Fabricación de placas de circuito impreso de calidad utilizando papel de transferencia térmica mediante el método de botín. Papel para hacer placas de circuito impreso con tecnología LUT o cómo hacer una placa de circuito impreso en casa Elegir papel para botín

En este estudio, traté de encontrar los límites reales de la aplicación LUT, averiguar cuáles son los espacios y caminos mínimos y decidir cuál es el mejor papel para el proceso. El objetivo práctico es lograr el apreciado 0,1 mm, que, como dicen algunos, se puede hacer con LUT.

Nota: todas las fotos son muy alta resolución de 300 KB a 4 MB de tamaño para que todos los detalles sean visibles. Por lo tanto, no los inserté en el texto, pero les doy enlaces.

Proceso general

No entraré en teoría, sino simplemente describiré qué y qué hago en el entorno de mi hogar.

Programa Sprint Layout, imprimo en HP LaserJet 1200 (600 ppp), lámina textolita de 1,5 mm de grosor, una cara, plancha pequeña, plancha de viaje, grabado con cloruro férrico, tóner que borro con disolvente 646.

Antes de imprimir, lijo el tablero con papel de lija 1000 y lo froto con solvente 646.

Selección de papel

Criterios de selección de trabajos:

• disponibilidad
• buena cobertura de tóner y adhesión de impresión
• buena transferencia de tóner a la pizarra desde el papel
• facilidad de extracción de la placa después de la transferencia de tóner
• recubriendo (o mezclando) el tóner con una capa que cierra los poros.

El último punto requiere una aclaración. La conclusión es que toda la tecnología LUT se basa en la impresión láser, y cualquier impresión láser se basa en el tóner, y cualquier tóner adecuado para LUT tiene un inconveniente muy desagradable: la porosidad. Debido a esto, se produce un fuerte subpastoreo de las pistas, incluso con un tiempo de grabado no muy largo. Y lo más importante, hay un grabado de grandes superficies que están cubiertas con tóner. Parece que se comen desde arriba, a veces de principio a fin. El papel fotográfico, en particular, tiene una pseudo capa fotográfica que puede mezclarse con el tóner a altas temperaturas, cubriéndolo con una película plástica impenetrable y resistente al grabado. Sin embargo, según la experiencia de otros aficionados, esta capa a menudo también se ajusta bien a la tabla y es difícil de despegar, o se atasca en los huecos, lo que dificulta o imposibilita la creación de pequeños huecos. En el extranjero, existe una solución comercial a este problema: la gente de GreenTRF. ¿A quién le importa? Lee Google.

Desde el principio, probé papel de oficina normal de 80 g / m2. Completa tontería. No libera tóner.

Luego lo hizo en las páginas de revistas de moda. No está mal, pero necesita remojar durante mucho tiempo, la transferencia de tóner a la placa no es completa, el tóner se esparce fuertemente cuando se calienta con una plancha.

Papel fotográfico mate para inyección de tinta de la marca HP. El tóner se transfiere mal al tablero, no, el tóner no está cubierto con nada en la parte superior, permanece poroso.

Papel fotográfico semibrillante HP. Después de 30 minutos de remojo, es imposible quitar el papel del tablero. Todo el tóner está recubierto de plástico blanco. Solo se puede arrancar con tóner.

Papel de transferencia térmica para impresoras de inyección de tinta para transferir a la ropa. Tenía miedo de meterlo en el láser, se derrite dolorosamente con facilidad. Quería derretir el tóner aors. Fallo completo.

Parecería que todo estaba perdido. No hay salida, prueba lo mismo de otras firmas (todavía hay mucho dinero por el desagüe) o cambia de manos.

Pero esto es lo que dijo Thomas Edison:

"Demasiadas personas se derrumban sin siquiera saber qué tan cerca del éxito estaban en el momento en que se desanimaron".

¡Y tenía mucha razón!

Después de todo este tormento, fui a leer sobre GreenTRF, sobre sistemas comerciales para LUT, cómo funcionan, traté de entender y cuando leí sobre presionar "n" peel leí que la temperatura allí no debería ser muy alta (como para poliéster). Y pensé que tal vez estaba sobrecalentado.

Puse la plancha entre 1 y 2 puntos y usé el mismo papel fotográfico de HP Premium, que se pegó con fuerza. Se calentó durante 3 minutos, fue al baño, abrió el agua fría y tiró del papel. ¡Ella se alejó sin ninguna resistencia! ¡Aproximadamente el 90 por ciento del patrón permanece en el cobre! Y muy negro. ¡Casi no hay tóner en el papel!

Después de 3 pruebas, descubrí que es óptimo: una división por encima de 2 puntos (todavía hay muchas divisiones en mi hierro entre los puntos). En este caso, la parte posterior del papel ya está comenzando a derretirse, por lo que debe colocar 1 hoja de papel normal. Probé en una bufanda pequeña, por lo que no hubo necesidad de mover la plancha hacia adelante y hacia atrás, sin embargo, presioné normalmente y, a veces, pasé a lo largo del contorno con poca presión. Calentamiento: 3,5-4 minutos.

Después de eso, inmediatamente lo tomo por el papel, me voy al baño, lo pongo bajo agua fría y después de 3 segundos quito el papel con un solo movimiento. Esto es lo que sucede:
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Donde había tóner, el papel se vuelve azulado y el tóner en la pizarra se siente como plástico, brillante y lustroso. Sin embargo, no hay fotocapa en ninguna parte de las grietas. ¡No hay nada que tachar! Por cierto, el papel es muy interesante; cuando se moja por el lado brillante, se cubre con una especie de papilla resbaladiza, como papel fotográfico real. Como puede ver, ¡el tóner se ha ido perfectamente! ¡La belleza!

Mi LaserJet 1200 se traga tanto una hoja completa de 10x15 como una media de 10x7.

Método de medición

El método es simple: tomamos una cámara, una regla y un objeto, colocamos la regla encima o al lado del objeto y tomamos una gran foto macro. Contamos el número de píxeles en 1 mm en la regla, contamos el número de píxeles en el objeto, dividimos este último por el primero y obtenemos el tamaño del objeto en píxeles.

Para esos. quien duda de esta tecnología de medición, realicé una prueba de precisión. Tengo un chip de TI psp54310pwp en un paquete muy pequeño. Según la hoja de datos, su pierna tiene un grosor de 0,19 mm y la distancia entre la mitad de las piernas es de 0,65 mm. Por mi método, después de fotografiar el chip, los valores obtenidos son: 0,20 y 0,62, respectivamente. Entonces, creo que no habrá dudas sobre la precisión.
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Pruebas de espesores de vía y huecos.

Después de eso, me bañé con cloruro férrico más abruptamente. Grabé todo en 15 minutos. Aquí está el resultado:
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Se ve muy bien. Todas las pistas salieron por completo (incluso 0.05 mm), el espacio de 0.1 no salió en absoluto (pero nadie esperaba), pero 0.2 está completamente intacto.

Con un multímetro pruebo todas las pistas, todas intactas. Probando las holguras. ¡Vaya, conductos de 0,2 mm! Aquí puedes ver el lugar donde hay un puente:
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(encerrado en un círculo rojo)

Un movimiento de la aguja sobre esta área y el problema se elimina.

Pero la pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones reales?

Como antes, aplicamos una regla y tomamos una foto macro:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg

Y obtenemos: 1 mm: 30 píxeles

Pistas:

• 0,05 mm 5 px 0,17 mm
• 0,10 mm 7 px 0,23 mm
• 0,15 mm 9 px 0,30 mm
• 0,20 mm 10 px 0,33 mm

Desafortunadamente. Y el papel es estupendo, y las manos no son ganchos, como. ¡Pero no es menos de 0,17! Hice el máximo llenado de tóner al imprimir (aquí es cuando se le dice a la impresora que imprima en una película transparente), tal vez si no es tan grasoso, entonces el tóner no se derretirá tanto cuando se derrita con una plancha.

Holguras

• 0,2 mm 6 px 0,2 mm
• 0,3 mm 9 px 0,3 mm
• 0,4 mm 13 px 0,43 mm

¡Los huecos, por alguna razón, salieron perfectamente!

En general, resulta muy agradable, pero las pistas, por desgracia, no son del mismo tamaño.

Por cierto, sobre la propia impresora láser. Mi máximo es 600 ppp. Aquellos. 236 líneas por 1 cm. 24 líneas a 0,1 mm. Me parece que en tales tamaños, los errores ya son prohibitivos para esta impresora. Especialmente con un cartucho recargado y un tambor viejo y nadie sabe qué tóner.

¿Quién sabe cuánto tóner flota al imprimir? Hagamos un experimento sencillo. Imprimimos el mismo diseño en modo normal en papel y vemos qué tan gruesos son en papel, incluso antes de transferir.

Realizamos 4 experimentos, la escala es un calibre (para ser más precisos):

• impresión en negrita en papel fotográfico
• impresión normal en papel fotográfico
• impresión normal en papel A4 normal (después de pasar por la impresora varias veces)
• Medida de control del tablero recién hecho.

Medimos solo la pista 0.1. El método es el mismo que se describe a continuación (1 mm en píxeles se determina por separado en cada cuadro)

1. impresión en negrita en papel fotográfico
   /elektro/tt/3/IMG_3524.jpg
   por 1 mm - 34 p.
   pista 0.1 - 6p. - 0,17 mm
2. impresión normal en papel fotográfico
   /elektro/tt/3/IMG_3525.jpg
   1 mm - 35 pág.
   pista 0.1 - 5p. - 0,15 mm
3. impresión normal en papel A4 normal
   /elektro/tt/3/IMG_3526.jpg
   1 mm - 35 pág.
   pista 0.1 - 5p. - 0,15 mm
4. medición de control del tablero recién hecho
   /elektro/tt/3/IMG_3527.jpg
   1 mm - 35 pág.
   pista 0.1 - 7p. - 0,2 mm

En este sentido, tengo una pregunta: ¿de qué trayectorias de 0,1 mm podemos hablar si la impresión en sí YA es más gruesa y todavía habrá una fusión durante la transferencia? Es estúpido esperar que se empujen al ancho deseado, ya que entonces se empujarán los huecos y habrá problemas.

¿Hay algún problema con la impresora? ¿Quizás 600 ppp no ​​es suficiente? En la oficina, se imprimió un dibujo de prueba en una impresora con 1200 ppp (HP LJ 3055) en papel normal (80 g / m2) y en el mismo papel fotográfico HP Premium, y las dimensiones del dibujo se midieron en casa.

La medición se realizó solo a lo largo de la pista 0.1 (solo se tomó como referencia, para no sufrir demasiado).

Papel fotográfico: 0,125 mm
Papel normal: 0,11 mm

No está mal, sí. No eso en casa a 600 ppp. Sin embargo, es evidente que hay un tóner diferente, no se adapta bien al papel fotográfico. Mucha "vellosidad". Las pistas 0.05 se imprimen visualmente con rasgaduras en papel fotográfico, pero la medición mostró que hay un tamaño de 0.09 mm.

Traducimos a cobre.

Por lo tanto, el tamaño de la pista de cobre es de 0,1 mm a 0,17 mm.

Lo grabé en una solución empinada, todo desapareció en 10 minutos.
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(hay subgraves, con el hogar a 600 ppp no ​​existe tal cosa, en lugares el tóner de las lágrimas es simplemente, extraño)

El tamaño de la pista resultante es de 0,1 mm, una de 0,18 mm y la segunda de 0,20 (por alguna razón, salieron diferentes).

El tamaño de la pista es de 0,05 mm a 0,15 mm, pero es terriblemente desigual, una pista está rota en el medio.

La prueba eléctrica falló una pista de 0.05 mm (bueno, que es 0.15 de hecho) y la brecha de 0.2 también se cerró. Después de atravesar el hueco con un cortapapeles, todo salió bien.

Conclusión: 1200 ppp no ​​ayuda y el tóner es menos adecuado allí.

Entonces, un nuevo patrón de prueba:
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Los lugares están marcados donde el tóner simplemente no tomó el papel, hasta que entiendo exactamente por qué sucede esto a veces, pero depende de cómo abrir el agua del grifo y cuándo tirar del papel, es mejor poner agua directamente. en el golpe entre el tablero y el papel.

Agrega huellas para SMD.

Uno tiene un ancho de contacto de 0,44 mm, un espacio de 0,17 mm.
Segundo: el ancho de contacto según el esquema es de 0,63 mm, el espacio es de 0,62 mm.
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En la parte superior derecha, todavía hay un lugar para un condensador SMD de tamaño 0402 (el marco es del tipo serigrafía.

Tomo el mencionado papel fotográfico HP, mi impresora con 600 ppp. Estoy escribiendo.

Dimensiones en papel:

• 0,63 mm - 0,63 mm
• 0,44 mm - 0,43 mm
• 0,1 mm - 0,14 (ya nadó)

Dimensiones resultantes en los tableros después del grabado:

• 0,63 mm - 0,65 mm
• 0,44 mm - 0,43 mm
• 0,1 mm - 0,22 mm
• 0,05 mm - 0,18 mm

Y no me preguntes por qué el 0.43 no flotó. Tal vez sea un tamaño especial que la impresora puede imprimir correctamente y algún tipo de fuerza de fusión mantiene unido el tóner.

Es bueno que las pistas sean suaves, sin ranuras.

La prueba eléctrica mostró que todas las pistas están intactas y hay un cortocircuito en la brecha 0.2. Una conexión en un solo lugar. Lo quité con un cuchillo, no hay problema.

De 4 casos, en el 100% en el gap, 0,2 se cierra y en el 100% se trata con una pasada de cuchillo o aguja. Probablemente sea mejor hacerlo que grabar.

La verificación de los lugares para el SMD mostró que no hay ningún cortocircuito. Dado que se respeta el tamaño de la plataforma, también se respetan los espacios libres. Aquellos. hay espacios de aproximadamente 0,17 mm sin cortocircuitos. Y no preguntes por qué, ¡no lo sé!

conclusiones

1. El papel fotográfico HP Premium (Q199HF) gobierna sobre el negro.
2. Si traduce tóner con una plastificadora, ¡entonces necesita una plastificadora SIEMPRE con control de temperatura!
3. ¡Necesitas envenenar rápidamente! Cuanto más tiempo envenenes, más sub-hierba.
4. La temperatura de la plancha debe seleccionarse individualmente para la plancha, el tóner, el papel y posiblemente la pizarra (para este papel, debe encontrar el mínimo al que pasa todo el tóner después de 4-5 minutos de calentamiento).
5. El límite de la tecnología con una impresora a 600 ppp y tóner chino en un cartucho recargado es de 0,18 mm
6. Para obtener la pista 0.18-0.20, ¡debe dibujar 0.05-0.20 en el esquema! ¡Es muy importante!

Creo que el tema con pistas de 0,1 mm se puede cerrar. ¡No existen tales pistas en LUT y no puede haberlas! Pero lo que hay es suficiente para hacer TQPF144 para AVR32 sin ningún problema especial, incluso podemos decir que no tiene ningún problema (pad 0.25, gap 0.25 y todo está bien, hay un paso de 0.5mm).

Si alguien piensa que realmente hizo una pista de 0,1 mm con LUT, estoy esperando una foto macro con la regla adjunta, rámonos juntos.

Algunas conclusiones de gran alcance

De todos modos, el papel fotográfico brillante se absorbe mejor que las transparencias. El método fotográfico utiliza una película transparente sobre la capa protectora. En esta película, el grosor no puede ser menor que en papel fotográfico brillante, es decir, estamos hablando de un mínimo de 0,15 mm. Además, cuando se ilumina, pueden producirse sombras o resaltado de las pistas, por lo que pueden ser más gruesas o más delgadas, y significativamente en una proporción de 0,15 mm (es decir, por ejemplo, pueden moverse de 0,1 mm a 0,2 mm). Además, el experimento con la pista 0.09 mostró que se graba fácilmente e incluso se muerde en algunos lugares por la composición de grabado. Todo esto es teoría, ya que nunca he usado el método fotográfico, pero me parece que hay un límite de aproximadamente 0,15 mm. Si alguien piensa que ha hecho menos - foto macro con una regla en el estudio.

¡ATENCIÓN! ¡ATENCIÓN! ¡ATENCIÓN! ¡ATENCIÓN!

Más tarde resultó que el papel HP Premium especificado no es en absoluto adecuado para hacer tablas de más de 3 por 5 cm, ya que cuando se quita el papel, se arrancan trozos de tóner. Lea la siguiente sección para obtener información sobre el papel correcto. Segunda parte .

¡ATENCIÓN! ¡ATENCIÓN! ¡ATENCIÓN! ¡ATENCIÓN!

Hace bastantes años, aprendí por primera vez sobre la fabricación de tableros utilizando la tecnología Laser Iron. Para mí fue como reinventar la rueda.
Lea la continuación de la historia debajo del corte.

Antes de esto, los tableros se pintaron con barniz utilizando un reedfeder. Para imprimir placas de circuito con tecnología LUT, incluso compré una impresora láser (hace unos 12 años era muy cara). En el proceso, probé varios tipos de papel. Y se hizo más de un metro cuadrado de tableros hechos con esta tecnología, en el tercero dejé de contar. Por el momento, me conformé con papel de la revista Popular Mechanics, antes usaba papel de la revista Kitchen and Bathrooms, pero desapareció de la venta.
Pero más recientemente, mientras leía reseñas en Muska, vi accidentalmente papel para imprimir tableros en una de las reseñas, me subí a Ali e inmediatamente me ordené probar 10 piezas de hojas, decidiendo que si me gustaba, ordenaría 50, ya que la diferencia de precio es entre 10 y 50 solo aproximadamente dos veces.
Por cierto, tenga cuidado, publiqué un enlace al lote, pero ahora en este lugar hay un lote de 50 piezas por más de 10 dólares, mientras que el nombre del enlace sigue siendo el mismo, 10 hojas.

Recientemente recibí mi pedido. Lo que más temía sucedió, el papel se arrugó.
Como todos entienden, es peligroso colocar papel arrugado en la impresora, el costo de las reparaciones puede ser mayor que el costo del papel en sí. Abrí una disputa para obtener un reembolso del 50%, ya que después de la poda puedo usar esa cantidad.

El papel estaba en un sobre grande, sin bolsa ni archivo, y se colocó un trozo de cartón, y este trozo de cartón era más pequeño que el papel. En realidad, el daño principal fue en lugares donde faltaba el cartón.

En la foto, la revista que usé antes y el papel que recibí eligieron la hoja con más cuidado.

Para que la impresora no muerda mi hoja nueva tuve que cortar parte de ella, por otro lado no la corté, ya que ahí no es crítico, lo principal en esa zona es simplemente no imprimir. cualquier cosa.

Bueno, dado que ese papel es bueno, un producto muy específico, entonces sin pruebas, simplemente no hay forma.

En general, todos los interesados ​​son bienvenidos bajo el spoiler.

Placa de circuito impreso, cómo se hace.

Primero trazo placa de circuito impreso, Utilizo Sprint Layout 6, antes de eso usé la versión 3 durante mucho tiempo, y todavía no puedo acostumbrarme a las diferencias en el control.

Al hacer una tabla, siempre dejo una zona de protección con un ancho de 5 mm alrededor del perímetro, por lo que la pieza de trabajo se toma 10 mm más de largo y ancho que la tabla requerida, es muy conveniente para mí.

La pieza de trabajo se limpia con papel de lija fino, no es la superficie del espejo lo que es importante, sino muchos micro-rayones, entonces el tóner se mantiene mejor.

Imprimimos nuestro futuro cartón en papel (suelo imprimir 2 piezas a la vez, por si acaso), por el lado liso, por cierto, todo el proceso se hizo con una sola toma, es decir. No corrigí ni alteré nada específicamente para la revisión, este era el significado de la prueba.
No olvide que debe imprimir una imagen reflejada en relación con el patrón de placa de circuito impreso requerido.

Luego puse el espacio en blanco en un libro especialmente entrenado :), o más bien, esto no es un libro, sino una presentación anual de revistas de Radio, en una encuadernación de cartón. Hago esto para que la pieza de trabajo no se resbale en el proceso y no estropee lo que está debajo del calor.

Después de eso, coloco la impresión con un dibujo en el cobre, luego la cubro con una hoja de papel de impresora común, para que se deslice menos en la etapa inicial, el momento más difícil es evitar que la hoja impresa se deslice hacia un lado. , Primero coloco la plancha con su parte ancha sobre el libro y el papel, y luego suavemente la bajo sobre la pieza de trabajo.

Luego, con movimientos suaves, con una leve presión, acariciamos nuestra futura tabla, hago varias pasadas desde diferentes lados de la tabla, para que los bordes queden mejor planchados, no se puede presionar fuerte, de lo contrario el tóner puede flotar, si lo haces no presione en absoluto, entonces lo más probable es que el tóner no se adhiera a la pieza de trabajo. Plancho esta pieza de trabajo durante aproximadamente un minuto.
Por cierto, yo uso tóner Static Control, en mi opinión este es el mejor tóner para LUT ...

El proceso de pegado está completo, el papel se adhirió de manera suave y hermosa.

Ahora echamos nuestra tabla en un recipiente con agua durante 5-10 minutos, puedes dejar el agua encendida, esto ayudará a que el papel se ablande más rápido.

Después de 5-10 minutos, bajo una ligera presión de agua (mejor que la temperatura ambiente), enrolle el papel con el dedo, las pistas deben permanecer en su lugar, no necesita hacer esto con mucho cuidado, ya que si se borra el tóner. con el dedo, entonces dicho tablero debe rehacerse, normalmente el tóner pegado con el dedo no se borra, solo se raya.

La foto muestra el resultado de transferir el dibujo a fibra de vidrio. El tóner es negro, antes de eso, cuando usaba papel de una revista, el tóner tenía un tinte grisáceo, ya que tenía partículas de papel. Todo es hermoso aquí, los agujeros están limpios, no hay palos entre las pistas.
Seleccioné especialmente para la prueba una placa de circuito impreso con grandes polígonos inundados y pistas pequeñas.

Antes de grabar, hago una "mesa" de este tipo, en las esquinas del tablero, en lugares libres del dibujo, taladro 4 agujeros en los que inserto fósforos (o palillos de dientes), el tablero se coloca con el dibujo hacia abajo.

Los tableros generalmente se graban con una solución de cloruro férrico en agua.
(III)
Después de sumergir el tablero en la solución, debe levantarse casi de inmediato y eliminar las burbujas de aire, de lo contrario no habrá lugares grabados.

Después de un tiempo (dependiendo de la solución), se graba el tablero.

Lavo el tóner que ya cumplió su función con acetona (bueno, o cualquier solvente adecuado).

Bueno, aquí les mostraré con qué calidad de impresión terminé.
El lugar para el procesador está más cerca del centro de la placa, el ancho de las almohadillas de contacto es de 0,45 mm, el ancho de las pistas es de 0,45-0,5 mm, se puede ver que la forma de la almohadilla se conserva incluso perfectamente.

Y este es un camino a lo largo del borde del tablero, hay dos de esos lugares. Por lo general, corrijo esos lugares con un marcador impermeable permanente, para la prueba no hice esto a propósito.

Después de lavar el tóner, taladro los agujeros necesarios, luego limpio la placa con papel de lija cero.

Después de todas estas operaciones, solo corté el exceso, si esto se hace antes de pelar, entonces puede dañar las pistas cerca del borde del tablero con papel de lija. Recorro un poco los bordes del tablero con una lima para quitar los restos afilados de fibra de vidrio tras las tijeras.

Ahora cubro el tablero con fundente (uso alcohol F3) y sumerjo las pistas.
Sé que algunas personas no lo hacen, pero me gusta más la tabla con pistas derramadas. En general, es cuestión de gustos, bueno, el cobre no se oxida y las microfisuras se rellenan con soldadura.

La última etapa, lavo los restos del fundente con acetona.

Eso es todo, el tablero está listo.

Sí, sé de fotografía, sé de enmascaramiento y serigrafía, etc. etc.
Todas estas son cosas buenas y muy útiles, pero creo que la opción que describí es suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Es muy rápido y fácil hacer una tabla de esta manera, y necesita tener un mínimo de químicos y herramientas.
El tablero que hice probablemente participe en una de mis revisiones futuras, algunos lectores probablemente incluso descubrirán qué tipo de dispositivo será.

En general, mi currículum.
Pros.
Me gustó, creo que pediré 50 o 100 hojas.
El tóner se adhiere bien al sustrato.

Desventajas.
El vendedor lo empaquetó muy mal, por lo que fue un gran inconveniente.
El precio, especialmente el precio al comprar un lote de 10 hojas, pero para una muestra es suficiente, aunque busca revistas, y luego sale en revistas sin imágenes (para imprimir, es mejor usar páginas en blanco o solo con texto ) ya está cansado del pedido.

En general, expertos, no juzguen estrictamente, traté de describirlo como pude, estaré muy contento de recibir consejos y adiciones, y espero que mi revisión haya ayudado a alguien.
Y sí, sé que es más barato en BiK :)))