Trükiplaatide tõlkimine fotoresisti abil. Trükiplaadi tootmine fotoresisti abil. Meetodi olemus ja selle erinevus LUT -tehnoloogiast

1) tahvli tooriku ja fotomaski ettevalmistamine;
2) fotoresisti rakendamine toorikule;
3) tooriku valgustamine fotoresistiga malli kaudu;
4) tahvli joonise väljatöötamine;
5) tahvli söövitamine.

Lõikasime tooriku fooliumiga kaetud materjalist vähemalt 5 mm suuruse varuga mõlemal küljel põhisuuruseks. Trükime malli käepärast olevale printerile kilele. Mul on laser ja ma prindin universaalsele kahepoolsele kilele, mis on mõeldud laserprinteritele ja koopiamasinatele. Kellel on tindiprinter, siis vastavalt sellele võtame tindiprinteri jaoks kile. Laserseadetes printimisel valime maksimaalse prindikvaliteedi, lülitame tooneri kokkuhoiu välja - mida rohkem malli on, seda parem. Selle tulemusena on meil järgmine:

Printer on vana ja kassetti on mitu korda uuesti täidetud, nii et prindikvaliteet on halb. Seetõttu on malli tooner piisavalt läbipaistev, kuid me vajame seda võimalikult vähese valguse edastamiseks, s.t. on vaja suurendada pildi optilist tihedust. Nendel eesmärkidel on olemas vahend negatiivse tihedusega tooneri optilise tiheduse suurendamiseks, kuid seda ei õnnestunud leida ja see maksab korralikult. Otsustasin kasutada atsetooni - see osutus minu vajadustele enam kui piisavaks: niisutame tükki meditsiinilist vatti atsetoonis, viskame selle klaaspurki, paneme malli mustriga purki, keerame kaane kinni ja seadke see kuumaks.

Kuumutamist saab läbi viia ka radiaatoril või isegi niidi kujul (sõltub kujutlusvõimest). See protsess nõuab kontrolli, et mitte matriitsi ülevalgustada atsetooni aurudes, vastasel juhul voolab kogu muster purgi põhja. Fotol on atsetoonipaari läbinud mall - see on muutunud kuidagi mustamaks ja läikivamaks, proovige järele - tulemus on teie näol.

Jätkame fotoresisti kandmist tooriku fooliumile, selleks varume umbes järgmisi tööriistu:

Me rullime välja fotoresisti rulli ja lõikame noaga tüki piki toorikut, külgedel väikese varuga, sest see ei tööta täiesti ühtlaselt.

Nüüd võtame "nulli" ja külma veejoa all hakkame oksiidkilest plaadi tooriku fooliumi puhastama. Oksiidkile puudumise märk on fooliumi ühtlane katmine veekihiga ja tilkade puudumine.

Nüüd eraldame alumise (matt) kile fotoresisti lõigatud tükist. Seda saab teha noaotsaga või nõelaga. Eraldage kile umbes 5-10 mm laiuselt ja liimige fotoresist tooriku külge nii, et õhumulle ei tekiks.

Nüüd, filmi järk -järgult välja tõmmates, rullige fotoresist rulliga toorikule. Pärast valtsimist lõikame väljaulatuvad küljed ja rullime tooriku laminaatoris.

Nüüd jätkame tooriku valgustamist (kokkupuudet). Kiirgusallikana kasutan COMTECH CE ST 26 E27 BLACK lampi. Selles etapis on vaja valida õige kokkupuuteaeg (vt artikli kommentaare). Asetame tooriku kõvale, tasasele pinnale, paneme malli peale ja katame selle tavalise aknaklaasiga ning paigaldame lambi peale.

Me katame tooriku raamatu või muu materjaliga, mis ei lase valgust läbi, lülitame lambi sisse ja laseme sellel minut aega soojeneda.

Eemaldage läbipaistmatu kate ja määrake see normaalseks kokkupuuteks.

Niipea, kui valgustamiseks vajalik aeg on möödas, lülitage lamp välja, eemaldage toorik pimedas kohas ja minge arendajat ette valmistama. Arendajana kasutan soodat (pesuvahendit), seda müüakse majapidamistarvetes hinnaga umbes 20 rubla 0,5 kg kohta. Toiduvalmistamiseks võtke teelusikatäis söögisoodat ja lahjendage 1 klaasi külma veega.

Nüüd võtame välja valgustatud tooriku, eraldame ülemise läikiva kile, viskame tooriku arendusse ja kolme hambaharjaga - fotoresist hakkab ilmuma tulevase tahvli joonis.

Jätkame tulevase plaadi "puhastamist", kuni kogu täiendav fotoresist on maha pestud ja saame selle:

Peseme oma tulevase tahvli külma vee all ja viskame ujuma marineerimislahusesse.

Söövitamiseks kasutan raudkloriidi ja protsessi kiirendamiseks liimin plaadi kahepoolse teibiga vahutükile ja langetan selle mustriga allapoole. Sellisel juhul on vaja kontrollida, kas tahvli alla jäävad õhumullid, muidu need ei määri. 10 minuti pärast saame järgmise tulemuse:

Nüüd peate järelejäänud fotoresisti maha pesema ja siin saate minna kolmel viisil:

1) viska plaat naatriumhüdroksiidi (ETTEVAATUST! ALKALI! TÖÖ KINDADES!);
2) keeta plaat lahuses, milles see välja töötati;
3) viska plaat lahusesse, milles töödeldav detail välja töötati.

Meetodi valik sõltub makse tegemiseks kuluvast ajast. Kõige kauem leotatakse lahuses, milles see välja töötati (viskan selle sinna üleöö). Arendaja keetmine võtab umbes paar minutit. Ma ei tea sööbiva sooda aega, kuid nad ütlevad, et see on ka väga kiire.
Jääb üle viia meie pardal vajalik suurus, tk. tegime saastekvoote mõlemalt poolt ning saame oma seadet puurida ja jootma hakata. Kuid tahvlile ilu andmiseks ja joodetavuse parandamiseks on parem juhtmeid tinutada. Keegi millega ja mina - Rose'i sulandumisega, nagu selgub väga kiiresti. Selleks võtan järgmised koostisosad:

Valage klaasi vett lameda põhjaga kaussi ja lisage lusikatäis sidrunhapet (mängib voolu rolli), visake plaat sinna ülespoole ja asetage tükk Roosi sulamist. Me paneme selle kõik pliidile ja ootame, kuni sulam hakkab sulama (parem on plaati millegagi kinni hoida).

Sulam "hõõrutakse üle laua" (ma kasutan harja, mille ümber on vatitükk). OLE ETTEVAATLIK! AUR VÕIB KÄTE PÕLETADA! Hõõrudes visatakse üleliigne sulam vette ja juhtidele jääb ainult õhuke läikiv kile. Võtame tahvli välja ja loputame veega. Nüüd saate puurida ja jootma.

Mõned kommentaarid tehnoloogia kohta:

1) Kogu protsess võtab aega umbes 1 tund.
2) Fotoresisti ostmisel vaadake valmistamise kuupäeva. Kõlblikkusaeg on 9 kuud, pärast seda perioodi ei kleepu see plaadile hästi. Hoidke ostetud fotoresisti külmas kohas (mul on see külmkapis, see kleepub endiselt hästi, kuigi aegunud).
3) Kas teil pole laminaatorit, millega fotoresisti tooriku külge rullida? Vahet pole - raud aitab. Lülitame termostaadi 1. asendisse ja ootame, kuni triikraud soojeneb. Pärast teatud temperatuurini kuumutamist lülitub triikraud välja, tõmmake pistik pistikupesast välja ja asetage plaat rauaõmblusele koos fotoresistiga üles, laske plaadil soojeneda. Me eemaldame selle ja "südamest" rullime rulliga.
4) Kui valtsite fotoresisti märjale toorikule ja kasutate laminaatorit, on kõige parem lasta toorik külmalt läbi laminaatorist välja pressida. Vastasel juhul aurustub kuum lamineerimine vett ja fotoresisti alla ilmuvad õhumullid.
5) Tooriku säriaega saab valida malli kaudu järgmiselt: trükitakse negatiivne mall numbritega 1 kuni 10, kantakse tahvlile koos rakendatud fotoresistiga ja iga minut kaetakse säritus läbipaistmatu materjaliga, üks number korraga, alustades 1. Pärast arendamist on näha, mitu minutit süttib. Mul on 26W lamp, kaugus toorikust lambini on 12 cm, klaasi paksus on 4 mm - säriaeg on 3 minutit, proovisin 5 minutit - töötab ka. Võtan sama tootja fotoresisti - const time.
6) Rosat võib konserveerida glütseriinis oleva sulamiga, kuid selle saate oma perelt köögis korraldatud "udu" jaoks.
7) Tinaga kaetud plaadi jootmisel vooluga tuleb see kohe pärast jootmist maha pesta, vastasel juhul põhjustab voog Rose sulami tumenemist.
8) Fotoresist ei karda hõõglampide valgust, nii et saate töötada valgusega.

Pluss on see, et see eemaldab oksiidikihi, samas ei võta seda üles nagu liivapaber. Seejärel pühkige see alkoholiga, atsetooniga, lahustiga või peske seebiga, see on teie maitse järgi, nagu soovite. Isiklikult kasutan pidurite puhastuspihustit.

Nurrumine. Siin peatun üksikasjalikumalt. Ma ei tea, kas fotoresist on liiga hea või liiga uus, aga kui seda vaske rakendada, siis see ei tööta. Haarab surnuks. Esimene katse tehti niimoodi. Rebi kaitsekile servast lahti. See on matt. Seejärel kandis ta selle nurgaga vasele ja tõmbas tasapisi sõrmega vajutades kile välja. See kleepus hästi, kuid seal oli mustus ja mullid ... Ühesõnaga, ma läksin üle toonerite põhimõttele. Võtame kahe kuubikuga süstla ja täidame selle tavalise külma kraaniveega. Seejärel rebime kaitsekile täielikult ära. Ühe käega hoiame fotoresisti, teisega valame süstlast vett vasele. Süstal on mugavam, kuna vask on rasvatustatud ja tilgad veerevad alla ning süstal väljub veidi üle kogu vase. Pärast niisutamist rakendage fotoresisti. Kui vask on märg, roomab fotoresist sellest vabalt üle ja vesi surub välja kogu prahi ja õhu. Ja isegi kui midagi läks valesti, saate selle alati vasest lahti rebida. Pärast paigaldamist keskelt servadele, kasutades kummist spaatlit, ilma pressimiseta, väljutame vee. Kui kogu vesi tuleb välja, hakkame jäänuseid jõuga välja pigistama, ka keskelt servadele. Fotoresist hakkab servadele lähemale koputama. See on korras. Keskusest spaatliga vajutades venib see üsna kergesti ja sobib hästi.

Pärast triikimist pühkige see salvrätiku või tualettpaberiga maha, see pole oluline. Peaasi, et pühkida kuivaks. Võtame tühja paberilehe ja voldime selle pooleks. Pange poolte vahele fotoresistiga tekstoliit ja sulgege see võileib.

Noh, siin on keegi selline, kellel on triikraud, kellel on föön, isiklikult olen ma laminaatoriga. Soojendame laminaatorit kõrgeimal temperatuuril. Pärast soojenemist saadame oma võileiva sinna. Tähelepanu !!! Kui saadate selle ilma paberileheta lamineerimisseadmesse, keritakse fotorestisti tükid, need, mis jäävad väljapoole tekstoliiti, kuumadele rullidele ja seda pole lihtne sealt maha rebida.

Ma lasen selle kaks korda läbi laminaatori, et see korralikult üles soojeneks. Selle tulemusena saan sellise asja.

Näidis. Siin on kolm võimalust. Esimene on tüpograafia. Noh, arvestades tema puudumist minu maja kõrval, kadus see võimalus kohe ära. Teine on laserprinteriga paberile printimine, seejärel valgustage läbipaistvusega. Noh, mul pole seda jama. Ja viimane on filmile trükkimine. Laser on andnud halva kvaliteediga, õigemini mitte halva, vaid pigem läbipaistva tooneri. Hoidke atsetooniaurude kohal ... Jää puudub kahel põhjusel. Esimene on see, et see haiseb ja nad viskavad mind kodust välja, ja teine ​​on see, et nüüd on atsetoon mingil põhjusel asendatud mõne vastiku asjaga, mis pärast aurustumist jätab veetilgad. Seetõttu läksin üle tindiprinterile. Lisaks lasin selle piltide jaoks teritada. Trükkimiseks valiti film "Lomond".

Tal on üks puudus. Pind, millele peate printima, on üsna kleepuv ja selle külge jääb igasugune praht ning see, nagu praktika on näidanud, mõjutab tahvli kvaliteeti negatiivselt. Ühesõnaga, kui rööbastee vaheline kaugus on 0,2 - 0,1 mm, võib tolmupisik mängida halba rolli ja tekitada radade vahele tühimiku. Muidu teeb see film suurepäraseid malle.

Oh jah, peaaegu unustasin. Malli tuleb ümberkirjutamiseks kraele trükkida, see tähendab negatiivi. Kuhu söövitada vask mustaks ja kuhu jätta see läbipaistvaks. Ja ärge unustage peegeldada. Oluline on see, et värv peaks lebama vasel, mitte vastupidi, kui värv on üleval. Üldiselt panime malli fotoresisti peale ja seda kõike UV -lambi alla. Mul on nii:

Siin peatume üksikasjalikumalt. Lamp: mudel ELSM51B-värv 20W must. Nagu fotolt näha, säästab see energiat. Ostetud "Chip-dipist" hinnaga 200r. Kaugus lambist PCB -le on 20 cm. Arvestades asjaolu, et klaas hoiab UV -kiirgust, on võimatu säriaega konkreetselt kindlaks määrata, kuna keegi rebib puhvetkapi küljest 6 mm klaasi, keegi 3 mm kaugusel. sissepääsu aken. Ostsin "OBI-st" tihedast puidust fotoraami suurusega 300 x 200. Raua- ja papitükid läksid otse prügikasti ja 2 mm paksune klamber. Kasutasin raami jootmismaski pealekandmiseks võrgusilma venitamiseks. Kuid see on teise artikli teema. Nii et mul on 2 mm klaas. Koormuseks kasutan kahte 7 Ah geelpatareid. Sellisel kujul näeb valgustust täpselt kaks minutit pärast lambi sisselülitamist kuni selle väljalülitamiseni. Ma ei soojenda lampi, kuna 20 vatti on üsna võimas. Selle tulemusel saan ma ülevalgustatud fotoresisti. Veel üks pluss meie vastu, pärast arendamist tumenevad avatud alad ja näete, mis juhtub. Järgmisena valmistame vanni ette. Klaasil KÜLM !!! vesi pool tl soodat. Vesi peaks olema toatemperatuuril. Kui võtate kuuma, on see nagu meie fotoresisti puhul. Kõik rajad kukuvad maha. Pärast vanni ettevalmistamist vannime tekstoliiti.

Kui aitate pintsliga, võtab arendamine aega vähem kui minuti. Selle tulemusel saame sellist ilu.

Kuivatame, vaatame. Kui kuskil on midagi valesti, siis parandame selle. Kui te ei saa seda parandada, alustame otsast peale. Veel üks pluss meie fotoresisti vastu. Pärast kokkupuudet viskame selle 30 minutiks sooda lahusesse ja fotoresist kukub iseenesest maha. Ma ei suutnud kodumaist ära rebida ei atsetooni ega ka sooda abil. Ühesõnaga, viskasin rikutud toorikud välja. Pärast kõiki kontrolle mürgitame marineerimislahuses. Siin on see igaüks ise. Mõni happes, mõni äädikas, mina isiklikult eelistan raudkloriidi. Eelistatavalt vesi, muidu veevaba, kui vette visata, tekib plahvatus :)

Noh, pärast söövitamist, nagu alati, jootmismaski puurimist ja pealekandmist, kuid see on järgmise artikli teema.

See on nagu fotoresisti puhul ja see on kõik, kui teil on küsimusi, kirjutage kas kommentaaridesse või foorumisse.
Kõik head lauad.


Andrei 05.04.13

Suurepärane artikkel. Tegin kõik nii, nagu kirjutatud, see töötas esimest korda. Nüüd kirjutaks keegi teine ​​sama artikli metalliseerimise kohta :)

SergeBS 04.21.13

Mingi mäng. 1. "Ühesõnaga, kui radade vaheline kaugus on 0,2 - 0,1 mm, siis võib tolmupisik mängida halba rolli ja tekitada radade vahele hüppaja.". Fotoresist on negatiivne (vt malli kohta allpool). Tolmukate ei lase rajal süttida ja selle tagajärjel on rada katki ja mitte suletud. 2. "Kasutan lasti jaoks kahte 7 Ah heeliumpatareid." Patareides ei ole HELIUMI, küll aga geeli. Ja pole üldse vajalik, et hooldusvabades akudes oleks geeli. Geelpatareid on haruldased. 3. "Selle tulemusena saan ma ülevalgustatud fotoresisti. Veel üks pluss meie vastu

SergeBS 04.21.13

Kärbitud kommentaar. OKEI. Kordame. Mingi mäng. 3. "Selle tulemusel saan ma ülevalgustatud fotoresisti. Veel üks pluss meie vastu, pärast arendamist tumenevad ülevalgustatud alad ja saate vaadata, mis välja tuleb. Järgmisena valmistame ette vanni. Klaasis KÜLMA !!! vesi, pool tl soodat. Vesi peaks olema toatemperatuuril. Kui võtate kuuma, on see nagu meie fotoresistiga. Kõik rajad kukuvad maha. Pärast vanni ettevalmistamist vannime tekstoliiti. Kui aitate pintsliga, ei võta arendamine aega rohkem kui minut. Selle tulemusena oleme poole võrra madalamad

SergeBS 04.21.13

Selle tulemusel saame selle ilu. "Me ei saa NIFIGA -d. Enne söövitamist peate koorima Mylar -kaitsekile fotoresisti pinnalt. Sõltumata filmi fotoresisti päritolust. (Import või Venemaa) Nii see on: "Andrey 05.04.13 Suurepärane artikkel. Tegi kõik nii, nagu kirjutatud, selgus esimesel korral. "Valed. Imesid ei juhtu, see ei söövita filmi läbi. Ja kui rebite kile enne kokkupuudet lahti, jääb fotoresist klaasi külge. 4." Kuiv , vaata. Kui kuskil on midagi valesti, siis parandame selle. Kui te ei saa seda parandada, alustame otsast peale.

SergeBS 04.21.13

Imeline :). Fotoresist lendas minema - puhas vask jäi alles - on aeg söövitada. Isegi kui eeldada ime, et eemaldamata kaitsekilest on pugenud midagi (isegi sooda, isegi raudkloriid) ... fotoresisti lendamiseks. Umbes huumorimeele plahvatuse kohta on see ka täiesti kohatu. Lõppude lõpuks võib keegi uskuda. Nii et peate seda magnum opust redigeerima. Ja edaspidi ärge täitke enda jaoks arvustust (see puudutab müütilist Andreyt, kes tegi nii nagu artiklis ja tal see õnnestus :)). Lugege kommentaare alt üles, "õmblema" identsete tekstiosade peale.

SergeBS 04.21.13

Kokku. ÕIGE: 1. Negatiivne mall. Võite kasutada laserit. Mul pole tindiprinterit - aga kõik on korras. 2. Eemaldage alumine matt kile. 3. Liimige see ja laske sellel koorma all lamada. 4. Esiletõstmine - mall värviga (tooner) fotoresistile.

SergeBS 04.21.13

5. Pärast kokkupuudet - paus 30 minutit. Seejärel rebime ülemise läikiva kaitsva lavsani kile maha ja arendame söögisoodas. Nõrges lahuses (sidrunhape - teelusikatäis klaasi kohta) päevitame avaldunud. 6. Soojas vees viskame veidi (et mitte keema) raudkloriidi ja mürgitame selles.

SergeBS 04.21.13

7. Söövitatud - mis tahes leelis ("Mool" lahjendatud 1:10 - 1:50 on see). 10-15 minuti pärast lendab fotoresist minema. 8. Peseme veega (see on võimalik vedelate pesuvahenditega). 9. Me puurime, tinistame, jootame osi. Kõik. Ühesõnaga, me teeme seda vastavalt juhistele ...

Aleksei 21.04.13

Kallis SergeBS 1. filmi kohta. Kirjeldage selle eemaldamist? Võib -olla pakutakse teile vene keele õppimist, muidu kuidas te artiklit loete, see on kirjutatud vene keeles. 2 Aku puhul on see vaid kritseldamise pärast naljaasi. Mis vahe on vajutamisel. Näiteks olen need nüüd asendanud kahe transiga. Ja et artiklis pole piisavalt fotosid. Muide, see plaat töötab ja tunneb end suurepäraselt. Ja lõpuks on jaotis "Kirjutage artikkel", kirjutate ja teid kritiseeritakse, siis näeme. Ja kõik võivad karjuda ja muda visata.

Aleksei 21.04.13

Oh jah, laseri arvelt. XP ega Xerox ei paku kvaliteetseid malle. Olen kõike proovinud. Eriti kui kodumaise vastupanuga, siis on see rumalalt valgustatud, nagu poleks malli üldse. Võib -olla muidugi müüsid nad mulle vana vastupanu ... Ja isegi kui teie skeemi järgi maha rebida kaitsekile ja proovige seda liimida ja seejärel koorma all.)))) Noh, hästi.

Vitali 14.05.13

Aleksei, väga imeline artikkel. Mul on suur soov seda kõike teha, alustades kõik vajaliku ostmisega (kui saate sellega aidata, olen väga tänulik) .Ja millist tindiprinterit kasutasite.

Aleksei 14.05.13

Alguses oli mul Epson Stylus CX4300, kuid pea kuivas. Ostsin nüüd Epson L110. See on mõeldud pidevaks kasutamiseks ja tint valatakse küljelt kolbidesse, mitte kolbampullidesse. Minu mõõtmiste järgi piisab mustast värvist 50 lehe jaoks A4 tahkeks täidiseks. Ja loomulikult on tint palju odavam. Kui teil on küsimusi, kirjutage. Vastan kindlasti.

Mihhail 16.05.13

Tere. Artikkel on tegelikult hea, see olen mina kui inimene, kes on tahvleid teinud üle 15 aasta. SergeBS, miks sa katki oled? Kirjutage oma artikkel, äri. : +) Ja mul on autorile üks küsimus: kas te võiksite mulle öelda, millised seaded määrasite seadmele Epson L110 malli printimiseks? Lugupidamisega Mihhail.

Aleksei 16.05.13

Tere Mihhail. Valige printeri atribuutides vahekaart "Täpsemad sätted". Märkige jaotises "Värviparandus" märkeruut "Seaded". Ilmub nupp "Täpsem ...", klõpsates sellel, kus kuvatakse seadete menüü. Selles menüüs on heledus minimaalne ning kontrastsus ja küllastus maksimaalsed. Maksimaalselt kollane (kollane lükkab UV -kiirgust edasi) ja magenta, vähemalt tsüaan. Ja siin on veel üks märge "Kiire printimine". Tundub, et see on see.

Mihhail 16.05.13

Millise materjali / kvaliteedi valite? Üldiselt on see huvitav, see on lihtne, ma kasutan nüüd ka L100 -d ja vastupidi eemaldasin kollase, vastasel juhul keeldub see malli peal kuivamast (kile on sama).

Aleksei 16.05.13

Ja seal on kvaliteet kas automaatne või käsitsi. Minu materjal on ainult paber. Kas nad kuivavad kaua? Millist tinti? Sugulased, "Loll" või mitte originaal? See on tähtis.

Mihhail 16.05.13

Ripploendis on mul palju kõike. Tavaline, kõrge, foto, parim foto ... Praegu prindin, kasutades fotode pöörlemiskiirust (max dpi) ja küllastust. Prindib aeglaselt, hunnik passe, kuid kvaliteet on täiuslik. Ainult siin on see kollane värv, mis kuivab väga pikka aega. Ja tint on emakeelne, mis oli komplektis.

Aleksei 17.05.13

Noh, põhimõtteliselt on see just see. Seadistasin selle vana peale. Kui kaua nad kuivavad? Kui umbes 10 minutit, saate sel ajal fotoresisti rullida. :)

Aleksei 22.11.13

Millegipärast ei tule 0,1 0,2 mm radade vahelises ruumis soodas olev fotoresist hästi maha .. tuleb kauem käes hoida ja pintsliga aidata ning hetkel, kui see ruum on tühjendatud, mujal paksemaga rajad on juba padjad ja rajad ise lendavad maha ..

Aleksei 23.11.13

Proovige vähendada säriaega 10-15 sekundi võrra.

Aleksei (sõber 17.02.14

Tere Aleksei! Tänan teid artikli eest. Naljakas, aga nüüd valmistan täpselt sama plaati täpselt sama kontrolleri jaoks, aga mitte 100, vaid 103 seeria. Ma kannatan PF-VShchiga. Ja minu probleemid on täpselt samad, mida te kirjeldasite. Olen juba välja võtnud lehe 30x50 (minu tahvel on 5x6cm, st umbes 50 proovi) ja tulemus on null. Ma ei anna veel alla. Meie linnas pole ühtegi teist FR -i. :(

Aleksei 17.02.14

MarioFly 08.09.2014

"Veel üks pluss meie vastu, pärast arendamist tumenevad avatud alad ja näete, mis juhtub." Mitte pärast arendamist, vaid pärast kokkupuudet.

Anton 11.04.14

Jah, aitäh, kannatasin ka selle PF-VShchiga. Ma arvasin, et kõik, mu käed on kasvanud teise kohta. Ja ometi võtsin Ordyli kohtu alla, nii et kõik klappis kohe. Isegi tühikutega mustriga (LED -printer) tuli see minimaalse valgustuse korral normaalselt välja.

Aleksei 04.11.14

Ma annan selle PF-VSH headesse kätesse))) 5 meetri rulli. Tõsi, aegumiskuupäev on juba lõppenud, kuid ma arvan, et see pole midagi ... Minu kaitsemask on aegunud 2 aastat ja mitte midagi. Nii et kui on neid, kes soovivad PF-VShchiga õnne proovida, siis kirjutage. Ja siis on see nagu kohver ilma käepidemeta, ise pole nafikut vaja, aga kahju on ära visata.

Mida me vajame:

• Filmifotoresisti negatiivne (näiteks AliExpressis)
• PC ja (valikuline SL5-SL6)
• Tindi- ja laserprinterite (nagu see) lüümikud
• Printer (vastava filmi jaoks - kellel on see)
• Fooliumkiud
• Paber (tavaline) ja kustutuskumm
• Terav ese (nõel, skalpell jne)
• UV -lamp
• Sooda (söögisoodat ei tööta)
• Siledad käed

Niisiis, negatiivkilega fotoresist on valgustundlik polümeermaterjal, mis on mõlemalt poolt kaetud õhukese kaitsekilega (selline võileib joonisel 1). Kokkupuude valgusega kas hävitab polümeeri (positiivne fotoresist) või vastupidi, põhjustab selle polümerisatsiooni ja vähendab selle lahustuvust spetsiaalses lahustis (negatiivne fotoresist). Järgneva töötlemise ajal toimub söövitus "akendes", mis on moodustatud polümeeri ülevalgustatud (positiivne fotoresist) või mitte-ülevalgustatud (negatiivne fotoresist) osadest.

Näiteks on teatud seadme valmis paigutus (las see olla):

Trükkplaadi valmistamiseks peate esmalt tegema fotoresisti fotomaski. Selle jaoks:

1. ronime menüüst "Fail" -> "Prindi"
2. keela mittevajalike kihtide printimine
3. skaala 1: 1
4. ja märkige ruut "Negatiivne"(kui unustasite selle panna ja printerile trükki panna, peate selle uuesti printima) !!!
5. peate läbipaistvale kilele rohkem värvi viskama. Seetõttu ronime printeri seadistustesse ja määrame:
   1. prindikvaliteet: väga kõrge
   2. trükitüüp: must ja valge
   3. kui on muid seadeid - vaadake ise

Kontrollige punkte 2-4 uuesti ja saatke mall printimiseks (vt allolevaid pilte).

Pärast - kontrollime oma malli läbipaistvust - joonis peaks olema selge ja mitte nähtav (kui näete kõike selle kaudu - see on halb asi - saate selle uuesti printida või uue printida (muutes printeri prindiseadeid) )

Siin on tulemus:

Vahepeal meie mall kuivab (ärge jätke oma trükiseid sellele), valmistame ette fotoresisti - PCB -fooliumi - kandmise aluse. Selleks tuleb trükkplaadi vaskkatet puhastada ja rasvatustada: võtame vajaliku suurusega trükkplaadi ja pühime vaskkihi kustutuskummiga, et eemaldada vasest mustus. See on kõik, ÄRGE puudutage seda trükkplaadi osa sõrmedega! Et fooliumile ei jääks kummiosakesi ega jällegi seda rasvaste kätega katta, tuleks vask paberiga kergelt läikima lükata (aga EI OLE KOHAL!).

Järgmisena võtame oma fotoresisti (selle, mis on rull). Lõika soovitud tükk ära ja peida rull valguse eest eemal (muidu võib see aja jooksul süttida ja kogu rull kaob). Matte kaitsekile (see asub rulli siseküljel, vt joonis) on vaja veidi nõela kasutades näiteks veidi üles võtta.

Ärge puudutage sõrmedega seda fotoresisti osa, millega te kile maha koorite, vastasel juhul ei jää see vase külge kinni.
Nüüd, kerge käeliigutusega, rakendame fotoresisti tahvlile, vajutame ja eemaldame järk -järgult mattkile (foto). Silume kogu asja ettevaatlikult (fotoresist peaks kogu ulatuses kinni jääma ja nii, et ilma mullideta vms pärast silumist saaks tahvli raamatu lehtede vahele panna ja kindlalt vajutada)

Fotoresisti vaske vormides suutis meie fotomask kuivada (loodetavasti). Nüüd rakendame selle fotoresistiga tahvlile (külg, kuhu see on trükitud, fotoresistile - kui te ei prindinud peegli malli). Joondame malli mööda tahvli servi ja paneme sellele klaasi (mall tuleb tihedalt vastu plaati suruda, vastasel juhul võib süttida midagi, mida ei tohiks valgustada)
Nüüd paneme ultraviolettlambi lauale 10-15 cm kõrgusele ja süüdame oma fotoresisti umbes 7 minutit.

Me eemaldame fotomaski ja koorime tahvlilt läbipaistva kile (fotoresist). Seda toimingut tuleb teha ettevaatlikult, et mitte rebida fotoresisti laualt maha.

Nüüd peame arendama oma fotoresisti. Selleks leotame oma plaati 30 sekundit sooda lahuses. Hambaharja kergete liigutustega plaadi pinnal peseme valgustamata fotoresisti jäänused maha (kastes tahvlit sooda lahusesse). Kui vask on selgelt nähtav, loputage plaat tavalise veega ja laske sellel kuivada.

Milliseid probleeme võib tekkida?

Kui fotoresist jääb sinna, kus see ei tohiks olla, siis:

• Või ultraviolettkiirgusega ülevalgustatud,
• Või tegid nad halva fotomaski ja selle kaudu valgustas ultraviolettkiirgus kõike
• Fotomask suruti halvasti vastu fotoresisti (sel juhul võivad jäljed olla laiemad kui vaja)

Kui rajad ise on fotoresisti väljatöötamise käigus ära rebitud, siis:

• Fotoresist ei kleepu vaske hästi -> vask on halvasti ette valmistatud (õline, määrdunud jne, või fotoresist on katki (mul seda polnud, aga kõike võib olla))
• Vajalik LIHTSAM hõõruge hambaharjaga
• Plaat vees ülevalgustatud (lahus) - lõppude lõpuks ei kleepitud fotoresisti superliimile vase külge.

Noh, kui fotoresist on arendamise ajal täielikult maha pestud, tähendab see, et UV -lamp ei olnud valgustatud

Ja siis on kõik nagu stsenaariumis: raudkloriid ... söövitus ... peske järelejäänud raud maha ... fotoresisti saab eemaldada noa või lahustiga (mis on palju lihtsam) või võite lahkuda seda roomikute kaitsekattena (nii -öelda).

Esimesel korral võib see kõveralt välja tulla, kuid harjutades tuleb meisterlikkus. Edu!

Avaldatud 23.03.2012

Selles artiklis näitan teile, kuidas saate kodus PCB -sid valmistada, tekitades kodus minimaalse ebamugavuse ja minimaalsete kuludega.
Nõutava kvaliteedi saavutamise keerukuse tõttu ei arvestata laseriga triikimise tehnoloogiat. Mul pole midagi LUT -i vastu, aga see ei sobi mulle enam tulemuse kvaliteedi ja korratavuse poolest. Võrdluseks, alloleval fotol on näha LUT -ga (vasakul) ja filmi fotoresistiga (paremal) saadud tulemus. Rööbaste paksus on 0,5 mm.

LUT -i kasutamisel on raja serv rebenenud ja pinnal võivad olla kestad. Selle põhjuseks on tooneri poorne struktuur, mille tagajärjel söövituslahus tungib endiselt tooneriga kaetud aladele. See mulle ei sobi, seega läksin üle fototakistavale tehnoloogiale.

Selles artiklis kasutatakse võimaluse korral tööriistu, riistu ja reaktiive, mida saab kodus leida või kodukeemia kauplusest osta.

Fotoresistentse trükkplaatide tootmistehnoloogia

Vase kihile kantakse valgustundlik kiht. Seejärel valgustatakse fotomaski kaudu teatud alad (tavaliselt ultraviolettkiirgusega), misjärel pestakse valgustundliku kihi mittevajalikud alad spetsiaalses lahuses maha. Seega moodustub vaskkihile vajalik muster. Sellele järgneb tavaline söövitus. Fotoresisti saate tekstoliidile rakendada erineval viisil.

Kõige populaarsemad meetodid on aerosoolfotoresisti kasutamine. Positiivne 20... See meetod sarnaneb pihustusvärvide pealekandmisega. Vajab hoolt, et tagada ühtlane kiht ja kuivamine.

Ja filmifotoresisti rakendus. Kandke, liimides spetsiaalse kile, mis sarnaneb dekoratiivkilede liimimisega. Kuivkilefotoresist tagab pideva valgustundliku kihi paksuse, lihtne peale kanda. Lisaks on see näitlik, s.t. ülevalgustatud alad on selgelt nähtavad.

Mis on filmi fotoresist?

Palun ärge ajage segi aerosoolfotoresistiga. Filmifotoresist koosneb kolmest kihist. Keskel on valgustundlik kile, mis on mõlemalt poolt kaetud kaitsekiledega. PCB -le liimitud küljel - pehme, teiselt poolt - kõva. Filmifotoresistil on aerosooli ees mitmeid eeliseid. Esiteks ei haise see pealekandmisel ega vaja kuivatamist. Väga mugav väikese arvu laudadega töötamisel. Erinevalt aerosoolfotoresistist, kus kihi paksust on raske ära arvata, on kilefotoresisti paksus alati sama. See lihtsustab kokkupuute ajastamist. Indikaatorfilmi fotoresist. Need. ülevalgustatud alad on visuaalselt nähtavad.

PCB valik

Kui soovite saada kvaliteetset trükkplaati, mille juhtmed on alla 0,4 mm ja juhtmete vahekaugus 0,2 mm, vajate tavalist tekstoliiti. Alloleval fotol on kaks PCB tükki. On selge, et fotoresistlik kile ei mahu hästi kriimustatud, määrdunud tekstoliidile. Võtke kohe tavaline. Ja hoidke seda vähemalt ajalehes, et mitte kriimustada. “Vasakpoolset” tekstoliiti saab kasutada, kui tahvlil on paksud rajad (0,5 ... 1 mm) ja juhtide vahel vähemalt 0,4 mm ning sa ei pea plaati võõrastele näitama.

PCB valmistamine ja puhastamine

Lõikasime tekstoliidi vajaliku suurusega toorikuteks. Kodus saab seda teha metalli rauasaega. Kuni 1 mm paksust tekstoliiti saab lõigata tavaliste kontorikääridega. Eemaldage hambad viiliga või liivapaberiga. Samal ajal ei kriimusta me trükkplaadi pinda! Kui vaskfooliumi pind on määrdunud või vähemalt sõrmedega määrdunud - fotoresist ei pruugi kleepuda - hüvasti kvaliteet. Kuna pärast “lõikamist” on meil “määrdunud” tekstoliit, tuleks teha keemiline puhastus.

Teostame vaskkatte keemilist puhastamist enne fotoresisti pealekandmist kodukeemia abil. Puhastame trükkplaadi pinda katlakivieemaldusvahendiga " Cillit“. See sisaldab ortofosforhapet, mis eemaldab kõik lisandid. Seetõttu ei saa me sellesse vedelikku oma sõrmi pista. Kui sobivat anumat pole, võite tekstioliidi vannitoa põhja panna ja selle vedelikuga lihtsalt üle valada. 2 minuti pärast (ärge ülevalgustage) loputage hoolikalt voolava veega. Pinnal ei tohiks olla plekke. Vastasel korral korrake toimingut. Eemaldage ülejäänud vesi paberrätikuga. Püüame mitte viia salvrätikut seisundisse, kus paberihunnik sellest välja roomab. Uinumise tõttu ei kasuta ma riidest salvrätikuid. Kui isegi kõige väiksemad niidid jäävad vase pinnale, jääb fotoresisti kile selles kohas mulliga. Kuivatage tekstioliit triikrauaga läbi paberi. Ärge puudutage trükkplaadi pinda sõrmedega!

Mõnest allikast leiate soovituse pinna rasvatustamiseks alkoholiga. Isiklikult alkoholiga puhastades oli tulemus palju hullem. Fotoresist ei pidanud igal pool normaalselt kinni. Pärast " Cillit"Tulemus on alati palju parem.

Fotoresisti kleebis

Fotoresistliku kile kleepimine on selle meetodi abil plaatide tootmisel kõige kriitilisem toiming. Saadud tulemuse kvaliteet sõltub selle toimingu täpsusest. Kõiki fotoresisti toiminguid saab teha vähese elektrivalguse käes. Pärast kuivamist peaks tekstoliit jahtuma. Fotoresisti saab liimida ka soojale trükkplaadile, kuid teil on ainult üks katse. Fotoresistlik kile kleepub tihedalt sooja pinnaga.
Lõikasime väikese varuga ära fotoresisti tüki, nii et see kataks täielikult meie tooriku + 5 mm mõlemalt poolt. Tõmmake terava noaga pehme kile õrnalt terava noaga maha (kui fotoresist on rullis, on see tavaliselt sisekülg). Ärge eemaldage ülemist kaitsekile veel!

Me ei eralda kogu kaitsekile, vaid väikest ala: 10-20 mm ühest servast. Me liimime tekstoliidile, siludes pehme lapiga. Järgmisena jätkame aeglaselt kaitsekile eraldamist ja fotoresisti trükkplaadile tasandamist. Samal ajal hoolitseme selle eest, et poleks mullid, ja ärge puudutage sõrmedega veel kleepimata tekstoliiti! Seejärel lõikasime tooriku servadest väljaulatuva fotoresisti kääridega ära. Pärast seda saate töödeldavat detaili triikrauaga veidi soojendada. Kuid mitte tingimata. Kui puudutasite toorikut sõrmedega või kangal või muul prahil oli ebemeid, on see kile all nähtav. See mõjutab kvaliteeti negatiivselt. Pidage meeles, et saadud tulemuse kvaliteet sõltub suuresti selle toimingu põhjalikkusest. Sel viisil valmistatud tekstoliiti on kõige parem hoida pimedas kohas. Kuigi elektrivalgus mõjutab filmi väga vähe, eelistan ma sellega mitte riskida.

Fotomaski ettevalmistamine

Trükime fotomaski laserprinteri kilele või tindiprinteri kilele. Foto võrdluseks:

Tindiprinteri kile kile on tihedam, laserprinter on selles osas kehvem - pimedates kohtades on lüngad nähtavad. Kokkupuute korral peate pöörama tähelepanu sellele, millist fotomaski kasutatakse, ja kohandama säriaega. Kile leidmine laserprinterile pole probleem, hind on rohkem kui taskukohane. Peate otsima tindiprinteri ja see maksab umbes 5 korda rohkem. Kuid väiketootmise jaoks on trükitud fotomaski kasutamine tindiprinterõigustab ennast täielikult. Fotomask peab olema negatiivne, s.t. kohad, kuhu vask peaks jääma, peavad olema läbipaistvad. Fotomask peab olema trükitud peegelpildis. Seda tehakse nii, et kui seda fotoresistiga tekstoliidile kanda, kleepub fotomaski kile värv fotoresisti külge. See annab selgema joonise.

Projektsioon

Kuna artikkel keskendub kodumasinate kasutamisele, kasutame olemasolevaid tööriistu, nimelt: tavaline laualamp. Me keerame sellesse tavalise ultraviolettlambi, mis on ostetud elektripoest. Kui sobivat pleksiklaasist lehte pole, kasutame riiulina CD -kasti.

Me paneme oma tooriku, fotomaski peale ja vajutame seda pleksiklaasiga (kate CD -karbist). Loomulikult võite kasutada ka tavalist klaasi. Koolikursuselt mäletame, et tavaline klaas ei lase ultraviolettkiirt hästi läbi, nii et selle süttimine võtab kauem aega. Tavalise klaasi all pidin säritust kahekordistama. Kaugust lambist toorikuni saab valida eksperimentaalselt. Sel juhul umbes 7-10 cm Muidugi, kui plaat on suur, peate kasutama lampide patareid või suurendama kaugust lambist toorikuni ja suurendama säriaega. Fotoresisti säriaeg on 60 ... 90 sekundit. Kui kasutate laserprinterile prinditud fotomaski, tuleks säriaega vähendada 60 sekundini. Vastasel juhul võivad fotokassil oleva tooneri väikese tiheduse tõttu kaetud alad helendada. Mis toob kaasa raskusi fotoresisti arengus.

Väga oluline toiming on tooriku kuumutamine pärast kokkupuudet. Panime triikraua “2” peale ja soojendasime seda läbi paberilehe 5-10 sekundit. Pärast seda muutub joonis kontrastsemaks. Pärast soojenemist laske toorikul jahtuda vähemalt 30 kraadini, misjärel saate hakata fotoresisti arendama.

Fotoresisti areng

Fotoresisti jaoks on spetsiaalsed arendajad, mida saate osta spetsialiseeritud elektroonikapoodides. Internetist saate lugeda, mida saate soodaga näidata, kuid alati söövitavalt (söövitav sooda on naatriumhüdroksiid (NaOH)). Ostsin spetsiaalse arendaja, mis pole midagi muud kui see söövitav naatrium (NaOH). Siis, et mitte raha kanalisatsiooni visata, ostsin torude puhastamiseks tööriista "Mole", tegelikult sisaldab see sama söövitavat naatriumi (NaOH), kuid midagi muud sellesse ei kuulu.

Kuid ma keeldusin neist, sest pean töötama kinnastega (lahus on ohtlik ja söövitab nahka). Protsess on väga kiire. Lisaks on täiesti vastuvõetamatu hoida sellist lahendust majas, kus on naine ja väikesed lapsed, kes leiavad selle ohtliku vedeliku.

Seetõttu võtame lihtsat söögisoodat. Söögisooda pole mitte ainult ohutu kemikaal, mida on lihtne toidupoest osta, vaid sellega on ka palju mõnusam töötada. See ei lahusta fotoresistkile nii kiiresti, seega on fotoresisti lahuses raske ülevalgustada. Fotoresisti valgustamata alade pesemine on õrnem ja vähem kiire. Fakt on see, et fotoresistkile kile eemaldamine valmisplaadilt toimub samas lahenduses, nii et kui te üleeksponeerite, hakkab fotoresist trükkplaadist maha jääma.

Valmistame lahuse vastavalt järgmisele retseptile: valage pudelisse söögisoodat, olenemata sellest, kui palju see on, valage kuuma vett, lahustage, rakendades pudeli vastassuunas liigutusi, s.t. kloppimine. Tähelepanu! Kui kasutate naatriumhüdroksiidi (NaOH), ei tohiks selle kontsentratsioon olla nii tugev. Piisab teelusikatäit liitri kohta.

Seejärel valage lahus küvetti või väikesesse kaussi. Eraldame ülemise kaitsekile fotoresistkilest (see on jäigem kui esimene, seda saab käsitsi eraldada), sukeldame tooriku lahusesse. 3 minuti pärast võtke see välja ja pühkige see sooja voolava vee all pehme käsnaga nõudepesuks. Seejärel tagasi lahusesse 2-3 minutiks. Ja nii edasi, kuni fotoresist on valgustamata aladelt täielikult maha pestud. Seejärel loputame toorikut voolavas vees hästi.

Söövitus

Lahendus: Trükiplaatide kõige populaarsem söövituslahendus on raudkloriid. Kuid ma väsisin punastest täppidest ja läksin üle ammooniumpersulfaadile ja seejärel naatriumpersulfaadile. Üksikasju nende ainete kohta leiate otsingumootoritest. Enda nimel ütlen, et söövitusprotsess on meeldivam. Ja kuigi naatriumpersulfaat on mõnevõrra kallim kui raudkloriid, ei loobu ma sellest ikkagi, sest see on hea.

Nõud: Ideaalne marineerimisnõu on spetsiaalne kuumutatud anum ringleva lahusega. Sellise seadme saate ise valmistada. Kütte saab teha voolava sooja veega või elektriga. Lahenduse ringluse korraldamiseks saab kasutada akvaariumi tehnoloogiaid. Kuid see teema jääb selle artikli raamest välja. Peame kasutama majapidamistarbeid. Seetõttu võtame sobiva mahuti. Minu puhul on tegemist läbipaistva nailonnõuga, millel on tihedalt liibuv kaas. Kuigi seda ei nõuta, lihtsustab kaas marineerimisprotsessi ja lahust saab hoida otse marineerimisanumas.

Protsess: Kogemusest teame, et söövitusprotsess on kiirem, kui lahust kuumutada ja segada. Meie puhul paneme oma mahuti vanni kuuma vee all ja loksutame seda perioodiliselt, et lahus seguneks. Naatriumpersulfaadi lahus on läbipaistev, seega pole protsessi visuaalse jälgimisega raskusi. Kui lahust ei segata, ei pruugi söövitus olla ühtlane. Kui lahust ei kuumutata, võtab söövitusprotsess kaua aega.

Pärast valmimist loputame plaati voolavas vees. Pärast söövitamist puurime plaadi, lõikame selle suuruse järgi.

Fotoresisti puhastamine, tinaks valmistamine

Pärast puurimist on parem pesta fotoresisti. Fotokindel kile kaitseb vaske juhuslike töötlemisvigastuste eest. Kastame tahvli sama söögisooda lahusesse, kuid kuumutame protsessi kiirendamiseks. Fotoresist jääb 10-20 minutiga maha. Kui kasutate söövitavat naatriumi (NaOH), juhtub kõik mõne minuti pärast, isegi külmas lahuses. Pärast seda loputame plaadi põhjalikult voolava veega ja pühime alkoholiga. See on hädavajalik alkoholiga pühkida, kuna vase pinnale jääb nähtamatu kiht, mis häirib plaadi tina.

Plekkimine

Kuidas nokitseda? Tineerimisviise on palju. Eeldame, et teil pole spetsiaalseid seadmeid ja sulamid, seega sobib meile lihtsaim viis. Me katame tahvli vooluga ja näpistame tavalise joodisega, kasutades jootekolvi ja vaskpunutist. Keegi seob punutise jootekolvi külge, mina olen kohanenud hoidma jootekolbi ühes käes, punutist teises käes. Sel juhul on mugavam kasutada PCB hoidikut! Tinalaudade jaoks kasutan seda (seda on lihtsam pesta). Kuid võite kasutada ka kampoli alkoholilahust.

P.S.

Lõpuks vajalike materjalide ja tööriistade loend:

Materjalid (redigeeri)

1. Fotoresistlik film
2. Fooliumiga tekstoliit
3. Tähendab " Cillit»
4. Paberist salvrätikud
5. Söögisooda
6. Alkohol
7. Raudkloriid või ammooniumpersulfaat või naatriumpersulfaat
8. Jootma

Instrumendid

1. Käärid
2. Terav nuga
3. Lameda viil või liivapaber
4. Dremel või puurmasin, mis suudab hoida puure alates 0,8 mm., Puurid
5. Nõud fotoresisti arendamiseks
6. Nõud marineerimiseks
7. Väike tükk pehmet lappi
8. Raud ja tühi paber
9. UV -lamp
10. Laualamp
11. CD -kast või pleksiklaas
12. Tindiprinter- või laserprinter ja nende jaoks mõeldud film
13. Jootekolb
14. Vaskpunutis (saab osta, saab koaksiaalkaabli küljest eemaldada)
15. Vahtkäsn.

Koduse fotoresisti valgustamiseks otsustasin kasutada A4 skannerit, mille olen edukalt "surnud" ja selleks võite osta suure, näiteks alates 100 rublast (pakk sigarette on kallim, ja vigane võib anda).
Üldiselt otsustasin skannerile "teise elu" sisse puhuda, eriti kuna seal on kvartsklaas, mis laseb ultraviolettvalgust väga hästi läbi (lihtne aknaklaas, nagu me teame, on maksimaalselt 10%). Selle meetodi teine ​​eelis on tahvli ühtlane surumine klaasi vastu skanneri kaanega ja pidev kaugus UV -allikast, mille tõttu muutub säriaeg konstantseks, mida saab lihtsa taimeriga fikseerida.
Lõpuks juhtus nii:

Pilt 1.
PP -valgusti fotoresistiga.

Võttis skänneri lahti, viskas seestpoolt välja ja asendas need nelja lambiga. Sel eesmärgil kasutasin tavaliste luminofoorlampide tarvikuid, paigaldasin ainult UV -lambid (seda kõike müüakse kodutarvete kauplustes). Võib -olla piisaks kahest lambist, lauad pole üldiselt ikkagi väga suured, kuid nagu öeldakse, varu ei tõmba, seega otsustasin, mida teha, nii et seda tulevikku silmas pidades (A4 tahvel), nii et installisin neli ja säriaeg on sel juhul lühem.
Valgustusprotsessi juhtimiseks kasutan taimerit, mis koguti mikrokontrolleri PIC16F628 abil. Selle tulemusena võtab kogu selle struktuuri valgustamise protsess aega 30–40 sekundit ...

Joonis 2.
Seadme disain.

Keegi võib öelda, et skanneri sees oleks võimalik taimer kokku panna ja ümbrisega mitte vaeva näha. Ma ei vaidle selle vastu, et see valik on kellelegi üsna sobiv, kuid äkki vajan taimerit eraldi, mingil muul otstarbel, nii et otsustasin selle teha enda puhul ja eraldi valmis struktuuri kujul.

Joonis 3.
Taimeri ahel.

Internetis, kui natuke kaevata, on palju igasuguseid taimerite skeeme. Ma otsustasin selle skeemi juurde, mul oli lihtsalt laos PIC16F628 ja otsustasin selle ellu viia.
Võib -olla teile meeldib mõni muu taimeriskeem - see on teie valik, ma räägin lihtsalt protsessist endast, noh, ma kirjeldan oma disainilahendusi.

Joonis 4.
Taimeriahel, toitesektsioon.

Joonis 5.
Taimer korpuses.

Joonis 6.
Toiteosa.

Joonis 7.
Lauad ja ühendused.

Taimeri maksimaalne aeg, mille saab seadistada, on 12 h 00 m 00 s. Pärast kellaaja seadistamist ja nupu "Start / Stop" vajutamist lülitatakse koormus sisse ja aja loendamine algab vastupidises järjekorras. 10 sekundit enne aja lõppu - "helisignaalile" saadetakse lühike helisignaal.
Kui aja lõpuni on jäänud 3 sekundit, lülitub helisignaal kellaaja lõpuni sisse. Aja lõppedes lülitatakse koormus välja, taimeril seatakse kellaajaks see, mis oli alguses nuppudega määratud.

Nüüd kirjeldan lühidalt trükkplaatide valmistamise protsessi fotoresisti abil. Kõik ülalkirjeldatud eesmärk oli seda protsessi lihtsustada.
Tööks kasutan filmnegatiivset fotoresisti. Negatiivne, mis tähendab, et selle särituse mall tuleb trükkida negatiiviga, see tähendab, et kohad, kus rajad asuvad, peaksid olema läbipaistvad ja kohtades, kus ei tohiks olla jälgi (foolium), rakendatakse toonerit. Kui kasutate positiivset fotoresisti, tuleb fotomask loomulikult trükkida positiivseks.

Trükime malli läbi programmi, mis on mõeldud tahvlite kujundamiseks negatiividele läbipaistvale kilele (ma kasutan tindiprinterite jaoks LOMOND filmi) tindiprinteriga. Proovisin seda laseriga, ainult see osutus kuidagi tuhmiks, mustust ei tekkinud ja lauad ei olnud päris kvaliteetsed.
Nad ütlevad, et saate selliste tahvlite kvaliteeti oluliselt parandada, kui prindite laserprinterile kilele kaks malli, seejärel lõigake need välja ja ühendage (st tehke üks kahest).
Samuti saate printida tahvli joonise laserprinter tavalisel paberil. Mida õhem on paber, seda parem. Lisaks, et kontrastsust suurendada (kui sellest ei piisa), kastke see sekundi murdosa jooksul lahustipurki (näiteks auto 647). Laske sellel kuivada ja seejärel leotage seda päevalilleõliga, et see oleks ultraviolettkiirguse eest läbipaistev, kuigi ma pole seda proovinud.

Valmistame ette oma tulevase tahvli tooriku, mille suurus on pisut suurem kui nõutud. Seejärel tuleb foolium ette valmistada fotoresisti liimimiseks.
Pole mõtet korrata, kuidas seda kõike tehakse, kuna seda protsessi kirjeldatakse kümnetel saitidel. Sisestage lihtsalt otsingumootorisse "PP tootmine fotoresisti abil" ja teil on hunnik võimalusi, pärast paari neist lugemist on teil sobiv valik.

Eeldame, et plaat on juba ette valmistatud ja fotoresist on meie plaadile liimitud (või pihustuspudelist peale kantud).
Rakendame malli tahvlile. Reeglina sobib mall plaadile tihedalt. Ja pane see UV -lampidega skanneri klaasile. Esiletõstmine. Eemaldame avatud tooriku pimedas kohas ja valmistame välja lahenduse arendamiseks, mille jaoks kasutan sooda (müüakse majapidamispoodides seda vee pehmendamiseks ja maksab senti).
Selleks lahustage teelusikatäis soodat slaidiga liitris vees (kui laud on suur) või tasane lusikas 0,5 liitris vees.
Võtame oma plaadi pimedast kohast, eemaldame fotoresistilt ülemise kaitsekile ja paneme selle lahjendatud soodaga lahusesse ja ootame umbes 30 sekundit. Seejärel võtame pintsli ja hakkame sellega kiirendama fotoresisti mittevajalike proovitükkide maha pesemise protsess. Seal, kus fotoresist on maha pestud, on vaskpind kerge ja läikiv. Pärast kogu mittevajaliku fotoresisti mahapesemist võtame tahvli sooda lahusest välja ja loputame jooksva vee all.

Joonis 8.
Söövitamiseks ettevalmistatud trükkplaat.

Pärast pesemist kuivatage plaat. Uurime. Võib juhtuda, et seal on plekke (kus fotoresist ei olnud hästi liimitud). Trükiplaatide joonistamiseks kasutame markerit. Vajadusel retušeerime. Foto nr 8 näitab, et seal, kus fotoresist ei ole kõrge kvaliteediga (minu aegumiskuupäev on juba lõppenud), retušeeritakse need kohad musta markeriga.

Alltoodud manusesse kogutakse taimerite tegemiseks vajalikud failid. Allikas, püsivara, lk.

Artikli arhiiv.