Graži makro fotografija. Makrofotografija ir jos įgyvendinimo technologija. Buities įpročiai iš SSRS, kurie dabar yra mados viršūnėje

Artemas Kaškanovas, 2019 m

Smulkių objektų fotografavimas iš arti yra beveik neatsiejama bet kurio fotografo kūrybos dalis. Tai gali būti bet kas – gėlės ir drugeliai, vestuviniai žiedai vestuvėse, manikiūro ir pedikiūro pavyzdžiai, prekių fotografavimas internetinei parduotuvei ir pan. Kaip geriausia tai padaryti – ir bus šio straipsnio tema. Yra klaidinga nuomonė, kad makro fotografija- Labai paprastas fotografijos žanras arba, net, nėra žanras. Viskas, ko tam reikia iš fotoaparato, yra galimybė sufokusuoti objektą nuo kelių centimetrų. Tai sudarė pagrindą mitui, kad muilinės turi žymiai geresnes makrokomandas nei prietaisai su keičiamais lęšiais.

Išties, fotografijos įrangos gamintojai padarė akivaizdžią pažangą – dauguma kompaktinių fotoaparatų gali fokusuoti iš 1 centimetro ar net mažesnio atstumo. Tačiau pasirodo, kad to dar ne viskas, ko reikia norint kokybiškai nufotografuoti makrokomandas. Ypač muilinius...

Skalė

Pirmiausia išsiaiškinkime, kas yra makro fotografija ir kuo jis skiriasi nuo kadrai iš arti. Manoma, kad riba tarp makro ir stambaus plano eina masteliu 1:2. Apskritai, koks yra makro fotografijos mastas? Galų gale, ši vertė beveik visada nurodoma objektyvo charakteristikose. Jo prasmė paprasta. Masteliu 1:2 du „linijiniai“ objekto milimetrai projektuojami ant vieno „linijinio“ matricos milimetro. Tai yra, jei įrenginyje yra 22*17 mm matrica (tipinė apkarpytų skylučių reikšmė) ir objektyvas, leidžiantis fotografuoti 1:2 masteliu, tada į jį bus išmesta 17 mm skersmens moneta. apskritimas, kurio skersmuo 17/2=8,5 milimetro, tai yra pagal aukštį bus pusė rėmo. Jei objektyvas gali suteikti mastelį 1: 1, tada moneta pasirodys viso kadro aukštyje (jei matrica yra APS-C).

Remdamiesi tuo, darome išvadą, kad pagrindinis objektyvo makro galimybių rodiklis yra ne minimalus fokusavimo atstumas, o makro skalė. Esant ta pačiai fotografavimo skalei, skirtingi objektyvai gali turėti visiškai skirtingus fokusavimo atstumus – nuo ​​20 centimetrų iki 1,5 metro ar daugiau. Kodėl taip?

Židinio nuotolis, fokusavimo atstumas, perspektyva

Žinome, kad viena iš pagrindinių objektyvo savybių yra jo židinio nuotolis. Kuo jis didesnis, tuo mažesnis objektyvo matymo kampas ir tuo labiau jis „atneša“ objektą. Atitinkamai, kuo stipresnis objektyvas „priartina“, tuo didesnį atstumą jis gali užtikrinti fotografuojant reikiamu masteliu. Tipiškiausi makro objektyvų židinio nuotoliai svyruoja nuo 50 mm iki 180 mm. Kuo skiriasi šie lęšiai, jei jie turi tą pačią makro skalę? Viskas priklauso nuo perdavimo perspektyvos. Yra žinoma, kad kuo arčiau fotografuojama, tuo stipresnis objekto vaizdas patiria perspektyvų iškraipymus. Žemiau pateikiamas pavyzdys, kuriame tas pats objektas nufotografuotas maždaug tokiu pat masteliu, bet skirtingais židinio nuotoliais. Paprastumo dėlei naudojamas stačiakampis objektas:

Skirtumas akivaizdus! Jei fotografuojant iš tolimo atstumo su ilgo fokusavimo objektyvu stačiakampis objektas išlaikė savo formą, tai fotografuodami su plačiakampiu objektyvu tokiu pat masteliu gavome didelių perspektyvos iškraipymų, netolygaus apšvietimo (dėl to, kad blykstė buvo per toli nuo objektyvo), didelė tikimybė atsitrenkti į papildomų objektų fone kadrą. Fotografuojant galioja taisyklė – norint, kad neatsirastų pastebimų perspektyvos iškraipymų, reikia fotografuoti objektą iš mažiausiai 10 kartų didesnio atstumo nei objekto „gylis“. Tai yra, jei fotografuojame 10 cm dydžio objektą, tai turime padaryti bent iš metro atstumo. Objektyvo židinio nuotolis turi būti toks, kad būtų užtikrintas norimas priartinimas, nepriartinant prie objekto arčiau nei šis kritinis atstumas.

Kuo makro objektyvas skiriasi nuo įprasto objektyvo?

Objektyvas, kurio ženkle yra žodis Macro, paprastai turi šias savybes:

• Padidintas židinio nuotolis. Dauguma makro objektyvų yra vidutinio stiprumo teleobjektyvai. Teleobjektyvas beveik neiškraipo objektų proporcijų. Kuo kritiškesnis objekto formos perkėlimo klausimas, tuo didesnis židinio nuotolis (ir atitinkamai fokusavimo atstumas).
• Didesnis makro mastelio keitimas nei įprasti objektyvai. Jei standartinio „penkiasdešimties kapeikų“ Canon 50mm 1:1.4 mastelis yra 1:4, tai CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro yra 1:2, tai yra leidžia fotografuoti 2 kartus didesnį objektą. . Makro priartinimas gali būti nustatomas pagal mažiausią fokusavimo atstumą arba židinio nuotolį. Makro objektyvai su dideliu židinio nuotoliu (150-180 mm) leidžia fotografuoti objektą iš didesnio atstumo (svarbu fotografuojant, pavyzdžiui, drovius drugelius) ir labiau „ištempti“ bei sulieti foną.
• Diafragmos diapazonas pasislinko link mažų diafragmų. Jei daugumos įprastų objektyvų diafragma gali būti užfiksuota iki 22, tai makro objektyvas leidžia tai padaryti iki 36 ir net 45. Tai daroma siekiant užtikrinti didesnį lauko gylio zoną, nes fotografuojant iš arti, net f / 22, lauko gylis yra keli milimetrai.
• Optinis dizainas optimizuotas fotografuojant arti esančius objektus. Bet kokia optika turi iškraipymų (aberacijų) – chromatinių, sferinių, komos, astigmatizmo, kurie neigiamai veikia vaizdo kokybę. Priartinant ir fokusuojant, objektyvai juda objektyvo viduje, o optikos gamintojas turi kompensuoti aberacijas visame priartinimo / fokusavimo diapazone. Makroobjektyvuose pirmenybė teikiama fokusavimui į priekinį planą. Būtent todėl tokie makro objektyvai portrete suteikia „skutimosi“ ryškumą ir piešia odą visose detalėse, dažnai pabrėždami jos trūkumus. Dėl šios priežasties daugelis fotografų nerekomenduoja portretui naudoti makro objektyvo – portrete vertinamas švelnumas, ypač moters.

Dažnos makro fotografijos problemos

Objekto praradimas iš lauko gylio zonos

Problemos esmė ta, kad fotografuojamas objektas nėra visiškai ryškus, o tik iš dalies:

Aukščiau pateiktas pavyzdys yra tik stiprus nuotraukos, darytos naudojant „įprastą“ objektyvą, apkarpymas. Naudojant makro objektyvą, problema gali būti daug ryškesnė.

Tarkime, kad turime 100 mm makro objektyvą, diafragma 1: 2,8, minimalus fokusavimo atstumas - 30 cm. Jei bandysime fotografuoti iš mažiausio įmanomo atstumo su atvira diafragma, lauko gylis bus mažesnis nei 1 milimetras (skaičiuojant lauko gylio skaičiuoklė visam kadrui). Natūralu, kad tokiomis sąlygomis daugeliu atvejų sunku tikėtis sėkmingos nuotraukos - priekinis objekto kraštas bus ryškus, o likusi dalis greitai pateks į suliejimo sritį. Žinoma, tai gali būti kūrybinio plano dalis, bet, pavyzdžiui, gaminių fotografavimui toks požiūris nepriimtinas. Lauko gylis turi atitikti objekto „gylį“. Norėdami padidinti lauko gylį, uždenkite diafragmą. Jei uždarysite diafragmą iki 45 (!!!), tada lauko gylis tokiu atveju išaugs iki 1,3 centimetro – tai gana priimtina fotografuojant vidutinio dydžio objektą. Tačiau žinome, kad prispaudus diafragmą, užrakto greitis taip pat proporcingai didėja. Užfiksuojant diafragmą nuo f / 2,8 iki f / 45, norint išlaikyti ekspozicijos lygį, užrakto greitį reikia padidinti 256 (!!!) kartus. Tai yra, vietoj 1/250 sekundės tai užtruks 1 sekundę! Be trikojo nėra ką veikti.

Norėdami patikrinti lauko gylį, daugelis fotoaparatų turi diafragmos kartotuvo mygtuką. „Canon“ fotoaparatuose jis yra kairėje po objektyvu.

Paspaudus šį mygtuką, diafragma užsidaro iki pasirinktos vertės. Tokiu atveju vaizdas vaizdo ieškiklyje patamsėja, tačiau tuo pačiu metu galite pamatyti tikrąjį lauko gylį, kuris pasirodys nuotraukoje. „LiveView“ režimu šią funkciją patogiau naudoti, nes vaizdas ekrane rodomas tokiu pat ryškumu.

Ševelenka

Jei pas normalus šaudymas kai užrakto greitis yra 1 / 20-1 / 50 sekundžių, judėjimas išreiškiamas vaizdo susiliejimu („skersinis“ judėjimas, jį iš dalies kompensuoja stabilizatorius), tada makro fotografija su nedideliu lauko gyliu, „ išilginis“ judėjimas vis dar įmanomas – kai fotoaparatas netyčia priartėja, kai užrakto mygtukas pastumiamas link objekto arba nuo jo. Dėl to objektas arba iškrenta iš lauko gylio (jei fotoaparatas pasislenka atgal), arba fokusavimo sritis yra ne ten, kur fotografas numatė, pavyzdžiui, objekto gale. Patikimiausia priemonė makrofotografavimui yra trikojis. Tai praktiškai panacėja fotografuojant nejudančius objektus, svarbiausia, kad jo aukštis leistų tinkamai išdėstyti fotoaparatą. Jei tenka fotografuoti judančius objektus, pavyzdžiui, vėjyje siūbuojančias gėles, čia lengviausia išeitis – sumažinti išlaikymą bent iki 1/250 sekundės ir fotografuoti serijomis. Remiantis tikimybės teorija, bent vienas iš 10 kadrų pasirodys aštrus.

Neveikia automatinis fokusavimas

Net jei objektyvas neturi priekinio / galinio fokusavimo, fotografuodami makrokomandą neturėtumėte 100% pasikliauti automatinio fokusavimo pagalba. Geriausia naudoti rankinį fokusavimą tiesioginio vaizdo režimu įjungus fokusavimo srities priartinimą. Vien tai garantuoja, kad visas objektas bus aštrus arba ta objekto dalis, kurią norime sufokusuoti, bus aštri.

Įprasta blykstė netinkamai apšviečia objektą

Fotografuojant iš nedidelio atstumo, pradeda jausti blykstės paralaksas. Kuo toliau blykstė yra nuo objektyvo, tuo apšvietimas bus netolygus, nes dalis objekto gali būti ne blykstės veikimo diapazone. Grįžkime prie aukščiau pateikto pavyzdžio:

Nors tai nėra makro fotografija, vis dėlto nesunku pastebėti, kad blykstė apšviečia objektą daugiausia iš kairės. Dešinė nuotraukos pusė yra šešėlyje. Norint gauti vienodą apšvietimą makrofotografuojant, naudojamos specialios žiedinės makroblykstės:

Tokios blykstės leidžia kokybiškai apšviesti objektus net esant minimaliam fokusavimo atstumui, pavyzdžiui:

Šaltinis – macroflash.ru

masto trūkumas

Netgi galingas makro objektyvas ne visada gali užtikrinti norimą priartinimą fotografuojant labai mažus objektus. Tokiu atveju turite pasitelkti pagalbinę įrangą - makrokeitiklį, ilginamuosius žiedus ir sudėtingesnius įrenginius. Makrokonverteris yra objektyvas, kuris yra prisukamas prieš objektyvą ir veikia kaip padidinamasis stiklas. Makrožiedai dedami tarp objektyvo ir korpuso – tuo tarpu fokusavimo sritis pasislenka į trumpesnius atstumus, tai yra, galime priartėti prie objekto. Už tai tenka mokėti sumažėjus diafragmos santykiui, prarasti galimybę susifokusuoti į „begalybę“, galimas vaizdo kokybės pablogėjimas dėl aberacijų. Tačiau fotografuoti labai iš arti galima net ir naudojant įprastą (ne makro) objektyvą. įdomus straipsnis apie makrožiedų naudojimą galite pasiskaityti svetainėje radojuva.com.ua

Ar galima nufotografuoti įprastą makrokomandą ant muilo indelio?

Kurį laiką nukrypkime nuo prietaisų su keičiamais lęšiais ir nukreipkime dėmesį į muilines. Daugumos kompaktiškų įrenginių charakteristikos rodo makrofotografavimo galimybę nuo 1-2 centimetrų ar net mažiau. Taip, atrodo viliojančiai! Tiesą sakant, pasirodo, kad fokusuoti tokiu artimu atstumu galima tik esant plačiakampio objektyvo padėčiai. Jei „pridedi priartinimą“, makrozona smarkiai perkeliama į tolį ir tuo pačiu mažėja mastelis – pasitaikė, kad rankose laikiau ne vieną muilinę, bet visos turėjo tokią savybę. Kas iš to išeis, galima įvertinti iš šio vabalo „portreto“, padaryto ant Sony muilo indelio maždaug 1 cm atstumu (plačiu kampu):

Pastebima, kad vabzdžio kūno proporcijos gerokai iškreiptos. O dabar pažiūrėkime dar vieną panašaus dydžio vabalo nuotrauką, padarytą naudojant įrenginį su „didelė“ matrica ir ilgo fokusavimo makro objektyvu:

Jei pirmame pavyzdyje vabalo galva ir ūsai atrodo didžiuliai, palyginti su kūnu, tai antrajame vabzdys atrodo gana proporcingai. Be to, dėl to, kad objektyvas yra plataus kampo, į kadrą dažnai pateks papildomų pusiau neryškių objektų fone. Šį savos gamybos „šedevrą“ laikau kaip pavyzdį, kaip nefotografuoti makro.

Ši nuotrauka daryta 2000-ųjų pradžioje naudojant Olympus muilinę su fiksuotu plataus kampo objektyvu. Minimalus fokusavimo atstumas buvo 10 cm Atrodo fotografuojant 1 cm dydžio gėles perspektyvos iškraipymo nėra, bet fonas tiesiog žudantis :) Taigi galime daryti išvadą, kad gerą makro ant muilo indelio teoriškai galima nufotografuoti jei galite sutelkti dėmesį į labai arti esantį objektą, išlaikomas visame židinio nuotolio diapazone. Deja, tokių įrenginių dar nemačiau. O dabar nukrypkime nuo makro fotografijos ir šiek tiek palieskime temą. fotografavimas objektu, nes daugeliui rūpi klausimas – kaip tai kokybiškai pasigaminti namuose.

Kaip išsiversti su improvizuotomis priemonėmis, norint kokybiškai fotografuoti objektą?

Man reguliariai reikia ką nors fotografuoti šiai svetainei, bet neturiu makro objektyvo, žiedinės blykstės, išorinės šviesos. Ta pati situacija nuolat pasitaiko su svetainių ir internetinių parduotuvių savininkais – reikia nufotografuoti kokį nors nedidelį objektą (pavyzdžiui, prekę), kad ši nuotrauka tada tilptų į svetainės dizainą. Logiška, kad tam objektas turi būti viename fone, pavyzdžiui, tokiu būdu:

Arba visiškai baltame fone:

Kaip manote, kaip šis automobilis buvo nufotografuotas? Ar gaminių fotografavimui buvo naudojama speciali dėžutė? Arba makro blykstė? Ar koks kitas „prietaisas“ neištariamu pavadinimu? Ši nuotrauka tikriausiai privers jus nusišypsoti:

Taip taip! Baltas fonas yra seno kalendoriaus lapas. Dėl sklandaus lenkimo „grindų“ perėjimas į „sieną“ tampa nepastebimas. Kitas dalykas, kad fotoaparate buvo sumontuota išorinė blykstė, o jos galva buvo atsukta atgal. Galinė siena ir dalis lubų buvo panaudotos kaip atšvaitas. Tokiu atveju gaunamas švelniausias ir vienodiausias apšvietimas, net geresnis nei nuo lubų.

Žemiau yra eksperimento rezultatų lentelė. Kadangi mano „Canon 5D“ nėra įmontuotos blykstės, naudojau „Olympus E-PM2“. Tada paėmiau DSLR ir nufotografavau su blykste nuo lubų ir nuo galinės sienos. Pamatykite rezultatus patys.

Ką daryti, jei nėra išorinės blykstės? Apšvietimui galite naudoti įprastą stalinę lempą. Tik, pageidautina, kad į jį būtų įsukta galinga energiją taupanti lempa su šalta šviesa (4000K). Naudojant „šiltą“ šviesą (2700K) apšvietimui gali kilti baltos spalvos balanso problemų. Perkeldami lempą objekto atžvilgiu, galite pasiekti optimalų rezultatą, kad objektas būtų gerai apšviestas ir nuo jo netrukdytų šešėliai.

Labai platus straipsnis makro fotografams ir žmonėms, kurie to siekia.

Vadovas pradedantiesiems makrofotografams. Išsamus aprašymas ir patarimai, kaip fotografuoti nejudančius objektus ir vabzdžius.
Kaip padaryti makro portretus. Nuotraukų analizė. Gydymas.

1. Paruošimas.
Taigi, jei nuspręsite atlikti makrokomandą lauko sąlygomis, tuomet turėtumėte pradėti nuo pasiruošimo.

a) Pasirūpinkite, kad oras būtų jums palankus: turėtų būti saulėta ir ne itin vėjuota.

b) Patikrinkite fotoaparato baterijas, pasiimkite atsargines. Iš anksto nustatykite fotoaparato režimus: ISO iki minimumo, centrinis fokusavimas; kadro kokybė iki maksimalios (jei fotoaparatas palaiko RAW, tuomet būtinai fotografuokite RAW), fotografavimo greičio prioritetas 1/1000s, diafragmos prioritetas – priklauso nuo objektyvo, jei turite DSLR, tai apie 8; jei muilo indas, tada eksperimentuokite ir pasirinkite tokią diafragmos reikšmę, kuriai esant bus pakankamas lauko gylis. Tačiau „nukreipkite ir fotografuokite“ fotoaparatų savininkai greičiausiai turės naudoti makro režimą.
Jei naudojate DSLR, pirmiausia rekomenduoju fotografuoti rankiniu režimu. Fotografavimo greitis yra ne mažesnis kaip 1/250 s, greičiausiai fotografavimo proceso metu keisite diafragmą, bet pirmiausia galite nustatyti maždaug 8.

c) Jei nuspręsite medžioti vabzdžius, tuomet apsirenkite neutralių spalvų, geriausia chaki ar panašių spalvų. Neturi būti kvepalų kvapo. Įsitikinkite, kad judant niekas nebarška (iš tikrųjų tai rimta ir labai padeda).

d) Pasiimkite su savimi nedidelį veidrodėlį (10x10 tinkamas), baltą popieriaus lapą, paprasto audinio gabalėlį, žibintuvėlį, jei tokį turite, purškimo buteliuką, buteliuką vandens, galite pasiimti trikojį.


2. Atvykimas į vietą.
Atvykę apsidairykite aplinkui. Jei vabzdžių debesų iš karto nepamatysi – nesvarbu. Galbūt jie pasislėpė? Stovėkite 10 minučių ir stebėkite, būtinai pastebėkite daug dalykų. Sudarykite psichiškai grubų veiksmų planą, pradėkite šaudyti.


3. Nejudančių objektų šaudymas.
a) Fonas.
Makrofotografijoje neturėtų būti nieko perteklinio. Įsitikinkite, kad rėmelyje nėra pašalinių detalių. Fonas turi būti daugiau ar mažiau vienodas, neblaškantis dėmesio, be aštrių perėjimų. Fone geriau vengti ryškių per daug eksponuotų sričių, o tuo labiau objekte! Tamsus fonas dažnai atrodo geriau. Jei nubrėžėte kadro kontūrus, bet fonas nepavyko, pabandykite pakeisti fotoaparato padėtį, jei tai neįmanoma, pasidarykite dirbtinį foną: tiks audinio gabalas, kuprinė ar striukė. Objektą galima apšviesti veidrodžiu (arba baltu popieriaus lapu).



b) Sudėtis.
Venkite nuobodžių centrinių kompozicijų: sufokusavus objektą perkelkite į kadro kraštą arba leiskite eiti įstrižai:



c) lašai.
Norint nufotografuoti lašus, nebūtina laukti lietaus ar rasos – pasitelkite purškimo pistoletą ir savo fantaziją:





d) juodi arba balti objektai.
Fotografuodamas juodus ar baltus objektus, fotoaparatas labai dažnai klysta su ekspozicijos matavimu (kai kurie fotoaparatai spalvas suvokia kaip šviesą). Imkitės reikalų į savo rankas: įjunkite fotoaparatą rankiniu režimu ir eksperimentuokite su ekspozicija.
Per didelio eksponavimo pavyzdys:


Per daug eksponuotų sričių negalima atkurti „Photoshop“ programoje – jos prarado informaciją apie spalvą ir tekstūrą.
Pasirinkę tinkamas sąlygas:



e) Sutelkti dėmesį.
Kartais kyla problemų su automatiniu fokusavimu – fotoaparatas prisitaiko prie kontrastingesnio objekto fone. Pavyzdžiui, fotografuojant internete. Nesvarbu, perjungiame į rankinį fokusavimą. Jei fotoaparatas neturi rankinio fokusavimo, tada paimkite kokį nors objektą (pavyzdžiui, šakelę) ir padėkite jį šalia objekto, sureguliuokite ryškumą, nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės, išimkite objektą ir paspauskite užrakto mygtuką iki galo.


4. Vabzdžių šaudymas.

a) Elgesys.
Jei nuspręsite medžioti vabzdžius, prisiminkite paprastą taisyklę: vabzdžiai turi prastą regėjimą, bet gerą klausą, tačiau uoslės prasme daugelis jų yra tik čempionai. Taigi, remdamiesi tuo, dabar žinome, kaip juos „apgauti“.
Labai dažnai vabzdžiai bijo net ne jūsų, o netikėto kameros garso. Todėl pirmąjį kadrą imkite iš toli, antrą – žingsnį arčiau ir pan. Paprastai 5-6 kadrus jau darau iš arti.
Rėmelių pavyzdžiai, vaizdas be apkarpymo:
Pirmas kadras:



Penktas kadras:



Kita taisyklė – sklandūs ir tylūs judesiai. Jokių šiurkščių gestų! Geriau nekalbėk. Jei netyčia išgąsdinote vabzdį, nebandykite jo vytis. Leisk jam nusiraminti.

Fotoaparatą reikia paruošti prieš pradedant artėti prie objekto, iš anksto pasirinkti norimą režimą ir, žinoma, naudoti didelį židinio nuotolį (maksimalus priartinimas).

b) dėmesingumas.
Raktas į sėkmę yra jūsų kruopštumas. Pažiūrėk, ar kas nors nesislepia po lapu, ar kur nors blykstelėjo šešėlis.
Ar pastebėtumėte šį laumžirgio jauniklį:



Būčiau pamatęs šį drugelį neišsigąsdamas:



Galite pamatyti vorą:



c) Stebėjimas.
Būkite atidūs – pastebėkite vabzdžių elgesį. Vieni gerai „pozuoja“, kiti iškart nusineša. Paprastai kuo geresnis vabzdžio regėjimas, tuo jis blogesnis.
Gerai pozuoja: vorai, žiogai, maži drugeliai, bitės, kamanės, vikšrai, skruzdėlės. Na, kandys šia prasme yra tikras radinys.
Blogiau pozuoja: vapsvos, blakės, kai kurie drugiai (kandis vanagai, citrinžolė), laumžirgiai. Nors daugelis žmonių mėgsta gaudyti laumžirgius skraidydami, nes jie dažnai pakimba ore.

Žinodami skirtingų vabzdžių elgesį, galėsite padaryti daug įdomių kadrų. Pavyzdžiui, vieną dieną pamačiau vapsvą, ji manęs nesudomino ir nusprendžiau jau praeiti pro šalį... nes pastebėjau, kad ji slepiasi. Vapsvos niekada to nedaro. Padariau kelis kadrus ir jau namie atradau, kad čia ne vapsva, o tikras drugelis!
Drugelio stiklo dėklas, imituojantis vapsvą:



Palyginimui, čia yra tikra vapsva:



Ar, pavyzdžiui, ši musė kažkodėl nusileido toje pačioje vietoje, jei išsigando ir man pavyko padaryti visą seriją jos nuotraukų skrydžio metu:



d) Fokusas, lauko gylis ir ekspozicijos greitis.
"Taikykite į galvą". Tai yra, sutelkite dėmesį į vabzdžio galvą. Pavyzdžiui, šioje nuotraukoje labai mažas lauko gylis, bet kadangi galva yra sufokusuota, vaizdas atrodo daugiau ar mažiau padoriai:


Fotografuokite kelis kartus, nes automatinis fokusavimas gali netyčia praleisti tinkamą momentą. Geriau išvalyti blogus kadrus iš „flash drive“ vėliau, nei grįžus namo rasti susiliejusius netinkamiausioje vietoje.

Pasirinkite lauko gylį pagal savo skonį, bet taip, kad vabzdys būtų aiškiai matomas. Nedidelis lauko gylis gražiai sulieja foną, didelis lauko gylis leidžia ryškiau parodyti objektą. Empiriškai raskite savo fotoaparatui optimalų variantą.
Pavyzdžiui, nuotrauka su nedideliu gyliu, bet į ją pateko bitė:



O šioje nuotraukoje lauko gylis gana didelis, bet kadangi medžiai toli fone, tai jie tikrai netrukdo:



Kalbant apie muilo indus, rinkdamiesi ekspozicijos greitį vadovaukitės taisykle: minimalus ekspozicijos greitis yra maždaug lygus vienam, padalytam iš objektyvo židinio nuotolio. Tai yra, jei fotografuojate 50 mm židinio nuotoliu, turite turėti bent 1/50–1/60 sekundės greitį.
DSLR fotoaparatams nerekomenduočiau nustatyti mažesnio nei 1/125 sek greičio, kai židinio nuotolis yra 50 mm, ir mažesnio nei 1/250 sek, kai židinio nuotolis yra 100 mm.

d) siužetas.
Nesustokite ties paprastais paveikslėliais, įdomiausios yra nuotraukos su kažkokiu siužetu. Pavyzdžiui, plėšrioji musė ktyras pagavo žiogą:



Arba boružės kilimas:



e) Purškimo buteliukas.
Kai kurie fotografai mėgsta vabzdį iš pradžių aptaškyti vandeniu, o tada fotografuoti.Atrodo, kol vabzdys šlapias, jis neišskris. Nežinau.. Man šis metodas nelabai patinka, bet gal kam nors pravers:



g) Vabzdžiai skrenda.
Norint nufotografuoti skrendantį vabzdį, reikia maždaug 1/1000 s fotografavimo greičio. Tai labai sumažina lauko gylį ir tampa sunku pagauti objektą. Galite padidinti ISO, bet bus daug triukšmo. Rekomenduoju šias nuotraukas daryti su blykste.



h) Naktiniai vabzdžiai.
Fotografuojant naktį pagrindinė problema yra fokusavimas. Visiškoje tamsoje, automatinio fokusavimo režimu, apšvieskite objektą žibintuvėliu. Jei nėra žibintuvėlio, tada fokusą galite reguliuoti „aklai“. Tai yra, rankinio fokusavimo režimu apytiksliai pakoreguojate ir fotografuojate. Pažiūrėkite į gautą nuotrauką fotoaparato ekrane ir išsiaiškinkite, kur reikia perkelti židinį, sureguliuoti, padaryti kitą kadrą ir pan.
Šis lazdas vabzdys nufotografuotas „aklai“:




5. Nuotraukų analizė.
Grįžę namo pradėkite rūšiuoti nuotraukas. Bet ne tik ištrinkite blogus kadrus, bet ir analizuokite kiekvieną kadrą. Kodėl šiam pavyko, o kitam ne? Palyginkite kiekvieno kadro fotoaparato nustatymus ir netrukus sužinosite, kaip intuityviai nustatyti tinkamus nustatymus, atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas.
sulankstyti geri kadrai atskirame aplanke pasirask kur ir kada daryta (nes jei nusimes, greitu laiku suskaitysi savo nuotraukas ne geri kadrai, bet gigabaitais). Neapdorokite, tai yra jūsų archyvas (apdorojimas gadina kokybę). Redaguotos nuotraukos gali būti saugomos atskirai.


6. Perdirbimas.
Apdorojant būkite saikingi – nepersistenkite. Viskas turėtų atrodyti natūraliai. Apskritai apdorojimas priklauso nuo jūsų.

Paprastai darau taip:
Paimkime, pavyzdžiui, šį rėmelį:



Apkarpykite ir pasukite, kaip norite (tik venkite ekstremalaus apkarpymo: kai objektas kadre mažas. Padidinimas iki ribos beveik visada pastebimas dėl didelio triukšmo).
Man patinka taip:



Spalvos tvirtinimas. Dažniausiai apsiriboju ryškumo pridėjimu.
Tada pridedame kontrastą: dubliuojame sluoksnį ir keičiame maišymo režimą į Soft Light, nustatome sluoksnio skaidrumą pagal savo skonį. Štai kas atsitiko:



Tik po to vaizdo dydį keičiame į mums reikalingą.

Po sumažinimo pridėkite ryškumą – pakeiskite formatą į Lab color, eikite į sluoksnius, pasirinkite Lightness. Tada naudodami Lasso įrankį su minkštu kraštu pasirinkite tik tai, ką norime padaryti ryškesnį. Šiuo atveju tai musė ir šakelė. Stenkitės užfiksuoti kuo mažiau fono. Taikykite neryškų kaukę, kiekis 50, spindulys 1 arba 0,5, priklausomai nuo vaizdo, slenkstis 0. Neperryškinkite. Ypač jei ant vabzdžio yra daug baltų paryškinimų, jie taps aštrūs ir neatrodys gražiai. Jei reikia, pakartokite Unsharp Mask atskirose srityse.

Suliejimo pridėjimas. Pakeiskite formatą į RGB ir pažiūrėkite į kanalus (ten lengviau matyti triukšmą):
Raudona:



žalias:



Mėlyna:



Kaip matome, triukšmas daugiausia yra raudonas ir mėlynas. Peržiūrėkime foną naudodami suliejimo įrankį kiekviename kanale atskirai. Saugokitės, nepažeiskite vabzdžių!!
Rezultatas:


Su tokiu mastu tai nelabai pastebima, bet patikėkite, neryškumas kanalais pasiteisina!

Be apdorojimo:
Jei jūsų vabzdys turi dideles gražias akis, po pagrindinio apdorojimo jas galima užbaigti. Pavyzdžiui:



Pasirinkite akis naudodami Lasso įrankį su minkštu kraštu, nukopijuokite jas į naują sluoksnį. Jei ant akių yra baltų paryškinimų, švelniai nuvalykite juos elastine juostele (šių paryškinimų mums nereikia). Taikykite aukštųjų dažnių filtrą, sluoksnių maišymo režimą perdangai, sureguliuokite neskaidrumą pagal skonį:




Fu, na, kol kas tiek... Galbūt pamoka bus papildyta.
Jei turite klausimų – teiraukitės, pasistengsime kartu rasti atsakymus.
Sėkmės!!!

Laukinės gamtos makrofotografavimo ypatybės

Šios problemos sprendimas yra pats įdomiausias, bet kartu ir ypač sudėtingas, nes tiriami objektai (vabzdžiai, gėlas vanduo ir kt.) gali judėti ir reikia pasirinkti tinkamą momentą.

Labai sunku neišgąsdinti „blakės“, nes reikia prie jos labai arti.

Čia objektas yra nejudančioje būsenoje ir aukščiau aprašyta problema nėra verta, tačiau yra keletas niuansų. Reikia pasirūpinti fonu ir apšvietimu. Pavyzdžiui, pasigaminkite naminę „šviesos dėžutę“, kuri bus aprašyta vėliau.

Šioje temoje aprašomi ir iliustruojami įvairūs apšvietimo būdai, pasirenkamas vaizdo lauko gylis kada įvairių tipų makro fotografija.

Dėl to turėtų būti gauti gražūs makro kadrai. gera kokybė kuris bus įdomus žiūrovui. Taip pat norėčiau sukurti savo stilių ir atrasti savo pomėgį makro fotografijoje. Tikiuosi, kad man pavyks ir mano darbas bus įvertintas.

makro fotografija fotografija gamtos ryškumas

Makro fotografija ir jos technologija

1 paveikslas

Makrofotografija yra vienas įdomiausių fotografijos žanrų, suteikiantis maksimalią erdvę kūrybiškumui. Su makro objektyvu galite naujai pažvelgti į įprastus objektus, interpretuoti juos visiškai kitaip, eksperimentuoti su objekto padėtimi ir šviesa.

Dvi dažniausios ir akivaizdžiausios klaidos yra fotografavimas ryškioje saulės šviesoje ir tiesioginė blykstė. Todėl reikalingas foninis apšvietimas, tačiau reikia atsižvelgti į atšvaitų ir/ar difuzorių konstrukciją, kuri sušvelnintų tiesioginę saulės ar blykstės šviesą. Tinkamai parinktas foninis apšvietimas netraukia dėmesio, šiek tiek skiriasi nuo natūralios šviesos, nesudaro arba beveik nesudaro akinimo. Tačiau tuo pačiu tai leidžia žymiai pagerinti vaizdo kokybę. Kaip ir iš ko pasigaminti blykstės priedus – fantazuoti galima labai daug, yra begalė variantų, iš įvairių improvizuotų medžiagų. Jei tik šviesa tiktų.

Tinkamas apšvietimas vaidina lemiamą vaidmenį makrofotografijoje. Galite naudoti blykstę, bet geriau išsklaidyta šviesa. Pradedantiesiems geriausia fotografuoti natūralaus apšvietimo sąlygomis. Taip pat galite sukurti paprastą fotostudiją naudodami dirbtinius šviesos šaltinius, kuriuos kiekvienas turi namuose. Tačiau šiuo atveju nerekomenduojama naudoti lempų su atšiauria šviesa: paveikslėlyje atsiras nemalonūs šešėliai, o nuotrauką teks ilgai redaguoti grafikos programose. Fotografuodami makrokomandą neturėtumėte naudoti integruotos blykstės: taip objektas pasirodys per daug eksponuotas, atsiras negražūs spalvų atspalviai. Norint to išvengti, reikia naudoti natūralų apšvietimą ir atšvaitus, kurių vietą keičiant galima pasirinkti optimalų apšvietimą. Kur kas patogiau naudoti specializuotas makroblykstes, tokias kaip parodyta nuotraukoje (1 pav.). Spindulių išsidėstymas tiesiai ant objektyvo, beveik bešešėlis apšvietimas – labai patogu techniniam fotografavimui. Sumontavę jį ant fotoaparato, gauname gana kompaktišką ir lengvai naudojamą dizainą. Be specialių apšvietimo prietaisų, skirtų makrofotografijai, yra didelis priedų ir priedų objektyvams pasirinkimas.

Be pritvirtinamų įvairių modifikacijų objektyvų, kuriuos galima naudoti tiek su tolimačiais, tiek kompaktinių fotoaparatų, čia atsiranda galimybė naudoti ilginamuosius žiedus ir kailį, telekonverterį, taip pat objektyvą pastatyti į apverstą padėtį.

Ypatingas pritvirtintų objektyvų atvejis – kelių objektyvų tvirtinimas ir papildomo objektyvo naudojimas apverstoje padėtyje. Kaip pavyzdys parodyta nuotrauka, kur pagrindinėje pusėje Sigma objektyvas 28-70 / 2,8-4, Nikkor 28 / 2,8 objektyvas sumontuotas aukštyn kojomis (2 pav.) Su šia pora galite fotografuoti tik esant 70 mm pagrindinio objektyvo židinio nuotoliui - kitaip gauname stiprią vinjetę. Šaudymo mastelis yra maždaug 2:1. Papildomo objektyvo naudojimas yra pakankamai įprastas makrofotografijoje, kad būtų pasiektas didelis padidinimas. Patogu, kad rinkinį galite surinkti iš improvizuotų medžiagų – iš beveik bet kokių turimų lęšių poros. Nepaisant to, ši schema turi pakankamai trūkumų - lęšių skaičius labai padidėja, atitinkamai padidėja atspindžiai / lūžiai / sklaida optinės sistemos viduje. Tačiau pagrindinis trūkumas yra mažas šviesumas. Iš tiesų šiuo atveju antrojo objektyvo galinis objektyvas tampa priekiniu objektyvu, kurio skersmuo visada mažas. Tai riboja tokios schemos taikymą refleksinės kameros, labai sunku sutelkti dėmesį į susidariusią tamsiąją sistemą. Daug plačiau tokį įrenginį naudoja skaitmeninių kompaktų savininkai.

2 pav

3 pav

Objektyvo naudojimas aukštyn kojomis yra puikus būdas pagerinti makro fotografiją, ypač jei neturite tam skirto makro objektyvo. Bet kurį objektyvą galima įdėti į apverstą padėtį, išgaunant pakankamai didelį padidinimą – paprastai apie 1:1,5 – 1:2 standartiniams objektyvams. Pavyzdžiui, nuotraukoje pavaizduotas Nikkor 60 / 2.8 Micro objektyvas, sumontuotas apverstas (3 pav.)

Kam tai? - Fotografuojant 1:1 ar didesniu masteliu, objektyvo optinės savybės labai pagerėja, jei objektyvas apverčiamas aukštyn kojomis. Be to, tai taikoma ir makroobjektyvams, kai fotografuojant didesniu nei 1:1 masteliu, patartina juos apversti. Pats savaime apverstas objektyvas didelio padidėjimo nesuteikia, todėl jį reikia naudoti kartu su prailginamaisiais žiedais ar kailiu – tuomet galima išgauti maksimalų mastelį makrofotografuojant 10:1 (4 pav.). Tai, žinoma, yra labai sąlyginis skirstymas, tačiau visuotinai priimta, kad iki 10:1 mastelio – makrofotografija, o didesnė – jau mikrofotografija, kurią reikia daryti mikroskopu. Naudojant objektyvą apverstą, fotografuoti sunku. Neveikia automatinis fokusavimas, neveikia šokinėjanti diafragma, diafragmos reikšmė neperduodama į fotoaparatą. Galimas tik rankinis valdymas. Yra specialūs tvirtinimai, kurie šiek tiek palengvina fotografavimo procesą – bet visgi, objektyvą naudoti apverstą padėtyje pageidautina tik tada, kai be jo tikrai neįmanoma. Ypač turint omenyje, kad galinis objektyvas ir visas kompleksinis objektyvo prijungimo prie fotoaparato mechanizmas šiuo atveju yra nukreipti į priekį. Neatsargiai elgiantis, visa tai lengva sugadinti ir užteršti.

4 paveikslas (pailginimo žiedai)

Apvyniojamus žiedus gamintojai gamina savo fotoaparatams, tačiau galite naudoti trečiųjų šalių produktus – tai bus daug pigiau. čia trumpa apžvalga speciali makro fotografijos įranga, kuri praplečia makro fotografijos ribas.

Kalbant apie pačią fotografavimo ir fotoaparato naudojimo techniką, reikėtų atkreipti dėmesį į tai: Sėkmingas tokios technikos, kaip lauko gylio keitimas, naudojimas gali transformuoti net įprasčiausią objektą, suteikti jam tikrumo ar pabrėžti konkrečią detalę. Norėdami valdyti lauko gylį, turite pasirinkti fotoaparato diafragmos prioriteto režimą. Kuo mažiau diafragmos vertė, tuo aiškesnės visos vaizdo sritys.

Ir atvirkščiai, norėdami sulieti objektus, supančius pagrindinį objektą, kuris yra kadro centre, turite padidinti diafragmos reikšmę.

Šiuo režimu fotoaparatas automatiškai kompensuoja didelę diafragmą, todėl vaizdas nebus neryškus ar pereksponuotas. Taip pat galite naudoti „Macro“ režimą, bet man labiau patinka pirmasis variantas. Kadangi makrorežimas yra visiškai automatinė parinktis, kuri neleidžia pasirinkti diafragmos ir užrakto greičio, taip apribodama kūrybinį požiūrį į fotografavimą. Ta pati kamera naudojant istorijų programos gali būti klaidingas ir neduoti norimų rezultatų.

Grįžkime prie apšvietimo, nes šviesa yra svarbiausia makro fotografijos vizualinė priemonė, atskleidžianti fotografuojamo objekto kontūro formą ir paviršiaus tekstūrą.

Kiekvienu atveju reikia rasti tinkamiausią apšvietimo tipą, nuo kurio priklausys rėmo išraiškingumas. Makrofotografuoti galima tiek natūralioje, tiek dirbtinėje šviesoje. Vienintelis natūralios šviesos šaltinis filmuojant yra saulė. Nepaisant didelio saulės sukuriamo objekto apšvietimo, didelio aktyvumo, tai yra, poveikio fotografinėms medžiagoms, kai kuriais atvejais saulės šviesos naudojimas yra sudėtingas.

Stiprus apšvietimo pokytis, priklausomai nuo paros laiko, metų, geografinės padėties, debesuotumo, lemia tai, kad natūralų objekto apšvietimą, jei įmanoma, pakeitus dirbtiniu, gaunami geresni rezultatai. Tačiau reikia atsiminti, kad kai objektas apšviečiamas vienu šaltiniu, būdingas ryškus skirstymas į šviesas ir šešėlius. Naudojant kelis šviesos šaltinius sumažėja kontrastas tarp šviesos ir šešėlio, išryškėja detalės šešėliuose, tai yra, pagerėja objekto apimties ir tekstūros perdavimas.

5 pav

Objektų apšvietimu makro fotografavimo metu siekiama ne tik sukurti reikiamą apšvietimą normaliai eksponuojamam negatyvui gauti, bet ir maksimaliai išraiškingai atskleisti fotografuojamo objekto paviršiaus formą ir tekstūrą.

Makroobjektai gali būti suskirstyti į dvi pagrindines grupes: nepermatomus objektus ir peršviečiamus objektus. Nepermatomi objektai, kurių paviršiaus plotai atspindi skirtingą ant jų krintančios šviesos kiekį. Į šią grupę įeina dauguma elementų, su kuriais tenka susidurti makrofotografuojant. Atspindėjimas priklauso nuo fotografuojamo objekto pobūdžio, taip pat nuo paviršiaus struktūros. Paviršiai dažniausiai skirstomi į matinius (difuzinius), blizgius ir veidrodinius.

Permatomi objektai, per kuriuos šviesa susilpnėja ir išsisklaido priklausomai nuo objekto optinių savybių, sukuriantys ant fotografinės medžiagos skirtingus fotografuojamo objekto vaizdo optinius tankius.

Kaip ir įprastai fotografuojant, makrofotografijos objektų apšvietimas gali būti natūralus (dienos šviesa), naudojant foninį apšvietimą naudojant atšvaitus ir dirbtinį apšvietimą. Apšvietimas pagal tipą gali būti suskirstytas į priekinį, šoninį į stumdomą, galinį (per) ir kombinuotą.

Fotografijos praktika leidžia išskirti tris pagrindinius arba būdingiausius planus: bendrąjį, vidutinį ir didelį. Viena iš įspūdingų kūrybingo fotografo technikų – fotografavimas labai iš arti (pavyzdžiui, atskirų žmogaus veido dalių: akių, lūpų ir kt. vaizdas). Fotografavimas iš arti technikos terminų žodyne reiškia fotografavimą 1:2 ar didesniu masteliu, tai yra, kai objektas sumažinamas ne daugiau kaip du kartus. Makrofotografija gali būti apibrėžta ir kaip fotorealizmo kryptis, kurios išskirtinis bruožas yra mažo dydžio ir mažo lauko gylio objektų pasirinkimas.

Fotografo užduotis – pasistengti išgauti nuotraukas, į kurias žiūrint būtų galima pamatyti plika akimi nematomas detales. Šio tipo šaudymo vertę ir naudingumą sunku pervertinti.

Net pradedantysis fotografas mėgėjas naudos jį atidarydamas naujas pasaulis, pastebima atidžiai pažvelgus į smulkius gamtos komponentus (vabzdžius, gėles, samanas ir kt.).

Taip nufilmuoti kadrai nepaliks abejingo žiūrovo. Tai savotiška Guliverio kelionė į kitą dimensiją, gyvenanti savo gyvenimą.

Makrofotografija beveik nesiskiria nuo įprastos fotografijos: fokusuojame, matuojame apšvietimą, nustatome diafragmą, išlaikymą ir fotografuojame. Tačiau tai turi savų niuansų. Kaip tikriausiai jau matėte, fotografija yra įdomus, bet labai kruopštus darbas, kuriame svarbios visos smulkmenos. Darydami gyvų objektų makrofotografijas atminkite Auksinė taisyklė: viskas, kas gali skristi, bandys išskristi pačiu netinkamiausiu momentu, viskas, kas ropoja, nušliaužys, viskas, kas šokinėja, pabėgs. Turite būti tam pasiruošę!

6 pav

Objektas, apšviestas aplinkos šviesos. Makrofotografavimas namuose naudojant permatomą palapinę

7 pav

Nereikalingiems šešėliams ir paryškinimams sušvelninti ir neutralizuoti profesionalai pataria naudoti permatomą „palapinę“ – kubą savo forma primenančią šviesos dėžę, kurios sienelės pagamintos iš permatomos baltos medžiagos. Tokia „palapinė“ leidžia sukurti ir trimačio filmuojamo objekto vaizdo efektą, išryškinant objektus iš bet kurios pusės (7 pav.).

Žinoma, makro fotografija turi savo ypatybių. Dėl to, kad fotoaparato optika nėra ideali, fotografuojant iš arti, tai yra makro režimu, bus pastebimi tam tikri reikšmingi ir nelabai (priklausomai nuo fotoaparato klasės) geometriniai iškraipymai. Tai reiškia, kad jei fotografuojate, pavyzdžiui, mokinio sąsiuvinį, tuomet gausite anaiptol ne tobulus kvadratus ir ne visai tiesias linijas. Beje, papuošalų nerekomenduojama fotografuoti iš arti būtent dėl ​​šių iškraipymų, tačiau rasime daug kitų įdomių dalykų, kuriuos galima spustelėti iš arti. Jei esant tokiam pat apšvietimui, kai šviesos nėra labai daug, įprasta nuotrauka išeina be „maišymo“ ir susiliejimo, tai fotografuojant makro yra labai didelė rizika gauti ne per daug aiškią nuotrauką. Dar vieną neaiškią nuotrauką galima gauti, jei sufokusuosite kažką arti ir šiek tiek (pažodžiui keliais centimetrais) pasuksite fotoaparatą bet kuria kryptimi. Tačiau tai gali nesukelti nepatogumų, jei išmoksite paspausti užrakto mygtuką iškart po fokusavimo.

pateikė Adrianas Sommelingas

Skaitmeninė makro fotografija yra žavus, jaudinantis, smagus ir populiarus žanras. Taip darytos nuotraukos išsiskiria iš visų kitų vaizdų, nes visada įdomu pamatyti detales, kurios anksčiau dėl savo dydžio buvo nematomos. Nuo tada, kai W.H. Walmsley (W.H. Walmsley) pirmą kartą savo kolegoms pasiūlė terminą „makro“, praėjo daug laiko, tačiau jo esmė nepasikeitė.

Makrofotografija – tai menas fotografuoti itin mažus objektus, kad jie būtų aiškiai matomi. „Modelių“ vaidmenyje yra gėlės, vabzdžiai, bet kokie smulkūs daiktai. Amžinas klausimas, persekiojantis fotografus, – kaip nustatyti, ar jūsų fotografavimas yra makro, ar ne? Jis apibrėžiamas taip: mastelių santykiu (1:1, 1:2 ir pan.) ir vadinamuoju didžiausiu reprodukcijos koeficientu (MMR). Tai reiškia didžiausią galimą padidėjimo procentą, palyginti su tikruoju objekto dydžiu, kurį gali pasiūlyti fotoaparatas.

Yra daug makro objektyvų tipų ir jie turi skirtingą priartinimo koeficientą. Pavyzdžiui, 1:1 modelis suteiks daugiau detalių ir geresnę skiriamąją gebą nei 1:2 ar didesnę. Ekspertai tokius lęšius laiko standartu. Tačiau plačioji visuomenė makrofotografija vadina bet kokį fotoaparatą, galintį daryti vaizdus iš arti.

Čia yra 10 mažų gudrybių ir naudingų patarimų, kuris padės tobulėti įdomiame ir pramoginiame žanre.

pateikė Mark Iocchelli

pateikė Mark Iocchelli

Pasirinkite tinkamą fotoaparatą

Beveik visos kameros, net ir viduje Mobilieji telefonai, įrengtas specialus makro režimas. Tačiau, jei planuojate visiškai dirbti pagal žanrą, pakeiskite požiūrį į įrangos pasirinkimą. Jei norite rimtai fotografuoti makrokomandą, jums reikės specialaus makro objektyvo ir DSLR įrangos, galinčios atkurti 1:1 natūralaus dydžio vaizdus. Yra keletas būdų, kuriuos apibūdinsime toliau.

Šiuolaikiniai skaitmeniniai fotoaparatai turi labai jautrius jutiklius. Tai suteikia daug parinkčių, padedančių valdyti fotografavimo eigą. Jei neturite DSLR, tikrai verta jį įsigyti.

Paimti tinkamas objektyvas

Makrofotografija – tai žanras, kuriame objektyvo kokybė yra svarbesnė nei fotoaparato parametrai. Tikras makro objektyvas yra 1:1 didinimo įrenginys, tačiau rinkoje yra įspūdingų 1:5 modelių (pvz., Canon MP-E 65mm F/2.8 1-5x makro objektyvas). Tai reiškia, kad galite padidinti vaizdo dydį iki penkių kartų, palyginti su pradiniu. Visų pirma, jei norite užfiksuoti detales snaigėje, jums reikia kažko geresnio nei tradicinė 1:1 priartinimo technika, kurią palaiko dauguma makro objektyvų.

Nuotraukose, darytose fotoaparatais su viso kadro jutikliais, 4 mm ledo kristalas užims tik 2% kadro, reikės daugiau „užpildymo“. Taigi 1:1 objektyvo nepakanka norint užfiksuoti kažką sudėtingesnio nei mažas standartinis objektas. Su juo galite naudoti papildomus priedus – tokius kaip prailginimo makro žiedai.

Makro žiedų naudojimas

Makrožiedai yra tuščiaviduriai vamzdeliai, pritvirtinti tarp objektyvo ir fotoaparato, padidindami atstumą. Taigi priekinis konstrukcijos elementas bus kuo arčiau objekto, o tai reiškia, kad padidėjimas taps didelis. Jei nėra galimybės naudoti specialų makro objektyvą (finansai neleidžia), žiedai yra geras pakaitalas. Tačiau jie turi ir trūkumų – pirmiausia šviesos praradimas, priklausomai nuo įrenginio ilgio. Makro žiedai su vienu segmentu – apie 12 mm, du – 20 mm. Priartėjus prie objekto, lauko gylis mažėja, todėl sufokusuoti rezultatą tampa sunkiau. Dingsta „elektrinis“ ryšys tarp objektyvo ir fotoaparato, o automatinis fokusavimas tampa nebenaudojamas. Tačiau turėtumėte žinoti, kad bet kokiu atveju naudojant makro žiedą rezultatas yra geresnis nei naudojant standartinį priartinimą.

makro fotografijos pavyzdys

Filtrai iš arti

Close-up – stambaus plano filtrai. Jų veikimą galima palyginti su didinamojo stiklo darbu. Jie padidina objekto mastelį, tačiau šiek tiek pablogėja vaizdo kokybė, kaip ir į objektyvą patenkančios šviesos kiekis. Filtrai yra nebrangūs ir bus gera pagalba smagiems eksperimentams, jei neturite makro objektyvo. Jiems yra gradacija: +1, +2, +5 ir t.t., kuo didesnis skaičius, tuo labiau padidėja filtrai ir tuo mažiau šviesos patenka į jutiklius.

Blyksniai: išorinė blykstė arba žiedas

Kalbant apie makro objektyvą: geri 1:1 modeliai yra Nikon 105mm, Canon 100mm, Tamron 90mm. Būna ir pigesnių modelių, bet tada tenka prieiti labai arti objekto. Jei negalite įsigyti viso kadro fotoaparato, apsvarstykite „Nikon“ (D5300, D7200), „Canon 70D“ ar brangesnį. Nikon modeliai D750, D810 arba Canon 5D Mark III. Galų gale rezultatas priklauso tik nuo jūsų – tobulėkite, eksperimentuokite ir toliau ieškokite grožio mažuose dalykuose.

Jei norite fotografuoti laukinę gamtą, visada turėtumėte turėti omenyje keletą tvenkinių. Vanduo vilioja laukinę gamtą ir ten nesunku rasti varlių. Galima paieškoti net tvenkinio su plūduriuojančia ančiuviu, iš kurios kyšo šių varliagyvių galvos.fujifilmS5,TamronasSP 180mmF/3.5Di 1:1 Makro. Ekspozicija: 13 s., ƒ/16,ISO100.

Makro fotografijos ir gamtos fotografijos iš arti meno įvaldymas reikalauja laiko ir kantrybės, tačiau žinant atsakymus į klausimus „kada?“, „kur?“, „kaip?“ Padidinkite savo galimybes rasti nuostabių objektų sukurdami sėkmingą kadrą. Fotografams, turintiems ribotą kelionės laiką ar biudžetą, stambiu planu daromos neribotos galimybės fotografuoti namuose ir viduje. Per 20 minučių pėsčiomis nuo manęs yra keturi parkai, kuriuose gausu puikių dalykų, o mano sode yra gėlių ir augalų, kurie vilioja drugelius, laumžirgius ir kitus mažus gyvūnus. Viskas, ko jums reikia, yra šiek tiek degalų, parko leidimo ir knygos, kuri gali identifikuoti objektus, kuriuos pasirinkote fotografuoti.

Per visus keturis metų laikus gėlių, augalų ir vabzdžių gyvenimo ciklas skiriasi priklausomai nuo mėnesio, o kartais ir nuo dienos. Domėjimasis – tai ne tik fotografavimo procesas, bet ir nuolat besikeičiančios aplinkos tyrimas. Jei nėra galimybės išeiti į lauką, galite tyrinėti savo krašto gamtą, dar labiau įsigilinti į šią veiklą.

Mūsų pomėgius dažnai riboja darbo grafikai ir šeimos veikla, todėl sunku skirti laiko filmavimams. Dirbdami su makro fotografija, galite fotografuoti bet kuriuo paros metu. Skirtingai nuo laukinės gamtos ir kraštovaizdžio fotografų, kurie anksti ryte ir vėlai vakare dažnai būna pririšti prie tobulos šviesos, makro fotografijos entuziastai gali efektyviai valdyti turimą šviesą, nepaisant paros meto, naudodami difuzorius ir atšvaitus.

Kada šaudyti

Kadangi aplinka nuolat keičiasi ištisus metus, turime nuostabią objektų įvairovę, kuria galime fotografuoti. Maži makro pasaulio kraštovaizdžiai stulbinančiu greičiu keičia vienas kitą, todėl žinoti, kada būti gamtoje, yra raktas į sėkmę. Pavasaris mums dovanoja miško raktažoles, o atviri laukai – aukštas vasaros ir rudens gėles. Kai kurios laukinės gėlės gali žydėti ilgai, o kitos išsilaiko vos kelias dienas arba atsiveria tik tam tikromis valandomis.

Gėlės yra populiariausias makrofotografavimo objektas dėl to, kad jos yra dažnos ir lengvai randamos. Pasivaikščiokite po miškingą pavasario kaimą, taip pat atvirus vasaros ar rudens laukus.NikonD7000,TamronasSP90mmF/2.8Di 1:1 Makro. Ekspozicija: 1/60 s., ƒ/22,ISO 3200.

Knygos apie gyvavimo ciklai gėlės, augalai ir vabzdžiai jūsų vietovėje yra naudingos informacijos apie gamtos „grafiką“, kuri leis jums atsidurti reikiamoje vietoje reikiamu laiku. Taip pat yra įvairių internetinių išteklių ir vietinių gamtosaugos centrų svetainių, kuriose galite rasti ką nors vertingo. Kita galimybė – susisiekti su vietine aplinkosaugos organizacija ir gauti atsakymus į visus rūpimus klausimus.

Laukinių gėlių, augalų ir vabzdžių sezoniniai ciklai gali skirtis priklausomai nuo vietos. Pavyzdžiui, Mičigano valstijoje rudens spalva prasideda viršutiniame pusiasalyje ir baigiasi apatiniame šiauriniame pusiasalyje, o vėliau – pietiniame apatiniame pusiasalyje. Jei susisieksite su vietiniais gamtos fotografais, galite gauti panašios informacijos apie savo regioną.

Pavyzdžiui, vėsų vasaros rytą, kai temperatūra svyruoja nuo penkių iki šešių laipsnių, laumžirgiai ir drugeliai sušąla, nes nukrinta jų kūno temperatūra. Todėl jie neišskris, jei priartėsite ir pasistatysite trikojį fotografuoti. Tiesiog suraskite lauką, kuriame per dieną yra daug tinkamų vabzdžių, tada šaltą rytą eikite ten ir atidžiai ieškokite jų aukštoje žolėje.

Mano šiauriniame regione ( kalbame apie Mičigano valstiją, kurioje gyvena autorius – apytiksliai. vertėjas) gruodžio pradžioje aplink mažų glostančių kanalų krantus pradeda formuotis ledo pluta, sukurianti nuostabius abstrakčius raštus, tačiau ledui tirštėjant šie raštai išnyksta ir ledas tampa baltas. Žinodami „natūralų tvarkaraštį“ savo vietovėje padidinsite sėkmės galimybes.

Kur šaudyti

Žinoti, kur šaudyti, taip pat svarbu, kaip ir žinoti, kada šaudyti. Daug keliaudavau su mano verslu susijusiais reikalais ir beveik visur rasdavau vietinį parką, gamtosaugos centrą ar botanikos sodą, kur būtų galima fotografuoti. Kad ir kur gyventumėte, turi būti kur fotografuoti. Jei gerai nepažįstate vietovės, naudokite internetą, kad surastumėte tinkamą vietą.

Lapai yra puiki tema, kurią fotografai dažnai pamiršta. Ruduo yra pats tinkamiausias metas, nes šiuo metu lapai įgauna nuostabią spalvą.fujifilmS5,TamronasSP 180mmF/3.5Di 1:1 Makro. Ekspozicija: 1/16 s., ƒ/16,ISO 1250.

Geriausias būdas sužinoti apie fotografavimo vietas yra skirti vieną ar dvi dienas apžiūrėti vietinius miškus ir laukus. Išsamus žurnalas, kuriame vietos žymimos įdomiomis temomis, bus naudinga priemonė ateičiai. Ištyriau įvairias vietoves aplinkui, todėl žinau, kada ir kur pasirodo gėlės, augalai ir vabzdžiai.

Taip pat atkreipiu dėmesį į plunksnas, kriaukles ir vėjo sukurtus smėlio raštus. Pelkėtoje vietovėje yra unikali flora, o tvenkiniai vilioja tokius gyvūnus kaip varlės, vėžliai ir laumžirgiai. Atviruose laukuose knibždėte knibžda vabzdžių, kurie idealiai tinka fotografuoti su makro objektyvu. Gėlių galima rasti bet kur. Jei jums pasiseks gyventi šalia botanikos sodo, galite rasti daugybę gėlių ir augalų iš skirtingų ekosistemų. Kartais botanikos soduose yra įrengti šiltnamiai, leidžiantys šaudyti bet kokiu oru, o kai kuriuose – ir vidaus, ir lauko zonos.

Kaip šaudyti

Makrofotografija ir fotografavimas stambiu planu labai skiriasi nuo kitų gamtos fotografijos formų, nes objektai yra kelių centimetrų atstumu nuo objektyvo. Bet koks skaitmeninis fotoaparatas tinka makro fotografijai. Mano sėkmingiausia nuotrauka daryta dar 2004 m. su 6 megapikselių Fujifilm S2 – pagal skaitmeninio pasaulio standartus, tai buvo prieš kelias kartas.

Labai svarbu pasirinkti tinkamą makro objektyvą tinkamam objektui. Tikros makrokomandos turi fiksuotą židinio nuotolį ir padidinimo koeficientą 1:1, kuris, fotografuojant iš arti, gali atspindėti tikrąjį objekto dydį nuotraukoje. Labiausiai paplitęs makro objektyvo židinio nuotolis yra nuo 60 mm iki 180 mm. Lengvi ir kompaktiški 60 mm objektyvai tinka fotografuoti laikant rankoje arba dirbant su nejudančiais objektais, tačiau kadangi jie tinkami tik trumpiems atstumams, todėl priverčia prieiti labai arti, tai visiškai netinkami gyvų būtybių fotografavimui, nes jie tiesiog nuskris.

Jei negyvenate dykumos vietovėje, pasižiūrėkite į šio rajono botanikos sodus, kuriuose yra šiltnamių su atogrąžų ir dykumų augalais. Sukulentai yra puikūs dalykai dėl savo meninių modelių.NikonD7000,Tamron 16-300mmf/3,5-6,3DiIIVCPZD. Ekspozicija: 1/13 s., ƒ/16,ISO400.

Vidutinio židinio nuotolio objektyvai (90 mm), tokie kaip mano naudojami, yra geras universalus pasirinkimas, tinkantis daugeliui situacijų. Puikiai sulieja foną fotografuojant gėles ir vabalus. Kalbant apie telemakro objektyvus, populiariausias variantas yra 180 mm. Šis vaizdas užtikrina maksimalų darbo atstumą tarp fotografo ir objekto, todėl jis idealiai tinka fotografuoti gyvus sutvėrimus ar tolimus objektus.

Per pastaruosius kelerius metus optikos gamintojai pradėjo gaminti plačiakampius objektyvus su makrofunkcijomis. Naudoju Tamron 16–300 mm, kuris leidžia jį naudoti 16 mm, jei noriu užfiksuoti natūralią aplinką, ir 300 mm atstumu, kai noriu užfiksuoti tolimus objektus, pvz., varles tvenkinyje arba ledo plutą aplink kanalo krantą. Šie objektyvai nėra tikri 1:1 makro objektyvai, bet su kiekviena karta jie vis labiau priartėja prie šio standarto. Pavyzdžiui, Tamron 16-300 mm santykis yra 1:2,7. Tai reiškia, kad jis galės filmuoti svetainę iš minimalus dydis 1,5 x 2,5 colio (3,81 x 6,35 cm), tinka 90 % makro fotografijos.

Kai klausiu makro fotografų, su kuo jie turi bėdų, atsakymas visada yra tas pats – lauko gylis arba kiek objekto yra sufokusuota. Kokią diafragmą pasirinkti norint tinkamai sufokusuoti, visada yra išbandymas. Tais atvejais, kai visa kompozicija yra įdomi ir kiekviena dalis yra pilna detalių, aš nustatau diafragmą nuo ƒ/22 iki ƒ/32. Dauguma mano portfelio nuotraukų yra padarytos tokiu stiliumi. Jei noriu, kad tik nedidelė objekto dalis būtų ryški, o visa kita – neryški, renkuosi diafragmą nuo ƒ/2,8 iki ƒ/8.

Kad būtumėte tikri, kaip lauko gylis paveikia jūsų kadro fokusavimą, fotografuokite su vienu objektu skirtingos vertybės diafragmą, tada išanalizuokite kiekvieno iš jų poveikį. Kaip mažą užuominą, galite prisiminti, kad didesnis f skaičius reiškia didesnį fokusavimą, o mažesnis – priešingai.

Norėdami užfiksuoti laumžirgio sparną, išlipkite vėsų vasaros rytą ir atidžiai pažiūrėkite į ilgą žolę. Šaltis sumažins laumžirgio kūno temperatūrą, todėl jis negalės skristi, leisdamas prieiti arčiau ir nusifotografuoti.fujifilmS5,TamronasSP 180mmF/3.5Di 1:1 Makro. Ekspozicija: 0,8 s., ƒ/32,ISO 125.

Diafragmos valdymas yra viena iš svarbiausių makro fotografijos dalių. Jį galite reguliuoti rankiniu režimu arba diafragmos prioritetu. Dirbant su pirmuoju, taip pat reikia pasirinkti užrakto greitį, todėl jei nesate visiškai tikri, ar galite nustatyti tinkamą reikšmę, Aperture Priority viską padarys pats. Abu metodai veikia vienodai gerai, tačiau įsitikinkite, kad diafragmą sureguliuojate patys.

Fotografuodami makrokomandą dirbame labai arti, todėl norint fotografuoti aštrius kadrus, labai svarbu, kad fotoaparatas būtų stabilus. Visada naudoju trikojį. Pažįstu kelis rankinius fotografus, bet ne visi gali ilgą laiką išlaikyti fotoaparatą stabiliai. Kalbant apie apšvietimą, aš niekada nenaudoju blykstės, 95% mano nuotraukų darytos tik su natūralia šviesa, tačiau buvo viena reta atvejis, kai griebiausi mažos LED lempos.