Красива макро фотография. Макро фотография и технология за нейното изпълнение. Домашни навици от СССР, които сега са на върха на модата

Артем Кашканов, 2019 г

Заснемането в близък план на малки обекти е почти неразделна част от творчеството на всеки фотограф. Може да бъде всичко - цветя и пеперуди, брачни халки на сватба, мостри за маникюр и педикюр, снимки на стоки за онлайн магазин и т.н. Как най-добре да го направите - и ще бъде темата на тази статия. Има погрешно схващане, че макро фотография- много прост жанр на фотографията или дори изобщо не е жанр. Всичко, което се изисква за това от камерата, е възможността за фокусиране от няколко сантиметра към обекта. Това формира основата на мита, че сапунените чинии имат много по-добри макро възможности от устройствата със сменяеми лещи.

Всъщност производителите на фотографско оборудване постигнаха ясен напредък в това - повечето компактни фотоапарати са в състояние да фокусират от разстояние от 1 сантиметър или дори по-малко. Но се оказва, че това далеч не е всичко, което е необходимо, за да се снима висококачествено макро. Особено сапунените чинии...

Мащаб

Първо, нека първо разберем какво е макро фотографияи как се различава от простите снимки от близък план... Смята се, че границата между макро и близък план е в мащаб 1: 2. Изобщо, какво е мащабът в макро фотографията? В крайна сметка тази стойност почти винаги е посочена в характеристиките на обектива. Значението му е просто. В мащаб 1: 2 два "линейни" милиметра от обекта се проектират върху един "линеен" милиметър от матрицата. Тоест, ако устройството има матрица 22 * ​​17 mm (типична стойност за изрязани zerkalok) и обектив, който ви позволява да снимате в мащаб 1: 2, тогава монета от 17 mm ще бъде проектирана в кръг с диаметър 17/2 = 8,5 милиметра, тоест височината ще бъде половин рамка. Ако обективът може да даде мащаб 1: 1, тогава монетата ще се окаже на височина в цялата рамка (ако матрицата е APS-C).

Въз основа на това стигаме до извода, че основният индикатор за макровъзможностите на обектива не е минималното разстояние на фокусиране, а макро скалата. При една и съща скала на снимане различните обективи могат да имат напълно различни фокусни разстояния - от 20 сантиметра до 1,5 метра или повече. Защо така?

Фокусно разстояние, фокусно разстояние, перспектива

Знаем, че една от основните характеристики на обектива е неговото фокусно разстояние. Колкото по-голям е, толкова по-малък е зрителният ъгъл на обектива и толкова повече „приближава” обекта. Съответно, колкото повече обективът "приближава", толкова по-голямо разстояние може да осигури снимане в необходимия мащаб. Най-типичните фокусни разстояния за макро обективи са между 50 и 180 mm. Каква е разликата между тези обективи, ако дават една и съща макро скала? Всичко е свързано с трансфера гледни точки... Известно е, че колкото по-близо е направена снимка, толкова повече изображението на обекта е подложено на изкривяване в перспектива. По-долу е даден пример, при който един и същ обект е заснет в приблизително същия мащаб, но с различни фокусни разстояния. За простота се използва правоъгълен обект:

Разликата е очевидна! Ако при снимане от голямо разстояние с обектив с дълъг фокус правоъгълният обект запази формата си, тогава при снимане с широкоъгълен обектив в същия мащаб получихме значително изкривяване на перспективата, неравномерно осветление (поради факта, че светкавицата е била твърде далеч от обектива), голяма вероятност от удар в рамка от ненужни обекти на заден план. Във фотографията има правило - за да предотвратите появата на забележими изкривявания в перспективата, трябва да снимате обект от разстояние поне 10 пъти по-голямо от "дълбочината" на обекта. Тоест, ако снимаме обект с размери 10 см, тогава това трябва да се направи поне от метър разстояние. Фокусното разстояние на обектива трябва да е такова, че да осигурява желаното увеличение, без да се доближава до обекта по-близо от това критично разстояние.

По какво се различава макро обективът от обикновения обектив?

Обективът, маркиран с думата Macro, обикновено има следните характеристики:

• По-дълго фокусно разстояние.Повечето макро обективи са умерени телеобективи. Телеобективът практически не изкривява пропорциите на обектите. Колкото по-важен е въпросът за прехвърлянето на формата на обекта, толкова по-дълго трябва да бъде фокусното разстояние (и съответно разстоянието на фокусиране).
• Макро увеличение в сравнение с конвенционалните обективи... Ако за стандартния Canon 50 mm 1: 1.4 мащабът е 1: 4, то за CANON EF 50 mm f / 2.5 Compact Macro е 1: 2, тоест ви позволява да снимате обект 2 пъти по-голям. Макро увеличението може да се определи чрез минимално фокусно разстояние или фокусно разстояние. Макро обективите с голямо фокусно разстояние (150-180 мм) ви позволяват да снимате обект от по-голямо разстояние (полезно за заснемане, например на страховити пеперуди) и повече да "разтягате" и да замъглявате фона.
• Диапазонът на F-числа се измести към малки отвори... Докато повечето конвенционални обективи могат да задържат блендата до 22, макрообективът ви позволява да направите това до 36 или дори 45. Това се прави, за да се осигури по-голям DOF, тъй като при снимане от близко разстояние, дори при f / 22, дълбочината на полето е няколко милиметра.
• Оптичен дизайн, оптимизиран за снимане на близки обекти... Всяка оптика има изкривявания (аберации) - хроматични, сферични, кома, астигматизъм, които влияят негативно на качеството на картината. При мащабиране и фокусиране обективите вътре в обектива се изместват и производителят на оптиката трябва да компенсира аберациите в целия диапазон на увеличение/фокус. При макро обективите се предпочита фокусирането на преден план. Ето защо такива макро лещи осигуряват „остри като бръснач“ в портрети и рисуват кожата във всеки детайл, като често подчертават нейните дефекти. Поради тази причина много фотографи не препоръчват използването на макро обектив за портрети - мекотата се цени в портретите, особено при женските.

Често срещани макро проблеми

Обектът изпада от дълбочината на рязкост

Същността на проблема е, че сниманият обект не е напълно остър, а само частично:

Даденият пример е просто силно изрязване на снимка, направена с "обикновен" обектив. При използване на макро обектив проблемът може да бъде много по-изразен.

Да предположим, че имаме 100 мм макро обектив, блендата е 1: 2,8, минималното разстояние на фокусиране е 30 см. Ако се опитаме да снимаме от възможно най-краткото разстояние с отворена бленда, дълбочината на полето ще бъде по-малка от 1 милиметър ( изчислено в калкулатора на дълбочината на полето, за пълен кадър). Естествено, при такива условия в повечето случаи е трудно да се разчита на успешна снимка - предният ръб на обекта ще бъде остър, останалите бързо ще преминат в зоната на замъгляване. Разбира се, това може да бъде част от творческата идея, но например за продуктова фотография този подход не е приемлив. Дълбочината на полето трябва да съответства на "дълбочината" на обекта. За да увеличите DOF, покрийте диафрагмата. Ако затворите блендата до 45 (!!!), тогава дълбочината на полето в този случай ще нарасне до 1,3 сантиметра - това е напълно приемливо за снимане на обект със среден размер. Но знаем, че когато блендата е захваната, скоростта на затвора се увеличава пропорционално. Когато фиксирате блендата от f / 2.8 до f / 45, за да поддържате нивото на експозиция, трябва да увеличите скоростта на затвора с 256 (!!!) пъти. Тоест, вместо 1/250 секунди, отнема 1 секунда! Няма какво да се прави без статив.

За да проверите дълбочината на полето, много камери имат бутон за повторител на блендата. При камерите на Canon той се намира вляво под обектива.

Когато натиснете този бутон, ирисът се затваря до избраната стойност. В този случай картината във визьора потъмнява, но в същото време можете да видите реалната дълбочина на полето, която ще бъде получена на снимката. В LiveView тази функция е по-удобна за използване, тъй като картината на екрана се показва със същата яркост.

Шевеленка

Ако при нормална стрелбасъс скорост на затвора 1 / 20-1 / 50 от секундата, трепването се изразява в замъглено изображение ("напречното" трептене, частично се компенсира от стабилизатора), след това в макро фотография с ниска дълбочина на рязкост, все още е възможно "надлъжно" разклащане - когато при натискане на бутона на затвора фотоапаратът случайно се приближи до или по-далеч от обекта. В резултат на това обектът или изпада от дълбочината на рязкост (ако камерата се отдалечи), или зоната на фокусиране не е там, където фотографът е предвидил, например на гърба на обекта. Най-надеждното средство за разклащане в макро фотографията е стативът. Това е практически панацея за снимане на неподвижни обекти, основното е, че височината му ви позволява да позиционирате правилно камерата. Ако трябва да снимате движещи се обекти, например цветя, люлеещи се от вятъра, тук най-лесният изход е да намалите скоростта на затвора до поне 1/250 секунда и да снимате непрекъснато. Според теорията на вероятността поне един от 10 кадъра ще се окаже остър.

Автофокусът липсва

Дори ако обективът няма преден/заден фокус, не трябва да разчитате 100% на помощ за автоматично фокусиране за макро фотография. Най-добре е да използвате ръчно фокусиране в LiveView с активирано увеличение на зоната на фокусиране. Само това гарантира, че обектът ще бъде остър като цяло или тази част от обекта, върху която искаме да се фокусираме, ще бъде остра.

Нормалната светкавица не осветява правилно обекта

Когато снимате от близко разстояние, паралаксът на светкавицата започва да се усеща. Колкото по-далеч е светкавицата от обектива, толкова по-неравномерно ще бъде осветяването, тъй като част от обекта може да не е в обхвата на светкавицата. Нека се върнем към предишния пример:

Въпреки че това не е макро фотография, лесно е да се види, че светкавицата осветява обекта предимно отляво. Дясната страна на снимката е на сянка. За получаване на равномерно осветление по време на макрофотография се използват специални пръстеновидни макро светкавици:

Такива светкавици позволяват висококачествено осветяване на обекти дори при минимално разстояние на фокусиране, например, както следва:

Източник - macroflash.ru

Липса на мащаб

Дори мощен макро обектив не винаги е в състояние да постигне желания мащаб на изображението, когато снима много малки обекти. В този случай трябва да прибягвате до помощта на помощно оборудване - макроконвертор, удължителни пръстени и по-сложни устройства. Макроконверторът е леща, която се завинтва пред обектива и действа като лупа. Между обектива и тялото се поставят макропръстени – в този случай зоната на фокусиране се измества към по-малки разстояния, тоест можем да се доближим до обекта. Цената, която трябва да се плати за това, е намаляване на съотношението на блендата, загуба на способността за фокусиране върху "безкрайност" и е възможно намаляване на качеството на изображението поради аберации. Независимо от това, става възможно да се снима много близки планове дори с обикновен (не макро) обектив. Интересна статияможете да прочетете за използването на макро пръстени на уебсайта radojuva.com.ua

Възможно ли е да заснемете нормално макро със сапунерка?

Да си починем за малко от устройствата със сменяеми лещи и да насочим погледа си към сапунерки. Характеристиките на повечето компактни устройства показват възможността за макро заснемане от 1-2 сантиметра или дори по-малко. Да, изглежда примамливо! Всъщност се оказва, че фокусирането на толкова близко разстояние е възможно само при широкоъгълно положение на обектива. Ако "увеличите увеличението", макрозоната драматично се отдалечава и мащабът намалява в същото време - имах много сапунени кутии в ръцете си, но всички имаха тази функция. Какво ще излезе от това може да се прецени по този "портрет" на бръмбар, заснет със сапунерка Sony от разстояние около 1 см (в широкоъгълно положение):

Прави впечатление, че пропорциите на тялото на насекомото са значително изкривени. Сега нека видим още една снимка на бръмбар с подобен размер, но направен с устройство с "голяма" матрица и макрообектив с дълъг фокус:

Ако в първия пример главата на бръмбара и мустаците му изглеждат огромни в сравнение с тялото, то във втория насекомото изглежда доста пропорционално. Също така, поради факта, че обективът е широкоъгълен, ненужните полузамъглени обекти на заден план често ще попадат в кадъра. Пазя този „шедьовър“ на собственото си производство като пример как не се снима макро.

Тази снимка е направена в началото на 2000-те с камера Olympus за насочване и снимане с фиксиран широкоъгълен обектив. Минималното разстояние на фокусиране беше 10 см. Изглежда, че при заснемане на 1 см цветя няма изкривяване на перспективата, но фонът е просто смъртоносен :) По този начин можем да заключим, че добър макро върху сапунена чиния теоретично може да бъде заснет, ако той възможно е фокусирането на много близък обект се поддържа в целия фокусен диапазон. За съжаление все още не съм виждал такива устройства. Сега да се отклоним от макро фотографията и да се докоснем малко до темата. снимане на обект, тъй като мнозина се притесняват от въпроса как да го направят ефективно у дома.

Как да се разберем с наличните средства, за да направим висококачествена обектна фотография?

Редовно трябва да снимам нещо за този сайт, но нямам макро обектив, пръстеновидна светкавица, нямам външна светлина. Същата ситуация редовно възниква при собствениците на уебсайтове и онлайн магазини - трябва да снимате някакъв малък обект (например продукт), така че тази снимка да се впише в дизайна на уебсайта. Логично е, че за това обектът трябва да бъде на еднакъв фон, например по този начин:

Или на напълно бял фон:

Как мислите, че е снимана тази кола? Използвана ли е специалната кутия за снимане на обекта? Или макро светкавица? Или някакво друго "устройство" с трудно за произнасяне име? Следната снимка вероятно ще ви накара да се усмихнете:

Да да! Белият фон е лист от стар календар. Гладкият завой прави прехода на "пода" в "стената" невидим. Друго нещо е, че на камерата е монтирана външна светкавица и главата й е обърната назад. Задната стена и част от тавана са използвани като рефлектор. Това създава най-мекото и равномерно осветление, дори по-добро, отколкото от тавана.

По-долу е дадена таблица с резултатите от експеримента. Тъй като моят Canon 5D няма вградена светкавица, използвах Olympus E-PM2. После взе DSLR и направи снимка със светкавица от тавана и от задната стена. Вижте резултатите сами.

Ами ако няма външна светкавица? За осветление можете да използвате обикновена настолна лампа. Само, че е желателно в него да се завинти мощна енергоспестяваща лампа със студена светлина (4000K). Използването на "топла" светлина (2700K) за осветление може да причини проблеми с баланса на бялото. Премествайки лампата спрямо обекта, можете да постигнете оптимален резултат, така че обектът да е добре осветен и сенките от него да не пречат.

Много обширна статия за макро фотографи и хора, които се стремят към нея.

Ръководство за начинаещи макрофотографи. Подробни описания и съвети за снимане на неподвижни обекти и насекоми.
Как да получите макро портрети. Анализ на снимки. Лечение.

1. Подготовка.
Така че, ако решите да направите макро излет полеви условия, тогава трябва да започнете с подготовката.

а) Уверете се, че времето е благоприятно за вас: трябва да е слънчево и да не е много ветровито.

б) Проверете заряда на батериите във фотоапарата, вземете резервна. Предварително задайте режимите на камерата: ISO на минимум, централно фокусиране; качеството на кадрите до максимум (ако камерата поддържа RAW, тогава снимайте в RAW), ще даде приоритет на скоростта на снимане на 1/1000s, ще даде приоритет на блендата - зависи от вашия обектив, ако имате DSLR, тогава с около 8 ; ако е сапунерка, тогава експериментирайте и изберете такава стойност на блендата, която ще осигури достатъчна дълбочина на полето. Въпреки това, собствениците на камери за насочване и снимане най-вероятно ще трябва да използват режима на макро.
За DSLR-ите препоръчвам да снимате предимно в ръчен режим. Скоростта на снимане е най-малко 1/250s, блендата най-вероятно ще варира по време на снимане, но за начало можете да я настроите на около 8.

в) Ако решите да ловите насекоми, тогава се облечете в неутрални цветове, за предпочитане каки или нещо подобно. Не трябва да има миризма на парфюм. Уверете се, че нищо не се размива, когато се движите (всъщност това е сериозно и много полезно).

г) Вземете със себе си малко огледало (само 10х10), бял лист хартия, парче обикновен плат, фенерче, ако имате такова, бутилка със спрей, бутилка вода, можете да вземете статив.


2. Пристигане на мястото.
При пристигането си огледайте наоколо. Ако не сте видели веднага облаците от насекоми, няма значение. Може би се криеха? Изчакайте 10 минути и наблюдавайте, не забравяйте да забележите много предмети. Направете наум груб план за действие, започнете да стреляте.


3. Снимане на неподвижни обекти.
а) Предистория.
В макро фотографията не трябва да има нищо излишно. Уверете се, че в рамката няма външни детайли. Фонът трябва да е повече или по-малко равномерен, да не разсейва, без резки преходи. По-добре е да избягвате ярки преекспонирани зони на заден план и още повече по темата! Тъмният фон често е по-изгоден. Ако сте очертали кадър, но фонът е неуспешен, опитайте да промените позицията на камерата, ако това не е възможно - направете изкуствен фон: парче плат, вашата раница или яке ще свърши работа. Обектът може да бъде осветен с огледало (или бял лист хартия).



б) Състав.
Избягвайте скучни централни композиции: след фокусиране преместете обекта до ръба на кадъра или го снимайте диагонално:



в) Капки.
За да снимате капките, не е необходимо да чакате дъжд или роса - използвайте бутилка със спрей и вашето въображение:





г) Черни или бели предмети.
Когато снимате черни или бели обекти, фотоапаратът много често бърка с измерването на експозицията (някои фотоапарати възприемат цвета като светлина). Поемете контрола: превключете фотоапарата в ръчен режим и експериментирайте с регулиране на експозицията.
Пример за преекспониране:


Преекспонираните зони не могат да бъдат възстановени във Photoshop - те са загубили информация за цвета и текстурата.
След избор на необходимите условия:



д) Фокусиране.
Понякога има проблеми с автофокуса – камерата се настройва към по-контрастен обект на заден план. При снимане на паяжини, например. Няма значение, превключете на ръчно фокусиране. Ако фотоапаратът няма ръчен фокус, тогава вземете обект (например клонче) и го поставете до обекта, регулирайте остротата, натиснете бутона на затвора наполовина, извадете обекта и натиснете затвора докрай.


4. Стрелба на насекоми.

а) Поведение.
Ако решите да ловите насекоми, запомнете едно просто правило: насекомите имат лошо зрение, но слухът е добър и много от тях са просто шампиони в обонянието си. И така, въз основа на това, вече знаем как да ги „измамим“.
Много често насекомите се страхуват дори не от вас, а от неочаквания звук от камерата. Затова направете първия кадър от далеч, втория - когато стигнете крачка и т.н. Обикновено 5-6 изстрела вече правя отблизо.
Примери за рамки, изображение без изрязване:
Първи кадър:



Пети кадър:



Следващото правило са плавни и безшумни движения. Без груби жестове! По-добре да не говорим. Ако случайно изплашите насекомо, не се опитвайте да го гоните. Нека се успокои.

Камерата трябва да бъде подготвена, преди да започнете да се приближавате към обекта, ние избираме желания режим предварително и разбира се използваме голямо фокусно разстояние (максимално увеличение).

б) Внимателност.
Ключът към успеха е вашето внимание. Вижте дали някой се крие под чаршафа, дали някъде е блеснала нечия сянка.
Трябваше да забележите това малко водно конче:



Бих видял тази пеперуда, без да се уплаши:



Трябва да видите паяк:



в) Наблюдение.
Бъдете наблюдателни - забележете поведението на насекомите. Някои от тях "позират" добре, други веднага се увличат. Обикновено, колкото по-добро е зрението на насекомото, толкова по-зле позира.
Добре позиращи: паяци, скакалци, малки пеперуди, пчели, земни пчели, гъсеници, мравки. Е, молците в този смисъл са истинска находка.
По-зле позиране: оси, дървеници, някои пеперуди (ястребови молци, лимонена трева), водни кончета. Въпреки че много хора обичат да ловят водни кончета в движение, тъй като те често висят във въздуха.

Познаването на поведението на различните насекоми ще ви помогне да получите много интересни снимки. Например, веднъж видях оса, тя не ме заинтересува и реших да мина покрай .. като забелязах, че се крие. Осите никога не правят това. Направих няколко кадъра и вкъщи открих, че това изобщо не е оса, а истинска пеперуда!
Фалшива стъклена пеперуда от оса:



За сравнение, ето истинска оса:



Или, например, по някаква причина тази муха кацна на същото място, ако бях уплашен и успях да направя цяла серия от снимки от нея в полет:



г) Фокус, дълбочина на полето и скорост на експозиция.
Насочете се към главата. Тоест фокусирайте се върху главата на насекомото. Например, на тази снимка има много малка дълбочина на полето, но тъй като главата е на фокус, картината изглежда повече или по-малко прилично:


Направете няколко снимки, тъй като автоматичното фокусиране може случайно да пропусне точния момент. По-добре е да изчистите неуспешните кадри от флашката по-късно, отколкото да се приберете вкъщи, за да намерите размазване на най-неподходящото място.

Изберете дълбочината на полето по ваш вкус, но така, че насекомото да се вижда ясно. Малката дълбочина на полето размива добре фона, голямата дълбочина на полето ви позволява да покажете обекта по-рязко. Намерете оптимума за вашия фотоапарат емпирично.
Например снимка с малка дълбочина, но в нея е попаднала пчела:



И на тази снимка дълбочината на полето е доста голяма, но тъй като дърветата са далеч на заден план, те не пречат особено:



Що се отнася до камерите за насочване и снимане, когато избирате скоростта на експозиция, се ръководете от правилото: минималната скорост на експозиция е приблизително равна на една, разделена на фокусното разстояние на обектива. Тоест, ако снимате на фокусно разстояние 50 мм, скоростта ви трябва да е поне 1/50 - 1/60 от секундата.
За DSLR не бих препоръчал да задавате скорост по-малка от 1/125 сек при фокусно разстояние 50 мм и по-малко от 1/250 сек при фокусно разстояние 100 мм.

д) Сюжет.
Не се спирайте на обикновени снимки, най-интересните са снимките с всякаква тема. Например, хищна муха ktyr хвана скакалец:



Или свалете калинка:



е) Бутилка със спрей.
Някои фотографи обичат първо да пръскат насекомото с вода, а след това да снимат.. Изглежда, че докато насекомото е мокро, то няма да отлети. Не знам .. Не ми харесва този метод, но може да е полезен на някой:



ж) Насекоми в полет.
За да снимате насекомо в полет, се нуждаете от скорост на снимане от около 1/1000s. Това значително намалява дълбочината на полето и затруднява улавянето на обекта. Можете да повишите ISO, но ще има много шум. Съветвам ви да направите тези снимки със светкавица.



з) Нощни насекоми.
При снимане през нощта основният проблем е фокусирането. В пълен мрак, в режим на автофокус, осветете обекта с фенерче. Ако няма фенерче, тогава можете да регулирате фокуса "на сляпо". Тоест в режим на ръчно фокусиране настройвате приблизително и правите снимка. Погледнете получената снимка на дисплея на камерата и разберете къде трябва да преместите фокуса, да коригирате, да направите следващия кадър и т.н.
Това насекомо-пръчка е снимано на сляпо:




5. Анализ на снимката.
Когато се приберете, започнете да сортирате снимките си. Но не просто изтривайте лоши кадри, а анализирайте всеки кадър. Защо този успя, а другият не? Сравнете настройките на камерата за всеки кадър и скоро ще се научите интуитивно да настройвате настройките, за да отговарят на вашите условия на снимане.
Сгънете добри кадрив отделна папка подпишете къде и кога е направено (защото ако се увлечете скоро няма да си броите снимките добри кадри, но гигабайти). Не обработвайте, това е вашият архив (обработката разваля качеството). Обработените снимки могат да се съхраняват отделно.


6. Обработка.
Бъдете умерени в боравене – не прекалявайте. Всичко трябва да изглежда естествено. По принцип обработката е по ваша преценка.

Обикновено го правя така:
Вземете например тази рамка:



Изрязвайте и завъртайте както искате (просто избягвайте екстремно изрязване: когато обектът е малък в кадъра. Увеличението до границата почти винаги се забелязва поради много шум).
Харесва ми така:



Коригиране на цвета. Обикновено се ограничавам до добавяне на яркост.
След това добавете контраст: дублирайте слоя и променете режима на смесване на Мека светлина, задайте непрозрачността на слоя по ваш вкус. Ето какво се случи:



Едва след това преоразмеряваме изображението до нужното.

След намаляване, добавете острота - променете формата на Lab color, отидете на слоеве, изберете Lightness. След това използвайте инструмента Ласо с мека рамка, за да изберете само това, което искаме да изострим. В този случай това е муха и клон. Опитайте се да заснемете възможно най-малко фон. Приложете Unsharp Mask, Amount 50, Radius 1 или 0,5 в зависимост от изображението, Threshold 0. Не правете прекомерна резка. Особено ако върху насекомото има много бели отблясъци, те ще станат остри и няма да изглеждат красиво. Ако е необходимо, повторете Unsharp Mask в избрани области.

Добавете цвят. Променете формата на RGB и разгледайте каналите (там е по-лесно да видите шума):
Червен:



зелено:



Син:



Както виждаме, шумът е основно червен и син. Замъглявайте фона за всеки канал поотделно. Внимавайте да не ударите насекомото!!
Резултат:


В такъв мащаб не се забелязва много, но повярвайте ми, цъфтежът по канали се оправдава!

В допълнение към обработката:
Ако вашето насекомо има големи красиви очи, тогава след основната обработка те могат да бъдат финализирани. Например:



Изберете очите с инструмента Ласо с мека рамка и ги копирайте в нов слой. Ако има бели отблясъци върху очите, внимателно ги изтрийте с гумичка (не е нужно да подобряваме тези отблясъци). Приложете High Pass филтър, режим на смесване на слоя към Overlay, регулирайте прозрачността на вкус:




Фуф, добре, това е всичко за сега... Може би урокът ще бъде допълнен.
Ако имате въпроси - питайте, ще се опитаме да намерим отговори заедно.
Късмет !!!

Характеристики на макрофотографията на дивата природа

Решението на този проблем е най-интересното, но в същото време и особено трудно, тъй като обектите на фотографията (насекоми, сладка вода и др.) могат да бъдат в движение и трябва да изберете правилния момент.

Много е трудно да не изплашите "бъга", тъй като трябва да се приближите много до него.

Тук обектът е в неподвижно състояние и описаният по-горе проблем не си струва, но има някои нюанси. Трябва да се погрижите за фона и осветлението. Например, направете домашно "светлинна кутия", която ще бъде описана по-долу.

Тази тема включва описание и илюстрация на различни осветителни техники, избор на дълбочина на полето на изображението, когато различни видовемакро фотография.

Резултатът трябва да получи красиви макро снимки. добро качествокоето ще представлява интерес за зрителя. Също така бих искал да развия свой собствен стил и да намеря своя вкус в макро фотографията. Надявам се, че ще успея и моят труд ще бъде оценен.

макро фотография природа острота

Макро фотография и технология за нейното изпълнение

Снимка 1

Макро фотографията е един от най-интересните жанрове на фотографията, предоставящ максимален простор за творчество. С помощта на макрообектив можете да погледнете свежо на обикновените обекти, да ги интерпретирате по съвсем различен начин, да експериментирате с позицията на обекта и светлината.

Двете най-често срещани и най-очевидни грешки са снимане на ярка слънчева светлина и снимане с директна светкавица. Следователно е необходимо задно осветление, но трябва да помислите за дизайна на рефлектори и/или дифузори, които биха омекотили пряката светлина на слънцето или светкавицата. Добре подбраното осветление не привлича вниманието, леко се различава от естествената светлина, не образува или почти не образува отблясъци. Но в същото време може значително да подобри качеството на изображението. Как и от какво да направите флаш приставки - можете да фантазирате много, вариантите са безброй, от различни подръчни материали. Само ако светлината подхожда.

Адекватното осветление играе решаваща роля в макро фотографията. Може да се използва светкавица, но разсеяната светлина е по-добра. Като за начало, най-добре е да правите снимки на естествена светлина. Можете също така да изградите просто фото студио, използвайки източници на изкуствена светлина, които всеки има у дома. Но в този случай не се препоръчва използването на лампи с остра светлина: на снимката ще се получат неприятни сенки и снимката ще трябва да се редактира дълго време в графични програми. Не използвайте вградената светкавица за макро фотография: това ще направи обекта преекспониран и ще се появят грозни цветови нюанси. За да избегнете това, трябва да използвате естествено осветление и рефлектори, варирайки местоположението на които, можете да изберете оптималното осветление. Много по-удобно е да използвате специализирани макро светкавици, като тези, показани на снимката (Фигура 1). Разположението на излъчвателите директно върху обектива, почти безсенко осветление е много удобно за техническа фотография. Инсталирайки го на камера, получаваме доста компактен и лесен за използване дизайн. Освен специални осветителни тела за макрофотография, има голям избор от приставки и приставки за обективи.

В допълнение към закрепващи лещи в различни модификации, които могат да се използват както с далекомер, така и компактни камери, тук става възможно да се използват удължителни пръстени и маншони, телеконвертор, както и да се постави обектива в обърнато положение.

Специален случай на лещите за закрепване е закрепването за много лещи и използването на допълнителен обектив в обърнато положение. Като пример е показана снимка къде на главния Сигма обективОбективът 28-70 / 2.8-4 Nikkor 28 / 2.8 е инсталиран в обърнато положение (Фигура 2) Можете да снимате с тази двойка само при фокусно разстояние от 70 мм на основния обектив - в противен случай получаваме силно винетиране. Мащабът на снимане е приблизително 2:1. Използването на допълнителен обектив е достатъчно често срещано в макро фотографията, за да се получи голямо увеличение. Удобно е, че комплектът може да бъде сглобен от скрап - почти всеки наличен чифт лещи. Въпреки това тази схема има доста недостатъци - броят на лещите се увеличава много силно и съответно се увеличава отражението / пречупването / разсейването вътре в оптичната система. Но основният недостатък е ниското съотношение на блендата. Всъщност в този случай задната леща на втория обектив се превръща в предна леща, чийто диаметър винаги е малък. Това ограничава използването на такава схема за SLR фотоапарати, е много трудно да се фокусира през получената тъмна система. Много по-широко подобно устройство се използва от собствениците на цифрови компакти.

Снимка 2

Фигура 3

Използването на обектива с главата надолу е възможност да подобрите драстично качеството на макро фотографията, особено ако нямате специален макро обектив. Можете да поставите всеки обектив в обърнато положение, като същевременно получите достатъчно голямо увеличение - обикновено около 1: 1,5 - 1: 2 за стандартни лещи. Снимката показва примерен обектив Nikkor 60 / 2.8 Micro, монтиран с главата надолу (Фигура 3)

Защо се прави това? - Когато снимате в мащаб 1:1 или по-голям, оптичните характеристики на обектива се подобряват значително, ако го завъртите със задната леща напред. Освен това това важи и за макро обективите.При снимане в мащаб над 1:1 е препоръчително да ги обърнете. Сам по себе си обърнатият обектив не дава голямо увеличение, така че трябва да се използва в комплект с удължителни пръстени или козина - тогава е възможно да се получи максимален мащаб от 10: 1 при макро фотография (Фигура 4). Това, разбира се, е много условно разделение, но общоприето е, че до мащаб от 10: 1 - макро фотография, а по-големи - вече микрофотография, която трябва да се извършва с микроскоп. Използването на обектива с главата надолу затруднява снимането. Автофокусът не работи, прескачането на блендата не работи, стойността на блендата не се предава на камерата. Възможно е само ръчно управление. Има специални приставки, които улесняват донякъде процеса на снимане - но все пак използването на обектива в обърнато положение е желателно само когато наистина не можете без него. Особено като се има предвид, че задната леща и целият сложен механизъм за комуникация между обектива и камерата в този случай са насочени напред. Ако се работи небрежно, всичко това е лесно да се повреди и замърси.

Фигура 4 (удължителни пръстени)

Опаковъчните пръстени се произвеждат от производителите за техните камери, но можете да използвате продукти на трети страни - това ще бъде значително по-евтино. Тук кратък прегледспециално оборудване за макро фотография, което раздвижва границите на макро фотографията.

Що се отнася до самата техника на снимане и използване на камерата, трябва да се отбележи следното: Успешното прилагане на такава техника като промяна на дълбочината на полето може да трансформира дори най-обикновения обект, да му даде сигурност или да подчертае конкретен детайл. За да контролирате дълбочината на рязкост, трябва да изберете режима на приоритет на блендата на камерата. По-малкото f-число, толкова по-ясни са всички области на изображението.

Обратно, за да замъглите обекти около основния обект, който е в центъра на кадъра, трябва да увеличите f-числото.

В този режим фотоапаратът автоматично компенсира големия отвор на блендата, така че картината да не е замъглена или преекспонирана. Можете също да използвате режим Macro, но първата опция ми харесва повече. Макро режимът е напълно автоматична опция, която не ви позволява да избирате бленда и скорост на затвора, като по този начин ограничава творческия подход към снимането. Също и камерата при използване сюжетни програмиможе да е погрешно и да не даде желаните резултати.

Да се ​​върнем към осветлението, тъй като светлината е най-важното визуално средство на макро фотографията, разкриващо формата на контура и текстурата на повърхността на снимания обект.

Във всеки конкретен случай трябва да намерите най-подходящия тип осветление, което ще определи изразителността на рамката. Макро снимките могат да се правят при естествено и изкуствено осветление. Единственият естествен източник на светлина за заснемане е слънцето. Въпреки високата осветеност, създавана от слънцето върху обекта на фотографията, неговата висока актинност, тоест ефекта върху фотографските материали, използването на слънчево осветление в някои случаи е трудно.

Силна промяна в осветеността, в зависимост от времето на деня, годината, географското местоположение, облачността, води до това, че замяната на естественото осветление на обекта, където е възможно, с изкуствено води до по-добри резултати. Но трябва да се помни, че при осветяване на обект с един източник е характерно рязко разделение на светлина и сянка. Използването на няколко източника на светлина води до намаляване на контраста между светлина и сянка, до изработване на детайли в сенките, тоест подобряване на предаването на обема и текстурата на обекта.

Фигура 5

Осветяването на обекти в макро фотографията има за цел не само да създаде необходимото осветление за получаване на нормално експониран негатив, но и да разкрие с максимална изразителност формата и текстурата на повърхността на снимания обект.

Макро обектите могат да бъдат разделени на две основни групи: непрозрачни обекти и полупрозрачни обекти. Непрозрачни обекти, чиято повърхност отразява различни количества падаща светлина. Тази група включва повечето от темите, които трябва да бъдат разгледани в макро фотографията. Отражателната способност зависи от естеството на обекта, както и от структурата на повърхността. Повърхностите обикновено се делят на матови (дифузни), гланцови и огледални.

Полупрозрачни обекти, преминавайки през които светлината се отслабва и разсейва в зависимост от оптичните свойства на обекта, създавайки различна оптична плътност на изображението на снимания обект върху фотографския материал.

Както при конвенционалната фотография, осветяването на макро обекти може да бъде естествено (дневна светлина) с рефлектори и изкуствено осветление. Осветлението може да бъде разделено на челно, странично към плъзгащо се, задно (към светло) и комбинирано осветление.

Практиката на фотография ни позволява да разграничим три основни или най-характерни кадъра: общи, средни и големи. Една от ефективните техники на креативния фотограф е снимането в много близък план (например изобразяване на отделни части от човешко лице: очи, устни и т.н.). В речника на техническите термини снимане с допълнителен близък план означава снимане в мащаб 1: 2 или повече, тоест когато обектът е намален с не повече от два пъти. Макрофотографията може да се определи и като посоката на фотореализма, отличителна черта на която е изборът на обекти с малък размер и малка дълбочина на рязкост.

Задачата на фотографа е да се опита да получи снимки, гледайки на които можете да видите детайли, които са невидими с просто око. Стойността и полезността на този вид фотография трудно могат да бъдат надценени.

Дори начинаещ фотограф любител ще го използва, за да открие нов свят, забележимо, ако се вгледате внимателно в малките компоненти на природата (насекоми, цветя, мъх и др.).

Кадрите, заснети по този начин, няма да оставят зрителя безразличен. Това е един вид пътуване на Гъливер в друго измерение, което има свой собствен живот.

Макро снимането почти не се различава от обикновената фотография: фокусираме, измерваме осветеността, задаваме блендата, скоростта на затвора и снимаме. Въпреки това, той има свои собствени нюанси. Както сигурно вече сте се убедили, снимането е интересна, но много старателна работа, в която всички малки неща са важни. Когато правите близки планове на живи обекти, помнете златно правило: всичко, което може да лети, ще се опита да отлети в най-неподходящия момент, всичко, което пълзи, ще изпълзи, всичко, което скача, ще се отдалечи в галоп. Трябва да сте готови за това!

Фигура 6

Обект, осветен от разсеяна светлина. Макро фотография у дома с помощта на полупрозрачна палатка

Фигура 7

За да смекчите и неутрализирате ненужните сенки и отблясъци, професионалистите съветват да използвате полупрозрачна "палатка" - светлинна кутия, наподобяваща по форма куб, чиито стени са направени от полупрозрачен бял материал. Такава "палатка" също ви позволява да създадете ефекта на триизмерно изображение на обекта, който се заснема, подчертавайки обекти от двете страни (Фигура 7).

Разбира се, макро фотографията има своите особености. Поради факта, че оптиката на камерите е несъвършена, при снимане отблизо, тоест в макро режим, ще се наблюдават някои - значителни и не много (в зависимост от класа на камерата) - геометрични изкривявания. Това означава, че ако снимате тетрадката на ученик, например, получавате далеч от перфектните квадрати и не съвсем прави линии. Между другото, не е препоръчително да снимате бижута отблизо именно поради тези изкривявания, но ще открием много други интересни неща, които могат да се щракват на близки разстояния. Ако при същите условия на осветление, когато няма много светлина, обикновена снимка излезе без „разклащане“ и замъгляване, тогава има много голям риск да получите не много ясна снимка при снимане на макро. Все още можете да получите размазана снимка, ако фокусирате върху нещо близо и преместите малко камерата (буквално няколко сантиметра) във всяка посока. Но това може да не е неудобно, ако се научите да натискате бутона на затвора веднага след фокусиране.

от Адриан Сомелинг

Дигиталната макро фотография е забавен, вълнуващ, забавен и популярен жанр. Снимките, направени по този начин, се открояват от всички останали изображения, защото винаги е интересно да се видят детайли, които преди са били невидими поради техния размер. Откакто W.H. Уолмсли (W.H. Walmsley) за първи път предложи термина "макро фотография" на своите колеги, отне много време, но същността му не се промени.

Макро фотографията е изкуството да се снимат изключително малки обекти, така че да се виждат ясно. Като "модели" действат цветя, насекоми, всякакви малки предмети. Вековният въпрос, който преследва умовете на фотографите, е как да определят дали снимането ви е макро или не? Определя се по следния начин: от съотношението на скалите (1: 1, 1: 2 и т.н.) и така нареченото максимално съотношение на възпроизвеждане (MMR). Това означава възможно най-голям процент на увеличение в сравнение с действителния размер на обекта, който камерата може да предложи.

Има много видове макро обективи с различни коефициенти на увеличение. Например, модел 1:1 ще осигури изображение с повече детайли и по-добра разделителна способност от 1:2 или по-висока. Експертите приемат точно такива лещи за еталон. Въпреки това, по-широката аудитория се отнася до макро фотографията като работа с всеки фотоапарат, способен да създава изображения в близък план.

Ето 10 малки трика и полезни съветикоето ще ви помогне да се подобрите в интересен и забавен жанр.

от Марк Йочели

от Марк Йочели

Изберете вашата камера правилно

Почти всички камери, дори в мобилни телефони, са оборудвани със специален макро режим. Но ако планирате да работите напълно в жанра, променете подхода си към избора на техника. За да се заемете сериозно с макро фотографията, е необходим специален макрообектив и DSLR оборудване, способно да предоставя изображения в реален размер 1:1. Има няколко техники, които ще опишем по-долу.

Съвременните цифрови фотоапарати имат високочувствителни сензори. Това ви дава много опции, които да ви помогнат да контролирате хода на заснемането. Ако нямате DSLR, определено си струва да си вземете.

Вдигни подходящ обектив

Макро фотографията е жанр, в който качеството на обектива е по-важно от параметрите на фотоапарата. Истинският макро обектив е вариообектив 1:1, но на пазара има някои впечатляващи модели 1:5 (като Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Това означава, че ще можете да преоразмерите изображението до пет пъти неговия оригинален размер. По-специално, ако искате да заснемете детайли в снежинка, имате нужда от нещо по-добро от традиционната техника 1:1 – мащаб, който повечето макро обективи поддържат.

На снимки, направени с камери със сензори за пълен кадър, 4 мм леден кристал ще заема само 2% от кадъра, ще се изисква повече "пълнеж". Така обектив 1:1 не е достатъчен за заснемане на нещо по-сложно от малък стандартен обект. Към него можете да използвате допълнителни аксесоари, като удължителни тръби.

Използване на макро пръстени

Макро пръстените са кухи тръби, които са прикрепени между обектива и камерата за увеличаване на разстоянието. Това ще държи предния конструктивен елемент възможно най-близо до обекта, което означава, че увеличението ще бъде високо. Ако не е възможно да се използва специален макро обектив (парите не позволяват), пръстените са добър заместител. Те обаче имат и недостатъци - на първо място загуба на светлина, в зависимост от дължината на устройството. Макро пръстени с един сегмент - около 12 мм, два - 20 мм. Дълбочината на полето намалява, когато се приближавате до обекта, което прави по-трудно фокусирането на резултата. „Електрическата“ връзка между обектива и камерата се губи и работата с автофокус става невъзможна. Но трябва да сте наясно, че във всеки случай резултатът е по-добър с макро пръстена, отколкото със стандартното увеличение.

пример за конструкция за макро фотография

Филтри от близък план

Close-Up – филтри за близък план. Ефектът им може да се сравни с този на лупа. Те мащабират обекта, но качеството на изображението е леко намалено, както и количеството светлина, влизащо в обектива. Филтрите са евтини и могат да бъдат чудесен инструмент за забавни експерименти, ако нямате макро обектив. За тях има градация: +1, +2, +5 и така нататък, колкото е по-голямо числото, толкова повече се увеличават филтрите и толкова по-малко светлина пада върху сензорите.

Светкавица: външна светкавица или пръстен

Макро обектив: добри 1:1 модели са Nikon 105mm, Canon 100mm, Tamron 90mm. Има по-евтини модели, но тогава трябва да се приближите много до обекта. Ако не можете да получите пълнокадрова камера, Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или по-висока може да си струва да обмислите. Модели на Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В крайна сметка резултатът зависи само от вас – усъвършенствайте се, експериментирайте и продължавайте да търсите красотата в малките неща.

Ако искате да снимате животни, винаги трябва да имате предвид няколко езера. Водата привлича дивата природа и жабите са лесни за намиране. Можете дори да потърсите езерце с плаваща пачица, от която стърчат главите на тези земноводни.FujifilmS5,ТамронSP 180ммF / 3.5Di 1:1 Макро. Експозиция: 13 s., Ƒ / 16,ISO 100.

Овладяването на изкуството на макро фотографията и снимането на природата в близък план изисква време и търпение, но познаването на отговорите на въпросите „кога?“ „Къде?“, „Как?“ ще увеличи шансовете за намиране на зашеметяващи обекти чрез създаване на успешен кадър. За фотографи с ограничено време за пътуване или бюджет, работата в близък план отваря неограничени възможности за заснемане на района около и вътре в дома. Има четири парка в рамките на 20 минути пеша от мен, изобилстващи от страхотни теми, а в градината ми има цветя и растения, които привличат пеперуди, водни кончета и други малки същества. Всичко, от което се нуждаете, е малко бензин, пропуск за паркиране и книга, с която да разпознавате обектите, които сте избрали да снимате.

През четирите сезона жизненият цикъл на цветята, растенията и насекомите варира по месеци, а понякога и по ден. Интересът е не само самият процес на фотография, но и изучаването на постоянно променяща се среда. Ако няма начин да излезете навън, можете да изучите природата на вашия регион, като навлезете по-дълбоко в тази дейност.

Хобитата ни често са ограничени до работни графици и семейни дейности, което затруднява отделянето на време за снимки. Работейки с макро фотография, можете да правите снимки по всяко време на деня. За разлика от фотографите на диви животни и пейзажи, които често са обвързани с идеална светлина рано сутрин и късно вечер, ентусиастите на макро фотографията могат ефективно да контролират наличната светлина сами, независимо от времето на деня, като използват дифузори и рефлектори.

Кога да стреля

С постоянно променящата се среда през годината, ние имаме невероятно разнообразие от обекти за снимане. Малките пейзажи на макрокосмоса се сменят един друг с невероятна скорост, така че знанието кога да бъдете сред природата е ключът към успеха. Пролетта ни дарява с горски иглики, а открити полета - с високи летни и есенни цветя. Някои диви цветя могат да цъфтят дълго време, докато други продължават само няколко дни или се отварят само в определени часове.

Цветята са най-популярният обект за макро фотография поради високата честота и лесното им намиране. Разходете се през гориста пролет и открити летни или есенни полета.НиконD7000,ТамронSP 90ммF / 2.8Di 1:1 Макро. Експозиция: 1/60 s., Ƒ / 22,ISO 3200.

Книги за жизнени циклицветя, растения и насекоми във вашия регион предоставят полезна информация за „графика“ на природата, за да сте на точното място в точното време. Има и различни онлайн ресурси и сайтове за местни природозащитни центрове, където можете да намерите нещо, което си заслужава. Друг вариант е да се свържете с местната екологична организация и да получите отговори на всичките си въпроси.

Сезонните цикли на диви цветя, растения и насекоми могат да варират от място до място. Например в Мичиган есенният цвят започва в горния полуостров и завършва в долния северен полуостров, последван от южния долен полуостров. Свържете се с местни фотографи натуралисти, за да получите подобна информация за вашия регион.

Например в хладно лятно утро, когато температурата се колебае между пет и шест градуса, водните кончета и пеперудите замръзват, когато телесната им температура пада. Следователно те няма да отлетят, ако се приближите и поставите статив за снимане. Просто намерете поле, в което има много насекоми, които искате през деня, и след това отидете там в студена сутрин и ги потърсете внимателно във високата трева.

В моя северен регион ( говорим за щата Мичиган, където живее авторът – ок. преводач) с настъпването на декември около бреговете на малките ласкави канали започва да се образува ледена кора, създавайки зашеметяващи абстрактни шарки, но когато ледът се сгъсти, тези шарки изчезват и ледът става бял. Познаването на "естествения график" на вашия район ще увеличи шансовете ви за успех.

Къде да стреля

Да знаете къде да стреляте е също толкова важно, колкото и кога да стреляте. Пътувах много за моя бизнес и можех да намеря местен парк, център за опазване или ботаническа градина почти навсякъде, за да снимам. Където и да живеете, трябва да има места за снимане. Ако не познавате добре района, използвайте интернет, за да намерите подходящо място.

Листата са страхотен обект, за който фотографите често забравят. Есента е идеалният сезон, тъй като листата придобиват невероятен цвят по това време.FujifilmS5,ТамронSP 180ммF / 3.5Di 1:1 Макро. Експозиция: 1/16 сек., Ƒ / 16,ISO 1250.

Най-добрият начин да научите за местоположенията е да отделите ден или два, за да разгледате местните гори и полета. Подробен дневник, който подчертава места с интересни теми, ще бъде полезен инструмент за бъдещето. Изследвал съм различни места около мен, така че знам кога и къде се появяват цветя, растения и насекоми.

Обръщам внимание и на пера, парчета черупки и шарки в пясъка, създадени от вятъра. Блата има уникална флора, а езерата привличат животни като жаби, костенурки и водни кончета. Откритите полета гъмжат от насекоми, които са идеални за макро фотография. Цветя могат да се намерят навсякъде. Ако имате късмета да живеете близо до ботаническа градина, можете да намерите огромно разнообразие от цветя и растения от различни екосистеми. Понякога ботаническите градини са оборудвани с оранжерии, което ви позволява да снимате при всяко време, а някои дори имат както закрити, така и външни площи.

Как да стреля

Макро фотографията и снимките в близък план са много различни от другите форми на фотография на природата, тъй като обектите са на няколко сантиметра от обектива. Всеки цифров фотоапарат е подходящ за макро фотография. Най-успешната ми снимка беше направена през 2004 г. с 6MP Fujifilm S2 - преди няколко поколения по цифрови стандарти.

Изборът на подходящия макро обектив за вашия обект е много важен. Истинските макрострелци имат фиксирано фокусно разстояние и съотношение на увеличение 1:1, което, когато се снима от близко разстояние, може да отразява действителния размер на обекта. Най-често срещаните фокусни разстояния за макро стрелците варират между 60 мм и 180 мм. Леките и компактни 60 мм обективи са много подходящи за ръчни или неподвижни обекти, но тъй като са подходящи само за къси разстояния, принуждавайки ви да се приближавате много, те са напълно неподходящи за снимане на живи същества, те просто ще отлетят.

Ако не живеете в пустинна местност, разходете се из околните ботанически градини, в които има оранжерии с тропически и пустинни растения. Сукулентите са страхотни теми за техните художествени дизайни.НиконD7000,Тамрон 16-300ммF / 3,5-6,3ДиIIVCPZD. Експозиция: 1/13 s., Ƒ / 16,ISO 400.

Обективите със средно фокусно разстояние (90 мм), като този, който използвам, са добра универсална опция, която може да се справи с повечето ситуации. Той е чудесен за замъгляване на фона при снимане на цветя и бръмбари. Когато става въпрос за телемакро обективи, най-популярният вариант е 180 мм. Този изглед осигурява максимално работно разстояние между фотографа и обекта, което го прави идеален за заснемане на живи същества или далечни обекти.

През последните няколко години производителите на оптика започнаха да произвеждат широкоъгълни лещи с макро функционалност. Използвам Tamron 16-300 мм, което ми позволява да използвам 16 мм, ако искам да покажа заобикалящата природа и 300 мм за далечни обекти, като жаби в езерце или ледена кора около брега на канал. Тези обективи не са истински 1:1 макро обективи, но с всяко поколение те се доближават до този стандарт. Например Tamron 16-300mm има съотношение 1: 2,7. Това означава, че той ще може да снима зона с минимален размер 1,5 x 2,5 инча (3,81 x 6,35 см), работи за 90% от макро фотографията.

Когато попитам макрофотографите с какво имат проблеми, отговорът винаги е един и същ – дълбочина на полето или коя част от обекта ще бъде на фокус. Коя бленда да изберете, за да фокусирате правилно, винаги е предизвикателство. За случаите, когато цялата композиция е интересна и всяка част е пълна с детайли, аз задавам блендата в диапазона от ƒ / 22 до ƒ / 32. Повечето снимки в моето портфолио са направени в този стил. Ако искам само малка част от обекта ми да е остра и всичко останало да е замъглено, избирам бленда от ƒ / 2.8 до ƒ / 8.

За да сте по-уверени в това как дълбочината на полето влияе върху фокуса на вашата снимка, снимайте един обект с различни значениядиафрагмата и след това анализирайте въздействието на всеки. Като бърз намек, по-голямото f-число означава повече фокус, а по-малко f-число обратното.

За да уловите крилото на водно конче, излезте в хладната лятна сутрин и погледнете внимателно в дългата трева. Студът ще намали телесната температура на водното конче, така че няма да може да лети, позволявайки му да се приближи и да направи снимка.FujifilmS5,ТамронSP 180ммF / 3.5Di 1:1 Макро. Експозиция: 0,8 s., Ƒ / 32,ISO 125.

Управлението на блендата е една от най-важните части на макро фотографията. Можете да го регулирате в режим ръчен или приоритет на блендата. Когато работите с първия, вие също трябва да изберете скоростта на затвора, така че ако не сте съвсем уверени в настройката на подходящата стойност, приоритет на блендата ще направи останалото. И двата метода работят еднакво добре, но се уверете, че сами регулирате блендата.

При макро фотографията работим много близо, така че за резки снимки е от решаващо значение камерата да е стабилна. Винаги използвам статив. Познавам няколко фотографи, които работят ръчно, но не всеки може да държи фотоапарата стабилно за дълги периоди от време. По отношение на осветлението никога не използвам светкавица, 95% от снимките ми бяха направени само с естествена светлина, но имаше един рядък случай, когато използвах малка LED лампа.