Råd från professionella fotografer. Enkla och effektiva fototips. Fråga dig själv vad som händer på bilden.

Publiceringsdatum: 03.06.2015

Hur gör man bilderna intressanta, vackra och begripliga för tittaren?

Det händer ofta att du visar din vän ett skott, och han frågar: "Vad sköt du här?" Och omedelbart blir det på något sätt sorgligt: om kamraten är ouppmärksam - han förstod inte din kreativa avsikt; eller så visade du inte tydligt på bilden vad som intresserade dig så mycket när du fotograferade. Hur gör man ett foto mer förståeligt för tittaren? Hur förmedlar man humör, känslor på det? Vi kommer att prata om detta i artikeln.

Så låt oss sammanfatta det första tipset:

1. Innan du skjuter, fråga dig alltid tydligt vad du skjuter.

Tittaren kommer att förstå bilden när det finns ett specifikt föremål på den, bildens "hjälte".

Hur hittar man ett lämpligt motiv för fotografering? Ibland är motivet uppenbart, som när det gäller att fotografera ett porträtt eller något specifikt motiv (till exempel en bok). Men ibland är "huvudpersonen" inte lätt att hitta. Till exempel när du fotograferar ett landskap. Landskapsbilder visar sig ofta vara "tomma" för nybörjarfotografer. När fotografen riktar linsen ut i rymden glömmer han att något intressant föremål, ramens "hjälte", måste vara närvarande i hans bild. Som ett resultat fångar ingenting tittarens uppmärksamhet. Välj ett motiv som får din publik att titta noga på bilden. Det kan vara ett fristående träd, ett vackert hus, en buske med blommor, en stig ... Allt som kan väcka intresse.

Något "okroppsligt" kan förresten också bli föremål för fotografi. Till exempel naturfenomen: solnedgång, snöfall, åskväder.

Naturligtvis kan det finnas flera huvudobjekt i ramen. För att undvika förvirring i fotografiet måste de kopplas samman av handlingen.

2. Fråga dig själv vad som händer på bilden.

Bilden kan bli tråkig om inget händer i ramen. Ett enkelt exempel: på en bild står en person, armarna utsträckta i sömmarna, inga känslor i ansiktet. Å andra sidan ler samma person och viftar med händerna. Vilket skott blir mer intressant? Den där en person på något sätt manifesterar sig, eller hur?

Ett utmärkt motiv för ett foto kan inte bara vara en handling, utan också ett tillstånd. Blommor kan blomma, solen kan gå ner och vatten kan flöda. Observera objektet. Tiden går väldigt fort, och alla tillstånd av föremål är flyktiga. Försök att visa det på bilden.

Den fullständiga frånvaron av en handling, idé eller åtminstone någon stilistisk lösning är ett vanligt misstag i många iscensatta porträtt. För att göra bilden mer intressant, försök att framkalla känslor i modellen. Berätta åtminstone för henne vad du vill ha på bilden: sorg, glädje, passion. Och du kan få bra kontakt med henne, då kommer känslorna från din kommunikation att dyka upp av sig själva.

Ett motiv för ett foto kan vara något ursprunglig idé fotografen själv (till exempel letar efter en ovanlig synvinkel på ett visst ämne). Handlingen kan bestå i överföringen av en viss estetik och stil i bilden. Du kan också använda som en tomt ovanlig kombination föremål i ramen: stora / små, mjuka / hårda och liknande. Allt beror på din fantasi!

Kom ihåg att fotografens uppgift inte bara är att hitta motivet, utan också att uttrycka det i ramen.

Det verkar som att det inte finns något enklare: vi letar efter ett intressant ämne och en handling, och sedan fotograferar vi. Men även här kan vi möta svårigheter. Till exempel, när vi fotograferar en person, kommer vi oundvikligen att inkludera andra element i ramen. Och vårt föremål kan drunkna i onödiga detaljer. Så nästa tips är också väldigt enkelt:

3. Ta bort allt onödigt från ramen!

Om något inte är inblandat i handlingen - ta gärna bort detta element från ramen! Det är dock viktigt att komma ihåg att bakgrunden, det tomma utrymmet runt föremålet, kan bli en del av handlingen. Och några ytterligare detaljer kan komplettera kompositionen (till exempel grenar som ramar in landskapet). Du måste förstå att de också deltar i handlingen, och de bör lämnas.

Ju fler delar av kompositionen som är involverade i din bild, desto lättare är det för tittaren (och dig själv) att bli förvirrad i dem.

Glöm inte att du självständigt kan välja den mest fördelaktiga punkten för fotografering. Använd denna när du letar efter den bästa vinkeln!

4. Markera det viktigaste i bilden!

Ibland "försvinner" huvudobjektet på bilden och smälter samman med bakgrunden. Hur ska man vara i det här fallet?

Låt oss ta reda på hur du kan välja ett objekt i ett foto.

Storlek och form. Uppenbarligen bör motivet visas tillräckligt stort i bilden så att tittaren kommer att uppmärksamma det. Dessutom kommer objektet på bilden att sticka ut om det har någon form av exceptionell, iögonfallande form.

Färg och ljusstyrka. Om ditt motiv sticker ut i färg eller ljusstyrka kommer det att vara svårt att missa på bilden. Glöm inte att motivets ljusstyrka direkt beror på graden av dess belysning. Det räcker med att skicka mer ljus på motivet än på bakgrunden, så blir det ljusare.

Skärpa. Motivet kan skärpas genom att göra bakgrunden suddig. De älskar att använda denna teknik i porträtt. Men inom andra områden av fotografering är det också ganska passande. Hur suddar man bakgrunden i ett foto? Bakgrunden är suddig på grund av det korta skärpedjupet. Vi har en separat lektion om detta ämne. För att uppnå ett grunt skärpedjup är det värt att fotografera på mer eller mindre nära avstånd, med öppen bländare och med maximal zoom.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa tekniker inte bara kan användas individuellt utan alla tillsammans.

5. Bakgrunden är en viktig del av bilden!

Miljön där vi skjuter hjälten, bakgrunden på bilden är en integrerad del av honom. För att bilden ska vara uttrycksfull och meningsfull bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att arbeta med bakgrunden.

Bakgrunden ska matcha handlingen. Dessutom kan den perfekt komplettera den. Samtidigt bör bakgrunden inte dra all uppmärksamhet till sig själv. Ibland är det värt att sudda ut det genom att fotografera med en öppen bländare. Detta görs vanligtvis när du tar ett porträtt, för att inte distrahera uppmärksamheten från ramens hjälte. Och i ett landskap försöker man göra bakgrunden skarp för att få med hela handlingen i skärpedjupet.

När du fotograferar i en lägenhet kommer onödiga saker ständigt att falla in i ramen. De kommer att distrahera uppmärksamheten. Det är inte särskilt bekvämt att hyra i en lägenhet, och det finns inte tillräckligt med ljus där. Försök att leta efter andra platser för en fotografering - intressant och med bra belysning.

6. Använd enkla layoutregler.

Enkla regler för ramkomposition skapades som ett "cheat sheet" för en nybörjarfotograf som ännu inte har utvecklat sitt eget sinne och syn på ramen. Med hjälp av dem kan du enkelt komponera din bild så att den ser harmonisk ut.

Tredjeregeln. Tvärtemot vad många tror är det inte alltid fallet att placera ditt motiv exakt i mitten av bilden. bra idé... Prova tredjedelsregeln. Denna regel är baserad på det gyllene snittet. Flytta motivet närmare ett av ramens hörn. Alternativt kan du helt enkelt placera motivet (vid ett porträtt, hjältens ansikte (ögon)) i den övre tredjedelen av bilden.

Bekvämt kan regeln om tredjedelar visas på kameraskärmen eller i sökaren.

Tredjedelsregeln ger stora friheter i dess användning. Det är inte nödvändigt att verifiera med exakt noggrannhet om motivet skär med skärningspunkterna mellan linjerna i tredjedelsregeln. Huvudpoängen med denna regel är att få nybörjarfotografen att ta bort motivet från mitten av ramen och tänka på kompositionen.

Överväldiga inte horisonten. En person styrs alltid av horisonten som ett strikt horisontellt objekt. Denna regel fungerar även för fotografering. Om allt på bilden lutar åt ena sidan blir det svårt för tittaren att uppfatta bilden: det kommer att ge intrycket av att allt faller någonstans. Det är särskilt värt att hålla ett öga på horisonten när man fotograferar landskap och arkitektur. För att hålla horisonten horisontell i dina bilder behöver du bara ha den i åtanke och hålla kameran i våg. Observera att även om horisontlinjen saknas i bilden (till exempel fotograferar vi i staden), kommer betraktarens öga att leta efter uppenbart horisontella och vertikala föremål (hus, lyktstolpar, lägenhetsväggar) för att orientera sig. i fotot.

För att kontrollera när du fotograferar om din horisont inte är nedskräpad, har moderna kameror en digital nivå som du alltid kan visa på skärmen. Och i äldre Nikon DSLR-kameror (till exempel Nikon D7200, Nikon D750, Nikon D810) - även i sökaren.

Översättarens anmärkning: Denna artikel är introduktionsmaterial som ger kort beskrivning enkla men kritiska punkter för professionell fotografering. Sådana tips hjälper nybörjare att undvika många misstag och snabbt komma närmare proffs, samt driva dem att ytterligare studera det nödvändiga materialet.

Om du vill ta fantastiska bilder hjälper dessa tips, tricks och tekniker från toppfotografen Tigz Rice dig att förbättra dina färdigheter.

Oavsett om du vill ta bilder för designarbete, fotografera modeller för illustration eller göra något annat, kommer dessa tips att vara användbara för alla.

I de kommande 15 punkterna pratar Tigz om utrustning, ljussättning och redigering – allt du behöver veta för att få de bästa bilderna.

1. Gör en plan

Innan du kommer till kameran, gör ett par skisser eller storyboards av vad du vill få. Detta gör att du kan hålla fast vid en specifik idé medan du fotograferar.

2. Bakgrund

En solid bakgrundsfärg i studion kommer att se till att motivet är i fokus och blir lättare att separera när det är nödvändigt att komponera.

Grå är en bra färg eftersom den fungerar bra för de flesta situationer. Du kan också fotografera mot en vit bakgrund om du vill ha en ljusare komposition, eller mot svart för mörka bilder.

Vilken bakgrund du än väljer, se till att bakgrundsfärgen inte matchar motivets färg.

3. Ljuskällor

Dessutom, om du planerar att göra en sammansatt bild, måste du ha alla objekt/personer på den fotograferade med samma ljuskälla(r).

Innan du trycker på kamerans slutarknapp, tänk på var motivet kommer att befinna sig och i vilken vinkel ljuset faller på honom. Kanske måste den lysas uppifrån eller under?

Det är också värt att överväga typen och färgen på belysningen. Vi kommer att prata om detta i nästa steg.

4. Naturligt ljus: gyllene timmen

Vem som helst kan dra nytta av naturlig belysning, även om kvaliteten varierar mycket beroende på plats, tid på dygnet och väder.

Om du litar på naturligt ljus är den bästa tiden att fotografera under den gyllene timmen. Detta är den sista timmen före solnedgången, när solen redan är nära horisonten.

5. Naturligt ljus: hårt ljus

Vid middagstid, när solens strålar faller nästan vinkelrätt mot marken, produceras hårda skuggor, särskilt under ögonen och hakan. Om du måste fotografera vid den här tiden på dagen, placera motivet i skuggan eller använd en reflektor för att sprida lite av ljuset och mjuka upp skuggorna.

Alternativt kan du prova att fotografera inomhus nära ett fönster och använda nätgardiner för att sprida ljuset. Men hårt ljus kan användas till din fördel - det är bra för att fotografera texturer!

6. Artificiellt ljus

Om naturligt ljus inte är ett alternativ kan du alltid skapa det själv. Ljuskällor som lampor kan vara till stor hjälp för att belysa delar av ramen och är kanske lätt tillgängliga hela tiden.

Om du inte vill vara fast på nybörjarnivå är en blixt tillsammans med trådlösa slutarfjärrkontroller eller till och med en uppsättning bärbara lampor en bra investering.

7. Kamera

Självklart, om du vill ha det bästa resultatet, är en DSLR eller kompakt spegellös kamera med löstagbara objektiv oumbärlig. Båda typerna ger fullständig kontroll över inställningarna. Hur man gör sig av med det på rätt sätt - läs i följande stycken.

Det finns många kameraalternativ för alla plånböcker, så du kan alltid hitta rätt modell.

8. Rätt lins

För vissa kan denna punkt också tyckas för enkel, men det skulle ändå vara trevligt att påminna om det. Objektivet är en viktig del av kameran och bör väljas med omtanke. Varje objektiv har sin egen brännvidd, som sträcker sig från bred (14 mm) till telefoto (200 - 400 mm).

50 mm är det bästa alternativet för de flesta situationer om du bara försöker fotografera och vill ha något billigare, enklare och bättre än en valkameralins.

Nästa steg är att investera i 85 mm / 135 mm för porträtt- och detaljbilder och 35 mm för landskapsfotografering.

9. Fotografera RAW

Om du arbetar med en DSLR eller spegellös kamera, se till att du fotograferar i RAW och inte JPEG.

Detta gör att kameran kan ta och bearbeta bilder utan komprimering, vilket ger dig mer utrymme för bearbetning i Lightroom eller Photoshop om du behöver korrigera exponeringen.

10. Arbeta i mörker

Oavsett om du fotograferar med en DLSR eller kompakt spegellös kamera har du mycket flexibel kontroll över din sensorkänslighet genom att justera ISO.

Ju högre värde, desto mer brus kommer bilden att ha, så försök att ställa in ISO på lägsta möjliga markering. Här är några grova siffror för olika situationer.

Ute vid soligt väder: 100-200
Ute i molnigt väder: 400
I ett väl upplyst rum: 800-1000
I ett mörkt rum: 1600-2000

11. Skärpedjup

Bländaren justerar inte bara storleken på hålet som låter ljus passera igenom, utan bestämmer också hur mycket av ramen som är i fokus beroende på avståndet.

Om du vill att fokus ska vara skarpt från förgrunden till bakgrunden, fotografera med f / 8 eller högre. Annars, om du vill ha en suddig bakgrund och en känsla av djup, experimentera med ett värde runt f / 1,8.

12. Höghastighetsskytte

En snabb slutartid (1 / 200 sek eller snabbare) är bra när du behöver frysa ett ögonblick, medan en långsam slutartid (1 sek eller snabbare) kan hjälpa till att förmedla en känsla av rörelse eller skapa en slow motion-effekt.

När du använder långa slutartider, se till att ta med dig ett stativ och en avtryckare för att undvika kameraskakning.

13. Olika alternativ

När du har tagit den önskade bilden, ta ett par bilder till och variera data. Den största utmaningen ligger i iscensättningen, så när du är klar, prova att fotografera från olika vinklar, ändra inställningar och ljusstilar. Om mycket tid läggs på att sätta ett skott, kan detta tillvägagångssätt spara mycket tid i framtiden.

14. Färgharmoni

Om förhållandena är begränsade och du måste använda olika ljuskällor kan färgkorrigering krävas för att bilden ska se harmonisk ut.

Detta kan göras med hjälp av verktyget vitbalans(Vitbalans) i Adobe Camera Raw eller Lightroom. Eller så kan du läsa en handledning.

15. Kompetent bakgrundsbeskärning

Efter studenten Adobe Photoshop CC 2015.5 att klippa bakgrunden har precis blivit lättare. Varför inte dra nytta av detta? Läs om det i artikeln Hur du använder verktygen

Ofta uppstår frågan för nybörjare inom fotografering: var ska man börja en nybörjarfotograf? För den som bara ska studera fotokonsten har vi satt ihop användbara tips som hjälper den blivande fotografen att lära sig det viktigaste. Ha bra kamera- halva slaget, ännu mindre. Och att kunna använda det rätt är en hel vetenskap. Låt oss ta reda på vad en nybörjarfotograf behöver veta.

Om du menar allvar med att fotografera, här är några tips för en lyckad start.

Jaga inte nymodig teknik. En tvålkopp och en DSLR är olika saker, det finns inget att argumentera för. Men försök inte skaffa den coolaste kameran och tro att bilderna kommer att hålla hög kvalitet. I skickliga händer kommer även fotografier tagna med en tvålkopp att se vackra och fascinerande ut. Omvänt bra reflexkamera i händerna på en oduglig fotograf kommer inte att göra spektakulära bilder. Allt beror inte på pixlar och andra kameraparametrar, utan på förmågan att fotografera, se ramen, justera kameran. För första gången räcker det med en vanlig SLR-kamera, den kan du använda. Det gäller att vara försiktig och inte stöta på utrustning som är ur funktion. Gå inte och shoppa efter en populär och moderiktig kamera, den kan tömma din plånbok avsevärt och inte få önskad effekt. Tillbringa den tiden med att lära dig konsten att fotografera.
När du redan har köpt din kamera, lär känna den. Läs instruktionerna noggrant, förstå inställningarna. Bilder tagna i autoläge kommer inte att ha samma effekt som bilder tagna med manuella justeringar. Kameran borde vara din vän. Det är viktigt att känna till inställningarna inifrån och ut för att alltid vara på "du" med din vän.

Börja lära dig från början. Gå till kurser där läraren kommer att tillhandahålla den nödvändiga kunskapsbasen, leda dig i rätt riktning. Du kan ställa de frågor du är intresserad av till en kunnig person. Om det inte är möjligt att gå kurser, bli inte avskräckt. Börja utforska konsten att fotografera på egen hand genom att köpa speciallitteratur eller använda internet. Låt dig inte skrämmas av mängden information som kommer att verka överväldigande. Håll dig till träningsplanen så kommer du i små steg fram till resultatet.
Öva. Kommer du ihåg hur i låten "I always take my camcorder with me"? Även i livet. Ta med dig kameran och ta bilder. Ju mer du övar, desto bättre. Lär dig att se ramen, bygga en komposition, ändra inställningar och vänja dig vid kameran. Det betyder inte att du behöver fotografera allt utan att du ska kunna fotografera allt, men du ska inte lämna kameran under en längre tid heller. Låt det vara i affärer och samla inte damm på hyllan.

Försök att lägga märke till intressanta saker omkring dig. Även om du inte har kameran med dig, lär dig att se bra skott, tänk igenom kompositionen och förstå hur man ordnar ljuset och vilka inställningar som ska tillämpas. Möjligheten att lägga märke till intressanta saker runt omkring kommer så småningom att bli en vana, vilket säkert kommer att påverka kvaliteten på dina bilder.
Sluta inte lära dig. Utforska bilderna på andra fotografer du beundrar, vars arbete du vanligtvis beundrar. Försök förstå vad som är hemligheten bakom deras framgång? Vad är speciellt med deras fotografier? Försök att ta ett liknande foto, det kommer inte att kopieras, bara ett av inlärningsstegen. Du kommer inte att kunna göra exakt en sådan bild, men du kan upptäcka något nytt själv.
Sluta inte ta bilder om du inte gillar dina bilder. Försök förstå varför skottet misslyckades, vad är fel? Det pågår arbete med misstag i alla skolor, universitet, det här är en normal process. Ingen lyckas göra allt perfekt första gången. Vi gör alla misstag, lär oss, kliver på samma rake. Den mest envisa kommer till slutet. Bli inte avskräckt om bilderna inte är så vackra som du skulle vilja. Tror du att kända fotografer lyckas med det första trycket på en kameraknapp? Du har djupt fel. Ibland måste du ta hundratals eller till och med tusentals ramar för att välja de vackraste 5-6 fotografierna från dem, vilket kommer att väcka beundran. En fotografs yrke är arbete, förmågan att se ramen, ta den, bearbeta fotografier. Detta är en kreativ process som kräver koncentration och engagemang. Lata fotografer lyckas aldrig. De tar mediokra bilder, lär sig inte av sina misstag. Vill du bli numrerad bland dem? Var sedan inte rädd för att göra misstag och fortsätt, finslipa dina kunskaper.

Du behöver inte skaka kameran. Vi råder dig att till en början köpa en begagnad kamera som du kan ta med dig överallt, använda den aktivt, följ inte varje repa eller spricka. Det är en teknik! Ja, hon är din fotoassistent, men inte mer. Detta är inte ett barn som behöver konstant öga och öga. Det finns förstås ingen anledning att hantera kameran slarvigt, utan även att blåsa bort dammpartiklar.

Låt oss uppehålla oss vid kamerainställningarna. Vad behöver du vara uppmärksam på?

Manuella fotograferingslägen

M- manuellt läge;
A / AV- bländarprioritet, i detta fall kommer kameran att ställa in slutartiden;

Råd:
när slutartiden är 1/60 s rekommenderas användning av stativ.

S/TV- slutarprioritet, kameran ställer automatiskt in bländarvärdet, det är bekvämt att använda när du behöver fånga rörelser med skärpa;
P- programmerat, nästan automatiskt fotograferingsläge, lämpligt för den första exponeringsmätningen.

Utläggning

Utläggning- mängden ljus som träffar kamerasensorn när slutaren öppnas. Mycket ljus - ramen är överexponerad, lite - underexponerad.

Diafragman- en enhet i linsen som justerar storleken på cirkeln genom att ändra mängden ljus som passerar genom den. Ju högre värde, desto mer stängd bländare, mindre ljus kommer in i matrisen. Om du vill fotografera ett landskap, använd sedan en stängd bländare på f / 8, då kommer hela området av ramen att vara i skärpa. För ett porträtt är en öppen bländare på f / 1,4 - 3,5 ett utmärkt alternativ.

Med bländaren vidöppen, fotografera i punktfokusläge.

Ljusmätare- det här är en skala på kameraskärmen, i sökaren. Exponeringsmätarens värden beror på dess funktionsläge.

Matris- gör mätning av en betydande del av ramen, lämplig för de flesta typer av fotografering.

Spotmätning- produceras på det centrala torget. Perfekt för fotografering under svåra ljusförhållanden, såväl som för porträttfotografering.

Centerviktad- Mäter mängden ljus i hela bilden, med fokus på mittområdet. Viktigt när du behöver ta ett foto av motivet i mitten av ramen.

vitbalans

Vitbalans är justeringen av färgerna i ett fotografi baserat på ljuskällor så att vita föremål inte får en varm eller sval nyans. Alla färger i bilden beror på vitbalansinställningen. Om du ändrar ljusförhållandena måste även vitbalansen justeras om.

Ta bilder i RAW-format, detta gör att du kan ändra vitbalansen i redigeringsprogram.

Det är omöjligt att berätta allt för en nybörjarfotograf. Det finns mycket information, den uppdateras ständigt, framgår det ny teknik, respektive möjligheten att använda kameran. Vi har delat med oss av lite användbar information för blivande fotografer. Om du känner en stor lust att ta bilder – skjut inte upp det till senare! Kanske kommer en hobby att växa till ett livslångt företag.

De flesta tar bilder för sociala nätverk på smartphones, många tar bilder med professionella och semiprofessionella kameror - detta har blivit en konst, en fashionabel hobby och en daglig praktik. Modernt högkvalitativt skytte kräver speciella kunskaper och färdigheter.

Hur man lär sig att skjuta

Framgången för en bild beror på fotografen och inte på de höga kostnaderna för kameran och relaterad utrustning. Vägen till den perfekta bilden går genom att hitta ett intressant motiv, vackert ljus, kreativitet och förmågan att ställa in din kamera och utrustning på rätt sätt.

Val av teknik: instruktion

Det första steget mot kvalitetsarbete är att välja en kamera. Världen av megapixlar, sensorer, bländare, slutartider och objektiv verkar förvirrande och komplicerad till en början. En storm drabbar nybörjaren tekniska egenskaper, där det är svårt att navigera självständigt. Vad ska man leta efter först? En kort video om typerna av kameror, funktionsprinciperna och fördelarna med modeller hjälper dig att välja din utrustning medvetet.

Manuellt fotograferingsläge

När du väl har bestämt dig för att bli proffs är det dags att gå längre än automatisk och mastermanual. Att förstå kamerans design och dess arbetsflöden hjälper dig att snabbt förstå krångligheterna med manuella justeringar. Vi erbjuder en detaljerad föreläsning, där kamerans interna struktur och dess funktion jämförs med det mänskliga ögat för att förtydliga och memorera. Inga komplicerade termer i skärningspunkten mellan anatomi och fotografi. Videon visar exempel på inställningar och resultatet.

Komposition i bilder

Framgången för skottet beror till 80 % på kompositionen. Att känna till och tillämpa speciella regler skapar djup, rymd och volym i fotografering. Med hjälp av kompositionstekniker kan proffsen manipulera betraktarens blick, uppmärksamma det önskade objektet och skapa en viss stämning. Kommer du ihåg lagen om linjärt perspektiv från din ritklass i skolan? Mästarklassen kommer att komplettera skolkunskapen med ytterligare två typer av perspektiv: luftiga och tonala, och även visa andra sätt att få en balanserad bild.

Fokuseringsverkstad

Det räcker inte att känna till grunderna för komposition för bra inramning. På grund av kamera- och handskakning, felaktig fokusering, kan bilden bli suddig. Hantverkare föredrar manuell justering, ramen är så tydlig som möjligt. Föreläsaren noterar mer än femtio fokuspunkter. Vilket sätt att välja - alla bestämmer individuellt och experimentellt.

Fel i arbetet med ljus

Rätt belysning säkerställer ljusa bilder. Det rekommenderas att du övervakar ljuskällorna och deras kvalitet innan varje slutare klickar. Fel med ljus resulterar i hårda skuggor i ansiktet, "smutsigt ljus", grönaktig eller blek hudfärg, "svarta hål" istället för kroppsdelar, suddiga silhuetter. En nybörjarlektion om korrekt placering av ljuskällor och föremål i ramen hjälper till att öka nivån och kvaliteten på arbetet.

Hur man använder en extern blixt

Designen av moderna blixtenheter och deras funktionalitet är ganska komplexa och knappast mottagliga för intuitiv behärskning. I mästarklassen berättar bloggvärden Mark Rybak om blixtstyrning, lägen och knappar, reflektorer och ljusdiffusorer, metoder att skjuta "genom taket", "genom väggar" och "head-on". Efter att ha sett videon kan du justera blixten beroende på linsens bredd och brännvidd, rummets höjd och bredd, väderförhållanden. Lär dig att undvika överexponering, markera höjdpunkter och andra professionella effekter.

Jobba i studion

När du fotograferar i en studio kan du direkt se vem fotografen verkligen är: en amatör eller ett proffs. En riktig specialist är väl förtrogen med studioutrustning och vet hur man använder den kompetent. Det finns flera ljusscheman för enstaka och flera ljuskällor som hjälper dig att uppnå harmoniska bilder. Huvudsaken är att placera ljuskällorna och reflektorerna på rätt avstånd och peka i rätt riktning. Resultatet är diffust ljus och mjuka skuggor. Träningsvideon visar en uppsättning ljusscheman för olika typer av filmning.

Fotograferar ett porträtt på gatan

Naturligt ljus kan se ljust ut även utan efterbearbetning. Ett par minuter som ägnas åt att lära sig gatufotograferingens hemligheter kommer att spara timmar av Photoshop-arbete. Proffsen talar om behovet av att byta uppmärksamhet från plats till ljus när man väljer en plats för fotografering. Hur lär man sig att se ljuset? Vilka tider är det förbjudet att arbeta på gatan? Hur placerar jag modellen i förhållande till det infallande ljuset? Du kommer att lära dig svaren från en kort video med ett exempel på ett lyckat porträtt taget på gatan.

Makro lektion

Makrofotografering låter dig se den osynliga naturens värld. Växter och insekter förstorade många gånger verkar fantastiska, och ramen fångar ögat länge. Mästarklass om att fotografera makrouniversum ges av mästaren Ilya Gomyranov: han lär ut hur man skapar intressanta färgmönster och dynamik, visar utrustning och de nödvändiga föremålen för en sådan promenad.

Artem Kashkanov, 2019

Artikeln du läser har funnits sedan 2008 och redigeras grundligt vartannat år i enlighet med aktuella trender och trender inom fotografiområdet - amatör och professionell. Detta beror på det faktum att vi nu lever i en kritisk era, då fotografi har förvandlats från proffs och entusiaster till en universell hobby. Och inte ens en hobby, utan en integrerad del av vardagen.

Å ena sidan är det här väldigt coolt, men å andra sidan... Fotografering, på grund av sin masskaraktär, upphör att vara en konst. Varje dag laddas miljoner (eller till och med miljarder) av samma typ av foton med blommor, katter, tallrikar med mat, selfies upp till Internet, och konstigt nog hittar allt detta sin tittare - "Instagramstjärnor" får tusentals likes för suddiga bilder som "jag och min katt". Helt enkelt för att deras bilder är begripliga och nära majoriteten. Foton av erkända mästare har ett mycket lägre betyg bland allmänheten - de förstår dem inte. Deras skapelser kommer att uppskattas av sanna konstkännare. Detta är ungefär detsamma som att jämföra två riktningar av musik - pop och, säg, jazz.

Låt oss gå tillbaka till frågan – varför vill du lära dig att fotografera? Om du gör detta bara för att det är "fashionabelt", "prestigefullt" eller "vänner rekommenderas" - bry dig inte. Detta "mode att vara fotograf" kommer förr eller senare att gå över. Om du verkligen vill "höja dig över liv och rörelse" är den här artikeln för dig!

Vilken är den bästa kameran att köpa för undervisning i fotografering?

Det finns ett val av kamera på sajten, så här kommer jag bara att lista korta avhandlingar.

Om du verkligen vill lära dig att fotografera behöver du en kamera, inte en smartphone. Det är mycket önskvärt att denna kamera har utbytbara objektiv. Smartphones är konceptuellt vässade för automatisk fotografering. För kreativitet behöver du ett manuellt läge.
För att lära sig fotografering är det inte alls nödvändigt att köpa den mest moderna och dyra utrustningen. Nu har amatörtekniken utvecklats så mycket att den med stor marginal uppfyller kraven från inte bara amatörer utan även avancerade fotografer.
Huvudelementet i en modern kamera är linsen. Att köpa en kadaver är lättare, men med en cool lins - en helt rimlig idé.
Standardlinsen ("val") är inte så dålig som de skriver och säger om den. Han kommer till kameran nästan gratis och du ska inte ge upp det. Läs mer om optik i.
Det är ingen idé att jaga de modernaste modellerna. De är dyra och har i allmänhet inga betydande fördelar jämfört med sina föregångare kameror. Priserna på nya varor är orimligt höga.
Frank "gamla grejer" är inte heller värt att köpa, ja, kanske används för ett symboliskt pris.

Introduktion till grundläggande kamerafunktioner

Så kameran har köpts, nu måste vi bekanta oss med dess kapacitet. För att göra detta är det lämpligt att ha tålamod och studera instruktionerna för kameran. Tyvärr är det långt ifrån alltid skrivet enkelt och tydligt, men detta förnekar inte behovet av att studera platsen och syftet med huvudkontrollerna.

Som regel finns det inte så många kontroller - en lägesratt, ett eller två hjul för att ställa in parametrar, flera funktionsknappar, zoomkontroll, autofokus och slutarknappar.bildstil. Allt detta kommer med erfarenhet, men med tiden ska du inte sitta kvar med ett enda obegripligt objekt i kameramenyn.

Det är dags att ta kameran i hand och försöka skildra något med den. Slå först på autoläget och försök ta bilder i det. I de flesta fall blir resultatet ganska normalt, men ibland visar sig bilderna av någon anledning vara för ljusa eller omvänt för mörka. Tiden har kommit att bekanta sig med något sådant som en utställning.

Exponering är det totala ljusflödet som sensorn har fångat under slutarens svarstid. Ju högre exponeringsnivå, desto ljusare foto. Fotografier som är för ljusa kallas överexponerade, och de som är för mörka kallas underexponerade. Detta är mycket kortfattat. Om du vill ha mer information, läs vidare. Om du vet allt detta - klicka på länken "hoppa över tråkig teori".

Lite tråkig teori - slutartid, bländare, ISO-känslighet, skärpedjup.

Bilden exponeras när slutaren öppnas. Om föremål som rör sig snabbt kommer in i ramen, har de tid att skifta under öppningen av slutaren och på bilden visar de sig vara något suddiga. Tiden som slutaren öppnar kallas uthållighet.

Exponering låter dig få effekten av "frusen rörelse" (exempel nedan), eller, omvänt, att göra rörliga föremål suddiga.

Kort exponeringsfoto

Slutartiden visas som en enhet dividerad med något tal, till exempel 1/500, vilket betyder att slutaren öppnas i 1/500 av en sekund. Detta är en tillräckligt snabb slutartid vid vilken de körande bilarna och de gående fotgängarna kommer att vara tydliga på bilden. Ju kortare slutartid, desto snabbare kan rörelsen "frysas".

Ökar man slutartiden säg upp till 1/125 sekund kommer fotgängare fortfarande att hålla sig fri, men bilarna blir redan märkbart suddiga Om slutartiden är 1/50 eller längre är risken för suddiga bilder p.g.a. skakar fotografens händer ökar och det rekommenderas att montera kameran på ett stativ eller använda en bildstabilisator (om tillgänglig).

Nattbilder tas med en mycket lång exponering på några sekunder eller till och med minuter. Det går inte längre att klara sig utan stativ här.

För att kunna låsa slutartiden har kameran ett slutarprioritetsläge. Den betecknas TV eller S. Förutom den fasta slutartiden låter den dig använda exponeringskompensation. Slutartiden har en direkt effekt på exponeringsnivån - ju längre slutartid desto ljusare blir bilden.

Vad är bländare?

Ett annat läge som kan vara användbart är bländarprioritetsläge.

Diafragman- detta är objektivets "pupill", en bländare med variabel diameter. Ju smalare denna membranöppning, desto mer DOF- skärpedjup, bländaren betecknas med ett dimensionslöst nummer från serierna 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, etc. I moderna kameror kan du välja mellanvärden, till exempel 3,5, 7,1, 13, etc.

Ju mer f-nummer, desto större skärpedjup. Stor DOF är relevant när du behöver allt för att vara skarpt - både förgrunden och bakgrunden. Landskap fotograferas vanligtvis med en bländare på 8 eller mer.

Ett typiskt exempel på ett fotografi med stort skärpedjup är fokusområdet från gräset under fötterna till oändligheten.

Tanken med ett litet skärpedjup är att fokusera tittarens uppmärksamhet på motivet och göra alla bakgrundsobjekt oskarpa. Denna teknik används ofta i. För att göra bakgrunden i porträttet oskarp, öppna bländaren till 2,8, 2, ibland till och med 1,4. I det här skedet kommer vi till insikten att kitlinsen 18-55 mm begränsar våra kreativa möjligheter, eftersom vid en "porträtt" brännvidd på 55 mm bländaren inte kan öppnas bredare än 5,6 - vi börjar fundera på en snabb fix (till exempel 50 mm 1,4), så att du får ett liknande resultat:

Shallow DOF är ett utmärkt sätt att avleda tittarens uppmärksamhet från den färgglada bakgrunden till huvudmotivet.

För att styra bländaren måste du ställa in kommandoratten till bländarprioritetsläge (AV eller A). Samtidigt berättar du för kameran med vilken bländare du vill fotografera, och den väljer alla andra parametrar själv. Exponeringskompensation är också tillgänglig i bländarprioritetsläge.

Bländaren har motsatt effekt på exponeringsnivån - ju större f-tal, desto mörkare blir bilden (en spänd pupill släpper in mindre ljus än en öppen pupill).

Vad är ISO-känslighet?

Du har säkert märkt att det ibland finns krusningar, korn eller, som det kallas, digitalt brus i fotografier. Brus är särskilt uttalat i bilder tagna i svagt ljus. För närvaron / frånvaron av krusningar i bilderna finns en sådan parameter som ISO-känslighet... Detta är i vilken grad matrisen är mottaglig för ljus. Det betecknas med dimensionslösa enheter - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc.

När du fotograferar med lägsta känslighet (t.ex. ISO 100) är bildkvaliteten bäst, men du måste fotografera med en längre slutartid. Med bra belysning till exempel ute på dagarna är detta inga problem. Men om vi går in i ett rum där det är mycket mindre ljus, kommer det inte längre att vara möjligt att fotografera med minsta känslighet - slutarhastigheten kommer att vara till exempel 1/5 av en sekund och samtidigt är det en mycket hög risk" omrörning", Så kallad på grund av de darrande händerna.

Här är ett exempel på ett foto taget med låg ISO med lång exponering från ett stativ:

Observera att vågorna på floden var suddiga av rörelsen och det verkade som om isen inte var på floden. Men det finns praktiskt taget inget brus på bilden.

För att undvika skakningar i svagt ljus måste du antingen öka ISO-känsligheten för att minska slutartiden till minst 1/50 av en sekund, eller fortsätta fotografera med ett minimum ISO och använda. Rörliga motiv är mycket suddiga när du fotograferar med stativ med långa slutartider. Detta märks särskilt när man fotograferar på natten. ISO-känslighet har en direkt effekt på exponeringsnivån. Ju högre ISO-tal, desto ljusare blir bilden när slutartiden och bländaren är fasta.

Nedan är ett exempel på ett foto taget med ISO6400 sent på natten utomhus utan stativ:

Även i webbstorlek märks det att bilden visade sig vara ganska bullrig. Å andra sidan används korneffekten ofta som en konstnärlig teknik, vilket ger ett fotografi ett filmiskt utseende.

Förhållandet mellan slutartid, bländare och ISO

Så, som du säkert redan gissat, är det tre parametrar som påverkar exponeringsnivån – slutartid, bländare och ISO-känslighet. Det finns något som "exponeringssteg" eller EV (exponeringsvärde). Varje nästa steg motsvarar en exponering som är 2 gånger större än den föregående. Dessa tre parametrar är relaterade till varandra.

om vi öppnar bländaren 1 steg, minskas slutartiden med 1 steg
om vi öppnar bländaren med 1 steg minskas känsligheten med ett steg
om du minskar slutartiden med 1 steg, ökar ISO-känsligheten med ett steg

Programmerbart exponeringsläge

Programmerat exponeringsläge eller "P-läge" är det enklaste kreativa läget. Den kombinerar enkelheten i autoläget och låter dig samtidigt göra justeringar av maskinens funktion - för att göra foton ljusare och mörkare (exponeringskompensation), varmare eller kallare (vitbalans).

Exponeringskompensation används vanligtvis när ramen domineras av antingen ljusa eller mörka föremål. Automatiseringen fungerar på så sätt att den försöker få bildens genomsnittliga exponeringsnivå till en 18% gråton (det så kallade "gråkortet"). Lägg märke till att när vi tar in mer av den ljusa himlen i ramen, visar sig jorden vara mörkare på bilden. Och vice versa, vi tar mer land i ramen - himlen ljusnar, ibland till och med blekar. Exponeringskompensation kan hjälpa till att kompensera för skuggor och högdagrar som glider bortom svartvitt.

Även i det programmerade exponeringsläget kan du justera vitbalansen, styra blixten. Detta läge är bekvämt eftersom det kräver ett minimum av teknisk kunskap, men samtidigt kan det ge ett mycket bättre resultat än en helautomatisk maskin.

Även i det programmerade exponeringsläget bör du bekanta dig med en sådan sak som stapeldiagram. Detta är inget annat än en graf över fördelningen av ljusstyrkan för pixlarna i bilden.

Den vänstra delen av histogrammet motsvarar skuggorna, den högra - till högdagarna. Om histogrammet ser "beskärt" ut till vänster finns det svarta områden med förlorad färg i bilden. Följaktligen indikerar det "beskärda" histogrammet till höger närvaron av ljusa områden "utslagna" i vithet.

De flesta moderna kameror har en "live histogram"-funktion - visar ett histogram över bilden i sökaren i realtid. När du justerar exponeringen kommer histogrammet att flyttas åt höger eller vänster, och bilden blir ljusare respektive mörkare. Din uppgift är att lära dig hur man kontrollerar histogrammet och inte låter det krypa utanför de gränser som tilldelats det. I det här fallet blir exponeringen av bilden korrekt.

Manuellt läge

I manuellt läge har fotografen möjlighet att styra allt. Detta är nödvändigt när vi måste fixa exponeringsnivån ordentligt och inte låta kameran visa "amatörprestanda". Till exempel mörkare eller ljusare förgrunden när mer eller mindre himmel faller in i ramen, respektive.

Manuellt läge är praktiskt när du fotograferar under samma förhållanden, till exempel när du går runt i staden en solig dag. Jag justerade det en gång och alla bilder hade samma exponeringsnivå. Besvären i manuellt läge börjar när du måste flytta mellan ljusa och mörka platser. Om vi går från gatan, till exempel, till ett kafé och fotograferar där med "gata"-inställningar, blir bilderna för mörka, eftersom det är mindre ljus i kaféet.

Manuellt läge är oumbärligt när du tar panoramabilder och allt tack vare samma egenskap - hålla exponeringen konstant... När du använder autoexponering kommer exponeringsnivån att vara starkt beroende av antalet ljusa och mörka föremål. Vi fångade ett stort mörkt föremål i ramen - vi fick en belysning av himlen. Och vice versa, om ramen domineras av ljusa föremål - har skuggorna bleknat till svärta. Att limma ett sådant panorama är då en plåga! Så för att undvika detta misstag, ta panoramabilder i M-läge med en exponering i förväg som säkerställer att alla fragment är korrekt exponerade.

Resultatet är att när du syr, kommer det inte att finnas några "steg" av ljusstyrka mellan bildrutor, som sannolikt kommer att visas när du fotograferar i något annat läge.

I allmänhet rekommenderar många erfarna fotografer och fotoinstruktörer att använda manuellt läge som sitt primära läge. De har lite rätt – genom att fotografera i manuellt läge har du fullständig kontroll över filmningsprocessen. Du kan välja den mest korrekta kombinationen av inställningar för en given från hundratals alternativ. Det viktigaste är att veta vad du gör och varför. Om det inte finns någon tydlig förståelse för principerna för manuell drift kan du begränsa dig till halvautomatisk - 99,9% av tittarna kommer inte att märka skillnaden :)

I reportageförhållanden är det manuella läget inte heller särskilt bekvämt, eftersom du hela tiden måste anpassa dig till ändrade fotograferingsförhållanden. Många gör det smart – i läge M fixar de slutartid och bländare, samtidigt som de "släpper" ISO. Även om lägesväljaren är inställd på M är fotograferingen långt ifrån gjord i manuellt läge – kameran väljer själv ISO-känslighet och blixtstyrka och kan ändra dessa parametrar inom enorma gränser.