Поради професійних фотографів. Прості та ефективні поради щодо фотографії. Запитуйте себе про те, що відбувається на фото

Дата публікації: 03.06.2015

Як зробити кадри цікавими, красивими та зрозумілими глядачеві?

Часто буває так, що показуєш товаришу якийсь кадр, а той питає: "А що ти тут знімав?". І одразу якось сумно стає: чи то товариш неуважний – не зрозумів вашого творчого задуму; то ви недостатньо чітко показали на фото те, що вас так зацікавило при зйомці. Як зробити фотографію зрозумілішою для глядача? Як передати на ній настрій, емоції? Про це ми поговоримо у статті.

Отже, коротко сформулюємо першу пораду:

1. Перед зйомкою завжди чітко запитуйте себе, що саме ви знімаєте.

Знімок буде зрозумілим глядачеві тоді, коли на ньому буде конкретний об'єкт, «герой» фотографії.

Як знайти потрібний об'єкт для зйомки?Часом об'єкт зйомки очевидний, як у випадку зі зйомкою портрета або певного предмета (наприклад, книги). Але іноді "головного героя" знайти непросто. Наприклад, під час зйомки пейзажу. Часто у фотографів-початківців пейзажні знімки виходять «порожніми». Спрямовуючи об'єктив у простір, фотограф забуває про те, що у його знімку має бути якийсь цікавий об'єкт, «герой» кадру. У результаті нічого не привертає увагу глядача. Виберіть об'єкт, який змусить вашу аудиторію придивитися до знімка. Це може бути дерево, що окремо стоїть, красивий будиночок, кущ з квітами, доріжка ... Все, що може викликати інтерес.

До речі, об'єктом зйомки може стати щось «безтілесне». Наприклад, явища природи: захід сонця, снігопад, гроза.

Звісно, головних об'єктів у кадрі може бути кілька. Щоб на фотографії не вийшла плутанина, вони мають бути пов'язані з сюжетом.

2. Запитуйте себе, що відбувається на фото.

Знімок може бути нудним, якщо в кадрі нічого не відбувається. Простий приклад: на одному знімку стоїть людина, витягнувши руки по швах, ніяких емоцій на обличчі. На іншому - та сама людина посміхається і махає руками. Який кадр буде цікавішим? Той, де людина якось поводиться, чи не так?

Прекрасним сюжетом для фото може стати не лише дія, а й статки. Квіти можуть цвісти, Сонце – сідати, а вода – текти. Спостерігайте за об'єктом. Час іде дуже швидко, і будь-який стан предметів швидкоплинний. Спробуйте показати це на фото.

Повна відсутність сюжету, ідеї чи хоча б якогось стилістичного рішення – поширена помилка багатьох постановочних портретів. Щоб кадр став цікавішим, спробуйте викликати у моделі емоції. Як мінімум – розкажіть їй, що ви хочете отримати на фото: сум, радість, пристрасть. А можна добре налагодити з нею контакт, тоді емоції від спілкування з'являться самі.

Сюжетом для фото може стати якась оригінальна ідеясамого фотографа (наприклад, пошук незвичайної погляду той чи інший предмет). Сюжет може полягати у передачі на знімку певної естетики, стилю. Ще як сюжет можна використовувати незвичайне поєднанняпредметів у кадрі: великий/маленький, м'який/твердий тощо. Тут все залежить від вашої фантазії!

Пам'ятайте, що завданням фотографа є не лише пошук сюжету, а й виразна його передача в кадрі.

Здавалося б, немає нічого простішого: шукаємо цікавий об'єкт та сюжет, а потім знімаємо. Однак і тут нас можуть чатувати на труднощі. Наприклад, фотографуючи людину, ми неминуче включимо у кадр та інші елементи. І наш об'єкт може потонути у зайвих деталях. Отже, наступна порада теж дуже проста:

3. Забирайте з кадру все зайве!

Якщо щось не бере участі в сюжеті – сміливо прибирайте цей елемент із кадру! Однак важливо пам'ятати, що частиною сюжету може стати тло, порожній простір навколо об'єкта. А доповнювати композицію можуть якісь додаткові деталі (наприклад, гілки, що обрамляють краєвид). Потрібно розуміти, що вони також беруть участь у сюжеті, і їх варто залишити.

Чим більше елементів композиції бере участь у вашому кадрі, тим простіше глядачеві (та й вам самим) заплутатися у них.

Не забувайте, що ви можете самостійно вибирати найвигіднішу точку для зйомки. Користуйтеся цим під час пошуку найкращого ракурсу!

4. Виділяйте головне знімку!

Часом головний об'єкт на фото «втрачається», зливаючись із фоном. Як бути у цьому випадку?

Розберемося, як виділити об'єкт на фото.

Розмір та форма.Очевидно, що об'єкт зйомки має бути показаний на фото досить велико - так, щоб глядач звернув на нього увагу. Також об'єкт на картинці буде виділятися в тому випадку, якщо він має якусь виняткову форму, що привертає увагу.

Колір та яскравість.Якщо ваш предмет виділяється кольором чи яскравістю, його складно не помітити на фото. Не забувайте, що яскравість предмета залежить від ступеня його освітленості. Достатньо направити на об'єкт більше світла, ніж на тлі, і стане яскравішим.

Різкість.Предмет можна виділити різкістю, розмивши фон. Цей прийом люблять використовувати у портретній зйомці. Втім, в інших напрямках фотографії він також цілком доречний. Як розмити фон на фото? Розмите фон - наслідок малої глибини різкості. На цю тему ми маємо окремий урок. Щоб досягти малої глибини різкості, варто фотографувати з більш-менш близької відстані, на відкритій діафрагмі і при максимальному зумі.

Важливо мати на увазі, що ці прийоми можна застосовувати не лише окремо, але й усі разом.

5. Фон – важлива складова знімка!

Оточення, в якому ми знімаємо героя, тло знімка - це невід'ємна його частина. Щоб фотографія була виразною та змістовною, роботі з фоном варто приділити особливу увагу.

Фон має підходити за сюжетом. Мало того, він може добре доповнювати його. При цьому фон не повинен перетягувати всю увагу на себе. Іноді варто його розмити, знімаючи на відкритій діафрагмі. Так зазвичай роблять при зйомці портрета, щоб не відволікати увагу героя кадру. А у пейзажі фон намагаються зробити різким, щоб увімкнути весь сюжет у глибину різкості.

При зйомці в квартирі в кадр постійно потраплятимуть зайві речі. Вони відволікатимуть увагу. У квартирі знімати не дуже зручно, та й світла там мало. Спробуйте пошукати для фотосесії інші місця – цікаві та з гарним освітленням.

6. Використовуйте прості правила компонування.

Прості правила компонування кадру створені в якості «шпаргалки» для фотографа-початківця, у якого поки не виробилося своє почуття і бачення кадру. Користуючись ними, ви можете легко скомпонувати кадр так, щоб він виглядав гармонійно.

Правило третього.Всупереч поширеній думці, розташовувати об'єкт зйомки точно в центрі кадру - не завжди хороша ідея. Спробуйте користуватися правилом третин. Це правило ґрунтується на законі золотого перерізу. Розташуйте предмет, що знімається, ближче до одного з кутів кадру. Або ж можна просто помістіть об'єкт (у разі портрета – обличчя (очі) героя) у верхню третину знімка.

Зручно, що сітку правила третин можна вивести на екран фотокамери або видошукач.

Правило третин допускає великі вільності у використанні. Не варто з ювелірною точністю вивіряти, чи об'єкт зйомки перетинається з перетинами ліній правила третин. Основний зміст цього правила - змусити фотографа-початківця прибрати об'єкт, що знімається, з центру кадру і задуматися над компонуванням.

Чи не «завалюйте» горизонт.На лінію горизонту людина завжди орієнтується як на строго горизонтальний об'єкт. Це правило працює і для фотографії. Якщо на знімку все нахилилося набік, глядачеві буде складно сприймати фото: створюватиметься враження, що все кудись падає. Особливо уважно стежити за обрієм варто при зйомці пейзажів та архітектури. Щоб обрій на ваших фото залишався горизонтальним, достатньо не забувати про нього і тримати фотоапарат рівно. Зверніть увагу, що навіть якщо на знімку лінія горизонту відсутня (припустимо, ми фотографуємо в місті), око глядача шукатиме свідомо горизонтальні та вертикальні предмети (будинки, ліхтарні стовпи, стіни квартири) для того, щоб зорієнтуватися на фото.

Щоб перевірити під час зйомки, чи не завалений у вас обрій, у сучасних фотокамерах є цифровий рівень, який ви завжди можете вивести на екран. А у старших моделях дзеркалок Nikon (наприклад, Nikon D7200, Nikon D750, Nikon D810) навіть на видошукач.

Примітка перекладача: Ця стаття є вступним матеріалом, який дає коротку характеристикупростих, але критично важливих пунктів професійної зйомки. Початківцям подібні поради допоможуть уникнути багатьох помилок і швидше наблизитись до професіоналів, а також підштовхнуть їх до подальшого вивчення потрібних матеріалів.

Якщо ви хочете робити грамотні фото, ці поради, трюки та техніки від фотографа топ-класу Tigz Rice допоможуть вам покращити свої навички.

Чи хочете ви робити знімки для дизайнерських робіт, фотографувати моделей для ілюстрацій або робити будь-що інше - ці поради стануть у нагоді всім.

У наступних 15 пунктах Tigz розповість про обладнання, освітлення та редагування - все, що потрібно знати для отримання найкращих фото.

1. Складайте план

Перед тим, як братися за камеру, зробіть пару начерків або розкадрування того, що хочете отримати. Це дозволить дотримуватись певної ідеї під час зйомки.

2. Фон

Суцільний колір фону у студії дозволить переконатися, що суб'єкт є фокусною точкою і його буде легше відокремити у разі потреби створення композиції.

Сірий – відмінний колір, оскільки він добре підходить для більшості ситуацій. Також можна знімати на білому тлі, якщо потрібна більш світла композиція або на чорному для темних знімків.

Будь-який фон ви не вибрали, переконайтеся, що колір фону не збігається з кольором суб'єкта.

3. Джерела світла

Також, якщо ви плануєте робити складне зображення, потрібно, щоб усі об'єкти/люди на ньому були зняті з однаковим джерелом освітлення.

Перед тим, як натискати на кнопку затвора камери, подумайте про те, де буде розташований суб'єкт і під яким кутом світло падатиме на нього. Можливо, його потрібно висвітлити зверху чи знизу?

Також варто подумати про тип та колір освітлення. Про це ми поговоримо у наступних кроках.

4. Природне світло: «золота година»

Природним освітленням може скористатися кожен, хоча його якість сильно варіюється в залежності від місця розташування, часу доби та погоди.

Якщо ви покладаєтеся на природне світло, найкращий час для зйомки - так звана «золота година». Це остання година до заходу сонця, коли сонце вже близько до горизонту.

5. Природне світло: тверде світло

Опівдні, коли сонячні промені падають майже перпендикулярно землі, виходять жорсткі тіні, особливо під очима та підборіддям. Якщо вам доводиться знімати в цей час, помістіть суб'єкт у тінь або використовуйте рефлектор для розсіювання частини світла і пом'якшення тіней.

Як альтернативу можна спробувати знімати у приміщенні біля вікна, використовуючи сітчасті фіранки для розсіювання світла. Однак, жорстке світло можна використовувати на свою користь - воно чудово підходить для зйомки текстур!

6. Штучне світло

Якщо природне освітлення – не варіант, завжди можна створити його самому. Такі джерела світла, як лампи можуть відмінно допомогти у освітленні ділянок кадру і, мабуть, завжди легко доступні.

Якщо ви не хочете тупцювати на рівні новачка, гарною інвестицією стане спалах разом з бездротовими пультами для затвора або навіть набір портативних освітлювальних приладів.

7. Камера

Очевидно, що якщо ви хочете отримати найкращі результати, без DSLR або компактної бездзеркальної камери зі знімними об'єктивами не обійтися. Обидва види надають повний контроль над налаштуваннями. Як правильно їм розпорядиться – читайте у наступних пунктах.

Є багато варіантів камер для будь-якого гаманця, тому завжди можна знайти оптимальну модель.

8. Правильний об'єктив

Деяким цей пункт також може здатися надто простим, але все ж таки непогано було б про нього нагадати. Об'єктив – важлива частина камери, яку варто вибирати з розумом. Кожен об'єктив має свою фокусну відстань, яка варіюється від широкого (14 мм) до телефото (200 - 400 мм).

50 мм - оптимальний варіант для більшості ситуацій, якщо ви тільки пробуєте себе у сфері зйомки і хочете щось дешеве, просте та краще, ніж китовий об'єктив камери.

Наступний крок – інвестувати в 85 мм/135 мм для портретних та деталізованих знімків, а також 35 мм для фотографування ландшафтів.

9. Знімайте у RAW

Якщо ви працюєте з DSLR або бездзеркалкою, переконайтеся, що знімаєте саме в RAW, а не JPEG.

Це дозволить камері знімати та обробляти знімки без стиснення, надаючи більше вільного простору для обробки в Lightroom або Photoshop на випадок, якщо потрібно виправити експозицію.

10. Робота у темряві

Якщо ви знімаєте з DLSR або компактним бездзеркалкою, вам надано дуже гнучкі можливості контролю чутливості сенсора за допомогою регулювання ISO.

Чим вище показник, тим більше на знімку буде шуму, тому намагайтеся встановлювати ISO на мінімальну допустиму позначку. Ось зразкові показники для різних ситуацій.

Зовні у сонячну погоду: 100-200
Зовні у похмуру погоду: 400
У добре освітленому приміщенні: 800-1000
У темному приміщенні: 1600-2000

11. Глибина різкості

Апертура не просто регулює розмір отвору, що пропускає світло, а також відповідає за те, яка частина кадру буде у фокусі залежно від відстані.

Якщо потрібно, щоб фокус був різким від переднього плану до фону, знімайте з f/8 або вище. В іншому випадку, якщо потрібне розмите фон і почуття глибини, експериментуйте зі значенням в районі f/1.8.

12. Швидкісна зйомка

Коротка витримка (1/200 с або менше) відмінно підходить, коли потрібно «заморозити» момент, тоді як довга витримка (1 с і більше) допоможе передати почуття руху або створити ефект сповільненої зйомки.

При роботі з довгою витримкою не забувайте брати з собою штатив і пульт спуску затвора, щоб уникнути трясіння камери.

13. Різні варіанти

Після того, як ви отримали потрібний знімок, зробіть ще пару кадрів, змінюючи дані. Основна складність полягає у постановці, тому, коли все готово, спробуйте сфотографувати з різних кутів, поміняйте налаштування та стилі освітлення. Якщо постановку кадру витрачається багато часу, такий підхід може зберегти багато часу надалі.

14. Колірна гармонія

Якщо умови обмежені та доводиться використовувати різні джерела освітлення, може знадобитися корекція кольорів, щоб знімок виглядав гармонійно.

Це можна зробити за допомогою інструменту Баланс білого(White Balance) у модулі Adobe Camera Raw або Lightroom. Або можете почитати урок.

15. Грамотне обрізання фону

Після випуску Adobe Photoshop CC 2015.5 вирізати тло стало ще простіше. Чому б цим не скористатися? Почитайте про це у статті Як використовувати інструменти

Часто у новачків у фотографії виникає питання: з чого почати фотографу-початківцю? Для тих, хто тільки зібрався вивчати мистецтво фотографії, ми зібрали разом слушні поради, які допоможуть фотографу-початківцю дізнатися найважливіше. Мати гарний фотоапарат- півсправи, навіть менше. А вміти грамотно користуватися ним - ціла наука. Давайте розбиратися, що необхідно знати фотографу-початківцю.

Якщо ви серйозно вирішили зайнятися фотографією, пропонуємо кілька рекомендацій для успішного старту.

Не женіться за новомодною технікою. Мильниця та дзеркалка різні речі, сперечатися нема чого. Але не намагайтеся придбати найкрутішу фотокамеру і думати, що знімки будуть якісними. В умілих руках навіть фотографії, зроблені на мильницю, виглядатимуть красиво та чарівно. І, навпаки, добрий дзеркальний фотоапарату руках у невмілого фотографа не зробить ефектних знімків. Все залежить не від пікселів та інших параметрів камери, а від уміння фотографувати, бачити кадр, налаштовувати камеру. Спочатку буде достатньо звичайної дзеркальної фотокамери, можна б/у. Тут важливо бути уважним і не нарватися на техніку, що виходить з ладу. Не бігайте по магазинах у пошуках популярної та модної фотокамери, це може значно спустошити гаманець та не призвести до бажаного ефекту. Витратьте цей час на навчання мистецтву фотографії.
Коли ви вже придбаєте фотокамеру, ознайомтеся з нею. Уважно прочитайте інструкцію, розберіться з налаштуваннями. Кадри, зроблені в режимі “автомат”, не матимуть такого ефекту, як фотографії, зроблені за допомогою ручних налаштувань. Камера має стати вашим другом. Важливо знати налаштування вздовж та впоперек, щоб зі своїм другом завжди бути на “ти”.

Почніть навчання з азів. Ідіть на курси, де викладач дасть необхідну базу знань, направить у потрібне русло. Ви зможете задати знаючій людині питання, що вас цікавлять. Якщо немає можливості піти на курси, не турбуйтеся. Почніть вивчати мистецтво фотографії самостійно, купивши спеціальну літературу або за допомогою інтернету. Не лякайтеся обсягу інформації, який видасться величезним. Дотримуйтесь плану навчання і маленькими кроками ви дійдете результату.
Практикуйтесь. Пам'ятаєте, як у пісні “Я завжди із собою беру відеокамеру”? Також і у житті. Беріть фотоапарат із собою та фотографуйте. Чим більше практикуватиметеся, тим краще. Вчіться бачити кадр, вибудовувати композицію, змінюйте налаштування та звикайте до камери. Це не означає, що треба бездумно фотографувати все поспіль, але й надовго залишати фотокамеру не варто. Нехай вона буде в справі, а не припадає пилом на полиці.

Намагайтеся помічати цікаві речі довкола. Навіть якщо фотокамери немає із собою, вчіться бачити хороший кадр, продумувати композицію та розуміти, як потрібно вибудувати світло та які налаштування застосувати. Вміння помічати цікаві речі навколо з часом увійде у звичку, що неодмінно позначиться на якості ваших знімків.
Не припиняйте вчитися. Вивчайте знімки інших фотографів, які викликають у вас замилування, чиїми роботами ви зазвичай милуєтеся. Спробуйте зрозуміти, у чому секрет їхнього успіху? Що особливого у їхніх фотографіях? Спробуйте зробити схожу фотографію, це не буде копіюванням, лише один із ступенів навчання. Зробити такий кадр не вийде, а щось нове для себе можете відкрити.
Не кидайте фотографувати, якщо не подобаються свої фотографії. Намагайтеся зрозуміти, чому кадр вийшов невдалим, що не так? Робота над помилками є у будь-якій школі, вузі, це нормальний процес. Зробити все ідеально з першого разу не вдається нікому. Всі ми помиляємося, вчимося, наступаємо на ті самі граблі. Найзатятіший доходить до кінця. Не засмучуйтесь, якщо поки знімки не такі красиві, як хотілося б. Думаєте у відомих фотографів все виходить із першого натискання кнопки фотоапарата? Ви глибоко помиляєтесь. Іноді доводиться зробити сотні, а то й тисячі кадрів, щоб із них вибрати найкрасивіші 5-6 фотографій, які викликатимуть захоплення. Професія фотографа – праця, здатність бачити кадр, робити його, обробляти фотографії. Це творчий процес, що вимагає концентрації та старанності. Ліниві фотографи ніколи не досягають успіху. Вони роблять посередні фотографії, не навчаються на своїх помилках. Не хочете бути зарахованими до них? Тоді не бійтеся помилятися і йдіть уперед, відточуючи свою майстерність.

Не треба тремтіти за свою фотокамеру. Радимо купувати для початку уживаний фотоапарат, який можна брати із собою скрізь, активно використовувати, не стежити за кожною подряпиною чи тріщинкою. Це техніка! Так, вона є вашим помічником фотографа, але не більше. Це не дитина, за якою потрібне постійне око та око. Звичайно, недбало поводитися з фотокамерою не треба, але і здувати порошинки теж.

Зупинімося на налаштуваннях фотоапарата. На що слід обов'язково звертати увагу?

Ручні режими зйомки

М- ручний режим;
A/AV- Пріоритет діафрагми, у цьому випадку камера встановить значення витримки;

Порада:
у разі, коли витримка 1/60 з, рекомендується використовувати штатив.

S/TV- Пріоритет витримки, камера автоматично встановить значення діафрагми, зручно використовувати, коли потрібно зафіксувати рух у різкості;
P- Програмний, практично автоматичний режим зйомки, підійде для першого виміру експозиції.

Експозиція

Експозиція- кількість світла, що потрапляє на матрицю фотоапарата під час відкриття затвора. Багато світла – кадр переекспоновано, мало – недоекспоновано.

Діафрагма- пристрій в об'єктиві, що регулює розмір кола, змінюючи кількість світла, що проходить через неї. Чим більше значення, тим більше закрита діафрагма, менше світла потрапляє на матрицю. Хочете зняти пейзаж, використовуйте закриту діафрагму f/8, тоді в різкості буде весь простір кадру. Для портрета відмінним варіантом буде відкрита діафрагма f/1,4 – 3,5.

Під час відкритої діафрагми знімайте точкове фокусування.

Експонометр- це шкала на екрані фотоапарата, у видошукачі. Показання експонометра залежить від режиму його роботи.

Матричний- Замірює значну частину кадру, підходить для більшості видів зйомки.

Точковий замір- Виробляється в центральній площі. Добре підійде для зйомки в умовах складного освітлення, а також для зйомки портретів.

Центрально-зважений- Вимірює кількість світла по всьому кадру, приділяючи головну увагу центральній області. Необхідно, коли потрібно зробити фотографію об'єкта в центрі кадру.

Баланс білого

Баланс білого – це налаштування кольорів фотографії залежно від джерел світла так, щоб білі об'єкти не набували теплих або холодних відтінків. Від налаштування балансу білого залежать усі кольори на фотографії. Якщо ви змінюєте умови освітлення, то баланс білого також потрібно знову налаштувати.

Робіть знімки у форматі RAW, це дозволить змінювати баланс білого у програмах обробки.

Розповісти все для фотографа-початківця неможливо. Інформації багато, вона постійно оновлюється, з'являється нова технікавідповідно, можливості використання камери. Ми поділилися корисною інформацією для фотографів-початківців. Якщо відчуваєте велике бажання фотографувати – не відкладайте це на потім! Може, хобі переросте у справу всього життя.

Більшість роблять знімки для соцмереж на смартфонах, багато хто фотографує професійними та напівпрофесійними камерами - це стало мистецтвом, модним хобі та повсякденною практикою. Сучасна якісна зйомка потребує спеціальних знань та вмінь.

Як навчитися знімати

Успіх кадру залежить від фотографа, а не дорожнечі фотоапарата та супутньої техніки. Шлях до ідеального знімку лежить через пошук цікавого сюжету, гарного світла, творчий підхід, уміння правильно налаштувати камеру та обладнання.

Вибір техніки: інструкція

Першим кроком на шляху до якісних робіт буде вибір камери. Світ мегапікселів, матриць, діафрагм, витримок та об'єктивів спочатку здається заплутаним та складним. На новачка обрушується шквал технічних характеристик, У якому важко зорієнтуватися самостійно. На що звертати увагу насамперед? Короткий ролик про види фотоапаратів, принципи роботи та переваги моделей допоможе підійти до вибору обладнання усвідомлено.

Ручний режим зйомки

Вирішивши стати професіоналом, саме час вийти за рамки автоматичного режиму зйомки та опанувати ручний. Уявлення про пристрій фотоапарата та процеси роботи допомагає швидше зрозуміти тонкощі ручних налаштувань. Пропонуємо докладну лекцію, де для наочності та запам'ятовування внутрішню будову камери та її роботу порівнюють із людським оком. Жодних складних термінів на стику анатомії та фотомистецтва. Ролик показує приклади налаштувань та результат.

Композиція у зображеннях

Успіх зображення на 80% залежить від композиції. Знання та застосування спеціальних правил створюють у фотографії глибину, простір та обсяг. За допомогою композиційних прийомів профі вміють маніпулювати поглядом глядача, привертати увагу до потрібного об'єкту та створювати певний настрій. Чи пам'ятаєте закон лінійної перспективи з курсу малювання в школі? Майстер-клас доповнить шкільні знання ще двома видами перспектив: повітряною та тональною, а також продемонструє інші способи отримати збалансований кадр.

Майстер-клас з фокусування

Знання основ композиції для гарного компонування кадру мало. Через тремтіння камери та рук, неправильне фокусування, зображення буває змащеним. Майстри віддають перевагу ручному настроюванню, кадр виходить максимально чіткий. Лектор відзначає понад п'ятдесят точок фокусування. Який спосіб вибирати – кожен вирішує індивідуально та експериментальним методом.

Помилки роботи зі світлом

Правильне освітлення гарантує яскраві кадри. Перед кожним клацанням затвора рекомендується відстежувати джерела світла та його якість. Результатами помилок зі світлом стають різкі тіні на обличчі, «брудне світло», зелений або бляклий колір шкіри, «чорні дірки» замість частин тіла, розмазані силуети. Заняття для новачків про правильне розташування джерел світла та об'єктів у кадрі допоможе підвищити рівень та якість робіт.

Як користуватися зовнішнім спалахом

Конструкція сучасних спалахів та їх функціонал досить складні та навряд чи піддаються інтуїтивному оволодінню. У майстер-класі ведучий блогу Марк Рибак розповідає про управління спалахом, режими і кнопки, відбивачі та розсіювачі світла, способи зйомки «через стелю», «через стіни» і «в лоб». Після перегляду ролика зможете налаштовувати спалах залежно від ширини об'єктива та фокусної відстані, висоти та ширини приміщення, погодних умов. Навчіться уникати пересвіту кадру, робити відблиски в очах і досягати інших професійних ефектів.

Робота у студії

Під час зйомки у студії відразу видно, який фотограф насправді: аматор чи професіонал. Справжній фахівець добре знайомий зі студійним обладнанням та вміє грамотно ним користуватися. Існує кілька світлових схем з одним та декількома джерелами світла, які допомагають отримувати гармонійні знімки. Головне розставити джерела світла та відбивачі на правильній відстані та направити в потрібну сторону. В результаті виходять розсіяне світло та м'які тіні. У навчальному відео продемонстровано набір світлових схем для різних видів зйомок.

Знімаємо портрет на вулиці

Кадри при природному світлі можуть бути яскраво навіть без подальшої обробки. Декілька хвилин, витрачені на вивчення секретів вуличної зйомки, заощадять години роботи з фотошопом. Профі розповідає про необхідність переключити увагу з місця на світло під час вибору локації для зйомки. Як навчитися бачити світло? Який годинник заборонений для роботи на вулиці? Як розмістити модель щодо падаючого світла? Відповіді дізнаєтеся з короткого відео з прикладом вдалого портретного малюнку, зробленого на вулиці.

Урок з макрозйомки

Жанр макро фотографії дозволяє розглянути невидимий світ природи. Збільшені багато разів рослини і комахи здаються казковими, і кадр надовго приковує погляд. Майстер-клас зі зйомки макро-всесвіту дає майстер Ілля Гомиранов: вчить створювати цікаві кольорові малюнки та динаміку, показує обладнання та потрібні предмети для подібної прогулянки.

Артем Кашканов, 2019

Стаття, яку ви читаєте, існує з 2008 року і раз на пару років вона ґрунтовно редагується відповідно до поточних віянь та трендів у галузі фотографії - аматорської та професійної. Це пов'язано з тим, що ми зараз живемо в переломну епоху, коли заняття фотографією з долі професіоналів та ентузіастів перетворилося на загальне захоплення. Причому навіть не захоплення, а невід'ємну частину повсякденного життя.

З одного боку, це дуже здорово, але з іншого... Фотографія через свою масовість перестає бути мистецтвом. Щодня в інтернет завантажуються мільйони (а то й мільярди) однотипних фотографій з квіточками, котиками, тарілками з їжею, селфі і як не дивно, все це знаходить свого глядача – «зірки інстаграм» набирають тисячі лайків за нерізкі фотографії типу "я і моя" кішка". Просто тому, що їхні фотки зрозумілі та близькі більшості. Фотографії визнаних майстрів мають набагато менший рейтинг серед широкого загалу - вони їм не зрозумілі. Їхні твори оцінять справжні поціновувачі мистецтва. Це приблизно те саме, що порівнювати два напрямки музики - попсу і, скажімо, джаз.

Ще раз повернемося до питання – навіщо ви хочете навчитися фотографувати? Якщо ви це робите лише тому, що це «модно», «престижно» чи «друзі порадили» — не морочтеся. Ця «мода бути фотографом» рано чи пізно пройде. Якщо вам дійсно хочеться «піднятися над суєтою», ця стаття для вас!

Який фотоапарат краще купити для навчання фотографування?

На вибір фотоапарата на сайті є , тому тут я перерахую лише короткі тези.

Якщо ви дійсно хочете навчитися фотографувати, вам потрібна саме фотоапарат, а не смартфон. Вкрай бажано, щоб цей фотоапарат був зі змінною оптикою. Смартфони концептуально ув'язнені для зйомки на автоматі. Для творчості потрібний ручний режим.
Для навчання фотозйомці зовсім не обов'язково купувати найсучасніше та найдорожче обладнання. Наразі аматорська техніка розвинулася настільки, що з великим запасом задовольняє вимогам не лише аматорів, а й професійних фотографів.
Головний елемент у сучасній камері – це об'єктив. Купити тушку простіше, але з крутим об'єктивом цілком розумна ідея.
Штатний ("китовий") об'єктив не такий поганий, як про нього пишуть і говорять. Він дістається до камери практично безкоштовно і не варто відмовлятися від нього. Докладніше про оптику читайте у .
Немає сенсу гнатися за найсучаснішими моделями. Вони дорогі і зазвичай не мають ніяких значних переваг перед камерами попередньої моделі. Ціни на новинки бувають невиправдано завищеними.
Відверте «старі» теж купувати не варто, ну хіба що б/в за символічну ціну.

Знайомство з базовими можливостями камери

Отже, камеру куплено, тепер треба познайомитися з її можливостями. Для цього бажано запастися терпінням та вивчити інструкцію до камери. На жаль, вона далеко не завжди написана просто і зрозуміло, проте це не скасовує необхідності вивчити розташування і призначення основних органів управління.

Як правило, органів управління не так вже й багато - диск вибору режиму, одне або два коліщатка для установки параметрів, кілька функціональних кнопок, керування зумом, кнопка автофокусу та спуску затвора. Також варто вивчити основні пункти меню, щоб вміти налаштувати такі речі як стиль зображення. Все це приходить з досвідом, але згодом вам не повинно залишитися жодного незрозумілого пункту в меню камери.

Настав час уже брати камеру до рук і спробувати з її допомогою щось зобразити. Для початку вмикаємо авторежим і пробуємо фотографувати в ньому. У більшості випадків результат буде цілком нормальний, але іноді фотографії з якоїсь причини виходять занадто світлими або, навпаки, занадто темними. Настав часпознайомитись з такою річчю як експозиція.

Експозиція – це сумарний світловий потік, який спіймала матриця під час спрацьовування затвора. Чим більший рівень експозиції, тим світліша фотографія. Занадто світлі фотографії називають переекспонованими, занадто темні недоекспонованими. Це дуже стисло. Якщо хочете детальніше – читайте далі. Якщо ви все це знаєте - натисніть на посилання "пропустити нудну теорію".

Трохи нудної теорії – витримка, діафрагма, чутливість ISO, ГРІП.

Експонування знімка відбувається при відкритті затвора. Якщо в кадр потрапляють об'єкти, що швидко рухаються, то за час відкриття затвора вони встигають зміститися і на фотографії виходять трохи розмитими. Час, на який відкривається затвор, називається витримкою.

Витримка дозволяє отримати ефект "замороженого руху" (приклад нижче), або, навпаки, розмити об'єкти, що рухаються.

Фото з короткою витримкою

Витримка відображається у вигляді одиниці, поділеної на якесь число, наприклад, 1/500 - це означає, що затвор відкриється на 1/500 секунди. Це досить коротка витримка, при якій їдучі машини та пішоходи, що йдуть, будуть на фотографії чіткими. Чим коротше витримка, тим швидше рух може бути «заморожено».

При збільшенні витримки, скажімо, до 1/125 секунди, пішоходи, як і раніше, залишаться чіткими, але машини вже помітно розмажуться. , або використовувати стабілізатор зображення (якщо він є).

Нічні фотографії робляться з дуже довгою витримкою за кілька секунд і навіть хвилин. Тут без штатива обійтися неможливо.

Щоб зафіксувати витримку, фотокамера має режим пріоритету витримки. Він позначається TV або S. Крім фіксованої витримки він дозволяє вам використовувати і експокорекцію.

Що таке діафрагма?

Ще один режим, який може бути корисним – режим пріоритету діафрагми.

Діафрагма- це «зіниця» об'єктива, отвір змінного діаметра. Чим вже цей діафрагмовий отвір, тим більше ГРИП- Глибина різко зображуваного простору. Діафрагма позначається безрозмірним числом з ряду 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 і т.д. У сучасних камерах можна вибирати проміжні значення, наприклад 3.5, 7.1, 13 і т.д.

Чим більше діафрагмове числотим більше ГРИП. Велика ГРІП актуальна для того, коли потрібно щоб різким було все - і передній і задній план. Пейзаж зазвичай знімають із діафрагмою 8 і більше.

Типовий приклад фотографії з великою ГРІП – зона різкості від трави під ногами до нескінченності.

Сенс малої ГРІП у тому, щоб зосередити увагу глядача на об'єкті зйомки, а всі об'єкти заднього плану розмити. Цей прийом зазвичай використовують у . Щоб розмити фон на портреті відкриваємо діафрагму до 2.8, 2, іноді навіть до 1.4. На цьому етапі приходимо до розуміння того, що китовий об'єктив 18-55 мм обмежує наші творчі можливості, тому що на "портретній" фокусній відстані 55 мм діафрагму відкрити ширше 5.6 не вийде - починаємо замислюватися про світлосильний фікс (наприклад, 50мм 1). отримувати подібний результат:

Мала ГРІП - чудовий спосіб переключити увагу глядача з строкатого заднього плану на головний об'єкт.

Щоб керувати діафрагмою, потрібно переключити керуючий диск у положення пріоритету діафрагми (AV або A). При цьому ви вказуєте апарату, з якою діафрагмою ви хочете фотографувати, а він решту всіх параметрів підбирає сам. У режимі пріоритету діафрагми також доступна функція корекції експозиції.

Діафрагма надає зворотний вплив на рівень експозиції - чим більше діафрагмове число, тим темніше виходить знімок (стиснута зіниця пропускає менше світла, ніж відкритий).

Що таке ISO чутливість?

Ймовірно, ви помічали, що на фотографіях іноді присутня бриж, зерно або, як його ще називають, цифровий шум. Особливо яскраво шум виражений на фотографіях, зроблених за поганого освітлення. За наявність/відсутність брижів на фотографіях відповідає такий параметр як чутливість ISO. Це ступінь сприйнятливості матриці до світла. Вона позначається безрозмірними одиницями – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 і т.д.

При зйомці мінімальної чутливості (наприклад, ISO 100) якість картинки найкраща, але доводиться знімати з більш тривалою витримкою. При хорошому освітленні, наприклад, вдень на вулиці це не є проблемою. Але якщо ми зайдемо в приміщення, в якому світла набагато менше, то на мінімальній чутливості знімати вже не вийде - витримка буде, наприклад, 1/5 секунди і при цьому дуже великий ризик. ворушки», Так називають через тремтіння рук.

Ось приклад фотографії, зробленої на низькому ISO з довгою витримкою зі штатива:

Зверніть увагу, що хвилювання на річці розмилося в русі і склалося враження, що не річці крига. Але галасу на фотографії практично немає.

Щоб уникнути "ворушки" при слабкому освітленні, потрібно або підвищувати чутливість ISO, щоб скоротити витримку хоча б до 1/50 секунди, або продовжити зйомку на мінімальному ISO і використовувати . При зйомці зі штатива з довгою витримкою об'єкти, що рухаються, виходять сильно розмитими. Особливо це помітно під час нічної зйомки. Чутливість ISO має прямий вплив на рівень експозиції. Чим вище число ISO, тим світлішим буде знімок при зафіксованих витримках та діафрагмі.

Нижче наведено приклад знімка, зробленого на ISO6400 пізно ввечері на вулиці без штатива:

Навіть у веб-розмірі помітно, що фотографія вийшла досить галасливою. З іншого боку, ефект зерна найчастіше використовується як художній прийом, надаючи фотографії "плівкового" вигляду.

Взаємозв'язок витримки, діафрагми та ISO

Отже, як ви вже напевно здогадалися, на рівень експозиції впливають три параметри – витримка, діафрагма та чутливість ISO. Є таке поняття "крок експозиції" або EV (Exposure Value). Кожен наступний крок відповідає експозиції у 2 рази більшій, ніж на попередньому. Ці три параметри взаємопов'язані.

якщо відкриваємо діафрагму на 1 крок, витримка скорочується на 1 крок
якщо відкриваємо діафрагму на 1 крок, чутливість знижується на один крок
якщо скорочуємо витримку на 1 крок, чутливість ISO збільшується на один крок

Режим програмованої експозиції

Режим програмованої експозиції або «режим P» – це найпростіший творчий режим. Він поєднує в собі простоту авторежиму і в той же час дозволяє вводити поправку в роботу автомата - зробити фотографії світлішими і темнішими (експокорекція), теплішими або холоднішими (баланс білого).

Корекцію експозиції зазвичай застосовують, коли у кадрі переважають або світлі, або темні об'єкти. Автоматика працює таким чином, що намагається привести середній рівень експозиції знімка до 18% сірого тону (т.зв. «сіра карта»). Зверніть увагу, коли ми в кадр беремо більше яскравого неба, земля виходить на фотографії темнішою. І навпаки, беремо в кадр більше землі – небо світлішає, іноді навіть біліє. Функція корекції експозиції допомагає компенсувати догляд тіней та світлов за межі абсолютно чорного та абсолютно білого тону.

Ще в режимі програмної експозиції можна регулювати баланс білого, керувати спалахом. Цей режим зручний тим, що вимагає мінімум технічних знань, але при цьому здатний забезпечити кращий результат, ніж повний автомат.

Також у режимі програмної експозиції вам варто познайомитись з такою річчю як гістограма.Це ні що інше, як графік розподілу яскравості пікселів на зображенні.

Ліва частина гістограми відповідає тіням, права - світла. Якщо гістограма виглядає "обрізаною" зліва, значить на знімку присутні чорні ділянки із втраченим кольором. Відповідно, гістограма "обрізана" справа свідчить про наявність "вибитих" у білизну світлих ділянок.

Більшість сучасних камер має функцію "жива гістограма" - виведення гістограми поверх картинки у видошукачі в реальному часі. При корекції експозиції гістограма зміщуватиметься вправо або вліво, картинка при цьому, відповідно, світлішає або темнішає. Ваше завдання – навчитися контролювати гістограму і не давати їй повзати за відведені їй межі. У цьому випадку експозиція буде правильною.

Ручний режим

У ручному режимі фотограф має можливість контролювати все. Це потрібно тоді, коли нам потрібно жорстко зафіксувати рівень експозиції та не давати камері виявляти «самодіяльність». Наприклад, затемнювати або освітлювати передній план, коли кадр потрапляє більше чи менше неба відповідно.

Ручний режим зручний при зйомці в тих самих умовах, наприклад, при прогулянці містом в сонячну погоду. Один раз налаштував і на всіх фото однаковий рівень експозиції. Незручності у ручному режимі починаються тоді, коли доводиться переміщатися між світлими та темними локаціями. Якщо ми з вулиці зайдемо, наприклад, у кафе і зніматимемо там на «вуличних» налаштуваннях, фотографії будуть виходити занадто темними, оскільки світла в кафе менше.

Ручний режим незамінний при зйомці панорам і завдяки тому ж властивості - зберігати постійний рівень експозиції. При використанні автоекспозиції рівень експозиції сильно залежатиме від кількості світлих і темних об'єктів. Впіймали у кадр великий темний об'єкт – отримали засвічення неба. І навпаки, якщо у кадрі переважають світлі об'єкти – тіні пішли у чорноту. Клеїти таку панораму потім одна мука! Отже, щоб уникнути цієї помилки, знімайте панорами в режимі M, заздалегідь виставивши таку експозицію, коли всі фрагменти будуть правильно проекспоновані.

Результат – при склеюванні не буде «сходів» яскравості між кадрами, які з великою ймовірністю з'являться під час зйомки в будь-якому іншому режимі.

Взагалі, багато досвідчених фотографів та викладачів фотографії рекомендують використовувати ручний режим як основний. Вони в чомусь мають рацію - знімаючи в ручному режимі ви повністю керуєте знімальним процесом. Ви можете вибрати правильну комбінацію налаштувань для цього з сотень варіантів. Головне при цьому знати, що ти робиш і навіщо. Якщо немає чіткого розуміння принципів роботи в ручному режимі, можна обмежитись напівавтоматичними - 99.9% глядачів не помітять різницю:)

У репортажних умовах ручний режим також не дуже зручний, тому що потрібно постійно підлаштовуватися під мінливі умови зйомки. Багато хто робить хитро - в режимі M фіксують витримку та діафрагму, "відпускаючи" при цьому ISO. Хоча на селекторі режимів стоїть M, зйомка йде далеко не в ручному режимі – камера сама підбирає чутливість ISO та потужність спалаху, причому може змінювати ці параметри у величезних межах.