kiusatuse mürgiga ... noh, kas mäletate? Tase 80 ...
Ühesõnaga, selle asemel, et põletada sellest, mis meil on, hakkasin mõtlema, kust saada mugavat käepidet. Loomulikult oli Ibei ja teiste amazonite puhul võimalusi, kuid 1) pole ette teada, kui mugav see käes istub 2) oleks vaja kaabel "tulbist" "pistikuks" ümber teha 3 ) oodake vähemalt kuu aega, kuni see saabub

Selle tulemusel mõtlesin: "Noh, kui palju seda käepidet seal on ... ma teen selle ise veel paremaks" :)
Siis ma kujutasin umbkaudu ette, kuidas see välja peaks nägema, ja sattusin dilemma ette: milliste nõelte alla kinnitada? Fakt on see, et "Vyazi" ja megaseadme nõelad on nikroomsilmus, mille otsad surutakse messingist torudesse, saate samal ajal osta vajaliku läbimõõduga nikroomtraati ja teha sellest nõelu. , kuid siis on mugavam otse traadi alla kinnitada.
Mis ma oskan öelda, selline ebakindlus viib mind alati esmalt plusside ja miinuste pikale analüüsile ja siis lihtsalt uimaseks :)

Selle tulemusena otsustasin alustada olemasolevate nõelte jaoks pliiatsi valmistamisega ja siis näeme.
Algselt oli minu idee järgmine: tehke hoidik mõnest kuumakindlast dielektrikust, mille külge kinnitada nõela messingist kinnitused, ja keerake hoidik ise käepideme korpuse külge. Treipingi omades saaks hõlpsalt kogu käepideme täielikult lihvida sobivast materjalist, kuid mida pole, seda pole.

Materjali otsides läksin Starokonkale, kandidaadid olid: tekstoliit, eboniit ja fluoroplast. Pikka aega turul tiirutades ostsin eboniitpulga ja väikese tüki fluoroplastilist toorikut, kust lootsin leida messingist toru nõela kinnitamiseks, kuid seda polnud - selliseid õhukesi torusid polnud.
Kodus riisusin välja kõik oma peaaegu elektrilise rämpsu varud ja nende hulgast leidsin mitu messingist varrukat, mille otsas oli kruvikeere, ma ei mäleta, millest need alles jäid, aga midagi väga tuttavat.

Nüüd oli vaja otsustada hoidiku materjali üle ja torud sellesse kinnitada. Fluoroplast on kindlasti hea, kuid kartsin, et see on liiga pehme ja torusid ei ole võimalik piisavalt jäigalt kinnitada, nii et saagisin eboniidipulgalt väikese ketta ja hakkasin sellesse üldiselt auke puurima , kuskil kolmandal kettal õnnestus mul enam -vähem ühtlaselt puurida ja osa ei poolita. Kaks auku messingist torude jaoks ja kaks õhukest ava keha külge kinnitamiseks.
Ja siis algas tõeline kolhoos, korvid šampanjast ja mitte ainult ei leitud prügikastidest, sealt leiti ka tundmatu päritoluga terastoru, minu plaan oli lihtne: puurige korgidesse telje mööda auk, sisestage toru see auk tihedusse, mille kaudu juhtmed vahele jätta, ja seejärel hoidik, ühendades juhtmed, tõmmake see pikkade poltidega suure pistiku külge.

Kahjuks ma mingil põhjusel ei pildistanud seda protsessi, ma arvan, et kuna kõik tehti sobivalt ja algab siis, kui aega oli.

Lõplik versioon

Messingist torudesse puuritakse augud ja lõigatakse niit, keeratakse nendesse poldid, millega nõel kinnitatakse. Vanades pliiatsites olid kõvad juhtmed väga raevunud, nii et omas kasutasin helitraati, mis tavaliselt ühendab kõlarid võimendiga.
Pistikutega eraldi lugu, ma ei leidnud ühestki linna raadiokauplusest "banaanipistikut" (), jällegi leiti prügikastidest juhe vanalt nõukogude testerilt, pistikud tapeti seal, kuid ajutiselt variant need sobisid ja tavalised telliti ibeyl.

Suurem:

Ühest küljest on käepide mugav, kuid tavaline nõel on käest kuidagi liiga kaugel. teel katsetati isetehtud nõelte messingist "säärtesse" pakkimise tehnoloogiat. Kuna samal vanal raamil pole realistlik õhukesi messingist torusid leida, osteti 3mm messingtraati värvilises vanarauaga, lõigatakse ära paarisentimeetrised tükid ja puuritakse nendest otsast väikesed augud 1 ... 1,2 mm puur, millesse peate seejärel sisestama isetehtud nõela ja haamriga neetide otsad, see ei tundu eriti hea (vt standardse käepideme fotot "professionaalsest"), kuid see töötab.

Hoolimata asjaolust, et pliiatsiteema näis olevat lahendatud, ei rahunenud ma ja tegin teise variandi (noh, ma pidin gestalt kinni panema :)) puhta traatnõela kinnitusega. Tegin selle pliiatsi tegelikult ainult sellepärast, et kui vanalt testerilt kaabli pistikutele rookisin, arvasin, et tema sondid on ideaalne toorik nõela kinnitamiseks - neil on niit juba olemas ja kus on traat jootmiseks. Saagisin just teravad otsad maha, puurisin mööda telge õhukesed augud (nõel sisestatakse nendesse) ja puurisin klambrikruvide jaoks keermestatud augud

Üldiselt on 2. käepideme konstruktsioon sarnane esimesele, välja arvatud hoidiku keha külge kinnitamine - siin kasutasin kahte ratta kodarate viimistlust

Nõelad. Et aru saada, millist ülesannet kasutada, tegin mitu erineva kujuga nõela, nmkroommetall on pehme, saate haamriga hõlpsalt neetida ja seejärel viiliga teritada

Aga kui nõeltega aus olla, pole ma veel aru saanud, võib -olla kõik sellest, et peate vähem vaeva nägema ja rohkem põletama?)

Muide, tulles tagasi minu põleti miinuste juurde, on sellel minimaalselt üsna kõrge temperatuur, mulle tundub, et kui ma tahan midagi kergelt toonida, siis mõnikord põletan selle läbi - saadakse ebaühtlased laigud. Lisaks hakkab see umbes 30 -minutilise töö järel ebameeldivalt sumisema, ma pole seda veel lahti võtnud .. Ma ei tea, võib -olla tasub mähistele valada mingit lakki?

Võib -olla tuleb tund aega ja ostan midagi tõeliselt mugavat või ahhetan anime ja raamiga samopali (loe LATR -i ja võimsa reostaadiga), kuid kuigi on täiesti võimalik elada tõsiasjaga, et see on olemas, sundida ennast sagedamini midagi tegema