Превод на печатни платки с фоторезист. Производство на печатна платка с помощта на фоторезист. Същността на метода и неговата разлика от технологията LUT

1) изготвяне на празна табла и фотомаска;
2) прилагане на фоторезист към детайла;
3) осветяване на детайла с фоторезист през шаблона;
4) разработване на чертежа на дъската;
5) офорт на дъската.

Изрязваме детайла от облечен с фолио материал с надбавка от поне 5 мм до основния размер от всяка страна. Отпечатваме шаблона на филм за принтера, който е под ръка. Имам лазер и отпечатвам върху универсален двустранен филм за лазерни принтери и копирни машини. Който има мастилено -струен принтер, съответно вземаме филм за мастилено -струен принтер. При отпечатване в настройките на лазера избираме максималното качество на печат, изключваме пестенето на тонер - колкото повече има в шаблона, толкова по -добре. В резултат на това имаме следното:

Принтерът е стар и касетата е зареждана много пъти, така че качеството на печат е лошо. Следователно тонерът върху шаблона е достатъчно прозрачен, но имаме нужда от него, за да предава възможно най -малко светлина, т.е. е необходимо да се увеличи оптичната плътност на изображението. За тези цели има средство за увеличаване на оптичната плътност на отрицателния тонер за плътност, но не беше възможно да се намери и струва прилично. Реших да използвам ацетон - оказа се повече от достатъчно за моите нужди: навлажняваме парче медицински памук в ацетон, хвърляме го в стъклен буркан, поставяме шаблона вътре в буркана с шарка, завъртаме капака и поставяме да го загрее.

Отоплението може да се извършва и на радиатор или дори като конец (зависи от въображението). Този процес изисква контрол, за да не се преекспонира шаблона в ацетонови пари, в противен случай целият модел ще се отцеди до дъното на кутията. На снимката шаблонът, преминал чифт ацетон - стана някак по -черен и лъскав, опитайте - резултатът ще бъде на лицето ви.

Пристъпваме към прилагане на фоторезиста върху фолиото на детайла, за това се запасяваме с приблизително следните инструменти:

Разточваме ролка фоторезист и изрязваме парче с нож по протежение на детайла с малко поле отстрани, тъй като няма да работи перфектно равномерно.

Сега вземаме "нулата" и под струя студена вода започваме да почистваме фолиото на заготовката на дъската от оксидния филм. Знак за липсата на оксиден филм е равномерното покритие на фолиото с воден слой и липсата на капки.

Сега отделяме долния (матов) филм от изрязаното парче фоторезист. Това може да стане с върха на ножа или с игла. Отделете филма с ширина приблизително 5-10 мм и залепете фоторезиста към детайла, така че да няма въздушни мехурчета.

Сега, постепенно издърпвайки филма, разточете фоторезиста върху детайла с ролка. След валцуването отрязваме изпъкналите страни и търкаляме детайла в ламинатора.

Сега пристъпваме към осветяването (експонирането) на заготовката. Използвам лампа COMTECH CE ST 26 E27 ЧЕРЕН като източник на радиация. На този етап е необходимо да изберете правилното време на експозиция (вижте коментарите към статията). Поставяме детайла върху твърда, равна повърхност, поставяме шаблон отгоре и покриваме всичко с обикновено стъкло за прозорци, а отгоре поставяме лампа.

Покриваме детайла с книга или друг материал, който не пропуска светлина, включваме лампата и я оставяме да се затопли за минута.

Отстранете непрозрачното покритие и го изчакайте за нормална експозиция.

Веднага след като времето, необходимо за осветяване, изтече, изключете лампата, извадете детайла на тъмно място и отидете да подготвите проявителя. Като разработчик използвам калцинирана сода (препарат), тя се продава в стоки за бита на цена от около 20 рубли за 0,5 кг. За готвене вземете чаена лъжичка сода за хляб и разредете с 1 чаша студена вода.

Сега изваждаме осветения детайл, отделяме горния лъскав филм, хвърляме детайла в проявителя и с три четки за зъби - рисунката на бъдещата дъска започва да се появява на фоторезиста.

Продължаваме да „почистваме“ бъдещата платка, докато не измием целия допълнителен фоторезист и получим следното:

Измиваме бъдещата си дъска под студена вода и я хвърляме в разтвора за ецване, за да плува.

За ецване използвам железен хлорид и за да ускоря процеса, залепвам дъската за парче пяна с двустранна лента и я спускам с шаблона надолу. В този случай е необходимо да проверите дали въздушните мехурчета остават под дъската, в противен случай те няма да се оцветят. След 10 минути получаваме следния резултат:

Сега трябва да измиете останалия фоторезист и тук можете да отидете по 3 начина:

1) хвърлете дъската в сода каустик (ВНИМАНИЕ! АЛКАЛИ! РАБОТЕТЕ В РЪКАВИЦИ!);
2) сварете дъската в разтвора, в който е разработена;
3) хвърлете дъската в разтвора, в който е разработен детайла.

Изборът на метод зависи от времето, необходимо за извършване на плащането. Най -дългото е накисване в разтвора, в който е разработен (хвърлям го там за една нощ). Кипенето в разработчика отнема около няколко минути. Не знам времето за сода каустик, но казват, че също е много бързо.
Остава да приведем нашата дъска до необходимия размер, tk. направихме надбавки от всяка страна и можем да пробиваме и запояваме нашето устройство. Но за да се придаде на дъската красота и да се подобри спояемостта, по -добре е дори да се калайдисват проводниците. Някой с какво, а аз - с сливане на Роуз, както се оказва много бързо. За това вземам следните съставки:

Изсипете чаша вода в купа с плоско дъно и добавете лъжица лимонена киселина (играе ролята на флюс), хвърлете дъската там по пътеките нагоре и поставете парче сплав от Роза отгоре. Слагаме всичко това на печката и чакаме, докато сплавта започне да се топи (по -добре е да държите дъската с нещо).

Разтопената сплав се "търка върху дъската" (използвам четка с парче памучна вата, увита около нея). БЪДИ ВНИМАТЕЛЕН! С ПАРА МОЖЕ ДА ГОРЕТЕ РЪЦЕ! При триене излишната сплав се хвърля във водата и върху проводниците остава само тънък лъскав филм. Изваждаме дъската и я изплакваме с вода. Сега можете да пробивате и запоявате.

Някои коментари относно технологията:

1) Целият процес отнема приблизително 1 час.
2) Когато купувате фоторезист, погледнете датата на производство. Срокът на годност е 9 месеца, след този период той не залепва добре за дъската. Съхранявайте закупения фоторезист на студено място (имам го в хладилника, все още залепва добре, макар и с изтекъл срок на годност).
3) Нямате ламинатор, за да превъртите фоторезиста към детайла? Няма значение - желязото ще помогне. Включваме термостата на 1 -ва позиция и изчакваме, докато ютията се загрее. След нагряване до определена температура, ютията се изключва, извадете щепсела от контакта и поставете дъската върху железния шев с фоторезист нагоре, оставете дъската да се затопли. Изваждаме го и "от сърце" го навиваме с валяк.
4) Когато търкаляте фоторезиста върху мокра заготовка и използвате ламинатор, най -добре е детайлът да се пусне на студено през ламинатора, за да се изцеди водата. В противен случай по време на горещо ламиниране водата ще се изпари и под фоторезиста ще се появят въздушни мехурчета.
5) Изборът на времето на експониране на детайла през шаблона е следният: Отпечатва се отрицателен шаблон с числа от 1 до 10, нанесен върху дъската с нанесения фоторезист и всяка минута експозицията се покрива с непрозрачен материал , една цифра наведнъж, започвайки от 1. След разработката ще видите колко минути светят. Имам лампа 26W, разстоянието от детайла до лампата е 12 см, дебелината на стъклото е 4 мм - времето на експозиция е 3 минути, опитах го за 5 минути - също работи. Взимам фоторезист от същия производител - const time.
6) Розата може да се консервира със сплав в глицерин, но можете да я получите от семейството си за "мъглата", подредена в кухнята.
7) При запояване на калайдисана дъска с флюс, тя трябва да се отмие веднага след запояване, в противен случай потокът причинява потъмняване на сплавта Роза.
8) Фоторезистът не се страхува от светлина от лампи с нажежаема жичка, така че можете да работите със светлина.

Плюсът е, че премахва оксидния слой, като същевременно не се събира като шкурка. След това го избърсваме със спирт, ацетон, разтворител или измиваме със сапун, по ваш вкус, както искате. Лично аз използвам спрей за почистване на спирачки.

Knurling. Тук ще се спра по -подробно. Не знам дали фоторезистът е прекалено добър или прекалено нов, но ако го приложите върху мед, няма да работи. Грабва до смърт. Първият опит беше направен така. Откъсна защитното фолио от ръба. Тази е матова. След това го приложи с ъгъл към медта и постепенно, притискайки го с пръст, извади филма. Залепваше добре, но имаше мръсотия и мехурчета ... Накратко, преминах към принципа на тонерите. Взимаме спринцовка с две кубчета и я напълваме с обикновена, студена вода от чешмата. След това напълно откъсваме защитното фолио. С една ръка държим фоторезиста, с другата изливаме вода от спринцовката върху медта. Спринцовката е по -удобна, тъй като медта се обезмаслява и капките се търкалят надолу, а спринцовката се разпределя малко по цялата мед. След намокряне нанесете фоторезист. Докато медта е мокра, фоторезистът свободно пълзи по нея и водата изтласква всички отломки и въздух. И дори ако нещо се обърка, винаги можете да го откъснете от медта. След регулиране от центъра към ръбовете, с помощта на гумена шпатула, без натискане, изхвърляме водата. Когато цялата вода излезе, започваме да изцеждаме остатъците със сила, също от центъра до ръбовете. Фоторезистът ще започне да чука по -близо до ръбовете. ОК е. Притискайки със шпатула от центъра, той се разтяга доста лесно и приляга добре.

След гладене, избършете го със салфетка или тоалетна хартия, няма значение. Основното нещо е да избършете на сухо. Взимаме лист чиста хартия и го сгъваме наполовина. Поставете текстолит с фоторезист между половините и затворете този сандвич.

Е, ето някой като, някой с ютия, някой със сешоар, лично аз съм с ламинатор. Нагряваме ламинатора при най -високата температура. След загряване изпращаме нашия сандвич там. Внимание !!! Ако го изпратите до ламинатора без лист хартия, тогава парчетата фоторезист, тези, които стърчат извън печатната платка, ще бъдат увити около горещите ролки и няма да е лесно да го откъснете.

Прекарвам го през ламинатора два пъти, за да го затопля добре. В резултат на това получавам такова нещо.

Проба. Тук има три варианта. Първият е типографията. Е, предвид отсъствието й до къщата ми, тази опция веднага изчезна. Второто е отпечатване на хартия с помощта на лазерен принтер, след което просветлете с прозрачност. Е, нямам тази гадост. И последният е печат върху филм. Лазерът е дал лошо качество, или по -скоро не лош, но по -скоро прозрачен тонер. Пазете ацетоновите пари ... Няма лед по две причини. Първият е, че мирише и ще ме изгонят от къщата, а вторият е, че сега по някаква причина ацетонът е заменен с някакво гадно нещо, което оставя капки вода след изпаряване. Затова преминах към мастилено -струен принтер. Освен това съм го изострил за снимки. Филмът "Lomond" е избран за печат.

Тя има един недостатък. Повърхността, върху която трябва да отпечатате, е доста лепкава и всякакви отломки се залепват по нея, а това, както показва практиката, влияе отрицателно върху качеството на дъската. Накратко, ако разстоянието между коловозите е 0,2 - 0,1 мм, тогава прашинка може да играе лоша роля и да създаде празнина между коловозите. Иначе този филм прави страхотни шаблони.

О, да, почти забравих. Шаблонът трябва да бъде отпечатан на яката за еверсия, тоест негатив. Къде да гравирате медното черно и къде да го оставите прозрачно. И не забравяйте да се огледате. Важното е, че боята трябва да лежи върху медта, а не обратно с боята нагоре. По принцип поставяме шаблона върху фоторезист и всичко това под UV лампа. Аз имам така:

Тук ще се спрем по -подробно. Лампа: Модел ELSM51B-Цвят 20W Черен. Както можете да видите на снимката, пестене на енергия. Закупен от "Chip-dip" за 200р. Разстоянието от лампата до печатната платка е 20 см. Като се има предвид факта, че стъклото задържа UV светлина, е невъзможно да се определи конкретно времето на експозиция, тъй като някой ще откъсне 6 мм стъкло от бюфета, някой на 3 мм от входния прозорец. Купих в "OBI" фоторамка от плътна дървесина с размери 300 х 200. Парчетата желязо и картон отидоха направо в кофата за боклук, а стъклото с дебелина 2 мм-към скобата. Използвах самата рамка, за да опъна мрежата за нанасяне на маска за спойка. Но това е тема за друга статия. Така че имам 2 мм стъкло. Използвам две 7 Ah гел батерии за товара. В тази форма осветлението се вижда точно две минути от включването на лампата до нейното изключване. Не загрявам лампата, тъй като 20 вата е доста мощен. В резултат на това получавам преекспониран фоторезист. Друг плюс срещу нашия, след развитието, откритите области потъмняват и можете да видите какво се случва. След това подготвяме ваната. На чаша СТУДЕН !!! вода половин чаена лъжичка калцинирана сода. Водата трябва да е със стайна температура. Ако вземете гореща, ще бъде като с нашия фоторезист. Всички следи ще паднат. След като подготвим ваната, къпем текстолита.

Ако помогнете с четка, развитието ще отнеме по -малко от минута. В резултат на това ще получим този вид красота.

Изсушаваме, гледаме. Ако някъде нещо не е наред, ще го поправим. Ако не можете да го поправите, започваме отначало. Още един плюс срещу нашия фоторезист. След излагане го хвърляме в разтвор на сода за 30 минути и фоторезистът ще падне сам. Не можах да откъсна домашния, нито с ацетон, нито със сода. Накратко, изхвърлих развалените детайли. След всички проверки се отровяме в разтвор за ецване. Тук всеки е за себе си. Някои в киселина, други в оцет, аз лично предпочитам железен хлорид. За предпочитане вода, иначе безводна, ако я хвърлите във водата, ще има експлозия :)

Е, след ецване, както винаги, пробиване и нанасяне на спойка маска, но това е темата на следващата статия.

Това е като с фоторезист и това е, ако имате въпроси, пишете или в коментарите, или във форума.
Всички добри дъски.


Андрей 04.05.13

Страхотна статия. Направих всичко както е написано, за първи път се получи. Сега някой друг би написал същата статия за метализацията :)

SergeBS 21.04.13

Някаква игра. 1. "Накратко, ако разстоянието между коловозите е 0,2 - 0,1 мм, тогава прашинка може да играе лоша роля и да създаде джъмпер между коловозите." Фоторезистът е отрицателен (вижте по -долу за шаблона). Прашинката няма да остави пистата да светне и в резултат на това следата е счупена и не е затворена. 2. "Използвам два хелиеви акумулатора от 7 Ah за товара." В батериите няма HELIUM, но има GEL. И изобщо не е необходимо да има гел в батерии, които не се нуждаят от поддръжка. Гелевите батерии са рядкост. 3. "В резултат на това получавам преекспониран фоторезист. Друг плюс срещу нашия

SergeBS 21.04.13

Отсечен коментар. ДОБРЕ. Нека повторим. Някаква игра. 3. "В резултат на това получавам преекспониран фоторезист. Друг плюс срещу нашия, след развитие, преекспонираните участъци потъмняват и можете да погледнете какво ще се окаже. След това приготвяме вана. В чаша СТУДЕН !!! вода, половин чаена лъжичка калцинирана сода. Водата трябва да е със стайна температура.. Ако вземете гореща, ще бъде като при нашия фоторезист. Всички следи ще паднат. След приготвяне на ваната, ние къпем текстолита. Ако помогнете с четка, развитието ще отнеме не повече от минута.В резултат на това сме наполовина

SergeBS 21.04.13

В резултат на това ще получим тази красота. "Няма да получим NIFIGA. Преди ецване, трябва да отлепите защитния лавсанов филм от повърхността на фоторезиста. Независимо от произхода на филмовия фоторезист. (Внос или Русия) . Значи това е: „Андрей 05.04.13 Отлична статия. Направих всичко, както е написано, оказа се за първи път. "Лъжи. Чудеса не се случват, той не гравира през филма. И ако откъснете филма преди експозицията, фоторезистът ще се залепи за стъклото. 4." Сух, виж. Ако някъде нещо не е наред, ще го поправим. Ако не можете да го поправите, започваме отначало.

SergeBS 21.04.13

Чудесен:). Фоторезистът отлетя - остана чиста мед - време е за ецване. Дори да приемем чудо, че нещо (дори сода, дори железен хлорид) пропълзя през неотстранения защитен филм ... така че фоторезистът отлетя. Относно експлозията на шега с хумор, това също е напълно неуместно. Някой може да повярва. Така че трябва да редактирате този велик опус. И в бъдеще не попълвайте рецензия за себе си (това е за митичния Андрей, който направи както в статията и той успя :)). Прочетете коментарите отдолу нагоре, като "шиете" върху еднакви парчета текст.

SergeBS 21.04.13

Обща сума. ПРАВИЛНО: 1. Отрицателен шаблон. Можете да използвате лазера. Нямам мастиленоструен принтер - но всичко е наред. 2. Отлепете долната матова пластмасова обвивка. 3. Залепете го и го оставете да лежи под товара. 4. Маркиране - шаблонът с боя (тонер) към фоторезиста.

SergeBS 21.04.13

5. След експозиция - пауза от 30 минути. След това откъсваме горния лъскав защитен лавсанов филм и се развиваме в сода за хляб. В слаб разтвор (лимонена киселина - чаена лъжичка на чаша) загаряме проявеното. 6. В топла вода хвърляме малко (за да не заври) железен хлорид и в него отровяме.

SergeBS 21.04.13

7. Гравирано - във всякакви алкали ("Mole" разреден 1:10 - 1:50 е това). След 10-15 минути фоторезистът ще отлети. 8. Измиваме с вода (възможно е с течни препарати). 9. Пробиваме, калайдисваме, запояваме частите. Всичко. Накратко, правим го според инструкциите ...

Алексей 21.04.13

Уважаеми SergeBS 1 за филма. Опишете премахването му? Може би ви предлагат да научите руски, иначе как ще прочетете статия, тя е написана на руски. 2 С батерията, това е просто закачка в името на драскането. Каква е разликата от натискането. Например, сега ги замених с два транса. И че в статията няма достатъчно снимки. Между другото, тази дъска работи и се чувства чудесно. И накрая има раздел „Напишете статия“, вие пишете и ще бъдете критикувани, тогава ще видим. И всеки може да вика и да хвърля кал.

Алексей 21.04.13

О, да, за сметка на лазера. Нито XP, нито Xerox предоставят качествени шаблони. Опитах всичко. Особено ако с домашно съпротивление, то е глупаво осветено, сякаш изобщо няма шаблон. Може би, разбира се, ми продадоха стара резист ... И дори ако, по твоята схема, да откъсна защитен филми се опитайте да го залепите, а след това под товара.)))) Е, добре.

Виталий 14.05.13

Алексей, много прекрасна статия.Имам голямо желание да направя всичко това, за начало да купя всичко необходимо (ако помогнете с това, ще съм ви много благодарен) .И какъв мастилено -струен принтер сте използвали.

Алексей 14.05.13

Първоначално имах Epson Stylus CX4300, но главата на него пресъхна. Сега си купих Epson L110. Той е предназначен за непрекъсната употреба и мастилото се излива отстрани в колби, а не в патрони. Според моите измервания, черна боя е достатъчна за 50 листа твърд пълнеж А4. И разбира се, мастилото е много по -евтино. Ако имате въпроси, моля пишете. Определено ще отговоря.

Михаил 16.05.13

Здравейте. Статията всъщност е добра, това съм аз, като човек, който прави дъски повече от 15 години. SergeBS, защо си счупен? Напишете своята статия, бизнес. : +) И имам един въпрос към автора: бихте ли ми казали какви настройки сте задали на Epson L110, за да отпечатате шаблон? С уважение, Михаил.

Алексей 16.05.13

Здравей Михаил. В свойствата на принтера изберете раздела „Разширени настройки“. В секцията „Корекция на цвета“ поставете отметка в квадратчето „Настройки“. Бутонът "Разширени ..." ще се появи, като щракнете върху който ще се появи менюто с настройки. В това меню яркостта е минимална, а контрастът и наситеността са максимални. Жълт максимум (жълт забавя UV) и магента с циан най -малко. И ето още една, премахнете отметката от „Високоскоростен печат“. Изглежда, че това е всичко.

Михаил 16.05.13

Какъв материал / качество избирате? Като цяло е интересно, просто е, сега използвам и L100, а напротив, махнах жълтия, иначе отказва да изсъхне върху шаблона (филмът е същият).

Алексей 16.05.13

И там качеството е или автоматично, или ръчно. Моят материал е просто хартия. Изсъхват ли дълго време? Какво мастило? Роднини, "Глупак" или не оригинален? Важно е.

Михаил 16.05.13

Имам много от всичко в падащия списък. Нормална, висока, снимка, най -добра снимка ... В момента отпечатвам, използвайки Photo RPM (max dpi) с наситеност нагоре. Печата бавно, куп пропуски, но качеството е перфектно. Само тук жълтият цвят изсъхва много дълго. И мастилото е родно, което дойде в комплекта.

Алексей 17.05.13

Е, по принцип това е точно това. Настроих го на стария. Колко дълго изсъхват? Ако около 10 минути, тогава можете да превъртите фоторезиста в този момент. :)

Алексей 22.11.13

По някаква причина в пространството между пистите от 0,1 0,2 мм фоторезистът в сода не се отделя добре .. трябва да задържите и да помогнете с четка по -дълго и в момента, когато това пространство се изчисти, на други места с по -дебели песни вече има подложки и самите следи излитат ..

Алексей 23.11.13

Опитайте се да намалите времето на експозиция с 10-15 секунди.

Алексей (приятел 17.02.14

Здравей Алексей! Благодаря ви за статията. Смешно е, но сега правя точно същата платка за точно същия контролер, но не 100, а 103 серия. Страдам от PF-VShch. И проблемите ми са абсолютно същите, каквито описахте. Вече извадих лист 30x50 (дъската ми е 5x6cm, т.е. около 50 проби) и резултатът е нулев. Още не се отказвам. Няма друг FR в нашия град. :(

Алексей 17.02.14

MarioFly 09/08/14

"Друг плюс срещу нашия, след развитието, откритите области потъмняват и можете да видите какво се случва." Не след развитие, а след излагане.

Антон 04.11.14

Да, благодаря, аз също страдах с този PF-VShch. Мислех, че всичко, ръцете ми са нараснали на друго място. И все пак взех Ордил на съд, така че всичко се получи веднага. Дори с модел с пропуски (LED принтер), той работи добре с минимално осветление.

Алексей 11.04.14

Давам този PF-VSH в добри ръце))) ролка от 5 метра. Вярно, срокът на годност вече е изтекъл, но мисля, че не е нищо ... Защитната ми маска е изтекла като 2 години и нищо. Така че, ако има желаещи да опитат късмета си с PF-VShch, пишете. И тогава е като куфар без дръжка, няма нужда от самия нафик, но е жалко да го изхвърлите.

Какво ни трябва:

• Отрицателен филмов фоторезист (например в AliExpress)
• Компютър и (по избор SL5-SL6)
• Прозрачно фолио за мастилено -струйни или лазерни принтери (като този)
• Принтер (за съответния филм - кой кой има)
• Фолио от фибростъкло
• Хартия (обикновена) и гума
• Остър предмет (игла, скалпел и др.)
• UV лампа
• Калцинирана сода (содата за хляб няма да работи)
• Гладки ръце

И така, филмоотрицателен фоторезист е фоточувствителен полимерен материал, покрит от двете страни с тънък защитен филм (такъв сандвич на фиг. 1). Излагането на светлина или разрушава полимера (положителен фоторезист), или обратно, го кара да полимеризира и намалява разтворимостта му в специален разтворител (отрицателен фоторезист). По време на последваща обработка се получава офорт в "прозорците", образувани от преекспонирани (положителен фоторезист) или неекспонирани (отрицателен фоторезист) участъци на полимера.

Например, има готово оформление на определено устройство (нека бъде включено):

За да направите печатна платка, първо трябва да направите фоторезисторна фотомаска. За това:

1. качваме се в менюто "Файл" -> "Печат"
2. деактивирайте отпечатването на ненужни слоеве
3. мащаб 1: 1
4. и поставете отметка в квадратчето „Отрицателно“(ако сте забравили да го поставите и го отпечатате на принтера, ще трябва да го отпечатате отново) !!!
5. трябва да хвърлите повече боя върху прозрачния филм. Затова се качваме в настройките на принтера и задаваме:
   1. качество на печат: много високо
   2. тип на печат: черно -бял
   3. ако има други настройки - вижте сами

Проверете отново точки 2-4 и изпратете шаблона за печат (вижте снимките по-долу).

След - проверяваме нашия шаблон за прозрачност - чертежът трябва да е ясен и да не просветва (ако можете да видите всичко през него - това е лошо - можете да го отпечатате отново или да отпечатате нов (чрез промяна на настройките за печат на принтера) )

Ето резултата:

Междувременно нашият шаблон изсъхва (не оставяйте отпечатъците си върху него), ние ще подготвим основата за нанасяне на фоторезиста - фолио за печатни платки. За да направите това, медното покритие на печатната платка трябва да бъде почистено и обезмаслено: ние вземаме печатната платка с необходимия размер и избърсваме медния слой с гума, за да премахнем замърсяванията от медта. Това е, НЕ докосвайте тази част от печатната платка с пръсти! За да не останат частици дъвка върху фолиото и отново да не се покрива с мазни ръце, медта трябва да се полира леко до блясък с хартия (но НЯМА!).

След това вземаме нашия фоторезист (този, който е ролката). Отрежете желаното парче и скрийте ролката далеч от светлината (в противен случай с течение на времето тя може да светне и цялата ролка ще изчезне). Трябва леко да вземете матовия защитен филм (той се намира от вътрешната страна на ролката, вижте фигурата), като използвате например игла.

Не докосвайте с пръсти частта на фоторезиста, с която отлепяте филма, в противен случай той няма да залепне за медта.
Сега, с леко движение на ръката, прилагаме фоторезиста върху дъската, натискаме и постепенно премахваме матовия филм (снимка). Внимателно изглаждаме всичко (фоторезистът трябва да залепне навсякъде и така, че без мехурчета и т.н., след изглаждане, дъската може да се постави между страниците на книгата и да се натисне здраво)

Докато леехме фоторезиста до мед, нашата фотомаска успя да изсъхне (надявам се). Сега го прилагаме към дъската с фоторезиста (страната, където е отпечатан, към фоторезиста - ако не сте отпечатали огледален шаблон). Изравняваме шаблона по краищата на дъската и поставяме стъкло върху него (шаблонът трябва да бъде плътно притиснат към дъската, в противен случай може да светне нещо, което не трябва да се осветява)
Сега поставяме ултравиолетова лампа на ниво 10-15 см над дъската и запалваме нашия фоторезист за около 7 минути.

Изваждаме фотомаската и отлепваме прозрачния филм от дъската (фоторезист). Тази операция трябва да се извършва внимателно, за да не се откъсне фоторезиста от дъската.

Сега трябва да развием нашия фоторезист. За да направите това, накисваме дъската си в разтвор на сода за 30 секунди. С леки движения на четката за зъби по повърхността на дъската отмиваме остатъците от неосветения фоторезист (докато потапяме дъската в разтвор на сода). Когато медта е ясно видима, изплакнете дъската с чиста вода и я оставете да изсъхне.

Какви проблеми могат да възникнат?

Ако фоторезистът остане там, където не трябва да бъде, тогава:

• Или преекспониран с ултравиолетова светлина,
• Или са направили лоша фотомаска и чрез нея ултравиолетовата светлина освети всичко
• Фотомаската беше лошо притисната към фоторезиста (в този случай следите може да са по -широки от необходимото)

Ако самите следи са откъснати по време на разработването на фоторезиста, тогава:

• Фоторезистът не се прилепва добре към медта -> медта е зле подготвена (мазна, мръсна и т.н. или фоторезистът е счупен (нямах това, но всичко може да бъде))
• Необходимо ПО-ЛЕСНОтъркайте с четка за зъби
• Преекспонира дъската във вода (разтвор) - в края на краищата фоторезистът не беше залепен за мед върху суперлепило.

Е, ако фоторезистът е напълно измит по време на разработката, това означава, че UV лампата не е била достатъчно осветена.

И тогава всичко е както в сценария: железен хлорид ... гравираме ... измиваме останалото желязо ... фоторезистът може да бъде премахнат с нож или с разтворител (което е много по -лесно), или може да бъдат оставени като защитно покритие за пистите (така да се каже).

Първият път може да излезе крив, но с практиката майсторството идва. Късмет!

Публикувано на 23.03.2012

В тази статия ще ви покажа как можете да направите ПХБ у дома с минимален дискомфорт за вашия дом и минимални разходи.
Технологията за гладене с лазер няма да бъде разгледана поради сложността на постигането на необходимото качество. Нямам нищо против LUT, но вече не ме устройва по отношение на качеството и повторяемостта на резултата. За сравнение, снимката по -долу показва резултата, получен с LUT (вляво) и с филмов фоторезист (вдясно). Дебелината на коловозите е 0,5 мм.

Когато използвате LUT, ръбът на пистата се разкъсва и може да има черупки на повърхността. Това се дължи на порестата структура на тонера, в резултат на което гравиращият разтвор все още прониква в зоните, покрити от тонера. Това не ме устройва, затова преминах към фоторезистивна технология.

В тази статия, когато е възможно, ще се използват инструменти, прибори и реактиви, които могат да бъдат намерени у дома или закупени в магазин за битова химия.

Технология за производство на фоторезистивни печатни платки

На медния слой се нанася фоточувствителен слой. След това чрез фотомаска се осветяват определени зони (обикновено с ултравиолетова светлина), след което ненужните участъци от фоточувствителния слой се отмиват в специален разтвор. По този начин на медния слой се оформя необходимия модел. Следва обичайното офорт. Можете да приложите фоторезист към текстолит по различни начини.

Най -популярните методи са използването на аерозолен фоторезист. ПОЗИТИВ 20... Този метод е подобен на нанасянето на спрей бои. Нуждае се от грижи, за да осигури равномерен слой и изсушаване.

И прилагането на филмов фоторезист. Нанесете чрез залепване на специален филм, подобен на начина на залепване на декоративни филми. Фоторезистът със сух филм осигурява постоянна дебелина на фоточувствителния слой, лесен за нанасяне. Освен това е показателно, т.е. преекспонираните зони са ясно видими.

Какво е Film Photoresist?

Моля, не се бъркайте с аерозолен фоторезист. Филмовият фоторезист се състои от три слоя филм. В средата има фоточувствителен филм, покрит от двете страни със защитни филми. От страната, която е залепена към платката - мека, от друга - твърда. Филмовият фоторезист има редица предимства пред аерозола. Първо, той не мирише, когато се нанася, не изисква изсушаване. Много удобен при работа с малък брой дъски. За разлика от аерозолния фоторезист, където дебелината на слоя е трудно да се отгатне, дебелината на фоторезиста на филма винаги е една и съща. Това опростява времето на експозиция. Индикаторен филмов фоторезист. Тези. преекспонираните зони са видими визуално.

Избор на печатни платки

Ако искате да получите висококачествена печатна платка с проводници по-малки от 0,4 мм и разстояние между проводниците 0,2 мм, ще ви е необходим нормален текстолит. Снимката по -долу показва две части от печатни платки. Ясно е, че фоторезистивното фолио няма да се побере добре върху надраскан, мръсен текстолит. Вземете нормалния веднага. И го дръжте поне във вестник, за да не го надраскате. „Левият“ текстолит може да се използва, ако има дебели следи (0,5 ... 1 мм) на дъската и най -малко 0,4 мм между проводниците и не е нужно да показвате дъската на непознати.

Подготовка и почистване на печатни платки

Нарязваме текстолита на заготовки с необходимия размер. У дома това може да стане с ножовка за метал. Текстолит с дебелина до 1 мм може да се реже с обикновени офис ножици. Отстранете неравностите с пила или шкурка. В същото време не надраскваме повърхността на печатната платка! Ако повърхността на медното фолио е замърсена или поне размазана с пръсти - фоторезистът може да не залепне - сбогом качество. Тъй като след „рязане“ имаме „мръсен“ текстолит, трябва да се извърши химическо почистване.

Ние ще извършим химическо почистване на медното покритие, преди да нанесем фоторезиста с помощта на домакински химикали. Почистваме повърхността на печатната платка с препарат за отстраняване на котлен камък " Cillit„. Съдържа ортофосфорна киселина, която премахва всички примеси. Следователно не можем да вкараме пръсти в тази течност. Ако няма подходящ контейнер, можете да поставите текстолита в дъното на банята и просто да го залеете с тази течност. След 2 минути (не преекспонирайте) изплакнете обилно с течаща вода. По повърхността не трябва да има петна. В противен случай повторете операцията. Отстранете останалата вода с хартиена кърпа. Опитваме се да не довеждаме салфетката до състояние, в което купчината хартия ще пълзи от нея. Поради дрямката не използвам салфетки от плат. Ако дори най -малките нишки останат върху медната повърхност, фоторезистентният филм ще лежи с балонче на това място. Изсушете текстолита с ютия през хартия. Не докосвайте повърхността на печатната платка с пръсти!

В някои източници можете да намерите препоръка за обезмасляване на повърхността с алкохол. Лично при почистване с алкохол резултатът беше много по -лош. Фоторезистът не се придържаше нормално навсякъде. След " Cillit"Резултатът винаги е много по -добър.

Стикер за фоторезист

Залепването на фоторезисторен филм е най -критичната операция при производството на дъски, използващи този метод. Качеството на резултата зависи от точността на тази операция. Всички фоторезистивни операции могат да се извършват при слаба електрическа светлина. След изсушаване текстолитът трябва да се охлади. Фоторезистът също може да бъде залепен към топла печатна платка, но ще имате само един опит. Фоторезисторният филм се прилепва плътно към топла повърхност.
Отрязахме парче фоторезист с малко поле, така че да покрива напълно детайла ни + 5 мм от всяка страна. С помощта на остър нож внимателно отстранете мекия филм с остър нож (ако фоторезистът е на ролка, това обикновено е вътрешната страна). Все още не сваляйте горния защитен филм!

Ние не отделяме целия защитен филм, а малка площ: 10-20 мм от единия ръб. Залепваме върху текстолита, изглаждайки с мека кърпа. След това бавно продължаваме да отделяме защитното фолио и изглаждаме фоторезиста към печатната платка. В същото време се уверяваме, че няма мехурчета, и не пипаме с пръсти още не залепения текстолит! След това отрязахме фоторезиста, стърчащ от краищата на детайла с ножица. След това можете леко да загреете детайла с ютия. Но не е задължително. Ако сте докоснали детайла с пръсти или върху него е имало мъх от тъканта или други отломки, това ще бъде видимо под филма. Това ще се отрази негативно на качеството. Не забравяйте, че качеството на получения резултат до голяма степен зависи от задълбочеността на тази операция. Така приготвеният текстолит се съхранява най -добре на тъмно място. Въпреки че електрическата светлина има много слаб ефект върху филма, предпочитам да не рискувам.

Подготовка на фотомаска

Отпечатваме фотомаската върху филм за лазерен принтер или върху филм за мастилено -струен принтер. Снимка за сравнение:

Шаблонът върху филма за мастилено -струен принтер е по -плътен, лазерният принтер е по -лош в това отношение - пропуските се виждат в тъмните зони. В случай на експозиция, ще трябва да обърнете внимание какъв тип фотомаска ще се използва и да направите корекция на времето на експозиция. Не е проблем да намерите филм за лазерен принтер, цената е повече от достъпна. Трябва да потърсите мастилено -струен принтер и той струва около 5 пъти повече. Но за дребно производство, използването на фотомаска, отпечатана върху мастилено -струен принтернапълно се оправдава. Фотомаската трябва да е отрицателна, т.е. местата, където трябва да остане мед, трябва да са прозрачни. Фотомаската трябва да бъде отпечатана в огледален образ. Това се прави така, че когато се нанася върху текстолита с фоторезист, боята върху филма на фотомаската се прикрепя към фоторезиста. Това ще осигури по -ясен чертеж.

Проекция

Тъй като статията се фокусира върху използването на домакински устройства, ще използваме наличните инструменти, а именно: обикновена настолна лампа. Завиваме в него обикновена ултравиолетова лампа, закупена от електротехнически магазин. Използваме CD кутия като стелаж, ако няма подходящ лист от плексиглас.

Поставяме нашата заготовка, фотомаска отгоре и я притискаме с плексиглас (корица от кутията за компактдискове). Можете, разбира се, да използвате и обикновено стъкло. От училищния курс си спомняме, че обикновеното стъкло не пропуска добре ултравиолетовите лъчи, така че светлината ще отнеме повече време. Под обикновеното стъкло трябваше да удвоя експозицията. Разстоянието от лампата до детайла може да бъде избрано експериментално. В този случай около 7-10 см. Разбира се, ако дъската е голяма, ще трябва да използвате батерия от лампи или да увеличите разстоянието от лампата до детайла и да увеличите времето на експозиция. Времето на експозиция на фоторезиста е 60 ... 90 секунди. Когато използвате фотомаска, отпечатана на лазерен принтер, скоростта на затвора трябва да бъде намалена до 60 секунди. В противен случай, поради ниската плътност на тонера върху фотомаската, покритите области могат да светнат. Което ще доведе до трудности в развитието на фоторезиста.

Много важна операция е нагряването на детайла след експозиция. Поставяме ютията на „2“ и я загряваме през лист хартия за 5-10 секунди. След това рисунката става по -контрастна. След загряване оставете детайла да се охлади поне до 30 градуса, след което можете да започнете да развивате фоторезиста.

Развитие на фоторезист

Има специални разработчици за фоторезиста, които можете да закупите в специализирани магазини за електроника. В интернет можете да прочетете какво можете да покажете със сода, но винаги каустик (содата каустик е каустик натрий (NaOH)). Купих специален проявител, който не е нищо повече от този каустик натрий (NaOH). След това, за да не хвърля пари в канализацията, купих инструмент за почистване на тръби "Mole", всъщност той съдържа същия каустичен натрий (NaOH), но нищо друго не е включено в него.

Но аз ги отказах, защото трябва да работя с ръкавици (разтворът е опасен и разяжда кожата). Процесът е много бърз. Освен това е напълно неприемливо да се държи такова решение в къща, където има съпруга и малки деца, които могат да открият тази опасна течност.

Затова вземаме проста сода за хляб. Содата за хляб е не само безопасен химикал, който лесно се купува в магазина за хранителни стоки, но и е много по -приятно да се работи с него. Той не разтваря фоторезисторния филм толкова бързо, че е трудно да се преекспонира фоторезиста в разтвора. Измиването на неосветени зони на фоторезиста е по -деликатно и по -малко бързо. Факт е, че премахването на фоторезисторния филм от готовата платка се извършва в същото решение, така че ако преекспонирате, фоторезистът ще започне да изостава от печатната платка.

Приготвяме разтвора по следната рецепта: изсипете сода бикарбонат в бутилка, колкото и да е, изсипете гореща вода, разтворете, като приложите бутални движения към бутилката, т.е. блъскане. Внимание! Ако използвате натриев хидроксид (NaOH), концентрацията не трябва да бъде толкова тежка. Чаена лъжичка на литър е достатъчна.

След това изсипете разтвора в кювета или малка купа. Отделяме горния защитен филм от фоторезисторния филм (той е по -твърд от първия, може да се отдели на ръка), потапяме детайла в разтвора. След 3 минути го извадете и избършете под течаща топла вода с мека гъба за миене на съдове. След това обратно в разтвора за 2-3 минути. И така, докато фоторезистът се измие напълно от недоекспонираните зони. След това изплакваме добре детайла в течаща вода.

Офорт

Решение:Най -популярното решение за ецване на печатни платки е железен хлорид. Но ми омръзнаха червените петна и преминах на амониев персулфат и след това на натриев персулфат. Подробности за тези вещества могат да бъдат намерени в търсачките. От свое име ще кажа, че процесът на офорт е по -приятен. И въпреки че натриевият персулфат е малко по -скъп от железен хлорид, пак няма да се откажа от него, защото е добър.

Съдове:Идеалният съд за ецване е специален затоплен съд с циркулиращ разтвор. Можете сами да направите такова устройство. Отоплението може да се извърши от течаща топла вода или електричество. Аквариумните технологии могат да се използват за организиране на циркулацията на разтвора. Но тази тема излиза извън обхвата на тази статия. Ще трябва да използваме домакински продукти. Затова вземаме подходящ контейнер. В моя случай това е прозрачен найлонов съд с плътно прилепнал капак. Въпреки че не се изисква, капакът опростява процеса на мариноване и разтворът може да се съхранява директно в контейнера за ецване.

Процес:От опит знаем, че процесът на ецване е по -бърз, ако разтворът се нагрява и разбърква. В нашия случай поставяме нашия контейнер във вана под струя гореща вода и периодично го разклащаме, за да смеси разтвора. Разтворът на натриев персулфат е прозрачен, така че няма трудности при визуално наблюдение на процеса. Ако разтворът не се разбърква, ецването може да не е равномерно. Ако разтворът не се нагрява, процесът на ецване ще отнеме много време.

След приключване изплакваме дъската в течаща вода. След ецване пробиваме дъската, изрязваме я по размер.

Почистване с фоторезист, подготовка за калайдисване

По -добре е да измиете фоторезиста след пробиване. Фоторезисторният филм ще предпази медта от случайни механични повреди. Потапяме дъската в разтвор на същата сода за хляб, но я загряваме, за да ускорим процеса. Фоторезистът изостава за 10-20 минути. Ако използвате каустик натрий (NaOH), всичко ще се случи след няколко минути, дори и в студен разтвор. След това старателно изплакваме дъската с течаща вода и я избърсваме със спирт. Задължително е да го избършете със спирт, тъй като върху медната повърхност остава невидим слой, който ще попречи на калайдисването на дъската.

Калайдисване

Как да карам? Има много начини за калайдисване. Предполагаме, че нямате специални устройства и сплави, така че най -лесният начин ще ни подхожда. Покриваме дъската с флюс и калайджия с обикновена спойка с помощта на поялник и медна оплетка. Някой връзва плитката за поялника, аз се адаптирах да държа поялника в едната ръка, плитката в другата. В този случай е по -удобно да използвате държача за печатни платки! За дъски за калайдисване използвам тази (по -лесно се пере). Но можете да използвате и алкохолен разтвор на колофон.

P.S.

И накрая, списък на необходимите материали и инструменти:

Материали (редактиране)

1. Фоторезистентен филм
2. Фолиран текстолит
3. Означава " Cillit»
4. Хартиени салфетки
5. Сода за хляб
6. Алкохол
7. Железен хлорид или амониев персулфат или натриев персулфат
8. Припой

Инструменти

1. Ножици
2. Остър нож
3. Плоска пила или шкурка
4. Dremel или пробивна машина, която може да държи свредла от 0,8 мм., Свредла
5. Ястия за разработване на фоторезист
6. Прибори за ецване
7. Малко парче мека кърпа
8. Желязна и чиста хартия
9. UV лампа
10. Настолна лампа
11. CD кутия или парче плексиглас
12. Мастилено -струен или лазерен принтер и филм за тях
13. Поялник
14. Медна оплетка (може да се закупи, може да се свали от коаксиален кабел)
15. Пяна гъба.

За да осветя фоторезиста у дома, реших да използвам скенер А4, който успешно „умря“ и за тази цел можете да си купите голям, например, като се започне от 100 рубли (кутия цигари е по -скъпа, а дефектен може да даде).
Като цяло реших да вдъхна „втори живот“ на скенера, особено след като има кварцово стъкло, което много добре пропуска ултравиолетовата светлина (едно обикновено стъкло за прозорци, както знаем, е максимум 10%). Друго предимство на този метод е равномерното притискане на дъската към стъклото от капака на скенера и постоянно разстояние до UV източника, благодарение на което времето на експозиция става постоянно, което може да се фиксира с обикновен таймер.
В крайна сметка се случи следното:

Снимка 1.
PP осветител с фоторезист.

Разглоби скенера, изхвърли вътрешностите и ги замени с четири лампи. За тази цел използвах аксесоари от обикновени флуоресцентни лампи, само че инсталирах UV лампи (всичко това се продава в магазините за домакински стоки). Може би две лампи биха били достатъчни, дъските все още не са много големи като цяло, но, както се казва, складът не се дърпа, така че реших какво да правя, така че да направя това с оглед на бъдещето (за A4 платка), така че инсталирах четири и времето за експозиция в този случай ще бъде по -кратко.
За да контролирам процеса на осветяване, използвам таймер за обратно броене, който е събран на микроконтролера PIC16F628. В резултат на това целият процес на осветяване на тази структура отнема 30-40 секунди ...

Фигура 2.
Дизайн на устройството.

Някой може да каже, че би било възможно да се събере таймер вътре в скенера и да не се занимава с калъфа. Не твърдя, че тази опция е доста подходяща за някого, но изведнъж се нуждая от таймер отделно, за някаква друга цел, затова реших да го направя в моя собствен случай и под формата на отделна завършена структура.

Фигура 3.
Схема на таймера.

В интернет, ако копаете малко, има много различни схеми за всякакви таймери. Аз се спрях на тази схема, просто имах PIC16F628 на склад и реших да го приложа в действие.
Може би ще ви хареса друга схема на таймера - това е ваш избор, просто разказвам самия процес, добре, давам описание на моите дизайни.

Фигура 4.
Таймерна верига, секция за захранване.

Фигура 5.
Таймер в калъфа.

Фигура 6.
Захранващ участък.

Фигура 7.
Табла и връзки.

Максималното време, което може да се настрои на таймера, е 12 h 00 m 00 s. След задаване на часа и натискане на бутона "Старт / Стоп", товарът се включва и отброяването на времето започва в обратен ред от зададения. 10 секунди преди края на времето - на „зумера“ се подава кратък звуков сигнал.
Когато остават 3 секунди преди изтичане на времето, „зумерът“ се включва до края на времето. В края на времето зареждането се изключва, времето на таймера се настройва на това, което е зададено в началото с бутоните.

Сега ще опиша накратко процеса на производство на печатни платки с помощта на фоторезист. Всичко, описано по -горе, имаше за цел да опрости този процес.
За работа използвам филмов негативен фоторезист. Отрицателно, което означава, че шаблонът за експозицията му трябва да бъде отпечатан в негатив, тоест тези места, където ще бъдат следите, трябва да са прозрачни, а където не трябва да има следи (фолио), се нанася тонер. Ако използвате положителен фоторезист, естествено фотомаската ще трябва да бъде отпечатана в положителна.

Ние отпечатваме шаблона чрез програмата за проектиране на дъски в негатив върху прозрачно фолио (аз използвам филм "LOMOND" за мастилено -струйни принтери) на мастилено -струен принтер. Опитах го на лазер, само че се оказа някак избледняло, нямаше чернота и дъските не бяха съвсем качествени.
Казват, че можете значително да подобрите качеството на такива дъски, ако отпечатате два шаблона върху филм на лазерен принтер, след което ги изрежете и комбинирате (тоест направете един от два).
Можете също да отпечатате чертеж на дъската лазерен принтервърху обикновена хартия. Колкото по -тънка е хартията, толкова по -добре. Освен това, за да увеличите контраста (ако не е достатъчен), потопете го в кутия разтворител (например автомобил 647) за част от секундата. Оставете да изсъхне и след това го накиснете със слънчогледово олио, за да стане прозрачен за ултравиолетова радиация, въпреки че не съм опитвал това.

Подготвяме заготовката на нашата бъдеща дъска в размер малко по -голям от необходимото. След това фолиото трябва да бъде подготвено за залепване на фоторезиста.
Няма смисъл да повтаряте как се прави всичко това, тъй като този процес е описан на десетки сайтове. Просто въведете в търсачката „производство на PP с помощта на фоторезист“ и ще получите куп опции, след като прочетете няколко от тях, ще имате опция, която е подходяща за вас.

Ще приемем, че дъската вече е подготвена и фоторезистът е залепен (или нанесен от спрей) върху нашата дъска.
Прилагаме шаблона върху дъската. По правило шаблонът приляга плътно към дъската. И го поставете върху стъклото на скенера с UV лампи. Открояване. Изваждаме открития детайл на тъмно място и приготвяме разтвор за развитие, за който използвам калцинирана сода (продава се в домакинските магазини, използва се за омекотяване на водата и струва стотинка).
За да направите това, разтворете една чаена лъжичка сода с пързалка в литър вода (ако дъската е голяма) или плоска лъжица в 0,5 литра вода.
Изваждаме дъската си от тъмно място, отстраняваме горния защитен филм от фоторезиста и я поставяме в нашия разтвор с разредена сода и изчакваме около 30 секунди. След това вземаме четка и започваме да я движим около дъската, за да ускорим процес на отмиване на фоторезиста от ненужни сюжети. Там, където фоторезистът се е отмил, медната повърхност е лека и лъскава. След като всички ненужни фоторезисти са измити, извадете дъската от разтвора на содата и я изплакнете под течаща вода.

Фигура 8.
Печатна платка, подготвена за ецване.

След измиване изсушете дъската. Разглеждаме. Може да се случи, че има петна (където фоторезистът не беше добре залепен). Използваме маркер за рисуване на печатни платки. Ретушираме, където е необходимо. Снимка # 8 показва, че когато фоторезистът не е с високо качество (срокът ми на годност вече е изтекъл) тези места се ретушират с черен маркер.

В прикачения файл по -долу са събрани файлове за изработка на таймер. Източник, фърмуер, стр.

Архив за статията.