Produzione di circuiti stampati di qualità utilizzando carta a trasferimento termico utilizzando il metodo del bottino. Carta per realizzare circuiti stampati utilizzando la tecnologia LUT o come realizzare un circuito stampato in casa Scegliere la carta per il bottino

In questo studio, ho cercato di trovare i reali limiti dell'applicazione LUT, scoprire quali sono le lacune e i percorsi minimi e decidere la carta migliore per il processo. L'obiettivo pratico è raggiungere il prezioso 0,1 mm, che, come alcuni dicono, può essere realizzato con LUT.

Nota: tutte le foto sono molto alta risoluzione da 300 KB a 4 MB di dimensione in modo che tutti i dettagli siano visibili. Pertanto, non li ho inseriti nel testo, ma fornisco i collegamenti ad essi.

Processo generale

Non entrerò in teoria, ma descriverò semplicemente cosa e cosa faccio nel mio ambiente domestico.

Programma Sprint Layout, stampo su HP LaserJet 1200 (600dpi), foglio textolite spessore 1,5 mm, su un lato, ferro piccolo, ferro da viaggio, incisione con cloruro ferrico, toner cancello con solvente 646.

Prima di stampare, carteggio la tavola con carta vetrata 1000 e la pulisco con il 646° solvente.

Selezione della carta

Criteri di selezione della carta:

• disponibilità
• buona copertura del toner e adesione di stampa
• buon trasferimento di toner alla lavagna dalla carta
• facilità di rimozione dalla lavagna dopo il trasferimento del toner
• rivestendo (o mescolando) il toner con uno strato che chiude i pori al suo interno.

L'ultimo punto richiede una precisazione. La linea di fondo è che tutta la tecnologia LUT si basa sulla stampa laser e qualsiasi stampa laser su toner e qualsiasi toner adatto per LUT soffre di un inconveniente molto spiacevole: la porosità. A causa di ciò, si verifica un forte undergrashing dei binari, anche con un tempo di attacco non molto lungo. E, soprattutto, c'è un'incisione di grandi superfici ricoperte di toner. Sembrano essere mangiati dall'alto, a volte fino in fondo. La carta fotografica, in particolare, ha uno pseudo strato fotografico che può mescolarsi con il toner ad alte temperature, ricoprendolo con una pellicola impenetrabile simile alla plastica e resistente all'incisione. Tuttavia, secondo l'esperienza di altri dilettanti, questo strato spesso si adatta perfettamente anche alla tavola ed è difficile da staccare o si intasa negli spazi vuoti, il che rende difficile o impossibile creare piccoli spazi. All'estero esiste una soluzione commerciale a questo problema: la gente di GreenTRF. Chi se ne frega - leggi Google.

Fin dall'inizio, ho provato la normale carta per ufficio da 80 g/m2. Assurdità totale. Non rilascia toner.

Poi lo ha fatto sulle pagine delle riviste patinate. Risulta abbastanza buono, ma è necessario immergersi a lungo, il trasferimento del toner sulla tavola non è completo, il toner si diffonde fortemente quando viene riscaldato con un ferro da stiro.

Carta fotografica con marchio HP opaca a getto d'inchiostro. Il toner viene trasferito male sulla carta, no, il toner non è coperto da nulla sulla parte superiore, rimane poroso.

Carta fotografica semi-lucida HP. Dopo 30 minuti di ammollo, è impossibile rimuovere la carta dal cartone. Tutto il toner è rivestito di plastica bianca. Puoi strappare solo con il toner.

Carta a trasferimento termico per stampanti a getto d'inchiostro per il trasferimento su abbigliamento. Avevo paura di inserirlo nel laser: si scioglie facilmente e dolorosamente. Volevo sciogliere il toner aor. Fallimento completo.

Sembrerebbe che tutto fosse perduto. Non c'è via d'uscita, prova la stessa cosa da altre aziende (ancora un sacco di soldi buttati via) o passa di mano.

Ma ecco cosa ha detto Thomas Edison:

"Troppe persone crollano senza nemmeno sapere quanto fossero vicine al successo nel momento in cui si sono perse d'animo".

E aveva molto ragione!

Dopo tutto questo tormento, sono andato a leggere di GreenTRF, dei sistemi commerciali per LUT, come funzionano, ho cercato di capire e quando ho letto di press "n" peel ho letto che la temperatura lì non dovrebbe essere molto alta (come per poliestere). E ho pensato che forse ero surriscaldato.

Ho messo il ferro tra 1 e 2 punti e ho usato la stessa carta fotografica di HP Premium, che si è attaccata saldamente. Si è riscaldato per 3 minuti, è andato in bagno, ha aperto l'acqua fredda e ha tirato la carta. Se ne andò senza alcuna resistenza! Circa il 90 percento del motivo rimane sul rame! E molto nero. Non c'è quasi nessun toner sulla carta!

Dopo 3 test, ho scoperto che è ottimale: una divisione sopra i 2 punti (ci sono ancora molte divisioni sul mio ferro tra i punti). In questo caso, il retro della carta sta già iniziando a sciogliersi, quindi è necessario inserire 1 foglio di carta comune. Ho provato su una piccola sciarpa, quindi non c'era bisogno di guidare il ferro avanti e indietro, tuttavia, ho premuto normalmente e talvolta sono passato lungo il contorno con poca pressione. Riscaldamento: 3,5-4 minuti.

Dopodiché, lo prendo subito per il pezzo di carta, vado in bagno, lo metto sotto l'acqua fredda e dopo 3 secondi tolgo la carta con un solo movimento. Ecco cosa succede:
/elektro/tt/IMG_3517.jpg

Dove c'era il toner, la carta diventa bluastra e il toner sulla carta sembra plastica, lucido e lucido. Tuttavia, non c'è fotolayer da nessuna parte nelle fessure! Non c'è niente da grattare! A proposito, la carta è molto interessante; quando si bagna dal lato lucido, si copre con una specie di pappa scivolosa, come la vera carta fotografica. Come puoi vedere, il toner è andato perfettamente! La bellezza!

La mia LaserJet 1200 ingoia un intero foglio 10x15 e mezzo 10x7.

Metodo di misurazione

Il metodo è semplice: prendiamo una fotocamera, un righello e un oggetto, mettiamo il righello sopra o accanto all'oggetto e facciamo una grande ripresa macro. Contiamo il numero di pixel in 1 mm sul righello, contiamo il numero di pixel sull'oggetto, dividiamo quest'ultimo per il primo e otteniamo la dimensione dell'oggetto in pixel.

Per quelli. chi dubita di questa tecnologia di misurazione, ho condotto un test di precisione. Ho un chip della TI psp54310pwp in un pacchetto molto piccolo. Secondo la scheda tecnica, la sua gamba ha uno spessore di 0,19 mm e la distanza tra il centro delle gambe è di 0,65 mm. Con il mio metodo, dopo aver fotografato il chip, i valori ottenuti sono: 0,20 e 0,62, rispettivamente. Quindi, penso che non ci saranno dubbi sulla precisione.
/elektro/tt/4/IMG_3532.jpg

Test per lo spessore della pista e le lacune

Dopo di ciò, ho fatto un bagno con cloruro ferrico più bruscamente. Ho inciso tutto in 15 minuti. Ecco il risultato:
/elektro/tt/IMG_3518.jpg

Sembra fantastico. Tutte le tracce sono uscite completamente (anche 0,05 mm), il gap di 0,1 non è uscito affatto (ma nessuno sperava), ma 0,2 è completamente intatto.

Uso un multimetro per testare tutte le tracce, tutte intatte. Testare le autorizzazioni. Oops, conduttori da 0,2 mm! Qui puoi vedere il luogo dove c'è un ponte:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg
(cerchiato in rosso)

Un movimento dell'ago su quest'area e il problema è risolto.

Ma la domanda è: quali sono le dimensioni reali?

Come prima, applichiamo un righello e scattiamo una foto macro:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg

E otteniamo: 1 mm: 30 pixel

Brani:

• 0,05 mm 5 pixel x 0,17 mm
• 0.10mm 7px 0.23mm
• 0,15 mm 9 px 0,30 mm
• 0,20 mm 10 px 0,33 mm

Purtroppo. E la carta è super, e le mani non sono uncini, tipo. Ma non va a meno di 0,17! Ho fatto il massimo riempimento con il toner durante la stampa (questo è quando alla stampante viene detto che la stampa su una pellicola trasparente), forse se non è così grassa da fare, il toner non si insinuerà così tanto quando si scioglie con un ferro da stiro.

Liquidazioni

• 0.2mm 6px 0.2mm
• 0,3 mm 9 pixel 0,3 mm
• 0,4 mm 13 px 0,43 mm

Le lacune, per qualche motivo, sono venute perfettamente!

In generale, risulta molto carino, ma le tracce, purtroppo, non sono della stessa dimensione.

A proposito, sulla stampante laser stessa. Il mio massimo è 600 dpi. Quelli. 236 righe per 1 cm. 24 linee a 0,1 mm. Mi sembra che a tali dimensioni gli errori siano già proibitivi per questa stampante. Soprattutto con una cartuccia ricaricata e un tamburo stantio e nessuno sa quale toner.

Chissà quanto toner galleggia durante la stampa? Facciamo un semplice esperimento. Stampiamo lo stesso layout in modalità normale su carta e vediamo quanto sono spessi sulla carta, anche prima del trasferimento.

Eseguiamo 4 esperimenti, la bilancia è un calibro (per essere più precisi):

• stampa in grassetto su carta fotografica
• stampa semplice su carta fotografica
• stampa normale su carta comune A4 (dopo aver attraversato più volte la stampante)
• misura di controllo della scheda appena realizzata.

Misuriamo solo la traccia 0.1. Il metodo è lo stesso descritto di seguito (1 mm in pixel è determinato in ciascun fotogramma separatamente)

1. stampa in grassetto su carta fotografica
   /elektro/tt/3/IMG_3524.jpg
   di 1 mm - 34 p.
   traccia 0.1 - 6p. - 0,17 mm
2. stampa semplice su carta fotografica
   /elektro/tt/3/IMG_3525.jpg
   1 mm - 35 pag.
   traccia 0.1 - 5p. - 0,15 mm
3. Stampa normale su carta comune A4
   /elektro/tt/3/IMG_3526.jpg
   1 mm - 35 pag.
   traccia 0.1 - 5p. - 0,15 mm
4. misura di controllo della tavola appena fatta
   /elektro/tt/3/IMG_3527.jpg
   1 mm - 35 pag.
   traccia 0.1 - 7p. - 0,2 mm

A questo proposito, ho una domanda: di quali percorsi di 0,1 mm possiamo parlare, se la stampa stessa è GIÀ più spessa e ci sarà ancora una fusione durante il trasferimento? È stupido sperare che vengano spinti alla larghezza desiderata, da allora gli spazi saranno spinti e ci saranno problemi.

Potrebbe esserci un problema con la stampante? Forse 600 dpi non sono sufficienti? In ufficio è stato stampato un disegno di prova su una stampante a 1200 dpi (HP LJ 3055) su carta comune (80g/m2) e sulla stessa carta fotografica HP Premium, e le dimensioni del disegno sono state misurate a casa.

La misurazione è stata fatta solo lungo la pista 0.1 (solo presa come riferimento, per non soffrire troppo).

Carta fotografica: 0,125 mm
Carta comune: 0,11 mm

Non male, sì. Non che a casa a 600 dpi. Tuttavia, c'è chiaramente un toner diverso, non si adatta bene alla carta fotografica. Molta "pelosità". Le tracce 0,05 sono stampate visivamente con strappi su carta fotografica, ma la misurazione ha mostrato che esiste una dimensione di 0,09 mm.

Traduciamo in rame.

Quindi, la dimensione sulla pista di rame è 0,1 mm - 0,17 mm

L'ho inciso in una soluzione ripida, tutto è andato via in 10 minuti.
/elektro/tt/4/IMG_3538.jpg
(ci sono subgrads, con casa a 600 dpi non c'è niente del genere, in alcuni punti il ​​toner delle lacrime è solo, strano)

La dimensione della traccia risultante è 0,1 mm - uno 0,18 mm e il secondo 0,20 (per qualche motivo ne sono usciti di diversi).

La dimensione della traccia è 0,05 mm - 0,15 mm, ma è terribilmente irregolare, una traccia è strappata nel mezzo.

Il test elettrico ha fallito una pista di 0,05 mm (beh, che è 0,15 in effetti) e anche il divario di 0,2 si è chiuso. Dopo aver attraversato il buco con un tagliacarte, tutto è andato.

Conclusione: 1200 dpi non aiutano e il toner è meno adatto lì.

Quindi, un nuovo modello di prova:
/elektro/tt/4/IMG_3534.jpg

I punti sono contrassegnati in cui il toner semplicemente non ha preso la carta, fino a quando non capisco esattamente perché questo a volte accade, ma dipende da come aprire l'acqua dal rubinetto e quando tirare la carta, è meglio mettere l'acqua a destra nel colpo tra la lavagna e la carta.

Aggiunge impronte per SMD.

Uno ha una larghezza di contatto di 0,44 mm, uno spazio di 0,17 mm.
Secondo: la larghezza del contatto secondo lo schema è 0,63 mm, lo spazio è 0,62 mm.
/elektro/tt/4/IMG_3544.jpg
In alto a destra, c'è ancora un posto per un condensatore SMD di taglia 0402 (il telaio è di tipo serigrafico.

Prendo la carta fotografica HP menzionata, la mia stampante con 600 dpi. sto scrivendo.

Dimensioni su carta:

• 0,63 mm - 0,63 mm
• 0,44 mm - 0,43 mm
• 0,1 mm - 0,14 (già nuotato)

Dimensioni risultanti sulle tavole dopo l'incisione:

• 0,63 mm - 0,65 mm
• 0,44 mm - 0,43 mm
• 0,1 mm - 0,22 mm
• 0,05 mm - 0,18 mm

E non chiedermi perché lo 0.43 non galleggia. Forse è una dimensione speciale che la stampante può stampare correttamente e una sorta di forza di fusione tiene insieme il toner.

È bello che i binari siano lisci, senza graffi.

Il test elettrico ha mostrato che tutte le piste sono intatte e c'è un cortocircuito nel gap 0.2. Una connessione in un unico luogo. L'ho rimosso con un coltello - nessun problema.

Di 4 casi, nel 100% nella fessura, 0,2 si chiude e nel 100% viene trattato con una passata di coltello o ago. Probabilmente è meglio farlo che incidere.

Il controllo dei posti per l'SMD ha mostrato che non ci sono affatto cortocircuiti. Poiché si rispettano le dimensioni della piattaforma, vengono rispettate anche le distanze. Quelli. ci sono spazi vuoti di circa 0,17 mm senza cortocircuiti. E non chiedere perché - non lo so!

conclusioni

1. La carta fotografica HP Premium (Q199HF) domina il nero!
2. Se traduce il toner con una plastificatrice, allora hai bisogno di una plastificatrice SEMPRE con controllo della temperatura!
3. Hai bisogno di avvelenare in fretta! Più a lungo avveleni, più sub-erba.
4. La temperatura sul ferro deve essere selezionata individualmente per il ferro, il toner, la carta e, possibilmente, l'asse (per questa carta, è necessario trovare il minimo a cui passa tutto il toner dopo 4-5 minuti di riscaldamento).
5. Il limite della tecnologia con una stampante a 600 dpi e toner cinese in una cartuccia ricaricata è di 0,18 mm
6. Per ottenere la traccia 0,18-0,20, devi disegnare 0,05-0,20 nello schema! È molto importante!

Penso che il tema con tracce da 0,1 mm possa essere chiuso. Non ci sono tracce del genere su LUT e non possono esserci! Ma quello che c'è è abbastanza per fare TQPF144 per AVR32 senza problemi particolari, possiamo anche dire che è senza problemi (pad 0.25, gap 0.25 e tutto è ok, c'è un passo di 0.5mm).

Se qualcuno pensa di aver effettivamente realizzato una traccia da 0.1mm con LUT, sto aspettando una foto macro con il righello allegato, e rideremo insieme.

Alcune conclusioni di vasta portata

La carta fotografica lucida assorbe comunque meglio dei lucidi. Il metodo fotografico utilizza una pellicola trasparente sul resist. Su questa pellicola, lo spessore non può essere inferiore a quello della carta fotografica lucida, ad es. parliamo di un minimo di 0,15mm. Inoltre, quando sono illuminate, possono verificarsi ombre o evidenziazioni delle tracce, a causa delle quali possono essere più spesse o più sottili e significativamente nel rapporto di 0,15 mm (cioè, ad esempio, possono spostarsi da 0,1 mm a 0,2 mm). Inoltre, l'esperienza con la traccia 0.09 ha mostrato che è facilmente incisa e persino rosicchiata in alcuni punti dalla composizione dell'incisione. Questa è tutta teoria, visto che non ho mai usato il metodo fotografico, ma mi sembra che ci sia un limite di circa 0,15mm. Se qualcuno pensa di aver fatto meno - foto macro con un righello in studio.

ATTENZIONE! ATTENZIONE! ATTENZIONE! ATTENZIONE!

Successivamente si è scoperto che la carta HP Premium specificata non è assolutamente adatta per la produzione di schede più grandi di 3 per 5 cm, poiché quando la carta viene rimossa, vengono strappati frammenti di toner. Leggere la sezione successiva per informazioni sulla carta corretta. Seconda parte .

ATTENZIONE! ATTENZIONE! ATTENZIONE! ATTENZIONE!

Molti anni fa, ho appreso per la prima volta della produzione di schede utilizzando la tecnologia Laser Iron. Per me è stato come reinventare la ruota.
Leggi la continuazione della storia sotto il taglio.

Prima di questo, le tavole venivano dipinte con vernice usando un reedfeder. Per stampare circuiti stampati utilizzando la tecnologia LUT, ho persino acquistato una stampante laser (12 anni fa era molto costosa). Nel processo, ho provato un mucchio di diversi tipi di carta. E più di un metro quadrato di tavole realizzate con questa tecnologia è stato realizzato, al terzo ho smesso di contare. Al momento, ho optato per la carta della rivista Popular Mechanics, prima usavo la carta della rivista Kitchens and Bathrooms, ma è scomparsa dalla vendita.
Ma più recentemente, mentre leggevo le recensioni su Muska, ho visto per caso carta per la stampa su una delle recensioni, sono salito su Ali e mi sono immediatamente ordinato di provare 10 pezzi di foglie, decidendo che se mi piaceva, ne avrei ordinati 50, poiché la differenza di prezzo è tra 10 e 50 solo circa due volte.
A proposito, fai attenzione, ho postato un link al lotto, ma ora in questo posto ci sono un sacco di 50 pezzi per più di 10 dollari, mentre il nome del link rimane lo stesso, 10 fogli.

Ho ricevuto di recente il mio ordine. Quello di cui avevo più paura è successo, la carta è arrivata spiegazzata.
Come tutti capiscono, è pericoloso mettere carta stropicciata in una stampante; il costo delle riparazioni può essere superiore al costo della carta stessa. Ho aperto una controversia per un rimborso del 50%, poiché dopo la potatura posso usare così tanto.

La carta era solo in una grande busta, senza una borsa o un file, ed era stato posato un pezzo di cartone, e questo pezzo di cartone era di dimensioni più piccole della carta. In realtà, il danno principale è stato nei punti in cui mancava il cartone.

Nella foto, la rivista che usavo prima e la carta che ho ricevuto, hanno scelto la foglia con più attenzione.

Per evitare che la stampante masticasse la mia nuova foglia, ho dovuto tagliarne una parte, d'altra parte non l'ho tagliata, poiché non è fondamentale lì, la cosa principale in quella zona è semplicemente non stampare nulla .

Bene, poiché tale carta è bene, un prodotto molto specifico, quindi senza test, semplicemente non c'è modo.

In generale, tutti coloro che sono interessati sono i benvenuti sotto lo spoiler.

Circuito stampato, come si fa.

Per prima cosa rintraccio scheda a circuito stampato, io uso Sprint Layout 6, prima usavo la versione 3 per molto tempo, e ancora non riesco ad abituarmi alle differenze di controllo.

Quando realizzo una tavola, lascio sempre una zona protettiva con una larghezza di 5 mm attorno al perimetro, quindi il pezzo viene preso 10 mm in più di lunghezza e larghezza rispetto alla tavola richiesta, è così conveniente per me.

Il pezzo viene pulito con carta vetrata fine, non è la superficie dello specchio che è importante, ma piuttosto molti micrograffi, quindi il toner tiene meglio.

Stampiamo la nostra futura tavola su carta (di solito stampo 2 pezzi contemporaneamente, per ogni evenienza), sul lato liscio, a proposito, l'intero processo è stato fatto con una ripresa, ad es. Non ho corretto o alterato nulla di specifico per la recensione, questo era il punto del test.
Non dimenticare che è necessario stampare un'immagine speculare in relazione al modello di circuito stampato richiesto.

Poi ho messo il bianco su un libro appositamente formato :), o meglio, questo non è un libro, ma un archivio annuale delle riviste Radio, in una rilegatura di cartone. Lo faccio in modo che il pezzo non scivoli durante il processo e non rovini ciò che è sotto di esso dal riscaldamento.

Dopodiché, appoggio la stampa con un disegno sul rame, quindi la copro sopra con un foglio di normale carta da stampante, in modo che scivoli meno nella fase iniziale, il momento più difficile è evitare che il foglio stampato scivoli verso il lato, metto prima il ferro con la sua parte larga sul libro e sulla carta, quindi lo abbasso dolcemente sul pezzo.

Quindi, con movimenti fluidi, con una leggera pressione, accarezziamo la nostra futura tavola, faccio diversi passaggi da diversi lati della tavola, in modo che i bordi siano meglio stirati, non puoi premere forte, altrimenti il ​​​​toner potrebbe galleggiare, se lo fai non premere affatto, quindi molto probabilmente il toner non si attaccherà al pezzo. Stiro questo pezzo per circa un minuto.
A proposito, io uso il toner Static Control, secondo me questo è il miglior toner per LUT ...

Il processo di incollaggio è completo, la carta ha aderito in modo uniforme e bello.

Ora gettiamo la nostra tavola in una ciotola d'acqua per 5-10 minuti, puoi lasciare l'acqua aperta, questo aiuterà la carta a diventare più morbida più velocemente.

Dopo 5-10 minuti, sotto una leggera pressione dell'acqua (migliore della temperatura ambiente), arrotolare la carta con il dito, le tracce dovrebbero rimanere in posizione, non è necessario farlo con troppa attenzione, poiché se il toner viene cancellato con un dito, quindi una tavola del genere deve essere rifatta, normalmente il toner incollato non può essere cancellato con un dito, solo graffi.

La foto mostra il risultato del trasferimento del disegno su fibra di vetro. Il toner è nero, prima quando usavo la carta di una rivista, il toner aveva una sfumatura grigiastra, perché c'erano particelle di carta su di esso. Tutto qui è bello, i buchi sono puliti, non ci sono bastoncini tra i binari.
Ho selezionato appositamente per il test un circuito stampato con grandi poligoni pieni e piccole tracce.

Prima di incidere, realizzo un tale "tavolo", negli angoli della tavola, in punti liberi dal disegno, pratico 4 fori in cui inserisco fiammiferi (o stuzzicadenti), la tavola viene posizionata con il disegno verso il basso.

Le tavole vengono solitamente incise con una soluzione di cloruro ferrico in acqua.
(III)
Dopo aver immerso la tavola nella soluzione, deve essere sollevata quasi immediatamente e le bolle d'aria rimosse, altrimenti non ci saranno punti incisi.

Dopo un po' (a seconda della soluzione), la tavola viene incisa.

Lavo via il toner che ha già svolto la sua funzione con acetone (bene, o qualsiasi solvente adatto).

Bene, qui ti mostrerò quale qualità di stampa ho ottenuto alla fine.
Il posto per il processore è più vicino al centro della scheda, la larghezza dei pad di contatto è di 0,45 mm, la larghezza delle piste è di 0,45-0,5 mm, si può vedere che anche la forma del pad è perfettamente conservata.

E questo è un percorso lungo il bordo del tabellone, ci sono due posti del genere. Di solito correggo tali punti con un pennarello impermeabile permanente, per il test non l'ho fatto apposta.

Dopo aver lavato via il toner, pratico i fori necessari, quindi pulisco la tavola con carta vetrata zero.

Dopo tutte queste operazioni, ho solo tagliato l'eccesso, se questo viene fatto prima dello stripping, è possibile danneggiare le tracce vicino al bordo della tavola con carta vetrata. Passo un po 'i bordi della tavola con una lima per rimuovere i resti taglienti di fibra di vetro dopo le forbici.

Ora copro la tavola con il flusso (uso alcol F3) e immergo le tracce.
So che alcune persone non lo fanno, ma mi piace di più il tabellone con le tracce rovesciate. In generale, una questione di gusti, beh, il rame non si ossida e le microfessure sono piene di saldatura.

L'ultima fase, lavo via i resti del flusso con acetone.

Ecco fatto, il tabellone è pronto.

Sì, so di fotografia, so di mascheratura e serigrafia, ecc. eccetera.
Queste sono tutte cose buone e molto utili, ma penso che l'opzione che ho descritto sia sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. Realizzare una tavola in questo modo è molto semplice e veloce e devi avere un minimo di prodotti chimici e strumenti.
La scheda che ho realizzato probabilmente farà parte di una delle mie future recensioni, molto probabilmente alcuni lettori scopriranno anche che tipo di dispositivo sarà.

In generale, il mio curriculum.
Professionisti.
Mi è piaciuto, penso che ordinerò 50 o 100 fogli.
Il toner aderisce bene al supporto.

Svantaggi.
Il venditore ha confezionato molto male, per il quale era un grande svantaggio.
Il prezzo, in particolare il prezzo quando si acquista un sacco di 10 fogli, ma per un campione è abbastanza, anche se si cercano riviste, e poi fogli in riviste senza immagini (per la stampa è meglio usare pagine bianche o solo con testo) è già stanco dell'ordine.

In generale, esperti, non giudicate rigorosamente, ho cercato di descrivere come meglio potevo, sarò molto lieto di consigli e aggiunte e spero che la mia recensione sia stata d'aiuto a qualcuno.
E sì, lo so che è più economico su BiK :)))