Pellicola fotoresist per circuiti stampati. Come faccio a realizzare PCB con photoresist. Ciò che ci serve

Il vantaggio è che rimuove lo strato di ossido senza raccogliere come la carta vetrata. Quindi, puliscilo con alcool, acetone, solvente o lavalo con sapone, è secondo i tuoi gusti, come preferisci. Personalmente, uso uno spray per la pulizia dei freni.

Zigrinatura. Qui mi soffermerò più in dettaglio. Non so se il fotoresist è troppo buono o troppo nuovo, ma se lo applichi al rame, non funzionerà. Prende a morte. Il primo tentativo è stato eseguito in questo modo. Derubati pellicola protettiva dal bordo. Questo è opaco. Quindi lo applicò con un angolo al rame e gradualmente, premendolo con il dito, tirò fuori la pellicola. Ha attaccato bene, ma c'era sporco e bolle ... In breve, sono passato al principio dei toner. Prendiamo una siringa a due cubi e la riempiamo con semplice acqua di rubinetto fredda. Quindi strappiamo completamente la pellicola protettiva. Teniamo il fotoresist con una mano, con l'altra versiamo l'acqua dalla siringa sul rame. La siringa è più conveniente, poiché il rame è sgrassato e le gocce rotolano giù e la siringa eroga un po' su tutto il rame. Dopo aver bagnato, applicare un fotoresist. Mentre il rame è bagnato, il fotoresist striscia liberamente su di esso e l'acqua spinge fuori tutti i detriti e l'aria. E anche se qualcosa è andato storto, puoi sempre strapparlo dal rame. Dopo aver montato dal centro ai bordi, usando una spatola di gomma, senza premere, espelliamo l'acqua. Quando tutta l'acqua esce, iniziamo a spremere con forza i resti, anche dal centro verso i bordi. Il fotoresist inizierà a bussare più vicino ai bordi. Va bene. Premendo con una spatola dal centro, si stende abbastanza facilmente e aderisce bene.

Dopo aver stirato, puliscilo con un tovagliolo o carta igienica, non importa. La cosa principale è asciugare. Prendiamo un foglio di carta bianco e lo pieghiamo a metà. Metti la textolite con il fotoresist tra le metà e chiudi questo sandwich.

Bene, ecco qualcuno come, qualcuno con un ferro da stiro, qualcuno con un asciugacapelli, personalmente sono con una plastificatrice. Riscaldiamo la plastificatrice alla massima temperatura. Dopo il riscaldamento, mandiamo lì il nostro panino. Attenzione!!! Se lo invii alla plastificatrice senza un foglio di carta, i pezzi di fotoresist, quelli che sporgono all'esterno del PCB, verranno avvolti attorno agli alberi caldi e non sarà facile strapparlo da lì.

Lo faccio passare due volte attraverso la plastificatrice per riscaldarlo completamente. Di conseguenza, ottengo una cosa del genere.

Campione. Ci sono tre opzioni qui. Il primo è la tipografia. Ebbene, vista la sua assenza vicino a casa mia, questa opzione è stata immediatamente scartata. La seconda è stampare su carta utilizzando una stampante laser, quindi illuminare con una trasparenza. Beh, non ho questo letame. E l'ultimo è la stampa su pellicola. Il laser ha dato toner di scarsa qualità, o meglio non male, ma piuttosto trasparente. Tenere sopra il vapore di acetone... Niente ghiaccio per due motivi. Il primo è che puzza e mi cacciano di casa, e il secondo è che ora per qualche motivo l'acetone è stato sostituito con qualcosa di sgradevole, che lascia gocce d'acqua dopo l'evaporazione. Pertanto, sono passato a un getto d'inchiostro. Inoltre, l'ho affilato per le foto. Il film "Lomond" è stato scelto per la stampa.

Ha uno svantaggio. La superficie su cui è necessario stampare è piuttosto appiccicosa e eventuali detriti si attaccano ad essa, e questo, come ha dimostrato la pratica, influisce negativamente sulla qualità della tavola. In breve, se la distanza tra i binari è 0,2 - 0,1 mm, un granello di polvere può svolgere un ruolo negativo e creare uno spazio tra i binari. Altrimenti, questo film fa ottimi modelli.

Oh sì, quasi dimenticavo. Il modello deve essere stampato sul colletto per un'eversione, cioè un negativo. Dove incidere il rame nero e dove lasciarlo trasparente. E non dimenticare di specchiarti. L'importante è che la vernice si trovi sul rame e non viceversa con la vernice in su. In generale, mettiamo il modello su un fotoresist e tutto questo sotto una lampada UV. ho così:

Qui ci soffermeremo più in dettaglio. Lampada: Modello ELSM51B-Colore 20W Nero. Come puoi vedere nella foto, risparmio energetico. Acquistato da "Chip-dip" per 200r. La distanza dalla lampada al PCB è di 20 cm Tenendo conto del fatto che il vetro trattiene la luce UV, è impossibile stabilire in modo specifico il tempo di esposizione, poiché qualcuno strapperà il vetro da 6 mm dalla credenza, qualcuno da 3 mm la finestra d'ingresso. Ho comprato in "OBI" una cornice per foto in legno denso delle dimensioni di 300 x 200. I pezzi di ferro e cartone sono andati direttamente nel mucchio della spazzatura e il vetro di 2 mm di spessore è andato al morsetto. Ho usato il telaio stesso per allungare la rete per l'applicazione di una maschera di saldatura. Ma questo è un argomento per un altro articolo. Quindi ho un vetro da 2 mm. Uso due batterie al gel da 7 Ah per il carico. In questa forma, l'illuminazione si vede esattamente due minuti dall'accensione della lampada allo spegnimento. Non riscaldo la lampada, poiché 20 watt sono abbastanza potenti. Di conseguenza, ottengo un fotoresist sovraesposto. Un altro vantaggio contro il nostro, dopo lo sviluppo, le aree esposte si scuriscono e puoi vedere cosa succede. Successivamente, prepariamo il bagno. Su un bicchiere FREDDO!!! acqua mezzo cucchiaino di carbonato di sodio. L'acqua dovrebbe essere a temperatura ambiente. Se ne prendi uno caldo, sarà come con il nostro fotoresist. Tutte le tracce cadranno. Dopo aver preparato il bagno, bagniamo la textolite.

Se aiuti con un pennello, lo sviluppo richiederà meno di un minuto. Di conseguenza, otterremo questo tipo di bellezza.

Ci asciughiamo, guardiamo. Se qualcosa non va da qualche parte, lo correggeremo. Se non riesci a risolverlo, ricominciamo tutto da capo. Un altro vantaggio contro il nostro fotoresist. Dopo l'esposizione, lo gettiamo nella soluzione di carbonato di sodio per 30 minuti e il fotoresist cadrà da solo. Non riuscivo a strappare quello domestico, né con l'acetone, né con la soda. In breve, ho buttato via i pezzi rovinati. Dopo tutti i controlli, avveleniamo in una soluzione di decapaggio. Qui è ogni uomo per se stesso. Alcuni in acido, altri in aceto, personalmente preferisco il cloruro ferrico. Preferibilmente acqua, altrimenti senz'acqua, se la lanci in acqua, ci sarà un'esplosione :)

Bene, dopo l'incisione, come sempre, la perforazione e l'applicazione di una maschera di saldatura, ma questo è l'argomento del prossimo articolo.

È come con un fotoresist e basta, se hai domande, scrivi nei commenti o sul forum.
Tutte buone tavole.


Andrea 04/05/13

Ottimo articolo. Ho fatto tutto come scritto, ha funzionato la prima volta. Ora qualcun altro scriverebbe lo stesso articolo sulla metallizzazione :)

SergeBS 04.21.13

Una specie di gioco. 1. "In breve, se la distanza tra i binari è di 0,2 - 0,1 mm, un granello di polvere può giocare un ruolo negativo e creare un ponticello tra i binari.". Il fotoresist è negativo (vedi sotto per il modello). Un granello di polvere non farà illuminare la pista e, di conseguenza, un'interruzione della pista, non un cortocircuito. 2. "Uso due batterie all'elio da 7 Ah per il carico." Non c'è ELIO nelle batterie, ma c'è GEL. E non è affatto necessario che ci sia del gel nelle batterie esenti da manutenzione. Le batterie al gel sono rare. 3. "Di conseguenza, ottengo un fotoresist sovraesposto. Un altro vantaggio contro il nostro

SergeBS 04.21.13

Commento troncato. OK. Ripetiamo. Una specie di gioco. 3. "Di conseguenza, ottengo un fotoresist sovraesposto. Un altro vantaggio contro il nostro, dopo lo sviluppo, le aree sovraesposte si scuriscono e puoi guardare cosa risulterà. Successivamente, prepariamo un bagno. In un bicchiere di FREDDO !!! acqua, mezzo cucchiaino di carbonato di sodio. L'acqua dovrebbe essere a temperatura ambiente. . Se ne prendi uno caldo, sarà come con il nostro fotoresist. Tutte le tracce cadranno. Dopo aver preparato il bagno, bagniamo la textolite. Se aiuti con un pennello, lo sviluppo non richiederà più di un minuto. Di conseguenza, siamo a metà

SergeBS 04.21.13

Di conseguenza, otterremo questo tipo di bellezza. "Non otterremo NIFIGA. Prima dell'incisione, è necessario rimuovere la pellicola protettiva in Mylar dalla superficie del fotoresist. Indipendentemente dall'origine del film fotoresist. (Importare o Russia). Quindi questo è:" Andrey 05.04.13 Ottimo articolo. Ho fatto tutto come scritto, si è scoperto la prima volta: "Bugie. I miracoli non accadono, non si incide attraverso la pellicola. E se si strappa la pellicola prima dell'esposizione, il fotoresist si attaccherà al vetro. 4.". Asciutto, guarda. Se qualcosa non va da qualche parte, lo correggeremo. Se non riesci a risolverlo, ricominciamo tutto da capo.

SergeBS 04.21.13

Meraviglioso:). Il fotoresist è volato via - è rimasto rame puro - è ora di incidere. Anche se supponiamo un miracolo che qualcosa (anche soda, anche cloruro ferrico) sia strisciato attraverso la pellicola protettiva non rimossa ... in modo che il fotoresist sia volato via. Per quanto riguarda l'esplosione, anche una battuta di umorismo è completamente fuori luogo. Qualcuno, in fondo, può crederci. Quindi devi modificare questa opera magnum. E in futuro, non compilare una recensione per te stesso (si tratta del mitico Andrey, che ha fatto come nell'articolo e ci è riuscito :)). Leggi i commenti dal basso verso l'alto, "cucendo" su pezzi di testo identici.

SergeBS 04.21.13

Totale. CORRETTO: 1. Modello negativo. Puoi usare il laser. Non ho il getto d'inchiostro, ma va tutto bene. 2. Staccare l'involucro di plastica opaco inferiore. 3. Incollalo e lascialo sdraiare sotto il carico. 4. Evidenziazione: il modello con vernice (toner) sul fotoresist.

SergeBS 04.21.13

5. Dopo l'esposizione - una pausa di 30 minuti. Quindi strappiamo il film lavsan protettivo lucido superiore e lo sviluppiamo nel bicarbonato di sodio. In una soluzione debole (acido citrico - un cucchiaino per bicchiere) abbronziamo il manifestato. 6. In acqua calda gettiamo un po '(per non far bollire) cloruro ferrico e vi avvelenamo.

SergeBS 04.21.13

7. Inciso - in qualsiasi alcali ("Mole" diluito 1:10 - 1:50 è quello). In 10-15 minuti, il fotoresist volerà via. 8. Laviamo con acqua (è possibile con detersivi liquidi). 9. Perforiamo, armeggiamo, saldiamo le parti. Tutto quanto. In breve, lo facciamo secondo le istruzioni ...

Alexey 21/04/13

Caro SergeBS 1 a proposito del film, descrivi la sua rimozione? Potrebbe esserti offerto di imparare il russo, altrimenti come leggerai un articolo, è scritto in russo. 2 Con la batteria, questa è solo una battuta per il gusto di scarabocchiare. Qual è la differenza rispetto alla pressatura. Ad esempio, ora li ho sostituiti con due trance. E che ci sono poche foto nell'articolo. A proposito, questa scheda funziona e si sente benissimo. E alla fine c'è una sezione "Scrivi un articolo", scrivi e sarai criticato, poi vedremo. E tutti possono gridare e gettare fango.

Alexey 21/04/13

Oh sì, a spese del laser. Né XP né Xerox forniscono modelli di qualità. Ho provato di tutto. Soprattutto se con una resistenza domestica, viene stupidamente illuminato come se non ci fosse alcun modello. Forse, ovviamente, mi hanno venduto un vecchio resist ... E anche se, secondo il tuo schema, per strappare il film protettivo e provare ad incollarlo, e poi sotto il carico.)))) Bene, bene.

Vitaly 14/05/13

Alexey, un articolo davvero meraviglioso. Ho un grande desiderio di fare tutto questo, per cominciare, comprare tutto ciò di cui hai bisogno (se mi aiuti in questo, te ne sarò molto grato) e che tipo di stampante a getto d'inchiostro hai usato.

Alessio 14/05/13

All'inizio avevo una Epson Stylus CX4300 ma la testa si è seccata. Ho acquistato una Epson L110. È progettato per un uso continuo e l'inchiostro viene versato lateralmente nelle boccette, non nelle cartucce. Secondo le mie misurazioni, la vernice nera è sufficiente per 50 fogli di riempimento solido A4. E, naturalmente, l'inchiostro è molto più economico. Se hai domande, scrivi. risponderò sicuramente.

Michele 16/05/13

Ciao. L'articolo è davvero buono, questo sono io, come persona che produce tavole da più di 15 anni. SergeBS, perché sei al verde? Scrivi il tuo articolo, affari. : +) E ho una domanda per l'autore: potresti dirmi quali impostazioni hai impostato sulla Epson L110 per stampare un modello? Cordiali saluti, Michail.

Alexey 16/05/13

Ciao Michael. Nelle proprietà della stampante, seleziona la scheda "Impostazioni avanzate". Nella sezione "Correzione colore", seleziona la casella "Impostazioni". Il pulsante "Avanzate ..." apparirà facendo clic su cui apparirà il menu delle impostazioni. In questo menu, la luminosità è al minimo e il contrasto e la saturazione sono al massimo. Giallo al massimo (il giallo ritarda i raggi UV) e magenta con il ciano al minimo. Ed eccone un altro, deseleziona "Stampa ad alta velocità". Sembra che sia così.

Michele 16/05/13

Che materiale/qualità scegli? In generale è interessante, è semplice, ora uso anche la L100, e invece ho tolto quella gialla, altrimenti si rifiuta di asciugarsi sulla dima (la pellicola è la stessa).

Alexey 16/05/13

E lì la qualità è automatica o manuale. Il mio materiale è solo carta. Si asciugano a lungo? Che inchiostro? Parenti, "Fool" o non originale? È importante.

Michele 16/05/13

Ho un sacco di tutto nell'elenco a discesa. Normale, alta, foto, foto migliore... Attualmente sto stampando utilizzando Photo RPM (max dpi) con saturazione su. Stampa lentamente, un sacco di passaggi, ma la qualità è perfetta. Solo qui è il colore giallo che si asciuga a lungo. E l'inchiostro è nativo, incluso nel kit.

Alessio 17/05/13

Bene, in linea di principio, questa è la cosa giusta. L'ho montato su quello vecchio. Quanto tempo si asciugano? Se circa 10 minuti, puoi arrotolare il fotoresist in questo momento. :)

Alexey 22/11/13

Per qualche motivo, nello spazio tra le tracce di 0,1 0,2 mm, il fotoresist in soda non viene via bene.. devi tenere e aiutare con un pennello più a lungo e nel momento in cui questo spazio viene cancellato, in altri punti con più spesso tracce ci sono già dei pad e le tracce stesse volano via ..

Alexey 23/11/13

Prova a ridurre il tempo di esposizione di 10-15 secondi.

Alexey (amico 17/02/14

Ciao Alessio! Grazie per l'articolo. È divertente, ma ora sto realizzando esattamente la stessa scheda per lo stesso controller, ma non la serie 100 ma 103. Soffro di PF-VShch. E i miei problemi sono esattamente gli stessi che hai descritto. Ho già tirato fuori un foglio di 30x50 (la mia tavola è 5x6cm, cioè circa 50 campioni), e il risultato è zero. Non mi arrendo ancora. Non c'è nessun altro FR nella nostra città. :(

Alexey 17/02/14

MarioFly 09/08/14

"Un altro vantaggio contro il nostro, dopo lo sviluppo, le aree esposte si scuriscono e puoi vedere cosa succede". Non dopo lo sviluppo, ma dopo l'esposizione.

Anton 04/11/14

Sì, grazie, ho anche sofferto con questo PF-VShch. Ho pensato che tutto, le mie mani sono cresciute in un altro posto. Eppure ho preso Ordyl sotto processo, quindi tutto ha funzionato subito. Anche con un motivo con spazi vuoti (stampante a LED), è uscito normalmente con un'illuminazione minima.

Alexey 04/11/14

Do questo PF-VSH in buone mani))) un rotolo di 5 metri. È vero, la data di scadenza è già scaduta, ma penso che non sia niente ... La mia maschera protettiva è scaduta da 2 anni e niente. Quindi se c'è chi vuole tentare la fortuna con PF-VShch, scrivi. E poi è come una valigia senza manico, non hai bisogno di nafik da solo, ma è un peccato buttarla via.

Ciò che ci serve:

• Fotoresist negativo su pellicola (ad esempio, su AliExpress)
• PC e (optional SL5-SL6)
• Lucidi per stampanti a getto d'inchiostro o laser (come questo)
• Stampante (per il film corrispondente - chi ha quale)
• Foglio di fibra di vetro
• Carta (normale) e gomma
• Oggetto appuntito (ago, bisturi, ecc.)
• Lampada UV
• Cenere di sodio (il bicarbonato di sodio non funzionerà)
• Mani lisce

Quindi, un fotoresist per pellicola negativa è un materiale polimerico fotosensibile rivestito su entrambi i lati con una sottile pellicola protettiva (come un sandwich in Fig. 1). L'esposizione alla luce o distrugge il polimero (fotoresist positivo) o, al contrario, lo fa polimerizzare e riduce la sua solubilità in uno speciale solvente (fotoresist negativo). Durante la successiva lavorazione, l'attacco avviene nelle "finestre" formate da sezioni sovraesposte (fotoresist positivo) o non sovraesposte (fotoresist negativo) del polimero.

Ad esempio, esiste un layout già pronto di un determinato dispositivo (lascia che sia):

Per realizzare un circuito stampato, devi prima creare una fotomaschera fotoresist. Per questo:

1. saliamo nel menu "File" -> "Stampa"
2. disabilita la stampa dei livelli non necessari
3. scala 1: 1
4. e metti la casella di controllo "Negativo"(se hai dimenticato di metterlo e metterlo in stampa sulla stampante, dovrai ristamparlo) !!!
5. devi gettare più vernice sulla pellicola trasparente. Pertanto, entriamo nelle impostazioni della stampante e impostiamo:
   1. qualità di stampa: molto alta
   2. tipo di stampa: bianco e nero
   3. se ci sono altre impostazioni, guarda tu stesso

Ricontrollare i punti 2-4 e inviare il modello per la stampa (vedere le immagini sottostanti).

Dopo - controlliamo il nostro modello per la trasparenza - il disegno dovrebbe essere chiaro e non mostrare attraverso di esso (se riesci a vedere tutto attraverso di esso - è male - puoi stamparlo di nuovo o stamparne uno nuovo (modificando le impostazioni di stampa della stampante))

Ecco il risultato:

Nel frattempo, il nostro modello si asciuga (non lasciare le tue stampe su di esso), prepareremo la base per l'applicazione del fotoresist - pellicola PCB. Per fare ciò, il rivestimento in rame del PCB deve essere pulito e sgrassato: prendiamo il PCB della dimensione corretta e puliamo lo strato di rame con una gomma per rimuovere lo sporco dal rame. Ecco fatto, NON toccare questa parte del PCB con le dita! In modo che non rimangano particelle di gomma sulla lamina e di nuovo per non coprirla con le mani unte, il rame dovrebbe essere leggermente lucidato per renderlo brillante con la carta (ma NON PRESENTE!).

Successivamente, prendiamo il nostro fotoresist (quello che è il rotolo). Tagliare il pezzo desiderato e nascondere il rotolo lontano dalla luce (altrimenti, nel tempo, potrebbe illuminarsi e l'intero rotolo scomparirà). È necessario raccogliere leggermente la pellicola protettiva opaca (si trova all'interno del rotolo, vedere la figura) utilizzando, ad esempio, un ago.

Non toccare con le dita la parte del fotoresist con cui si sta staccando la pellicola, altrimenti non si attaccherà al rame.
Ora, con un leggero movimento della mano, applica il fotoresist alla lavagna, premi e rimuovi gradualmente la pellicola opaca (foto). Appiattiamo accuratamente il tutto (il fotoresist dovrebbe aderire dappertutto e in modo che senza bolle, ecc., Dopo la levigatura, la tavola possa essere messa tra le pagine del libro e premuta saldamente)

Mentre stavamo modellando il fotoresist in rame, la nostra fotomaschera è riuscita ad asciugarsi (si spera). Ora lo applichiamo alla lavagna con il fotoresist (il lato in cui è stampato, al fotoresist - se non hai stampato un modello a specchio). Allineiamo il modello lungo i bordi della tavola e mettiamo il vetro su di essa (la sagoma deve essere premuta saldamente contro la tavola, altrimenti qualcosa che non dovrebbe essere illuminato potrebbe accendersi)
Ora mettiamo una lampada ultravioletta a un livello di 10-15 cm sopra il tabellone e accendiamo il nostro fotoresist per circa 7 minuti.

Rimuoviamo la fotomaschera e rimuoviamo la pellicola trasparente dalla lavagna (fotoresist). Questa operazione deve essere eseguita con attenzione per non strappare il fotoresist stesso dalla scheda.

Ora dobbiamo sviluppare il nostro fotoresist. Per fare questo, immergiamo la nostra tavola in una soluzione di carbonato di sodio per 30 secondi. Con leggeri movimenti dello spazzolino sulla superficie della tavola, laviamo via i resti del fotoresist spento (immergendo la tavola in una soluzione di soda). Quando il rame è chiaramente visibile, sciacquare la scheda con acqua semplice e lasciarla asciugare.

Quali problemi possono sorgere?

Se il fotoresist rimane, dove non dovrebbe essere, allora:

• O sovraesposta alla luce ultravioletta,
• Oppure hanno fatto una brutta fotomaschera e attraverso di essa la luce ultravioletta ha illuminato tutto
• La fotomaschera è stata premuta male contro il fotoresist (in questo caso le tracce potrebbero essere più larghe del necessario)

Se le tracce stesse vengono strappate durante lo sviluppo del fotoresist, allora:

• Il fotoresist non aderisce bene al rame -> il rame è mal preparato (unto, sporco, ecc. o il fotoresist è rotto (non ce l'avevo, ma tutto può essere))
• Necessario PIÙ FACILE strofinare con uno spazzolino da denti
• Sovraesposto il pannello in acqua (soluzione) - dopotutto, il fotoresist non è stato incollato al rame con la supercolla.

Bene, se il fotoresist viene completamente lavato via durante lo sviluppo, significa che la lampada UV non è stata illuminata a sufficienza.

E poi tutto è come nello scenario: cloruro ferrico ... etch ... lava via il ferro rimanente ... il fotoresist può essere rimosso con un coltello o con un solvente (che è molto più semplice), oppure puoi lasciare lo come rivestimento protettivo per i binari (si fa per dire).

La prima volta può risultare storto, ma con la pratica arriva la maestria. Buona fortuna!

Per illuminare il fotoresist a casa, ho deciso di utilizzare uno scanner A4, che ho "morto" con successo, e puoi acquistarne uno grande per questo scopo, ad esempio, a partire da 100 rubli (un pacchetto di sigarette è più costoso, e uno difettoso può dare).
In generale, ho deciso di dare una "seconda vita" allo scanner, soprattutto perché c'è un vetro al quarzo che trasmette molto bene la luce ultravioletta (un semplice vetro di finestra, come sappiamo, è al massimo del 10%). Un altro vantaggio di questo metodo è la pressione uniforme della lavagna contro il vetro dal coperchio dello scanner e una distanza costante dalla sorgente UV, grazie alla quale il tempo di esposizione diventa costante, che può essere fissato con un semplice timer.
Alla fine, questo è quello che è successo:

Figura 1.
Illuminatore in PP con fotoresist.

Ha smontato lo scanner, ha buttato via gli interni e li ha sostituiti con quattro lampade. A tale scopo, ho utilizzato raccordi di normali lampade fluorescenti, ho installato solo lampade UV (tutto questo è venduto nei negozi di articoli per la casa). Forse basterebbero due lampade, le tavole non sono ancora molto grandi in generale, ma, come si suol dire, il calcio non tira, quindi ho deciso cosa fare, quindi farlo in vista del futuro (per un A4 board), quindi ne ho installate quattro, e il tempo di esposizione in questo caso sarà più breve.
Per controllare il processo di illuminazione, utilizzo un timer per il conto alla rovescia, che è stato raccolto sul microcontrollore PIC16F628. Di conseguenza, l'intero processo di illuminazione di questa struttura richiede 30-40 secondi ...

Figura 2.
Progettazione del dispositivo.

Qualcuno potrebbe dire che sarebbe possibile montare un timer all'interno dello scanner e non preoccuparsi della custodia. Non sostengo che questa opzione sia abbastanza adatta per qualcuno, ma all'improvviso ho bisogno di un timer separatamente, per qualche altro scopo, quindi ho deciso di farlo nel mio caso e sotto forma di una struttura finita separata.

Figura 3.
Circuito timer.

Su Internet, se scavi un po ', ci sono molti schemi diversi di tutti i tipi di timer. Ho optato per questo schema, avevo appena un PIC16F628 in stock e ho deciso di metterlo in azione.
Forse ti piacerà un altro schema di timer: questa è la tua scelta, dico solo il processo stesso, beh, do una descrizione dei miei progetti.

Figura 4.
Circuito timer, sezione di potenza.

Figura 5.
Timer nel caso.

Figura 6.
Sezione di potenza.

Figura 7.
Schede e collegamenti.

Il tempo massimo impostabile sul timer è 12 h 00 m 00 s. Dopo aver impostato l'ora e aver premuto il pulsante "Start/Stop", il carico viene acceso e il conto alla rovescia del tempo inizia in ordine inverso rispetto a quello impostato. 10 secondi prima della fine del tempo - un breve segnale acustico viene inviato al "cicalino".
Quando mancano 3 secondi alla fine del tempo, il "cicalino" si accende fino allo scadere del tempo. Allo scadere del tempo, il carico viene spento, l'ora sul timer viene impostata su quella impostata all'inizio con i pulsanti.

Ora descriverò brevemente il processo di produzione di circuiti stampati utilizzando un fotoresist. Tutto quanto sopra descritto aveva lo scopo di semplificare questo processo.
Per lavoro uso un fotoresist negativo su pellicola. Negativo, il che significa che il modello per la sua esposizione deve essere stampato in negativo, ovvero i punti in cui saranno le tracce dovrebbero essere trasparenti e dove non dovrebbero esserci tracce (lamina), viene applicato il toner. Se usi un fotoresist positivo, naturalmente la fotomaschera dovrà essere stampata in positivo.

Stampiamo la dima tramite il programma per la progettazione di tavole in negativo su pellicola trasparente (io uso la pellicola LOMOND per stampanti a getto d'inchiostro) su stampante a getto d'inchiostro... L'ho provato su un laser, solo che in qualche modo si è rivelato sbiadito, non c'era oscurità e le schede non erano di alta qualità.
Dicono che puoi migliorare notevolmente la qualità di tali schede se stampi due modelli su un film su una stampante laser, quindi ritagliali e combinali (ovvero, creane uno su due).
Puoi anche stampare un disegno della lavagna con una stampante laser su carta comune. Più sottile è la carta, meglio è. Inoltre, per aumentare il contrasto (se non è sufficiente), immergerlo in una lattina di solvente (ad esempio, un'automobile 647) per una frazione di secondo. Lascia che si asciughi e poi immergilo con olio di girasole per renderlo trasparente ai raggi ultravioletti, anche se non l'ho provato.

Stiamo preparando il grezzo della nostra futura tavola di dimensioni un po' più grandi del necessario. Quindi la pellicola deve essere preparata per l'incollaggio del fotoresist.
Non ha senso ripetere come viene fatto tutto questo, poiché questo processo è descritto su dozzine di siti. Basta digitare nel motore di ricerca "produzione di PP utilizzando un fotoresist", e avrai un sacco di opzioni, dopo averne lette un paio, avrai l'opzione giusta per te.

Supponiamo che la tavola sia già stata preparata e che il fotoresist sia incollato (o applicato da una bomboletta spray) alla nostra tavola.
Applichiamo il modello alla lavagna. Di norma, il modello si adatta perfettamente alla tavola. E mettilo sul vetro dello scanner con le lampade UV. Evidenziazione. Rimuoviamo il pezzo esposto in un luogo buio e prepariamo una soluzione per lo sviluppo, per la quale utilizzo il carbonato di sodio (venduto nei negozi domestici è usato per addolcire l'acqua e costa un centesimo).
Per fare questo, sciogliere un cucchiaino di soda con uno scivolo in un litro d'acqua (se la tavola è grande) o un cucchiaio piatto in 0,5 litri d'acqua.
Prendiamo la nostra tavola da un luogo buio, rimuoviamo la pellicola protettiva superiore dal fotoresist e la mettiamo nella nostra soluzione con soda diluita e aspettiamo circa 30 secondi, poi prendiamo un pennello e iniziamo a guidarlo attraverso la nostra tavola per accelerare il processo di lavaggio del fotoresist da trame non necessarie. Laddove il fotoresist è stato lavato via, la superficie in rame è leggera e brillante. Dopo che tutto il fotoresist non necessario è stato lavato via, togli la tavola dalla soluzione di soda e sciacquala sotto l'acqua corrente.

Figura 8.
Un circuito stampato preparato per l'incisione.

Dopo il lavaggio, asciugare la tavola. Esaminiamo. Può capitare che ci siano delle macchie (dove il fotoresist non era ben incollato). Usiamo un pennarello per disegnare circuiti stampati. Ritocchiamo dove necessario. La foto n. 8 mostra che dove il fotoresist non è di alta qualità (la mia data di scadenza è già scaduta) quei punti vengono ritoccati con un pennarello nero.

Nell'allegato sottostante sono raccolti i file per la creazione di un timer. Fonte, firmware, pagg.

Archivio per l'articolo.

Pubblicato il 23/03/2012

In questo articolo ti mostrerò come puoi realizzare circuiti stampati a casa con il minimo disagio per la casa e costi minimi.
La tecnologia di stiratura laser non sarà presa in considerazione a causa della complessità del raggiungimento della qualità richiesta. Non ho nulla contro LUT, ma non mi soddisfa più in termini di qualità e ripetibilità del risultato. Per confronto, la foto sotto mostra il risultato ottenuto con LUT (a sinistra) e con un fotoresist a pellicola (a destra). Lo spessore dei binari è di 0,5 mm.

Quando si utilizza LUT, il bordo del percorso è strappato e potrebbero esserci delle conchiglie sulla superficie. Ciò è dovuto alla struttura porosa del toner, per cui la soluzione di attacco penetra ancora nelle aree coperte dal toner. Questo non mi soddisfa, quindi sono passato alla tecnologia fotoresistiva.

In questo articolo, quando possibile, verranno utilizzati strumenti, utensili e reagenti che possono essere trovati in casa o acquistati presso un negozio di prodotti chimici per la casa.

Tecnologia di produzione PCB fotoresistiva

Uno strato fotosensibile viene applicato allo strato di rame. Inoltre, attraverso una fotomaschera, alcune aree vengono illuminate (di solito con luce ultravioletta), dopo di che le aree non necessarie dello strato fotosensibile vengono lavate via in una soluzione speciale. Pertanto, il modello richiesto viene formato sullo strato di rame. Segue la consueta incisione. Puoi applicare il fotoresist alla textolite in diversi modi.

I metodi più popolari utilizzano un fotoresist aerosol. POSITIVO 20... Questo metodo è simile all'applicazione di vernici spray. Ha bisogno di cure per garantire uno strato uniforme e l'asciugatura.

E l'applicazione della pellicola fotoresist. Applicare incollando una pellicola speciale simile a come vengono incollate le pellicole decorative. Il fotoresist a film secco fornisce uno spessore dello strato fotosensibile costante, facile da applicare. Inoltre, è indicativo, ad es. le aree sovraesposte sono chiaramente visibili.

Cos'è Film Photoresist?

Si prega di non confondere con fotoresist aerosol. Il fotoresist per pellicola è costituito da tre strati di pellicola. Al centro c'è una pellicola fotosensibile ricoperta su entrambi i lati da pellicole protettive. Dal lato incollato al PCB - morbido, dall'altro - duro. La pellicola fotoresist presenta numerosi vantaggi rispetto all'aerosol. In primo luogo, non puzza quando viene applicato, non richiede asciugatura. Molto utile quando si lavora con un numero limitato di schede. A differenza del fotoresist aerosol, dove lo spessore dello strato è difficile da indovinare, lo spessore del fotoresist del film è sempre lo stesso. Ciò semplifica i tempi di esposizione. Pellicola indicatore fotoresist. Quelli. le aree sovraesposte sono visivamente visibili.

Selezione PCB

Se vuoi ottenere un circuito stampato di alta qualità con conduttori inferiori a 0,4 mm e una distanza tra i conduttori di 0,2 mm, avrai bisogno di una normale textolite. La foto sotto mostra due pezzi di PCB. È chiaro che la pellicola fotoresist non si adatta bene a una textolite graffiata e sporca. Prendi subito quello normale. E tienilo almeno in un giornale per non graffiarlo. La textolite "sinistra" può essere utilizzata se ci sono tracce spesse (0,5 ... 1 mm) sulla scheda e almeno 0,4 mm tra i conduttori e non è necessario mostrare la scheda agli estranei.

Preparazione e pulizia del PCB

Tagliamo la textolite in spazi vuoti della dimensione richiesta. A casa, questo può essere fatto con un seghetto per metallo. Textolite fino a 1 mm di spessore può essere tagliato con normali forbici da ufficio. Rimuovere le sbavature con una lima o carta vetrata. Allo stesso tempo, non graffiamo la superficie del PCB! Se la superficie della lamina di rame è sporca, o almeno imbrattata con le dita - il fotoresist potrebbe non aderire - addio qualità. Poiché dopo il "taglio" abbiamo la textolite "sporca", è necessario eseguire la pulizia chimica.

Effettueremo la pulizia chimica del rivestimento in rame prima di applicare il fotoresist utilizzando prodotti chimici domestici. Puliamo la superficie del PCB con un disincrostante" Cillit“. Contiene acido ortofosforico, che rimuove tutte le impurità. Pertanto, non possiamo mettere le dita in questo liquido. Se non c'è un contenitore adatto, puoi mettere la textolite sul fondo del bagno e versarla sopra con questo liquido. Dopo 2 minuti (non sovraesporre), sciacquare abbondantemente con acqua corrente. Non dovrebbero esserci macchie sulla superficie. In caso contrario, ripetere l'operazione. Rimuovere l'acqua rimanente con un tovagliolo di carta. Cerchiamo di non portare il tovagliolo in uno stato in cui una pila di carta striscia fuori da esso. È a causa del pelo che non uso tovaglioli di stoffa. Se anche i fili più piccoli rimangono sulla superficie del rame, il film di fotoresist giace con una bolla in questo punto. Asciugare la textolite con un ferro da stiro attraverso la carta. Non toccare la superficie del PCB con le dita!

In alcune fonti, puoi trovare una raccomandazione per sgrassare la superficie con l'alcol. Personalmente, quando si puliva con l'alcol, il risultato era molto peggiore. Il fotoresist non ha aderito normalmente ovunque. Dopo " Cillit”Il risultato è sempre molto migliore.

Adesivo fotoresist

L'incollaggio di pellicole fotoresist è l'operazione più critica nella produzione di schede con questo metodo. La qualità del risultato ottenuto dipende dalla precisione di questa operazione. Tutte le operazioni di fotoresist possono essere eseguite in condizioni di scarsa illuminazione elettrica. Dopo l'essiccazione, la textolite dovrebbe raffreddarsi. Il fotoresist può anche essere incollato al PCB caldo, ma avrai solo un tentativo. Il film di fotoresist aderisce saldamente a una superficie calda.
Tagliamo un pezzo di fotoresist con un piccolo margine, in modo che copra completamente il nostro pezzo + 5 mm su ciascun lato. Usando un coltello affilato, stacca delicatamente la pellicola morbida con un coltello affilato (se il fotoresist è in un rotolo, di solito questo è il lato interno). Non rimuovere ancora la pellicola protettiva superiore!

Non separiamo l'intero film protettivo, ma una piccola area: 10-20 mm da un bordo. Incolliamo la textolite, lisciando con un panno morbido. Successivamente, continuiamo lentamente a separare la pellicola protettiva e a levigare il fotoresist sul PCB. Allo stesso tempo, ci assicuriamo che non ci siano bolle e non tocchiamo la textolite non ancora incollata con le dita! Quindi tagliamo con le forbici il fotoresist che sporge dai bordi del pezzo. Successivamente, puoi riscaldare leggermente il pezzo con un ferro da stiro. Ma non necessariamente. Se hai toccato il pezzo con le dita o c'era una lanugine dal tessuto o altri detriti su di esso, questo sarà visibile sotto il film. Ciò influenzerà negativamente la qualità. Ricorda, la qualità del risultato ottenuto dipende in gran parte dalla completezza di questa operazione. La textolite preparata in questo modo è meglio conservarla in un luogo buio. Sebbene la luce elettrica abbia pochissimo effetto sulla pellicola, preferisco non rischiare.

Preparare una fotomaschera

Stampiamo la fotomaschera su pellicola per stampante laser o su pellicola per stampante a getto d'inchiostro. Foto per confronto:

Il modello sulla pellicola per una stampante a getto d'inchiostro è più denso, una stampante laser è peggio in questo senso - gli spazi sono visibili nelle aree scure. In caso di esposizione, sarà necessario prestare attenzione a quale tipo di fotomaschera verrà utilizzata e apportare una regolazione al tempo di esposizione. Non è un problema trovare una pellicola per una stampante laser, il prezzo è più che abbordabile. Devi cercare una stampante a getto d'inchiostro e costa circa 5 volte di più. Ma con la produzione su piccola scala, l'uso di una fotomaschera stampata su una stampante a getto d'inchiostro si giustifica pienamente. La fotomaschera deve essere negativa, ad es. i luoghi dove dovrebbe rimanere il rame devono essere trasparenti. La fotomaschera deve essere stampata speculare. Questo viene fatto in modo che quando lo si applica alla textolite con un fotoresist, la vernice sul film della fotomaschera aderisce al fotoresist. Ciò fornirà un disegno più chiaro.

Proiezione

Poiché l'articolo si concentra sull'uso dei dispositivi domestici, utilizzeremo gli strumenti disponibili, vale a dire: una normale lampada da tavolo. Vi avvitiamo una normale lampada a raggi ultravioletti acquistata da un negozio di materiale elettrico. Usiamo una scatola di CD come supporto se non c'è un foglio di plexiglass adatto.

Mettiamo il nostro spazio vuoto, una fotomaschera sopra e la premiamo con il plexiglass (copertina della scatola del CD). Ovviamente puoi usare anche il vetro normale. Dal corso della scuola, ricordiamo che il vetro ordinario non trasmette bene i raggi ultravioletti, quindi impiegherà più tempo ad accendersi. Sotto un vetro normale, ho dovuto raddoppiare l'esposizione. La distanza dalla lampada al pezzo può essere selezionata sperimentalmente. In questo caso, circa 7-10 cm Naturalmente, se la scheda è grande, dovrai utilizzare una batteria di lampade o aumentare la distanza dalla lampada al pezzo e aumentare il tempo di esposizione. Il tempo di esposizione per il fotoresist è di 60 ... 90 secondi. Quando si utilizza una fotomaschera stampata su una stampante laser, la velocità dell'otturatore deve essere ridotta a 60 secondi. In caso contrario, a causa della bassa densità del toner sulla fotomaschera, le aree coperte potrebbero brillare. Il che porterà a difficoltà nello sviluppo del fotoresist.

Un'operazione molto importante è il riscaldamento del pezzo in lavorazione dopo l'esposizione. Mettiamo il ferro su "2" e lo riscaldiamo attraverso un foglio di carta per 5-10 secondi. Dopo di che il disegno diventa più contrastante. Dopo il riscaldamento, lasciare raffreddare il pezzo ad almeno 30 gradi, dopodiché è possibile iniziare a sviluppare il fotoresist.

Sviluppo del fotoresist

Ci sono sviluppatori speciali per il fotoresist che puoi acquistare nei negozi di elettronica specializzati. Su Internet, puoi leggere cosa puoi mostrare con la soda, ma sempre caustica (la soda caustica è sodio caustico (NaOH)). Ho comprato uno sviluppatore speciale, che non è altro che questo sodio caustico (NaOH). Quindi, per non buttare via soldi, ho comprato uno strumento per pulire i tubi "Mole", infatti contiene lo stesso sodio caustico (NaOH), ma non è incluso nient'altro.

Ma li ho rifiutati, perché devo lavorare con i guanti (la soluzione è pericolosa e corrode la pelle). Il processo è molto veloce. Inoltre, è del tutto inaccettabile mantenere una soluzione del genere in una casa dove ci sono moglie e bambini piccoli che possono trovare questo liquido pericoloso.

Pertanto, prendiamo semplice bicarbonato di sodio. Il bicarbonato di sodio non è solo una sostanza chimica sicura facile da acquistare al supermercato, ma è anche molto più piacevole da utilizzare. Non dissolve il film di fotoresist così rapidamente, quindi è difficile sovraesporre il fotoresist nella soluzione. Il lavaggio delle aree non illuminate del fotoresist è più delicato e meno rapido. Il fatto è che la rimozione del film di fotoresist dalla scheda finita viene eseguita nella stessa soluzione, quindi se si sovraespone, il fotoresist inizierà a rimanere indietro rispetto al PCB.

Prepariamo la soluzione secondo la seguente ricetta: versare il bicarbonato di sodio in una bottiglia, non importa quanto sia, versare acqua calda, sciogliere applicando movimenti alternati alla bottiglia, ad es. martellante. Attenzione! Se stai usando idrossido di sodio (NaOH), la concentrazione non dovrebbe essere così grave. Ne basta un cucchiaino per litro.

Quindi, versare la soluzione in una cuvetta o in una piccola ciotola. Separiamo la pellicola protettiva superiore dalla pellicola fotoresist (è più rigida della prima, può essere separata a mano), immergiamo il pezzo nella soluzione. Dopo 3 minuti, estraetelo e passatelo sotto l'acqua calda corrente con una spugna morbida per lavare i piatti. Quindi di nuovo in soluzione per 2-3 minuti. E così via fino a quando il fotoresist non viene completamente lavato via dalle aree sottoesposte. Quindi sciacquiamo bene il pezzo in acqua corrente.

Acquaforte

Soluzione: La soluzione più popolare per incidere i circuiti stampati è il cloruro ferrico. Ma mi sono stancato delle macchie rosse e sono passato al persolfato di ammonio e poi al persolfato di sodio. I dettagli su queste sostanze possono essere trovati nei motori di ricerca. Per conto mio, dirò che il processo di incisione è più piacevole. E sebbene il persolfato di sodio sia un po' più costoso del cloruro ferrico, non lo rinuncerò comunque, perché è buono.

Piatti: Il piatto di decapaggio ideale è uno speciale contenitore riscaldato con una soluzione circolante. Puoi creare un dispositivo del genere da solo. Il riscaldamento può essere effettuato con acqua calda o elettrica. Le tecnologie dell'acquario possono essere utilizzate per organizzare la circolazione della soluzione. Ma questo argomento esula dallo scopo di questo articolo. Dovremo usare prodotti per la casa. Pertanto, prendiamo un contenitore adatto. Nel mio caso, è un recipiente di nylon trasparente con un coperchio aderente. Sebbene non richiesto, il coperchio semplifica il processo di decapaggio e la soluzione può essere conservata direttamente nel contenitore di decapaggio.

Processi: Sappiamo per esperienza che il processo di incisione è più veloce se la soluzione viene riscaldata e agitata. Nel nostro caso, mettiamo il nostro contenitore in un bagno sotto un getto di acqua calda e lo scuotiamo periodicamente per mescolare la soluzione. La soluzione di persolfato di sodio è trasparente, quindi non c'è difficoltà nel monitorare visivamente il processo. Se la soluzione non viene agitata, l'attacco potrebbe non essere uniforme. Se la soluzione non viene riscaldata, il processo di incisione richiederà molto tempo.

Al termine, sciacquiamo la tavola in acqua corrente. Dopo l'incisione, foriamo la tavola, la tagliamo a misura.

Pulizia del fotoresist, preparazione per la stagnatura

È meglio lavare il fotoresist dopo la perforazione. La pellicola fotoresist proteggerà il rame da danni accidentali di lavorazione. Immergiamo la tavola in una soluzione dello stesso bicarbonato di sodio, ma la riscaldiamo per accelerare il processo. Il fotoresist è in ritardo in 10-20 minuti. Se usi il sodio caustico (NaOH), tutto accadrà in pochi minuti, anche in una soluzione fredda. Successivamente, sciacquiamo accuratamente la tavola con acqua corrente e la puliamo con alcool. È imperativo pulirlo con alcool, poiché sulla superficie del rame rimane uno strato invisibile che interferirà con la stagnatura del pannello.

Stagnatura

Come armeggiare? Ci sono molti modi di stagnare. Partiamo dal presupposto che non disponi di dispositivi e leghe speciali, quindi il modo più semplice ci andrà bene. Copriamo la scheda con il flusso e armeggiare con la normale saldatura usando un saldatore e una treccia di rame. Qualcuno sta legando la treccia al saldatore, io mi sono adattato a tenere il saldatore in una mano, la treccia nell'altra. In questo caso è più comodo utilizzare il porta PCB! Per i taglieri uso questo (è più facile da lavare). Ma puoi anche usare una soluzione alcolica di colofonia.

P.S.

Infine, un elenco di materiali e strumenti di cui avevamo bisogno:

Materiali (modifica)

1. Pellicola fotoresist
2. Textolite sventato
3. Si intende " Cillit»
4. Tovaglioli di carta
5. Bicarbonato di sodio
6. Alcol
7. Cloruro ferrico o persolfato di ammonio o persolfato di sodio
8. Saldare

Strumenti

1. Forbici
2. Coltello affilato
3. Lima piatta o carta vetrata
4. Dremel o trapano, che è in grado di contenere trapani da 0,8 mm., Trapani
5. Piatti per lo sviluppo di fotoresist
6. Utensili da marinatura
7. Piccolo pezzo di panno morbido
8. Ferro e carta bianca
9. Lampada UV
10. Lampada da tavolo
11. Scatola CD o un pezzo di plexiglass
12. Stampante a getto d'inchiostro o laser e relative pellicole
13. Saldatore
14. Treccia di rame (può essere acquistata, può essere rimossa dal cavo coassiale)
15. Spugna di schiuma.

1) preparazione del tabellone bianco e fotomaschera;
2) applicare un fotoresist al pezzo;
3) illuminazione del pezzo con un fotoresist attraverso la dima;
4) sviluppo del disegno a tavola;
5) incidere la tavola.

Tagliamo il pezzo da materiale rivestito di pellicola con una tolleranza di almeno 5 mm alla dimensione principale su ciascun lato. Stampiamo il modello su pellicola per la stampante che è a portata di mano. Ho un laser e stampo su pellicola fronte-retro universale per stampanti laser e fotocopiatrici. Chi ha una inkjet, allora, di conseguenza, prendiamo una pellicola per inkjet. Quando si stampa nelle impostazioni del laser, selezioniamo la massima qualità di stampa, disattiviamo il risparmio di toner: più c'è sul modello, meglio è. Di conseguenza, abbiamo quanto segue:

La stampante è vecchia e la cartuccia è stata ricaricata più volte, quindi la qualità di stampa è scarsa. Pertanto, il toner sulla sagoma è abbastanza trasparente, ma ne abbiamo bisogno per trasmettere la minor quantità di luce possibile, ad es. è necessario aumentare la densità ottica dell'immagine. Per questi scopi, esiste un mezzo per aumentare la densità ottica del Density Toner negativo, ma non è stato possibile trovarlo e costa decentemente. Ho deciso di usare l'acetone: si è rivelato più che sufficiente per le mie esigenze: inumidiamo un pezzo di cotone idrofilo medico in acetone, lo gettiamo in un barattolo di vetro, mettiamo il modello all'interno del barattolo con un motivo, giriamo il coperchio e mettilo a scaldare.

Il riscaldamento può essere effettuato anche su un termosifone o anche come un filo (a seconda della fantasia). Questo processo richiede un controllo per non sovraesporre il modello in vapore di acetone, altrimenti l'intero modello si scaricherà sul fondo della lattina. Nella foto, il modello che ha superato un paio di acetone - è diventato in qualche modo più nero e lucido, provalo - il risultato sarà sul tuo viso.

Procediamo all'applicazione del fotoresist sulla pellicola del pezzo, per questo facciamo scorta di circa i seguenti strumenti:

Stendiamo un rotolo di fotoresist e tagliamo un pezzo con un coltello lungo il pezzo con un piccolo margine sui lati, perché non funzionerà perfettamente in modo uniforme.

Ora prendiamo lo "zero" e sotto un getto di acqua fredda iniziamo a pulire la lamina del pannello bianco dal film di ossido. Un segno dell'assenza di un film di ossido è un rivestimento uniforme della lamina con uno strato d'acqua e l'assenza di gocce.

Ora separiamo la pellicola inferiore (opaca) dal pezzo di fotoresist ritagliato. Questo può essere fatto con la punta di un cutter o con un ago. Separare la pellicola di circa 5-10 mm di larghezza e incollare il fotoresist al pezzo in lavorazione in modo che non ci siano bolle d'aria.

Ora, estraendo gradualmente la pellicola, arrotolare il fotoresist sul pezzo con un rullo. Dopo il rotolamento, tagliamo i lati sporgenti e arrotoliamo il pezzo nel laminatore.

Ora procediamo all'illuminazione (esposizione) della billetta. Come sorgente di radiazioni utilizzo una lampada COMTECH CE ST 26 E27 NERA. In questa fase è necessario scegliere il giusto tempo di esposizione (vedi commenti all'articolo). Posiamo il pezzo su una superficie dura e uniforme, mettiamo un modello sopra e copriamo tutto con un normale vetro della finestra e installiamo una lampada sopra.

Copriamo il pezzo con un libro o altro materiale che non trasmette luce, accendiamo la lampada e lasciamo riscaldare per un minuto.

Rimuovere il rivestimento opaco e programmarlo per l'esposizione normale.

Non appena è trascorso il tempo necessario per l'illuminazione, spegnere la lampada, rimuovere il pezzo in un luogo buio e andare a preparare lo sviluppatore. Come sviluppatore uso il carbonato di sodio (detersivo), viene venduto in articoli per la casa ad un prezzo di circa 20 rubli per 0,5 kg. Per cucinare, prendere un cucchiaino di bicarbonato di sodio e diluire con 1 bicchiere di acqua fredda.

Ora estraiamo il pezzo illuminato, separiamo la pellicola lucida superiore, gettiamo il pezzo nello sviluppatore e con tre spazzolini da denti: sul fotoresist inizia ad apparire un disegno della futura tavola.

Continuiamo a "pulire" la scheda futura fino a quando tutto il fotoresist in più non viene lavato via e otteniamo questo:

Laviamo la nostra futura tavola sotto l'acqua fredda e la gettiamo nella soluzione di decapaggio per nuotare.

Per l'incisione, uso il cloruro ferrico e, per accelerare il processo, incollo la tavola su un pezzo di schiuma con nastro biadesivo e la abbasso con il motivo verso il basso. In questo caso, è necessario verificare se rimangono bolle d'aria sotto il pannello, altrimenti non si macchiano. Dopo 10 minuti otteniamo il seguente risultato:

Ora devi lavare via il fotoresist rimanente e qui puoi andare in 3 modi:

1) buttare la tavola nella soda caustica (ATTENZIONE! ALCALI! LAVORARE CON I GUANTI!);
2) far bollire la tavola nella soluzione in cui è stata sviluppata;
3) gettare la tavola nella soluzione in cui è stato sviluppato il pezzo.

La scelta del metodo dipende dal tempo necessario per effettuare il pagamento. Il tempo più lungo è l'immersione nella soluzione in cui è stato sviluppato (lo butto lì durante la notte). L'ebollizione nello sviluppatore richiede circa un paio di minuti. Non conosco l'ora della soda caustica, ma dicono che sia anche molto veloce.
Resta da portare la nostra tavola alla dimensione richiesta, tk. abbiamo fatto delle indennità su ogni lato e possiamo forare e saldare il nostro dispositivo. Ma per dare bellezza alla scheda e migliorare la saldabilità, è meglio anche stagnare i conduttori. Qualcuno con cosa, e io - con una fusione di Rose, come si scopre molto rapidamente. Per questo prendo i seguenti ingredienti:

Versare un bicchiere d'acqua in una ciotola con un fondo piatto e aggiungere un cucchiaio di acido citrico (svolge il ruolo di fondente), gettare la tavola lì nei percorsi e mettere sopra un pezzo di lega di Rose. Mettiamo tutto questo sul fuoco e aspettiamo che la lega inizi a sciogliersi (è meglio tenere la tavola con qualcosa).

La lega fusa viene "sfregata sulla tavola" (io uso un pennello con un batuffolo di cotone avvolto intorno). STAI ATTENTO! IL VAPORE PU USUFRUIRE LE MANI! Durante lo sfregamento, la lega in eccesso viene gettata nell'acqua e sui conduttori rimane solo una sottile pellicola lucida. Tiriamo fuori la tavola e la sciacquiamo con acqua. Ora puoi forare e saldare.

Alcuni commenti sulla tecnologia:

1) L'intero processo dura circa 1 ora.
2) Quando si acquista un fotoresist, guardare la data di produzione. La durata è di 9 mesi, dopo questo periodo non si attacca bene alla tavola. Conservate il photoresist acquistato in un luogo freddo (io ce l'ho in frigorifero, si attacca ancora bene, anche se scaduto).
3) Non hai un laminatore per arrotolare il fotoresist sul pezzo? Non importa: il ferro aiuterà. Accendiamo il termostato in prima posizione e aspettiamo che il ferro si scaldi. Dopo aver riscaldato a una certa temperatura, il ferro si spegne, scollegare la spina e posizionare l'asse sulla cucitura del ferro con il fotoresist rivolto verso l'alto, lasciare che l'asse si riscaldi. Lo rimuoviamo e "dal cuore" lo arrotoliamo con un rullo.
4) Quando si arrotola il fotoresist su un pezzo bagnato e si utilizza un laminatore, è meglio far passare il pezzo a freddo attraverso il laminatore per spremere l'acqua. Altrimenti, durante la laminazione a caldo, l'acqua evaporerà e appariranno bolle d'aria sotto il fotoresist.
5) La scelta del tempo di posa del pezzo tramite la dima è la seguente: Viene stampata una sagoma in negativo con numeri da 1 a 10, applicata alla lavagna con il fotoresist applicato, e ogni minuto la posa viene ricoperta con un materiale opaco , una cifra alla volta, partendo da 1. Dopo lo sviluppo, vedrai quanti minuti si accendono. Ho una lampada da 26 W, la distanza dal pezzo alla lampada è di 12 cm, lo spessore del vetro è di 4 mm - il tempo di esposizione è di 3 minuti, l'ho provato per 5 minuti - funziona anche. Prendo un fotoresist dello stesso produttore - const time.
6) Il rosa può essere stagnato con una lega alla glicerina, ma puoi prenderlo dalla tua famiglia per la "nebbia" sistemata in cucina.
7) Quando si salda una tavola stagnata con fondente, questa deve essere lavata via subito dopo la saldatura, altrimenti il ​​fondente provoca l'oscuramento della lega Rose.
8) Photoresist non ha paura della luce delle lampade ad incandescenza, quindi puoi lavorare con la luce.