Filmi fotorezist për bordet e qarkut të shtypur. Si mund të bëj PCB me fotorezist. Ajo që na duhet

Plus është se heq shtresën e oksidit ndërsa nuk e merr si letër zmerile. Tjetra, fshijeni me alkool, aceton, tretës ose lajeni me sapun, është për shijen tuaj, si të doni. Personalisht, unë përdor një llak pastrimi të frenave.

Duke ngacmuar Këtu do të ndalem në më shumë detaje. Unë nuk e di nëse fotorezisti është shumë i mirë apo shumë i ri, por nëse e aplikoni në bakër, nuk do të funksionojë. Kapet për vdekje. Përpjekja e parë u krye në këtë mënyrë. Shqye film mbrojtës nga buza. Ky është mat. Pastaj e aplikoi me një qoshe në bakër dhe gradualisht, duke e shtypur me gisht, nxori filmin. U ngjit mirë, por kishte papastërti dhe flluska ... Me pak fjalë, kalova në parimin e tonerëve. Ne marrim një shiringë me dy kub dhe e mbushim me ujë të thjeshtë dhe të ftohtë nga rubineti. Pastaj ne heqim filmin mbrojtës plotësisht. Ne e mbajmë fotorezistën me njërën dorë, me dorën tjetër derdhim ujë nga shiringa në bakër. Shiringa është më e përshtatshme, pasi bakri është i yndyruar dhe pikat rrotullohen poshtë, dhe shiringa shpërndahet pak mbi të gjithë bakrin. Pas lagështimit, aplikoni një fotorezist. Ndërsa bakri është i lagësht, fotorezisti zvarritet lirshëm mbi të dhe uji nxjerr jashtë të gjitha mbeturinat dhe ajrin. Dhe edhe nëse diçka nuk shkoi mirë, gjithmonë mund ta heqësh bakrin. Pas montimit nga qendra në skajet, duke përdorur një shpatull gome, pa shtypur, ne nxjerrim ujin. Kur të dalë i gjithë uji, ne fillojmë të shtrydhim mbetjet me forcë, gjithashtu nga qendra në skajet. Fotorezistuesi do të fillojë të trokasë më pranë skajeve. Është në rregull. Duke shtypur me një shpatull nga qendra, ajo shtrihet mjaft lehtë dhe përshtatet mirë.

Pas hekurosjes, fshijeni me një pecetë ose letër higjienike, nuk ka rëndësi. Gjëja kryesore është të fshini të thatë. Ne marrim një fletë letre bosh dhe e palosim në gjysmë. Vendosni tekstolitin me fotorezist në mes të gjysmave dhe mbyllni këtë sanduiç.

Epo, këtu është dikush si, dikush me hekur, dikush me tharëse flokësh, personalisht unë jam me një petëzues. Ne e ngrohim laminatorin në temperaturën më të lartë. Pas ngrohjes, ne dërgojmë sanduiçin tonë atje. Kujdes !!! Nëse e dërgoni te laminatori pa një fletë letre, atëherë copat e fotorerezistës, ato që dalin jashtë tekstolitit, do të plagosen në rrotulla të nxehta dhe nuk do të jetë e lehtë të shkëputet prej andej.

Unë e kaloj atë përmes laminatorit dy herë në mënyrë që ta ngroh plotësisht. Si rezultat, unë marr një gjë të tillë.

Mostër. Ka tre opsione këtu. E para është tipografia. Epo, duke pasur parasysh mungesën e saj pranë shtëpisë sime, ky opsion u hoq menjëherë. E dyta është shtypja në letër duke përdorur një printer lazer, pastaj ndriçoni me një transparencë. Epo, nuk e kam këtë krim. Dhe e fundit është shtypja në film. Lazeri ka dhënë toner me cilësi të dobët, ose më mirë jo të keq, por më tepër transparent. Mbani mbi avujt e acetonit ... Pa akull për dy arsye. E para është se erë e keqe, dhe ata do të më dëbojnë nga shtëpia, dhe e dyta është se tani për ndonjë arsye acetoni është zëvendësuar me ndonjë gjë të keqe, e cila lë pika uji pas avullimit. Prandaj, kalova në një inkjet. Përveç kësaj, e kam të mprehur për fotografi. Filmi "Lomond" u zgjodh për shtypje.

Ajo ka një pengesë. Sipërfaqja në të cilën duhet të printoni është mjaft ngjitëse dhe çdo mbeturinë ngjitet në të, dhe kjo, siç ka treguar praktika, ndikon negativisht në cilësinë e tabelës. Me pak fjalë, nëse distanca midis gjurmëve është 0.2 - 0.1 mm, atëherë një pikë pluhuri mund të luajë një rol të keq dhe të krijojë një hendek midis gjurmëve. Përndryshe, ky film bën modele të shkëlqyera.

Oh po, pothuajse harrova. Modeli duhet të printohet në jakë për një përmbysje, domethënë një negative. Ku të gdhendni bakrin e zi, dhe ku ta lini atë transparent. Dhe mos harroni të pasqyroheni. Gjëja e rëndësishme është se bojë duhet të shtrihet në bakër, dhe jo anasjelltas me bojën lart. Në përgjithësi, ne vendosim shabllonin në një fotorezist dhe e gjithë kjo nën një llambë UV. Kam keshtu:

Këtu do të ndalemi në më shumë detaje. Llambë: Modeli ELSM51B-Ngjyra 20W E Zezë. Siç mund ta shihni në foto, kursimi i energjisë. Blerë nga "Chip-dip" për 200r. Distanca nga llamba në PCB është 20 cm. Duke marrë parasysh faktin se xhami mban dritën UV, është e pamundur të përcaktohet në mënyrë specifike koha e ekspozimit, pasi dikush do të heqë xhamin 6 mm nga bufe, dikush 3 mm nga dritarja e hyrjes. Bleva në "OBI" një kornizë fotografike të bërë nga druri i dendur në madhësinë 300 x 200. Copat e hekurit dhe kartonit shkuan drejtpërdrejt në grumbullin e plehrave, dhe xhami me trashësi 2 mm shkoi në pirg. Kam përdorur vetë kornizën për të shtrirë rrjetën për të aplikuar një maskë lidhëse. Por kjo është një temë për një artikull tjetër. Kështu që unë kam xham 2 mm. Unë përdor dy bateri xhel 7 Ah për ngarkesën. Në këtë formë, ndriçimi shihet saktësisht dy minuta nga ndezja e llambës deri në fikjen e saj. Unë nuk e ngroh llambën, pasi 20 vat është mjaft e fuqishme. Si rezultat, marr një fotorezist të tepërt. Një tjetër plus kundër tonës, pas zhvillimit, zonat e ekspozuara errësohen dhe ju mund të shihni se çfarë ndodh. Tjetra, ne përgatisim banjën. Në një gotë të Ftohtë !!! ujë gjysmë lugë çaji hiri sode. Uji duhet të jetë në temperaturën e dhomës. Nëse merrni një të nxehtë, do të jetë si me fotorezistën tonë. Të gjitha gjurmët do të bien. Pas përgatitjes së banjës, lajmë tekstolitin.

Nëse ndihmoni me një furçë, zhvillimi do të zgjasë më pak se një minutë. Si rezultat, ne do të marrim këtë lloj bukurie.

Ne thahemi, ne shikojmë. Nëse diçka nuk është në rregull diku, ne do ta korrigjojmë. Nëse nuk mund ta rregulloni, atëherë fillojmë nga e para. Një tjetër plus kundër fotorerezistës sonë. Pas ekspozimit, e hedhim në tretësirën e hirit të sodës për 30 minuta dhe fotorezisti do të bjerë vetvetiu. Unë nuk mund ta shqyeja atë vendas, as me aceton, as me sode. Me pak fjalë, i hodha pjesët e punës të prishura. Pas të gjitha kontrolleve, ne helmojmë në një zgjidhje turshi. Këtu është çdo njeri për veten e tij. Disa në acid, disa në uthull, unë personalisht preferoj klorur ferri. Mundësisht ujë, përndryshe pa ujë, nëse e hidhni në ujë, do të ketë një shpërthim :)

Epo, pas gdhendjes, si gjithmonë, shpimit dhe aplikimit të një maskë lidhëse, por kjo është tema e artikullit tjetër.

Kjo është si me një fotorezist dhe kjo është ajo, nëse keni ndonjë pyetje, shkruani ose në komente ose në forum.
Të gjitha dërrasat e mira.


Andrey 04/05/13

Artikull i madh. Unë bëra gjithçka siç është shkruar, funksionoi herën e parë. Tani dikush tjetër do të shkruante të njëjtin artikull në lidhje me metalizimin :)

SergeBS 04.21.13

Një lloj loje. 1. "Me pak fjalë, nëse distanca midis gjurmëve është 0.2 - 0.1 mm, atëherë një pikë pluhuri mund të luajë një rol të keq dhe të krijojë një kërcyes midis gjurmëve." Rezistenca e fotove është negative (shiko më poshtë për shabllonin). Pika e pluhurit nuk do të lejojë që pista të ndizet dhe, si rezultat, pista është e prishur dhe nuk mbyllet. 2. "Unë përdor dy bateri helium 7 Ah për ngarkesën." Nuk ka HELIUM në bateri, por ka GEL. Dhe nuk është aspak e nevojshme që të ketë xhel në bateri pa mirëmbajtje. Bateritë xhel janë të rralla. 3. "Si rezultat, marr një fotorezist të tepërt. Një tjetër plus kundër tonës

SergeBS 04.21.13

Koment i cunguar. NE RREGULL. Le të përsërisim. Një lloj loje. 3. "Si rezultat, marr një fotorezist të tepërt. Një tjetër plus kundër tonës, pas zhvillimit, zonat e ekspozuara errësohen dhe ju mund të shikoni se çfarë do të dalë. Tjetra, ne përgatisim një banjë. Në një gotë FTOH !!! !!! ujë, gjysmë lugë çaji hiri sode. Uji duhet të jetë në temperaturën e dhomës.. Nëse merrni një të nxehtë, do të jetë si me fotorezistën tonë. Të gjitha gjurmët do të bien. Pas përgatitjes së banjës, ne lajmë tekstolitin. Nëse ndihmoni me një furçë, zhvillimi do të zgjasë jo më shumë se një minutë. Si rezultat, ne jemi gjysma

SergeBS 04.21.13

Si rezultat, ne do të marrim këtë bukuri. "Ne nuk do të marrim NIFIGA. Para gdhendjes, ju duhet të hiqni filmin mbrojtës Mylar nga sipërfaqja e fotorerezistës. Pavarësisht nga origjina e fotorezistës së filmit. (Import ose Rusi) Pra, kjo është: "Andrey 05.04.13 Artikull i shkëlqyer. Bëri gjithçka ashtu siç ishte shkruar, doli për herë të parë. "Gënjeshtra. Mrekullitë nuk ndodhin, nuk gdhend në film. Dhe nëse e heq filmin para ekspozimit, fotorezisti do të ngjitet në gotë. 4." Thatë , shiko Nëse diçka nuk është në rregull diku, ne do ta korrigjojmë. Nëse nuk mund ta rregulloni, atëherë fillojmë nga e para.

SergeBS 04.21.13

E mrekullueshme :). Fotorezisti fluturoi - bakri i pastër mbeti - është koha për të gdhendur. Edhe nëse supozojmë një mrekulli që diçka (madje edhe sode, madje edhe klorur hekuri) ka zvarritur përmes filmit mbrojtës të pa lëvizshëm ... kështu që fotorezisti do të fluturojë. Në lidhje me shpërthimin, një shaka humori, gjithashtu, është krejtësisht e papërshtatshme, gjithashtu. Dikush, në fund të fundit, mund të besojë. Kështu që ju duhet të redaktoni këtë opus magnum. Dhe në të ardhmen, mos plotësoni një përmbledhje për veten tuaj (kjo ka të bëjë me Andrein mitik, i cili bëri si në artikull dhe ai pati sukses :)). Lexoni komentet nga poshtë lart, duke "qepur" mbi pjesë identike të tekstit.

SergeBS 04.21.13

Total. E SAKT: 1. Shabllon negativ. Ju mund të përdorni lazer. Unë nuk kam bojë - por gjithçka është mirë. 2. Qëroni mbështjellësin plastik të poshtëm mat. 3. Ngjiteni dhe lëreni të qëndrojë nën ngarkesë. 4. Theksimi - shablloni me bojë (toner) për fotorezistën.

SergeBS 04.21.13

5. Pas ekspozimit - një pauzë prej 30 minutash. Pastaj heqim filmin mbrojtës lavsan me shkëlqim dhe zhvillohemi në sode buke. Në një tretësirë ​​të dobët (acid limoni - një lugë çaji për gotë) ne nxirremi të manifestuarit. 6. Në ujë të ngrohtë hedhim pak (që të mos ziejë) klorur ferri dhe helmojmë në të.

SergeBS 04.21.13

7. I gdhendur - në çdo alkali ("Mole" i holluar 1:10 - 1:50 është kjo). Në 10-15 minuta, fotorezisti do të fluturojë. 8. Ne lajmë me ujë (është e mundur me detergjentë të lëngshëm). 9. Ne stërvitim, kallajisim, bashkojmë pjesët. Gjithçka. Me pak fjalë, ne e bëjmë atë sipas udhëzimeve ...

Alexey 04/21/13

I dashur SergeBS 1 për filmin. Përshkruani heqjen e tij? Mund t'ju ofrohet të mësoni rusisht, përndryshe si do ta lexoni një artikull, ai është shkruar në rusisht. 2 Me baterinë, kjo është vetëm një shaka për hir të shkarravitjes. Cili është ndryshimi sesa shtypja. Për shembull, tani i kam zëvendësuar me dy transe. Dhe se nuk ka fotografi të mjaftueshme në artikull. Nga rruga, ky bord punon dhe ndihet shkëlqyeshëm. Dhe në fund ka një seksion "Shkruaj një artikull", ju shkruani dhe do të kritikoheni, pastaj do të shohim. Dhe të gjithë mund të bërtasin dhe të hedhin baltë.

Alexey 04/21/13

Oh po, në kurriz të lazerit. As XP as Xerox nuk ofrojnë modele cilësore. Kam provuar gjithçka. Sidomos nëse me një rezistencë të brendshme, atëherë ajo ndriçohet budallallëk sikur të mos ketë fare shabllon. Ndoshta, natyrisht, ata më shitën një rezistencë të vjetër ... Dhe edhe nëse, sipas skemës suaj, të heq filmin mbrojtës dhe të përpiqeni ta ngjitni atë, dhe pastaj nën ngarkesë.)))) Epo, mirë.

Vitali 05/14/13

Alexey, një artikull shumë i mrekullueshëm. Unë kam një dëshirë të madhe për t'i bërë të gjitha këto, për të filluar, për të blerë gjithçka që ju nevojitet (nëse ndihmoni me këtë, unë do të jem shumë mirënjohës). Dhe çfarë lloj printeri inkjet keni përdorur.

Alexey 05/14/13

Në fillim kisha një Epson Stylus CX4300 por koka mbi të u tha. Tani kam blerë një Epson L110. Isshtë projektuar për përdorim të vazhdueshëm dhe boja derdhet nga ana në shishe, jo në fishekë. Sipas matjeve të mia, bojë e zezë është e mjaftueshme për 50 fletë mbushëse të ngurta A4. Dhe sigurisht, bojë është shumë më e lirë. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi shkruani. Patjetër do të përgjigjem.

Mikhail 05/16/13

Përshëndetje. Artikulli është në të vërtetë i mirë, ky jam unë, si një person që kam bërë tabela për më shumë se 15 vjet. SergeBS, pse u prish? Shkruani artikullin tuaj, biznes. : +) Dhe kam një pyetje për autorin: a mund të më thoni çfarë cilësimesh keni vendosur në Epson L110 për të printuar një shabllon? Sinqerisht, Mikhail.

Aleksi 05/16/13

Përshëndetje Mikhail. Në vetitë e printerit, zgjidhni skedën "Cilësimet e përparuara". Në seksionin "Korrigjimi i ngjyrave", kontrolloni kutinë "Cilësimet". Butoni "Advanced ..." do të shfaqet duke klikuar mbi të cilën do të shfaqet menyja e cilësimeve. Në këtë menu, shkëlqimi është në minimum, dhe kontrasti dhe ngopja janë në maksimum. E verdha në maksimum (e verdha vonon UV) dhe e purpurt me cian në minimum. Dhe këtu është një tjetër, mos zgjidhni "Printim me shpejtësi të lartë". Duket se kjo është ajo.

Mikhail 05/16/13

Çfarë materiali / cilësie zgjidhni? Në përgjithësi, është interesante, është e thjeshtë, tani përdor edhe L100, dhe përkundrazi e hoqa atë të verdhë, përndryshe nuk pranon të thahet në shabllon (filmi është i njëjtë).

Aleksi 05/16/13

Dhe atje cilësia është ose automatike ose manuale. Materiali im është vetëm letër. A thahen për një kohë të gjatë? Çfarë boje? Të afërm, "Budalla" apo jo origjinalë? Është e rëndësishme.

Mikhail 05/16/13

Unë kam shumë nga gjithçka në listën zbritëse. Normale, e lartë, foto, fotografia më e mirë ... Unë aktualisht po printoj duke përdorur Foto RPM (max dpi) me ngopjen lart. Shtyp ngadalë, një bandë kalimesh, por cilësia është e përsosur. Vetëm këtu është ngjyra e verdhë që thahet për një kohë shumë të gjatë. Dhe boja është vendase, e cila erdhi në komplet.

Alexey 05/17/13

Epo, në parim, kjo është vetë gjëja. E vendosa në të vjetrën. Sa kohë thahen? Nëse rreth 10 minuta, atëherë mund të rrokullisni fotorezistën në këtë kohë. :)

Alexey 11/22/13

Për disa arsye, në hapësirën midis gjurmëve 0.1 0,2 mm, fotorezisti në sode nuk del mirë .. ju duhet të mbani dhe ndihmoni me një furçë më gjatë dhe në momentin kur kjo hapësirë ​​është pastruar, në vende të tjera me më të trashë gjurmët pads janë tashmë pads dhe vetë gjurmët fluturojnë jashtë ..

Aleksi 23/11/13

Mundohuni të zvogëloni kohën e ekspozimit me 10-15 sekonda.

Alexey (mik 02/17/14

Përshëndetje Alexey! Faleminderit për artikullin. Funnyshtë qesharake, por tani unë jam duke bërë saktësisht të njëjtën tabelë për të njëjtin kontrollues, por jo 100 por 103 seri. Unë po vuaj me PF-VShch. Dhe problemet e mia janë saktësisht të njëjta me ato që keni përshkruar. Unë tashmë kam nxjerrë një fletë prej 30x50 (tabela ime është 5x6cm, domethënë rreth 50 mostra), dhe rezultati është zero. Nuk heq dore akoma. Nuk ka FR tjetër në qytetin tonë. :(

Aleksi 17.02.14

MarioFly 09/08/14

"Një tjetër plus kundër tonës, pas zhvillimit, zonat e ekspozuara errësohen dhe ju mund të shihni se çfarë ndodh." Jo pas zhvillimit, por pas ekspozimit.

Anton 11/04/14

Po, faleminderit, unë gjithashtu vuaja me këtë PF-VShch. Mendova se gjithçka, duart e mia janë rritur në një vend tjetër. E megjithatë e mora Ordyl për provë, kështu që gjithçka funksionoi menjëherë. Edhe me një model me boshllëqe (printer LED), doli normalisht me ndriçim minimal.

Aleksi 11/04/14

Unë e jap këtë PF-VSH në duar të mira))) një rrotull prej 5 metrash. Vërtetë, data e skadimit tashmë ka skaduar, por unë mendoj se nuk është asgjë ... Maska ime mbrojtëse ka skaduar si 2 vjet dhe asgjë. Pra, nëse ka nga ata që duan të provojnë fatin e tyre me PF-VShch, shkruani. Dhe pastaj është si një valixhe pa dorezë, nuk ke nevojë për nafik vetë, por është për të ardhur keq ta hedhësh.

Ajo që na nevojitet:

• Fotorerezist negativ i filmit (për shembull, në AliExpress)
• PC dhe (opsionale SL5-SL6)
• Transparencat për printerët me bojë ose lazer (si ky)
• Printer (për filmin përkatës - kush e ka cilin)
• Tekstil me fije qelqi petë
• Letër (e thjeshtë) dhe gomë
• Objekt i mprehtë (gjilpërë, bisturi, etj.)
• Llambë UV
• Hiri i sodës (soda e bukës nuk do të funksionojë)
• Duart e lëmuara

Pra, një fotorezist negativ i filmit është një material polimer fotosensitiv i veshur në të dy anët me një film të hollë mbrojtës (një sanduiç i tillë në Fig. 1). Ekspozimi ndaj dritës ose shkatërron polimerin (fotorezist pozitiv), ose, anasjelltas, e bën atë të polimerizohet dhe zvogëlon tretshmërinë e tij në një tretës të veçantë (fotorezist negativ). Gjatë përpunimit të mëvonshëm, gdhendja ndodh në "dritaret" e formuara nga seksionet e ekspozuara (fotorezist pozitiv) ose jo të ekspozuara (fotorezist negativ) të polimerit.

Për shembull, ekziston një paraqitje e gatshme e një pajisjeje të caktuar (le të jetë brenda):

Për të bërë një tabelë qarku të shtypur, së pari duhet të bëni një fotomaskë fotorezistuese. Për këtë:

1. ngjitemi në menunë "File" -> "Print"
2. çaktivizoni printimin e shtresave të panevojshme
3. shkalla 1: 1
4. dhe vendosni kutinë e zgjedhjes "Negative"(nëse keni harruar ta vendosni dhe ta printoni në printer, do t’ju ​​duhet ta ribotoni) !!!
5. Ju duhet të hidhni më shumë bojë mbi filmin transparent. Prandaj, ne ngjitemi në cilësimet e printerit dhe vendosim:
   1. cilësia e printimit: shumë e lartë
   2. lloji i printimit: bardh e zi
   3. nëse ka cilësime të tjera - shihni vetë

Kontrolloni përsëri pikat 2-4 dhe dërgoni shabllonin për printim (shihni fotot më poshtë).

Pas - ne kontrollojmë modelin tonë për transparencë - vizatimi duhet të jetë i qartë dhe të mos shfaqet (nëse mund të shihni gjithçka përmes tij - është një gjë e keqe - mund ta printoni përsëri ose të printoni një të re (duke ndryshuar cilësimet e printimit të printerit) )

Këtu është rezultati:

Ndërkohë, shablloni ynë thahet (mos i lini printimet tuaja në të), ne do të përgatisim bazën për aplikimin e petëzës fotoreresist - PCB. Për ta bërë këtë, veshja e bakrit e PCB duhet të pastrohet dhe yndyrohet: marrim PCB të madhësisë së kërkuar dhe fshijmë shtresën e bakrit me një gomë në mënyrë që të heqim papastërtitë nga bakri. Kaq është, MOS E prekni këtë pjesë të PCB -së me gishta! Në mënyrë që të mos ketë më grimca çamçakëzi në fletë metalike dhe përsëri të mos e mbuloni me duar të yndyrshme, bakri duhet të lëmohet pak deri në shkëlqim me letër (por JO PARAQITUR!).

Tjetra, marrim fotorezistën tonë (atë që është rrotulla). Pritini copën e dëshiruar dhe fshihni rrotullën larg dritës (përndryshe, me kalimin e kohës, mund të ndizet dhe i gjithë rrotulla do të zhduket). Isshtë e nevojshme të kapni pak filmin mbrojtës mat (ai ndodhet në pjesën e brendshme të rrotullës, shihni figurën) duke përdorur një gjilpërë, për shembull.

Mos prekni pjesën e fotorerezistës me të cilën po e hiqni filmin me gishta, përndryshe nuk do të ngjitet në bakër.
Tani, me një lëvizje të lehtë të dorës, aplikoni fotorezistën në tabelë, shtypni dhe gradualisht hiqni filmin mat (foto). Ne e zbusim me kujdes të gjithë gjënë (fotorezistuesi duhet t'i përmbahet të gjitha dhe në mënyrë që pa flluska, etj., Pas zbutjes, tabela mund të vendoset midis faqeve të librit dhe të shtypet fort)

Ndërsa po formonim fotorezistën në bakër, maska ​​jonë fotografike arriti të thahej (me shpresë). Tani e aplikojmë në tabelë me fotorezistën (ana ku është shtypur, tek fotorezisti - nëse nuk keni shtypur një model pasqyre). Ne e rreshtojmë shabllonin përgjatë skajeve të tabelës dhe vendosim gotë mbi të (shablloni duhet të shtypet fort mbi tabelë, përndryshe diçka që nuk duhet të ndriçohet mund të ndizet)
Tani vendosim një llambë ultravjollcë në një nivel prej 10-15 cm mbi tabelë dhe ndezim fotorezistën tonë për rreth 7 minuta.

Ne heqim maskën e fotografisë dhe heqim filmin transparent nga tabela (fotorezist). Ky operacion duhet të kryhet me kujdes në mënyrë që të mos shkëpusë vetë fotorezistën nga tabela.

Tani duhet të zhvillojmë fotorezistën tonë. Për ta bërë këtë, ne thithim bordin tonë në një zgjidhje të hirit të sodës për 30 sekonda. Me lëvizje të lehta të furçës së dhëmbëve në sipërfaqen e tabelës, ne lajmë mbetjet e fotorezistës së pa ndriçuar (ndërsa zhytim dërrasën në një zgjidhje sode). Kur bakri është qartë i dukshëm, shpëlajeni tabelën me ujë të thjeshtë dhe lëreni të thahet.

Cilat probleme mund të shfaqen?

Nëse fotorezisti mbetet, aty ku nuk duhet të jetë, atëherë:

• Ose të ekspozuar me dritë ultravjollcë,
• Ose ata bënë një maskë të keqe fotografike dhe përmes saj drita ultravjollcë ndriçoi gjithçka
• Maska fotografike është shtypur keq kundër fotorezistës (në këtë rast, gjurmët mund të jenë më të gjera seç është e nevojshme)

Nëse vetë gjurmët janë shqyer gjatë zhvillimit të fotorezistës, atëherë:

• Fotorezisti nuk i përmbahet mirë bakrit -> bakri është i përgatitur dobët (me vaj, i ndotur, etj., Ose fotorezisti është i prishur (nuk e kisha këtë, por gjithçka mund të jetë))
• E nevojshme M E T leht fshij me një furçë dhëmbësh
• Ekspozoi tej mase bordin në ujë (tretësirë) - në fund të fundit, fotorezisti nuk ishte ngjitur në bakër në supergël.

Epo, nëse fotorezisti është larë plotësisht gjatë zhvillimit, kjo do të thotë që llamba UV nuk ishte ndriçuar sa duhet.

Dhe pastaj gjithçka është si në skenar: klorur ferri ... etch ... lani hekurin e mbetur ... fotorezisti mund të hiqet me thikë, ose me një tretës (që është shumë më i lehtë), ose mund të largoheni atë si një shtresë mbrojtëse për gjurmët (si të thuash).

Herën e parë mund të dalë shtrembër, por me praktikë, vjen mjeshtëria. Paç fat!

Për të ndriçuar fotorezistën në shtëpi, vendosa të përdor një skaner A4, të cilin e kam "vdekur" me sukses, dhe ju mund të blini një të madh për këtë qëllim, për shembull, duke filluar nga 100 rubla (një pako cigare është më e shtrenjtë, dhe një i gabuar mund të japë).
Në përgjithësi, vendosa të thith një "jetë të dytë" në skaner, veçanërisht pasi ka qelqi kuarci, i cili transmeton dritën ultravjollcë shumë mirë (një xham i thjeshtë i dritares, siç e dimë, është maksimumi 10%). Një avantazh tjetër i kësaj metode është shtypja uniforme e pllakës kundër xhamit nga kapaku i skanerit dhe një distancë konstante me burimin UV, për shkak të së cilës koha e ekspozimit bëhet konstante, e cila mund të fiksohet me një kohëmatës të thjeshtë.
Në fund, kjo është ajo që ndodhi:

Figura 1
Ndriçues PP me fotorezist.

Çmontoni skanerin, hodhi pjesën e brendshme dhe i zëvendësoi me katër llamba. Për këtë qëllim, kam përdorur pajisje nga llambat fluoreshente të zakonshme, vetëm kam instaluar llamba UV (e gjithë kjo shitet në dyqanet e mallrave shtëpiake). Ndoshta dy llamba do të ishin të mjaftueshme, bordet nuk janë ende shumë të mëdha në përgjithësi, por, siç thonë ata - aksionet nuk tërhiqen, kështu që unë vendosa se çfarë të bëj, kështu që të bëj me një pamje të së ardhmes (për një bord A4 ), kështu që unë instalova katër, dhe koha e ekspozimit në këtë rast do të jetë më e shkurtër.
Për të kontrolluar procesin e ndriçimit, unë përdor një kohëmatës të numërimit, i cili u mblodh në mikrokontrolluesin PIC16F628. Si rezultat, i gjithë procesi i ndriçimit të kësaj strukture zgjat 30-40 sekonda ...

Figura 2
Dizajni i pajisjes.

Dikush mund të thotë se do të ishte e mundur të mblidhni një kohëmatës brenda skanerit dhe të mos shqetësoheni me rastin. Unë nuk argumentoj se ky opsion është mjaft i përshtatshëm për dikë, por papritmas më duhet një kohëmatës veç e veç, për ndonjë qëllim tjetër, kështu që vendosa ta bëj atë në rastin tim dhe në formën e një strukture të veçantë të përfunduar.

Figura 3
Qarku i kohëmatësit.

Në internet, nëse gërmoni pak, ka shumë skema të ndryshme të të gjitha llojeve të kohëmatësve. Unë u vendosa në këtë skemë, sapo kisha një PIC16F628 në magazinë dhe vendosa ta vë në veprim.
Ndoshta do t'ju pëlqejë një skemë tjetër e kohëmatësit - kjo është zgjedhja juaj, unë thjesht i them vetë procesit, mirë, unë jap një përshkrim të modeleve të mia.

Figura 4
Qarku i kohëmatësit, seksioni i energjisë.

Figura 5
Kohëmatësi në rast.

Figura 6
Seksioni i energjisë.

Figura 7
Bordet dhe lidhjet.

Koha maksimale që mund të vendoset në kohëmatës është 12 h 00 m 00 s. Pas caktimit të kohës dhe shtypjes së butonit "Start / Stop", ngarkesa ndizet dhe numërimi i kohës fillon në renditje të kundërt nga ai i caktuar. 10 sekonda para përfundimit të kohës - një sinjal i shkurtër i zërit i dërgohet "zhurmuesit".
Kur kanë mbetur 3 sekonda para përfundimit të kohës, "zile" ndizet deri në fund të kohës. Në fund të kohës, ngarkesa është fikur, koha në kohëmatës është vendosur në atë që ishte vendosur në fillim me butonat.

Tani do të përshkruaj shkurtimisht procesin e prodhimit të pllakave të qarkut të shtypur duke përdorur një fotorezist. Gjithçka e përshkruar më sipër kishte për qëllim thjeshtimin e këtij procesi.
Për punë unë përdor një fotorezist negativ të filmit. Negativ, që do të thotë se shablloni për ekspozimin e tij duhet të shtypet në negativ, domethënë, vendet ku do të jenë gjurmët duhet të jenë transparente, dhe aty ku nuk duhet të ketë gjurmë (petë), aplikohet toneri. Nëse përdorni një fotorezist pozitiv, atëherë natyrisht që fotomaska ​​do të duhet të printohet në pozitiv.

Ne e printojmë shabllonin përmes programit për hartimin e tabelave negative në film transparent (unë përdor filmin LOMOND për printerët me bojë) në printer inkjet... E provova në një lazer, vetëm se doli disi e zbehur, nuk kishte errësirë ​​dhe dërrasat nuk ishin me cilësi të lartë.
Ata thonë se mund të përmirësoni shumë cilësinë e tabelave të tilla nëse printoni dy shabllone në një film në një printer lazer, pastaj i prisni dhe i kombinoni ato (domethënë bëni një nga dy).
Ju gjithashtu mund të printoni një vizatim të tabelës me një printer lazer në letër të thjeshtë. Sa më e hollë të jetë letra, aq më mirë. Për më tepër, për të rritur kontrastin (nëse nuk është i mjaftueshëm), zhyteni atë në një kavanoz tretës (për shembull, një makinë 647) për një sekondë të ndarë. Lëreni të thahet, dhe më pas njomeni me vaj luledielli për ta bërë atë transparent ndaj rrezatimit ultravjollcë, megjithëse nuk e kam provuar këtë.

Ne po përgatisim fletën e bordit tonë të ardhshëm në madhësi pak më të madhe se sa kërkohet. Pastaj petë duhet të përgatitet për ngjitjen e fotorezistës.
Nuk ka kuptim të përsërisim se si bëhet e gjithë kjo, pasi ky proces përshkruhet në dhjetëra faqe. Thjesht shkruani në motorin e kërkimit "prodhimi i PP duke përdorur një fotorezist", dhe do të keni një mori opsionesh, pasi të lexoni disa prej tyre, do të keni një opsion që është i duhuri për ju.

Ne do të supozojmë se bordi është përgatitur tashmë dhe fotorezisti është ngjitur (ose aplikuar nga një kuti llak) në tabelën tonë.
Ne aplikojmë shabllonin në tabelë. Si rregull, shablloni përshtatet fort në tabelë. Dhe vendoseni në xhamin e skanerit me llamba UV. Duke theksuar. Ne heqim pjesën e punës të ekspozuar në një vend të errët dhe përgatitim një zgjidhje për zhvillim, për të cilën unë përdor hirit sode (shitet në dyqanet shtëpiake përdoret për të zbutur ujin dhe kushton një qindarkë).
Për ta bërë këtë, shpërndani një lugë çaji sode me një rrëshqitje në një litër ujë (nëse bordi është i madh), ose një lugë të sheshtë në 0.5 litër ujë.
Ne e marrim tabelën nga një vend i errët, e heqim filmin mbrojtës të lartë nga fotorezisti dhe e vendosim në tretësirën tonë me sode të holluar dhe presim rreth 30 sekonda. Pastaj marrim një furçë dhe fillojmë ta ngasim atë rreth bordit tonë në mënyrë që të shpejtojmë procesi i larjes së fotorezistës nga komplote të panevojshme. Aty ku fotorezisti është larë, sipërfaqja e bakrit është e lehtë dhe me shkëlqim. Pasi të jetë larë e gjithë fotorezisti i panevojshëm, hiqeni tabelën nga tretësira e sodës dhe shpëlajeni nën ujë të rrjedhshëm.

Figura 8
Një tabelë qarkore e shtypur e përgatitur për gdhendje.

Pas larjes, thajeni tabelën. Ne shqyrtojmë. Mund të ndodhë që të ketë njolla (ku fotorezisti nuk ishte ngjitur mirë). Ne përdorim një shënues për të vizatuar dërrasat e qarkut të shtypur. Ne retushojmë aty ku është e nevojshme. Fotografia # 8 tregon se aty ku fotorezistimi nuk është i një cilësie të lartë (data ime e skadencës tashmë ka skaduar) ato vende janë retushuar me një shënues të zi.

Shtojca më poshtë përmban skedarë për të bërë një kohëmatës. Burimi, firmware, f.

Arkivi për artikullin.

Publikuar 03/23/2012

Në këtë artikull do t'ju tregoj se si mund të bëni bordet e qarkut të shtypur në shtëpi me parehati minimale për shtëpinë dhe kosto minimale.
Teknologjia e hekurosjes me lazer nuk do të merret parasysh për shkak të kompleksitetit të arritjes së cilësisë së kërkuar. Unë nuk kam asgjë kundër LUT, por nuk më përshtatet më për sa i përket cilësisë dhe përsëritshmërisë së rezultatit. Për krahasim, fotografia më poshtë tregon rezultatin e marrë me LUT (majtas) dhe me një fotorerezist film (djathtas). Trashësia e gjurmëve është 0.5 mm.

Kur përdorni LUT, buza e shtegut është shqyer dhe mund të ketë predha në sipërfaqe. Kjo është për shkak të strukturës poroze të tonerit, si rezultat i së cilës zgjidhja e gdhendjes ende depërton në zonat e mbuluara nga toneri. Kjo nuk më përshtatet, kështu që kalova në teknologjinë fotorezistuese.

Në këtë artikull, kurdo që të jetë e mundur, do të përdoren mjete, vegla dhe reagentë që mund të gjenden në shtëpi ose të blihen në një dyqan kimikatesh shtëpiake.

Teknologjia e Prodhimit të PCB Photoresistive

Një shtresë fotosensitive aplikohet në shtresën e bakrit. Pastaj, përmes një maskë fotografike, zona të caktuara ndriçohen (zakonisht me dritë ultravjollcë), pas së cilës zonat e panevojshme të shtresës fotosensitive lahen në një zgjidhje të veçantë. Kështu, modeli i kërkuar formohet në shtresën e bakrit. Kjo pasohet nga gdhendja e zakonshme. Ju mund të aplikoni fotoresist në tekstolit në mënyra të ndryshme.

Metodat më të njohura janë përdorimi i një fotorezisti aerosol. POSITIV 20... Kjo metodë është e ngjashme me aplikimin e bojrave me llak. Ka nevojë për kujdes për të siguruar një shtresë të barabartë dhe tharje.

Dhe aplikimi i fotorezistës së filmit. Aplikoni duke ngjitur një film të veçantë të ngjashëm me atë se si ngjiten filmat dekorativë. Foto rezistenca e filmit të thatë siguron trashësi të vazhdueshme të shtresës fotosensitive, të lehtë për tu aplikuar. Përveç kësaj, është tregues, d.m.th. zonat e ekspozuara janë qartë të dukshme.

Çfarë është Film Photoresist?

Ju lutemi mos u ngatërroni me fotorezistin aerosol. Fotorerezistika e filmit përbëhet nga tre shtresa filmi. Në mes ka një film fotosensitiv të mbuluar në të dy anët me filma mbrojtës. Nga ana që është ngjitur në PCB - e butë, nga ana tjetër - e fortë. Fotorerezistika e filmit ka një numër avantazhesh ndaj aerosolit. Së pari, nuk kundërmon kur aplikohet, nuk kërkon tharje. Shumë i përshtatshëm kur punoni me një numër të vogël bordesh. Ndryshe nga fotorezisti aerosol, ku trashësia e shtresës është e vështirë të merret me mend, trashësia e fotorerezistës së filmit është gjithmonë e njëjtë. Kjo thjeshton kohën e ekspozimit. Fotorerezistues i filmit tregues. Ato zonat e ekspozuara janë vizualisht të dukshme.

Përzgjedhja e PCB

Nëse dëshironi të merrni një tabelë qarku të printuar me cilësi të lartë me përçues më pak se 0.4 mm dhe një distancë midis përcjellësve prej 0.2 mm, do t'ju duhet një tekstolit normal. Fotografia më poshtë tregon dy pjesë të PCB. Shtë e qartë se filmi fotorezistues nuk do të përshtatet mirë në një tekstolit të gërvishtur dhe të ndotur. Merrni atë normale menjëherë. Dhe mbajeni të paktën në një gazetë në mënyrë që të mos e gërvishtni. Tekstoli "i majtë" mund të përdoret nëse ka gjurmë të trasha (0.5 ... 1 mm) në tabelë dhe të paktën 0.4 mm midis përcjellësve, dhe nuk keni pse t'ia tregoni tabelën të huajve.

Përgatitja dhe pastrimi i PCB

Ne e presim tekstolitin në boshllëqe të madhësisë së kërkuar. Në shtëpi, kjo mund të bëhet me një sharrë metalike për metal. Textoliti me trashësi deri në 1 mm mund të pritet me gërshërë të zakonshme zyre. Hiqni grimcat me një skedar ose letër zmerile. Në të njëjtën kohë, ne nuk gërvishtim sipërfaqen e PCB! Nëse sipërfaqja e fletës së bakrit është e ndotur, ose të paktën e lyer me gishta - fotorezisti mund të mos ngjitet - cilësi lamtumire. Meqenëse pas "prerjes" kemi tekstolit "të ndotur", pastrimi kimik duhet të kryhet.

Ne do të kryejmë pastrim kimik të veshjes së bakrit para se të aplikojmë fotorezistën duke përdorur kimikate shtëpiake. Ne pastrojmë sipërfaqen e PCB me një agjent shkumëzimi " Cillit". Ai përmban acid ortofosforik, i cili largon të gjitha papastërtitë. Prandaj, ne nuk mund t'i fusim gishtat në këtë lëng. Nëse nuk ka enë të përshtatshme, mund ta vendosni tekstolitin në pjesën e poshtme të banjës dhe vetëm ta derdhni me këtë lëng. Pas 2 minutash (mos e ekspozoni shumë), shpëlajeni tërësisht me ujë të rrjedhshëm. Nuk duhet të ketë njolla në sipërfaqe. Përndryshe, përsëritni operacionin. Hiqni ujin e mbetur me një peshqir letre. Ne përpiqemi të mos e çojmë pecetën në një gjendje ku grumbulli i letrës do të zvarritet nga ajo. Becauseshtë për shkak të gjumit që unë nuk përdor peceta leckë. Nëse edhe fijet më të vogla mbeten në sipërfaqen e bakrit, filmi fotorezist do të shtrihet me një flluskë në këtë vend. Thani tekstolitin me një hekur përmes letrës. Mos e prekni sipërfaqen e PCB -së me gishta!

Në disa burime, mund të gjeni një rekomandim për të yndyrosur sipërfaqen me alkool. Personalisht, kur pastroni me alkool, rezultati ishte shumë më i keq. Fotorerezistika nuk ngjitej normalisht kudo. Pas " Cillit"Rezultati është gjithmonë shumë më i mirë.

Afishe fotorezistike

Ngjitja e filmit fotorezist është operacioni më kritik në prodhimin e dërrasave duke përdorur këtë metodë. Cilësia e rezultatit varet nga saktësia e këtij operacioni. Të gjitha operacionet fotorezistuese mund të kryhen nën dritë të ulët elektrike. Pas tharjes, tekstoliti duhet të ftohet. Fotorezistuesi gjithashtu mund të ngjitet në PCB të ngrohtë, por ju do të keni vetëm një provë. Filmi fotorerezistik ngjitet fort në një sipërfaqe të ngrohtë.
Ne prerë një copë fotorezist me një diferencë të vogël, në mënyrë që të mbulojë plotësisht pjesën tonë të punës + 5 mm në secilën anë. Duke përdorur një thikë të mprehtë, hiqeni butësisht filmin e butë me një thikë të mprehtë (nëse fotorezisti është në rrotull, kjo është zakonisht ana e brendshme). Mos e hiqni filmin mbrojtës të sipërm akoma!

Ne nuk e ndajmë të gjithë filmin mbrojtës, por një zonë të vogël: 10-20 mm nga një skaj. Ne ngjisim në tekstolit, duke u zbutur me një leckë të butë. Tjetra, ne ngadalë vazhdojmë të ndajmë filmin mbrojtës dhe të lëmojmë fotorezistën në PCB. Në të njëjtën kohë, ne sigurohemi që nuk ka flluska, dhe mos prekni tekstolitin ende të ngjitur me gishtat tanë! Pastaj ne e prerë fotorezistën që del nga skajet e pjesës së punës me gërshërë. Pas kësaj, mund ta ngrohni pak pjesën e punës me një hekur. Por jo domosdoshmërisht. Nëse e prekni pjesën e punës me gishta ose keni një garzë nga pëlhura ose mbeturina të tjera në të, kjo do të jetë e dukshme nën film. Kjo do të ndikojë negativisht në cilësinë. Mos harroni, cilësia e rezultatit të marrë në masë të madhe varet nga tërësia e këtij operacioni. Tekstoliti i përgatitur në këtë mënyrë ruhet më së miri në një vend të errët. Edhe pse drita elektrike ka shumë pak efekt në film, unë preferoj të mos e rrezikoj atë.

Përgatitja e një maskë fotografike

Ne shtypim maskën fotografike në një film për një printer lazer ose në një film për një printer inkjet. Foto për krahasim:

Modeli në film për një printer inkjet është më i dendur, një printer lazer është më i keq në këtë drejtim - boshllëqet janë të dukshme në zonat e errëta. Në rast të ekspozimit, do t'ju duhet t'i kushtoni vëmendje se çfarë lloji të maskës fotografike do të përdoret dhe të bëni një rregullim në kohën e ekspozimit. Nuk është problem të gjesh një film për një printer lazer, çmimi është më se i përballueshëm. Ju duhet të kërkoni një printer inkjet, dhe kushton rreth 5 herë më shumë. Por me prodhimin në shkallë të vogël, përdorimi i një maskë fotografike të shtypur në një printer inkjet justifikon plotësisht veten. Fotomaska ​​duhet të jetë negative, d.m.th. vendet ku duhet të mbetet bakri duhet të jenë transparente. Maska fotografike duhet të shtypet në imazh pasqyre. Kjo është bërë në mënyrë që kur e aplikoni atë në tekstolit me një fotorezist, bojë në filmin e fotomaskës t'i përmbahet fotorezistës. Kjo do të sigurojë një vizatim më të qartë.

Projektim

Meqenëse artikulli përqendrohet në përdorimin e pajisjeve shtëpiake, ne do të përdorim mjetet në dispozicion, përkatësisht: një llambë tavoline të zakonshme. Ne vidhosim në të një llambë të zakonshme ultravjollcë të blerë nga një dyqan elektrik. Ne përdorim një kuti CD si raft nëse nuk ka fletë pleksiglasi të përshtatshme.

Ne vendosim boshllëkun tonë, një maskë fotografike në krye dhe e shtypim me pleksiglas (kapak nga kutia e CD). Ju, natyrisht, mund të përdorni edhe xham të zakonshëm. Nga kursi i shkollës, ne kujtojmë se xhami i zakonshëm nuk transmeton mirë rrezet ultraviolet, kështu që do të duhet më shumë kohë për t'u ndriçuar. Nën xhamin e zakonshëm, më duhej të dyfishoja ekspozimin. Distanca nga llamba në pjesën e punës mund të zgjidhet në mënyrë eksperimentale. Në këtë rast, rreth 7-10 cm. Sigurisht, nëse bordi është i madh, do të duhet të përdorni një bateri llambash ose të rrisni distancën nga llamba në pjesën e punës dhe të rrisni kohën e ekspozimit. Koha e ekspozimit për fotorezistën është 60 ... 90 sekonda. Kur përdorni një maskë fotografike të shtypur në një printer lazer, shpejtësia e shkrehësit duhet të ulet në 60 sekonda. Përndryshe, për shkak të densitetit të ulët të tonerit në fotomaskë, zonat e mbuluara mund të ndriçojnë. E cila do të çojë në vështirësi në zhvillimin e fotorezistës.

Një operacion shumë i rëndësishëm është ngrohja e pjesës së punës pas ekspozimit. Ne e vendosim hekurin në "2" dhe e ngrohim përmes një fletë letre për 5-10 sekonda. Pas së cilës vizatimi bëhet më kontrast. Pas ngrohjes, lini që pjesa e punës të ftohet në të paktën 30 gradë, pas së cilës mund të filloni të zhvilloni fotorezistën.

Zhvillimi fotoresistik

Ka zhvillues të veçantë për fotorezistën që mund të blihen në dyqane të specializuara elektronike. Në internet, mund të lexoni atë që mund të tregoni me sode, por gjithmonë kaustike (sode kaustike është natriumi kaustik (NaOH)). Bleva një zhvillues special, i cili nuk është asgjë më shumë se ky natrium kaustik (NaOH). Pastaj, për të mos hedhur para në kanal, bleva një mjet për pastrimin e tubave "Mole", në fakt, ai përmban të njëjtin natrium kaustik (NaOH), por asgjë tjetër nuk përfshihet në të.

Por unë i refuzova, sepse më duhet të punoj me doreza (zgjidhja është e rrezikshme dhe gërryen lëkurën). Procesi është shumë i shpejtë. Për më tepër, është plotësisht e papranueshme të mbash një zgjidhje të tillë në një shtëpi ku ka një grua dhe fëmijë të vegjël që mund të gjejnë këtë lëng të rrezikshëm.

Prandaj, marrim sode buke të thjeshtë. Soda e bukës nuk është vetëm një kimikat i sigurt që është i lehtë për tu blerë në dyqan ushqimore, por është gjithashtu shumë më e këndshme të punosh me të. Ai nuk e shpërndan filmin fotorezist aq shpejt, kështu që është e vështirë të ekspozohet mbivendosja e fotorerezistës në tretësirë. Larja e zonave të pa ndriçuara të fotorezistës është më delikate dhe më pak e shpejtë. Fakti është se heqja e filmit fotorezist nga pllaka e përfunduar kryhet në të njëjtën zgjidhje, kështu që nëse e ekspozoni tej mase, fotorezisti do të fillojë të mbetet prapa PCB.

Ne e përgatisim zgjidhjen sipas recetës së mëposhtme: derdhni sodë buke në një shishe, pavarësisht sa është, derdhni ujë të nxehtë, shpërndani duke aplikuar lëvizje reciproke në shishe, d.m.th. goditje e fortë. Kujdes! Nëse jeni duke përdorur hidroksid natriumi (NaOH), përqendrimi nuk duhet të jetë aq i rëndë. Një lugë çaji për litër është e mjaftueshme.

Tjetra, derdhni zgjidhjen në një kuvet ose tas të vogël. Ne e ndajmë filmin e sipërm mbrojtës nga filmi fotorezist (është më i ngurtë se i pari, mund të ndahet me dorë), zhytim pjesën e punës në tretësirë. Pas 3 minutash, hiqeni dhe fshijeni nën ujë të ngrohtë me një sfungjer të butë për larjen e enëve. Pastaj kthehuni në tretësirë ​​për 2-3 minuta. Dhe kështu me radhë derisa fotorezisti të lahet plotësisht nga zonat e paekspozuara. Pastaj e shpëlajmë mirë pjesën e punës në ujë të rrjedhshëm.

Gdhendje

Zgjidhja: Zgjidhja më e popullarizuar e gdhendjes për pllakat e qarkut të shtypur është klorur ferri. Por u lodha nga njollat ​​e kuqe, dhe kalova në persulfat amoniumi dhe më pas persulfat natriumi. Detajet në lidhje me këto substanca mund të gjenden në motorët e kërkimit. Në emrin tim, unë do të them se procesi i gdhendjes është më i këndshëm. Dhe megjithëse persulfati i natriumit është disi më i shtrenjtë se kloruri i hekurit, unë ende nuk do ta heq atë, sepse është i mirë.

Enët: Pjata ideale për turshi është një enë e veçantë e ndezur me një zgjidhje qarkulluese. Ju mund ta bëni vetë një pajisje të tillë. Ngrohja mund të bëhet nga uji i nxehtë ose elektrik. Teknologjitë e akuariumit mund të përdoren për të organizuar qarkullimin e zgjidhjes. Por kjo temë është përtej fushëveprimit të këtij artikulli. Ne do të duhet të përdorim produkte shtëpiake. Prandaj, marrim një enë të përshtatshme. Në rastin tim, është një enë najloni transparente me një kapak të shtrënguar. Edhe pse nuk kërkohet, kapaku thjeshton procesin e turshisë dhe zgjidhja mund të ruhet direkt në enën e turshisë.

Procesi: Ne e dimë nga përvoja se procesi i gdhendjes është më i shpejtë nëse tretësira nxehet dhe trazohet. Në rastin tonë, ne e vendosim enën tonë në një banjë nën një rrjedhë me ujë të nxehtë dhe e tundim periodikisht për të përzier zgjidhjen. Zgjidhja e persulfatit të natriumit është transparente, kështu që nuk ka vështirësi në monitorimin vizual të procesit. Nëse tretësira nuk përzihet, gdhendja mund të mos jetë e njëtrajtshme. Nëse zgjidhja nuk nxehet, procesi i gdhendjes do të marrë një kohë të gjatë.

Pas përfundimit, ne e shpëlajmë tabelën në ujë të rrjedhshëm. Pas gdhendjes, ne stërvitim bordin, e presim atë në madhësi.

Pastrim fotoresist, përgatitje për kallaj

Bettershtë më mirë të lani fotorezistën pas shpimit. Filmi fotorezistues do të mbrojë bakrin nga dëmtimet aksidentale të përpunimit. Ne e zhytim tabelën në një zgjidhje të së njëjtës sode buke, por e ngrohim atë për të përshpejtuar procesin. Fotorerezistuesi mbetet prapa në 10-20 minuta. Nëse përdorni natrium kaustik (NaOH), gjithçka do të ndodhë në pak minuta, madje edhe në një tretësirë ​​të ftohtë. Pas kësaj, ne e shpëlajmë tërësisht tabelën me ujë të rrjedhshëm dhe e fshijmë me alkool. Imshtë e domosdoshme ta fshini atë me alkool, pasi një shtresë e padukshme mbetet në sipërfaqen e bakrit, e cila do të ndërhyjë në kallajimin e pllakës.

Kallajisje

Si të kallajxhi? Ka shumë mënyra të kallajit. Supozojmë se nuk keni pajisje dhe lidhje speciale, kështu që mënyra më e lehtë do të na përshtatet. Ne e mbulojmë bordin me fluks dhe kallaj me saldim të zakonshëm duke përdorur një hekur bashkues dhe bishtalec bakri. Dikush po e lidh bishtalecin me hekurin bashkues, unë jam përshtatur për të mbajtur hekurin në një dorë, gërshetin në dorën tjetër. Në këtë rast, është më i përshtatshëm të përdorni mbajtësin e PCB! Për dërrasat e kallajit unë përdor këtë (është më e lehtë për t'u larë). Por ju gjithashtu mund të përdorni një zgjidhje alkoolike të kolofonit.

P.S.

Së fundi, një listë e materialeve dhe mjeteve që na duheshin:

Materialet (redaktimi)

1. Film fotorezist
2. Tekstolit i petëzuar me petë
3. Do të thotë " Cillit»
4. Peceta letre
5. Sode buke
6. Alkooli
7. Klorur ferri ose persulfat amoni ose persulfat natriumi
8. Saldator

Instrumentet

1. Gërshërë
2. Thikë e mprehtë
3. Skedar i sheshtë ose letër zmerile
4. Dremel ose makinë shpuese, e cila është në gjendje të mbajë stërvitje nga 0.8 mm., Stërvitje
5. Enët për zhvillimin e fotorerezistikës
6. Vegla turshi
7. Copë e vogël e leckës së butë
8. Hekur dhe letër bosh
9. Llambë UV
10. Llampë tavoline
11. Kuti CD ose një copë pleksiglas
12. Printer me bojë ose lazer dhe film për to
13. Makine per ngjitjen e metalit
14. Bishtalec bakri (mund të blihet, mund të hiqet nga kabllo koaksial)
15. Sfungjer shkumë.

1) përgatitja e tabelës bosh dhe fotomaskës;
2) aplikimi i një fotorezisti në pjesën e punës;
3) ndriçimi i pjesës së punës me një fotorezist përmes modelit;
4) zhvillimi i vizatimit të tabelës;
5) gdhendja e tabelës.

Ne e prerë pjesën e punës nga materiali i veshur me petë me një lejim prej të paktën 5 mm në madhësinë kryesore në secilën anë. Ne shtypim shabllonin në film për printerin që është në dispozicion. Unë kam një lazer dhe printoj në film universal të dyanshëm për printera lazer dhe kopjuesit. Kushdo që ka një inkjet, atëherë, në përputhje me rrethanat, ne marrim një film për inkjet. Kur shtypim në cilësimet e lazerit, ne zgjedhim cilësinë maksimale të printimit, fikim kursimin e tonerit - sa më shumë të ketë në shabllon, aq më mirë. Si rezultat, ne kemi sa vijon:

Printeri është i vjetër dhe fisheku është rimbushur disa herë, kështu që cilësia e printimit është e dobët. Prandaj, toneri në shabllon është mjaft transparent, por ne kemi nevojë që ai të transmetojë sa më pak dritë të jetë e mundur, d.m.th. është e nevojshme të rritet dendësia optike e figurës. Për këto qëllime, ekziston një mjet për rritjen e densitetit optik të Tonerit të Dendësisë negative, por nuk ishte e mundur për ta gjetur atë dhe kushton mirë. Vendosa të përdor aceton - doli të ishte më se e mjaftueshme për nevojat e mia: ne njomet një copë leshi pambuku mjekësor në aceton, e hedhim në një kavanoz qelqi, vendosim shabllonin brenda kavanozit me një model, rrotullojmë kapakun dhe vendoseni të nxehet.

Ngrohja gjithashtu mund të kryhet në një radiator ose edhe si një fije (në varësi të imagjinatës). Ky proces kërkon kontroll në mënyrë që të mos ekspozohet tej mase shablloni në avujt e acetonit, përndryshe i gjithë modeli do të kullojë në fund të kanaçes. Në foto, shablloni që ka kaluar një palë aceton - është bërë disi më i zi dhe me shkëlqim, provojeni - rezultati do të jetë në fytyrën tuaj.

Ne vazhdojmë të aplikojmë fotorezistën në fletën e pjesës së punës, për këtë ne grumbullojmë afërsisht mjetet e mëposhtme:

Ne rrokullisim një rrotull fotografie dhe presim një copë me thikë në pjesën e punës me një diferencë të vogël në anët, sepse nuk do të funksionojë në mënyrë të përsosur në mënyrë të barabartë.

Tani marrim "zero" dhe nën një rrjedhë uji të ftohtë fillojmë të pastrojmë fletën e pllakës bosh nga filmi oksid. Një shenjë e mungesës së një filmi oksid është një shtresë uniforme e petë me një shtresë uji dhe mungesa e pikave.

Tani e ndajmë filmin e poshtëm (mat) nga pjesa e prerë e fotorezistës. Kjo mund të bëhet me majën e një thike ose me një gjilpërë. Ndani filmin afërsisht 5-10 mm të gjerë dhe ngjiteni fotorezistën në pjesën e punës në mënyrë që të mos ketë flluska ajri.

Tani, duke e nxjerrë gradualisht filmin, rrotulloni fotorezistën në pjesën e punës me një rul. Pas rrokullisjes, ne prerë anët e spikatura dhe rrotullojmë pjesën e punës në laminator.

Tani ne vazhdojmë me ndriçimin (ekspozimin) e billetës. Unë përdor një llambë COMTECH CE ST 26 E27 BLACK si burim rrezatimi. Në këtë fazë, është e nevojshme të zgjidhni kohën e duhur të ekspozimit (shikoni komentet në artikull). Ne e vendosim pjesën e punës në një sipërfaqe të fortë, të barabartë, vendosim një shabllon në krye dhe e mbulojmë të gjithë me xham të zakonshëm të dritares dhe instalojmë një llambë në krye.

Ne e mbulojmë pjesën e punës me një libër ose material tjetër që nuk transmeton dritë, ndizni llambën dhe lëreni të ngrohet për një minutë.

Hiqni veshjen e errët dhe vendoseni kohën për ekspozim normal.

Sapo të ketë mbaruar koha e kërkuar për ndriçim, fikni llambën, hiqni pjesën e punës në një vend të errët dhe shkoni për të përgatitur zhvilluesin. Si zhvillues përdor sode hiri (pastrues), ajo shitet në mallrat shtëpiake me një çmim prej rreth 20 rubla për 0.5 kg. Për gatim, merrni një lugë çaji sodë buke dhe hollojeni me 1 gotë ujë të ftohtë.

Tani nxjerrim pjesën e punës të ndriçuar, ndajmë filmin e sipërm me shkëlqim, e hedhim pjesën e punës në zhvillues dhe me tre furça dhëmbësh - një vizatim i tabelës së ardhshme fillon të shfaqet në fotorezistën.

Ne vazhdojmë të "pastrojmë" tabelën e ardhshme derisa të gjithë fotorezistat shtesë të lahen dhe të marrim këtë:

Ne e lajmë tabelën tonë të ardhshme nën ujë të ftohtë dhe e hedhim në tretësirën turshi për të notuar.

Për gdhendje, unë përdor klorur hekuri dhe për të shpejtuar procesin, e ngjis bordin në një copë shkumë me shirit të dyanshëm dhe e ul me modelin poshtë. Në këtë rast, është e nevojshme të kontrolloni nëse flluskat e ajrit mbeten nën tabelë, përndryshe ato nuk do të njollosen. Pas 10 minutash, marrim rezultatin e mëposhtëm:

Tani ju duhet të lani fotorezistën e mbetur dhe këtu mund të shkoni në 3 mënyra:

1) hidhni dërrasën në sode kaustike (KUJDES! ALKALI! PUNONI NL DORA!);
2) ziej dërrasën në zgjidhjen në të cilën është zhvilluar;
3) hidhni tabelën në zgjidhjen në të cilën është zhvilluar pjesa e punës.

Zgjedhja e metodës varet nga koha që duhet për të bërë pagesën. Më e gjata është njomja në zgjidhjen në të cilën është zhvilluar (e hedh atje brenda natës). Zierja e zhvilluesit zgjat rreth dy minuta. Unë nuk e di kohën për sode kaustike, por ata thonë se është gjithashtu shumë e shpejtë.
Mbetet për ta sjellë bordin tonë në madhësinë e kërkuar, tk. kemi bërë pagesa në secilën anë dhe ne mund të stërvitim dhe lidhim pajisjen tonë. Por për t'i dhënë tabelës bukurinë dhe për të përmirësuar ngjitshmërinë, është akoma më mirë të kryeni kallajimin e përcjellësve. Dikush me çfarë, dhe unë - me një shkrirje të Trëndafilit, siç rezulton shumë shpejt. Për këtë unë marr përbërësit e mëposhtëm:

Derdhni një gotë ujë në një tas me një fund të sheshtë dhe shtoni një lugë acid limoni (luan rolin e një fluksi), hidhni tabelën atje në shtigjet lart dhe vendosni një pjesë të aliazhit të Trëndafilit në krye. Ne i vendosim të gjitha këto në sobë dhe presim derisa aliazh të fillojë të shkrihet (është më mirë të mbash tabelën me diçka).

Aliazh i shkrirë "fërkohet mbi dërrasë" (unë përdor një furçë me një copë leshi pambuku të mbështjellë rreth tij). BEJ KUJDES! STEAM MUND T B Djegë duart tuaja! Kur fërkohet, aliazh i tepërt hidhet në ujë dhe vetëm një film i hollë me shkëlqim mbetet në përcjellës. Ne nxjerrim tabelën dhe e shpëlajmë me ujë. Tani mund të shponi dhe lidhni.

Disa komente mbi teknologjinë:

1) I gjithë procesi zgjat rreth 1 orë.
2) Kur blini një fotorezist, shikoni datën e prodhimit. Afati i ruajtjes është 9 muaj, pas kësaj periudhe nuk ngjitet mirë në tabelë. Ruani fotorezistën e blerë në një vend të ftohtë (e kam në frigorifer, akoma ngjitet mirë, megjithëse ka skaduar).
3) A nuk keni një petëzues për ta rrokullisur fotorezistën në pjesën e punës? Nuk ka rëndësi - hekuri do të ndihmojë. Ne e ndezim termostatin në pozicionin e parë dhe presim derisa hekuri të ngrohet. Pas ngrohjes në një temperaturë të caktuar, hekuri fiket, nxirrni spinën nga priza dhe vendoseni tabelën në tegelin e hekurit me fotorezistën lart, lëreni që tabela të ngrohet. Ne e heqim atë dhe "nga zemra" e mbështjellim me një rul.
4) Kur mbështillni fotorezistën në një copë pune të lagur dhe përdorni një petëzues, është mirë që pjesa e punës të kalojë e ftohtë përmes petëzuesit për të shtrydhur ujin. Përndryshe, gjatë petëzimit të nxehtë, uji do të avullojë dhe flluska ajri do të shfaqen nën fotorezistën.
5) Zgjedhja e kohës së ekspozimit të pjesës së punës përmes shabllonit është si më poshtë: Shtypet një model negativ me numrat nga 1 deri në 10, i aplikuar në tabelë me fotorezistën e aplikuar dhe çdo minutë ekspozimi mbulohet me një material të errët, një shifër në të njëjtën kohë, duke filluar nga 1. Pas zhvillimit, do të shihet sa minuta ndriçojnë. Unë kam një llambë 26W, distanca nga pjesa e punës në llambë është 12 cm, trashësia e xhamit është 4 mm - koha e ekspozimit është 3 minuta, e provova për 5 minuta - gjithashtu funksionon. Unë marr një fotorezist nga i njëjti prodhues - koha është konstante.
6) Rosa mund të konservohet me një aliazh në glicerinë, por ju mund ta merrni atë nga familja juaj për "mjegullën" e rregulluar në kuzhinë.
7) Kur bashkoni një dërrasë të kromuar me fluks, ajo duhet të lahet menjëherë pas bashkimit, përndryshe fluksi shkakton errësim të aliazhit të Trëndafilit.
8) Photoresist nuk ka frikë nga drita nga llambat inkandeshente, kështu që ju mund të punoni me dritë.