Fotolektioner för nybörjare: Gratis videor för hemundervisning. De "fel" tipsen för nybörjarfotografer Tips för professionella fotografer

Både experter och fotografer var eniga överens om att vart och ett av de 34 tipsen nedan spelar en viktig roll för att finslipa ditt hantverk.
Så beväpna dig med ny kunskap om hur du använder dina digitalkamerainställningar för att nå nya höjder.

Tips #01: Återställ alltid dina kamerainställningar
Föreställ dig en situation där en intressant bild plötsligt dyker upp framför dig och du vill fånga den. Tryck på avtryckaren och bli frustrerad. Eftersom ramen är tagen med ett olämpligt ISO-värde etc. Ögonblicket är förlorat. Detta kan undvikas genom att kontrollera och återställa kameran varje gång innan du går från en fotografering till nästa. Välj inställningar enligt fotograferingsförhållandena.

Tips #02: Formatering
Formatera minneskortet innan du tar bilder. Snabbformatering raderar inte bilder. Formatering av minneskortet i förväg minimerar risken för eventuell datakorruption.

Tips #03: Firmware-uppdatering
Den fasta programvaran i kameran är programvara för bildbehandling, justering av en rad inställningar och till och med kontroll av de funktioner som är tillgängliga för dig. Kontrollera kameratillverkarens webbplats för information om hur du håller din kamera uppdaterad med den senaste programvaran.

Tips #04: Ladda batterier
Lita inte blint på att batteriet i din kamera är fulladdat. Ladda upp den och se till att den har tillräckligt med ström om du planerar att fotografera under en längre tid. Och i händelse av att du föredrar att fotografera mycket, då är det bäst för dig att köpa ett extra batteri.

Tips #05: Ställ in bildstorleken
I de flesta fall kommer kameran som standard att fotografera med hög upplösning oavsett vad du fotograferar. Men behöver du alltid det? Ibland räcker det med en liten bild för dig. Att minska upplösningen innebär trots allt inte bara att fler bilder får plats på minneskortet. I ett sådant fall kan du också öka tagningshastigheten. Om du gillar sportfotografering hjälper en reducerad upplösning dig att undvika förseningar medan din kamera rensar bufferten.

Tips #07: Experimentera med inställningsalternativ
När professionella fotografer inte är fokuserade på målfotografering lägger de mycket tid på att experimentera. Detta kan vara att testa ett objektiv för att bestämma den bästa bländaren eller brännvidden för den. Samt att kontrollera ISO och vitbalans för att se vilka alternativ som ger bäst resultat, eller till och med testa det dynamiska omfånget för att vara medveten om sensorns möjligheter.
Du kan göra samma sak med din kamera för att veta exakt var dess styrkor och svaga sidor. Det här är inte ett sökande efter det perfekta skottet, utan att experimentera med utrustningen för att lära sig om dess potential och prova nya metoder som kommer att komma väl till pass vid framtida fotografering.

Tips #08: Snåla inte med ett stativ
Ett bra stativ är guld värt, så snåla inte med detta föremål. Det är bättre att köpa ett kvalitetsstativ som kommer att hålla länge. Detta är en långsiktig investering. Och glöm inte att ta den med dig när du ska fotografera.

Tips #09: Handhållen kamera eller stativ?
Själva faktumet att montera kameran på ett stativ kan sakta ner dig. Även om detta hjälper dig att koncentrera dig på det du fotograferar, kan fixering av kameran ta bort spontaniteten i dina bilder. Vi kommer till slutsatsen att det är bäst att blanda båda dessa metoder och använda dem omväxlande. Om du strikt använder ett stativ, försök att ta bilder utan att använda ett. Om du vanligtvis arbetar utan stativ, ta det med dig för att se om skillnaden ligger i dina fotografiska resultat.

Tips #10: Improviserad kamerastöd
Du behöver inte använda ett stativ för att hålla kameran stabil. Vara kreativ. Du kan använda en vägg eller ett träd som stöd, eller till och med en påse ris som en plattform. Allt detta hjälper till att undvika kameraskakningar.

Tips #11: Utjämna horisontlinjen
Horisontlinjen på bilden ska se strikt horisontell ut, utan sluttningar. Om din digitalkamera har en digital horisont, använd den. Detta hjälper dig att spara tid när du redigerar dina bilder senare i Photoshop. Många DSLR:er har ett extra riktmedel som kan aktiveras. Den överlagras på livebilden och är synlig på kamerans LCD-skärm. Fokusera på henne. Horisonten måste matcha den horisontella rutnätslinjen. Använd också AF-punkterna i mitten av sökaren för att göra detsamma.

Tips #12: Dubbelkolla innehållet i ditt kit
Detta kan tyckas självklart, men dubbelkolla din kameraväska om du ska fotografera hemifrån. Den kan innehålla en kamera, objektiv, ett stativ och tillbehör till den. Glöm inte adapterringen (adapteradaptern) om du använder skärmfilter och liknande. En glömd liten detalj är mer sannolikt att förstöra en resa än huvuddelarna i ditt kit.

Tips #13: Autofokus eller manuell fokus?
Lita inte för mycket på kamerans autofokus. I vissa situationer är manuell fokus mycket bättre. Till exempel för att fotografera ett snabbt rörligt motiv på en racerbana eller fokusera i detalj när du fotograferar makro.

Tips #14: Hur använder man autofokuspunkter?
Digitala SLR-kompaktor kan ha en svindlande mängd AF-punkter. Men för de flesta skott behöver du bara en - den mittersta. Placera den bakom ditt motiv, tryck ned avtryckaren halvvägs för att låsa fokus och komponera sedan om bilden.

Tips #15: Nytt objektiv
Ett dåligt objektiv kommer alltid att vara ett dåligt objektiv oavsett vilken kamera du sätter det på. Därför, innan du bestämmer dig för att byta kamera och tror att du har "växt ur" den, överväg att köpa ett nytt objektiv. Detta kan visa sig vara en bra lösning. Några extra pixlar och smarta inställningar i en ny kamera kan verka som en frestande möjlighet. Men troligtvis kommer du att vara mer lämpad för en maximal bländare med mera hög kvalitet optik för att förbättra kvaliteten på bilder med din befintliga kamera.

Tips #16: Lins med manuell fokus.
Det finns tusentals linser kvar från 35 mm-filmens dagar. Många DSLR-kameror är "bakåtkompatibla" med dem (särskilt Nikon och Pentax). De kan fortfarande hitta användning i vår tid digital teknologi. Dessutom är de så prisvärda att de ger en fantastisk möjlighet att utöka din arsenal med brännvidd. Men det finns också baksidan. Vissa linser presterar bättre än andra, och det enda riktiga sättet att sortera ut de goda från de dåliga är att prova dem. I allmänhet tenderar zoomobjektiv, liksom vidvinkelbrännvidder, att prestera sämre. Dessutom finns ett behov av manuell fokusering. Exponeringsmätning i kameran kan vara oförutsägbar och opålitlig. Det finns dock några objektiv med manuell fokus som verkligen kan överträffa de nuvarande billiga zoomobjektiven när det gäller skärpa.

Tips #17: Brännvidd
Vidvinkelobjektiv kan ge intrycket av ökat avstånd mellan närliggande och avlägsna element, medan teleobjektiv visuellt för motivet närmare och komprimerar perspektivet. Använd brännvidd i situationer. Tänk på avståndet mellan motivet för fotografering.

Tips #18: Använd hyperfokalt avstånd
Om du vill öka skärpedjupet i bilden vid en given brännvidd, välj sedan manuell fokusering av kameran till hyperfokalavståndet (HFR). Detta kommer att säkerställa maximal bildskärpa från halva brännvidden till oändligt.

Tips #19: Kontrollera kanterna på din ram
De flesta sökare ger dig inte 100 % täckning, så det är lätt för oönskade element att komma in i ramen. Det enda sättet att undvika detta är att helt enkelt kontrollera kamerans LCD-skärm efter att ha tagit en testbild. Om det inte finns något extra i ramen, ändra kompositionen och fotografera igen.

Tips #20: Skjut mer än du behöver
Använd kontinuerlig bildserie även när du fotograferar statiska motiv. Subtila förändringar i ljuset, som när du fotograferar ett landskap med svävande moln. Eller när du tar ett porträtt, när en förändring i ansiktsuttryck märks. Det här är exempel på fotografering där "vackra stunder" inträffar, som kan missas om du tar ett enda skott. Så skjut mycket och välj sedan de bästa skotten.

Tips #21: Exponeringsmätningsläge
Seriösa fotografer är skeptiska till detta. Men vi uppmanar dig att inte helt ignorera kamerans exponeringslägen. Speciellt för paparazzi. Till exempel tenderar landskapsläget att ställa in en liten bländare och öka mättnaden. Och porträttläget kombinerar en bred bländare med mer dämpade färger. Båda kan användas utanför det avsedda syftet. Det viktigaste är att förstå de givna parametrarna och deras kreativa tillämpning.

Tips #22: Glöm inte programlinjeläget
Underskatta inte ditt kameraläge (P). Genom att välja det ställs det mest lämpliga bländarvärdet och slutarhastigheten in för korrekt exponering av bilden i automatiskt läge. Om du behöver en stor bländare är det bara att hoppa in i programmet för att få det. Vill du ha en längre slutartid? Vrid i motsatt riktning.
44-digital-kamera-tips-bländare
SLR kamera fotografering

Tips #23: Vad är prioriterad bländare eller slutartid?
I ett nötskal styr bländaren bildens skärpedjup och slutartiden styr slutartiden, det vill säga tagningshastigheten. Är du osäker på vilket fotograferingsläge du ska välja? Bestäm vilket av dessa två element du vill ha maximal kontroll över när du fotograferar. Detta kommer att vara ditt beslut.

Tips #24: Bestäm kamerans dynamiska omfång
Om du inte vet vad det dynamiska omfånget för din kameras sensor är, kommer du inte att kunna säga när en scen kommer att överskrida det. På så sätt kommer du att förlora högdagrar eller skuggdetaljer. Det finns många sätt att mäta dynamiskt omfång. DxO Labs har testat många digitalkameror. Du kan alltid använda deras data som en riktlinje. Besök för att ta reda på gränserna för din kameras räckvidd.

Tips #25: Testa bracketing
Du kan justera exponeringen av bilden i redigeringsprogrammet. Men eventuellt brus kommer att öka i en underexponerad bild, medan överexponerade bilder i princip är omöjliga att återställa. Använd parentes om du är osäker. Du får tre ramar från olika värden given parameter, varav en är korrekt exponerad. Använd den här funktionen även om du bestämmer dig för att fotografera i RAW-format.

Tips #26: Läs histogrammet korrekt
Lita inte bokstavligen på bildhistogrammet på kamerans LCD-skärm. I starkt ljus kommer bilderna att se mörkare ut än de verkligen är. Och tittar du på skärmen på natten kommer du att se en ljusare bild, även om den är något underexponerad. Därför är det nödvändigt att lära sig hur man läser histogrammet korrekt. Det är det enda sättet att exakt uppskatta den totala ljusstyrkan för en bild och att bedöma behovet av bildkorrigeringar. Om histogrammet träffar den högra änden av skalan, överväg att minska exponeringen och ta om bilden.

Tips #27: Exponera bakgrundsbelysningen
Det är mycket lättare att återställa bilddetaljer i bildens skuggområden än högdagrarna. Behåll därför en hög detaljnivå i ljusa områden med en betydande kontrast.

Tips #28: Placera halvtoner
Matris (utvärderande, multi-zon) kameramätning mäter nivån av belysning i en scen. Spotmätning är också extremt användbar. Detta spelar roll när du fotograferar mestadels ljusa eller mörka scener. Du kan använda den för att ställa in mellantonen, till exempel när du fotograferar trottoar eller gräs.

Tips #29: Uppskatta kontrasten
Kamerans spotmätning gör att du kan få exakta mätaravläsningar för att bestämma kontrasten i en scen. Välj en punkt från det ljusaste området och en annan från det mörkaste. Bestäm intervallet mellan dem. Om det överskrider kamerans dynamiska omfång måste du ta till lite klippning som skuggor, högdagrar. Eller överväg att fotografera för HDR (High Dynamic Range).

Tips #30: Fotografera HDR
För att bestämma exponeringsintervallet för HDR-bilder måste du ta en mätaravläsning från den mörkaste och ljusaste delen av scenen. Ställ sedan in kameran på bländarprioritet. Växla till manuellt irisläge och använd dina avläsningar som start- och slutpunkter för på varandra följande HDR-bilder. Stoppa tillfälligt slutartiden tills du täcker exponeringsområdet. Exponeringar kan kombineras till program som Photomatix.
44-digital-kamera-tips-nd-filter
SLR kamera fotografering

Tips #31: Använd ND-filter för att balansera exponeringen
För landskapsbilder, använd ett ND-filter (neutral densitet) för att balansera exponeringen mellan himlen och marken. Det är bäst att ha en uppsättning ND:er med olika grader av skuggning för att vara förberedd för olika förhållanden. Ta också två bilder - en för himlen och en för förgrunden. Blanda dem sedan i ditt redigeringsprogram.

Tips #32: Använd ett ND-filter för att utöka exponeringen
ND-filter (neutral densitet) är ganska mörka. Om du vill förlänga din slutartid kan de vara ett problem för bländarekontroll. Ett trestegs ND-filter gör att du kan öppna din bländare tre steg för att få ett grunt skärpedjup. Dessutom även i starkt ljus.

Tips #33: Polarisatorer
Den polariserande filtereffekten kan inte återskapas i digital form. Detta gör det till ett oumbärligt val för utomhusfotografer som vill mjuka upp eller förstärka reflektioner av blå himmel. Snåla inte med priset, annars måste du snåla med kvaliteten.

Tips #34: Svartvitt på kamera eller dator?
Om du är osäker på att du vill skriva ut svartvita bilder från ditt minneskort är det bäst att fotografera i färg. Du kan sedan konvertera bilder med hjälp av bildredigeringsprogram.

Fotografering är en underbar möjlighet att fånga unika, oefterhärmliga ögonblick i ditt liv. Pausa tiden, spara det som aldrig kommer att hända igen! Detta förklarar den stora populariteten för fotoutrustning och det växande antalet amatörfotografer varje dag. Det här är inte att spela saxofon eller blåsa glas, ofta behövs inga speciella färdigheter här, du behöver bara ha en kamera till ditt förfogande och lusten att fotografera! Även om det finns människor som tänker annorlunda: de sparar pengar under lång tid för lyxig dyr utrustning, går kurser för fotografer, under tiden, förlorar något mer värdefullt - tid.

Men eftersom du läser den här artikeln betyder det att du redan fotograferar och att du är djupt intresserad av kvaliteten på dina bilder. Så här är några tips och tricks som du definitivt kommer att behöva.

1. Var genuint intresserad av det du fotograferar

Professionella fotografer tror att, som i all konst, när man tar ett foto måste en person inspireras och helt fångas av sitt arbete, annars är det osannolikt att han får riktigt bra bilder! Var verkligen intresserad av vad du fotograferar och resultaten kommer att överträffa alla förväntningar. Och vice versa - så fort du tappar intresset blir bilderna otippade och oansenliga. Många skyller på tekniken för sina misslyckade skott, men jag ska berätta något annat - det är inte tekniken som är viktig, utan den som håller den i sina händer! Och hans fantasi. Trots allt skrev till och med Einstein att "fantasi är mer värdefullt än all kunskap!". Vissa, på grund av bristen på "bra" teknik, började aldrig filma ("Det är då jag tar det för mig ..."). Och du blir smartare och låt inte tvivel stjäla din förmåga att skapa här och nu. Glöm den tekniska sidan. Lyssna bättre på dina känslor.

2. Maximal enkelhet

"Less is more" är en gammal visdom som lätt kan appliceras på fotografikonsten. Det borde inte finnas något överflödigt i bilden, ett minimum av föremål, mer enkelhet. Lär dig se ramen. Kanske behöver du ytterligare litteratur för detta, eller kanske ett samtal med en mer erfaren mästare, fotoutställningar och träningsfilmer.

3. Följ bara din vision

Du kommer aldrig att uppnå något om du ärver någon. Var naturlig i dina önskningar, och om du gillar att skjuta papperskorgar, chilipeppar, skrattande gamla människor, fotspår i den blöta sanden, små pärlor eller fiska i ett akvarium - skjut! Det finns inga begränsningar, du är fri att visa allt du vill.

5. Skaffa färdigheter att "se" ramen

För att göra detta måste du samla viss kunskap. Om komposition och chiaroscuro till exempel. Ljus är det viktigaste tekniska problemet och en noggrann studie av dess egenskaper har aldrig skadat någon! Fotografera aldrig om solen är direkt på linsen! För sådana bilder behövs speciella fotofilter. Och då, inte det faktum att fotot inte kommer att lysas upp. När du fotograferar ett porträtt, var uppmärksam på skuggorna som faller på ansiktet, inklusive skuggorna som kommer från håret och näsan. Ett hårt ljus, som träffar direkt ovanifrån, på toppen av modellen, garanterar dig roliga skuggor under näsan och mycket olustiga under ögonen. Om möjligt, sprid ljuset, gör det så mjukt som möjligt (såvida inte idén med fotot kräver motsatsen).

När det gäller sammansättningen, här måste du följa en regel - reglerna för det gyllene snittet eller tredjedelsregeln. Den består av följande - bilden måste delas upp i nio lika delar (se exemplet på "rutnätet" nedan) och lederna av sektionerna ska väljas för sig själva - de kallas också "knutar" eller visuella centra (i bilden indikeras de med feta prickar).

Basen på ditt foto, det vill säga det du vill framhäva, måste placeras antingen i mitten av verket eller i skärningspunkterna mellan linjerna. Exempel...

Det finns också den så kallade när du fotograferar två objekt och båda är väldigt viktiga för fotot. I det här fallet är det bättre att föda upp dem i olika centra av det gyllene snittet, som fighters i ringen. Exempel…

Det finns en annan version av "rutnätet" av det gyllene snittet och det kallas "Arkimedes spiral"

Allt är ännu enklare här - där spiralen är vriden ska de viktigaste sakerna placeras där. Som på dessa bilder...

Det är också mycket viktigt att placera horisonten korrekt i ramen. Kom ihåg att det är dåligt uppförande att ha en horisont precis i mitten av bilden! Det är bättre om det bryter ramen underifrån eller ovanifrån.

6. Tålamod

Att kunna kontrollera sig själv och visa tålamod är ett stort plus för en fotograf. Till exempel när du måste vänta en timme på bra ljus.

7. Filtrera gärna bort oönskade bilder

A. Adams, vår tids ledande fotograf, sa att om du får en riktigt bra bild om året är detta redan ett stort plus och en prestation. Det mesta av materialet måste sållas och slängas i "soptunnan". Det här är okej. Och mycket hjälpsam. Som ett resultat behåller du bara det bästa. Var därför inte lat för att systematiskt delta i sådan "screening".

Oftast köper amatörfotografer kameror så att de alltid har möjlighet att fånga de mest rörande, mest betydelsefulla ögonblicken i deras liv och deras nära och kära. När du tar en bild av en person viktig poängär valet av pose, såväl som ramens sammansättning. Vi har redan behandlat kompositionen, låt oss nu prata om poser.

Även en modell med idealiska proportioner kan "förvrängas" av fel pose så att alla fångade ramar hamnar i "behållaren".

Och vice versa, du kan visuellt "sträcka" figuren, maskera bristerna och betona fördelarna.

När du tar ett porträtt, fokusera alltid på ögonen, när du fotograferar i full längd på det du vill framhäva - armarna, axeln, midjans kurva ...

Exempel-tips för "fördelaktiga" kvinnliga poser ...

Och även några "manliga" poser ...

Artikeltexten uppdaterad: 1.02.2019

Ta vilken webbplats som helst som handlar om fotografi och du kommer att se att det mesta ägnas åt diskussionen om tekniska aspekter. Ämnen relaterade till hur man lär sig att ta vackra bilder avslöjas vanligtvis inte så detaljerat. Och min blogg är inget undantag: titta åtminstone längst ner på sidan för en lista över de mest kommenterade artiklarna. Idag ska jag försöka kompensera för denna brist lite: jag uppmärksammar dig på 52 övningar för amatörfotografer som vill lära sig att ta vackra bilder.

Hur man utvecklar färdigheterna för att se en vacker ram.
Lista över uppgifter för praktisk träning.
Exempel på övningar utförda av mästaren i gatufotografering Alexander Petrosyan.

Hur du förbättrar dina fotografiska färdigheter

Vi har redan diskuterat detta i flera fotohandledningar i avsnittet "Fotografi". Det finns inget annat sätt att lära sig att fotografera vackert än genom att följa följande inlärningsalgoritm:

Köp en lärobok om fotografi och läs den noggrant.
Ta en kamera och instruktioner utan att släppa taget om den, studera Talmud, kontrollera omedelbart i praktiken hur den eller den inställningen fungerar.
Gå ut och ta så många bilder som möjligt.
Analysera svagheter och styrkor resulterande bilder.
Ta nya bilder med hänsyn till de identifierade felen.
Se hur många fler bilder och målningar av mästarna. Försöker förstå varför deras fotografier är catchy. Skjut på samma sätt.

Postat i Sony A6000 spegellös recension med exempelbilder tagna med olika objektiv. Det här är tips för punkterna #4 och #5 i den självlärande algoritmen som beskrivs ovan. Och idag kommer vi att avslöja ämnet "Vad man ska fotografera för att lära sig att fotografera professionellt." Det är ingen hemlighet att vi ibland hamnar i en situation där vi skulle vilja träna på att ta vackra bilder, men vi har ingen aning om vad vi ska fota.

Fotoövningar för nybörjare

Innan vi börjar sätta oss in i uppgifterna vill jag berätta hur bilderna som presenterades på dagens fotolektion togs. De skickades till mig av en mångårig läsare av sajten, Pavel Chertalev från St. Petersburg, som sedan länge har blivit min vän. I avsnittet "Fotografi" kan du se med en mängd olika optik och beskuren, som han bytte till för ungefär ett år sedan.

Mellan ägandet av dessa professionella kameror köpte han en gammal begagnad Nikon D40 DSLR, som lanserades på marknaden i november 2006, för 12 år sedan. Jag hoppas att ingen efter att ha sett dagens lektion kommer att tvivla på att du kan lära dig att ta bilder som ett proffs, inte bara med en dyr kamera, utan också med ett gammalt, väldigt billigt kit. Hittills är det genomsnittliga priset för "Avito" Nikon modeller D40 är 4-5 tusen rubel (67-83 USD).

Alla provbilder togs utan blixt med ett Nikon 35 mm f/1.8G primeobjektiv.

Alla foton i denna fotohandledning togs i RAW-format, bearbetades i Capture NX 2-redigeraren, justerades i Photoshop och reducerades till webbplatsens storlek (1400 px på långsidan) av plugin-programmet C3C Image Size, som jag pratade om i artikeln om hur jag bearbetar mina bilder.

Serien av fotografier som vi kommer att se, kallade Pavel för "IKEA Beauty", men i samband med dagens lektion om uppgifter för att träna fotograferingsfärdigheter skulle jag kalla det "Parallella rader. Rytm i fotografi.

Jag noterar att övningarna nedan inte uppfanns av mig - jag samlade dem på engelskspråkiga fotografiska webbplatser. Jag skulle inte bli förvånad om några av er känner dem bekanta. Jag hoppas att de hjälper någon att lära sig att ta vackra bilder.

En samling övningar är utformad för att utföra praktiska övningar under året: en vecka för en uppgift. Fast det är förstås ingen som bryr sig om att gå en "accelererad kurs".

Alla övningar är indelade i tre kategorier:

Fotohistoria. Som proffsen säger: ”En bra fotograf kan ta vackert foto något. En fantastisk fotograf kan ta ett foto som berättar en historia!” Övningarna i det här avsnittet får amatörfotografen att inte bara leta efter något vackert, utan också försöka hitta ett sätt att berätta någons historia.
Vi finslipar våra tekniska färdigheter. Möjligheten att ställa in kameran, korrekt bearbeta bilder gör att du kan ta bort begränsningar för kreativiteten hos en amatörfotograf.
Konstnärligt uttryck. Efter att ha utvecklat färdigheterna att ta bilder och ha behärskat kameran, till skillnad från de två första kategorierna, kan uppgifterna i detta avsnitt inte förstås bokstavligt, bildligt. Här finns mycket utrymme för kreativitet. Du måste uttrycka ditt "jag" på ditt eget sätt.

Pavels bilder går utanför ämnet med texten (jag menar, de är bara ett exempel på att göra en övning: "rytmer"). Jag lägger upp dem för att det inte ska bli tråkigt att läsa ren text.

Övning 1.

Vi berättar en historia.

Tredjedelsregeln.

Tredjedelsregeln (eller "gyllene snitt") är en av de första reglerna för komposition som de flesta fotografer blir bekanta med. Men de förstår inte alltid varför de behöver det. Tredjedelsregeln är utmärkt för att berätta en bildberättelse i en ram. Berätta en historia med hjälp av tredjedelsregeln.

Uppgift 2.

Teknisk lektion.

Filmar i en kammare JPEG .

Vi tar bilder, får fina foton direkt från kameran. Vi använder inte Lightroom eller Photoshop. Vi tar ett underbart foto, och det ska visa sig vara av hög kvalitet utan någon bearbetning i en extern redigerare.

Övning 3

Konstlektion.

Jorden.

Vår inspiration den här gången är jorden. Det kan vara ett landskap eller ett fotografi som på något sätt föreställer jorden.

Uppgift 4.

Fotohistoria.

Speglar.

Berätta en historia med hjälp av en spegel eller reflektion.

Övning 5

10 ramar.

Du måste fotografera samma föremål tio olika sätt. Varje bild måste tas i olika vinkel och med olika avstånd eller brännvidd.

Uppgift 6.

Konstnärliga övningar.

Sötsaker.

Visa bilder på godis, kakor och annan söt mat så att du verkligen vill äta dem.

Övning 7

Fotohistoria.

Glömt.

Det är nödvändigt att berätta historien om något glömt i ramen.

Övning 8

Teknisk träning.

Ett skott.

Vi måste föreställa oss att vi bara har plats i kameran för ett foto. Och så i den här övningen kan vi bara skjuta en bildruta. Du kan inte ta bort bortskämda, du kan inte ta ett andra foto. Det viktigaste är att noggrant undersöka scenen, tänka och skjuta ett mästerverk från en bildruta.

Uppgift 9.

Konstnärlig övning.

Fortfarande liv.

Vi tränar på att fotografera ett stilleben av flera föremål.

Övning 10

Fotohistoria.

Vi arbetar med perspektiv.

Perspektiv är interaktionen mellan objekt i en scen. Om vi vill visa perspektiv är ett sätt att använda ett teleobjektiv.

Övning 11

Utveckling av teknisk kompetens.

Separat toning.

Separat toning är ett sätt att bearbeta ett foto i redigeraren när skuggor och högdagrar är tonade annan färg. Skuggor är målade i en färg och högdagrar i en annan. Split rendering används ofta i kombination med tonalt perspektiv för att ge en scen det utseende och den känsla du vill ha.

Övning 12

Konstnärlig.

Orange stämning.

Den här veckan fotograferar vi antingen något orange, eller en apelsin (för att den är orange) eller båda.

Övning 13

Fotohistoria.

"Golden Hour" fotografering.

"Golden hour" är tiden före solnedgången eller efter soluppgången, då solen lyser upp jorden med en behaglig mjuk gyllene färg. Vi måste hitta ett sätt att använda den gyllene timmen för att berätta historien.

Uppgift 14.

Teknisk träning.

Fotografering med ledningar.

Panoreringsfotografering används för att förmedla rörelse vid fotografering av rörliga motiv. Vid inlägg måste vi använda en långsam slutartid, samtidigt som vi håller objektivet bakom motivet.

Övning 15

Konstnärliga färdigheter.

Fast.

Något fast måste fotograferas den här veckan.

Uppgift 16.

Fotohistoria.

Ledande linjer.

Ledande linjer är en mycket viktig del av kompositionen för varje fotograf som vill bli en mästare. Använd inledande rader för att berätta en historia.

Övning 17

Teknisk träning.

Attraktionsplats.

Använd en vinjett eller markering för att dra betraktarens blick. Tomter där en ljuspunkt väcker uppmärksamhet.

Övning 18

Konstnärlig.

Lila färg.

Den här gången fotograferar vi allt som har med den lila färgen att göra.

Uppgift 19.

Fotohistoria.

Bakgård.

Vi försöker berätta en bildberättelse om vår omgivning. Det kan vara en titt på vårt dagliga liv.

Uppgift 20.

Teknisk träning.

Himmel.

I denna utbildning kommer vi att ta bilder av himlen. Du måste träna i Photoshop för att ersätta himlen om det skulle visa sig vara ointressant med en annan bild av himlen.

Övning 21

Konstnärliga färdigheter.

Mjuk.

Vi brukade fotografera något hårt, nu mjukt. Du får tolka som du vill.

Uppgift 22.

Fotohistoria.

Geometriska figurer.

Vi fotograferar allt som föreställer trianglar, fyrkanter och cirklar. Alla är strikta kompositionselement i bilden. Vi måste hitta ett sätt att använda geometriska former för vår fotoberättelse.

Övning 23

Tekniska förmågor. f/8,0

Porträtt.

Fotografera ett porträtt med f/8 bländare. Eftersom vi har en komprimerad bländare måste vi tänka på att vi behöver isolera objektet på något annat sätt än genom att göra bakgrunden suddig.

Uppgift 24.

Konstnärlig.

Grön färg.

Grönt är naturens färg, livets och hoppets färg.

Övning 25

Fotohistoria.

Leksakshistoria.

Du måste berätta en leksakshistoria eller om leksaker.

Övning 26

Tekniska förmågor.

Rita med ljus.

Vi sätter kameran på ett stativ på natten, öppnar slutaren i 30 sekunder och ritar vårt föremål med en ficklampa. Du kan använda ficklampor, LED-lampor och till och med laserpekare.

Övning 27

Konstnärliga färdigheter.

Kommunikation.

Vi lever på 2000-talet, då kommunikationstekniken i hög grad påverkar våra liv. I den här övningen måste du visa närvaron av kommunikation eller brist på kommunikation mellan människor.

Uppgift 28.

Fotohistoria.

Porträtt som landskap.

Vi tar ett porträtt mot bakgrund av ett landskap, det vill säga vi måste se miljön för vårt motiv.

Övning 29

Teknisk.

Vattendroppar.

Fotografera vattendroppar. Det är en blandning av ljus, makrofotografering och tålamod. Det finns många sätt att njuta av att fotografera.

Övning 30.

Konstnärliga färdigheter.

Familj.

Fotografera ett familjeporträtt. För att försvåra uppgiften fotograferar vi ett familjeporträtt utan personer i ramen.

Övning 31

Fotohistoria.

Ram.

Ett annat klassiskt kompositionsverktyg är att placera ett objekt i en ram. Låt oss använda den här tekniken för att berätta vår historia.

Uppgift 32.

Teknisk träning.

HDR .

HDR är en teknik som kombinerar flera bilder tagna vid olika exponeringar. Som ett resultat får vi ett skott med ett brett dynamiskt omfång.

Uppgift 33.

Konstnärliga färdigheter.

"Hög ton".

Fotografera ett porträtt i High Key-stil.

Övning 34

Fotohistoria.

Främling.

Berätta en främlings historia. Försöker använda miljön för att visa betraktaren sin historia.

Övning 35

Vi tränar tekniska färdigheter.

Vi syr ett panorama.

Vi fotograferar flera vertikala bilder och syr ihop ett panorama från dem i Photoshop eller en annan redigerare.

Övning 36.

Konstnärliga färdigheter.

"Låg ton".

"Low key" är motsatsen till "high key". Vi fotograferar bilder där större delen av tonomfånget ligger på vänster sida av histogrammet.

Övning 37

Fotohistoria.

Balans.

Balans är en kompositionsteknik där varje del av scenen balanseras efter vikt. Balans kan uppnås genom färg, ton eller arrangemang av föremål.

Övning 38

Vi tränar tekniska färdigheter.

50 mm.

Fotografera i en hel vecka med endast en brännvidd på 50 mm. Du kan fotografera antingen med en fix eller genom att fixera vårt zoomobjektiv med molar tejp vid en brännvidd på 50 mm.

Övning 39

Konstlektion.

Vatten.

Hela veckan fotograferar vi allt som har med vatten att göra.

Uppgift 40.

Fotohistoria.

Färgat svartvitt fotografi.

Vi måste berätta historien om färgscenen. Du kan inte visa blommor i ramen. Och du måste ta bilder i svartvitt.

Övning 41.

Teknisk träning.

Levitation.

Levitation är ett knep som dels görs med kameran och dels med hjälp av Photoshop. Vi försöker göra levitation den här gången.

Uppgift 42.

Konstnärlig träning.

Musik.

Under veckan vi fotograferar musik eller musiker använder vi vidvinkelobjektiv.

Övning 43.

Fotohistoria.

Rörelse.

Att fånga rörelse i en ram i en frusen bild är en utmaning för varje fotograf. Låt oss använda veckans drag för att berätta en fotohistoria.

Övning 44.

Teknisk träning.

Magisk ND -filtrera.

Använd ett ND-filter tillsammans med en långsam slutartid på 30 sekunder eller längre för att ta bilder. Vi försöker fotografera vattenfall eller till och med gator för att ta en mystisk bild.

Övning 45.

Konstnärlig fotografering.

Kall.

Du måste visa en bildberättelse där du känner kylan som kommer från ramen.

Övning 46.

Fotohistoria.

Landskapets förgrund.

Många berättelser kretsar kring porträtt, men landskap kan också berätta en historia. Berätta historien om landskapet med förgrunden som motiv och bakgrunden som scen.

Övning 47.

Teknisk träning.

Tänkt bokeh.

Läs hur du gör hjärtan, stjärnor i bokeh och skapa en intressant bild inom en vecka.

Uppgift 48.

Konstnärlig träning.

kroppsbild .

Det är nödvändigt att ta bort landskap från människokroppar. Se Carl Warners exempel.

Övning 49.

Fotohistoria.

"Blue Hour".

Blå timme är en timme efter solnedgången och en timme före soluppgången, då den blå eller lila nyansen dominerar himlen. Använd den för att berätta din fotohistoria den här veckan.

Uppgift 50.

Teknisk träning.

Fullständig redigering.

Ta bilden du tog i den första övningen och redigera den i Photoshop.

Uppgift 51.

Konstnärliga färdigheter.

Rädsla.

Hitta ett sätt att visa rädslan på ett sätt så att tittaren kan känna den.

Övning 52.

Fotohistoria.

Din fotoberättelse.

Berätta din fotohistoria.

38. Fotografering. Undervisar nybörjare amatörfotografer. Tillbaka för att förbättra färdigheter. 1/40, 1,8, 400, 35.

Innan du fortsätter med övningarna som anges ovan, råder jag dig att bekanta dig med gatufotografernas arbete Dmitry Zverev (Facebook - DimaZverev) och Alexander Petrosyan (Facebook - YanPetros). I deras fotouppsatser kommer du att se exempel på bilder som skulle kunna erhållas under uppgifterna. Dessutom, för att ge känslor som fångar tittaren, använder båda proffsen bland annat de scheman som vi har listat i dagens fotolektion, och som bör tränas hårt:

Sammanhang i bilder.
Interaktion mellan objekt i fotografier.
"Kopiera" bakgrund.
Shock är en person i bakgrunden.

Vad menas med sammanhang, och varför har det en så stark effekt på uppfattningen av bilden? Föreställ dig följande handling: en man med ett nöjd ansikte lämnar lägenheten och stänger dörren efter sig. Det finns ett leende, ett eftertänksamt, drömmande ansikte - känslor, bilden lämnar ingen oberörd. Nu - samma handling, men i den halvöppna dörren bakom mannen kan du se en tjej i en genomskinlig peignoir som tittar efter honom ... Håll med om att en entydig tecknad serie omedelbart dyker upp i ditt huvud om vad som hände innan fotografen sköt detta scen! Vi förstår varför farbrorn kom ut glad... Ännu mer chic - i dörröppningen kan man bara se kvinnosaker utspridda på golvet, och ett spår av läppstift prunkar på Don Juans kind... Detta är sammanhanget. Både Alexander Petrosyan och Dmitry Zverev använder det aktivt.

Interaktion i ramen - sådana proffs har många bilder i sin portfölj, där förgrunds- och bakgrundsobjekt på något sätt är sammankopplade med varandra. De finns inte separat.

Bakgrundskopia. Jag vet inte hur jag ska göra rätt. Vi pratar om scener där något i bakgrunden liknar ett föremål i förgrunden. Till exempel finns det en farbror med ett frodigt hår, och bakom honom är en enorm hund med samma lyxiga man ...

"Chock" eller "absurditet" i bakgrunden. Låt oss säga att två vaktmästare städar gatan på morgonen mot bakgrund av en enorm reklamaffisch, som föreställer en fotomodell i bikini som reklambehåar. Eller samma Alexander Petrosyan har en bild där en rolig snögubbe framför är, på baksidan är mormors städare ...

Här är ett urval av de bästa bilderna av Alexander Petrosyan i bloggen för resenären Sergey Doli.

Är det möjligt att lära sig att ta vackra bilder om fotografen inte har någon talang? Jag har sagt många gånger att det förmodligen inte kommer att fungera att vinna internationella tävlingar, men det är fullt möjligt att höja nivån på ditt arbete väldigt, väldigt markant om du målmedvetet slutför uppgifter, analyserar misstag och försöker rätta till dem, det är fullt möjligt att bli en respekterad person.

Se förresten hur Alexander Petrosyan tar sina gatubilder på gatan. Inget extraordinärt, enligt min mening, det gör han inte.

Video. Tips för fotografer om hur man utför övningar för att förbättra sina färdigheter med hjälp av Alexander Petrosyans arbete som exempel.

Ytterligare en video med en berättelse om hur den filmades underbart skott kvällsstad. Alexander Petrosyan visar i praktiken hur obekvämt det är om kameran inte har en hopfällbar skärm.

Video. Historien om en ram. Manual för att utföra övningar för självstudier av amatörfotografer.

Jag hoppas att jag inte slösade bort din tid. Nu finns det något att göra, och du vet hur man utbildar en professionell fotograf på ett år som vet hur man berättar en fotohistoria i ramen, kan sin fotoutrustning, äger fotoredigerare och kan tillämpa sina färdigheter för att skapa mästerverk . Kanske kommer jag oavsiktligt att utbilda mig själv efter den här lektionen.

De flesta tar bilder för sociala nätverk på smartphones, många tar bilder med professionella och semiprofessionella kameror - det har blivit en konst, en modehobby och en daglig praktik. Modernt högkvalitativt skytte kräver speciella kunskaper och färdigheter.

Hur man lär sig att skjuta

Framgången för tagningen beror på fotografen, inte den höga kostnaden för kameran och tillhörande utrustning. Vägen till den perfekta bilden går genom sökandet efter en intressant handling, vackert ljus, kreativitet, förmågan att korrekt ställa in kameran och utrustningen.

Val av teknik: instruktion

Det första steget på vägen till kvalitetsarbete är att välja en kamera. Världen av megapixlar, sensorer, bländare, slutartider och objektiv verkar förvirrande och komplex till en början. En storm drabbar nybörjaren specifikationer där det är svårt att navigera självständigt. Vad ska man vara uppmärksam på först och främst? En kort video om typerna av kameror, funktionsprinciperna och fördelarna med modeller hjälper dig att välja utrustning medvetet.

Manuellt fotograferingsläge

Efter att ha bestämt sig för att bli proffs är det dags att gå bortom det automatiska fotograferingsläget och bemästra det manuella. En idé om kamerans enhet och arbetsprocesserna hjälper till att snabbt förstå krångligheterna med manuella inställningar. Vi erbjuder en detaljerad föreläsning där kamerans interna struktur och funktion jämförs med det mänskliga ögat för att förtydliga och memorera. Inga komplicerade termer i skärningspunkten mellan anatomi och fotografi. Videon visar exempel på inställningar och resultatet.

Komposition i bilder

Framgången för ett skott beror till 80 % på kompositionen. Kunskap och tillämpning av speciella regler skapar djup, rymd och volym i fotografi. Med hjälp av kompositionstekniker kan proffsen manipulera betraktarens blick, uppmärksamma det önskade objektet och skapa en viss stämning. Kommer du ihåg lagen om linjärt perspektiv från ritkursen i skolan? Mästarklassen kommer att komplettera skolkunskapen med ytterligare två typer av perspektiv: antenn och tonal, och kommer också att visa andra sätt att få ett balanserat skott.

Fokus Masterclass

Kunskap om grunderna för komposition för en bra komposition av ramen räcker inte. På grund av kamera- och handskakning, felaktig fokusering, blir bilden suddig. Mästare föredrar manuell justering, ramen är så tydlig som möjligt. Föreläsaren noterar mer än femtio fokuspunkter. Vilket sätt att välja - alla bestämmer individuellt och experimentellt.

Misstag med ljus

Rätt belysning garanterar ljusa bilder. Före varje klick på slutaren rekommenderas det att övervaka ljuskällorna och dess kvalitet. Resultaten av fel med ljus är skarpa skuggor i ansiktet, "smutsigt ljus", grönaktig eller blek hudfärg, "svarta hål" istället för kroppsdelar, utsmetade silhuetter. En lektion för nybörjare om korrekt placering av ljuskällor och föremål i ramen kommer att bidra till att öka nivån och kvaliteten på arbetet.

Hur man använder en extern blixt

Designen av moderna blixtar och deras funktionalitet är ganska komplexa och knappast mottagliga för intuitiv behärskning. I mästarklassen berättar bloggvärden Mark Rybak om blixtstyrning, lägen och knappar, reflektorer och ljusspridare, sätt att fotografera "genom taket", "genom väggar" och "head on". Efter att ha sett videon kommer du att kunna justera blixten beroende på objektivets bredd och brännvidd, rummets höjd och bredd samt väderförhållanden. Lär dig hur du undviker överexponering, ögonflammor och andra professionella effekter.

Studioarbete

När du fotograferar i studion kan du direkt se vad fotografen verkligen är: en amatör eller ett proffs. En riktig specialist är väl förtrogen med studioutrustning och vet hur man använder den kompetent. Det finns flera ljusscheman med enstaka och flera ljuskällor som hjälper till att få harmoniska bilder. Huvudsaken är att placera ljuskällorna och reflektorerna på rätt avstånd och peka i rätt riktning. Resultatet är diffust ljus och mjuka skuggor. Handledningsvideon visar en uppsättning ljusscheman för olika typer av filmning.

Fotograferar ett porträtt på gatan

Naturligt ljus kan se levande ut även utan efterbearbetning. Några minuter av att lära dig gatufotograferingens hemligheter kan spara timmar av Photoshop-arbete. Proffsen talar om behovet av att byta uppmärksamhet från plats till ljus när man väljer en plats för fotografering. Hur lär man sig att se ljuset? Vilka tider är förbjudna för utomhusarbete? Hur placerar man modellen i förhållande till det infallande ljuset? Du kommer att lära dig svaren från en kort video med ett exempel på en lyckad porträttbild tagen på gatan.

handledning för makrofotografering

Genren för makrofotografering låter dig överväga naturens osynliga värld. Växter och insekter förstorade många gånger verkar fantastiska, och ramen fångar ögat länge. En mästarklass om att fotografera makrouniversum ges av mästaren Ilya Gomyranov: han lär ut hur man skapar intressanta färgmönster och dynamik, visar utrustningen och de nödvändiga föremålen för en sådan promenad.

Artem Kashkanov, 2019

Artikeln du läser har funnits sedan 2008 och vartannat år redigeras den noggrant i enlighet med aktuella trender och trender inom fotografiområdet - amatör och professionell. Detta beror på att vi nu lever i en kritisk era, då fotografi har förvandlats från proffs och entusiaster till en allmän hobby. Och inte ens en hobby, utan en integrerad del av vardagen.

Å ena sidan är det här väldigt coolt, men å andra sidan... Fotografering upphör att vara en konst på grund av dess masskaraktär. Varje dag laddas miljoner (eller till och med miljarder) av samma typ av foton med blommor, katter, tallrikar med mat, selfies upp till Internet, och konstigt nog hittar allt detta sin publik - "Instagramstjärnor" får tusentals likes för oskarpa bilder som "jag och min katt". Bara för att deras bilder är begripliga och nära majoriteten. Foton av erkända mästare har ett mycket lägre betyg bland allmänheten - de förstår dem inte. Deras skapelser kommer att uppskattas av sanna konstkännare. Det här är ungefär detsamma som att jämföra två musikområden - pop och, säg, jazz.

Låt oss återgå till frågan – varför vill du lära dig fotografera? Om du gör detta bara för att det är "fashionabelt", "prestigefullt" eller "vänner rekommenderas" - bry dig inte. Detta "mode att vara fotograf" kommer att passera förr eller senare. Om du verkligen vill "höja dig över liv och rörelse" är den här artikeln för dig!

Vilken är den bästa kameran att köpa för att lära sig fotografering?

Det finns ett val av kamera på sajten, så här kommer jag bara att lista korta avhandlingar.

Om du verkligen vill lära dig att ta bilder behöver du en kamera, inte en smartphone. Det är mycket önskvärt att denna kamera är med utbytbara objektiv. Smartphones är konceptuellt vässade för fotografering på maskinen. Kreativitet kräver manuellt läge.
För att lära sig fotografering är det inte nödvändigt att köpa den mest moderna och dyra utrustningen. Nu har amatörtekniken utvecklats så mycket att den uppfyller kraven från inte bara amatörer utan även avancerade fotografer med stor marginal.
Huvudelementet i en modern kamera är linsen. Att köpa en enklare stomme, men med en cool lins är en helt rimlig idé.
Den vanliga ("valen") linsen är inte så dålig som de skriver och säger om den. Han kommer till kameran nästan gratis och du ska inte vägra honom. Läs mer om optik i.
Det är ingen idé att jaga de modernaste modellerna. De är dyra och erbjuder vanligtvis inte några betydande fördelar jämfört med de tidigare kamerorna. Priserna på nya varor är orimligt höga.
Frank "skräp" är inte heller värt att köpa, ja, kanske används för ett symboliskt pris.

Introduktion till grundläggande kamerafunktioner

Så, kameran är köpt, nu måste vi bekanta oss med dess kapacitet. För att göra detta är det lämpligt att ha tålamod och studera instruktionerna för kameran. Tyvärr är det långt ifrån alltid skrivet enkelt och tydligt, men detta eliminerar inte behovet av att studera placeringen och syftet med huvudkontrollerna.

Som regel finns det inte för många kontroller - en lägesratt, en eller två rattar för att ställa in parametrar, flera funktionsknappar, en zoomkontroll, en autofokus- och slutarknapp. Det är också värt att lära sig huvudmenyalternativen för att vara kunna konfigurera saker som .bildstil. Allt detta kommer med erfarenhet, men med tiden ska du inte ha en enda obegriplig post i kameramenyn.

Det är dags att ta kameran i hand och försöka skildra något med den. Slå först på autoläget och försök ta bilder i det. I de flesta fall blir resultatet ganska normalt, men ibland blir bilderna för ljusa eller omvänt för mörka av någon anledning. Tiden har kommit lära känna något sådant som exponering.

Exponering är det totala ljusflödet som matrisen fångade under avtryckaren. Ju högre exponeringsnivå, desto ljusare foto. Foton som är för ljusa kallas överexponerade och foton som är för mörka kallas underexponerade. Det är väldigt kort. Om du vill ha mer information, läs vidare. Om du vet allt detta - klicka på länken "hoppa över den tråkiga teorin".

Lite tråkig teori - slutartid, bländare, ISO-känslighet, skärpedjup.

Bilden exponeras när slutaren öppnas. Om föremål som rör sig snabbt kommer in i ramen, har de tid att röra sig under tiden som slutaren öppnas och bilderna visar sig vara något suddiga. Tiden som slutaren öppnar kallas uthållighet.

Slutarhastigheten låter dig få effekten av "frusen rörelse" (exempel nedan), eller omvänt oskärpa rörliga föremål.

Kort exponeringsfoto

Slutartiden visas som en enhet dividerad med något tal, till exempel 1/500 - det betyder att slutaren öppnas i 1/500 av en sekund. Detta är en tillräckligt snabb slutartid vid vilken körande bilar och gående fotgängare kommer att vara tydliga på bilden. Ju snabbare slutartiden är, desto snabbare kan rörelsen "frysas".

Ökar du slutartiden till säg 1/125 sekund så kommer fotgängarna fortfarande att vara fria men bilarna kommer redan att vara märkbart nedsmutsade Om slutartiden är 1/50 eller längre är risken att få suddiga bilder p.g.a. fotografens händer ökar och det rekommenderas att installera kameran på ett stativ eller använda en bildstabilisator (om tillgänglig).

Nattbilder tas med mycket långa slutartider på flera sekunder och till och med minuter. Här är det redan omöjligt att klara sig utan stativ.

För att kunna fixera slutartiden har kameran ett slutarprioritetsläge. Den är betecknad TV eller S. Förutom en fast slutartid låter den dig använda exponeringskompensation. Slutartiden har en direkt effekt på exponeringsnivån - ju längre slutartid desto ljusare blir bilden.

Vad är ett diafragma?

Ett annat läge som kan vara användbart är bländarprioritetsläge.

Diafragman- detta är linsens "pupill", ett hål med variabel diameter. Ju smalare denna bländare, desto mer IPIG- djupet på det skarpt avbildade utrymmet. Bländaröppningen indikeras av ett dimensionslöst tal från serierna 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, etc. I moderna kameror kan du välja mellanvärden, till exempel 3,5, 7,1, 13 osv.

Ju mer bländarvärde, desto större skärpedjup. Stort skärpedjup är relevant när du behöver allt för att vara skarpt – både förgrund och bakgrund. Landskap tas vanligtvis med en bländare på 8 eller mer.

Ett typiskt exempel på ett fotografi med stort skärpedjup är skärpan från gräset under dina fötter till oändligheten.

Meningen med ett litet skärpedjup är att fokusera betraktarens uppmärksamhet på motivet och göra alla bakgrundsobjekt oskarpa. Denna teknik används ofta i . För att göra bakgrunden suddig i ett porträtt öppnar du bländaren till 2,8, 2, ibland till och med upp till 1,4. I detta skede kommer vi till insikten att 18-55 mm vallinsen begränsar våra kreativa möjligheter, eftersom vid en "porträtt" brännvidd på 55 mm kan bländaren inte öppnas bredare än 5,6 - vi börjar tänka på en snabb bländare (till exempel 50 mm 1,4) för att få ett liknande resultat:

Litet skärpedjup är ett utmärkt sätt att byta tittarens uppmärksamhet från den färgglada bakgrunden till huvudmotivet.

För att styra bländaren måste du ställa kontrollratten till bländarprioritetsläge (AV eller A). Samtidigt berättar du för enheten vilken bländare du vill ta bilder med och den väljer själv alla andra parametrar. Exponeringskompensation är också tillgänglig i bländarprioritetsläge.

Bländaren har motsatt effekt på exponeringsnivån - ju större f-tal, desto mörkare blir bilden (en klämd pupill släpper in mindre ljus än en öppen).

Vad är ISO-känslighet?

Du har säkert märkt att bilder ibland har krusningar, korn eller, som det också kallas, digitalt brus. Brus är särskilt uttalat i bilder tagna i svagt ljus. För närvaron / frånvaron av krusningar i fotografierna är en sådan parameter ansvarig som ISO-känslighet. Detta är graden av ljuskänslighet hos matrisen. Det betecknas med dimensionslösa enheter - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc.

När du fotograferar med lägsta känslighet (till exempel ISO 100) är bildkvaliteten bäst, men du måste fotografera med en längre slutartid. Med bra belysning till exempel dagtid på gatan är detta inga problem. Men om vi går in i ett rum där det är mycket mindre ljus, så går det inte längre att fotografera med minsta känslighet - slutartiden blir till exempel 1/5 sekund och samtidigt är risken mycket hög. shakers”, så kallad på grund av darrande händer.

Här är ett exempel på ett foto taget med låg ISO med lång exponering på ett stativ:

Observera att dyningen på floden sköljde ut i rörelse och gav intryck av att floden inte var is. Men det är nästan inget brus på bilden.

För att undvika "skakning" i svagt ljus måste du antingen öka ISO-känsligheten för att minska slutartiden till minst 1/50 sekund, eller fortsätta fotografera med lägsta ISO och använda. När du fotograferar med ett stativ med långa slutartider blir rörliga föremål mycket suddiga. Detta märks särskilt när man fotograferar på natten. ISO-känslighet har en direkt effekt på exponeringsnivån. Ju högre ISO-tal, desto ljusare blir bilden vid en fast slutartid och bländare.

Nedan är ett exempel på en bild tagen utomhus vid ISO6400 sent på kvällen utan stativ:

Även i webbstorlek märks det att bilden visade sig vara ganska bullrig. Å andra sidan används korneffekten ofta som en konstnärlig teknik, vilket ger fotografiet ett "film"-utseende.

Samband mellan slutartid, bländare och ISO

Så som du kanske har gissat är det tre parametrar som påverkar exponeringsnivån – slutartid, bländare och ISO-känslighet. Det finns något som "exponeringssteg" eller EV (exponeringsvärde). Varje nästa steg motsvarar en exponering som är 2 gånger större än den föregående. Dessa tre parametrar är relaterade till varandra.

om vi öppnar bländaren med 1 stopp minskas slutartiden med 1 stopp
öppnar vi bländaren med 1 stopp minskar känsligheten med ett stopp
om vi minskar slutartiden med 1 steg, ökar ISO-känsligheten med ett steg

Programmerat exponeringsläge

Programmerat exponeringsläge eller "P-läge" är det enklaste kreativa läget. Den kombinerar enkelheten i autoläget och låter dig samtidigt korrigera maskinens funktion - för att göra foton ljusare och mörkare (exponeringskompensation), varmare eller kallare (vitbalans).

Exponeringskompensation tillämpas vanligtvis när antingen ljusa eller mörka föremål dominerar ramen. Automatiseringen fungerar på så sätt att den försöker få bildens genomsnittliga exponeringsnivå till 18 % gråton (det så kallade "gråkortet"). Observera att när vi tar in mer av den ljusa himlen i ramen, visar sig marken vara mörkare på bilden. Och vice versa, vi tar mer land i ramen - himlen ljusnar, ibland till och med blekar. Exhjälper till att kompensera för skuggor och högdagrar som går utanför gränserna för absolut svart och absolut vitt.

Även i programexponeringsläget kan du justera vitbalansen, styra blixten. Detta läge är bekvämt eftersom det kräver ett minimum av teknisk kunskap, men samtidigt kan det ge ett mycket bättre resultat än helautomatiskt.

Även i programexponeringsläge bör du vara bekant med en sådan sak som stapeldiagram. Detta är inget annat än en graf över fördelningen av ljusstyrkan för pixlarna i bilden.

Den vänstra sidan av histogrammet motsvarar skuggorna, den högra sidan - till högdagrarna. Om histogrammet ser "beskärt" ut till vänster, så innehåller bilden svarta områden med förlorad färg. Följaktligen indikerar det "beskärda" histogrammet till höger närvaron av ljusa områden "utslagna" till vithet.

De flesta moderna kameror har en "live histogram"-funktion - visar ett histogram över bilden i sökaren i realtid. När du justerar exponeringen kommer histogrammet att flyttas åt höger eller vänster, medan bilden blir ljusare respektive mörkare. Din uppgift är att lära dig att kontrollera histogrammet och inte låta det krypa över dess gränser. I det här fallet blir exponeringen av bilden korrekt.

Manuellt läge

I manuellt läge har fotografen möjlighet att styra allt. Detta är nödvändigt när vi måste fixera exponeringsnivån och förhindra att kameran blir "amatör". Till exempel mörkare eller ljusare förgrunden när mer eller mindre himmel kommer in i ramen, respektive.

Manuellt läge är användbart när du fotograferar under samma förhållanden, som när du går runt i staden en solig dag. En gång justerad och i alla bilder samma exponeringsnivå. Besvären i manuellt läge börjar när du måste flytta mellan ljusa och mörka platser. Om vi går från gatan, till exempel, till ett kafé och fotograferar där i "gata"-inställningar, kommer bilderna att visa sig vara för mörka, eftersom det är mindre ljus i kaféet.

Manuellt läge är oumbärligt när du tar panoramabilder och allt tack vare samma egenskap - upprätthålla en konstant exponeringsnivå. När du använder automatisk exponering beror exponeringsnivån mycket på mängden ljusa och mörka föremål. Vi fångade ett stort mörkt föremål i ramen - vi fick himmelsflamma. Och vice versa, om ljusa föremål dominerar i ramen, har skuggorna blivit svärta. Att limma ett sådant panorama då en plåga! Så, för att undvika detta misstag, ta panoramabilder i M-läge, ställ in exponeringen i förväg så att alla fragment exponeras korrekt.

Resultatet - vid sammanslagning kommer det inte att finnas några "steg" av ljusstyrka mellan bildrutor, som sannolikt kommer att visas när du fotograferar i något annat läge.

I allmänhet rekommenderar många erfarna fotografer och fotopedagoger att man använder manuellt läge som huvudläge. De är lite rätt - när du fotograferar i manuellt läge kontrollerar du fotograferingsprocessen helt. Du kan välja den mest korrekta kombinationen av inställningar för en given från hundratals alternativ. Det viktigaste är att veta vad du gör och varför. Om det inte finns någon tydlig förståelse för principerna för arbete i manuellt läge kan du begränsa dig till halvautomatiska - 99,9% av tittarna kommer inte att märka skillnaden :)

Under rapporteringsförhållanden är det manuella läget inte heller särskilt bekvämt, eftersom du ständigt måste anpassa dig till ändrade fotograferingsförhållanden. Många gör det knepigt - i M-läge fixar de slutartid och bländare samtidigt som de "släpper" ISO. Även om M står på lägesväljaren är fotograferingen långt ifrån i manuellt läge - kameran väljer själv ISO-känslighet och blixtstyrka och kan ändra dessa parametrar över ett brett spektrum.