Bella la macrofotografia. Macrofotografia e tecnologia per la sua realizzazione. Abitudini domestiche dall'urss, che ora sono al culmine della moda

Artem Kashkanov, 2019

La fotografia ravvicinata di piccoli oggetti è quasi parte integrante della creatività di qualsiasi fotografo. Può essere qualsiasi cosa: fiori e farfalle, fedi nuziali a un matrimonio, campioni di manicure e pedicure, articoli da tiro per un negozio online e così via. Il modo migliore per farlo - e sarà l'argomento di questo articolo. C'è un malinteso che macrofotografia- un genere di fotografia molto semplice, o addirittura non un genere. Tutto ciò che è richiesto per questo dalla fotocamera è la capacità di mettere a fuoco da pochi centimetri al soggetto. Ciò ha costituito la base del mito secondo cui i portasapone hanno capacità macro molto migliori rispetto ai dispositivi con obiettivi intercambiabili.

In effetti, i produttori di apparecchiature fotografiche hanno fatto un chiaro progresso in questo: la maggior parte delle fotocamere compatte è in grado di mettere a fuoco da una distanza di 1 centimetro o anche meno. Ma si scopre che questo è lontano da tutto ciò che è necessario per scattare macro di alta qualità. Soprattutto i portasapone...

Scala

Prima di tutto, capiamo prima di cosa si tratta macrofotografia e in cosa differisce dal semplice primi piani... Si ritiene che il confine tra macro e primo piano sia in scala 1:2. In generale, cos'è la scala nella macrofotografia? Dopotutto, questo valore è quasi sempre indicato nelle caratteristiche dell'obiettivo. Il suo significato è semplice. In scala 1: 2, due millimetri "lineari" dell'oggetto vengono proiettati su un millimetro "lineare" della matrice. Cioè, se il dispositivo ha una matrice 22 * ​​​​17 mm (valore tipico per zerkalok ritagliato) e un obiettivo che ti consente di scattare in scala 1: 2, una moneta da 17 mm verrà proiettata in un cerchio con un diametro di 17/2 = 8,5 millimetri, cioè l'altezza sarà mezzo fotogramma. Se l'obiettivo può dare una scala 1: 1, la moneta risulterà in altezza nell'intero fotogramma (se la matrice è APS-C).

Sulla base di ciò, arriviamo alla conclusione che l'indicatore principale delle capacità macro dell'obiettivo non è la distanza minima di messa a fuoco, ma la scala macro. Alla stessa scala di ripresa, obiettivi diversi possono avere distanze di messa a fuoco completamente diverse, da 20 centimetri a 1,5 metri o più. Perché?

Lunghezza focale, distanza di messa a fuoco, prospettiva

Sappiamo che una delle caratteristiche principali di un obiettivo è la sua lunghezza focale. Più è grande, più piccolo è l'angolo di campo dell'obiettivo e più "avvicina" l'oggetto. Di conseguenza, più l'obiettivo "ingrandisce", maggiore è la distanza che può fornire per scattare alla scala richiesta. Le lunghezze focali più tipiche per gli obiettivi macro sono comprese tra 50 e 180 mm. Qual è la differenza tra questi obiettivi, se danno la stessa scala macro? È tutta una questione di trasferimento prospettive... È noto che più si fa una fotografia da vicino, più l'immagine del soggetto è soggetta a distorsione prospettica. Di seguito è riportato un esempio in cui lo stesso soggetto viene fotografato approssimativamente alla stessa scala, ma con lunghezze focali diverse. Per semplicità si usa un oggetto rettangolare:

La differenza è evidente! Se, durante le riprese da una lunga distanza con un obiettivo a fuoco lungo, l'oggetto rettangolare ha mantenuto la sua forma, quando si scatta con un obiettivo grandangolare alla stessa scala, abbiamo ricevuto una significativa distorsione prospettica, illuminazione irregolare (a causa del fatto che il flash era troppo lontano dall'obiettivo), un'alta probabilità di colpire una cornice di oggetti non necessari sullo sfondo. C'è una regola nella fotografia: per prevenire la comparsa di evidenti distorsioni prospettiche, è necessario fotografare un oggetto da una distanza almeno 10 volte maggiore della "profondità" dell'oggetto. Cioè, se stiamo fotografando un oggetto di 10 cm di dimensione, allora questo deve essere fatto almeno da una distanza di un metro. La lunghezza focale dell'obiettivo dovrebbe essere tale da fornire lo zoom desiderato senza avvicinarsi all'oggetto più vicino di questa distanza critica.

In che modo un obiettivo macro è diverso da un obiettivo normale?

Gli obiettivi contrassegnati con la parola Macro di solito hanno le seguenti caratteristiche:

• Lunghezza focale maggiore. La maggior parte degli obiettivi macro sono teleobiettivi moderati. Il teleobiettivo praticamente non distorce le proporzioni degli oggetti. Più critico è il problema del trasferimento della forma dell'oggetto, maggiore dovrebbe essere la lunghezza focale (e, di conseguenza, la distanza di messa a fuoco).
• Zoom macro ingrandito rispetto agli obiettivi convenzionali... Se per il Canon 50mm standard 1: 1.4 la scala è 1: 4, allora per il CANON EF 50 mm f / 2.5 Compact Macro è 1: 2, cioè ti permette di fotografare un oggetto 2 volte più grande. Lo zoom macro può essere determinato dalla distanza minima di messa a fuoco o dalla lunghezza focale. Gli obiettivi macro con una lunga lunghezza focale (150-180 mm) consentono di riprendere un oggetto da una distanza maggiore (utile per fotografare, ad esempio, farfalle paurose) e più "allungare" e sfocare lo sfondo.
• Gamma del numero F spostata verso diaframmi chiusi... Mentre la maggior parte degli obiettivi convenzionali può mantenere l'apertura fino a 22, l'obiettivo macro consente di farlo fino a 36 o addirittura 45. Questo viene fatto per fornire un DOF più ampio, poiché quando si scatta a distanza ravvicinata, anche af / 22, il la profondità di campo è di pochi millimetri.
• Design ottico ottimizzato per la ripresa di oggetti vicini... Qualsiasi ottica presenta distorsioni (aberrazioni): cromatica, sferica, coma, astigmatismo, che influiscono negativamente sulla qualità dell'immagine. Quando si esegue lo zoom e la messa a fuoco, gli obiettivi all'interno dell'obiettivo si spostano e il produttore dell'ottica deve compensare le aberrazioni nell'intera gamma di zoom/messa a fuoco. Negli obiettivi macro, si preferisce la messa a fuoco in primo piano. Ecco perché tali obiettivi macro forniscono "nitidezza come un rasoio" nei ritratti e disegnano la pelle in ogni dettaglio, spesso enfatizzandone i difetti. Per questo motivo, molti fotografi sconsigliano l'uso di un obiettivo macro per i ritratti: la morbidezza è apprezzata nei ritratti, in particolare nei ritratti femminili.

Problemi comuni di macro

Oggetto che cade dalla profondità di campo

L'essenza del problema è che l'oggetto fotografato non è completamente nitido, ma solo parzialmente:

L'esempio fornito è solo un forte ritaglio di una fotografia scattata con un obiettivo "normale". Quando si utilizza un obiettivo macro, il problema può essere molto più pronunciato.

Supponiamo di avere un obiettivo macro da 100 mm, l'apertura è 1: 2.8, la distanza minima di messa a fuoco è 30 cm. Se proviamo a scattare dalla distanza più breve possibile con l'apertura aperta, la profondità di campo sarà inferiore a 1 millimetro ( calcolata nel calcolatore della profondità di campo, per full frame). Naturalmente, in tali condizioni, nella maggior parte dei casi, è difficile contare su una fotografia di successo: il bordo anteriore dell'oggetto sarà nitido, il resto andrà rapidamente nell'area sfocata. Naturalmente, questo può far parte dell'idea creativa, ma, ad esempio, per la fotografia del prodotto, questo approccio non è accettabile. La profondità di campo deve corrispondere alla "profondità" del soggetto. Per aumentare la DOF, coprire il diaframma. Se chiudi l'apertura a 45 (!!!), la profondità di campo in questo caso aumenterà a 1,3 centimetri - questo è abbastanza accettabile per riprendere un oggetto di medie dimensioni. Ma sappiamo che quando l'apertura è bloccata, la velocità dell'otturatore aumenta proporzionalmente. Quando si blocca l'apertura da f/2.8 af/45, per mantenere il livello di esposizione, è necessario aumentare la velocità dell'otturatore di 256 (!!!) volte. Cioè, invece di 1/250 secondi, ci vuole 1 secondo! Non c'è niente da fare senza un treppiede.

Per controllare la profondità di campo, molte fotocamere dispongono di un pulsante di ripetizione dell'apertura. Sulle fotocamere Canon, si trova a sinistra sotto l'obiettivo.

Quando si preme questo pulsante, il diaframma viene chiuso al valore selezionato. In questo caso, l'immagine nel mirino si scurisce, ma allo stesso tempo è possibile vedere la reale profondità di campo, che si otterrà nella fotografia. In LiveView, questa funzione è più comoda da usare, poiché l'immagine sullo schermo viene visualizzata con la stessa luminosità.

Shevelenka

Se a tiro normale con un tempo di scatto di 1/20-1/50 di secondo, il micromosso si esprime nell'immagine sfocata (il micromosso "trasversale", è parzialmente compensato dallo stabilizzatore), quindi nella macrofotografia con bassa profondità di campo, è ancora possibile una vibrazione "longitudinale" - quando, quando si preme il pulsante di scatto, la fotocamera si avvicina o si allontana accidentalmente dall'oggetto. Di conseguenza, il soggetto esce dalla profondità di campo (se la fotocamera si allontana) oppure l'area di messa a fuoco non si trova dove il fotografo intendeva, ad esempio, sul retro del soggetto. Il rimedio più affidabile per le vibrazioni nella macrofotografia è un treppiede. È praticamente una panacea per riprendere oggetti fermi, l'importante è che la sua altezza ti consenta di posizionare correttamente la fotocamera. Se devi riprendere oggetti in movimento, ad esempio fiori che oscillano nel vento, qui la soluzione più semplice è ridurre la velocità dell'otturatore ad almeno 1/250 di secondo e scattare in sequenza. Secondo la teoria della probabilità, almeno un frame su 10 risulterà nitido.

L'autofocus manca

Anche se l'obiettivo non ha la messa a fuoco anteriore/posteriore, non dovresti fare affidamento al 100% sull'assistenza alla messa a fuoco automatica per la fotografia macro. È meglio usare la messa a fuoco manuale in LiveView con l'ingrandimento dell'area di messa a fuoco abilitato. Solo questo garantisce che l'oggetto sarà nitido nel suo insieme, o che la parte dell'oggetto su cui vogliamo mettere a fuoco sarà nitida.

Il flash normale non illumina correttamente il soggetto

Quando si scatta da una distanza ravvicinata, la parallasse del flash inizia a farsi sentire. Più lontano è il flash dall'obiettivo, più irregolare sarà l'illuminazione, poiché parte del soggetto potrebbe non trovarsi nel raggio del flash. Torniamo all'esempio precedente:

Sebbene questa non sia una fotografia macro, è facile vedere che il flash illumina il soggetto principalmente da sinistra. Il lato destro della foto è in ombra. Per ottenere un'illuminazione uniforme durante la fotografia macro, vengono utilizzate speciali unità flash macro ad anello:

Tali flash consentono un'illuminazione di alta qualità degli oggetti anche alla minima distanza di messa a fuoco, ad esempio in questo modo:

Fonte - macroflash.ru

Mancanza di scala

Anche un potente obiettivo macro non è sempre in grado di raggiungere la scala dell'immagine desiderata quando si riprendono oggetti molto piccoli. In questo caso, è necessario ricorrere all'aiuto di apparecchiature ausiliarie: un macroconvertitore, anelli di estensione e dispositivi più complessi. Un macro-convertitore è una lente che si avvita davanti all'obiettivo e funge da lente d'ingrandimento. Gli anelli macro sono posizionati tra l'obiettivo e il corpo: in questo caso, l'area di messa a fuoco si sposta verso distanze minori, ovvero possiamo avvicinarci all'oggetto. Il prezzo da pagare per questo è una diminuzione del rapporto di apertura, la perdita della capacità di mettere a fuoco "l'infinito" ed è possibile una diminuzione della qualità dell'immagine a causa delle aberrazioni. Tuttavia, diventa possibile fotografare molto primi piani anche con un normale obiettivo (non macro). Articolo interessante puoi leggere sull'uso degli anelli macro sul sito web radojuva.com.ua

È possibile riprendere una normale macro con un portasapone?

Facciamo una pausa dai dispositivi a lenti intercambiabili e rivolgiamo lo sguardo ai portasapone. Le caratteristiche dei dispositivi più compatti indicano la possibilità di riprese macro da 1-2 centimetri o anche meno. Sì, sembra allettante! In effetti, risulta che la messa a fuoco a una distanza così ravvicinata è possibile solo nella posizione grandangolare dell'obiettivo. Se "aggiungi lo zoom", la macrozona si allontana drasticamente in lontananza e la scala diminuisce allo stesso tempo - ho avuto molte scatole di sapone tra le mani, ma tutte avevano una tale caratteristica. Quello che ne verrà fuori può essere giudicato da questo "ritratto" di uno scarabeo, ripreso con un portasapone Sony da una distanza di circa 1 cm (in posizione grandangolare):

È evidente che le proporzioni del corpo dell'insetto sono significativamente distorte. Ora vediamo un'altra foto di un coleottero di dimensioni simili, ma scattata con un dispositivo con una matrice "grande" e un obiettivo macro a fuoco lungo:

Se nel primo esempio la testa dello scarabeo e i suoi baffi sembrano enormi rispetto al corpo, nel secondo l'insetto sembra abbastanza proporzionale. Inoltre, a causa del fatto che l'obiettivo è grandangolare, gli oggetti semi-sfocati non necessari sullo sfondo spesso cadono nell'inquadratura. Conservo questo "capolavoro" di mia produzione come esempio di come non fotografare macro.

Questa fotografia è stata scattata nei primi anni 2000 con una fotocamera Olympus point-and-shoot con obiettivo grandangolare fisso. La distanza minima di messa a fuoco era di 10 cm.Sembra che quando si riprendono fiori di 1 cm, non ci sia distorsione prospettica, ma lo sfondo è semplicemente mortale :) Quindi, possiamo concludere che una buona macro su un portasapone può teoricamente essere fotografata se è possibile mettere a fuoco un soggetto molto vicino viene mantenuto su tutta la gamma focale. Sfortunatamente, non ho ancora visto tali dispositivi. Ora divaghiamo dalla macrofotografia e tocchiamo un po' l'argomento. ripresa del soggetto, poiché molti sono preoccupati per la domanda su come farlo in modo efficiente a casa.

Come andare d'accordo con i mezzi a disposizione per eseguire fotografie di soggetti di alta qualità?

Ho bisogno di fotografare regolarmente qualcosa per questo sito, ma non ho obiettivi macro, flash anulare, luce esterna. La stessa situazione si verifica regolarmente con i proprietari di siti Web e negozi online: è necessario fotografare alcuni piccoli oggetti (ad esempio un prodotto) in modo che questa foto si adatti al design del sito Web. È logico che per questo l'oggetto debba essere su uno sfondo uniforme, ad esempio, in questo modo:

Oppure su uno sfondo completamente bianco:

Come pensi che sia stata fotografata questa macchina? La scatola speciale è stata utilizzata per la ripresa del soggetto? O un flash macro? O qualche altro "dispositivo" con un nome difficile da pronunciare? La seguente foto probabilmente ti farà sorridere:

Si si! Lo sfondo bianco è un foglio di un vecchio calendario. La curvatura liscia rende invisibile il passaggio del "pavimento" nel "muro". Un'altra cosa è che un flash esterno è stato installato sulla fotocamera e la sua testa è stata girata indietro. La parete di fondo e parte del soffitto sono state utilizzate come riflettore. Questo produce l'illuminazione più morbida e uniforme, anche meglio che dal soffitto.

Di seguito è riportata una tabella dei risultati dell'esperimento. Dato che la mia Canon 5D non ha un flash integrato, ho usato l'Olympus E-PM2. Poi ha preso una reflex e ha scattato una foto con un flash dal soffitto e dalla parete di fondo. Guarda tu stesso i risultati.

E se non c'è un flash esterno? Per l'illuminazione, puoi usare una normale lampada da tavolo. Solo, è auspicabile che venga avvitata una potente lampada a risparmio energetico con luce fredda (4000K). L'uso di luce "calda" (2700K) per l'illuminazione può causare problemi di bilanciamento del bianco. Spostando la lampada rispetto al soggetto, è possibile ottenere il risultato ottimale in modo che il soggetto sia ben illuminato e le ombre da esso non interferiscano.

Un articolo molto ampio per i fotografi macro e le persone che vi aspirano.

Una guida per i macrofotografi principianti. Descrizioni dettagliate e suggerimenti per fotografare oggetti fermi e insetti.
Come ottenere ritratti macro. Analisi della foto. Trattamento.

1. Preparazione.
Quindi, se decidi di fare una macro uscita in condizioni del campo, allora dovresti iniziare con la preparazione.

a) Assicurati che il tempo ti sia favorevole: dovrebbe essere soleggiato e non molto ventoso.

b) Controllare la carica delle batterie della fotocamera, prenderne una di riserva. Impostare in anticipo le modalità sulla fotocamera: ISO al minimo, messa a fuoco centrale; la qualità dei fotogrammi al massimo (se la fotocamera supporta RAW, quindi scatta in RAW), darà priorità alla velocità di scatto a 1 / 1000s, darà priorità all'apertura - dipende dal tuo obiettivo, se hai una DSLR, quindi di circa 8 ; se si tratta di un portasapone, sperimenta e scegli tale valore di apertura, che fornirà una profondità di campo sufficiente. Tuttavia, i proprietari di fotocamere point-and-shoot molto probabilmente dovranno utilizzare la modalità macro.
Per le reflex, consiglio di scattare principalmente in modalità manuale. La velocità di scatto è di almeno 1/250s, l'apertura molto probabilmente varierà durante le riprese, ma per cominciare, puoi impostarla su circa 8.

c) Se decidi di cacciare insetti, vestiti con colori neutri, preferibilmente kaki o qualcosa di simile. Non dovrebbe esserci odore di profumo. Assicurati che nulla sia sfocato quando ti muovi (in effetti, questo è serio e molto utile).

d) Porta con te uno specchietto (solo 10x10), un foglio di carta bianco, un pezzo di stoffa comune, una torcia se ne hai una, un flacone spray, una bottiglia d'acqua, puoi portare un treppiede.


2. Arrivo sul posto.
All'arrivo, dai un'occhiata in giro. Se non hai visto immediatamente le nuvole di insetti, non importa. Forse si stavano nascondendo? Attendi 10 minuti e osserva, assicurati di notare molti oggetti. Fai un piano d'azione mentale approssimativo, inizia a sparare.


3. Ripresa di oggetti fissi.
un sottofondo.
Non dovrebbe esserci nulla di superfluo nella macrofotografia. Assicurati che non ci siano dettagli estranei nella cornice. Lo sfondo dovrebbe essere più o meno uniforme, senza distrazioni, senza brusche transizioni. È meglio evitare le zone luminose sovraesposte sullo sfondo, e ancor di più sul soggetto! Uno sfondo scuro è spesso più vantaggioso. Se hai delineato uno scatto, ma lo sfondo non ha successo, prova a cambiare la posizione della fotocamera, se ciò non è possibile, crea uno sfondo artificiale: un pezzo di tessuto, lo zaino o la giacca andranno bene. Il soggetto può essere illuminato con uno specchio (o un foglio di carta bianco).



b) Composizione.
Evita le noiose composizioni al centro: dopo aver messo a fuoco, sposta il soggetto verso il bordo dell'inquadratura o riprendilo in diagonale:



c) Gocce.
Per fotografare le gocce, non è necessario aspettare la pioggia o la rugiada: usa un flacone spray e la tua immaginazione:





d) Oggetti neri o bianchi.
Quando si fotografano oggetti in bianco o nero, la fotocamera viene spesso confusa con la misurazione dell'esposizione (alcune fotocamere percepiscono il colore come luce). Prendi il controllo: imposta la fotocamera in modalità manuale e prova a regolare l'esposizione.
Esempio di sovraesposizione:


Le aree sovraesposte non possono essere ripristinate in Photoshop: hanno perso informazioni su colore e trama.
Dopo aver selezionato le condizioni necessarie:



e) Messa a fuoco.
A volte ci sono problemi con l'autofocus: la fotocamera è regolata su un oggetto più contrastante sullo sfondo. Quando si fotografano le ragnatele, ad esempio. Non importa, passa alla messa a fuoco manuale. Se la fotocamera non ha la messa a fuoco manuale, prendi un oggetto (un ramoscello, ad esempio) e posizionalo accanto all'oggetto, regola la nitidezza, premi il pulsante di scatto a metà, rimuovi l'oggetto e premi fino in fondo l'otturatore.


4. Spara agli insetti.

a) Comportamento.
Se decidi di cacciare gli insetti, ricorda una semplice regola: gli insetti hanno problemi di vista, ma l'udito è buono e molti di loro sono semplicemente campioni nel loro senso dell'olfatto. Quindi, in base a questo, ora sappiamo come "ingannarli".
Molto spesso gli insetti non hanno paura nemmeno di te, ma del suono inaspettato della telecamera. Pertanto, prendi il primo colpo da lontano, il secondo - quando fai un passo, ecc. Di solito faccio già 5-6 scatti da vicino.
Esempi di cornici, immagine senza ritaglio:
Primo fotogramma:



Quinto fotogramma:



La prossima regola è movimenti fluidi e silenziosi. Nessun gesto duro! Meglio non parlare. Se spaventi accidentalmente un insetto, non cercare di inseguirlo. Lascialo calmare.

La fotocamera deve essere preparata prima di iniziare ad avvicinarsi all'oggetto, selezioniamo in anticipo la modalità desiderata e ovviamente utilizziamo una lunghezza focale lunga (zoom massimo).

b) Consapevolezza.
La chiave del successo è la tua attenzione. Guarda se qualcuno si nasconde sotto il lenzuolo, se l'ombra di qualcuno è balenata da qualche parte.
Avresti dovuto notare questa piccola libellula:



Avrei visto questa farfalla senza spaventarmi:



Dovresti vedere un ragno:



c) Osservazione.
Sii attento: nota il comportamento degli insetti. Alcuni di loro "posano" bene, altri sono immediatamente portati via. Di solito, migliore è la vista di un insetto, peggiore è la posa.
In posa bene: ragni, cavallette, piccole farfalle, api, bombi, bruchi, formiche. Ebbene, le falene in questo senso sono una vera scoperta.
In posa peggio: vespe, cimici, alcune farfalle (falene, citronella), libellule. Sebbene a molte persone piaccia catturare le libellule al volo, poiché spesso sono sospese in aria.

Conoscere il comportamento di diversi insetti ti aiuterà a ottenere molti scatti interessanti. Ad esempio, una volta che ho visto una vespa, non mi ha interessato e ho deciso di passare davanti .. quando ho notato che si nascondeva. Le vespe non lo fanno mai. Ho fatto diversi scatti e a casa ho scoperto che questa non era affatto una vespa, ma una vera farfalla!
Farfalla farfalla di vetro contraffatta Vespa:



Per confronto, ecco una vera vespa:



Oppure, ad esempio, per qualche motivo questa mosca è atterrata nello stesso posto, se mi sono spaventata e sono riuscita a farle tutta una serie di foto in volo:



d) Messa a fuoco, profondità di campo e velocità di esposizione.
Mira alla testa. Cioè, concentrati sulla testa dell'insetto. Ad esempio, in questa foto c'è una profondità di campo molto ridotta, ma poiché la testa è a fuoco, l'immagine sembra più o meno decente:


Effettua più riprese, poiché l'autofocus può saltare accidentalmente il momento giusto. È meglio ripulire i fotogrammi non riusciti dall'unità flash più tardi che tornare a casa per trovare la sfocatura nel posto più inappropriato.

Scegli la profondità di campo a tuo piacimento, ma in modo che l'insetto possa essere visto chiaramente. Una profondità di campo ridotta sfoca bene lo sfondo, un'ampia profondità di campo consente di mostrare il soggetto in modo più nitido. Trova empiricamente l'optimum per la tua fotocamera.
Ad esempio, una foto con una profondità ridotta, ma ci è entrata un'ape:



E in questa foto, la profondità di campo è piuttosto ampia, ma poiché gli alberi sono molto lontani sullo sfondo, non interferiscono particolarmente:



Per quanto riguarda le fotocamere point-and-shoot, quando si sceglie la velocità di esposizione, farsi guidare dalla regola: la velocità di esposizione minima è approssimativamente uguale a quella divisa per la lunghezza focale dell'obiettivo. Cioè, se scatti a una lunghezza focale di 50 mm, la tua velocità dovrebbe essere di almeno 1/50 - 1/60 di secondo.
Per le reflex digitali, non consiglierei di impostare la velocità inferiore a 1/125 sec con una lunghezza focale di 50 mm e inferiore a 1/250 sec con una lunghezza focale di 100 mm.

e) Trama.
Non fermarti alle semplici immagini, le più interessanti sono le immagini con qualsiasi soggetto. Ad esempio, una mosca predatore ktyr ha catturato una cavalletta:



Oppure, togli una coccinella:



f) Flacone spray.
Ad alcuni fotografi piace spruzzare prima l'insetto con acqua e poi scattare .. Sembra che mentre l'insetto è bagnato, non volerà via. Non so.. non mi piace molto questo metodo, ma potrebbe essere utile a qualcuno:



g) Insetti in volo.
Per fotografare un insetto in volo è necessaria una velocità di scatto di circa 1/1000 di secondo. Ciò riduce notevolmente la profondità di campo e rende difficile catturare il soggetto. Puoi aumentare gli ISO, ma ci sarà molto rumore. Ti consiglio di fare queste foto con il flash.



h) Insetti notturni.
Quando si scatta di notte, il problema principale è la messa a fuoco. In completa oscurità, in modalità autofocus, illuminate il soggetto con una torcia. Se non è presente la torcia, è possibile regolare la messa a fuoco "alla cieca". Cioè, nella modalità di messa a fuoco manuale, si regola approssimativamente e si scatta una foto. Guarda la foto risultante sul display della fotocamera e scopri dove devi spostare la messa a fuoco, regolare, scattare il fotogramma successivo, ecc.
Questo insetto stecco è stato fotografato alla cieca:




5. Analisi della foto.
Quando torni a casa, inizia a ordinare le tue foto. Ma non solo elimina i brutti scatti, ma analizza ogni fotogramma. Perché questo ha avuto successo e l'altro no? Confronta le impostazioni della fotocamera per ogni scatto e imparerai presto a regolare in modo intuitivo le impostazioni per adattarle alle condizioni di scatto.
Piega bei colpi in una cartella separata, firma dove e quando è stata scattata (perché se ti lasci trasportare, presto non conterai le tue foto bei colpi, ma gigabyte). Non elaborare, questo è il tuo archivio (l'elaborazione rovina la qualità). Le foto elaborate possono essere archiviate separatamente.


6. Elaborazione.
Sii moderato nella gestione - non esagerare. Tutto dovrebbe sembrare naturale. In generale, il trattamento è a tua discrezione.

Di solito lo faccio così:
Prendi ad esempio questo telaio:



Ritaglia e ruota a tuo piacimento (basta evitare ritagli estremi: quando il soggetto è piccolo nell'inquadratura. L'ingrandimento al limite è quasi sempre percepibile a causa di molto rumore).
mi piace così:



Correzione del colore. Di solito mi limito ad aggiungere luminosità.
Quindi aggiungi contrasto: duplica il livello e cambia la modalità di fusione in Luce soffusa, imposta l'opacità del livello a tuo piacimento. Ecco cosa è successo:



Solo dopo ridimensioniamo l'immagine a quella di cui abbiamo bisogno.

Dopo aver ridotto, aggiungi nitidezza: cambia il formato in Colore Lab, vai ai livelli, seleziona Luminosità. Quindi, usa lo strumento Lazo con un bordo morbido per selezionare solo ciò che vogliamo rendere più nitido. In questo caso, è una mosca e un ramo. Cerca di catturare il minor sfondo possibile. Applicare Maschera di contrasto, Quantità 50, Raggio 1 o 0,5 a seconda dell'immagine, Soglia 0. Non aumentare la nitidezza. Soprattutto se ci sono molti punti salienti bianchi sull'insetto, diventeranno nitidi e non sembreranno belli. Se necessario, ripeti la maschera di contrasto nelle aree selezionate.

Aggiungi sangue. Cambia il formato in RGB e guarda attraverso i canali (è più facile vedere il rumore lì):
Rosso:



Verde:



Blu:



Come possiamo vedere, sono principalmente il rosso e il blu a fare rumore. Sfoca lo sfondo per ogni canale separatamente. Attenzione a non colpire l'insetto!!
Risultato:


A una tale scala, non è molto evidente, ma credetemi, la fioritura attraverso i canali si giustifica!

Oltre al trattamento:
Se il tuo insetto ha occhi grandi e belli, dopo l'elaborazione principale possono essere finalizzati. Per esempio:



Seleziona gli occhi con lo strumento Lazo con un bordo morbido e copiali su un nuovo livello. Se ci sono punti salienti bianchi sugli occhi, cancellali con cura con una gomma (non è necessario migliorare questi punti salienti). Applica il filtro Passa alto, la modalità di fusione dei livelli su Sovrapponi, regola la trasparenza a piacere:




Fuf, beh, per ora è tutto... Forse la lezione sarà integrata.
Se hai domande, chiedi, cercheremo di trovare insieme le risposte.
Buona fortuna !!!

Caratteristiche della macrofotografia della fauna selvatica

La soluzione a questo problema è la più interessante, ma allo stesso tempo e soprattutto difficile, poiché gli oggetti della fotografia (insetti, acqua dolce, ecc.) possono essere in movimento ed è necessario selezionare il momento giusto.

È molto difficile non spaventare il "bug", poiché è necessario avvicinarsi molto ad esso.

Qui il soggetto è in uno stato immobile e il problema sopra descritto non ne vale la pena, ma ci sono alcune sfumature. Devi prenderti cura dello sfondo e dell'illuminazione. Ad esempio, crea una "scatola luminosa" fatta in casa, che verrà descritta di seguito.

Questo argomento prevede la descrizione e l'illustrazione di varie tecniche di illuminazione, la scelta della profondità di campo dell'immagine quando tipi diversi macrofotografia.

Di conseguenza, dovrebbe ottenere bellissimi scatti macro di buona qualità, che interesseranno lo spettatore. Vorrei anche sviluppare il mio stile e trovare il mio gusto nella fotografia macro. Spero di riuscirci e il mio lavoro sarà apprezzato.

fotografia macro natura nitidezza

Macrofotografia e tecnologia per la sua realizzazione

Immagine 1

La macrofotografia è uno dei generi fotografici più interessanti, che offre il massimo margine di creatività. Usando un obiettivo macro, puoi dare uno sguardo nuovo a oggetti ordinari, interpretarli in un modo completamente diverso, sperimentare la posizione del soggetto e la luce.

I due errori più comuni e più ovvi sono scattare in piena luce solare e scattare con il flash diretto. Pertanto, è necessaria la retroilluminazione, ma è necessario pensare al design di riflettori e/o diffusori che attenuino la luce diretta del sole o del flash. L'illuminazione ben scelta non attira l'attenzione, differisce leggermente dalla luce naturale, non forma o quasi non forma abbagliamento. Ma allo stesso tempo, può migliorare significativamente la qualità dell'immagine. Come e da cosa creare allegati flash: puoi fantasticare molto, ci sono innumerevoli opzioni, da vari materiali a portata di mano. Se solo la luce si adatta.

Un'illuminazione adeguata gioca un ruolo decisivo nella fotografia macro. È possibile utilizzare il flash, ma la luce diffusa è migliore. Per cominciare, è meglio scattare foto con luce naturale. Puoi anche costruire un semplice studio fotografico utilizzando fonti di luce artificiale che tutti hanno a casa. Ma in questo caso, non è consigliabile utilizzare lampade con luce dura: nell'immagine risulteranno ombre sgradevoli e la foto dovrà essere modificata a lungo nei programmi di grafica. Non utilizzare il flash incorporato per la fotografia macro: questo renderà il soggetto sovraesposto e appariranno brutte sfumature di colore. Per evitare ciò, è necessario utilizzare l'illuminazione naturale e i riflettori, variando la posizione dei quali è possibile scegliere l'illuminazione ottimale. È molto più conveniente utilizzare flash macro specializzati, come quelli mostrati nella fotografia (Figura 1). La posizione degli emettitori direttamente sull'obiettivo, l'illuminazione quasi senza ombre è molto comoda per la fotografia tecnica. Installandolo su una fotocamera, otteniamo un design abbastanza compatto e facile da usare. Oltre a speciali dispositivi di illuminazione per la fotografia macro, è disponibile un'ampia selezione di accessori per obiettivi e accessori.

Oltre agli obiettivi di attacco in varie modifiche, che possono essere utilizzati sia con il telemetro che con fotocamere compatte, qui diventa possibile utilizzare anelli di estensione e soffietto, un moltiplicatore di focale, e anche mettere l'obiettivo in posizione capovolta.

Un caso speciale di obiettivi di attacco è l'attacco multiobiettivo e l'uso di un obiettivo aggiuntivo in posizione capovolta. Ad esempio, viene mostrata una fotografia in cui sul main Obiettivo Sigma L'obiettivo 28-70 / 2.8-4 Nikkor 28 / 2.8 è installato in posizione invertita (Figura 2) È possibile scattare con questa coppia solo a una lunghezza focale di 70 mm dell'obiettivo principale, altrimenti si ottiene una forte vignettatura. La scala di tiro è di circa 2: 1. L'uso di un obiettivo aggiuntivo è abbastanza comune nella fotografia macro per ottenere ingrandimenti elevati. Convenientemente, il kit può essere assemblato da materiali di scarto - quasi tutte le coppie di lenti disponibili. Tuttavia, questo schema presenta alcuni inconvenienti: il numero di obiettivi aumenta notevolmente e, di conseguenza, aumenta la riflessione / rifrazione / dispersione all'interno del sistema ottico. Ma lo svantaggio principale è il basso rapporto di apertura. Infatti, in questo caso, la lente posteriore del secondo obiettivo diventa la lente anteriore, il cui diametro è sempre piccolo. Ciò limita l'uso di tale schema per Fotocamere reflex, è molto difficile mettere a fuoco attraverso il sistema oscuro risultante. Molto più ampiamente, un dispositivo simile viene utilizzato dai proprietari di compact digitali.

Immagine 2

Figura 3

L'utilizzo dell'obiettivo capovolto è un'opportunità per migliorare notevolmente la qualità della fotografia macro, soprattutto se non si dispone di un obiettivo macro dedicato. Puoi mettere qualsiasi obiettivo in posizione invertita, ottenendo un ingrandimento sufficientemente grande - di solito circa 1: 1,5 - 1: 2 per obiettivi standard. La foto mostra un esempio di obiettivo Nikkor 60 / 2.8 Micro montato capovolto (Figura 3)

Perché questo è fatto? - Quando si scatta in una scala di 1: 1 o superiore, le prestazioni ottiche dell'obiettivo migliorano notevolmente se lo si ruota con l'obiettivo posteriore in avanti. Inoltre, questo vale anche per gli obiettivi macro: quando si scatta in una scala superiore a 1: 1, è consigliabile capovolgerli. Di per sé, una lente invertita non fornisce un grande ingrandimento, quindi deve essere utilizzata in un set con anelli di estensione o pelliccia - quindi è possibile ottenere la scala massima di 10: 1 nella fotografia macro (Figura 4). Questa, ovviamente, è una divisione molto condizionale, ma è generalmente accettato che fino a una scala di 10: 1 - macrofotografia e più grandi - già microfotografia, che deve essere eseguita utilizzando un microscopio. L'uso dell'obiettivo capovolto rende difficile la ripresa. L'autofocus non funziona, il diaframma saltato non funziona, il valore dell'apertura non viene trasmesso alla fotocamera. È possibile solo il controllo manuale. Ci sono accessori speciali che rendono il processo di ripresa un po' più semplice, ma comunque, usare l'obiettivo in una posizione invertita è desiderabile solo quando non puoi davvero farne a meno. Soprattutto considerando che l'obiettivo posteriore e l'intero complesso meccanismo di comunicazione tra l'obiettivo e la fotocamera sono diretti in questo caso in avanti. Se maneggiato con noncuranza, tutto questo è facile da danneggiare e contaminare.

Figura 4 (anelli di prolunga)

Gli anelli di avvolgimento sono prodotti dai produttori per le loro fotocamere, ma puoi utilizzare prodotti di terze parti: sarà significativamente più economico. Ecco un breve tour dell'attrezzatura dedicata alla macrofotografia che spinge i confini per la macrofotografia.

Per quanto riguarda la tecnica stessa di ripresa e utilizzo della fotocamera, va notato quanto segue: l'applicazione riuscita di una tecnica come la modifica della profondità di campo può trasformare anche l'oggetto più ordinario, dargli certezza o enfatizzare un dettaglio specifico. Per controllare la profondità di campo, è necessario selezionare la modalità di priorità dell'apertura sulla fotocamera. Il meno numero f, più chiare sono tutte le aree dell'immagine.

Al contrario, per sfocare gli oggetti che circondano il soggetto principale, che si trova al centro dell'inquadratura, è necessario aumentare il numero f.

In questa modalità, la fotocamera compensa automaticamente l'ampia apertura del diaframma in modo che l'immagine non risulti sfocata o sovraesposta. Puoi anche usare la modalità Macro, ma mi piace di più la prima opzione. La modalità macro è un'opzione completamente automatica che non consente di scegliere l'apertura e la velocità dell'otturatore, limitando così l'approccio creativo allo scatto. Anche la fotocamera quando si utilizza programmi di trama potrebbe essere sbagliato e non dare i risultati desiderati.

Torniamo all'illuminazione, poiché la luce è il mezzo visivo più importante della macrofotografia, rivelando la forma del contorno e la consistenza della superficie dell'oggetto ripreso.

In ogni caso specifico, è necessario trovare il tipo di illuminazione più adatto, che determinerà l'espressività della cornice. La macrofotografia può essere scattata con illuminazione naturale e artificiale. L'unica fonte di luce naturale per le riprese è il sole. Nonostante l'elevata illuminazione creata dal sole sul soggetto della fotografia, la sua elevata attività, cioè l'effetto sui materiali fotografici, l'uso dell'illuminazione solare in alcuni casi è difficile.

Un forte cambiamento di illuminazione, a seconda dell'ora del giorno, dell'anno, della posizione geografica, della nuvolosità, porta al fatto che sostituire l'illuminazione naturale dell'oggetto, ove possibile, con quella artificiale porta a risultati migliori. Ma va ricordato che quando si illumina un oggetto con una fonte, è caratteristica una netta divisione in luce e ombra. L'utilizzo di più sorgenti luminose porta ad una diminuzione del contrasto tra luce e ombra, all'elaborazione dei dettagli nelle ombre, cioè un miglioramento nel trasferimento del volume e della consistenza dell'oggetto.

Figura 5

L'illuminazione degli oggetti nella macrofotografia mira non solo a creare l'illuminazione necessaria per ottenere un negativo normalmente esposto, ma anche a rivelare la forma e la consistenza della superficie dell'oggetto ripreso con la massima espressività.

Gli oggetti macro possono essere suddivisi in due gruppi principali: oggetti opachi e oggetti traslucidi. Oggetti opachi le cui aree superficiali riflettono quantità variabili di luce incidente. Questo gruppo comprende la maggior parte dei soggetti che devono essere trattati nella macrofotografia. La riflettività dipende dalla natura del soggetto e dalla struttura della superficie. Le superfici sono generalmente divise in opache (diffuse), lucide e specchiate.

Oggetti semitrasparenti, passaggi attraverso i quali la luce viene attenuata e diffusa a seconda delle proprietà ottiche dell'oggetto, creando diverse densità ottiche dell'immagine dell'oggetto ripreso sul materiale fotografico.

Come con la fotografia convenzionale, l'illuminazione dei soggetti macro può essere naturale (luce diurna) con riflettori e illuminazione artificiale. L'illuminazione può essere suddivisa in frontale, laterale a scorrevole, posteriore (a luce) e combinata.

La pratica della fotografia ci permette di distinguere tre scatti principali o più caratteristici: generale, medio e grande. Una delle tecniche efficaci di un fotografo creativo è scattare primi piani (ad esempio, raffigurare singole parti di un volto umano: occhi, labbra, ecc.). Nel dizionario dei termini tecnici, scattare con un primo piano extra significa scattare in una scala di 1: 2 o più, cioè quando l'oggetto viene ridotto di non più di due volte. La macrofotografia può anche essere definita come la direzione del fotorealismo, la cui caratteristica distintiva è la scelta di oggetti di piccole dimensioni e profondità di campo ridotta.

Il compito del fotografo è cercare di ottenere immagini, guardando le quali è possibile vedere dettagli invisibili ad occhio nudo. Il valore e l'utilità di questo tipo di fotografia difficilmente possono essere sopravvalutati.

Anche un fotografo amatoriale alle prime armi lo userà per scoprire nuovo mondo, percepibile se si osservano da vicino le piccole componenti della natura (insetti, fiori, muschi, ecc.).

Il filmato girato in questo modo non lascerà indifferente lo spettatore. Questa è una sorta di viaggio di Gulliver in un'altra dimensione che ha una vita propria.

Le riprese macro non differiscono quasi dalla normale fotografia: mettiamo a fuoco, misuriamo l'illuminazione, impostiamo l'apertura, la velocità dell'otturatore e scattiamo. Tuttavia, ha le sue sfumature. Come probabilmente avrai già visto, fotografare è un lavoro interessante, ma molto scrupoloso, in cui tutte le piccole cose sono importanti. Quando scatti primi piani di oggetti vivi, ricorda regola d'oro: tutto ciò che può volare cercherà di volare via nel momento più inopportuno, tutto ciò che striscia si trascina via, tutto ciò che salta galoppa via. Devi essere pronto per questo!

Figura 6

Un oggetto illuminato da luce diffusa. Macrofotografia a casa usando una tenda traslucida

Figura 7

Per ammorbidire e neutralizzare le ombre e le luci non necessarie, i professionisti consigliano di utilizzare una "tenda" traslucida, una scatola luminosa a forma di cubo, le cui pareti sono realizzate in materiale bianco traslucido. Tale "tenda" consente anche di creare l'effetto di un'immagine tridimensionale dell'oggetto ripreso, evidenziando gli oggetti da entrambi i lati (Figura 7).

Certo, la macrofotografia ha le sue peculiarità. A causa del fatto che l'ottica delle fotocamere non è l'ideale, quando si riprende da vicino, cioè in modalità macro, si osserveranno alcune - significative e non molto (a seconda della classe della fotocamera) - distorsioni geometriche. Ciò significa che se fotografi il taccuino di uno studente, ad esempio, ti allontani dai quadrati perfetti e dalle linee non proprio rette. A proposito, non è consigliabile riprendere i gioielli da vicino proprio a causa di queste distorsioni, ma troveremo molte altre cose interessanti che possono essere cliccate a distanza ravvicinata. Se nelle stesse condizioni di illuminazione, quando non c'è molta luce, una foto normale esce senza "scuotimento" e sfocatura, allora c'è un rischio molto alto di ottenere una foto non molto chiara durante le riprese macro. Puoi ancora ottenere una foto sfocata se ti concentri su qualcosa di vicino e muovi leggermente la fotocamera (letteralmente di pochi centimetri) in qualsiasi direzione. Ma questo potrebbe non essere scomodo se impari a premere il pulsante di scatto subito dopo la messa a fuoco.

di Adrian Sommeling

La macrofotografia digitale è un genere divertente, emozionante, divertente e popolare. Le foto scattate in questo modo si distinguono da tutte le altre immagini, perché è sempre interessante vedere dettagli che prima erano invisibili a causa delle loro dimensioni. Da quando W.H. Walmsley (W.H. Walmsley) ha proposto per primo il termine "fotografia macro" ai suoi colleghi, ci è voluto molto tempo, ma la sua essenza non è cambiata.

La macrofotografia è l'arte di fotografare oggetti estremamente piccoli in modo che possano essere visti chiaramente. Fiori, insetti, eventuali piccoli oggetti fungono da "modelli". L'annosa domanda che ossessiona le menti dei fotografi è come determinare se il tuo scatto è macro o no? È determinato come segue: dal rapporto delle scale (1: 1, 1: 2 e così via) e dal cosiddetto rapporto di riproduzione massima (MMR). Significa la più grande percentuale possibile di ingrandimento rispetto alla dimensione effettiva dell'oggetto che la fotocamera ha da offrire.

Esistono molti tipi di obiettivi macro con rapporti di zoom variabili. Ad esempio, un modello 1: 1 fornirà un'immagine con maggiori dettagli e una risoluzione migliore rispetto a 1: 2 o superiore. Gli esperti prendono proprio questi obiettivi come riferimento. Tuttavia, un pubblico più ampio si riferisce alla fotografia macro come al funzionamento con qualsiasi fotocamera in grado di produrre immagini ravvicinate.

Ecco 10 piccoli trucchi e consigli utili che ti aiuterà a migliorare in un genere interessante e divertente.

di Mark Iocchelli

di Mark Iocchelli

Scegli la tua fotocamera correttamente

Quasi tutte le fotocamere, anche in cellulari, sono dotati di una speciale modalità macro. Ma, se hai intenzione di lavorare completamente nel genere, cambia il tuo approccio alla scelta della tecnica. Prendere sul serio la fotografia macro richiede un obiettivo macro dedicato e un'attrezzatura DSLR in grado di fornire immagini 1: 1 a grandezza naturale. Esistono diverse tecniche, che descriveremo di seguito.

Le moderne fotocamere digitali hanno sensori altamente sensibili. Questo ti offre molte opzioni per aiutarti a controllare l'avanzamento delle riprese. Se non hai una reflex, vale sicuramente la pena prenderne una.

Raccogliere obiettivo adatto

La macrofotografia è un genere in cui la qualità dell'obiettivo è più importante dei parametri della fotocamera. Un vero obiettivo macro è un obiettivo zoom 1: 1, ma sul mercato ci sono alcuni modelli 1: 5 impressionanti (come l'obiettivo macro Canon MP-E 65 mm F / 2.8 1-5x). Ciò significa che sarai in grado di ridimensionare l'immagine fino a cinque volte la sua dimensione originale. In particolare, se vuoi catturare i dettagli in un fiocco di neve, hai bisogno di qualcosa di meglio della tradizionale tecnica 1: 1, una scala supportata dalla maggior parte degli obiettivi macro.

Nelle foto scattate con fotocamere con sensori full frame, un cristallo di ghiaccio da 4 mm occuperà solo il 2% dell'inquadratura, sarà necessario più "riempimento". Pertanto, un obiettivo 1: 1 non è sufficiente per riprendere qualcosa di più complesso di un piccolo soggetto standard. È possibile utilizzare accessori aggiuntivi con esso, come tubi di prolunga.

Utilizzo di anelli macro

Gli anelli macro sono tubi cavi che vengono fissati tra l'obiettivo e la fotocamera per aumentare la distanza. Ciò manterrà l'elemento strutturale anteriore il più vicino possibile al soggetto, il che significa che l'ingrandimento sarà elevato. Se non è possibile utilizzare un obiettivo macro speciale (i soldi non lo consentono), gli anelli sono un buon sostituto. Tuttavia, hanno anche degli svantaggi: prima di tutto, la perdita di luce, a seconda della lunghezza del dispositivo. Anelli macro con un segmento - circa 12 mm, due - 20 mm. La profondità di campo diminuisce man mano che ci si avvicina al soggetto, rendendo più difficile la messa a fuoco del risultato. La connessione "elettrica" ​​tra l'obiettivo e la fotocamera viene persa e l'operazione di messa a fuoco automatica diventa impossibile. Ma dovresti essere consapevole che in ogni caso il risultato è migliore con l'anello macro che con lo zoom standard.

esempio di costruzione per macrofotografia

Filtri ravvicinati

Primo piano - filtri per primi piani. Il loro effetto può essere paragonato a quello di una lente d'ingrandimento. Ridimensionano l'oggetto, ma la qualità dell'immagine è leggermente ridotta, così come la quantità di luce che entra nell'obiettivo. I filtri sono economici e possono essere un ottimo strumento per esperimenti divertenti se non si dispone di un obiettivo macro. Per loro esiste una gradazione: +1, +2, +5 e così via, più alto è il numero, più aumentano i filtri e meno luce cade sui sensori.

Flash: Flash esterno o anello

Obiettivo macro: i buoni modelli 1: 1 sono Nikon 105 mm, Canon 100 mm, Tamron 90 mm. Ci sono modelli più economici, ma poi bisogna avvicinarsi molto all'oggetto. Se non riesci a procurarti una fotocamera full frame, vale la pena prendere in considerazione Nikon (D5300, D7200), Canon 70D o superiore. Modelli Nikon D750, D810 o Canon 5D Mark III. Alla fine, il risultato dipende solo da te: migliora, sperimenta e continua a cercare la bellezza nelle piccole cose.

Se vuoi sparare agli animali, dovresti sempre avere in mente diversi stagni. L'acqua attira la fauna selvatica e le rane sono facili da trovare. Puoi anche cercare uno stagno con lenticchie d'acqua galleggianti, da cui sporgono le teste di questi anfibi.FujifilmS5,TamronSP 180mmFA / 3.5Di 1: 1 Macro. Esposizione: 13 s., Ƒ / 16,ISO100.

Padroneggiare l'arte della macrofotografia e della fotografia ravvicinata della natura richiede tempo e pazienza, ma conoscere le risposte alle domande "quando?", "dove?", "come?" aumenterà le possibilità di trovare soggetti sbalorditivi creando uno scatto di successo. Per i fotografi con tempo di viaggio o budget limitati, il lavoro ravvicinato apre possibilità illimitate per catturare l'area intorno e all'interno della casa. Ci sono quattro parchi a 20 minuti a piedi da me, brulicanti di grandi soggetti, e nel mio giardino ci sono fiori e piante che attirano farfalle, libellule e altre piccole creature. Tutto ciò di cui hai bisogno è un po' di benzina, un pass per il parco e un libro con cui riconoscere i soggetti che hai scelto di riprendere.

Durante le quattro stagioni, il ciclo di vita di fiori, piante e insetti varia di mese e talvolta di giorno. L'interesse non è solo il processo stesso della fotografia, ma anche lo studio di un ambiente in continua evoluzione. Se non c'è modo di uscire, puoi studiare la natura della tua regione, approfondendo questa attività.

I nostri hobby sono spesso limitati agli orari di lavoro e alle attività familiari, il che rende difficile dedicare del tempo alle riprese. Lavorando con la macrofotografia, puoi scattare foto in qualsiasi momento della giornata. A differenza dei fotografi naturalisti e paesaggistici, che sono spesso legati alla luce ideale al mattino presto e alla sera tardi, i fotografi macro possono controllare efficacemente da soli la luce disponibile, indipendentemente dall'ora del giorno, utilizzando diffusori e riflettori.

Quando sparare?

Con ambienti in continua evoluzione durante tutto l'anno, abbiamo una straordinaria varietà di soggetti da riprendere. Piccoli paesaggi del macrocosmo si sostituiscono a una velocità sorprendente, quindi sapere quando essere nella natura è la chiave del successo. La primavera ci regala primule forestali e campi aperti - alti fiori estivi e autunnali. Alcuni fiori di campo possono fiorire a lungo, mentre altri durano solo pochi giorni o si aprono solo a determinate ore.

I fiori sono il soggetto più popolare per la macrofotografia grazie alla loro alta frequenza e facilità di ricerca. Cammina attraverso boschi primaverili e aperti campi estivi o autunnali.NikonD7000,TamronSP 90mmF / 2.8Di 1: 1 Macro. Esposizione: 1/60 s., Ƒ / 22,ISO 3200.

Libri su cicli vitali fiori, piante e insetti della tua regione forniscono informazioni utili sugli "orari" della natura per essere nel posto giusto al momento giusto. Ci sono anche varie risorse online e siti per centri di conservazione locali dove puoi trovare qualcosa di utile. Un'altra opzione è contattare l'organizzazione ambientale locale e ottenere risposte a tutte le tue domande.

I cicli stagionali di fiori, piante e insetti selvatici possono variare da un luogo all'altro. Ad esempio, nel Michigan, il colore autunnale inizia nella penisola superiore e termina nella penisola settentrionale inferiore, seguita dalla penisola inferiore meridionale. Contatta i fotografi naturalisti locali per ottenere informazioni simili per la tua regione.

Ad esempio, in una fresca mattina d'estate, quando la temperatura oscilla tra i cinque ei sei gradi, le libellule e le farfalle si congelano quando la loro temperatura corporea scende. Pertanto, non voleranno via se ti avvicini e imposti un treppiede per scattare. Trova un campo che abbia molti degli insetti che desideri durante il giorno, e poi vai lì in una fredda mattina e cercali attentamente nell'erba alta.

Nella mia regione settentrionale ( stiamo parlando dello stato del Michigan, dove vive l'autore - ca. traduttore) con l'inizio di dicembre, una crosta di ghiaccio inizia a formarsi attorno alle rive dei piccoli canali lusinghieri, creando splendidi motivi astratti, ma man mano che il ghiaccio si addensa, questi schemi scompaiono e il ghiaccio diventa bianco. Conoscere il "orario naturale" della tua zona aumenterà le tue possibilità di successo.

Dove sparare?

Sapere dove sparare è importante quanto quando sparare. Ho viaggiato molto per i miei affari e ho potuto trovare un parco locale, un centro di conservazione o un giardino botanico quasi ovunque per filmare. Ovunque vivi, dovrebbero esserci posti da fotografare. Se non conosci bene la zona, usa Internet per trovare un posto adatto.

Le foglie sono un ottimo soggetto che i fotografi spesso dimenticano. L'autunno è la stagione perfetta poiché le foglie assumono un colore incredibile in questo momento.FujifilmS5,TamronSP 180mmFA / 3.5Di 1: 1 Macro. Esposizione: 1/16 sec., Ƒ / 16,ISO 1250.

Il modo migliore per conoscere i luoghi è dedicare un giorno o due all'esplorazione delle foreste e dei campi locali. Un diario dettagliato che metta in evidenza luoghi con argomenti interessanti sarà uno strumento utile per il futuro. Ho studiato una varietà di luoghi intorno a me, quindi so quando e dove compaiono fiori, piante e insetti.

Faccio attenzione anche a piume, pezzi di conchiglia e disegni nella sabbia creati dal vento. La palude ha una flora unica e gli stagni attirano animali come rane, tartarughe e libellule. I campi aperti pullulano di insetti, ideali per la macrofotografia. I fiori possono essere trovati ovunque. Se sei abbastanza fortunato da vivere vicino a un giardino botanico, puoi trovare un'enorme varietà di fiori e piante provenienti da diversi ecosistemi. A volte i giardini botanici sono dotati di serre, che consentono di scattare con qualsiasi tempo, e alcuni hanno anche aree sia interne che esterne.

Come sparare

La macrofotografia e i primi piani sono molto diversi dalle altre forme di fotografia naturalistica, poiché i soggetti sono a diversi centimetri di distanza dall'obiettivo. Qualsiasi fotocamera digitale è adatta per la fotografia macro. La mia foto di maggior successo è stata scattata nel 2004 con una Fujifilm S2 da 6 MP, diverse generazioni fa per gli standard digitali.

La scelta dell'obiettivo macro giusto per il soggetto è molto importante. I veri fotografi macro hanno una lunghezza focale fissa e un rapporto di ingrandimento 1: 1 che, se ripreso a distanza ravvicinata, può riflettere le dimensioni reali del soggetto. Le lunghezze focali più comuni per i fotografi macro vanno da 60 mm a 180 mm. Gli obiettivi da 60 mm leggeri e compatti sono adatti per soggetti a mano libera o immobili, ma poiché sono adatti solo per brevi distanze, costringendoti ad avvicinarti molto, sono completamente inadatti per fotografare esseri viventi, semplicemente voleranno via.

Se non vivi in ​​una zona desertica, fai una passeggiata nei giardini botanici circostanti, che hanno serre con piante tropicali e desertiche. Le piante grasse sono ottimi soggetti per i loro disegni artistici.NikonD7000,Tamron 16-300mmF / 3.5-6.3DiIIVCPZD. Esposizione: 1/13 s., Ƒ / 16,ISO400.

Gli obiettivi di media lunghezza focale (90 mm) come quello che utilizzo sono una buona opzione a tutto tondo in grado di gestire la maggior parte delle situazioni. È ottimo per sfocare lo sfondo quando si riprendono fiori e coleotteri. Quando si tratta di obiettivi telemacro, l'opzione più popolare è 180 mm. Questa vista fornisce la massima distanza di lavoro tra il fotografo e il soggetto, rendendola ideale per catturare creature viventi o oggetti distanti.

Negli ultimi anni, i produttori di ottica hanno iniziato a produrre obiettivi grandangolari con funzionalità macro. Uso un Tamron 16-300mm, che mi permette di usare 16mm se voglio mostrare la natura circostante e 300mm per soggetti lontani come rane in uno stagno o una crosta di ghiaccio intorno alla sponda di un canale. Questi obiettivi non sono veri obiettivi macro 1: 1, ma con ogni generazione si stanno avvicinando a questo standard. Ad esempio, il Tamron 16-300mm ha un rapporto 1: 2.7. Ciò significa che sarà in grado di filmare un'area con dimensione minima 1,5 x 2,5 pollici (3,81 x 6,35 cm), funzionante per il 90% della fotografia macro.

Quando chiedo ai fotografi macro con cosa hanno problemi, la risposta è sempre la stessa: profondità di campo o quale parte del soggetto sarà a fuoco. Quale apertura scegliere per mettere a fuoco correttamente è sempre una sfida. Per i casi in cui l'intera composizione è interessante e ogni parte è ricca di dettagli, ho impostato l'apertura nell'intervallo da ƒ / 22 a ƒ / 32. La maggior parte delle foto nel mio portfolio sono scattate in questo stile. Se voglio che solo una piccola parte del mio soggetto sia nitida e tutto il resto sia sfocato, scelgo un'apertura da / 2.8 a ƒ / 8.

Per essere più sicuro di come la profondità di campo influisce sulla messa a fuoco di uno scatto, fotografa un soggetto a diverse aperture e quindi analizza l'effetto di ciascuno. Come suggerimento rapido, un numero f più grande significa più a fuoco e un numero f più piccolo il contrario.

Per catturare l'ala di una libellula, esci in una fresca mattina d'estate e osserva attentamente l'erba alta. Il freddo ridurrà la temperatura corporea della libellula, quindi non potrà volare, permettendole di avvicinarsi e scattare una foto.FujifilmS5,TamronSP 180mmFA / 3.5Di 1: 1 Macro. Esposizione: 0,8 s., Ƒ / 32,ISO125.

Il controllo dell'apertura è una delle parti più importanti della fotografia macro. È possibile regolarlo in modalità Manuale o Priorità apertura. Quando lavori con il primo, devi anche scegliere la velocità dell'otturatore, quindi se non sei abbastanza sicuro di impostare il valore appropriato, Priorità apertura farà il resto. Entrambi i metodi funzionano ugualmente bene, ma assicurati di regolare tu stesso l'apertura.

Nella fotografia macro, lavoriamo molto da vicino, quindi per scatti nitidi è fondamentale che la fotocamera sia stabile. Uso sempre un treppiede. Conosco diversi fotografi che lavorano a mano libera, ma non tutti riescono a tenere ferma la fotocamera per lunghi periodi di tempo. In termini di illuminazione, non uso mai il flash, il 95% delle mie foto sono state scattate solo con luce naturale, ma c'è stata una rara occasione in cui ho usato una piccola lampada a LED.