Уроки фотографій для початківців: безкоштовні відео для домашнього навчання. «Неправильні» поради фотографам-початківцям Поради професійних фотографів

Експерти та фотографи одноголосно погодилися з тим, що кожна з представлених нижче 34 порад відіграє важливу роль для відточування майстерності.
Тож озброюйтеся новими знаннями щодо використання налаштувань вашої цифрової фотокамери для досягнення нових висот.

Порада № 01: Завжди скидайте налаштування камери
Уявимо ситуацію, в якій перед вами зненацька постає цікава картина, і ви хочете її сфотографувати. Натискаєте на спуск і розчаровуєтесь. Тому, що кадр знято з не відповідним значенням ISO і т. д. Момент втрачено. Уникнути цього можна, якщо щоразу перевіряти та скидати налаштування вашого фотоапарата, перш ніж переходити від однієї зйомки до іншої. Вибирайте налаштування відповідно до умов зйомки.

Порада № 02: Форматування
Форматування картки пам'яті виконуйте до початку зйомки. Швидке форматування не стирає зображення. Попереднє форматування картки пам'яті зводить до мінімуму ризик пошкодження даних.

Порада № 03: Оновлення прошивки
Прошивка в камері – це програмне забезпеченнядля обробки зображень, налаштування цілого ряду параметрів і навіть контроль доступних вам функцій. Зайдіть на сайт виробника камери, щоб дізнатися про можливості забезпечення камери актуальним програмним забезпеченням.

Порада № 04: Заряджання акумуляторів
Не слід сліпо покладатися на те, що батарея у вашому фотоапараті повністю заряджена. Зарядіть її та переконайтеся, що в ній достатньо енергії, якщо ви запланували тривалу зйомку. А в тому випадку, якщо волієте багато фотографувати, то найкраще вам було б придбати запасний акумулятор.

Порада № 05: Встановіть розмір зображення
У більшості випадків камера за замовчуванням пропонує зйомку з високою роздільною здатністюнезалежно від того, що ви фотографуєте. Але чи завжди це вам потрібно? Іноді вам достатньо невеликого зображення. Адже зменшення роздільної здатності означає не тільки те, що на карту пам'яті поміститься більше фотографій. У такому випадку можна також збільшити швидкість зйомки. Якщо вам подобається спортивна фотографія, то зменшена резолюція допоможе уникнути затримок, поки ваша камера очищає свій буфер.

Порада № 07: Експерименти з параметрами налаштувань
Коли професійні фотографи не зайняті цільовою фотозйомкою, багато часу присвячують експериментам. Це може бути тестування об'єктива, щоб визначити, найкращу для нього діафрагму чи фокусну відстань. А також перевірка ISO та балансу білого, щоб побачити, які опції дають найкращі результати, або навіть тестування динамічного діапазону, щоб знати про можливості датчика.
Ви можете зробити все те саме зі своїм фотоапаратом, щоб точно знати, де його сильні і слабкі сторони. Це не пошук ідеального знімка, а експеримент з обладнанням, щоб дізнатися про його потенціал та випробувати нові методи, які стануть у нагоді у майбутній зйомці.

Порада № 08: Не заощаджуйте на штативі
Хороший штатив - на вагу золота, тож не заощаджуйте бюджет на цьому пункті. Краще купити якісну триногу, яка прослужить вам довгий час. Це довгострокова інвестиція. І не забудьте брати його із собою, коли вирушаєте на зйомку.

Поради № 09: Камера в руках чи штативі?
Сам факт встановлення камери на триногу може уповільнити вас. Хоча це допоможе вам сконцентруватися на тому, що фотографуєте, але фіксування камери може позбавити ваші знімки спонтанності. Приходимо до висновку, що найкраще змішувати обидва ці прийоми, використовуючи їх по черзі. Якщо ви неухильно використовуєте штатив, спробуйте зробити кадри без його застосування. Також, якщо ви зазвичай працюєте без триноги, візьміть її з собою, щоб побачити відмінність у результатах фотозйомки.

Поради № 10: Імпровізована підтримка для фотоапарата
Вам не обов'язково використовувати триногу, щоб забезпечити стійкість камери. Будьте креативні. Можна використовувати як підтримку стіни або дерева, або навіть мішечок рису в якості платформи. Все це допоможе уникнути тремтіння камери.

Порада № 11: Вирівнювання лінії горизонту
Лінія горизонту на фотографії має виглядати строго горизонтально, без нахилів. Якщо у цифровій камері передбачено цифровий рівень горизонту, використовуйте його. Це допоможе вам заощадити час, редагуючи знімки пізніше у Photoshop. Багато дзеркалках є допоміжна сітка, яка може бути активована. Вона накладається на зображення і видно на РК-екрані фотоапарата. Орієнтуйтесь на неї. Горизонт повинен збігатися із горизонтальною лінією сітки. Крім того, використовуйте точки автофокусування по центру видошукача, щоб зробити те саме.

Порада № 12: Двічі перевірте вміст комплекту
Це може здатися очевидним, але перевірте ще раз сумку з камерою, якщо ви збираєтеся фотографувати вдалині від будинку. У ній може бути камера, об'єктиви, штатив та аксесуари до нього. Не забудьте перехідне кільце (адаптер-перехідник), якщо ви використовуєте екранні фільтри тощо. Забута дрібна деталь має більше шансів зірвати поїздку, аніж основні елементи вашого комплекту.

Порада № 13: Автофокус або ручне фокусування?
Не слід надмірно покладатися на автофокус камери. У деяких ситуаціях ручне фокусування підійде набагато краще. Наприклад, щоб сфотографувати об'єкт, що швидко рухається, на гоночному треку або детальне фокусування при макрозйомці.

Порада № 14: Як використовувати точки автофокусування?
Дзеркальні цифрові компакт-диски можуть мати запаморочливу кількість точок автофокусування. Але для більшості знімків вам потрібна лише одна – центральна. Помістіть її за об'єкт, наполовину натисніть кнопку спуску затвора, щоб зафіксувати фокус, а потім просто змініть композицію кадру.

Порада № 15: Новий об'єктив
Поганий об'єктив завжди буде поганим об'єктивом, незалежно від того, на яку фотокамеру ви його встановите. Тому, перш ніж ви наважитеся поміняти фотоапарат, думаючи, що ви його "переросли", подумайте про придбання нового об'єктива. Це може бути вдалим рішенням. Декілька зайвих пікселів і розумні налаштування в новій фотокамері можуть здаватися привабливою перспективою. Але швидше за все вам більше підійде максимальна діафрагма і більше висока якістьоптики, щоб покращити якість знімків за допомогою вже наявного фотоапарата.

Порада № 16: Об'єктив із ручним фокусуванням.
З часів 35 мм плівки залишилися тисячі об'єктивів. Багато цифрових дзеркальних фотокамер мають з ними "зворотну сумісність" (особливо Nikon і Pentax). Вони все ще можуть знайти застосування в наш вік цифрових технологій. Крім того, вони настільки доступні за ціною, що дають чудову нагоду розширити ваш арсенал фокусною відстанню. Але є і Зворотній бік. Деякі об'єктиви працюють краще, ніж інші, і єдиний реальний спосіб відсіяти хороші від не дуже - це випробувати їх у дії. Загалом зум-об'єктиви, а також з ширококутною фокусною відстанню, як правило, гірше справляються. Крім того, існує необхідність у ручному фокусуванні. Вимірювання експозиції в камері може бути непередбачуваним та ненадійним. Тим не менш, є кілька об'єктивів ручного фокусування, які справді можуть перевершити сучасні недорогі zoom об'єктиви в плані різкості.

Порада № 17: Фокусна відстань
Ширококутні об'єктиви можуть створити враження збільшеної відстані між ближніми та далекими елементами, а телефото об'єктив візуально наближає об'єкт, стискає перспективу. Використовуйте фокусну відстань ситуативно. Враховуйте віддаленість об'єкта зйомки.

Порада № 18: Використання гіперфокальної відстані
Якщо ви хочете збільшити глибину різкості у кадрі при заданій фокусній відстані, виберіть ручне фокусування камери на гіперфокальну відстань (ГФР). Так ви забезпечите максимальну різкість зображення від половини фокусної відстані до нескінченності.

Порада № 19: Перевірте краї кадру
Більшість видошукачів не дають вам 100% охоплення, тому небажані елементи легко потрапляють у кадр. Єдиний спосіб уникнути цього просто перевірте РК-екран камери після пробного знімка. Якщо немає нічого зайвого у кадрі, змініть склад і знову фотографуйте.

Порада № 20: Знімайте більше, ніж потрібно
Навіть під час зйомки статичних предметів використовуйте режим безперервної серійної зйомки. Тонкі зміни у освітленні, наприклад, при фотографуванні пейзажу з хмарами, що пливуть. Або під час зйомки портрета, коли помітна зміна у виразі обличчя. Це приклади зйомки, де трапляються "прекрасні моменти", які можуть бути втрачені, якщо ви здійснили одиничний кадр. Так що знімайте багато, а потім вибирайте найкращі кадри.

Порада № 21: Режим вимірювання експозиції
Серйозні фотографи до цього скептично ставляться. Але ми закликаємо вас не ігнорувати повністю передбачені у вашій камері режими експозиції. Особливо для папараці. Наприклад, режим "Пейзаж" зазвичай встановлює невеликий світловий отвір і підвищує насиченість. А режим "Портрет" поєднує широку апертуру з більш приглушеними кольорами. Обидва можуть бути використані за межами їхнього прямого призначення. Головне - це розуміння заданих параметрів та їхнє творче застосування.

Поради № 22: Не забувайте про режим програмної лінії
Не можна недооцінювати режим камери (P). Його вибір дає ефективне встановлення найбільш відповідного значення діафрагми та витримки для правильного експонування кадру в автоматичному режимі. Якщо вам потрібна широка апертура, просто перейдіть в програму, щоб отримати його. Бажаєте меншу швидкість затвора? Перекрутіть у протилежному напрямку.
44-digital-camera-tips-aperture
фотографія дзеркальною камерою

Порада № 23: Що у пріоритеті діафрагма чи витримка?
Якщо говорити двома словами, то діафрагма контролює глибину різкості зображення, а витримка контролює швидкість затвора, тобто швидкість зйомки. Чи не впевнені, який режим зйомки вибрати? Вирішіть, над яким із цих двох елементів ви хочете зберегти максимальний контроль під час зйомки. Це і буде ваше рішення.

Порада № 24: Визначте динамічний діапазон камери
Якщо ви не знаєте, який динамічний діапазон сенсора вашої камери, ви не зможете визначити, коли сцена його перевищить. Таким чином, ви втратите виділення або затінені деталі. Існує безліч способів вимірювання динамічного діапазону. DxO Labs протестували багато цифрових камер. Ви завжди можете використовувати їх дані як орієнтир. Відвідайте, щоб дізнатися межі діапазону камери.

Порада № 25: Спробуйте брекетинг
Ви можете налаштувати експозицію зображення у програмі-редакторі. Але в невиконаному кадрі збільшиться будь-який шум, тоді як перетримані знімки переважно неможливо відновити. Якщо ви маєте сумніви, застосуйте брекетинг. Ви отримаєте три кадри з різними значеннямизаданого параметра, один із яких правильно експонується. Використовуйте цю можливість навіть якщо ви вирішили знімати у форматі RAW.

Порада № 26: Правильно читайте гістограму
Не покладайтеся буквально на гістограму зображення у РК-моніторі фотокамери. У яскравому світлі зображення будуть виглядати темніше, ніж вони є насправді. А дивлячись на екран уночі, побачите яскравіше зображення, навіть якщо воно трохи недоекспоновано. Тому потрібно навчитися правильно читати гістограму. Вона є єдиним способом точної оцінки загального рівня яскравості зображення і дозволяє оцінити потребу в корекції параметрів зйомки. Якщо гістограма б'є праворуч шкали, розгляньте можливість зниження впливу і повторіть зйомку.

Порада № 27: Викрийте підсвічування
Набагато легше відновити деталі зображення в затінених областях знімка, ніж висвітлені моменти. Тому, при значному рівні контрасту, витримуйте високий рівень деталізації в яскравих областях.

Порада № 28: Місце півтонів
Матричний (оцінний, багатозонний) замір експозиції камери вимірює рівень освітленості сцени. Також надзвичайно корисним є точковий замір. Це має значення, коли ви знімаєте переважно яскраві або темні сцени. Ви можете використовувати його, щоб вибрати середній тон, наприклад, коли ви знімаєте тротуар або траву.

Порада № 29: Оцініть контраст
Точковий експозамір камери дозволить вам отримати точні показання лічильника для визначення контрасту у сцені. Виберіть одну точку з найяскравішої області та іншу з найбільш затіненої. Визначте діапазон між ними. Якщо він перевищує динамічний діапазон камери, вам доведеться вдатися до деяких відсікань, таких як тіні, відблиски. Або розглянути можливість зйомки HDR (High Dynamic Range).

Порада № 30: Зйомка HDR
Щоб визначити діапазон експозиції для HDR зображень, необхідно зняти показання лічильника з найтемнішої та найсвітлішої ділянки сцени. Потім установіть у камері режим пріоритету діафрагми. Перемикаєтеся в ручний режим встановлення діафрагми і використовуєте ваші показання як відправну та кінцеву точки послідовних зображень HDR. Зупиніть на час швидкість затвора, поки ви не покриєте діапазон експозиції. Вплив може бути об'єднаний у такі програми, як Photomatix.
44-digital-camera-tips-nd-filters
фотографія дзеркальною камерою

Порада № 31: Використання ND фільтрів для збалансованості експозиції
Для знімків пейзажів, щоб збалансувати експозицію між небом та землею, використовуйте ND фільтр (Neutral Density, фільтр нейтральної густини). Найкраще мати набір ND з різним ступенем затемнення, щоб бути готовими до різних умов. Крім того, зробіть два знімки – один для неба та один для переднього плану. Потім змішайте їх у програмному забезпеченні для редагування.

Порада № 32: Використання ND фільтра для розширення експозиції
ND (Neutral Density) фільтри досить темні. Якщо ви хочете продовжити витримку, вони можуть стати проблемою для управління діафрагмою. На три щаблі ND фільтр дозволить вам відкрити діафрагму, три щаблі, щоб отримати малу глибину різкості. Причому навіть в умовах яскравого освітлення.

Порада №33: Поляризатори
Ефект поляризаційного фільтра неможливо відтворити в цифровому вигляді. Це робить його незамінним вибором для зовнішніх фотографів, які бажають пом'якшити або посилити віддзеркалення синього неба. Не заощаджуйте на ціні, або вам доведеться заощаджувати на якості.

Порада № 34: Чорно-біле зображення в камері чи комп'ютері?
Якщо ви не знаєте напевно, що хочете роздрукувати з карти пам'яті чорно-білі зображення, краще знімати в кольорі. Потім можна перетворити знімки за допомогою програмного забезпечення для редагування зображень.

Фотографія – це чудова можливість відобразити унікальні, неповторні моменти свого життя. Зупинити час, зберегти те, що більше ніколи не повториться! Саме цим пояснюється велика популярність фототехніки і число фотоаматорів, що з кожним днем зростає. Це не гра на саксофоні і не видування скла, найчастіше тут не потрібні якісь спеціальні навички, достатньо лише мати у своєму розпорядженні фотоапарат та бажання знімати! Хоча є люди, які вважають інакше: вони довго копять гроші на шикарну дорогу техніку, проходять курси для фотографів, упускаючи тим часом щось цінніше - час.

Але якщо ви читаєте цю статтю, значить вже знімаєте, і глибоко зацікавлені як свої фотографії. Отже, кілька порад та хитрощів, які вам обов'язково знадобляться.

1. Будьте по-справжньому зацікавлені в тому, що знімаєте

Фотографи-професіонали вважають, що як і в будь-якому мистецтві, під час зйомки фото людина має бути натхненна і повністю захоплена своєю роботою, інакше навряд чи в неї вийдуть справді гарні знімки! По-справжньому зацікавтеся тим, що знімаєте, і результати перевищать усі очікування. І навпаки, - варто вам втратити інтерес і фото стануть прісними та непоказними. Багато хто звинувачує у своїх невдалих знімках техніку, а я вам скажу інше – не техніка важлива, а той, хто її тримає в руках! І його уяву. Адже навіть Ейнштейн писав, що «уява дорожча за будь-які знання!». Дехто через відсутність «хорошої» техніки так і не почав знімати («Ось коли я візьму собі…»). А ви будьте розумнішими і не дайте сумнівам вкрасти у себе можливість творити тут і зараз. Забудьте про технічний бік. Прислухайтеся краще до ваших почуттів.

2. Максимальна простота

«Менше означає більше» - говорить давня мудрість і її можна з легкістю приміряти в мистецтві фотографії. На знімку не повинно бути нічого зайвого, мінімум предметів, більше простоти. Вчіться бачити кадр. Можливо, вам для цього знадобиться додаткова література, а може, розмова з досвідченішим майстром, фотовиставкою та навчальним відео.

3. Дотримуйтесь лише вашого бачення

Ви ніколи і нічого не досягнете, якщо успадкуєте когось. Будьте природними у своїх бажаннях, і якщо вам подобається знімати паперові кошики, перець чилі, старих, сміються, сліди на мокрому піску, дрібний бісер або рибок в акваріумі - знімайте! Тут немає заборон, ви вільні показувати все, то вам захочеться.

5. Отримуйте навички «бачити» кадр

Для цього вам доведеться накопичити певні знання. Про композицію та світлотіні, наприклад. Світло – це найважливіша технічна проблема та уважне вивчення його особливостей нікому ще не завадило! Ніколи не знімайте, якщо сонце б'є прямо в об'єктив! Для таких кадрів потрібні спеціальні фотофільтри. І те, не факт, що фото виявиться не засвіченим. Знімаючи портрет, зверніть увагу на тіні, що лягають на обличчя, включаючи тіні, що подають від волосся та носа. Різке світло, що б'є прямо зверху, на маківку моделі, гарантує вам смішні тіні під носом і дуже навіть не смішні - під очима. Якщо є така можливість, розсійте світло, зробіть його максимально м'яким (якщо, звичайно ж, задум фотографії не вимагає зворотного).

Що стосується композиції, то тут потрібно дотримуватись одного правила – правила золотого перерізучи правило третьої. Воно полягає в наступному - знімок потрібно розділити на дев'ять рівних частин (дивіться приклад "сітки" нижче) і виділити для себе стики перерізів - їх ще називають "вузликами" або зоровими центрами (на малюнку вони позначені жирними точками).

Основу вашого фото, тобто те, що ви хотіли б виділити, потрібно розташувати або в центрі роботи, або на перехрестях ліній. Приклади…

Є ще так зване , коли ви знімаєте два об'єкти і вони дуже важливі для фото. В цьому випадку їх краще розвести по різних центрах золотого перерізу, як бійців на рингу. Приклад…

Є ще один варіант "сітки" золотого перерізу і він називається «спіраллю Архімеда»

Тут все ще простіше - де закручується спіраль, там і потрібно розміщувати найважливіше. Як на цих знімках...

Також дуже важливо правильно розмістити у кадрі обрій. Запам'ятайте, поганим тоном є обрій, що знаходиться рівно посередині знімка! Краще, якщо він розбиватиме кадр знизу або зверху.

6. Терпіння

Вміти впоратися собою і виявити терпіння - це величезний плюс для фотографа. Наприклад, коли доводиться по годині чекати гарного світла.

7. Сміливо відсівайте непотрібні фото

А. Адамс, провідний фотограф нашого часу, сказав, що якщо в рік ви отримаєте один справді хороший знімок, - це вже великий плюс та досягнення. Більшість знятого матеріалу доводиться відсівати та викидати у «кошик». Це нормально. І дуже корисно. У результаті у вас зберігається лише найкраще. Тому не лінуйтеся систематично займатися таким «відсівом».

Найчастіше фотографи-аматори купують фотоапарати для того, щоб завжди була можливість сфотографувати найзворушливіші, найзнаменніші моменти у своєму житті та житті своїх рідних. При зйомці людини найбільш важливим моментомє вибір пози, і навіть композиція кадру. З композицією ми вже розібралися, тепер поговоримо про пози.

Навіть модель з ідеальними пропорціями можна «сказати» неправильною позою так, що всі зняті кадри підуть у «кошик».

І навпаки, можна візуально витягнути фігуру, замаскувати недоліки і підкреслити переваги.

При зйомці портрета завжди акцентуйтесь на очах, при зйомці на повний зріст на те, що ви хочете підкреслити – руки, плече, вигин талії…

Приклади-підказки для «вигідних» жіночих поз.

А також кілька «чоловічих» поз...

Текст статті оновлено: 1.02.2019

Візьміть будь-який сайт, присвячений питанням фотографії, і ви побачите, що більшість його займає обговорення технічних аспектів. Теми, пов'язані з тим, як навчитися красиво фотографувати, розкриваються, зазвичай, негаразд докладно. І мій блог — не виняток: подивіться хоча б унизу сторінки список статей, що найбільше коментуються. Сьогодні спробую трохи компенсувати цей недолік: пропоную до вашої уваги 52 вправи для фотолюбителів, які бажають навчитися красиво фотографувати.

Як потрібно розвивати в собі навички бачити гарний кадр.
Список завдань для практичних занять.
Приклади виконання вправ майстром стріт-фотографії Олександром Петросяном.

Як підвищити свою майстерність фотографа

У кількох фотоуроках розділу «Фотодело» ми це вже обговорювали. Немає іншого способу навчитися знімати красиво, окрім наступного алгоритму навчання:

Купити будь-який підручник з фотосправи та уважно його прочитати.
Взяти фотоапарат та інструкцію, не випускаючи його з рук, проштудувати талмуд, відразу на практиці перевіряючи, як працює те чи інше налаштування.
Піти на вулицю і фотографувати якнайбільше.
Проаналізувати слабкі та сильні сторонизнімків, що вийшли.
Зняти нові кадри з огляду на виявлені помилки.
Дивитися більше фотографій і картин майстрів. Намагатися зрозуміти, чому їхні фотороботи чіпляють. Знімати так само.

Розміщено в огляді бездзеркалки Sony A6000 з прикладами зображень, знятих різними об'єктивами. Це — підказки за пунктами №4 та №5, описаними вище алгоритмом самонавчання. А сьогодні ми розкриватимемо тему «Що фотографувати, щоб навчитися знімати професійно». Не секрет, що ми іноді потрапляємо в таку ситуацію, коли начебто хотілося б потренуватися робити гарні фото, та немає ідеї, що знімати.

Вправи з фотографії для новачків

Перш, ніж ми почнемо знайомитися із завданнями, хочу розповісти, чим знято фото, представлені у сьогоднішньому фотоуроці. Їх мені надіслав давній читач сайту Павло Чертальов із Санкт-Петербурга, який давно став мені другом. У розділі «Фотодело» можна побачити з різноманітною оптикою і на кропнуту, на яку він перейшов близько року тому.

У проміжках між володінням цими професійними фотокамерами, він купив стародавню дзеркалку Nikon D40, випущену на ринок у листопаді 2006 року, тобто 12 років тому. Сподіваюся, після перегляду сьогоднішнього уроку ні в кого вже не залишиться сумнівів, що вчитися фотографувати, як професіонал можна не лише дорогою фотокамерою, а й стареньким, дуже дешевим комплектом. На сьогоднішній день середня ціна на «Avito» моделі Nikon D40 складає 4-5 тис. рублів (67-83 USD).

Всі приклади знімків отримані без спалаху на об'єктив із фіксованою фокусною відстанню Nikon 35mm f/1.8G.

Всі фотографії в даному фотоуроці зняті у форматі RAW, оброблені в редакторі Capture NX 2, зазнали коригування в Photoshop і зменшені в розмір сайту (1400 px по довгій стороні) плагіном C3C Image Size, про який я розповідав у статті про те, як я обробляю свої фотографії.

Серію фотознімків, яку ми побачимо, Павло назвав «IKEA Beauty», але я б у контексті сьогоднішнього уроку, присвяченого завданням для тренування навички фотографування, назвав би її «Паралельні ряди». Ритміка у фотографії».

Зазначу, що вправи, подані нижче, вигадав не я — збирав їх на англомовних фотографічних сайтах. Не здивуюся, якщо для деяких із вас вони виявляться знайомими. Сподіваюся, вони допоможуть комусь навчитися фотографувати гарно.

Розраховано збірку вправ на виконання практичних занять протягом року: по одному тижні на одне завдання. Хоча, звісно, ніхто не заважає пройти прискорений курс.

Усі вправи поділені на три категорії:

Фотоісторія.Як кажуть профі: «Хороший фотограф може зняти гарне фоточогось. Великий фотограф може зняти фотографію, яка розповідає історію! Вправи цієї рубрики змушують фотоаматора не просто шукати щось гарне, а й намагатися знайти спосіб розповісти чиюсь історію.
Відточуємо технічну майстерність.Вміння налаштовувати камеру, правильно обробляти знімки дозволяє зняти обмеження творчості фотолюбителя.
Художнє самовираження.Розвивши в собі навички фотографувати і освоївши камеру, на відміну від перших двох категорій, завдання розділу можна розуміти не дослівно, фігурально. Тут великий простір творчості. Потрібно висловити своє «я» власним способом.

Знімки Павла йдуть не в тему з текстом (у сенсі вони лише приклад виконання однієї вправи: «ритми»). Я їх розміщую, щоб не нудно читати голий текст.

Вправа 1.

Розповідаємо історію.

Правило третього.

Правило третіх (або «золотий перетин») – це одне з перших правил композиції, з яким знайомиться більшість фотографів. Але не завжди вони розуміють, навіщо воно їм потрібне. Правило третіх відмінно підходить для оповідання фотоісторії в кадрі. Розкажіть історію, використовуючи правило третьої.

Завдання 2.

Технічний урок.

Знімаємо у камерному JPEG .

Фотографуємо, отримуючи гарні фотографіїпрямо з камери. Не використовуємо Lightroom або Photoshop. Знімаємо шикарну фотографію, і вона має вийти якісною без будь-якої обробки у зовнішньому редакторі.

Вправа 3.

Художній урок.

Земля.

Наше натхнення цього разу – земля. Це може бути краєвид або фотографія із зображенням, якимось чином, землі.

Завдання 4.

Фотоісторія.

Дзеркала.

Розкажіть історію, використовуючи дзеркало чи віддзеркалення.

Вправа 5.

10 кадрів.

Потрібно сфотографувати один і той самий об'єкт десятьма різними способами. Кожен знімок повинен бути знятий під різним кутом із різної дистанції або фокусної відстані.

Завдання 6.

Художні вправи.

Солодощі.

Покажіть на фотографії цукерок, тістечок та інших солодких продуктів так, щоб їх дуже хотілося з'їсти.

Вправа 7.

Фотоісторія.

Забуте.

Потрібно розповісти в кадрі історію чогось забутого.

Вправа 8.

Технічне тренування.

Один знімок.

Потрібно уявити, що у нас в камері залишилося місце лише для однієї фотографії. І тому в цій вправі ми можемо зняти один лише кадр. Не можна видаляти зіпсовані, не можна робити другу фотографію. Найголовніше – уважно оглянути сцену, подумати та зняти шедевр з одного кадру.

Завдання 9.

Художня вправа.

Натюрморт.

Тренуємося фотографувати натюрморт із кількох предметів.

Вправа 10.

Фотоісторія.

Працюємо з перспективою.

Перспектива – це взаємодія між об'єктами сцени. Якщо ми хочемо показати перспективу, один із способів — чи довгофокусний об'єктив.

Вправа 11.

Розвиток технічних навичок.

Роздільна тонування.

Роздільна тонування – це такий спосіб обробки фотографії в редакторі, коли тіні та світлі ділянки тонуються різним кольором. Тіні забарвлюються в один колір, а світлі ділянки – в інший. Роздільна тонування часто використовується разом з тональною перспективою, для того, щоб надати сцені необхідний вигляд і почуття.

Вправа 12.

Художнє.

Жовтогарячий настрій.

Цього тижня фотографуємо або щось помаранчевого кольору, або апельсин (бо він помаранчевий) або обидва.

Вправа 13.

Фотоісторія.

"Золотий час" фотографії.

"Золота година" - це час перед заходом сонця або після сходу, коли сонце висвітлює землю приємним м'яким золотистим кольором. Потрібно знайти спосіб використати «золоту годину» для того, щоб розповісти історію.

Завдання 14.

Технічне тренування.

Зйомка із проводкою.

Зйомка з проводкою (панорамування) використовується для передачі руху при зйомці об'єктів, що рухаються. Під час проведення ми повинні використовувати довгу витримку, при одночасному веденні об'єктива за об'єктом зйомки.

Вправа 15.

Художні навички.

Тверде.

Цього тижня потрібно сфотографувати щось тверде.

Завдання 16.

Фотоісторія.

Провідні лінії.

Провідні лінії – це дуже важливий елемент композиції кожного фотографа, який хоче стати майстром. Використовуємо провідні лінії для того, щоб розповісти історію.

Вправа 17.

Технічне тренування.

Пляма тяжіння.

Використання віньєтки або яскравої плями для того, щоб привернути погляд глядача. Сюжети, де яскрава пляма привертає увагу.

Вправа 18.

Художнє.

Бузковий колір.

На цей раз фотографуємо все, що пов'язане з ліловим кольором.

Завдання 19.

Фотоісторія.

Задній дворик.

Намагаємося розповісти фотоісторію про наше оточення. Це може бути погляд на наше щоденне життя.

Завдання 20.

Технічне тренування.

Небеса.

На цьому тренуванні фотографуватимемо небо. Потрібно тренуватись у Фотошопі замінити небо, якщо воно вийшло нецікавим на інше зображення небозводу.

Вправа 21.

Художні навички.

М'який.

Раніше ми фотографували щось тверде, зараз м'яке. Можна інтерпретувати, як хочеться.

Завдання 22.

Фотоісторія.

Геометричні фігури.

Фотографуємо все, що представляє трикутники, квадрати та кола. Усі вони є суворими композиційними елементами на зображенні. Потрібно знайти спосіб використати геометричні форми для нашої фотоісторії.

Вправа 23.

Технічні навики. f/8.0

Портрет.

Знімаємо портрет, використовуючи діафрагму f/8. Оскільки у нас діафрагма підібгана, потрібно мати на увазі, що потрібно ізолювати об'єкт якимось іншим способом, ніж розмиваючи заднє тло.

Завдання 24.

Художнє.

Зелений колір.

Зелений – це колір природи, колір життя та надії.

Вправа 25.

Фотоісторія.

Історія іграшки.

Потрібно розповісти історію іграшок чи про іграшки.

Вправа 26.

Технічні навики.

Малювання світлом.

Ставимо фотоапарат на штатив уночі, відкриваємо затвор на 30 секунд і малюємо наш об'єкт ліхтариком. Можна використовувати фотоспалахи, діодні ліхтарі та навіть лазерні указки.

Вправа 27.

Художні навички.

Комунікація.

Ми живемо в 21 столітті, коли технології комунікації дуже впливають на наше життя. У цій вправі потрібно показати наявність комунікації чи відсутність комунікації для людей.

Завдання 28.

Фотоісторія.

Портрет як краєвид.

Знімаємо портрет на тлі пейзажу, тобто ми маємо бачити оточення нашого суб'єкта.

Вправа 29.

Технічне.

Каплі води.

Фотографуємо краплі води. Це суміш освітлення, макрозйомки та терпіння. Існує багато способів насолодитися зйомкою.

Вправа 30.

Художні навички.

Сім'я.

Фотографуємо сімейний портрет. Для того, щоб ускладнити завдання, фотографуємо сімейний портрет без людей у кадрі.

Вправа 31.

Фотоісторія.

Рамка.

Ще один класичний інструмент композиції – поміщення об'єкта у рамку. Використовуємо цю техніку, щоб розповісти нашу історію.

Завдання 32.

Технічне тренування.

HDR .

HDR – це техніка, за якої комбінується кілька знімків, знятих з різною експозицією. В результаті ми отримуємо один знімок із широким динамічним діапазоном.

Завдання 33.

Художні навички.

"Високий ключ".

Фотографуємо портрет у стилі "Високий ключ".

Вправа 34.

Фотоісторія.

Незнайомець.

Розповісти історію незнайомця. Пробуємо використати оточення для того, щоб показати глядачеві його історію.

Вправа 35.

Тренуємо технічні навички.

Зшиваємо панораму.

Фотографуємо кілька вертикальних знімків і в Photoshop або іншому редакторі зшиваємо з них панораму.

Вправа 36.

Художні навички.

"Низький ключ".

"Низький ключ" - це протилежність "високого ключа". Фотографуємо знімки, де більша частина тонального діапазону лежить у лівій частині гістограми.

Вправа 37.

Фотоісторія.

Баланс.

Баланс – це композиційний прийом, у якому кожна частина сцени врівноважена вагою. Досягти балансу можна кольором, тоном або розташуванням об'єктів.

Вправа 38.

Тренуємо технічні навички.

50мм.

Фотографуємо цілий тиждень, використовуючи лише фокусну відстань 50 мм. Можна знімати або фіксом, або закріпивши молярним скотчем наш зум-об'єктив на фокусній відстані 50мм.

Вправа 39.

Художній урок.

Вода.

Весь тиждень фотографуємо все, що пов'язане із водою.

Завдання 40.

Фотоісторія.

Кольоровий чорно-білий знімок.

Потрібно розповісти історію кольорової сцени. Не можна показувати у кадрі квіти. І потрібно фотографувати у чорно-білому режимі.

Вправа 41.

Технічне тренування.

Левітація.

Левітація – це трюк, який частково робиться за допомогою фотоапарата, а частково за допомогою фотошопу. Намагаємося зробити цього разу левітацію.

Завдання 42.

Художнє тренування.

Музика.

Протягом тижня фотографуємо музику чи музикантів, використовуємо ширококутний об'єктив.

Вправа 43.

Фотоісторія.

Рух.

Передати рух у кадрі на застиглий знімку – це складне завдання для кожного фотографа. Використовуємо рухи цього тижня, щоб розповісти фотоісторію.

Вправа 44.

Технічне тренування.

Магічний ND -фільтр.

Використовуємо ND-фільтр разом з довгою витримкою 30 секунд або довше для зйомки. Пробуємо фотографувати водоспади чи навіть вулиці для того, щоб зняти загадковий знімок.

Вправа 45.

Художня зйомка.

Холодний.

Потрібно показати фотоісторію, в якій відчувається холод, що виходить із кадру.

Вправа 46.

Фотоісторія.

Передній план краєвид.

Багато історії обертаються навколо портретів, але краєвиди також можуть розповідати історію. Розкажіть історію краєвиду, використовуючи передній план як об'єкт та задній план як сцену.

Вправа 47.

Технічне тренування.

Фігурний боке.

Прочитайте, як зробити сердечка, зірочки в боці і створіть цікавий знімок протягом тижня.

Завдання 48.

Художнє тренування.

Bodyscape .

Потрібно зняти краєвиди із людських тіл. Див. приклади Карла Уорнера.

Вправа 49.

Фотоісторія.

«Блакитна година».

«Блакитна година» — це одна година після заходу сонця і одна година перед сходом сонця, коли на небі домінує блакитний або фіолетовий відтінок. Використовуйте його, щоб розповісти фотоісторію цього тижня.

Завдання 50.

Технічне тренування.

Повне редагування.

Візьміть знімок, який зняли у першій вправі та відредагуйте його у Фотошопі.

Завдання 51.

Художні навички.

Страх.

Знайдіть шлях показати страх таким чином, щоб глядач міг його відчути.

Вправа 52.

Фотоісторія.

Ваша фотоісторія.

Розкажіть вашу фотоісторію.

38. Фотографія. Навчання початківців фотолюбителів. Задні для вдосконалення майстерності. 1/40, 1.8, 400, 35.

Перш ніж приступати до виконання перерахованих вище вправ, раджу ознайомитися з роботами фотографів-майстрів стріт-зйомки Дмитра Звєрєва (у Facebook – DimaZverev) та Олександра Петросяна (Фейсбук – YanPetros). У їхніх фоторепортажах ви побачите зразки знімків, які могли б вийти під час виконання завдань. Причому для надання емоцій, що чіпляють глядача, обидва професіонали користуються, зокрема, схемами, які в сьогоднішньому фотоуроці ми перерахували, і які слід посилено тренувати.

Контекст у знімках.
Взаємодія об'єктів на фотографіях.
Копіювання фону.
Шок – людина на тлі.

Що мають на увазі під контекстом, і чому він так сильно впливає на сприйняття знімка? Уявіть наступний сюжет: чоловік із задоволеним обличчям виходить із квартири, прикриваючи за собою двері. Є посмішка, задумлива, мрійлива особа – емоції, знімок не залишає байдужим. Тепер – той же сюжет, але у відчинених дверях за мужиком видно дівчину в напівпрозорому пеньюарі, що дивиться йому вслід… Погодьтеся, що відразу в голові виникає недвозначний мультик про те, що відбувалося до того, як фотограф зняв цю сцену! Ми розуміємо, чому дядько вийшов задоволеним ... Ще більший шик - в отворі двері видно тільки жіночі речі, розкидані на підлозі, а на щоці донжуана красується слід помади ... Ось це і є контекст. І Олександр Петросян, і Дмитро Звєрєв активно ним користуються.

Взаємодія в кадрі – такі профі в портфоліо мають дуже багато знімків, де об'єкти переднього і заднього плану якось взаємопов'язані один з одним. Вони не існують окремо.

"Копіювання фону". Не знаю, як висловитись правильно. Йдеться про сюжети, де щось на задньому плані нагадує об'єкт на передньому. Наприклад, стоїть дядько з пишною шевелюрою, а ззаду – величезний собака з такою ж розкішною гривою.

"Шок" або "абсурд" на задньому плані. Скажімо, дві бабусі-двірнички прибирають вранці вулицю на тлі величезного рекламного плаката, де зображено дівчину-фотомодель у бікіні, яка рекламує бюстгальтери. Або той самий Олександр Петросян має знімок, де попереду – смішний сніговик, ззаду – бабусі-прибиральниці…

Ось добірка найкращих знімків Олександра Петросяна у блозі мандрівника Сергія Долі.

Чи можна навчитися красиво фотографувати, якщо фотограф не має таланту? Вже багато разів казав, що перемогти в міжнародних змаганнях, напевно, не вийде, але дуже істотно підвищити рівень своїх робіт, якщо цілеспрямовано виконувати завдання, аналізувати помилки і намагатися їх виправити, стати шановною людиною цілком можна.

До речі, подивіться, як Олександр Петросян зніме свої стріт-фотографії на вулиці. Нічого екстраординарного, на мою думку, він не робить.

Відео. Поради фотографам, як виконувати вправи для вдосконалення своєї майстерності на прикладі роботи Олександра Петросяна.

Ще одне відео з розповіддю, як було знято шикарний знімоквечірнього міста. Олександр Петросян на практиці показує, як буває незручно, якщо фотоапарат не має відкидного екрану.

Відео. Історія одного кадру. Посібник із виконання вправ для самонавчання фотолюбителів.

Що ж, сподіваюся, витратив ваш час не дарма. Тепер є чим зайнятися, і ви знаєте, як за рік натренувати в собі професійного фотографа, який вміє розповісти в кадрі фотоісторію, який знає свою фототехніку, володіє редакторами для обробки знімків і здатний застосувати свої навички для створення шедеврів. Може, я ненароком і сам займуся самоосвітою після цього уроку.

Більшість роблять знімки для соцмереж на смартфонах, багато хто фотографує професійними та напівпрофесійними камерами - це стало мистецтвом, модним хобі та повсякденною практикою. Сучасна якісна зйомка потребує спеціальних знань та вмінь.

Як навчитися знімати

Успіх кадру залежить від фотографа, а не дорожнечі фотоапарата та супутньої техніки. Шлях до ідеального знімку лежить через пошук цікавого сюжету, гарного світла, творчий підхід, уміння правильно налаштувати камеру та обладнання.

Вибір техніки: інструкція

Першим кроком на шляху до якісних робіт буде вибір камери. Світ мегапікселів, матриць, діафрагм, витримок та об'єктивів спочатку здається заплутаним та складним. На новачка обрушується шквал технічних характеристик, У якому важко зорієнтуватися самостійно. На що звертати увагу насамперед? Короткий ролик про види фотоапаратів, принципи роботи та переваги моделей допоможе підійти до вибору обладнання свідомо.

Ручний режим зйомки

Вирішивши стати професіоналом, саме час вийти за рамки автоматичного режиму зйомки та опанувати ручний. Уявлення про пристрій фотоапарата та процеси роботи допомагає швидше зрозуміти тонкощі ручних налаштувань. Пропонуємо докладну лекцію, де для наочності та запам'ятовування внутрішню будову камери та її роботу порівнюють із людським оком. Жодних складних термінів на стику анатомії та фотомистецтва. Ролик показує приклади налаштувань та результат.

Композиція у зображеннях

Успіх зображення на 80% залежить від композиції. Знання та застосування спеціальних правил створюють у фотографії глибину, простір та обсяг. За допомогою композиційних прийомів профі вміють маніпулювати поглядом глядача, привертати увагу до потрібного об'єкту та створювати певний настрій. Чи пам'ятаєте закон лінійної перспективи з курсу малювання в школі? Майстер-клас доповнить шкільні знання ще двома видами перспектив: повітряною та тональною, а також продемонструє інші способи отримати збалансований кадр.

Майстер-клас з фокусування

Знання основ композиції для гарного компонування кадру мало. Через тремтіння камери та рук, неправильне фокусування, зображення буває змащеним. Майстри віддають перевагу ручному настроюванню, кадр виходить максимально чіткий. Лектор відзначає понад п'ятдесят точок фокусування. Який спосіб вибирати – кожен вирішує індивідуально та експериментальним методом.

Помилки роботи зі світлом

Правильне освітлення гарантує яскраві кадри. Перед кожним клацанням затвора рекомендується відстежувати джерела світла та його якість. Результатами помилок зі світлом стають різкі тіні на обличчі, «брудне світло», зелений або бляклий колір шкіри, «чорні дірки» замість частин тіла, розмазані силуети. Заняття для новачків про правильне розташування джерел світла та об'єктів у кадрі допоможе підвищити рівень та якість робіт.

Як користуватися зовнішнім спалахом

Конструкція сучасних спалахів та їх функціонал досить складні та навряд чи піддаються інтуїтивному оволодінню. У майстер-класі ведучий блогу Марк Рибак розповідає про управління спалахом, режими і кнопки, відбивачі та розсіювачі світла, способи зйомки «через стелю», «через стіни» і «в лоб». Після перегляду ролика зможете налаштовувати спалах залежно від ширини об'єктива та фокусної відстані, висоти та ширини приміщення, погодних умов. Навчіться уникати пересвіту кадру, робити відблиски в очах і досягати інших професійних ефектів.

Робота у студії

Під час зйомки у студії відразу видно, який фотограф насправді: аматор чи професіонал. Справжній фахівець добре знайомий зі студійним обладнанням та вміє грамотно ним користуватися. Існує кілька світлових схем з одним та декількома джерелами світла, які допомагають отримувати гармонійні знімки. Головне розставити джерела світла та відбивачі на правильній відстані та направити в потрібну сторону. В результаті виходять розсіяне світло та м'які тіні. У навчальному відео продемонстровано набір світлових схем для різних видів зйомок.

Знімаємо портрет на вулиці

Кадри при природному світлі можуть мати яскравий вигляд навіть без подальшої обробки. Декілька хвилин, витрачені на вивчення секретів вуличної зйомки, заощадять години роботи з фотошопом. Профі каже про необхідність переключити увагу з місця на світло при виборі локації для зйомки. Як навчитися бачити світло? Який годинник заборонений для роботи на вулиці? Як розмістити модель щодо падаючого світла? Відповіді дізнаєтеся з короткого відео з прикладом вдалого портретного малюнку, зробленого на вулиці.

Урок з макрозйомки

Жанр макро фотографії дозволяє розглянути невидимий світ природи. Збільшені багато разів рослини і комахи здаються казковими, і кадр надовго приковує погляд. Майстер-клас зі зйомки макро-всесвіту дає майстер Ілля Гомиранов: вчить створювати цікаві кольорові малюнки та динаміку, показує обладнання та потрібні предмети для подібної прогулянки.

Артем Кашканов, 2019

Стаття, яку ви читаєте, існує з 2008 року і раз на пару років вона ґрунтовно редагується відповідно до поточних віянь та трендів у галузі фотографії - аматорської та професійної. Це пов'язано з тим, що ми зараз живемо в переломну епоху, коли фотографія з долі професіоналів і ентузіастів перетворилася на загальне захоплення. Причому навіть не захоплення, а невід'ємну частину повсякденного життя.

З одного боку, це дуже здорово, але з іншого... Фотографія через свою масовість перестає бути мистецтвом. Щодня в інтернет завантажуються мільйони (а то й мільярди) однотипних фотографій з квіточками, котиками, тарілками з їжею, селфі і як не дивно, все це знаходить свого глядача – «зірки інстаграм» набирають тисячі лайків за нерізкі фотографії типу "я і моя" кішка". Просто тому, що їхні фотки зрозумілі та близькі більшості. Фото визнаних майстрів мають набагато менший рейтинг серед широких мас - вони їм не зрозумілі. Їхні твори оцінять справжні поціновувачі мистецтва. Це приблизно те саме, що порівнювати два напрямки музики - попсу і, скажімо, джаз.

Ще раз повернемося до питання – навіщо ви хочете навчитися фотографувати? Якщо ви це робите лише тому, що це «модно», «престижно» чи «друзі порадили» — не морочтеся. Ця «мода бути фотографом» рано чи пізно пройде. Якщо вам дійсно хочеться «піднятися над суєтою», ця стаття для вас!

Який фотоапарат краще купити для навчання фотозйомки?

На вибір фотоапарата на сайті є , тому тут я перерахую лише короткі тези.

Якщо ви дійсно хочете навчитися фотографувати, вам потрібна саме фотоапарат, а не смартфон. Вкрай бажано, щоб цей фотоапарат був зі змінною оптикою. Смартфони концептуально ув'язнені для зйомки на автоматі. Для творчості потрібний ручний режим.
Для навчання фотозйомці зовсім не обов'язково купувати найсучасніше та найдорожче обладнання. Наразі аматорська техніка розвинулася настільки, що з великим запасом задовольняє вимогам не лише аматорів, а й професійних фотографів.
Головний елемент у сучасній камері – це об'єктив. Купити тушку простіше, але з крутим об'єктивом цілком розумна ідея.
Штатний ("китовий") об'єктив не такий поганий, як про нього пишуть і говорять. Він дістається до камери практично безкоштовно і не варто відмовлятися від нього. Докладніше про оптику читайте у .
Немає сенсу гнатися за найсучаснішими моделями. Вони дорогі і зазвичай не мають ніяких значних переваг перед камерами попередньої моделі. Ціни на новинки бувають невиправдано завищеними.
Відверте «старі» теж купувати не варто, ну хіба що б/в за символічну ціну.

Знайомство з базовими можливостями камери

Отже, камеру куплено, тепер треба познайомитися з її можливостями. Для цього бажано запастися терпінням та вивчити інструкцію до камери. На жаль, вона далеко не завжди написана просто і зрозуміло, проте це не скасовує необхідності вивчити розташування і призначення основних органів управління.

Як правило, органів управління не так вже й багато - диск вибору режиму, одне або два коліщатка для установки параметрів, кілька функціональних кнопок, керування зумом, кнопка автофокусу та спуску затвора. Також варто вивчити основні пункти меню, щоб вміти налаштувати такі речі як стиль зображення. Все це приходить з досвідом, але згодом вам не повинно залишитися жодного незрозумілого пункту в меню камери.

Настав час уже брати камеру до рук і спробувати з її допомогою щось зобразити. Для початку вмикаємо авторежим і пробуємо фотографувати в ньому. У більшості випадків результат буде цілком нормальний, але іноді фотографії з якоїсь причини виходять занадто світлими або, навпаки, занадто темними. Настав часпознайомитися з такою річчю, як експозиція.

Експозиція – це сумарний світловий потік, який спіймала матриця під час спрацьовування затвора. Чим більший рівень експозиції, тим світліша фотографія. Занадто світлі фотографії називають переекспонованими, занадто темні недоекспонованими. Це дуже стисло. Якщо хочете детальніше – читайте далі. Якщо ви все це знаєте - натисніть на посилання "пропустити нудну теорію".

Трохи нудної теорії – витримка, діафрагма, чутливість ISO, ГРІП.

Експонування знімка відбувається при відкритті затвора. Якщо в кадр потрапляють об'єкти, що швидко рухаються, то за час відкриття затвора вони встигають зміститися і на фотографії виходять трохи розмитими. Час, на який відкривається затвор, називається витримкою.

Витримка дозволяє отримати ефект "замороженого руху" (приклад нижче), або, навпаки, розмити об'єкти, що рухаються.

Фото з короткою витримкою

Витримка відображається у вигляді одиниці, поділеної на якесь число, наприклад, 1/500 - це означає, що затвор відкриється на 1/500 секунди. Це досить коротка витримка, при якій їдучі машини та пішоходи, що йдуть, будуть на фотографії чіткими. Чим коротше витримка, тим швидше рух може бути «заморожено».

При збільшенні витримки, скажімо, до 1/125 секунди, пішоходи, як і раніше, залишаться чіткими, але машини вже помітно розмажуться. , або використовувати стабілізатор зображення (якщо він є).

Нічні фотографії робляться з дуже довгою витримкою за кілька секунд і навіть хвилин. Тут без штатива обійтися неможливо.

Щоб зафіксувати витримку, фотокамера має режим пріоритету витримки. Він позначається TV або S. Крім фіксованої витримки він дозволяє вам використовувати і експокорекцію.

Що таке діафрагма?

Ще один режим, який може бути корисним – режим пріоритету діафрагми.

Діафрагма- це «зіниця» об'єктива, отвір змінного діаметра. Чим вже цей діафрагмовий отвір, тим більше ГРИП- Глибина різко зображуваного простору. Діафрагма позначається безрозмірним числом з ряду 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 і т.д. У сучасних камерах можна вибирати проміжні значення, наприклад 3.5, 7.1, 13 і т.д.

Чим більше діафрагмове числотим більше ГРИП. Велика ГРІП актуальна для того, коли потрібно щоб різким було все - і передній і задній план. Пейзаж зазвичай знімають із діафрагмою 8 і більше.

Типовий приклад фотографії з великою ГРІП – зона різкості від трави під ногами до нескінченності.

Сенс малої ГРІП у тому, щоб зосередити увагу глядача на об'єкті зйомки, а всі об'єкти заднього плану розмити. Цей прийом зазвичай використовують у . Щоб розмити фон на портреті відкриваємо діафрагму до 2.8, 2, іноді навіть до 1.4. На цьому етапі приходимо до розуміння того, що китовий об'єктив 18-55 мм обмежує наші творчі можливості, тому що на "портретній" фокусній відстані 55 мм діафрагму відкрити ширше 5.6 не вийде - починаємо замислюватися про світлосильний фікс (наприклад, 50мм 1). отримувати подібний результат:

Мала ГРІП - чудовий спосіб переключити увагу глядача з строкатого заднього плану на головний об'єкт.

Щоб керувати діафрагмою, потрібно переключити керуючий диск у положення пріоритету діафрагми (AV або A). При цьому ви вказуєте апарату, з якою діафрагмою ви хочете фотографувати, а він решту всіх параметрів підбирає сам. У режимі пріоритету діафрагми також доступна функція корекції експозиції.

Діафрагма надає зворотний вплив на рівень експозиції - чим більше діафрагмове число, тим темніше виходить знімок (стиснута зіниця пропускає менше світла, ніж відкритий).

Що таке ISO чутливість?

Ймовірно, ви помічали, що на фотографіях іноді присутня бриж, зерно або, як його ще називають, цифровий шум. Особливо яскраво шум виражений на фотографіях, зроблених за поганого освітлення. За наявність/відсутність брижів на фотографіях відповідає такий параметр як чутливість ISO. Це ступінь сприйнятливості матриці до світла. Вона позначається безрозмірними одиницями – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 і т.д.

При зйомці мінімальної чутливості (наприклад, ISO 100) якість картинки найкраща, але доводиться знімати з більш тривалою витримкою. При хорошому освітленні, наприклад, вдень на вулиці це не є проблемою. Але якщо ми зайдемо в приміщення, в якому світла набагато менше, то на мінімальній чутливості знімати вже не вийде - витримка буде, наприклад, 1/5 секунди і при цьому дуже великий ризик. ворушки», Так називають через тремтіння рук.

Ось приклад фотографії, зробленої на низькому ISO з довгою витримкою зі штатива:

Зверніть увагу, що хвилювання на річці розмилося в русі і склалося враження, що не річці крига. Але галасу на фотографії практично немає.

Щоб уникнути "ворушки" при слабкому освітленні, потрібно або підвищувати чутливість ISO, щоб скоротити витримку хоча б до 1/50 секунди, або продовжити зйомку на мінімальному ISO і використовувати . При зйомці зі штатива з довгою витримкою об'єкти, що рухаються, виходять сильно розмитими. Особливо це помітно під час нічної зйомки. Чутливість ISO має прямий вплив на рівень експозиції. Чим вище число ISO, тим світлішим буде знімок при зафіксованих витримках та діафрагмі.

Нижче наведено приклад знімка, зробленого на ISO6400 пізно ввечері на вулиці без штатива:

Навіть у веб-розмірі помітно, що фотографія вийшла досить галасливою. З іншого боку, ефект зерна найчастіше використовується як художній прийом, надаючи фотографії "плівкового" вигляду.

Взаємозв'язок витримки, діафрагми та ISO

Отже, як ви вже напевно здогадалися, на рівень експозиції впливають три параметри – витримка, діафрагма та чутливість ISO. Є таке поняття "крок експозиції" або EV (Exposure Value). Кожен наступний крок відповідає експозиції у 2 рази більшій, ніж на попередньому. Ці три параметри взаємопов'язані.

якщо відкриваємо діафрагму на 1 крок, витримка скорочується на 1 крок
якщо відкриваємо діафрагму на 1 крок, чутливість знижується на один крок
якщо скорочуємо витримку на 1 крок, чутливість ISO збільшується на один крок

Режим програмованої експозиції

Режим програмованої експозиції або «режим P» – це найпростіший творчий режим. Він поєднує в собі простоту авторежиму і в той же час дозволяє вводити поправку в роботу автомата - зробити фотографії світлішими і темнішими (експокорекція), теплішими або холоднішими (баланс білого).

Корекцію експозиції зазвичай застосовують, коли у кадрі переважають або світлі, або темні об'єкти. Автоматика працює таким чином, що намагається привести середній рівень експозиції знімка до 18% сірого тону (т.зв. «сіра карта»). Зверніть увагу, коли ми в кадр беремо більше яскравого неба, земля виходить на фотографії темнішою. І навпаки, беремо в кадр більше землі – небо світлішає, іноді навіть біліє. Функція корекції експозиції допомагає компенсувати догляд тіней і світла за межі абсолютно чорного та абсолютно білого тону.

Ще в режимі програмної експозиції можна регулювати баланс білого, керувати спалахом. Цей режим зручний тим, що вимагає мінімум технічних знань, але при цьому здатний забезпечити кращий результат, ніж повний автомат.

Також у режимі програмної експозиції вам варто познайомитись з такою річчю як гістограма.Це ні що інше, як графік розподілу яскравості пікселів на зображенні.

Ліва частина гістограми відповідає тіням, права - світла. Якщо гістограма виглядає "обрізаною" зліва, значить на знімку присутні чорні ділянки із втраченим кольором. Відповідно, гістограма "обрізана" справа свідчить про наявність "вибитих" у білизну світлих ділянок.

Більшість сучасних камер має функцію "жива гістограма" - виведення гістограми поверх картинки у видошукачі в реальному часі. При корекції експозиції гістограма зміщуватиметься вправо або вліво, картинка при цьому, відповідно, світлішає або темнішає. Ваше завдання – навчитися контролювати гістограму і не давати їй повзати за відведені їй межі. У цьому випадку експозиція буде правильною.

Ручний режим

У ручному режимі фотограф має можливість контролювати все. Це потрібно тоді, коли нам потрібно жорстко зафіксувати рівень експозиції та не давати камері виявляти «самодіяльність». Наприклад, затемнювати чи освітлювати передній план, коли кадр попадає більше чи менше неба відповідно.

Ручний режим зручний при зйомці в тих самих умовах, наприклад, при прогулянці містом в сонячну погоду. Один раз налаштував і на всіх фото однаковий рівень експозиції. Незручності у ручному режимі починаються тоді, коли доводиться переміщатися між світлими та темними локаціями. Якщо ми з вулиці зайдемо, наприклад, у кафе і зніматимемо там на «вуличних» налаштуваннях, фотографії будуть виходити занадто темними, оскільки світла в кафе менше.

Ручний режим незамінний при зйомці панорам і завдяки тому ж властивості - зберігати постійний рівень експозиції. При використанні автоекспозиції рівень експозиції сильно залежатиме від кількості світлих і темних об'єктів. Впіймали у кадр великий темний об'єкт – отримали засвічення неба. І навпаки, якщо у кадрі переважають світлі об'єкти – тіні пішли у чорноту. Клеїти таку панораму потім одна мука! Отже, щоб уникнути цієї помилки, знімайте панорами в режимі M, заздалегідь виставивши таку експозицію, коли всі фрагменти будуть правильно проекспоновані.

Результат - при склеюванні не буде "сходинок" яскравості між кадрами, які з великою ймовірністю з'являться під час зйомки в будь-якому іншому режимі.

Взагалі, багато досвідчених фотографів і викладачів фотографії рекомендують використовувати ручний режим як основний. Вони в чомусь мають рацію - знімаючи в ручному режимі ви повністю керуєте знімальним процесом. Ви можете вибрати правильну комбінацію налаштувань для цього із сотень варіантів. Головне при цьому знати, що ти робиш і навіщо. Якщо немає чіткого розуміння принципів роботи в ручному режимі, можна обмежитись напівавтоматичними - 99.9% глядачів не помітять різницю:)

У репортажних умовах ручний режим також не дуже зручний, тому що потрібно постійно підлаштовуватися під мінливі умови зйомки. Багато хто робить хитро - в режимі M фіксують витримку та діафрагму, "відпускаючи" при цьому ISO. Хоча на селекторі режимів стоїть M, зйомка йде далеко не в ручному режимі – камера сама підбирає чутливість ISO та потужність спалаху, причому може змінювати ці параметри у величезних межах.