Película fotorresistente para placas de circuito impreso. ¿Cómo hago PCB con fotorresistente? Lo que necesitamos

La ventaja es que elimina la capa de óxido sin que se levante como el papel de lija. A continuación, límpialo con alcohol, acetona, solvente o lávalo con jabón, es de tu gusto, como más te guste. Personalmente, utilizo un spray limpiador de frenos.

Moleteado. Aquí me extenderé con más detalle. No sé si el fotorresistente es demasiado bueno o demasiado nuevo, pero si lo aplicas al cobre, no funcionará. Agarra hasta la muerte. El primer intento se llevó a cabo así. Estafado película protectora desde el borde. Este es mate. Luego lo aplicó con una esquina al cobre y gradualmente, presionándolo con el dedo, sacó la película. Se pegó bien, pero había suciedad y burbujas ... En resumen, cambié al principio de los tóners. Tomamos una jeringa de dos cubos y la llenamos con agua corriente fría. Luego arrancamos la película protectora por completo. Sostenemos el fotorresistente con una mano, con la otra echamos agua de la jeringa sobre el cobre. La jeringa es más conveniente, ya que el cobre se desengrasa y las gotas caen y la jeringa dispensa un poco sobre todo el cobre. Después de mojar, aplique un fotorresistente. Mientras el cobre está húmedo, el fotorresistente se arrastra libremente sobre él y el agua expulsa todos los escombros y el aire. E incluso si algo salió mal, siempre puede arrancarlo del cobre. Después de ajustar desde el centro hacia los bordes, utilizando una espátula de goma, sin presionar, expulsamos el agua. Cuando sale toda el agua, comenzamos a exprimir los restos con fuerza, también desde el centro hacia los bordes. El fotorresistente comenzará a acercarse a los bordes. Está bien. Presionando con una espátula desde el centro, se estira con bastante facilidad y encaja bien.

Después de planchar, límpialo con una servilleta o papel higiénico, no importa. Lo principal es secar. Tomamos una hoja de papel en blanco y la doblamos por la mitad. Coloque textolita con fotorresistente entre las mitades y cierre este sándwich.

Bueno, aquí hay alguien como, alguien con una plancha, alguien con un secador de pelo, personalmente yo estoy con una plastificadora. Calentamos la plastificadora a la temperatura más alta. Después de calentar, enviamos nuestro sándwich allí. ¡¡¡Atención!!! Si lo envía al laminador sin hoja de papel, entonces los trozos de fotorresistente, los que sobresalen por fuera de la textolita, se enrollarán en rodillos calientes y no será fácil arrancarlo de allí.

Lo paso por el laminador dos veces para calentarlo completamente. Como resultado, obtengo tal cosa.

Muestra. Aquí hay tres opciones. La primera es la tipografía. Bueno, dada su ausencia junto a mi casa, esta opción desapareció de inmediato. El segundo es imprimir en papel usando una impresora láser, luego iluminar con una transparencia. Bueno, no tengo esta porquería. Y el último está imprimiendo en película. El láser ha dado tóner de mala calidad, o mejor dicho, no mala, sino más bien transparente. Manténgase sobre el vapor de acetona ... No hay hielo por dos razones. La primera es que apesta, y me echarán de la casa, y la segunda es que ahora, por alguna razón, la acetona ha sido reemplazada por alguna cosa repugnante, que deja gotas de agua después de la evaporación. Por lo tanto, cambié a una inyección de tinta. Además, lo tengo afilado para fotografías. La película "Lomond" fue elegida para imprimir.

Ella tiene un inconveniente. La superficie sobre la que necesita imprimir es bastante pegajosa y cualquier suciedad se adhiere a ella, y esto, como ha demostrado la práctica, afecta negativamente la calidad de la pizarra. En resumen, si la distancia entre las pistas es de 0,2 a 0,1 mm, entonces una mota de polvo puede jugar un mal papel y crear un espacio entre las pistas. De lo contrario, esta película es una gran plantilla.

Oh, sí, casi lo olvido. La plantilla debe estar impresa en el cuello para una eversión, es decir, un negativo. Dónde grabar el negro cobrizo y dónde dejarlo transparente. Y no te olvides de reflejar. Lo importante es que la pintura debe reposar sobre el cobre, y no al revés con la pintura hacia arriba. En general, colocamos la plantilla sobre un fotorresistente y todo esto bajo una lámpara UV. Tengo:

Aquí nos detendremos con más detalle. Lámpara: Modelo ELSM51B-Color 20W Negro. Como puedes ver en la foto, ahorro energético. Comprado en "Chip-dip" por 200r. La distancia de la lámpara al PCB es de 20 cm. Teniendo en cuenta que el vidrio retiene la luz UV, es imposible estipular específicamente el tiempo de exposición, ya que alguien arrancará un vidrio de 6 mm del aparador, alguien a 3 mm de la ventana de entrada. Compré en "OBI" un marco de fotos de madera densa del tamaño de 300 x 200. Las piezas de hierro y cartón fueron directamente al basurero, y el vidrio de 2 mm de grosor fue a la abrazadera. Usé el marco en sí para estirar la malla para aplicar una máscara de soldadura. Pero este es un tema para otro artículo. Entonces tengo vidrio de 2 mm. Utilizo dos baterías de gel de 7 Ah para la carga. De esta forma, la iluminación se ve exactamente dos minutos desde que se enciende la lámpara hasta que se apaga. No caliento la lámpara, ya que 20 vatios es bastante potente. Como resultado, obtengo una fotorresistencia sobreexpuesta. Otro plus frente al nuestro, tras el revelado, las zonas expuestas se oscurecen y puedes ver lo que pasa. A continuación, preparamos el baño. En un vaso FRÍO !!! agua media cucharadita de carbonato de sodio. El agua debe estar a temperatura ambiente. Si coges uno caliente, será como con nuestro fotorresistente. Todas las pistas se caerán. Después de preparar el baño, bañamos la textolita.

Si ayudas con un cepillo, el revelado tardará menos de un minuto. Como resultado, obtendremos este tipo de belleza.

Nos secamos, miramos. Si algo anda mal en alguna parte, lo corregiremos. Si no puede solucionarlo, comenzamos de nuevo. Otra ventaja frente a nuestro fotorresistente. Después de la exposición, lo arrojamos a la solución de carbonato de sodio durante 30 minutos y el fotorresistente se caerá por sí solo. No pude arrancar el doméstico, ni con acetona, ni con soda. En resumen, tiré las piezas estropeadas. Después de todos los controles, envenenamos en una solución de decapado. Aquí está cada uno por sí mismo. Algunos en ácido, algunos en vinagre, personalmente prefiero el cloruro férrico. Preferiblemente agua, de lo contrario sin agua, si la arrojas al agua, habrá una explosión :)

Bueno, después de grabar, como siempre, perforar y aplicar una máscara de soldadura, pero este es el tema del próximo artículo.

Eso es como con un fotoprotector y listo, si tienes alguna pregunta, escribe en los comentarios o en el foro.
Todas las buenas tablas.


Andrey 05/04/13

Excelente artículo. Hice todo como estaba escrito, funcionó la primera vez. Ahora alguien más escribiría el mismo artículo sobre metalización :)

SergeBS 21.04.13

Algún tipo de juego. 1. "En resumen, si la distancia entre las pistas es de 0,2 - 0,1 mm, entonces una mota de polvo puede jugar un mal papel y crear un puente entre las pistas". La fotorresistencia es negativa (consulte la plantilla a continuación). Una mota de polvo no dejará que la pista se encienda y, como resultado, una pista se rompa, no un cortocircuito. 2. "Utilizo dos acumuladores de helio de 7 Ah para la carga". No hay HELIO en las baterías, pero sí GEL. Y no es en absoluto necesario que haya gel en las baterías que no requieren mantenimiento. Las baterías de gel son raras. 3. "Como resultado, obtengo un fotoprotector sobreexpuesto. Otra ventaja contra nuestra

SergeBS 21.04.13

Comentario truncado. está bien. Repitamos. Algún tipo de juego. 3. “Como resultado, obtengo un fotorresistente sobreexpuesto. Otro plus frente al nuestro, después del revelado, las zonas sobreexpuestas se oscurecen y ya puedes ver lo que saldrá. A continuación, preparamos un baño. ¡¡¡En un vaso de FRÍO !!! agua, media cucharadita de carbonato de sodio. El agua debe estar a temperatura ambiente. Si tomas una caliente, será como con nuestro fotorresistente. Se caerán todas las huellas. Después de preparar el baño, bañamos la textolita. Si ayudas con un cepillo, el revelado no tardará más de un minuto. Como resultado, estamos a la mitad

SergeBS 21.04.13

Como resultado, obtendremos esta belleza. "No obtendremos NIFIGA. Antes de grabar, debe despegar la película protectora de Mylar de la superficie del fotorresistente. Independientemente del origen de la película fotorresistente. (Importación o Rusia) . Entonces esto es: "Andrey 05.04.13 Excelente artículo. Hice todo como está escrito, resultó la primera vez. "Mentiras. Los milagros no suceden, no se graba a través de la película. Y si arrancas la película antes de la exposición, la fotorresistente se pegará al vidrio. 4." Seco, mira. Si algo anda mal en alguna parte, lo corregiremos. Si no puede solucionarlo, comenzamos de nuevo.

SergeBS 21.04.13

Maravilloso:). El fotorresistente se fue volando, quedó cobre puro, es hora de grabar. Incluso si asumimos un milagro de que algo (incluso refresco, incluso cloruro férrico) se haya deslizado a través de la película protectora inamovible ... para que el fotorresistente salga volando. Sobre la explosión, una broma de humor, bueno, también está completamente fuera de lugar. Alguien puede creerlo. Entonces necesitas editar esta obra maestra. Y en el futuro, no llene una reseña por sí mismo (se trata del mítico Andrey, que hizo como en el artículo y lo logró :)). Lea los comentarios de abajo hacia arriba, "cosiendo" sobre fragmentos de texto idénticos.

SergeBS 21.04.13

Total. CORRECTO: 1. Plantilla negativa. Puedes usar el láser. No tengo inyección de tinta, pero todo está bien. 2. Quite la envoltura de plástico mate inferior. 3. Péguelo y déjelo reposar debajo de la carga. 4. Resaltado: la plantilla con pintura (tóner) al fotorresistente.

SergeBS 21.04.13

5. Después de la exposición: una pausa de 30 minutos. Luego arrancamos la película protectora brillante superior de lavsan y la desarrollamos en bicarbonato de sodio. En una solución débil (ácido cítrico - una cucharadita por vaso) bronceamos el manifestado. 6. En agua tibia echamos un poco (para que no hierva) de cloruro férrico y lo envenenamos.

SergeBS 21.04.13

7. Grabado - en cualquier álcali ("Mole" diluido 1:10 - 1:50 es eso). En 10-15 minutos, el fotorresistente saldrá volando. 8. Lavamos con agua (es posible con detergentes líquidos). 9. Perforamos, retocamos, soldamos las piezas. Todo. En definitiva, lo hacemos según las instrucciones ...

Alexey 21/04/13

Estimado SergeBS 1 sobre la película ¿Describe su eliminación? Se le puede ofrecer aprender ruso, de lo contrario, ¿cómo leerá un artículo? Está escrito en ruso. 2 Con la batería, esto es solo una broma por el simple hecho de garabatear. ¿Cuál es la diferencia con presionar? Por ejemplo, los he reemplazado ahora con dos trances. Y que no hay suficientes fotos en el artículo. Por cierto, esta tabla funciona y se siente genial. Y al final hay un apartado "Escribe un artículo", escribes, y serás criticado, luego ya veremos. Y todos pueden gritar y arrojar barro.

Alexey 21/04/13

Oh, sí, a expensas del láser. Ni XP ni Xerox ofrecen plantillas de calidad. Lo he intentado todo. Especialmente si tiene una resistencia doméstica, entonces está estúpidamente iluminada como si no hubiera una plantilla en absoluto. Tal vez, por supuesto, me vendieron una vieja resistencia ... E incluso si, de acuerdo con su esquema, arranca la película protectora y trata de pegarla, y luego debajo de la carga.)))) Bueno, bueno.

Vitaly 14/05/13

Alexey, un artículo maravilloso, tengo muchas ganas de hacer todo esto, para empezar, comprar todo lo que necesites (si me ayudas con esto te estaré muy agradecido) y qué tipo de impresora de inyección de tinta usaste.

Alexey 14/05/13

Al principio tenía una Epson Stylus CX4300 pero la cabeza se secó. Ahora compré una Epson L110. Está diseñado para uso continuo y la tinta se vierte lateralmente en matraces, no en cartuchos. Según mis medidas, la pintura negra es suficiente para 50 hojas de relleno sólido A4. Y, por supuesto, la tinta es mucho más barata. Si tiene alguna pregunta, por favor escriba. Definitivamente responderé.

Mikhail 16/05/13

Hola. El artículo es realmente bueno, este soy yo, como una persona que ha estado haciendo tablas durante más de 15 años. SergeBS, ¿por qué estás arruinado? Escribe tu artículo, negocio. : +) Y tengo una pregunta para el autor: ¿podría decirme qué configuración estableció en la Epson L110 para imprimir una plantilla? Sinceramente, Mikhail.

Alexey 16/05/13

Hola Mikhail. En las propiedades de la impresora, seleccione la pestaña "Configuración avanzada". En la sección "Corrección de color", marque la casilla "Configuración". El botón "Avanzado ..." aparecerá al hacer clic en el que aparecerá el menú de configuración. En este menú, el brillo está al mínimo y el contraste y la saturación al máximo. Amarillo al máximo (el amarillo retrasa los rayos UV) y magenta con cian al mínimo. Y aquí hay otro, desmarque "Impresión de alta velocidad". Parece que eso es todo.

Mikhail 16/05/13

¿Qué material / calidad eliges? En general, es interesante, es simple, ahora también uso la L100, y por el contrario quité la amarilla, de lo contrario se niega a secarse en la plantilla (la película es la misma).

Alexey 16/05/13

Y allí la calidad es automática o manual. Mi material es solo papel. ¿Se secan durante mucho tiempo? ¿Qué tinta? Familiares, "tontos" o no originales? Es importante.

Mikhail 16/05/13

Tengo mucho de todo en la lista desplegable. Normal, alta, foto, mejor foto ... Actualmente estoy imprimiendo usando Photo RPM (max dpi) con saturación. Imprime lentamente, muchas pasadas, pero la calidad es perfecta. Solo que aquí está el color amarillo que se seca durante mucho tiempo. Y la tinta es nativa, que venía en el kit.

Alexey 17/05/13

Bueno, en principio, esto es exactamente lo que pasa. Lo configuré en el anterior. ¿Cuánto tiempo se secan? Si son unos 10 minutos, puede enrollar el fotorresistente en este momento. :)

Alexey 22/11/13

Por alguna razón, en el espacio entre las pistas de 0.1 0.2 mm, el fotorresistente en soda no sale bien .. hay que sostener y ayudar con un cepillo más tiempo y en el momento en que se despeja este espacio, en otros lugares con más grueso pistas ya hay pads y las propias pistas vuelan.

Alexey 23/11/13

Intente reducir el tiempo de exposición entre 10 y 15 segundos.

Alexey (amigo 17/02/14

¡Hola Alexey! Gracias por el artículo. Es gracioso, pero ahora estoy haciendo exactamente la misma placa para exactamente el mismo controlador, pero no 100 sino 103 series. Estoy sufriendo con PF-VShch. Y mis problemas son exactamente los mismos que describiste. Ya he sacado una hoja de 30x50 (mi tablero mide 5x6cm, es decir, unas 50 muestras), y el resultado es cero. No me rindo todavía. No hay otro FR en nuestra ciudad. :(

Alexey 17.02.14

MarioFly 08/09/14

"Otra ventaja frente a la nuestra, después del desarrollo, las zonas expuestas se oscurecen y se puede ver lo que pasa". No después del desarrollo, sino después de la exposición.

Anton 04/11/14

Sí, gracias, yo también sufrí con este PF-VShch. Pensé que todo, mis manos habían crecido a otro lugar. Y, sin embargo, llevé a Ordyl a juicio, así que todo salió bien de inmediato. Incluso con un patrón con espacios (impresora LED), salió normalmente con una iluminación mínima.

Alexey 04/11/14

Le doy a este PF-VSH en buenas manos))) un rollo de 5 metros. Es cierto, la fecha de caducidad ya ha caducado, pero creo que no es nada ... Mi máscara protectora ha caducado a los 2 años y nada. Así que si hay quien quiera probar suerte con PF-VShch, escribe. Y luego es como una maleta sin asa, no necesitas nafik tú mismo, pero es una pena tirarlo.

Lo que necesitamos:

• Película fotosensible negativa (por ejemplo, en AliExpress)
• PC y (opcional SL5-SL6)
• Transparencias para impresoras de inyección de tinta o láser (como esta)
• Impresora (para la película correspondiente - quién tiene cuál)
• Lámina de fibra de vidrio
• Papel (normal) y borrador
• Objeto afilado (aguja, bisturí, etc.)
• Lámpara ultravioleta
• Ceniza de sodio (el bicarbonato de sodio no funcionará)
• Manos suaves

Por lo tanto, un fotorresistente de película negativa es un material polimérico fotosensible recubierto en ambos lados con una película protectora delgada (como un sándwich en la Fig. 1). La exposición a la luz destruye el polímero (fotorresistencia positiva) o, a la inversa, hace que se polimerice y reduce su solubilidad en un disolvente especial (fotorresistencia negativa). Durante el procesamiento posterior, se produce un ataque químico en las "ventanas" formadas por secciones del polímero sobreexpuestas (fotorresistencia positiva) o no sobreexpuestas (fotorresistencia negativa).

Por ejemplo, hay un diseño listo para usar de un determinado dispositivo (déjelo en):

Para hacer una placa de circuito impreso, primero debe hacer una fotomáscara fotorresistente. Para esto:

1. subimos al menú "Archivo" -> "Imprimir"
2. deshabilitar la impresión de capas innecesarias
3. escala 1: 1
4. y marque la casilla de verificación "Negativo"(si olvidó ponerlo e imprimirlo en la impresora, tendrá que reimprimirlo) !!!
5. necesitas echar más pintura sobre la película transparente. Por lo tanto, subimos a la configuración de la impresora y configuramos:
   1. calidad de impresión: muy alta
   2. tipo de impresión: blanco y negro
   3. si hay otras configuraciones, compruébelo usted mismo

Vuelva a comprobar los puntos 2 a 4 y envíe la plantilla para imprimir (consulte las imágenes a continuación).

Después, verificamos nuestra plantilla para ver si hay transparencia, el dibujo debe ser claro y no brillar (si puede ver todo a través de él, es algo malo, puede imprimirlo nuevamente o imprimir uno nuevo (cambiando la configuración de impresión de la impresora) )

Aquí está el resultado:

Mientras tanto, nuestra plantilla se seca (no deje sus impresiones en ella), prepararemos la base para aplicar el fotorresistente - lámina de PCB. Para hacer esto, el recubrimiento de cobre de la PCB debe limpiarse y desengrasarse: tomamos la PCB del tamaño requerido y limpiamos la capa de cobre con un borrador para eliminar la suciedad del cobre. Eso es todo, ¡NO toque esta parte de la PCB con los dedos! Para que no queden partículas de goma en el papel de aluminio y nuevamente para no cubrirlo con las manos grasosas, el cobre debe pulirse ligeramente con papel (¡pero NO PRESENTE!).

A continuación, tomamos nuestro fotorresistente (el que es el rollo). Corta la pieza deseada y esconde el rollo lejos de la luz (de lo contrario, con el tiempo, puede encenderse y todo el rollo desaparecerá). Es necesario levantar ligeramente la película protectora mate (se encuentra en el interior del rollo, ver la figura) usando una aguja, por ejemplo.

No toque la parte de la fotorresistencia con la que está despegando la película con los dedos, de lo contrario no se pegará al cobre..
Ahora, con un ligero movimiento de la mano, aplique el fotorresistente al tablero, presione y retire gradualmente la película mate (foto). Alisamos cuidadosamente todo (el fotorresistente debe pegarse por todas partes y sin burbujas, etc., después del alisado, el tablero se puede colocar entre las páginas del libro y presionar firmemente)

Mientras moldeábamos el fotorresistente en cobre, nuestra fotomáscara logró secarse (con suerte). Ahora lo aplicamos al tablero con el fotorresistente (el lado donde está impreso, al fotorresistente - si no imprimiste una plantilla de espejo). Alineamos la plantilla a lo largo de los bordes del tablero y le colocamos vidrio (la plantilla debe estar bien presionada contra el tablero, de lo contrario puede iluminarse algo que no debe iluminarse)
Ahora colocamos una lámpara ultravioleta a un nivel de 10-15 cm por encima del tablero e iluminamos nuestro fotorresistente durante unos 7 minutos.

Retiramos la fotomáscara y despegamos la película transparente del tablero (fotorresistente). Esta operación debe realizarse con cuidado para no arrancar el fotorresistente del tablero.

Ahora tenemos que desarrollar nuestro fotorresistente. Para ello, remojamos nuestra tabla en una solución de carbonato de sodio durante 30 segundos. Con ligeros movimientos del cepillo de dientes en la superficie de la tabla, lavamos los restos del fotorresistente apagado (mientras sumergimos la tabla en una solución de soda). Cuando el cobre sea claramente visible, enjuague el tablero con agua corriente y déjelo secar.

¿Qué problemas pueden surgir?

Si la fotorresistencia permanece, donde no debería estar, entonces:

• O sobreexpuesto a la luz ultravioleta,
• O hicieron una mala fotomáscara y a través de ella la luz ultravioleta iluminaba todo
• La fotomáscara estaba mal presionada contra el fotorresistente (en este caso, las pistas pueden ser más anchas de lo necesario)

Si las propias pistas se arrancan durante el desarrollo de la fotorresistencia, entonces:

• El fotorresistente no se adhiere bien al cobre -> el cobre está mal preparado (aceitoso, sucio, etc., o el fotorresistente está roto (yo no tenía esto, pero cualquier cosa puede estar))
• Necesario MÁS FÁCIL frotar con un cepillo de dientes
• Sobreexpuso el tablero en agua (solución); después de todo, el fotorresistente no estaba pegado al cobre con superpegamento.

Bueno, si el fotorresistente se lava por completo durante el revelado, significa que la lámpara UV no se iluminó lo suficiente.

Y luego todo es como en el escenario: cloruro férrico ... grabamos ... lavamos el hierro restante ... el fotorresistente se puede quitar con un cuchillo, o con un solvente (que es mucho más fácil), o se puede dejarse como una capa protectora para las pistas (por así decirlo).

La primera vez puede salir torcido, pero con la práctica, llega la maestría. ¡Buena suerte!

Para iluminar la fotorresistencia en casa, decidí usar un escáner A4, que he "muerto" con éxito, y puede comprar uno grande para este propósito, por ejemplo, a partir de 100 rublos (un paquete de cigarrillos es más caro, y uno defectuoso se puede dar).
En general, decidí darle una "segunda vida" al escáner, sobre todo porque hay vidrio de cuarzo, que transmite muy bien la luz ultravioleta (un simple vidrio de ventana, como sabemos, es como máximo un 10%). Otra ventaja de este método es la presión uniforme del tablero contra el vidrio por la tapa del escáner y una distancia constante a la fuente de UV, por lo que el tiempo de exposición se vuelve constante, que se puede fijar con un simple temporizador.
Al final, esto es lo que sucedió:

Foto 1.
Iluminador PP con fotorresistente.

Desmontó el escáner, tiró el interior y lo reemplazó con cuatro lámparas. Para este propósito, utilicé accesorios de lámparas fluorescentes comunes, solo instalé lámparas UV (todo esto se vende en tiendas de artículos para el hogar). Quizás dos lámparas bastarían, los tableros todavía no son muy grandes en general, pero, como dicen, el stock no tira, así que decidí qué hacer, así que hacerlo con miras al futuro (para un A4 tablero), por eso instalé cuatro, y el tiempo de exposición en este caso será más corto.
Para controlar el proceso de iluminación, utilizo un temporizador de cuenta regresiva, que se recopiló en el microcontrolador PIC16F628. Como resultado, todo el proceso de iluminación de esta estructura tarda entre 30 y 40 segundos ...

Figura 2.
Diseño de dispositivos.

Alguien podría decir que sería posible montar un temporizador dentro del escáner y no molestarse con la carcasa. No argumento que esta opción sea bastante adecuada para alguien, pero de repente necesito un temporizador por separado, para algún otro propósito, así que decidí hacerlo en mi propio caso y en forma de una estructura terminada separada.

Figura 3.
Circuito temporizador.

En Internet, si profundiza un poco, hay muchos esquemas diferentes de todo tipo de temporizadores. Me decidí por este esquema, acababa de tener un PIC16F628 en stock y decidí ponerlo en acción.
Tal vez te guste otro esquema de temporizador, esta es tu elección, solo digo el proceso en sí, bueno, doy una descripción de mis diseños.

Figura 4.
Circuito temporizador, sección de potencia.

Figura 5.
Temporizador en el caso.

Figura 6.
Sección de potencia.

Figura 7.
Tableros y conexiones.

El tiempo máximo que se puede configurar en el temporizador es 12 h 00 m 00 s. Después de configurar el tiempo y presionar el botón "Start / Stop", la carga se enciende y la cuenta regresiva comienza en el orden inverso al configurado. 10 segundos antes del final del tiempo: se envía una señal de sonido corta al "zumbador".
Cuando quedan 3 segundos antes del final del tiempo, el "zumbador" se enciende hasta el final del tiempo. Al final del tiempo, la carga se apaga, el tiempo en el temporizador se establece en el que se estableció al principio con los botones.

Ahora describiré brevemente el proceso de fabricación de placas de circuito impreso utilizando un fotorresistente. Todo lo descrito anteriormente tenía la intención de simplificar este proceso.
Para el trabajo utilizo un fotorresistente de película negativa. Negativo, lo que significa que la plantilla para su exposición debe estar impresa en negativo, es decir, los lugares donde estarán las pistas deben ser transparentes, y donde no debe haber huellas (foil), se aplica tóner. Si usa un fotorresistente positivo, entonces, naturalmente, la fotomáscara deberá imprimirse en positivo.

Imprimimos la plantilla a través del programa para diseñar tableros en negativo sobre film transparente (yo uso film LOMOND para impresoras inkjet) en impresora de chorro de tinta... Lo probé con un láser, pero resultó que de alguna manera se desvaneció, no había oscuridad y las tablas no eran de alta calidad.
Dicen que puede mejorar en gran medida la calidad de dichos tableros si imprime dos plantillas en una película en una impresora láser, luego las corta y las combina (es decir, hace una de dos).
También puede imprimir un dibujo de la pizarra con una impresora láser en papel normal. Cuanto más fino sea el papel, mejor. Además, para aumentar el contraste (si no es suficiente), sumérjalo en una lata de disolvente (por ejemplo, un automóvil 647) durante una fracción de segundo. Déjelo secar y luego remójelo con aceite de girasol para que sea transparente a la radiación ultravioleta, aunque no lo he probado.

Estamos preparando el espacio en blanco de nuestro futuro tablero en un tamaño un poco mayor al requerido. Luego, la lámina debe prepararse para pegar el fotorresistente.
No tiene sentido repetir cómo se hace todo esto, ya que este proceso se describe en decenas de sitios. Simplemente escriba en el motor de búsqueda "fabricación de PP usando un fotorresistente", y tendrá un montón de opciones, después de leer un par de ellas, tendrá una opción adecuada para usted.

Asumiremos que el tablero ya ha sido preparado y el fotorresistente está pegado (o aplicado desde una lata de aerosol) a nuestro tablero.
Aplicamos la plantilla al tablero. Como regla general, la plantilla se ajusta perfectamente al tablero. Y colóquelo en el cristal del escáner con lámparas UV. Destacando. Retiramos la pieza de trabajo expuesta en un lugar oscuro y preparamos una solución para el revelado, para lo cual utilizo carbonato de sodio (que se vende en las tiendas del hogar se usa para ablandar el agua y cuesta un centavo).
Para ello, disuelva una cucharadita de refresco con un portaobjetos en un litro de agua (si la tabla es grande), o una cuchara plana en 0,5 litros de agua.
Sacamos nuestra tabla de un lugar oscuro, retiramos la película protectora superior del fotorresistente y la ponemos en nuestra solución con soda diluida y esperamos unos 30 segundos. Luego tomamos un cepillo y comenzamos a pasarlo por nuestra tabla para acelerar el proceso de lavado de la fotorresistencia de parcelas innecesarias. Donde el fotorresistente se ha lavado, la superficie de cobre es liviana y brillante. Una vez que se ha lavado todo el fotorresistente innecesario, sacamos la tabla de la solución de soda y la enjuagamos con agua corriente.

Figura 8.
Una placa de circuito impreso preparada para grabar.

Después de lavar, seque la tabla. Examinamos. Puede suceder que haya manchas (donde el fotorresistente no estaba bien pegado). Usamos un marcador para dibujar placas de circuito impreso. Retocamos donde sea necesario. La foto # 8 muestra que donde el fotorresistente no es de alta calidad (mi fecha de vencimiento ya ha expirado) esos lugares están retocados con un marcador negro.

El archivo adjunto a continuación contiene archivos para hacer un temporizador. Fuente, firmware, págs.

Archivo del artículo.

Publicado 23/03/2012

En este artículo te mostraré cómo puedes hacer placas de circuito impreso en casa con mínimas molestias para el hogar y mínimos costos.
No se considerará la tecnología de planchado con láser debido a la complejidad de lograr la calidad requerida. No tengo nada en contra de LUT, pero ya no me conviene en términos de calidad y repetibilidad del resultado. A modo de comparación, la foto de abajo muestra el resultado obtenido con LUT (izquierda) y con una película fotorresistente (derecha). El grosor de las pistas es de 0,5 mm.

Cuando se usa LUT, el borde de la pista se rompe y puede haber conchas en la superficie. Esto se debe a la estructura porosa del tóner, como resultado de lo cual la solución de grabado todavía penetra en las áreas cubiertas por el tóner. Esto no me conviene, así que cambié a la tecnología fotorresistiva.

En este artículo, siempre que sea posible, se utilizarán herramientas, utensilios y reactivos que se pueden encontrar en casa o comprar en una tienda de productos químicos domésticos.

Tecnología de fabricación de PCB fotorresistivos

Se aplica una capa fotosensible a la capa de cobre. Luego, a través de una fotomáscara, se iluminan ciertas áreas (generalmente con luz ultravioleta), después de lo cual las áreas innecesarias de la capa fotosensible se lavan en una solución especial. Por lo tanto, se forma el patrón requerido en la capa de cobre. A esto le sigue el grabado habitual. Puede aplicar fotorresistente a la textolita de diferentes formas.

Los métodos más populares son el uso de un fotorresistente en aerosol. POSITIV 20... Este método es similar a la aplicación de pinturas en aerosol. Necesita cuidados para asegurar una capa uniforme y un secado.

Y la aplicación de film fotorresistente. Aplicar pegando una película especial similar a cómo se pegan las películas decorativas. El fotorresistente de película seca proporciona un espesor de capa fotosensible constante, fácil de aplicar. Además, es indicativo, es decir las áreas sobreexpuestas son claramente visibles.

¿Qué es Film Photoresist?

No se confunda con el fotorresistente en aerosol. La película fotorresistente consta de tres capas de película. En el medio hay una película fotosensible cubierta en ambos lados con películas protectoras. En el lado que está pegado al PCB, blando, en el otro, duro. La película fotorresistente tiene una serie de ventajas sobre el aerosol. En primer lugar, no apesta cuando se aplica, no requiere secado. Muy útil cuando se trabaja con pocas tablas. A diferencia de la fotorresistencia en aerosol, donde el grosor de la capa es difícil de adivinar, el grosor de la película fotorresistente es siempre el mismo. Esto simplifica el momento de la exposición. Fotoprotector de película indicadora. Aquellos. las áreas sobreexpuestas son visualmente visibles.

Selección de PCB

Si desea obtener una placa de circuito impreso de alta calidad con conductores de menos de 0,4 mm y una distancia entre conductores de 0,2 mm, necesitará una textolita normal. La foto de abajo muestra dos piezas de PCB. Está claro que la película fotorresistente no encajará bien en una textolita sucia y rayada. Toma el normal de inmediato. Y guárdalo al menos en un periódico para no rayarlo. La textolita "izquierda" se puede utilizar si hay pistas gruesas (0,5 ... 1 mm) en la placa y al menos 0,4 mm entre los conductores, y no es necesario mostrar la placa a extraños.

Preparación y limpieza de PCB

Cortamos la textolita en espacios en blanco del tamaño requerido. En casa, esto se puede hacer con una sierra para metales. Se puede cortar textolita de hasta 1 mm de grosor con unas tijeras de oficina normales. Elimine las rebabas con una lima o papel de lija. ¡Al mismo tiempo, no rayamos la superficie de la PCB! Si la superficie de la lámina de cobre está sucia, o al menos manchada con los dedos, es posible que el fotorresistente no se pegue, adiós a la calidad. Dado que después de “cortar” tenemos la textolita “sucia”, conviene realizar una limpieza química.

Realizaremos una limpieza química del revestimiento de cobre antes de aplicar el fotorresistente con productos químicos domésticos. Limpiamos la superficie de la PCB con un descalcificador " Cillit“. Contiene ácido ortofosfórico, que elimina todas las impurezas. Por tanto, no podemos meter los dedos en este líquido. Si no hay un recipiente adecuado, puede poner el textolite en el fondo del baño y simplemente verterlo con este líquido. Después de 2 minutos (no sobreexponer), enjuague bien con agua corriente. No debe haber manchas en la superficie. De lo contrario, repita la operación. Retire el agua restante con una toalla de papel. Tratamos de no llevar la servilleta a un estado en el que la pila de papel se salga de ella. Es por la siesta que no uso servilletas de tela. Si incluso los hilos más pequeños permanecen en la superficie de cobre, la película fotorresistente quedará con una burbuja en este lugar. Seque la textolita con una plancha sobre papel. ¡No toque la superficie de la PCB con los dedos!

En algunas fuentes, puede encontrar una recomendación para desengrasar la superficie con alcohol. Personalmente, al limpiar con alcohol, el resultado fue mucho peor. El fotorresistente no se adhirió normalmente a todas partes. Después " Cillit”El resultado siempre es mucho mejor.

Adhesivo fotorresistente

Pegar película fotorresistente es la operación más crítica en la producción de tableros que utilizan este método. La calidad del resultado obtenido depende de la precisión de esta operación. Todas las operaciones de fotorresistencia se pueden realizar con poca luz eléctrica. Después del secado, la textolita debe enfriarse. El fotorresistente también se puede pegar a PCB caliente, pero solo tendrá una oportunidad. La película fotorresistente se adhiere firmemente a una superficie cálida.
Cortamos un trozo de fotorresistente con un pequeño margen, para que cubra completamente nuestra pieza de trabajo + 5 mm a cada lado. Con un cuchillo afilado, levante suavemente la película suave con un cuchillo afilado (si el fotorresistente está en un rollo, este suele ser el lado interior). ¡No retire todavía la película protectora superior!

No separamos toda la película protectora, sino un área pequeña: 10-20 mm desde un borde. Pegamos la textolita, alisando con un paño suave. A continuación, continuamos separando lentamente la película protectora y alisamos el fotorresistente al PCB. Al mismo tiempo, nos aseguramos de que no haya burbujas y no toquemos la textolita aún no pegada con los dedos. Luego cortamos el fotorresistente que sobresale de los bordes de la pieza de trabajo con unas tijeras. Después de eso, puede calentar ligeramente la pieza de trabajo con una plancha. Pero no necesariamente. Si tocó la pieza de trabajo con los dedos o había una pelusa de la tela u otros desechos, esto será visible debajo de la película. Esto afectará negativamente la calidad. Recuerde, la calidad del resultado obtenido depende en gran medida de la minuciosidad de esta operación. La textolita preparada de esta manera se almacena mejor en un lugar oscuro. Aunque la luz eléctrica tiene muy poco efecto sobre la película, prefiero no arriesgarme.

Preparando una fotomáscara

Imprimimos la fotomáscara en una película para una impresora láser o en una película para una impresora de inyección de tinta. Foto para comparar:

La plantilla en la película para una impresora de inyección de tinta es más densa, una impresora láser es peor en este sentido: los espacios son visibles en las áreas oscuras. En caso de exposición, deberá prestar atención al tipo de fotomáscara que se utilizará y realizar un ajuste en el tiempo de exposición. No es un problema encontrar una película para una impresora láser, el precio es más que asequible. Hay que buscar una impresora de inyección de tinta y cuesta unas 5 veces más. Pero con la producción a pequeña escala, el uso de una fotomáscara impresa en una impresora de inyección de tinta se justifica completamente. La fotomáscara debe ser negativa, es decir los lugares donde debe quedar el cobre deben ser transparentes. La fotomáscara debe estar impresa en imagen especular. Esto se hace para que al aplicarlo a la textolita con un fotorresistente, la pintura de la película de la fotomáscara se adhiera al fotorresistente. Esto proporcionará un dibujo más claro.

Proyección

Dado que el artículo se centra en el uso de dispositivos domésticos, utilizaremos las herramientas disponibles, a saber: una lámpara de mesa ordinaria. Le atornillamos una lámpara ultravioleta ordinaria comprada en una tienda de electricidad. Usamos una caja de CD como estante si no hay una hoja de plexiglás adecuada.

Ponemos nuestro blanco, una fotomáscara encima y lo presionamos con plexiglás (una tapa de la caja del CD). Por supuesto, también puede utilizar vidrio ordinario. Del curso escolar, recordamos que el vidrio ordinario no transmite bien los rayos ultravioleta, por lo que tardará más en exponerse. Bajo un vidrio ordinario, tuve que duplicar la exposición. La distancia de la lámpara a la pieza de trabajo se puede seleccionar experimentalmente. En este caso, unos 7-10 cm. Por supuesto, si el tablero es grande, tendrás que utilizar una batería de lámparas o aumentar la distancia de la lámpara a la pieza de trabajo y aumentar el tiempo de exposición. El tiempo de exposición de la fotorresistencia es de 60 ... 90 segundos. Cuando se utiliza una fotomáscara impresa en una impresora láser, la velocidad de obturación debe reducirse a 60 segundos. De lo contrario, debido a la baja densidad del tóner en la fotomáscara, las áreas cubiertas pueden iluminarse. Lo que conducirá a dificultades en el desarrollo de la fotorresistencia.

Una operación muy importante es el calentamiento de la pieza de trabajo después de la exposición. Ponemos la plancha en “2” y la calentamos a través de una hoja de papel durante 5-10 segundos. Después de lo cual el dibujo se vuelve más contrastante. Después de calentar, deje que la pieza de trabajo se enfríe al menos a 30 grados, después de lo cual puede comenzar a desarrollar la fotorresistencia.

Desarrollo fotorresistente

Hay reveladores especiales para fotorreserva que puede comprar en tiendas especializadas de electrónica. En Internet, puede leer lo que puede mostrar con soda, pero siempre cáustica (la soda cáustica es sodio cáustico (NaOH)). Compré un revelador especial, que no es más que este sodio cáustico (NaOH). Luego, para no tirar dinero por el desagüe, compré una herramienta para limpiar tuberías "Mole", de hecho, contiene el mismo sodio cáustico (NaOH), pero no incluye nada más.

Pero los rechacé, porque tengo que trabajar con guantes (la solución es peligrosa y corroe la piel). El proceso es muy rápido. Además, es completamente inaceptable mantener una solución de este tipo en una casa donde hay una esposa e hijos pequeños que pueden encontrar este líquido peligroso.

Por lo tanto, tomamos bicarbonato de sodio simple. El bicarbonato de sodio no solo es un producto químico seguro que es fácil de comprar en el supermercado, sino que también es mucho más agradable trabajar con él. No disuelve la película fotorresistente tan rápidamente, por lo que es difícil sobreexponer el fotorresistente en la solución. Lavar las áreas no iluminadas del fotorresistente es más delicado y menos rápido. El hecho es que la eliminación de la película fotorresistente de la placa terminada se realiza en la misma solución, por lo que si sobreexpone, la fotorresistencia comenzará a quedarse atrás de la PCB.

Preparamos la solución de acuerdo con la siguiente receta: verter bicarbonato de sodio en una botella, no importa cuánto sea, verter agua caliente, disolver aplicando movimientos alternativos a la botella, es decir. golpeteo. ¡Atención! Si está usando hidróxido de sodio (NaOH), la concentración no debería ser tan severa. Una cucharadita por litro es suficiente.

Luego, vierta la solución en una cubeta o tazón pequeño. Separamos la película protectora superior de la película fotorresistente (es más rígida que la primera, se puede separar a mano), sumergimos la pieza de trabajo en la solución. Después de 3 minutos, sáquelo y límpielo bajo un chorro de agua tibia con una esponja suave para lavar los platos. Luego, vuelva a colocarlo en la solución durante 2-3 minutos. Y así sucesivamente hasta que el fotorresistente se elimine por completo de las áreas no iluminadas. Luego enjuagamos bien la pieza de trabajo con agua corriente.

Grabando

Solución: La solución de grabado más popular para placas de circuito impreso es el cloruro férrico. Pero me cansé de las manchas rojas y cambié a persulfato de amonio y luego persulfato de sodio. Los detalles sobre estas sustancias se pueden encontrar en los motores de búsqueda. Por mi parte, diré que el proceso de grabado es más agradable. Y aunque el persulfato de sodio es algo más caro que el cloruro férrico, todavía no lo dejaré, porque es bueno.

Platos: El plato de decapado ideal es un recipiente especial calentado con una solución circulante. Puede hacer un dispositivo de este tipo usted mismo. La calefacción se puede hacer con agua caliente corriente o eléctrica. Las tecnologías de acuario se pueden utilizar para organizar la circulación de la solución. Pero este tema está más allá del alcance de este artículo. Tendremos que utilizar productos para el hogar. Por tanto, cogemos un recipiente adecuado. En mi caso, es un recipiente de nailon transparente con tapa hermética. Aunque no es necesaria, la tapa simplifica el proceso de decapado y la solución se puede almacenar directamente en el recipiente de decapado.

Proceso: Sabemos por experiencia que el proceso de grabado es más rápido si la solución se calienta y se agita. En nuestro caso, ponemos nuestro recipiente en un baño bajo un chorro de agua caliente y lo agitamos periódicamente para mezclar la solución. La solución de persulfato de sodio es transparente, por lo que no hay dificultad para monitorear visualmente el proceso. Si la solución no se agita, es posible que el grabado no sea uniforme. Si la solución no se calienta, el proceso de grabado llevará mucho tiempo.

Al finalizar, enjuagamos la tabla con agua corriente. Después de grabar, perforamos la tabla, la cortamos a medida.

Limpieza fotorresistente, preparación para estañado

Es mejor lavar el fotorresistente después de perforar. La película fotorresistente protegerá al cobre de daños accidentales en el mecanizado. Sumergimos el tablero en una solución del mismo bicarbonato de sodio, pero lo calentamos para acelerar el proceso. El fotorresistente se retrasa en 10-20 minutos. Si usa sodio cáustico (NaOH), todo sucederá en unos minutos, incluso en una solución fría. Después de eso, enjuagamos bien la tabla con agua corriente y la limpiamos con alcohol. Es imperativo limpiarlo con alcohol, ya que queda una capa invisible en la superficie de cobre, que interferirá con el estañado del tablero.

Estañado

¿Cómo jugar? Hay muchas formas de estañar. Suponemos que no tiene dispositivos y aleaciones especiales, por lo que la forma más fácil nos conviene. Cubrimos la placa con fundente y retocamos con soldadura ordinaria utilizando un soldador y una trenza de cobre. Alguien está atando la trenza al soldador, me he adaptado para sostener el soldador en una mano y la trenza en la otra. En este caso, es más conveniente utilizar el tarjetero. Para las tablas de estañado utilizo este (es más fácil de lavar). Pero también puede usar una solución alcohólica de colofonia.

PD

Finalmente, una lista de materiales y herramientas que necesitábamos:

Materiales (editar)

1. Película fotorresistente
2. Textolita frustrada
3. Medio " Cillit»
4. Servilletas de papel
5. Bicarbonato de sodio
6. Alcohol
7. Cloruro férrico o persulfato de amonio o persulfato de sodio
8. Soldar

Instrumentos

1. Tijeras
2. Cuchillo afilado
3. Lima plana o papel de lija
4. Dremel o taladradora, que es capaz de sujetar taladros desde 0,8 mm., Taladros
5. Platos para revelado fotorresistente
6. Utensilios de decapado
7. Pequeño trozo de tela suave
8. Plancha y papel en blanco
9. Lámpara ultravioleta
10. Lámpara de mesa
11. Caja de CD o un trozo de plexiglás
12. Impresora de chorro de tinta o láser y película para ella
13. Soldador
14. Trenza de cobre (se puede comprar, se puede quitar del cable coaxial)
15. Esponja de espuma.

1) preparación de la placa en blanco y la fotomáscara;
2) aplicar un fotorresistente a la pieza de trabajo;
3) iluminación de la pieza de trabajo con un fotorresistente a través de la plantilla;
4) desarrollo del dibujo de la pizarra;
5) grabar el tablero.

Cortamos la pieza de trabajo de material revestido con papel de aluminio con un margen de al menos 5 mm para el tamaño principal en cada lado. Imprimimos la plantilla en film para la impresora que tenemos a mano. Tengo un láser e imprimo en una película universal de doble cara para impresoras laser y fotocopiadoras. Quien tenga una inyección de tinta, entonces, en consecuencia, tomamos una película para inyección de tinta. Al imprimir en la configuración del láser, seleccionamos la calidad de impresión máxima, apagamos el ahorro de tóner: cuanto más haya en la plantilla, mejor. Como resultado, tenemos lo siguiente:

La impresora es vieja y el cartucho se ha rellenado varias veces, por lo que la calidad de impresión es mala. Por lo tanto, el tóner de la plantilla es lo suficientemente transparente, pero lo necesitamos para transmitir la menor cantidad de luz posible, es decir, es necesario aumentar la densidad óptica de la imagen. Para estos fines, existe un medio para aumentar la densidad óptica del tóner de densidad negativa, pero no fue posible encontrarlo y cuesta bastante. Decidí usar acetona, resultó ser más que suficiente para mis necesidades: humedecemos un trozo de algodón médico en acetona, lo arrojamos a un frasco de vidrio, colocamos la plantilla dentro del frasco con un patrón, giramos la tapa y Ponlo a calentar.

El calentamiento también se puede realizar en un radiador o incluso como un hilo (según la imaginación). Este proceso requiere control para no sobreexponer la plantilla en vapor de acetona, de lo contrario todo el patrón se escurrirá al fondo de la lata. En la foto, la plantilla que ha pasado un par de acetona - se ha vuelto de alguna manera más negra y brillante, pruébalo - el resultado estará en tu cara.

Procedemos a aplicar el fotorresistente a la lámina de la pieza, para ello nos abastecemos de aproximadamente las siguientes herramientas:

Extendimos un rollo de fotorresistente y cortamos una pieza con un cuchillo a lo largo de la pieza de trabajo con un pequeño margen en los lados, porque no funcionará perfectamente de manera uniforme.

Ahora tomamos el "cero" y bajo un chorro de agua fría comenzamos a limpiar la lámina del tablero en blanco de la película de óxido. Un signo de la ausencia de una película de óxido es un recubrimiento uniforme de la lámina con una capa de agua y la ausencia de gotas.

Ahora separamos la película inferior (mate) de la pieza recortada de fotorresistente. Esto se puede hacer con la punta de un cortador o con una aguja. Separe la película de aproximadamente 5-10 mm de ancho y pegue el fotorresistente a la pieza de trabajo para que no haya burbujas de aire.

Ahora, tirando gradualmente de la película, enrolle el fotoprotector sobre la pieza de trabajo con un rodillo. Después de enrollar, cortamos los lados sobresalientes y enrollamos la pieza de trabajo en el laminador.

Ahora procedemos a la iluminación (exposición) del tocho. Utilizo una lámpara COMTECH CE ST 26 E27 BLACK como fuente de radiación. En esta etapa, es necesario elegir el tiempo de exposición adecuado (ver comentarios al artículo). Colocamos la pieza de trabajo sobre una superficie dura y uniforme, colocamos una plantilla en la parte superior y lo cubrimos todo con vidrio de ventana común, e instalamos una lámpara en la parte superior.

Cubrimos la pieza de trabajo con un libro u otro material que no transmita luz, encendemos la lámpara y dejamos que se caliente por un minuto.

Retire el recubrimiento opaco y tómelo para una exposición normal.

Tan pronto como haya transcurrido el tiempo requerido para la iluminación, apague la lámpara, retire la pieza de trabajo en un lugar oscuro y vaya a preparar el revelador. Como desarrollador, uso carbonato de sodio (detergente), se vende en artículos para el hogar a un precio de aproximadamente 20 rublos por 0,5 kg. Para cocinar, tome una cucharadita de bicarbonato de sodio y diluya con 1 vaso de agua fría.

Ahora sacamos la pieza de trabajo iluminada, separamos la película brillante superior, arrojamos la pieza de trabajo al revelador y con tres cepillos de dientes, comienza a aparecer un dibujo del tablero futuro en la fotorresistencia.

Continuamos "limpiando" el tablero futuro hasta que se elimine todo el fotorresistente adicional y obtenemos esto:

Lavamos nuestra futura tabla con agua fría y la arrojamos a la solución de decapado para nadar.

Para grabar, utilizo cloruro férrico y, para acelerar el proceso, pego la tabla a un trozo de espuma con cinta adhesiva de doble cara y la bajo con el patrón hacia abajo. En este caso, es necesario verificar si quedan burbujas de aire debajo del tablero, de lo contrario no se mancharán. Después de 10 minutos, obtenemos el siguiente resultado:

Ahora necesita lavar el fotorresistente restante y aquí puede hacerlo de 3 maneras:

1) arrojar la tabla a soda cáustica (¡PRECAUCIÓN! ¡ALCALI! ¡TRABAJAR CON GUANTES!);
2) hervir el tablero en la solución en la que se desarrolló;
3) arrojar la tabla a la solución en la que se desarrolló la pieza de trabajo.

La elección del método depende del tiempo que lleve realizar el pago. El más largo es sumergirlo en la solución en la que se desarrolló (lo arrojo allí durante la noche). Hervir en el revelador tarda unos minutos. No sé el momento de la sosa cáustica, pero dicen que también es muy rápido.
Queda por llevar nuestra tabla al tamaño requerido, tk. hicimos concesiones en cada lado y podemos perforar y soldar nuestro dispositivo. Pero para darle belleza a la placa y mejorar la soldabilidad, es mejor incluso estañar los conductores. Alguien con qué, y yo, con una fusión de Rose, ya que resulta muy rápido. Para ello tomo los siguientes ingredientes:

Vierta un vaso de agua en un recipiente con fondo plano y agregue una cucharada de ácido cítrico (hace el papel de fundente), arroje la tabla allí en los caminos hacia arriba y ponga un trozo de aleación de Rose encima. Ponemos todo esto al fuego y esperamos hasta que la aleación comience a derretirse (es mejor sujetar la tabla con algo).

La aleación fundida se "frota sobre la tabla" (yo uso un cepillo con un trozo de algodón envuelto alrededor). ¡TEN CUIDADO! ¡EL VAPOR PUEDE QUEMAR SUS MANOS! Al frotar, el exceso de aleación se arroja al agua y solo queda una película delgada y brillante en los conductores. Sacamos la tabla y la enjuagamos con agua. Ahora puedes perforar y soldar.

Algunos comentarios sobre la tecnología:

1) Todo el proceso dura aproximadamente 1 hora.
2) Al comprar un fotorresistente, fíjese en la fecha de fabricación. La vida útil es de 9 meses, pasado este período no se pega bien al tablero. Guarde el fotorresistente comprado en un lugar frío (lo tengo en el refrigerador, todavía se adhiere bien, aunque vencido).
3) ¿No tiene un laminador para enrollar el fotorresistente a la pieza de trabajo? No importa, la plancha te ayudará. Encendemos el termostato a la 1a posición y esperamos hasta que la plancha se caliente. Después de calentar a una cierta temperatura, la plancha se apaga, desenchufe el enchufe del enchufe y coloque la tabla en la costura de la plancha con el fotorresistente hacia arriba, deje que la tabla se caliente. Lo sacamos y "del corazón" lo enrollamos con un rodillo.
4) Cuando enrolle el fotorresistente sobre una pieza de trabajo húmeda y use un laminador, es mejor pasar la pieza de trabajo fría a través del laminador para exprimir el agua. De lo contrario, durante la laminación en caliente, el agua se evaporará y aparecerán burbujas de aire debajo del fotorresistente.
5) La elección del tiempo de exposición de la pieza a través de la plantilla es la siguiente: Se imprime una plantilla en negativo con números del 1 al 10, se aplica al tablero con el fotorresistente aplicado, y cada minuto se cubre la exposición con un material opaco , un dígito a la vez, comenzando desde 1. Después del revelado, verá cuántos minutos se iluminan. Tengo una lámpara de 26W, la distancia desde la pieza de trabajo a la lámpara es de 12 cm, el grosor del vidrio es de 4 mm - el tiempo de exposición es de 3 minutos, lo probé durante 5 minutos - también funciona. Tomo un fotoprotector del mismo fabricante - const time.
6) Rosa se puede enlatar con una aleación de glicerina, pero puedes conseguirla de tu familia para la "niebla" dispuesta en la cocina.
7) Al soldar una placa estañada con fundente, debe lavarse inmediatamente después de soldar, de lo contrario, el fundente provoca el oscurecimiento de la aleación Rose.
8) Photoresist no le teme a la luz de las lámparas incandescentes, por lo que puedes trabajar con luz.