Traducerea plăcilor cu circuite imprimate cu rezistență fotorezistentă. Fabricarea unei plăci cu circuite imprimate folosind un fotorezistent. Esența metodei și diferența acesteia față de tehnologia LUT

1) pregătirea tabloului gol și masca foto;
2) aplicarea unui fotorezistent pe piesa de prelucrat;
3) iluminarea piesei de prelucrat cu un fotorezistent prin șablon;
4) dezvoltarea desenului de tablă;
5) gravarea scândurii.

Tăiem piesa de prelucrat din material îmbrăcat în folie, cu o doză de cel puțin 5 mm până la dimensiunea principală de pe fiecare parte. Tipărim șablonul pe film pentru imprimanta aflată la îndemână. Am un laser și imprim pe film universal față-verso pentru imprimante și copiatoare laser. Oricine are jet de cerneală, atunci, în consecință, luăm un film pentru jet de cerneală. Când tipăriți în setările laser, selectăm calitatea maximă de imprimare, oprim economisirea tonerului - cu cât există mai multe șabloane, cu atât mai bine. Drept urmare, avem următoarele:

Imprimanta este veche și cartușul a fost reumplut de multe ori, astfel încât calitatea imprimării este slabă. Prin urmare, tonerul de pe șablon este suficient de transparent, dar avem nevoie de el pentru a transmite cât mai puțină lumină posibil, adică este necesară creșterea densității optice a imaginii. În aceste scopuri, există un mijloc de creștere a densității optice a tonerului cu densitate negativă, dar nu a fost posibil să-l găsiți și costă decent. Am decis să folosesc acetonă - s-a dovedit a fi mai mult decât suficientă pentru nevoile mele: umezim o bucată de vată medicală în acetonă, o aruncăm într-un borcan de sticlă, punem șablonul în interiorul borcanului cu un model, răsucim capacul și puneți-l la căldură.

Încălzirea poate fi efectuată și pe un radiator sau chiar ca un fir (depinde de imaginație). Acest proces necesită control pentru a nu supraexpune șablonul în vapori de acetonă, altfel întregul model se va scurge până la fundul cutiei. În fotografie, șablonul care a trecut de o pereche de acetonă - a devenit cumva mai negru și mai strălucitor, încercați - rezultatul va fi pe fața dvs.

Procedăm la aplicarea rezistorului pe folia piesei de prelucrat, pentru aceasta ne aprovizionăm cu aproximativ următoarele instrumente:

Rulăm o rolă de rezistență fotorezistentă și tăiem o bucată cu un cuțit de-a lungul piesei de prelucrat cu o mică margine pe laturi, deoarece nu va funcționa perfect uniform.

Acum luăm „zero” și sub un curent de apă rece începem să curățăm folia plăcii de pe filmul de oxid. Un semn al absenței unui film de oxid este o acoperire uniformă a foliei cu un strat de apă și absența picăturilor.

Acum separăm filmul de jos (mat) de bucata de fotorezistent decupată. Acest lucru se poate face cu vârful unui cuțit sau cu un ac. Separați filmul cu o lățime de aproximativ 5-10 mm și lipiți fotorezistentul de piesa de prelucrat, astfel încât să nu existe bule de aer.

Acum scoateți treptat filmul, rulați fotorezistentul pe piesa de prelucrat cu o rolă. După laminare, tăiem părțile proeminente și rulăm piesa de prelucrat în laminator.

Acum trecem la iluminarea (expunerea) billetului. Folosesc o sursă de radiații o lampă COMTECH CE ST 26 E27 BLACK. În această etapă, este necesar să alegeți timpul de expunere potrivit (a se vedea comentariile la articol). Așezăm piesa de prelucrat pe o suprafață dură, uniformă, punem un șablon deasupra și acoperim totul cu geam obișnuit și instalăm o lampă deasupra.

Acoperim piesa de prelucrat cu o carte sau alt material care nu transmite lumina, aprindem lampa și lăsăm-o să se încălzească un minut.

Îndepărtați învelișul opac și programați-l pentru expunere normală.

De îndată ce timpul necesar iluminării a expirat, opriți lampa, scoateți piesa de prelucrat într-un loc întunecat și mergeți la pregătirea dezvoltatorului. Ca dezvoltator, folosesc cenușă de sodiu (detergent), se vinde în articole de uz casnic la un preț de aproximativ 20 de ruble pe 0,5 kg. Pentru gătit, luați o linguriță de bicarbonat de sodiu și diluați cu 1 pahar de apă rece.

Acum scoatem piesa de lucru iluminată, separăm pelicula lucioasă superioară, aruncăm piesa de prelucrat în revelator și cu trei periuțe de dinți - un desen al viitoarei plăci începe să apară pe fotorezistent.

Continuăm să „curățăm” viitoarea placă până când tot fotorezistentul suplimentar este spălat și obținem acest lucru:

Ne spălăm viitoarea scândură sub apă rece și o aruncăm în soluția de decapare pentru a înota.

Pentru gravare, folosesc clorură ferică și, pentru a accelera procesul, lipesc placa pe o bucată de spumă cu bandă dublă și o cobor cu modelul în jos. În acest caz, este necesar să verificați dacă bulele de aer rămân sub bord, altfel nu se vor pata. După 10 minute, obținem următorul rezultat:

Acum trebuie să spălați rezistența fotorezistentă rămasă și aici puteți merge în 3 moduri:

1) aruncați placa în sifon caustic (ATENȚIE! ALKALI! MUNCAȚI ÎN MĂNUȘI!);
2) fierbeți placa în soluția în care a fost dezvoltată;
3) aruncați placa în soluția în care a fost dezvoltată piesa de prelucrat.

Alegerea metodei depinde de timpul necesar efectuării plății. Cel mai lung este înmuierea în soluția în care a fost dezvoltată (o arunc acolo peste noapte). Fierberea în dezvoltator durează aproximativ câteva minute. Nu știu timpul pentru soda caustică, dar se spune că este și foarte rapid.
Rămâne să ne aducem placa la dimensiunea necesară, tk. am făcut adaosuri pe fiecare parte și putem fora și lipi dispozitivul nostru. Dar pentru a oferi plăcii frumusețe și pentru a îmbunătăți sudabilitatea, este mai bine chiar să cosiți conductorii. Cineva cu ce, și eu - cu o fuziune de trandafir, așa cum se dovedește foarte repede. Pentru aceasta iau următoarele ingrediente:

Se toarnă un pahar de apă într-un castron cu fundul plat și se adaugă o lingură de acid citric (joacă rolul unui flux), se aruncă placa acolo pe căi în sus și se pune deasupra o bucată de aliaj de Rose. Punem toate acestea pe aragaz și așteptăm până când aliajul începe să se topească (este mai bine să țineți placa cu ceva).

Aliajul topit este „frecat peste tablă” (folosesc o perie cu o bucată de vată înfășurată în jurul său). ATENȚIE! VAPORUL TE POATE ARDE MÂinile! Când este frecat, excesul de aliaj este aruncat în apă și rămâne doar o peliculă subțire strălucitoare pe conductori. Scoatem placa și o clătim cu apă. Acum puteți găuri și lipi.

Câteva comentarii despre tehnologie:

1) Întregul proces durează aproximativ 1 oră.
2) Când achiziționați o rezistență foto, consultați data fabricației. Perioada de valabilitate este de 9 luni, după această perioadă nu se lipeste bine de tablă. Depozitați fotorezistentul achiziționat într-un loc rece (îl am în frigider, încă se lipeste bine, deși a expirat).
3) Nu aveți un laminator pentru a rula fotorezistentul pe piesa de prelucrat? Nu contează - fierul va ajuta. Pornim termostatul în poziția 1 și așteptăm până când fierul de călcat se încălzește. După încălzirea la o anumită temperatură, fierul de călcat se oprește, scoateți ștecherul din priză și puneți placa pe cusătura de fier cu fotorezistentul în sus, lăsați placa să se încălzească. Îl scoatem și „din inimă” îl rulăm cu o rolă.
4) Când rulați fotorezistentul pe o piesă de lucru umedă și utilizați un laminator, cel mai bine este să rulați piesa de prelucrat rece prin laminator pentru a stoarce apa. În caz contrar, în timpul laminării fierbinți, apa se va evapora și vor apărea bule de aer sub fotorezistent.
5) Alegerea timpului de expunere a piesei de prelucrat prin șablon este următoarea: Se tipărește un șablon negativ cu numere de la 1 la 10, aplicat pe tablă cu fotorezistentul aplicat și în fiecare minut expunerea este acoperită cu un material opac, câte o cifră odată, începând de la 1. După dezvoltare, se va vedea câte minute se aprind. Am o lampă de 26W, distanța de la piesa de prelucrat la lampă este de 12 cm, grosimea sticlei este de 4 mm - timpul de expunere este de 3 minute, l-am încercat 5 minute - funcționează și el. Iau un fotorezist de la același producător - timp constant.
6) Rosa poate fi conservată cu un aliaj în glicerină, dar o puteți obține de la familia dvs. pentru „ceață” aranjată în bucătărie.
7) Când lipiți o placă de tablă cu flux, aceasta trebuie spălată imediat după lipire, altfel fluxul provoacă întunecarea aliajului Rose.
8) Fotorezistul nu se teme de lumina lămpilor cu incandescență, astfel încât să puteți lucra cu lumina.

Plusul este că îndepărtează stratul de oxid în timp ce nu se ridică ca șmirghelul. Apoi, ștergeți-l cu alcool, acetonă, solvent sau spălați cu săpun, este pe gustul dvs., după cum doriți. Personal, folosesc un spray de curățare a frânelor.

Knurling. Aici mă voi opri mai detaliat. Nu știu dacă fotorezistentul este prea bun sau prea nou, dar dacă îl aplicați pe cupru, nu va funcționa. Apucă de moarte. Prima încercare a fost efectuată astfel. A rupt folia de protecție de pe margine. Acesta este mat. Apoi a aplicat-o cu un colț pe cupru și treptat, apăsând-o cu degetul, a scos filmul. S-a lipit bine, dar erau murdărie și bule ... Pe scurt, am trecut la principiul tonerelor. Luăm o seringă cu două cuve și o umplem cu apă simplă și rece de la robinet. Apoi rupem complet filmul protector. Ținem fotorezistentul cu o mână, cu cealaltă turnăm apă din seringă pe cupru. Seringa este mai convenabilă, deoarece cuprul este degresat și picăturile se rostogolesc, iar seringa se distribuie puțin peste întregul cupru. După udare, aplicați un fotorezistent. În timp ce cuprul este ud, fotorezistentul se târăște liber peste el, iar apa împinge afară toate resturile și aerul. Și chiar dacă ceva nu a funcționat bine, îl puteți rupe întotdeauna de pe cupru. După montarea de la centru la margini, folosind o spatulă de cauciuc, fără apăsare, expulzăm apa. Când iese toată apa, începem să stoarcem resturile cu forță, tot de la centru până la margini. Fotorezistentul va începe să bată mai aproape de margini. E bine. Apăsând cu o spatulă din centru, se întinde destul de ușor și se potrivește bine.

După călcare, ștergeți-l cu un șervețel sau hârtie igienică, nu contează. Principalul lucru este să ștergeți uscat. Luăm o foaie de hârtie goală și o împăturim în două. Puneți textolit cu fotorezistent între jumătăți și închideți acest sandwich.

Ei bine, iată cineva de genul, cineva cu un fier de călcat, cineva cu un uscător de păr, personal eu sunt cu un laminator. Încălzim laminatorul la cea mai înaltă temperatură. După încălzire, ne trimitem sandvișul acolo. Atenţie!!! Dacă îl trimiteți la laminator fără o foaie de hârtie, atunci bucățile de rezistență fotorezistentă, cele care ies în afara PCB-ului, vor fi înfășurate în jurul arborilor fierbinți și nu va fi ușor să-l smulgeți de acolo.

Îl trec prin laminator de două ori pentru a-l încălzi bine. Drept urmare, primesc așa ceva.

Probă. Există trei opțiuni aici. Primul este tipografia. Ei bine, având în vedere absența ei lângă casa mea, această opțiune a fost imediat abandonată. Al doilea este imprimarea pe hârtie folosind o imprimantă laser, apoi luminează cu transparență. Ei bine, nu am această bătaie. Iar ultima este tipărirea pe film. Laserul a dat o calitate slabă sau, mai degrabă, nu este rea, ci mai degrabă transparentă. Păstrați peste vapori de acetonă ... Fără gheață din două motive. Primul este că miroase și mă vor da afară din casă, iar al doilea este că acum, dintr-un anumit motiv, acetonă a fost înlocuită cu ceva urât, care lasă picături de apă după evaporare. Prin urmare, am trecut la un jet de cerneală. În plus, îl am ascuțit pentru poze. Filmul „Lomond” a fost ales pentru tipărire.

Are un dezavantaj. Suprafața pe care trebuie să imprimați este destul de lipicioasă și orice reziduuri se lipesc de ea, iar acest lucru, după cum a arătat practica, afectează negativ calitatea plăcii. Pe scurt, dacă distanța dintre șine este de 0,2 - 0,1 mm, atunci un fir de praf poate juca un rol prost și poate crea un decalaj între șine. În caz contrar, acest film face șabloane grozave.

Da, aproape că am uitat. Șablonul trebuie imprimat pe guler pentru o eversiune, adică un negativ. Unde se gravează negru de cupru și unde se lasă transparent. Și nu uitați să vă oglindiți. Important este ca vopseaua să se întindă pe cupru și nu invers, cu vopseaua în sus. În general, așezăm șablonul pe un fotorezistent și toate acestea sub o lampă UV. Am așa:

Aici vom locui mai detaliat. Lampă: Model ELSM51B-Culoare 20W Negru. După cum puteți vedea în fotografie, economisirea energiei. Achiziționat de la „Chip-dip” pentru 200r. Distanța de la lampă la PCB este de 20 cm. Ținând cont de faptul că sticla păstrează lumina UV, este imposibil să se stipuleze în mod specific timpul de expunere, deoarece cineva va smulge sticla de 6 mm de pe bufet, cineva la 3 mm de fereastra de intrare. Am cumpărat în „OBI” un cadru foto din lemn dens în dimensiunea de 300 x 200. Bucățile de fier și carton au mers direct la grămada de gunoi, iar sticla de 2 mm grosime a mers la clemă. Am folosit cadrul în sine pentru a întinde rețeaua pentru aplicarea unei măști de lipit. Dar acesta este un subiect pentru un alt articol. Deci am sticlă de 2 mm. Pentru încărcare folosesc două baterii cu gel de 7 Ah. În această formă, iluminarea este văzută exact la două minute de la aprinderea lămpii până la stingerea acesteia. Nu încălzesc lampa, deoarece 20 de wați este destul de puternic. Drept urmare, am un fotorezist supraexpus. Un alt plus împotriva noastră, după dezvoltare, zonele expuse se întunecă și puteți vedea ce se întâmplă. Apoi, pregătim baia. Pe un pahar COLD !!! apă o jumătate de linguriță de sodă. Apa trebuie să fie la temperatura camerei. Dacă luați unul fierbinte, va fi ca la fotorezistentul nostru. Toate piesele vor cădea. După pregătirea băii, scăldăm textolitul.

Dacă ajutați cu o pensulă, dezvoltarea va dura mai puțin de un minut. Drept urmare, vom obține acest gen de frumusețe.

Ne uscăm, ne uităm. Dacă ceva nu este în regulă undeva, îl vom corecta. Dacă nu o puteți remedia, atunci o luăm de la capăt. Un alt plus împotriva fotorezistentului nostru. După expunere, îl aruncăm în soluția de sodă timp de 30 de minute și fotorezistentul va cădea singur. Nu l-am putut rupe pe cel intern, nici cu acetonă, nici cu sifon. Pe scurt, am aruncat piesele de lucru rasfatate. După toate verificările, otrăvim într-o soluție de decapare. Aici este fiecare om pentru sine. Unele în acid, altele în oțet, eu personal prefer clorura ferică. De preferat apă, altfel fără apă, dacă o aruncați în apă, va exista o explozie :)

Ei bine, după gravare, ca întotdeauna, găurirea și aplicarea unei măști de lipit, dar acesta este subiectul articolului următor.

Așa e cu un fotorezistent și atât, dacă aveți întrebări, scrieți fie în comentarii, fie pe forum.
Toate scândurile bune.


Andrey 04/05/13

Super articol. Am făcut totul așa cum am scris, a funcționat prima dată. Acum altcineva ar scrie același articol despre metalizare :)

SergeBS 21.04.13

Un fel de joc. 1. "Pe scurt, dacă distanța dintre șenile este de 0,2 - 0,1 mm, atunci o pată de praf poate juca un rol prost și poate crea un jumper între șenile.". Fotorezistentul este negativ (vezi mai jos despre șablon). Un fir de praf nu va lăsa pista să se lumineze și, ca rezultat, o rupere a pistei, nu un scurtcircuit. 2. „Pentru încărcătură folosesc două baterii cu heliu de 7 Ah.” Nu există HELIUM în baterii, dar există GEL. Și nu este deloc necesar să existe gel în bateriile fără întreținere. Bateriile cu gel sunt rare. 3. "Ca rezultat, am un fotorezist supraexpus. Un alt plus împotriva noastră

SergeBS 21.04.13

Comentariu trunchiat. BINE. Să repetăm. Un fel de joc. 3. "Ca rezultat, primesc un fotorezist supraexpus. Un alt plus împotriva noastră, după dezvoltare, zonele supraexpuse se întunecă și puteți vedea ce se va întâmpla. Apoi, pregătim o baie. Într-un pahar de COLD !!! apă, o jumătate de linguriță de sodă. Apa ar trebui să fie la temperatura camerei. Dacă luați una fierbinte, va fi ca la fotorezistentul nostru. Toate urmele vor cădea. După pregătirea băii, scăldăm textolitul. Dacă vă ajutați cu o pensulă, dezvoltarea nu va dura mai mult de un minut. Prin urmare, suntem pe jumătate

SergeBS 21.04.13

Ca rezultat, vom obține această frumusețe. "Nu vom primi NIFIGA. Înainte de gravare, trebuie să îndepărtați filmul protector Mylar de pe suprafața fotorezistentului. Indiferent de originea filmului fotorezistent. (Import sau Rusia) Deci, acesta este: "Andrey 05.04.13 Articol excelent. Am făcut totul așa cum a fost scris, s-a dovedit prima dată. "Minciuni. Minunile nu se întâmplă, nu gravează filmul. Și dacă rupi filmul înainte de expunere, fotorezistentul se va lipi de sticlă. 4." Uscat, uite. Dacă ceva nu este în regulă undeva, îl vom corecta. Dacă nu o puteți remedia, atunci o luăm de la capăt.

SergeBS 21.04.13

Minunat:). Fotorezistentul a zburat - a rămas cupru pur - a venit timpul să gravăm. Chiar dacă presupunem un miracol că ceva (chiar sifon, chiar și clorură ferică) s-a târât prin pelicula de protecție neînlăturată ... astfel încât fotorezistentul a zburat. Despre explozia unei glume de umor, este complet deplasată și ea. La urma urmei, cineva poate crede. Deci, trebuie să editați acest magnum opus. Și în viitor, nu completați o recenzie pentru dvs. (este vorba despre miticul Andrey, care a făcut ca în articol și a reușit :)). Citiți comentariile de jos în sus, „cusând” peste bucăți de text identice.

SergeBS 21.04.13

Total. CORECT: 1. Șablon negativ. Puteți folosi laserul. Nu am jet de cerneală - dar totul este în regulă. 2. Îndepărtați folia de plastic mată de jos. 3. Lipiți-l și lăsați-l să stea sub sarcină. 4. Evidențierea - șablonul cu vopsea (toner) la fotorezistent.

SergeBS 21.04.13

5. După expunere - o pauză de 30 de minute. Apoi rupem pelicula de protecție lucioasă superioară de lavsan și ne dezvoltăm în bicarbonat de sodiu. Într-o soluție slabă (acid citric - o linguriță pe pahar) bronzăm manifestul. 6. În apă caldă aruncăm puțin (pentru a nu fierbe) clorură ferică și otrăvim în el.

SergeBS 21.04.13

7. Gravat - în orice alcalin („Aluniță” diluată 1:10 - 1:50 este asta). În 10-15 minute, fotorezistentul va zbura. 8. Ne spălăm cu apă (este posibil cu detergenți lichizi). 9. Forăm, tezim, lipim piesele. Tot. Pe scurt, o facem conform instrucțiunilor ...

Alexey 21/04/13

Dragă SergeBS 1 despre film. Descrieți eliminarea acestuia? Este posibil să vi se ofere să învățați limba rusă, altfel cum veți citi un articol, acesta este scris în rusă. 2 Cu bateria, aceasta este doar o batjocură de dragul mâzgălitului. Care este diferența decât apăsarea. De exemplu, le-am înlocuit acum cu două transe. Și că există puține fotografii în articol. Apropo, această placă funcționează și se simte grozav. Și până la urmă există o secțiune „Scrie un articol”, tu scrii, și vei fi criticat, apoi vom vedea. Și toată lumea poate striga și arunca cu noroi.

Alexey 21/04/13

Da, în detrimentul laserului. Nici XP, nici Xerox nu oferă șabloane de calitate. Am încercat totul. Mai ales dacă are o rezistență internă, atunci este iluminat prost ca și cum nu ar exista deloc șablon. Poate, bineînțeles, mi-au vândut o rezistență veche ... Și chiar dacă, conform schemei tale, să se rupă film protectorși încercați să-l lipiți și apoi sub sarcină.)))) Ei bine, bine.

Vitaly 14.05.2013

Alexey, un articol foarte minunat. Am o mare dorință de a face toate acestea, pentru a începe, cumpăr tot ceea ce ai nevoie (dacă te vei ajuta cu asta, îți voi fi foarte recunoscător). Și ce tip de imprimantă cu jet de cerneală ai folosit.

Alexey 14.05.2013

La început am avut un Epson Stylus CX4300, dar capul pe el s-a uscat. Acum am cumpărat un Epson L110. Este proiectat pentru utilizare continuă, iar cerneala este turnată din lateral în baloane, nu în cartușe. Conform măsurătorilor mele, vopseaua neagră este suficientă pentru 50 de coli de umplutură solidă A4. Și, desigur, cerneala este mult mai ieftină. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să scrieți. Cu siguranță voi răspunde.

Mihail 16.05.2013

Buna ziua. Articolul este de fapt bun, sunt eu, ca o persoană care face tablouri de mai bine de 15 ani. SergeBS, de ce ești rupt? Scrie-ți articolul, afacere. : +) Și am o întrebare pentru autor: ați putea să-mi spuneți ce setări ați setat pe Epson L110 pentru a imprima un șablon? Cu stimă, Mihail.

Alexey 16/05/13

Bună ziua Mikhail. În proprietățile imprimantei, selectați fila „Setări avansate”. În secțiunea „Corecție culoare”, bifați caseta „Setări”. Butonul „Avansat ...” va apărea făcând clic pe care va apărea meniul de setări. În acest meniu, luminozitatea este la minimum, iar contrastul și saturația la maxim. Galben la maxim (galbenul întârzie UV) și magenta cu cian la minimum. Și iată un alt, debifați „Tipărire de mare viteză”. Se pare că atât.

Mihail 16.05.2013

Ce material / calitate alegi? În general, este interesant, este simplu, acum folosesc și L100 și, dimpotrivă, l-am îndepărtat pe cel galben, altfel refuză să se usuce pe șablon (filmul este același).

Alexey 16/05/13

Și acolo calitatea este fie automată, fie manuală. Materialul meu este doar hârtie. Se usucă mult timp? Ce cerneală? Rudele, „Nebunul” sau nu original? Este important.

Mihail 16.05.2013

Am multe din toate în lista derulantă. Normal, ridicat, foto, cea mai bună fotografie ... În prezent, tipăresc utilizând Photo RPM (max dpi) cu saturație crescută. Imprimă încet, o grămadă de pase, dar calitatea este perfectă. Doar aici culoarea galbenă se usucă foarte mult timp. Și cerneala este nativă, care a venit în kit.

Alexey 17/05/13

Ei bine, în principiu, acesta este chiar lucrul. L-am pus pe cel vechi. Cât timp se usucă? Dacă aveți aproximativ 10 minute, atunci puteți rula fotorezistentul în acest moment. :)

Alexey 22.11.2013

Din anumite motive, în spațiul dintre pistele de 0,1 0,2 mm, fotorezistentul din sifon nu se desprinde bine .. trebuie să țineți și să ajutați cu o perie mai mult timp și în momentul în care acest spațiu este degajat, în alte locuri cu piese există deja tampoane și pistele în sine zboară ..

Alexey 23.11.2013

Încercați să reduceți timpul de expunere cu 10-15 secunde.

Alexey (prieten 17.02.14

Buna Alexey! Vă mulțumim pentru articol. Este amuzant, dar acum fac exact aceeași placă pentru exact același controler, dar nu seria 100, ci seria 103. Sufer cu PF-VShch. Iar problemele mele sunt exact aceleași cu cele pe care le-ați descris. Am scos deja o foaie de 30x50 (placa mea are 5x6cm, adică aproximativ 50 de probe), iar rezultatul este zero. Nu renunț încă. Nu există alt FR în orașul nostru. :(

Alexey 17.02.14

MarioFly 09/08/14

"Un alt plus împotriva noastră, după dezvoltare, zonele expuse se întunecă și puteți vedea ce se întâmplă." Nu după dezvoltare, ci după expunere.

Anton 11/04/14

Da, mulțumesc, am suferit și cu acest PF-VShch. Am crezut că totul, mâinile mele au crescut într-un alt loc. Și totuși l-am luat pe Ordyl pentru o încercare, așa că totul a funcționat imediat. Chiar și cu un model cu goluri (imprimantă LED), a funcționat bine cu o iluminare minimă.

Alexey 04/04/14

Eu dau acest PF-VSH în mâini bune))) o rolă de 5 metri. Adevărat, data de expirare a expirat deja, dar cred că nu este nimic ... Masca mea de protecție a expirat ca 2 ani și nimic. Deci, dacă sunt cei care vor să-și încerce norocul cu PF-VShch, scrieți. Și atunci este ca o valiză fără mâner, nu ai nevoie de tine însuți, dar păcat să o arunci.

Ce ne trebuie:

• Fotorezist negativ la film (de exemplu, în AliExpress)
• PC și (opțional SL5-SL6)
• Transparențe pentru imprimante cu jet de cerneală sau laser (cum ar fi aceasta)
• Imprimantă (pentru filmul corespunzător - cine are care)
• Folie din fibra de sticla
• Hârtie (simplă) și radieră
• Obiect ascuțit (ac, bisturiu etc.)
• Lampă UV
• Cenușă de sodiu (bicarbonatul de sodiu nu va funcționa)
• Mâini netede

Deci, un fotorezist negativ la film este un material polimer fotosensibil acoperit pe ambele părți cu un film subțire de protecție (un astfel de sandviș în Fig. 1). Expunerea la lumină fie distruge polimerul (fotorezistent pozitiv), fie, invers, determină polimerizarea acestuia și reduce solubilitatea acestuia într-un solvent special (fotorezist negativ). În timpul prelucrării ulterioare, gravarea are loc în "ferestrele" formate din secțiuni supraexpuse (fotorezist pozitiv) sau neexpuse (fotorezist negativ) ale polimerului.

De exemplu, există un aspect gata făcut al unui anumit dispozitiv (lăsați-l să fie):

Pentru a realiza o placă cu circuite imprimate, trebuie mai întâi să faceți o mască fotorezistentă. Pentru aceasta:

1. urcăm în meniul „File” -> „Print”
2. dezactivați imprimarea straturilor inutile
3. scara 1: 1
4. și bifați caseta de selectare „Negativ”(dacă ați uitat să-l puneți și să-l puneți la imprimare pe imprimantă, va trebui să-l reimprimați) !!!
5. trebuie să aruncați mai multă vopsea pe filmul transparent. Prin urmare, intrăm în setările imprimantei și setăm:
   1. calitate imprimare: foarte mare
   2. tipar tipărit: alb-negru
   3. dacă există alte setări - vezi singur

Verificați din nou punctele 2-4 și trimiteți șablonul pentru tipărire (consultați imaginile de mai jos).

După - verificăm șablonul nostru pentru transparență - desenul trebuie să fie clar și să nu strălucească (dacă puteți vedea totul prin el - este un lucru rău - îl puteți imprima din nou sau imprima unul nou (modificând setările de imprimare ale imprimantei) )

Iată rezultatul:

Între timp, șablonul nostru se usucă (nu lăsați amprentele pe el), vom pregăti baza pentru aplicarea fotorezistentului - folie PCB. Pentru a face acest lucru, stratul de cupru al PCB trebuie curățat și degresat: luăm dimensiunea necesară PCB și ștergem stratul de cupru cu o radieră pentru a îndepărta murdăria din cupru. Gata, NU atingeți această parte a PCB-ului cu degetele! Pentru a nu rămâne particule de gumă pe folie și, din nou, pentru a nu o acoperi cu mâinile grase, cuprul trebuie să fie ușor lustruit până la o strălucire cu hârtie (dar NU PREZENT!).

Apoi, luăm fotorezistentul nostru (cel care este rolul). Tăiați piesa dorită și ascundeți rola departe de lumină (altfel, în timp, se poate aprinde și întreaga rolă va dispărea). Este necesar să ridicați ușor folia de protecție mată (este situată în interiorul rolei, a se vedea figura) folosind un ac, de exemplu.

Nu atingeți partea de fotorezistent cu care desprindeți filmul cu degetele, altfel nu se va lipi de cupru.
Acum, cu o ușoară mișcare a mâinii, aplicăm fotorezistentul pe tablă, apăsăm și îndepărtăm treptat filmul mat (foto). Netezim cu atenție întregul lucru (fotorezistentul ar trebui să adere la toate și astfel încât, fără bule, etc., după netezire, placa poate fi așezată între paginile cărții și apăsată ferm)

În timp ce modelam fotorezistentul pe cupru, fotomasca noastră a reușit să se usuce (sperăm). Acum îl aplicăm pe tablă cu rezistența fotorezistentă (partea în care este imprimată, pe rezistența fotorezistentă - dacă nu ați imprimat un șablon oglindă). Aliniem șablonul de-a lungul marginilor plăcii și punem sticlă pe ea (șablonul trebuie să fie strâns apăsat pe tablă, altfel se poate aprinde ceva care nu ar trebui iluminat)
Acum punem o lampă ultravioletă la un nivel de 10-15 cm deasupra plăcii și luminăm fotorezistentul nostru timp de aproximativ 7 minute.

Îndepărtăm fotomasca și scoatem filmul transparent de pe tablă (fotorezistent). Această operațiune trebuie efectuată cu grijă, astfel încât să nu se rupă fotorezistentul de pe tablă.

Acum trebuie să ne dezvoltăm fotorezistentul. Pentru a face acest lucru, ne îmbibăm placa într-o soluție de sodă timp de 30 de secunde. Cu mișcări ușoare ale periuței de dinți pe suprafața plăcii, spălăm resturile fotorezistentului neluminat (în timp ce scufundăm placa într-o soluție de sodă). Când cuprul este clar vizibil, clătiți placa cu apă plată și lăsați-o să se usuce.

Ce probleme pot apărea?

Dacă fotorezistentul rămâne, acolo unde nu ar trebui să fie, atunci:

• Sau supraexpuse la lumina ultravioletă,
• Sau au făcut o mască foto proastă și prin ea lumina ultravioletă a luminat totul
• Fotomasca a fost puternic apăsată pe fotorezistent (în acest caz, pistele pot fi mai late decât este necesar)

Dacă pistele în sine sunt rupte în timpul dezvoltării fotorezistentului, atunci:

• Fotorezistentul nu aderă bine la cupru -> cuprul este slab pregătit (uleios, murdar etc. sau fotorezistentul este rupt (nu am avut asta, dar orice poate fi))
• Necesar MAI UȘOR frecați cu o periuță de dinți
• Supraexpuse placa în apă (soluție) - la urma urmei, fotorezistentul nu a fost lipit de cupru pe superglue.

Ei bine, dacă fotorezistentul este complet spălat în timpul dezvoltării, înseamnă că lampa UV nu a fost suficient de iluminată.

Și apoi totul este ca în scenariu: clorură ferică ... gravăm ... spălăm fierul rămas ... fotorezistentul poate fi îndepărtat cu un cuțit sau cu un solvent (ceea ce este mult mai ușor), sau poate să fie lăsat ca un strat protector pentru șine (ca să spunem așa).

Prima dată poate ieși strâmb, dar odată cu practica, vine stăpânirea. Noroc!

Publicat 23.03.2012

În acest articol, vă voi arăta cum puteți face PCB-uri acasă cu disconfort minim pentru casa dvs. și costuri minime.
Tehnologia de călcare cu laser nu va fi luată în considerare datorită complexității realizării calității cerute. Nu am nimic împotriva LUT, dar nu-mi mai convine din punct de vedere al calității și repetabilității rezultatului. Pentru comparație, fotografia de mai jos arată rezultatul obținut cu LUT (stânga) și cu o rezistență la film (dreapta). Grosimea șinelor este de 0,5 mm.

Când utilizați LUT, marginea pistei este ruptă și pot exista cochilii la suprafață. Acest lucru se datorează structurii poroase a tonerului, ca urmare a căruia soluția de gravare pătrunde încă în zonele acoperite de toner. Acest lucru nu mi se potrivește, așa că am trecut la tehnologia fotorezistivă.

În acest articol, ori de câte ori este posibil, vor fi utilizate unelte, ustensile și reactivi care pot fi găsiți acasă sau cumpărați la un magazin de produse chimice de uz casnic.

Tehnologie de fabricare a PCB-ului fotorezistiv

Pe stratul de cupru se aplică un strat fotosensibil. Apoi, printr-o mască foto, sunt iluminate anumite zone (de obicei cu lumină ultravioletă), după care zonele inutile ale stratului fotosensibil sunt spălate într-o soluție specială. Astfel, modelul necesar se formează pe stratul de cupru. Urmează gravarea obișnuită. Puteți aplica fotorezistent pe textolit în diferite moduri.

Cele mai populare metode sunt utilizarea unui fotorezistent cu aerosoli. POSITIV 20... Această metodă este similară cu aplicarea vopselelor spray. Are nevoie de îngrijire pentru a asigura un strat uniform și uscare.

Și aplicarea fotorezistentului de film. Aplicați prin lipirea unui film special similar cu modul în care sunt lipite filmele decorative. Fotorezistentul cu film uscat asigură o grosime constantă a stratului fotosensibil, ușor de aplicat. În plus, este orientativ, adică zonele supraexpuse sunt clar vizibile.

Ce este Film Photoresist?

Vă rugăm să nu vă confundați cu fotorezistentul cu aerosoli. Fotorezistentul filmului este format din trei straturi de film. În mijloc există un film fotosensibil acoperit pe ambele părți cu folii de protecție. Pe partea care este lipită de PCB - moale, pe de altă parte - tare. Fotorezistentul de film are o serie de avantaje față de aerosoli. În primul rând, nu miroase când este aplicat, nu necesită uscare. Foarte la îndemână când lucrați cu un număr mic de plăci. Spre deosebire de fotorezistentul cu aerosoli, unde grosimea stratului este dificil de ghicit, grosimea rezistenței fotorezistente este întotdeauna aceeași. Acest lucru simplifică momentul expunerii. Fotorezistent de film indicator. Acestea. zonele supraexpuse sunt vizibile vizual.

Selecția PCB

Dacă doriți să obțineți o placă de circuite imprimate de înaltă calitate cu conductori mai mici de 0,4 mm și o distanță între conductori de 0,2 mm, veți avea nevoie de un textolit normal. Fotografia de mai jos prezintă două bucăți de PCB. Este clar că filmul fotorezistent nu se va potrivi bine pe un textolit zgâriat și murdar. Ia-o imediat pe cea normală. Și păstrați-l cel puțin într-un ziar pentru a nu-l zgâria. Textolitul „din stânga” poate fi utilizat dacă există șine groase (0,5 ... 1 mm) pe placă și cel puțin 0,4 mm între conductori și nu trebuie să le arătați străinilor.

Pregătirea și curățarea PCB

Tăiem textolitul în spații libere de dimensiunea necesară. Acasă, acest lucru se poate face cu un ferăstrău pentru metal. Textolitul cu grosimea de până la 1 mm poate fi tăiat cu foarfece obișnuite de birou. Îndepărtați bavurile cu un fișier sau șmirghel. În același timp, nu zgâriem suprafața PCB! Dacă suprafața foliei de cupru este murdară sau cel puțin pătată cu degetele - este posibil ca fotorezistentul să nu se lipească - calitate la revedere. Deoarece după „tăiere” avem textolit „murdar”, ar trebui efectuată curățarea chimică.

Vom efectua curățarea chimică a stratului de cupru înainte de a aplica fotorezistentul folosind produse chimice de uz casnic. Curățăm suprafața PCB cu un agent de detartrare " Cillit„. Conține acid ortofosforic, care elimină toate impuritățile. Prin urmare, nu putem pune degetele în acest lichid. Dacă nu există un recipient adecvat, puteți pune textolitul pe fundul băii și pur și simplu îl turnați cu acest lichid. După 2 minute (nu supraexpuneți), clătiți bine cu apă curentă. La suprafață nu ar trebui să existe pete. În caz contrar, repetați operația. Îndepărtați apa rămasă cu un prosop de hârtie. Încercăm să nu aducem șervețelul într-o stare în care grămada de hârtie va ieși afară din el. Din cauza puiului nu folosesc șervețele de pânză. Dacă chiar și cele mai mici fire rămân pe suprafața de cupru, filmul fotorezistent se va întinde cu o bulă în acest loc. Uscați textolitul cu un fier de călcat prin hârtie. Nu atingeți suprafața PCB cu degetele!

În unele surse, puteți găsi o recomandare pentru a degresa suprafața cu alcool. Personal, la curățarea cu alcool, rezultatul a fost mult mai rău. Fotorezistentul nu a aderat normal peste tot. După " Cillit”Rezultatul este întotdeauna mult mai bun.

Autocolant fotorezistent

Lipirea filmului fotorezistent este cea mai critică operație în producția de plăci folosind această metodă. Calitatea rezultatului obținut depinde de acuratețea acestei operații. Toate operațiile de fotorezistență pot fi efectuate în condiții de lumină electrică redusă. După uscare, textolitul ar trebui să se răcească. Fotorezistentul poate fi, de asemenea, lipit pe PCB cald, dar veți avea o singură încercare. Pelicula fotorezistentă aderă strâns la o suprafață caldă.
Am tăiat o bucată de fotorezistent cu o margine mică, astfel încât să ne acopere complet piesa de prelucrat + 5 mm pe fiecare parte. Folosind un cuțit ascuțit, scoateți ușor pelicula moale cu un cuțit ascuțit (dacă fotorezistentul se află într-o rolă, aceasta este de obicei partea interioară). Nu scoateți încă folia de protecție de sus!

Nu separăm întreaga peliculă de protecție, ci o zonă mică: 10-20 mm de o margine. Lipim pe textolit, netezind cu o cârpă moale. Apoi, continuăm încet să separăm filmul protector și să netezim fotorezistentul la PCB. În același timp, ne asigurăm că nu există bule și nu atingem textolitul încă nu lipit cu degetele! Apoi tăiem fotorezistul care iese din marginile piesei de prelucrat cu foarfece. După aceea, puteți încălzi ușor piesa de prelucrat cu un fier de călcat. Dar nu neapărat. Dacă ați atins piesa de prelucrat cu degetele sau a apărut o scame din țesătură sau alte resturi, aceasta va fi vizibilă sub film. Acest lucru va afecta negativ calitatea. Amintiți-vă, calitatea rezultatului obținut depinde în mare măsură de exhaustivitatea acestei operații. Textolitul astfel preparat este cel mai bine păstrat într-un loc întunecat. Deși lumina electrică are un efect foarte mic asupra filmului, prefer să nu o risc.

Pregătirea unei mase foto

Imprimăm masca foto pe un film pentru o imprimantă laser sau pe un film pentru o imprimantă cu jet de cerneală. Fotografie pentru comparație:

Șablonul de pe film pentru o imprimantă cu jet de cerneală este mai dens, o imprimantă cu laser este mai proastă în acest sens - lacunele sunt vizibile în zonele întunecate. În caz de expunere, va trebui să fiți atenți la ce tip de mască foto va fi utilizată și să faceți o ajustare a timpului de expunere. Nu este o problemă să găsești un film pentru o imprimantă laser, prețul este mai mult decât accesibil. Trebuie să căutați o imprimantă cu jet de cerneală și costă de aproximativ 5 ori mai mult. Dar pentru producția la scară mică, utilizarea unui fotomask tipărit pe imprimanta cu jet de cerneala se justifică complet. Fotomasca trebuie să fie negativă, adică locurile în care ar trebui să rămână cuprul trebuie să fie transparente. Masca foto trebuie să fie tipărită în imagine oglindă. Acest lucru se face astfel încât, atunci când îl aplicați pe textolit cu un fotorezistent, vopseaua de pe pelicula fotomască să adere la fotorezistent. Aceasta va oferi un desen mai clar.

Proiecție

Întrucât articolul se concentrează pe utilizarea dispozitivelor de uz casnic, vom folosi instrumentele disponibile, și anume: o lampă de masă obișnuită. Înșurubăm în ea o lampă ultravioletă obișnuită cumpărată de la un magazin electric. Folosim o cutie CD ca suport dacă nu există o foaie de plexiglas adecvată.

Ne punem golul, o mască foto deasupra și o presăm cu plexiglas (o copertă din cutia CD). Bineînțeles, puteți folosi și sticlă obișnuită. Din cursul școlii, ne amintim că sticla obișnuită nu transmite bine razele ultraviolete, deci va dura mai mult timp să se aprindă. Sub sticlă obișnuită, a trebuit să dublu expunerea. Distanța de la lampă la piesa de prelucrat poate fi selectată experimental. În acest caz, aproximativ 7-10 cm. Desigur, dacă placa este mare, va trebui să utilizați o baterie de lămpi sau să măriți distanța de la lampă la piesa de prelucrat și să măriți timpul de expunere. Timpul de expunere pentru fotorezistent este de 60 ... 90 de secunde. Când utilizați o mască foto imprimată pe o imprimantă laser, viteza obturatorului trebuie redusă la 60 de secunde. În caz contrar, din cauza densității reduse a tonerului pe masca foto, zonele acoperite se pot aprinde. Ceea ce va duce la dificultăți în dezvoltarea fotorezistentului.

O operație foarte importantă este încălzirea piesei de prelucrat după expunere. Punem fierul pe „2” și îl încălzim printr-o foaie de hârtie timp de 5-10 secunde. După care desenul devine mai contrastant. După încălzire, lăsați piesa de prelucrat să se răcească la cel puțin 30 de grade, după care puteți începe dezvoltarea fotorezistentului.

Dezvoltarea fotorezistentului

Există dezvoltatori speciali pentru fotorezistente pe care îi puteți cumpăra de la magazine specializate de electronice. Pe Internet, puteți citi ce puteți arăta cu sifon, dar întotdeauna caustic (soda caustică este sodiu caustic (NaOH)). Am cumpărat un dezvoltator special, care nu este altceva decât acest sodiu caustic (NaOH). Apoi, pentru a nu arunca bani pe canal, am cumpărat un instrument pentru curățarea țevilor „Mole”, de fapt, conține același sodiu caustic (NaOH), dar nimic altceva nu este inclus în el.

Dar le-am refuzat, pentru că trebuie să lucrez cu mănuși (soluția este periculoasă și corodează pielea). Procesul este foarte rapid. În plus, este complet inacceptabil să păstrezi o astfel de soluție într-o casă în care există o soție și copii mici care pot găsi acest lichid periculos.

Prin urmare, luăm bicarbonat de sodiu simplu. Bicarbonatul de sodiu nu este doar o substanță chimică sigură, care este ușor de cumpărat la magazinul alimentar, dar este, de asemenea, mult mai plăcută de lucrat. Nu dizolvă filmul fotorezistent atât de repede, deci este dificil să supraexpui fotorezistentul în soluție. Spălarea zonelor neluminate ale rezistenței fotorezistente este mai delicată și mai puțin rapidă. Faptul este că îndepărtarea filmului fotorezistent de pe placa finită se realizează în aceeași soluție, deci dacă supraexpuneți, fotorezistentul va începe să rămână în spatele PCB-ului.

Pregătim soluția conform următoarei rețete: turnați bicarbonat de sodiu într-o sticlă, oricât ar fi, turnați apă fierbinte, dizolvați aplicând mișcări reciproce sticlei, adică bătând. Atenţie! Dacă utilizați hidroxid de sodiu (NaOH), concentrația nu trebuie să fie atât de severă. Este suficientă o linguriță pe litru.

Apoi, turnați soluția într-o cuvă sau într-un castron mic. Separăm pelicula de protecție superioară de pelicula fotorezistentă (este mai rigidă decât prima, poate fi separată manual), scufundăm piesa de prelucrat în soluție. După 3 minute, scoateți-l și ștergeți-l sub apă caldă curentă cu un burete moale pentru spălarea vaselor. Apoi înapoi în soluție timp de 2-3 minute. Și tot așa până când fotorezistentul este complet spălat din zonele neiluminate. Apoi clătim bine piesa de prelucrat în apă curentă.

Gravura

Soluţie: Cea mai populară soluție de gravare pentru plăci cu circuite imprimate este clorura ferică. Dar m-am săturat de petele roșii și am trecut la persulfatul de amoniu și apoi la persulfatul de sodiu. Detalii despre aceste substanțe pot fi găsite în motoarele de căutare. În numele meu, voi spune că procesul de gravare este mai plăcut. Și, deși persulfatul de sodiu este ceva mai scump decât clorura ferică, tot nu voi renunța la el, pentru că este bun.

Bucate: Vasul de decapare ideal este un recipient special încălzit cu o soluție de circulație. Puteți crea singur un astfel de dispozitiv. Încălzirea se poate face din apă caldă sau electrică. Tehnologiile de acvariu pot fi utilizate pentru a organiza circulația soluției. Dar acest subiect depășește domeniul de aplicare al acestui articol. Va trebui să folosim produse de uz casnic. Prin urmare, luăm un container adecvat. În cazul meu, este un vas transparent din nailon cu un capac etanș. Deși nu este necesar, capacul simplifică procesul de decapare, iar soluția poate fi depozitată direct în recipientul de decapare.

Proces:Știm din experiență că procesul de gravare este mai rapid dacă soluția este încălzită și agitată. În cazul nostru, punem recipientul într-o baie sub un jet de apă fierbinte și îl agităm periodic pentru a amesteca soluția. Soluția de persulfat de sodiu este transparentă, deci nu există nicio dificultate în monitorizarea vizuală a procesului. Dacă soluția nu este agitată, gravarea poate să nu fie uniformă. Dacă soluția nu este încălzită, procesul de gravare va dura mult timp.

La finalizare, clătim placa cu apă curentă. După gravare, forăm placa, o tăiem la dimensiune.

Curatare fotorezistenta, pregatire pentru cositorit

Este mai bine să spălați fotorezistentul după găurire. Pelicula fotorezistentă va proteja cuprul de deteriorările accidentale de prelucrare. Scufundăm placa într-o soluție din același bicarbonat de sodiu, dar o încălzim pentru a accelera procesul. Fotorezistul rămâne în urmă în 10-20 de minute. Dacă utilizați sodiu caustic (NaOH), totul se va întâmpla în câteva minute, chiar și într-o soluție rece. După aceea, clătim bine placa cu apă curentă și o ștergem cu alcool. Este imperativ să-l ștergeți cu alcool, deoarece pe suprafața de cupru rămâne un strat invizibil, care va interfera cu cosirea tablei.

Conserve

Cum să joci? Există multe modalități de cosire. Presupunem că nu aveți dispozitive și aliaje speciale, așa că cel mai simplu mod ne va conveni. Acoperim placa cu flux și facem cu lipire obișnuită folosind un fier de lipit și o panglică de cupru. Cineva leagă panglica de lipit, eu m-am adaptat să țin lipitorul într-o mână, panglica în cealaltă. În acest caz, este mai convenabil să folosiți suportul cardului! Pentru tabla de cosire o folosesc pe aceasta (se spala mai usor). Dar puteți folosi și o soluție alcoolică de colofoniu.

P.S.

În cele din urmă, o listă de materiale și instrumente de care aveam nevoie:

Materiale (editați)

1. Film fotorezistent
2. Textolit subțire
3. Mijloace " Cillit»
4. Șervețele de hârtie
5. Bicarbonat de sodiu
6. Alcool
7. Persulfat de clorură ferică sau de amoniu sau persulfat de sodiu
8. Solder

Instrumente

1. Foarfece
2. Cuțit ascuțit
3. Pila plată sau șmirghel
4. Dremel sau mașină de găurit, care poate ține burghiele de la 0,8 mm., Burghie
5. Vase pentru dezvoltarea fotorezistentului
6. Ustensile de decapare
7. Bucată mică de pânză moale
8. Fier și hârtie goală
9. Lampă UV
10. Veioză
11. Cutie CD sau o bucată de plexiglas
12. Imprimantă cu jet de cerneală sau laser și filmarea acestora
13. Ciocan de lipit
14. Panglică de cupru (poate fi achiziționată, poate fi scoasă din cablul coaxial)
15. Burete de spumă.

Pentru a ilumina fotorezistentul de acasă, am decis să folosesc un scaner A4, pe care am „fericit-o” cu bucurie și poți cumpăra unul mare în acest scop, de exemplu, începând de la 100 de ruble (un pachet de țigări este mai scump și un defect este poate da).
În general, am decis să respir o „a doua viață” în scaner, mai ales că există sticlă de cuarț care transmite foarte bine lumina ultravioletă (o fereastră simplă, după cum știm, este de maximum 10%). Un alt avantaj al acestei metode este presarea uniformă a plăcii pe sticlă de către capacul scanerului și o distanță constantă de sursa UV, datorită căreia timpul de expunere devine constant, care poate fi fixat cu un temporizator simplu.
În cele din urmă, așa s-a întâmplat:

Imaginea 1.
Iluminator PP cu fotorezistent.

A demontat scanerul, a aruncat interiorul și le-a înlocuit cu patru lămpi. În acest scop, am folosit accesorii de la lămpi fluorescente obișnuite, doar am instalat lămpi UV (toate acestea sunt vândute în magazinele de articole de uz casnic). Poate că ar fi suficiente două lămpi, plăcile încă nu sunt foarte mari în general, dar, așa cum se spune, stocul nu trage, așa că am decis ce să fac, deci să fac acest lucru în vederea viitorului (pentru un A4 placă), așa că am instalat patru, iar timpul de expunere în acest caz va fi mai scurt.
Pentru a controla procesul de iluminare, folosesc un temporizator de numărătoare inversă, care a fost colectat pe microcontrolerul PIC16F628. Ca urmare, întregul proces de iluminare a acestei structuri durează 30-40 de secunde ...

Figura 2.
Proiectarea dispozitivului.

Cineva ar putea spune că ar fi posibil să asamblați un cronometru în interiorul scanerului și să nu vă deranjați cu carcasa. Nu susțin că această opțiune este destul de potrivită pentru cineva, dar dintr-o dată am nevoie de un temporizator separat, pentru un alt scop, așa că am decis să o realizez în cazul meu și sub forma unei structuri finisate separate.

Figura 3.
Circuit temporizator.

Pe Internet, dacă săpați puțin, există multe scheme diferite de tot felul de temporizatoare. M-am stabilit pe această schemă, tocmai aveam în stoc un PIC16F628 și am decis să îl pun în aplicare.
Poate că îți va plăcea o altă schemă de temporizare - aceasta este alegerea ta, spun doar procesul în sine, ei bine, dau o descriere a proiectelor mele.

Figura 4.
Circuitul temporizatorului, secțiunea de alimentare.

Figura 5.
Cronometru în caz.

Figura 6.
Secțiunea de putere.

Figura 7.
Plăci și conexiuni.

Timpul maxim care poate fi setat pe temporizator este de 12 h 00 m 00 s. După setarea orei și apăsarea butonului "Start / Stop", sarcina este pornită și numărătoarea inversă a timpului începe în ordine inversă de la cea setată. Cu 10 secunde înainte de sfârșitul timpului - un semnal sonor scurt este dat „sonorului”.
Când mai sunt 3 secunde înainte de sfârșitul timpului, „buzzer” se aprinde până la sfârșitul timpului. La sfârșitul timpului, sarcina este oprită, timpul de pe cronometru este setat la cel care a fost setat la început cu butoanele.

Acum voi descrie pe scurt procesul de fabricare a plăcilor cu circuite imprimate folosind un fotorezistent. Tot ce este descris mai sus a fost destinat să simplifice acest proces.
Pentru muncă folosesc un film fotorezist negativ. Negativ, ceea ce înseamnă că șablonul pentru expunerea acestuia trebuie să fie tipărit în negativ, adică acele locuri în care vor fi urmele ar trebui să fie transparente și unde nu ar trebui să existe urme (folie), se aplică toner. Dacă utilizați un fotorezist pozitiv, atunci în mod natural fotomasca va trebui să fie tipărită în pozitiv.

Tipărim șablonul prin programul de proiectare a plăcilor în negativ pe film transparent (folosesc film LOMOND pentru imprimante cu jet de cerneală) pe o imprimantă cu jet de cerneală. L-am încercat cu un laser, doar că s-a dovedit cumva estompat, nu a existat întunecime, iar plăcile nu erau chiar de înaltă calitate.
Ei spun că puteți îmbunătăți foarte mult calitatea unor astfel de plăci dacă imprimați două șabloane pe un film pe o imprimantă laser, apoi le tăiați și le combinați (adică faceți una din două).
De asemenea, puteți imprima un desen al tablei imprimanta laser pe hârtie simplă. Cu cât hârtia este mai subțire, cu atât mai bine. Mai mult, pentru a crește contrastul (dacă nu este suficient), scufundați-l într-o cutie de solvent (de exemplu, un automobil 647) pentru o fracțiune de secundă. Lăsați-l să se usuce și apoi înmuiați-l cu ulei de floarea-soarelui pentru a-l face transparent la radiațiile ultraviolete, deși nu am încercat asta.

Pregătim golul viitoarei noastre dimensiuni un pic mai mare decât este necesar. Apoi folia trebuie pregătită pentru lipirea fotorezistentului.
Nu are rost să repetăm ​​cum se fac toate acestea, deoarece acest proces este descris pe zeci de site-uri. Tastați doar motorul de căutare „fabricarea PP folosind un fotorezistent” și veți avea o grămadă de opțiuni, după ce ați citit câteva dintre ele, veți avea o opțiune potrivită pentru dvs.

Vom presupune că placa a fost deja pregătită și fotorezistentul este lipit (sau aplicat dintr-o cutie de pulverizare) pe placa noastră.
Aplicăm șablonul pe tablă. De regulă, șablonul se potrivește strâns pe tablă. Și puneți-l pe sticla scanerului cu lămpi UV. Evidențierea. Îndepărtăm piesa de prelucrat expusă într-un loc întunecat și pregătim o soluție pentru dezvoltare, pentru care folosesc cenușă de sodiu (vândută în magazinele casnice se folosește pentru a înmuia apa și costă un ban).
Pentru a face acest lucru, dizolvați o linguriță de sifon cu un tobogan într-un litru de apă (dacă placa este mare), sau o lingură plată în 0,5 litri de apă.
Ne luăm placa dintr-un loc întunecat, scoatem folia de protecție superioară din fotorezistent și o punem în soluția noastră cu sifon diluat și așteptăm aproximativ 30 de secunde. Apoi luăm o perie și începem să o conducem în jurul plăcii noastre pentru a accelera proces de spălare a rezistenței fotorezistente din comploturi inutile. Acolo unde fotorezistentul s-a spălat, suprafața cuprului este ușoară și strălucitoare. După ce a fost spălat tot fotorezistentul inutil, scoateți placa din soluția de sodă și clătiți-o sub apă curentă.

Figura 8.
O placă cu circuite imprimate pregătită pentru gravare.

După spălare, uscați placa. Examinăm. Se poate întâmpla să existe pete (unde fotorezistentul nu a fost bine lipit). Folosim un marker pentru a desena plăci de circuite imprimate. Retușăm acolo unde este necesar. Fotografia # 8 arată că acolo unde fotorezistentul nu este de înaltă calitate (data expirării mele a expirat deja) acele locuri sunt retușate cu un marker negru.

Atașamentul de mai jos conține fișiere pentru realizarea unui cronometru. Sursă, firmware, pp.

Arhiva articolului.