Вижігательний прилад і правила роботи з ним. Випалювання Вижігатель по дереву не нагрівається

Вижігательний прилад і Правила роботи з ним

На сьогоднішній час майстра в випилюванні не тільки створюють чудові вироби, а й за бажанням надають їм орнамент за допомогою вижигателя. У даній статті я розповім, як можна прикрасити свою саморобку, надавши їй красивий орнамент.

Для випалювання необхідно:

Для роботи вам знадобиться насамперед вижігательний прилад. Його можна придбати в магазині, а можна і зробити самому.

Все Вижигатели мають приблизно однакову конструкцію:

1. Металевий екран;

2. Пластмасовий ковпачок;

3. Голка;

4. Голкотримач, що складається з пластмасового підстави і двох впрессована в нього латунних трубочок;

5. Силовий електропровід;

6. Корпус ручки.

Вижігательний прилад працює від мережі яка має напругу 220 Вольт.

Якщо у вас є електро вижігательний прилад, то краще його трохи доопрацювати для зручної роботи. Електропровід замініть на провід з більшим перерізом (від 4 до 6 мм 2), це дозволить підвищити розжарення голки.

Купуючи прямі голки, для вижігательного приладу деякі їх згинають, деякі роблять гострими, дивлячись які візерунки ви хочете зробити. Найкраще якщо голка у вас буде зігнута під кутом 45 °. Це можна зробити за допомогою щипців. Якщо згинати голку, то при роботі у вас буде виходити широкий орнамент. Можна зробити і плоску голку, для того щоб випалювати тонку роботу, наприклад картину. Для цього кінчик голки потрібно акуратно сточити за допомогою прямих напилків, потім зачистити сточенную поверхню дрібнозернистою шкіркою.

Для того щоб орнамент вийшов красивим зовсім не потрібно старанно тиснути на голку, а злегка натискаючи роблячи рухи, що повторюються. Буває і таке: сильно натиснувши на голку сталася поломка або в кращому випадку погнулися.

Якщо пилка поламана, необхідно замінити її на іншу. Заміна голки повинна відбуватися акуратно. Не в якому разі не міняйте голку при включеному в мережу вижігательним приладом. Для заміни голки необхідно очистити з голкотримача залишки зламаної голки, розкрутивши шурупи за допомогою дрібної викрутки. Після відріжте шматок хромової дроту діаметром 1 мм і довжиною не більше 2,5 мм потім зігніть її навпіл. Кінчики дроту необхідно залудити за допомогою паяльної кислоти ще її називають цинкової.

Якщо пилка зігнута, необхідно розкрутити фіксатори голки, потім витягши голку покласти на рівну металеву поверхню для того щоб випрямити її за допомогою маленького молотка.

підготовка матеріалу

Приготовану вами поверхню необхідно обробити. Перш ніж перевести креслення на фанеру, необхідно зачистити її. Після зачистки фанери виберете простий малюнок, над яким ви не будете працювати довгий час. Перевірте, чи підходить креслення за габаритами.

необхідна поверхню

Для випалювання підходять породи листяних дрібно судинних дерев: осика, клен, вільха і частково береза. Найкраще якщо поверхня для вижигателя попередньо зачищена наждачним папером. Поверхня повинна бути без вад і нерівностей. Після обробки поверхня повинна вийти гладкою, матовою. Якщо матеріал заготовки має світлу деревину без блиску, то це величезний плюс.

Я пробував випалювати і можу з упевненістю сказати що виходило дуже навіть чудово! За допомогою вижигателя можна надати поделке особливий контур. Наприклад можна випиляти дощечку для випаленої картини. Вийде дуже красиво.

випалювання

При виготовленні, оформленні та обробці навчальних посібників, Приладів, моделей, ігрового інвентарю і різних предметів домашнього ужитку за останні рокиширокого поширення набуло випалювання (пірографія). Часто застосовується випалювання і в гуртках «Умілі руки». Воно полягає в нанесенні на поверхню виробів з деревини, фанери або картону різних малюнків, орнаментів і написів за допомогою сильного нагрівання розпеченими металевими штифтами або тяганиною. При зіткненні з розпеченим металом відбувається обвуглювання поверхневого шару матеріалу. Залежно від температури металевого наконечника і тривалості контакту, на поверхні виробу залишаються сліди більшою або меншою глибини, пофарбовані в різні відтінки коричневого кольору.

У гуртках «Умілі руки» випалювання проводиться в переважній більшості випадків за допомогою електровипалювачі, що працюють при напрузі в 2-3-4 вольта. Для отримання струму такої напруги використовуються зазвичай шкільні навчальні знижувальні трансформатори, трансформатори з дитячих наборів «Електроконструктор» та інші, які підходять по напрузі і потужності. Залежно від останньої, до одного трансформатора можна підключати відразу кілька електровипалювачі

На малюнку 1 показана конструкція саморобного електро-вижигателя, запропонована автором і отримала велике поширення в гуртках дитячої технічної самодіяльності. На ручці з 5-6-міліметрової фанери або дощечки (А) зміцнюють дві металеві смужки (Б). До вільних кінців цих смужок, за допомогою невеликих гвинтів з гайками, кріплять петельку (В) з ніхромового дроту товщиною 0,4-0,5 мм (зазвичай для цієї мети використовують дріт від спіралей до електроплитки). До протилежних кінцях смужок кріпляться кінці електричного шнура, що підключається до затискачів трансформатора. При включенні трансформатора в мережу зволікання У розжарюється, і її загостреною середньою частиною виробляють випалювання. Напруження зволікання електровипалювачі не повинен бути занадто сильним, щоб при дотику до поверхні деревини не було спалахів.

Мал. 1. електровипалювачі

А- ручка; Б- металеві смужки; В- петелька з ніхромового дроту (всі розміри в міліметрах). Справа електровипалювачі, підключений до понижувального трансформатора

Мал. 2. Випалювання по контурах

При випалюванні по деревині і фанері найкращі результати виходять у випадках використання деревини м'яких порід: липи, тополі і вільхи. На деревині більш твердих порід, наприклад берези або клена, випалений малюнок має рудуватий відтінок. Важко домогтися потрібної рівномірності глибини і забарвлення окремих штрихів на дощечках або фанері з деревини твердих крупнопористих порід, а також порід, в яких м'які шари чергуються з твердими (дуб, ясен, сосна, ялина, модрина).

Найбільш вживаними є випалювання по контурах (рис. 2), випалювання з передачею відтінків світлотіні (рис. 4) і випалювання силуетне - із суцільною штрихуванням силуетів або фону (рис. 3). Вельми часто застосовується так зване декоративне випалювання - з різко окресленими контурами і такими ж різкими і соковитими тінями.

Мал. 3. Силуетне випалювання Мал. 4. Випалювання з передачею відтінків світлотіні

Мал. 5. Трафарети та шаблони для випалювання

Для випалювання використовуються малюнки зі спеціальних альбомів, але найчастіше графічні композиції створюються за вказівками керівника гуртка. При оформленні випалювання різних предметів домашнього ужитку - рамочок, поличок, скриньок і т. П. - застосовуються народні орнаменти і мотиви.

Малюнки для випалювання переводяться на ретельно зачищені і прошліфовані деталі так само, як і для випилювання.

Для того щоб лінії малюнків не отримують при цьому занадто жирними використовують копіювальний папір, вже був у вжитку.

При випалюванні орнаментів, багатьох настільних ігор, Головоломок та інших виробів, коли одні і ті ж елементи малюнка доводиться переносити на фанеру багаторазово, широко використовують трафарети і шаблони (рис. 5).

Поверхні виробів, оброблені випаленими малюнками або контурами, зазвичай лакують світлим спиртовим лаком або покривають восковою пастою. Деякі саморобки після випалювання спочатку розфарбовуються, а потім лакуються. Для розфарбовування застосовують прозорі акварельні фарби, водні розчини анілінових барвників і кольорову туш.

Правила роботи

З вижігательним приладом:

1. Перед роботою розправте дроти вижігательного приладу і постійно стежте, щоб вони не закручувалося.

2. Не працюйте електро вижігательним приладом більше двох годин поспіль. Кожні 30-40 хвилин робіть перерви і провітрюйте приміщення.

3. Для роботи вибирайте найсвітліше час дня. Вечірньої пори подбайте про хороше освітлення. Світло повинне падати на матеріал зліва.

4. Якщо ви допустили невелику помилку, скористайтеся лезом безпечної бритви. Працювати бритвою можна тільки уздовж волокон. Намагайтеся користуватися нею якомога менше.

5. При роботі бережіть поверхню матеріалу. Щоб не бруднити роботу, під руку підкладіть чистий аркуш паперу.

Серія повідомлень "":
Частина 1 - Вижігательний прилад і Правила роботи з ним

Апарат має два режими роботи. У першій позиції перемикача « норма»(I), він працює в половину потужності: приблизно в 30-35W. У другий " турбо»(II) - 65-70W. Жовтий світлодіод світить в обох режимах, червоний, тільки в другому. Світлодіоди індикації будь-які, не яскраві ( АЛ307).

Для того щоб виготовити електровипалювачі вам знадобиться дешевий (2-2,5 долара) імпульсний блок живлення (ІБП) китайського виробництва, на 50-60 W, для галогенних ламп. Їх ви знайдете в магазинах по меблевої фурнітури або в будівельних магазинах.

схема вижигателя

Схема принципова електричного вижигателя на основі ЕТ

В інтернеті, я зустрічав переробку, для виготовлення імпульсного паяльника. У разі вижигателя, буде потрібно мінімальна переробка ДБЖ.

Спершу, виймаємо плату з корпусу і Випаюємо вихідний трансформатор. Про ці схемах написано чимало, тому не буду вдаватися в подробиці. Вона цілком справляється в ролі електровипалювачі. Скажу тільки, що біполярні транзистори MJE13003 (TUVE13007) Можна замінити на більш потужні по току - MJE13005, MJE13007(Остання цифра означає робочий струм). При виборі ДБЖ, потрібно врахувати той факт, що він не повинен мати захисту від короткого замикання!

Отже, знявши трансформатор з плати, його треба розібрати. Про розбиранні феромагнітною трансформаторів написано також чимало. Але, я поділюся своїм досвідом. Насамперед, прибираємо плівку і ножем знімаємо клей на з'єднанні сердечника. Після, нагріваємо в невеликої ємності воду до кипіння. Але не кидаємо відразу в окріп, а нагріваємо спершу теплою водою. У зв'язку з тим що якість цих трансів, дуже низька вони можуть розколотися. Тому розігрів його трохи, опускаємо в окріп залишивши його там на кілька секунд. Процедуру можна повторити, і спробувати розхитати корпус намотування, а також пройтися ножем по швах феритових половинок. Зрештою, вам вдасться його розібрати, але не поспішайте, робіть все з обережністю. У моєму випадку, навіть розбивши такий транс, я не впав у відчай, і поєднав чотири шматка сердечника скотчем. Деякі клеять розколовся часточки, але і без того він і так прекрасно працює, майбутнім міцно стисненим клейкою стрічкою.

Розібравши трансформатор, знімаємо вторинну обмотку, і на її місці наметовому 3-4 витка багатожильного дроту, перетином 2,5-4мм2. Для цього, підходить електричний кабель (мережевий). Попередньо знімається ізоляція, і на її місці, одягається термоусадочний кембрік, відповідних розмірів. Чому термозбіжна трубка? Тому що вона займає менше місця, щодо ізоляції кабелю. Тепер, наметовому чотири витка, з відведенням від третього. Напруга на останньому витку становитиме приблизно 9,0-10,5V. Залишається зібрати назад трансформатор, і вилудіть висновки, як це видно на фотографіях.

Настав час зайнятися корпусом електровипалювачі. Для цього нам знадобиться алюмінієва меблева нога. Так, так, знову меблева! Вона дуже дешева (коштує менше долара), але найголовніше вона складається з алюмінію завтовшки в 1 мм. Таким чином, корпус послужить термоотводом для транзисторів, які дуже сильно гріються. Висота квадратної ноги = 100мм. Також вирішується питання лицьовій панелі. Для цього, розбираємо ногу, і залишаємо пластмасову заглушку з якої зрізаємо частина - так щоб вмістилися всі компоненти вироби. Далі, радіатор для транзисторних ключів - також алюмінієвий.

Я використовував пластинчастий радіатор товщиною в 5 мм. У ньому вже були різьбові отвори, які в подальшому я використовував. Але якщо ви знайдете мідну пластину, то вона однозначно послужить кращому теплоотводом. Також, можна застосувати будь-який інший радіатор відповідного розміру. Додатково до цього радіатора, я під'єднав алюмінієвий П-подібний профіль- вгадали, теж меблевий, який впритул одягається в квадратний профіль корпусу.

Радіатор повинен впритул стикатися з корпусом! Таким чином тепло буде розподіляться рівномірно, з більшою ефективністю по всьому корпусу, не вимагаючи громіздких радіаторів. П-подібний профіль з'єднується з пластиною радіатора з невеликим проміжком (2-3 мм) через невеликі шайби і далі прикручуємо цей «бутерброд» до пластини входять в комплект імпульсніка. Транзистори і плата кріпляться обов'язково через ізолятор, також від ДБЖ. Корпус вижигателя переважно заземлити.

Не забуваємо, прилад підключається до мережевої напруги в 220V, тому вживаємо всіх заходів безпеки при складання й налагодження!

Тепер, просвердлюємо отвори в пластмасовій лицьовій панелі, під перемикач режимів роботи електровипалювачі - під дроти і під світлодіоди червоногоі жовтогосвітіння. Світлодіоди з обмежувальними резисторами з'єднуємо термоклеем, як це видно на фото.

Далі закручуємо перемикач і з'єднуємо пайкою всі дроти (див. Малюнок). перемикач - П2Т-21(Радянського виробництва, максимальної комутованій потужністю до 660 Вт при активному навантаженні). Треба використовувати якомога потужніший тумблер, так як інакше контакти будуть перегріватися! Максимальна потужність електровипалювачі досягає 70 Ватт.

До корпусу, в якості ніжок (проти ковзання) приклеюємо самоклейки з пробки або силіконові (знайдуться у склярів і меблевиків). Як рукоятки, я застосував готову ручку від вижигателя промислового виробництва. А якщо виготовити її самому, то підійде рукоятка від згорілого паяльника. Або вирізаємо її з текстоліту, дерева з фторопластовим наконечником відповідної товщини. Кріплення для ніхрому - клеми електро-колодок якраз підходять для цих цілей.

Ніхром для наконечників діаметром в 0,8-1,5 мм знайшов на радіоринку. Підійде і від різних нагрівальних приладів. Його треба зігнути як на фотографіях і сплюснути кінчик за допомогою молотка. Я виготовив наконечники двох типів: один з міліметрового нихрома - для випалювання та різання, інший з півтора міліметрового, для більш грубих робіт. Відповідно, другий буде ефективно нагрівати в більш потужному режимі роботи приладу (турбо).

Провід для електричного вижигателя треба підібрати з великим перетином і найбільш гнучкий. Інакше він буде грітися. Природно, електровипалювачі буде працювати перервами, приблизно в 15-30 хвилин.

По-перше, ККД дуже низький, що призводить до великих теплових втрат. А по-друге, рукоятка буде грітися, що примушує до циклової роботі з ним. Для більш зручного користування, раджу пристосувати кнопкову педаль (від швейної машини або від якого-небудь верстата) або кнопковий вимикач харчування, і т.д. Додаткові отвори в корпусі або радіаторі, для відводу тепла, я не робив. Це залишається на ваш розсуд, в залежності від застосовуваного радіатора.

Апарат дуже простий у виготовленні, завдяки готовим рішеннямдля його складання. Його може виготовити будь-який початківець, з мінімальними навичками в електроніці. Головне дотримуватися правил безпеки при роботі з ним. Адже температура наконечника досягає 500-600 градусів.

Якщо ви створите електровипалювачі для дитини, то присутність дорослого при роботі з ним - обов'язкова. Сподіваюся, він принесе радість і творчі успіхи! ).

Обговорити статтю електровипалювачі

Приготуйте необхідні інструменти.Для того щоб зайнятися графіт, для початку вам знадобиться набір базових інструментів. Після того, як ви виконаєте кілька малюнків, вам, можливо, захочеться розширити даний набір, хоча таких інструментів буде досить:

Підберіть прийнятний шматок дерева для пирографии, краще переверніть дерев'яну поверхню більш гладкою стороною вгору. Жорсткість дерева варіюється за шкалою від 1 до 10, де 1 - найбільш м'яке дерево (наприклад, бальзам), а 10 - найжорсткіше (наприклад, птерокарпус). Якщо ви тільки починаєте випалювати, краще виберіть м'яке дерево. Жорстке дерево коштує дорого, термостійкі і зазвичай темного кольору. З іншого боку, м'яке дерево дешевше, на ньому легко випалювати, воно світліше, що дозволяє розширити діапазон контрастів. Спробуйте використовувати такі різновиди м'якого дерева:

• сосна
• береза
• Ясень

Напевно більшість радянських дітей так чи інакше намагалися випалювати по дереву, у багатьох були вітчизняні графіт типу "Вязь" або "Візерунок", або стикалися в школі на уроках праці. Я не виняток, у мене був вижигатель "Вязь" яким я перепсував чимало фанери)

Спочатку в основному я випалював перемальовані з вкладишів від жувальної гумки картинки, потім почав придумувати і щось своє, але як і багато дитячі захоплення, це - в якийсь момент було відкладено і забуте.

Нещодавно я знову згадав цю тему і знайшов свій старий вижигатель, але виявилося що голки не збереглися. Ось тут то і почалася епопея.

Замість того щоб купити голки через інет або пошукати в хоббійних магазинах і власне після цього зайнятися випалюванням, я вирішив вчинити як прокрастінатор 80-го рівня, тобто відстрочити сам процес заради якого все затівалося, переключившись на інший, начебто корисний але веде від первісної мети - я став читати про сучасних графіт, дивитися схеми саморобних варіантів і мало не почав збирати один з вподобаних :)

Але так як головною якістю прокрастинатори 80-го рівня є "Не можна просто так взяти і доробити що-небудь до кінця", то я обмежився половинчастим рішенням -зробив нову "ручку" для "в'язі". Фотографій цього жаху не збереглося, але ідея була проста: довгастий шматок деревинки який зручно тримати в руці, з просвердленої діркою через яку пропущений провід; з робочого кінця саморізами прикручена пара клем від звичайної електричної розетки в які гвинтами затискається голка-петелька з ніхромового дроту.

У підсумку користуватися цим було зовсім не зручно, до того ж дріт у мене виявилася занадто тонкою. І я пішов на місцевий радіоринок на розвідку, потрібних залозок я там не знайшов, але раптово знайшов голки і "професійний" (як його охрестив продавець) вижигатель. Я відразу купив голку (по виду вона як-раз мала підійти для "в'язі") і вийшовши з магазину задумався. Пам'ятаючи як швидко нагрівається ручка у старого вижигателя, як часто на ньому тупо не вистачає потужності, я зважився і взяв "професійний".
Лапки тут не спроста. Справа в тому що я натикався на різні реінкарнації цього девайса в інеті, іноді він "німецький" іноді "польський" (можливо дійсно якийсь оєм продають під різними марками), але у всякому разі це було щось трохи краще ніж "Вязь "допрацьовувати яку у мене не було більше бажання.

Мегадевайс

Вдома я переконався що куплена голка таки підходить до в'язі, так що в принципі у мене тепер було цілих два вижигателя. але трохи пограти я зрозумів що ручка у в'язі гріється таки дуже швидко, шнур від неї дуже жорсткий і працювати не зручно.
У нового девайса ручка була знімна (ну він же "професійний" :)) що було безсумнівно плюсом.

(Голка на фото стоїть не рідна)

Ручка виявилася мені не зручною, так вона не нагрівалася так швидко, але була через-чур товстої і я ніяк не міг до неї пристосуватися. Тим часом насмиканими з мережі інформація поступово отруювала мене отрутою спокуси ... ну ви пам'ятаєте? 80й левел ....
Коротше замість того щоб випалювати тим що є, я почав подумувати де б роздобути зручну ручку. Звичайно на ібее і інших Амазонії знайшлися варіанти, але 1) невідомо заздалегідь на скільки зручно воно буде сидіти в руці 2) довелося б переробляти кабель з "тюльпана" на "вилку" 3) чекати мінімум місяць поки приїде

У підсумку я подумав "ну скільки там тієї ручки ... я її і сам запив ще крутіше" :)
Далі я приблизно представив як же воно повинно виглядати і зіткнувся з дилемою: під які голки робити креплпеніе? Справа в тому що голки на "в'язі" і на мегадевайсе є нихромовую петлю кінці якої запресованни в латунні трубочки, в той же час можна купити ніхромового дроту потрібного діаметра і наробити з неї яких завгодно голок, але тоді зручніше затиск відразу під дріт.
Що тут сказати, подібні невизначеності завжди вводять мене спочатку в тривалий аналіз за і проти, а потім просто в ступор :)

У підсумку я вирішив для початку зробити ручку під наявні голки, а там видно буде.
Спочатку моя ідея була така: з якогось термостійкого діелектрика зробити державка в якій закріпити латунні кріплення для голки, а вже саму державка прикрутити до корпусу ручки. Маючи токарний станочек запросто можна було б виточити всю ручку цілком з відповідного матеріалу, але чого немає, того немає.

У пошуках матеріалу я відправився на старокінкою, кандидатами були: текстоліт, ебоніт і фторопласт. Довго кружляючи по ринку я таки купив ебонітову палицю і невеликий огризок фторопластовой заготовки, там же я розраховував знайти латунну трубочку для кріплення голки, але не тут-то було -таких тонких трубочок не виявилося.
Вдома я вигріб всі свої запаси околоелектріческого барахла і серед них знайшов кілька латунних гільз з різьбленням під гвинт на кінці, вже не пам'ятаю від чого вони залишилися, але щось дуже знайоме.

Тепер потрібно було визначитися з матеріалом державки і закріпити трубочки в ній. Фторопласт звичайно хороший, але я побоявся що він буде занадто м'яким і не вийде закріпити трубки досить жорстко, тому відпиляв від ебонітовою палиці невеликий диск і став свердлити в ньому отвори, в загальному десь диску на третьому мені вдалося просвердлити більш-менш рівно і НЕ розколоти деталь при цьому. Два отвори під латунні трубки і два тонких для кріплення до корпусу.
А далі почався вже справжній колгосп, в засіках були знайдені коркові пробки від шампанського і не тільки, там же була знайдена сталева трубка невідомого проісходеніі, мій план був простий: в пробках просвердлити отвір вздовж осі, в цей отвір в натяг вставити трубку, через яку пропустити дроти, а потім вже державка, приєднавши дроти, довгими болтиками притягнути до великій пробці.

На жаль я чомусь не фотографував процес, думаю тому що все робилося уривками і наскоками, коли був час.

остаточний варіант

У латунних трубочках просвердлені дірки і нарізана різьба, туди вкручуються болтики якими затискається голка. У старих ручках дуже дратували жорсткі дроти, тому в своїй використовував звуковий провід яким зазвичай підключають колонки до підсилювача.
Окрема історія з штекерами, Штекер типу "банан" () я не зміг знайти ні в одному радіо магазині в місті, знову таки в засіках був знайдений шнур від старого радянського тестера, штекера там були вбиті але як тимчасовий варіант згодилися, а нормальні були замовлені на Ібей.

крупніше:

З одного боку ручка вийшла зручною, але штатна голка якось вже дуже далеко від руки. по ходу була випробувана технологія "упаковки" саморобних голок в латунні "ніжки". Оскільки тонких латунних трубочок знайти не реально на тій же старокінкою в кольоровому брухті була куплена латунний дріт 3мм, відрізаються шматочки по пару сантиметрів і в них з торця свердлити невеликі отвори свердлом 1 ... 1,2 мм в які потім потрібно вставити кінчики саморобної голки і розклепати молотком, виглядає не дуже (див. фото штатної ручки від "професійного"), але працює.

Не дивлячись на те що питання ручки здавалося було вирішено, я не заспокоївся і зробив другий варіант (ну треба було закрити гештальт :)) з кріпленням під чисто дротові голки. власне зробив я цю ручку тільки тому, що коли патрав кабель від старого тестера на роз'єми, подумав що його щупи ідеальна заготовка для кріплення голки -на них вже є різьблення і є куди припаяти дріт. Я тільки спиляв гострі кінчики, просвердлив тонкі отвори уздовж осі (в них і буде вставлятися голка) і висвердлив різьбові отвори для гвинтів-затискачів

В цілому конструкція 2й ручки аналогічно 1й, крім кріплення державки до корпусу - тут я використовував два обрізка велосипедних спиць

Голки. Щоб зрозуміти для якої задачі що використовувати, я зробив кілька голок різної форми, нмхром метал м'який, можна легко молоточком розклепати, потім надфілем підточити

Але чесно кажучи з голками я поки не розібрався, може все від того, що потрібно менше морочитися а більше випалювати?)

До речі повертаючись до мінусів мого вижигателя у нього досить висока температура на мінімумі як мені здається, коли я хочу злегка затонувати щось іноді перепалювати -Виходить нерівномірні плями. Крім того він починає неприємно дзижчати десь після 30 хвилин роботи, я його не розбирав поки .. не знаю, може варто залити обмотки якимось лаком?

Може настане час і я куплю щось дійсно зручне або запив самопал з анимешница і Каркассона (читай з ЛАТР і потужним реостатом), але поки з тим що є цілком можна жити, ще б змушувати себе частіше щось робити