Film fotorezistent pentru plăci de circuite imprimate. Cum fac PCB-uri cu fotorezist. Ce ne trebuie

Plusul este că îndepărtează stratul de oxid în timp ce nu se ridică ca șmirghelul. Apoi o ștergem cu alcool, acetonă, solvent sau spălăm cu săpun, este pe gustul tău, după cum îți place. Personal, folosesc un spray de curățare a frânei.

Moletă. Aici mă voi opri mai detaliat. Nu știu dacă fotorezistul este prea bun sau prea nou, dar dacă îl aplici pe cupru, nu va funcționa. Prinde până la moarte. Prima încercare a fost făcută așa. Fusat folie protectoare de la margine. Acesta este mat. Apoi l-a aplicat cu un colț pe cupru și treptat, apăsând-o cu degetul, a scos filmul. S-a lipit bine, dar era murdărie și bule... Pe scurt, am trecut la principiul tonerelor. Luăm o seringă cu două cuburi și o umplem cu apă simplă, rece de la robinet. Apoi smulgem complet folia de protecție. Ținem fotorezistul cu o mână, cu cealaltă turnăm apă din seringă pe cupru. Seringa este mai convenabilă, deoarece cuprul este degresat și picăturile se desprind, iar seringa distribuie puțin peste întregul cupr. După umezire, aplicați un fotorezistent. În timp ce cuprul este umed, fotorezistul se târăște liber peste el, iar apa împinge toate resturile și aerul. Și chiar dacă ceva nu a mers prost, îl puteți rupe oricând de pe cupru. Dupa ajustarea de la centru spre margini, folosind o spatula de cauciuc, fara a presa, scoatem apa. Când iese toată apa, începem să stoarcem resturile cu forță, tot de la centru până la margini. Fotorezistul va începe să bată mai aproape de margini. E bine. Apăsând cu o spatulă din centru, se întinde destul de ușor și se potrivește bine.

După călcare, șterge-l cu un șervețel sau hârtie igienică, nu contează. Principalul lucru este să ștergeți. Luăm o foaie de hârtie goală și o împăturim în jumătate. Pune textolit cu fotorezist între jumătăți și închide acest sandwich.

Ei bine, aici cineva ca, cineva cu fier de călcat, cineva cu uscător de păr, eu personal sunt cu un laminator. Încălzim laminatorul la cea mai mare temperatură. După încălzire, ne trimitem sandvișul acolo. Atenţie!!! Dacă îl trimiteți la laminator fără o foaie de hârtie, atunci bucățile de fotorezist, cele care ies în afara textolitului, vor fi înfășurate pe role fierbinți și nu va fi ușor să-l rupeți de acolo.

Îl trec prin laminator de două ori pentru a-l încălzi bine. Drept urmare, primesc așa ceva.

Probă. Există trei opțiuni aici. Primul este tipografia. Ei bine, având în vedere absența ei lângă casa mea, această opțiune a dispărut imediat. Al doilea este imprimarea pe hârtie folosind o imprimantă laser, apoi iluminarea cu o folie transparentă. Ei bine, nu am această ticăloșie. Iar ultima este tipărirea pe film. Laserul a dat toner de calitate slabă, sau mai degrabă nu rău, ci mai degrabă transparent. Păstrați peste vapori de acetonă... Fără gheață din două motive. Primul este că miroase și mă vor da afară din casă, iar al doilea este că acum, dintr-un motiv oarecare, acetona a fost înlocuită cu ceva urât, care lasă picături de apă după evaporare. Prin urmare, am trecut la un inkjet. In plus, il am ascutit pentru poze. Filmul „Lomond” a fost ales pentru tipărire.

Ea are un dezavantaj. Suprafața pe care trebuie să imprimați este destul de lipicioasă și orice resturi se lipesc de ea, iar acest lucru, după cum a arătat practica, afectează negativ calitatea plăcii. Pe scurt, dacă distanța dintre șenile este de 0,2 - 0,1 mm, atunci un fir de praf poate juca un rol prost și poate crea un spațiu între șenile. În rest, acest film face șabloane grozave.

Da, aproape am uitat. Șablonul trebuie imprimat pe guler pentru o eversiune, adică un negativ. Unde să gravați negrul cupru și unde să-l lăsați transparent. Și nu uitați să vă oglindiți. Important este ca vopseaua să se afle pe cupru și nu invers cu vopseaua sus. În general, punem șablonul pe un fotorezist și toate acestea sub o lampă UV. am asa:

Aici vom locui mai detaliat. Lampa: Model ELSM51B-Color 20W Negru. După cum puteți vedea în fotografie, economie de energie. Achizitionat de la "Chip-dip" pentru 200r. Distanța de la lampă la PCB este de 20 cm Ținând cont de faptul că sticla reține lumina UV, este imposibil să se stipuleze în mod specific timpul de expunere, deoarece cineva va rupe sticlă de 6 mm de pe bufet, cineva la 3 mm de fereastra de la intrare. Am cumpărat în „OBI” un cadru foto din lemn dens în dimensiunea de 300 x 200. Bucățile de fier și carton au mers direct la grămada de gunoi, iar sticla de 2 mm grosime a mers la clemă. Am folosit cadrul în sine pentru a întinde plasa pentru aplicarea unei măști de lipit. Dar acesta este un subiect pentru un alt articol. Deci am sticla de 2 mm. Folosesc două baterii gel de 7 Ah pentru încărcare. În această formă, iluminarea este văzută la exact două minute de la aprinderea lămpii până la stingerea acesteia. Nu încălzesc lampa, deoarece 20 de wați este destul de puternic. Drept urmare, obțin un fotorezistent supraexpus. Un alt plus față de al nostru, după dezvoltare, zonele expuse se întunecă și vezi ce se întâmplă. Apoi, pregătim baia. Pe un pahar RECE!!! apă o jumătate de linguriță de sodiu. Apa trebuie să fie la temperatura camerei. Dacă luați unul fierbinte, va fi ca la fotorezistentul nostru. Toate urmele vor cădea. După pregătirea băii, scălăm textolitul.

Dacă ajutați cu o pensulă, dezvoltarea va dura mai puțin de un minut. Ca rezultat, vom obține acest tip de frumusețe.

Ne uscăm, ne uităm. Dacă ceva nu este în regulă undeva, îl vom corecta. Dacă nu o poți remedia, atunci o luăm de la capăt. Un alt plus împotriva fotorezistentului nostru. După expunere, îl aruncăm în soluția de carbon de sodiu timp de 30 de minute și fotorezistul va cădea de la sine. Pe cel domestic nu l-am putut smulge nici cu acetona, nici cu sifon. Pe scurt, am aruncat piesele stricate. După toate verificările, otrăvim într-o soluție de decapare. Aici este fiecare om pentru sine. Unele în acid, altele în oțet, eu personal prefer clorura ferică. De preferat apa, altfel fara apa, daca o arunci in apa va fi o explozie :)

Ei bine, după gravare, ca întotdeauna, găurirea și aplicarea unei măști de lipit, dar acesta este subiectul următorului articol.

Așa e la un fotorezistent și atât, dacă aveți întrebări scrieți fie în comentarii, fie pe forum.
Toate placile bune.


Andrei 04.05.13

Super articol. Am făcut totul așa cum am scris, a funcționat prima dată. Acum altcineva ar scrie același articol despre metalizare :)

SergeBS 21.04.13

Un fel de joc. 1. „Pe scurt, dacă distanța dintre șenile este de 0,2 - 0,1 mm, atunci un fir de praf poate juca un rol prost și poate crea un jumper între șenile.”. Fotorezistul este negativ (vezi mai jos pentru șablon). Patul de praf nu va lăsa pista să se lumineze și, ca urmare, pista este ruptă și nu este închisă. 2. „Folosesc două baterii cu heliu de 7 Ah pentru marfă”. Nu există HELIUM în baterii, dar există GEL. Și nu este deloc necesar să existe gel în bateriile care nu necesită întreținere. Bateriile cu gel sunt rare. 3. „Ca urmare, primesc un fotorezistent supraexpus. Un alt plus împotriva noastră

SergeBS 21.04.13

Comentariu trunchiat. BINE. Să repetăm. Un fel de joc. 3. „În consecință, obțin un fotorezistent supraexpus. Un alt plus față de al nostru, după dezvoltare, zonele supraexpuse se întunecă și vă puteți uita la ce va ieși. În continuare, pregătim o baie. Într-un pahar de RECE !!! apa, o jumatate de lingurita de sodiu. Apa trebuie sa fie la temperatura camerei. . Daca luati una fierbinte, va fi ca la fotorezistul nostru. Se vor desprinde toate urmele. Dupa pregatirea baii, facem o baie cu textolit. Dacă ajutați cu o perie, dezvoltarea nu va dura mai mult de un minut. Ca urmare, suntem jumătate

SergeBS 21.04.13

Drept urmare, vom obține acest tip de frumusețe. „Nu vom obține NIFIGA. Înainte de gravare, trebuie să îndepărtați filmul protector Mylar de pe suprafața fotorezistului. Indiferent de originea filmului fotorezistent. (Import sau Rusia). Deci acesta este:" Andrey 05.04.13 Articol excelent. A făcut totul așa cum a fost scris, sa dovedit prima dată. "Minciuni. Miracolele nu se întâmplă, nu se gravează prin film. Și dacă rupeți filmul înainte de expunere, fotorezistul se va lipi de sticlă. 4." Uscat , uite. Dacă ceva nu este în regulă undeva, îl vom corecta. Dacă nu o poți remedia, atunci o luăm de la capăt.

SergeBS 21.04.13

Minunat:). Fotorezistul a zburat - a rămas cupru pur - este timpul să gravați. Chiar dacă presupunem un miracol că ceva (chiar și sifon, chiar și clorură ferică) s-a târât prin filmul de protecție neînlăturat... astfel încât fotorezistul a zburat. Despre explozia unei glume de umor, este complet deplasată și ea. Cineva, la urma urmei, poate crede. Așa că trebuie să editați această opusă magna. Și în viitor, nu completați o recenzie pentru dvs. (este vorba despre miticul Andrey, care a făcut ca în articol și a reușit :)). Citiți comentariile de jos în sus, „cusutând” peste bucăți identice de text.

SergeBS 21.04.13

Total. CORECT: 1. Şablon negativ. Puteți folosi laserul. Nu am jet de cerneală - dar totul este bine. 2. Desprindeți folia de plastic mat de jos. 3. Lipiți-l și lăsați-l să stea sub încărcătură. 4. Evidențierea - șablonul cu vopsea (toner) la fotorezist.

SergeBS 21.04.13

5. După expunere - o pauză de 30 de minute. Apoi smulgem folia de protecție strălucitoare de lavsan și dezvoltăm în bicarbonat de sodiu. Intr-o solutie slaba (acid citric - o lingurita pe pahar) bronzam manifestata. 6. In apa calduta aruncam putina (ca sa nu fiarba) clorura ferica si otranim in ea.

SergeBS 21.04.13

7. Gravat - în orice alcali ("Mole" diluat 1:10 - 1:50 este asta). În 10-15 minute, fotorezistul va zbura. 8. Spalam cu apa (se poate si cu detergenti lichizi). 9. Găurim, tunsăm, lipim piesele. Tot. Pe scurt, o facem conform instrucțiunilor...

Alexey 21.04.13

Dragă SergeBS 1 despre film. Descrieți eliminarea acestuia? Vi se poate oferi să învățați limba rusă, altfel cum veți citi un articol, este scris în rusă. 2 Cu bateria, aceasta este doar o glumă de dragul de a mâzgăli. Care este diferența decât apăsarea. De exemplu, le-am înlocuit acum cu două transe. Și că nu sunt suficiente fotografii în articol. Apropo, această placă funcționează și se simte grozav. Și până la urmă există o secțiune „Scrie un articol”, scrii, și vei fi criticat, apoi vedem. Și toată lumea poate să strige și să arunce cu noroi.

Alexey 21.04.13

Da, în detrimentul laserului. Nici XP, nici Xerox nu oferă șabloane de calitate. Am încercat totul. Mai ales dacă are o rezistență internă, atunci este iluminat prost ca și cum nu ar exista deloc șablon. Poate, desigur, mi-au vândut o rezistență veche ... Și chiar dacă, conform schemei dvs., rupeți folia de protecție și încercați să o lipiți, apoi sub sarcină.)))) Ei bine, bine.

Vitaly 14.05.2013

Alexey, un articol foarte minunat. Am o mare dorință de a face toate acestea, pentru început, să cumpăr tot ce aveți nevoie (dacă vă ajutați cu asta, vă voi fi foarte recunoscător). Și ce fel de imprimantă cu jet de cerneală ați folosit.

Alexey 14.05.2013

La început am avut un Epson Stylus CX4300 dar capul de pe el s-a uscat. Acum am cumpărat un Epson L110. Este conceput pentru utilizare continuă, iar cerneala este turnată din lateral în baloane, nu în cartușe. Conform măsurătorilor mele, vopseaua neagră este suficientă pentru 50 de coli de umplutură solidă A4. Și, desigur, cerneala este mult mai ieftină. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să scrieți. cu siguranta voi raspunde.

Mihail 16.05.13

Buna ziua. Articolul este de fapt bun, acesta sunt eu, ca o persoană care face plăci de mai bine de 15 ani. SergeBS, de ce ești rupt? Scrie-ți articolul, afaceri. : +) Și am o întrebare pentru autor: ați putea să-mi spuneți ce setări ați setat la Epson L110 pentru a imprima un șablon? Cu stimă, Mihail.

Alexey 16.05.13

Bună ziua Mikhail. În proprietățile imprimantei, selectați fila „Setări avansate”. În secțiunea „Corecție culori”, bifați caseta „Setări”. Butonul „Avansat...” va apărea făcând clic pe care va apărea meniul de setări. În acest meniu, luminozitatea este la minim, iar contrastul și saturația sunt la maxim. Galben la maxim (galben întârzie UV) și magenta cu cyan la minim. Și iată un altul, debifați „Imprimare de mare viteză”. Arata ca asta e.

Mihail 16.05.13

Ce material/calitate alegi? In general, e interesant, e simplu, acum folosesc si L100, iar dimpotriva l-am scos pe cel galben, altfel refuza sa se usuce pe sablon (filmul este la fel).

Alexey 16.05.13

Și acolo calitatea este fie automată, fie manuală. Materialul meu este doar hârtie. Se usuca mult timp? Ce cerneală? Rude, „prost” sau nu original? Este important.

Mihail 16.05.13

Am multe din toate în lista derulantă. Normal, mare, fotografie, cea mai bună fotografie... În prezent, imprimez folosind Photo RPM (max dpi) cu saturație crescută. Imprimă încet, o grămadă de pase, dar calitatea este perfectă. Doar aici este culoarea galbenă care se usucă foarte mult timp. Și cerneala este nativă, care a venit în kit.

Alexey 17.05.13

Ei bine, în principiu, chiar asta este. L-am pus pe cel vechi. Cât timp se usucă? Dacă aveți aproximativ 10 minute, atunci puteți rula fotorezistentul în acest moment. :)

Alexey 22.11.13

Din anumite motive, în spațiul dintre pistele de 0,1 0,2 mm fotorezistul din sifon nu se desprinde bine.. trebuie să ții și să ajuți cu peria mai mult timp și în momentul în care acest spațiu este degajat, în alte locuri cu mai groase. piesele tampoane sunt deja tampoane și pistele în sine zboară ..

Alexey 23.11.13

Încercați să reduceți timpul de expunere cu 10-15 secunde.

Alexey (prieten 17.02.14

Buna Alexey! Multumesc pentru articol. E amuzant, dar acum fac exact aceeași placă pentru exact același controler, dar nu seria 100, ci 103. Sufar de PF-VShch. Și problemele mele sunt exact aceleași cu cele descrise de tine. Am scos deja o foaie de 30x50 (placa mea este de 5x6cm, adică aproximativ 50 de mostre), iar rezultatul este zero. inca nu renunt. Nu există alt FR în orașul nostru. :(

Alexey 17.02.14

MarioFly 09/08/14

„Un alt plus față de al nostru, după dezvoltare, zonele expuse se întunecă și poți vedea ce se întâmplă”. Nu după dezvoltare, ci după expunere.

Anton 11.04.14

Da, multumesc, am patit si eu cu acest PF-VShch. Am crezut că totul, mâinile mele au crescut în alt loc. Și totuși l-am judecat pe Ordyl, așa că totul s-a rezolvat imediat. Chiar și cu un model cu goluri (imprimantă LED), acesta a ieșit normal la o iluminare minimă.

Alexey 11/04/14

Dau acestui PF-VSH în mâini bune))) o rolă de 5 metri. Adevărat, data de expirare a expirat deja, dar cred că nu este nimic ... Masca mea de protecție a expirat ca 2 ani și nimic. Deci, dacă sunt cei care vor să-și încerce norocul cu PF-VShch, scrieți. Și atunci e ca o valiză fără mâner, nu ai nevoie de nafik tu, dar e păcat să o arunci.

Ce ne trebuie:

• Film fotorezistent negativ (de exemplu, în AliExpress)
• PC și (opțional SL5-SL6)
• Folii transparente pentru imprimante cu jet de cerneală sau laser (cum ar fi aceasta)
• Imprimantă (pentru filmul corespunzător - cine are care)
• Folie din fibra de sticla
• Hârtie (obișnuită) și gumă de șters
• Obiect ascuțit (ac, bisturiu etc.)
• lampă UV
• Soda cenușă (bicarbonatul de sodiu nu va funcționa)
• Mâini netede

Deci, un fotorezist negativ al filmului este un material polimer fotosensibil acoperit pe ambele părți cu un film subțire de protecție (un astfel de sandviș în Fig. 1). Expunerea la lumină fie distruge polimerul (fotorezistent pozitiv), fie, invers, determină polimerizarea acestuia și reduce solubilitatea acestuia într-un solvent special (fotorezist negativ). În timpul prelucrării ulterioare, gravarea are loc în „ferestrele” formate din secțiuni supraexpuse (fotorezist pozitiv) sau nesupraexpus (fotorezist negativ) ale polimerului.

De exemplu, există un aspect gata făcut al unui anumit dispozitiv (să fie):

Pentru a realiza o placă de circuit imprimat, trebuie mai întâi să faceți o mască fotorezistentă. Pentru aceasta:

1. urcăm în meniul „File” -> „Print”
2. dezactivați imprimarea straturilor inutile
3. scara 1: 1
4. și puneți caseta de selectare „Negativ”(daca ai uitat sa-l pui si sa-l pui in print pe imprimanta va trebui sa-l retipari) !!!
5. trebuie să aruncați mai multă vopsea pe filmul transparent. Prin urmare, urcăm în setările imprimantei și setăm:
   1. calitatea imprimării: foarte ridicată
   2. tip de imprimare: alb-negru
   3. dacă există alte setări - vedeți singur

Verificați din nou punctele 2-4 și trimiteți șablonul pentru tipărire (consultați imaginile de mai jos).

După - verificăm șablonul nostru pentru transparență - desenul ar trebui să fie clar și să nu fie vizibil (dacă puteți vedea totul prin el - este rău - îl puteți imprima din nou sau puteți imprima unul nou (modificând setările de imprimare ale imprimantei))

Iată rezultatul:

Între timp, șablonul nostru se usucă (nu lăsați amprentele pe el), vom pregăti baza pentru aplicarea fotorezistentului - folie PCB. Pentru a face acest lucru, stratul de cupru al PCB trebuie curățat și degresat: luăm PCB de dimensiunea corectă și ștergem stratul de cupru cu o gumă pentru a îndepărta murdăria de pe cupru. Asta este, NU atingeți această parte a PCB-ului cu degetele! Pentru ca pe folie să nu rămână particule de gumă și din nou pentru a nu o acoperi cu mâinile grase, cuprul trebuie să fie ușor lustruit cu hârtie (dar NU PREZENT!).

În continuare, luăm fotorezistul nostru (cel care este rola). Tăiați bucata dorită și ascundeți rulada departe de lumină (altfel, în timp, se poate aprinde și toată rulada va dispărea). Este necesar să ridicați ușor folia de protecție mată (este situată în interiorul rolei, vezi figura) folosind un ac, de exemplu.

Nu atingeți cu degetele partea din fotorezist cu care desprindeți filmul, altfel nu se va lipi de cupru.
Acum, cu o ușoară mișcare a mâinii, aplicăm fotorezistul pe placă, apăsăm și îndepărtam treptat filmul mat (foto). Netezim totul cu grijă (fotorezistul trebuie să se lipească peste tot și astfel încât, fără bule etc., după netezire, tabla să poată fi pusă între paginile cărții și apăsată ferm)

În timp ce modelam fotorezistul în cupru, fotomasca noastră a reușit să se usuce (sperăm). Acum îl aplicăm pe placa cu fotorezist (partea în care este imprimat, pe fotorezist - dacă nu ați imprimat un șablon de oglindă). Aliniem șablonul de-a lungul marginilor plăcii și punem sticlă pe ea (șablonul trebuie să fie strâns apăsat pe tablă, altfel se poate aprinde ceva care nu ar trebui iluminat)
Acum punem o lampă cu ultraviolete la un nivel de 10-15 cm deasupra plăcii și ne aprindem fotorezistul timp de aproximativ 7 minute.

Îndepărtăm fotomasca și dezlipim filmul transparent de pe placă (photorezist). Această operațiune trebuie efectuată cu atenție pentru a nu rupe fotorezistul de pe placă.

Acum trebuie să ne dezvoltăm fotorezistentul. Pentru a face acest lucru, ne îmbibăm placa într-o soluție de sodă timp de 30 de secunde. Cu mișcări ușoare ale periuței de dinți pe suprafața plăcii, spălăm resturile de fotorezist neluminat (în timp ce scufundăm placa într-o soluție de sifon). Când cuprul este clar vizibil, clătiți placa cu apă plată și lăsați-o să se usuce.

Ce probleme pot apărea?

Dacă fotorezistul rămâne acolo unde nu ar trebui să fie, atunci:

• Sau supraexpus la lumină ultravioletă,
• Sau au făcut o mască foto proastă și prin ea lumina ultravioletă a luminat totul
• Fotomasca a fost puternic apăsată pe fotorezistent (în acest caz, pistele pot fi mai late decât este necesar)

Dacă urmele în sine sunt rupte în timpul dezvoltării fotorezistului, atunci:

• Fotorezistul nu aderă bine la cupru -> cuprul este prost pregătit (uleios, murdar etc. sau fotorezistul este spart (nu am avut asta, dar orice poate fi))
• Necesar MAI UȘOR frecați cu o periuță de dinți
• Supraexpus placa în apă (soluție) - la urma urmei, fotorezistul nu a fost lipit de cupru pe superglue.

Ei bine, dacă fotorezistul este spălat complet în timpul dezvoltării, înseamnă că lampa UV nu a fost iluminată

Și apoi totul este ca în scenariu: clorură ferică ... gravăm ... spălăm fierul rămas ... fotorezistul poate fi îndepărtat cu un cuțit, sau cu un solvent (care este mult mai ușor), sau se poate fi lăsat ca un strat protector pentru urme (ca să spunem așa).

Prima dată poate ieși strâmb, dar odată cu practică vine măiestria. Noroc!

Pentru a ilumina fotorezistul acasă, am decis să folosesc un scanner A4, pe care l-am „murit” cu succes și puteți cumpăra unul mare în acest scop, de exemplu, începând de la 100 de ruble (un pachet de țigări este mai scump, iar unul defectuos poate da).
În general, am decis să suflu o „a doua viață” scanerului, mai ales că există sticlă de cuarț, care transmite foarte bine lumina ultravioletă (o sticlă de geam simplu, după cum știm, este de maximum 10%). Un alt avantaj al acestei metode este apăsarea uniformă a plăcii pe sticlă de către capacul scanerului și o distanță constantă față de sursa UV, datorită căreia timpul de expunere devine constant, care poate fi fixat cu un simplu cronometru.
Până la urmă, iată ce s-a întâmplat:

Poza 1.
Iluminator PP cu fotorezist.

A demontat scanerul, a aruncat interiorul și le-a înlocuit cu patru lămpi. În acest scop am folosit accesorii de la lămpi fluorescente obișnuite, doar am instalat lămpi UV (toate acestea se vând în magazinele de articole de uz casnic). Poate că două lămpi ar fi suficiente, plăcile încă nu sunt foarte mari în general, dar, după cum se spune, stocul nu trage, așa că m-am hotărât ce să fac, așa că să fac asta cu privire la viitor (pentru un A4 placa), așa că am instalat patru, iar timpul de expunere în acest caz va fi mai scurt.
Pentru a controla procesul de iluminare, folosesc un temporizator de numărătoare inversă, care a fost colectat pe microcontrolerul PIC16F628. Ca rezultat, întregul proces de iluminare a acestei structuri durează 30-40 de secunde...

Figura 2.
Designul dispozitivului.

Cineva ar putea spune că ar fi posibil să asamblați un cronometru în interiorul scanerului și să nu vă deranjați cu carcasa. Nu susțin că această opțiune este destul de potrivită pentru cineva, dar dintr-o dată am nevoie de un temporizator separat, pentru un alt scop, așa că am decis să o fac în propriul meu caz și sub forma unei structuri finisate separate.

Figura 3.
Circuitul cronometrului.

Pe Internet, dacă săpați puțin, există multe scheme diferite de tot felul de temporizatoare. M-am hotărât pe această schemă, tocmai aveam pe stoc un PIC16F628 și am decis să-l pun în acțiune.
Poate vă va plăcea o altă schemă de cronometru - aceasta este alegerea dvs., spun doar procesul în sine, ei bine, dau o descriere a design-urilor mele.

Figura 4.
Circuit cronometru, secțiunea de alimentare.

Figura 5.
Timer în carcasă.

Figura 6.
Secțiunea de putere.

Figura 7.
Plăci și conexiuni.

Timpul maxim care poate fi setat pe cronometru este de 12 h 00 m 00 s. După setarea orei și apăsarea butonului „Start / Stop”, sarcina este pornită și numărătoarea inversă a timpului începe în ordine inversă de la cea setată. Cu 10 secunde înainte de sfârșitul timpului - un scurt semnal sonor este trimis către „buzzer”.
Când mai sunt 3 secunde înainte de sfârșitul timpului, „buzzer” se aprinde până la sfârșitul timpului. La sfârșitul timpului, sarcina este oprită, timpul de pe cronometru este setat la cel care a fost setat la început cu butoanele.

Acum voi descrie pe scurt procesul de fabricare a plăcilor de circuite imprimate folosind un fotorezistent. Tot ceea ce este descris mai sus a fost menit să simplifice acest proces.
Pentru muncă folosesc un film fotorezist negativ. Negativ, ceea ce înseamnă că șablonul pentru expunerea lui trebuie imprimat în negativ, adică locurile în care vor fi urmele trebuie să fie transparente, iar acolo unde nu ar trebui să fie urme (foil), se aplică toner. Dacă utilizați un fotorezistent pozitiv, atunci, în mod natural, fotomasca va trebui să fie imprimată în pozitiv.

Tipărim șablonul prin programul de proiectare plăci în negativ pe folie transparentă (folosesc folie LOMOND pentru imprimante inkjet) pe imprimanta cu jet de cerneala... L-am încercat cu un laser, doar că s-a dovedit cumva estompat, nu a existat întuneric, iar plăcile nu erau destul de calitative.
Ei spun că puteți îmbunătăți foarte mult calitatea unor astfel de plăci dacă imprimați două șabloane pe un film pe o imprimantă laser, apoi le decupați și le combinați (adică faceți unul din două).
De asemenea, puteți imprima un desen al tablei cu o imprimantă laser pe hârtie simplă. Cu cât hârtia este mai subțire, cu atât mai bine. În plus, pentru a crește contrastul (dacă nu este suficient), scufundați-l într-o cutie de solvent (de exemplu, un automobil 647) pentru o fracțiune de secundă. Lăsați-l să se usuce și apoi înmuiați-l cu ulei de floarea soarelui pentru a-l face transparent la radiațiile ultraviolete, deși nu am încercat asta.

Pregătim blank-ul viitorului nostru tablă în dimensiune puțin mai mare decât este necesar. Apoi folia trebuie pregătită pentru lipirea fotorezistului.
Nu are rost să repeți cum se fac toate acestea, deoarece acest proces este descris pe zeci de site-uri. Doar introduceți în motorul de căutare „fabricarea de PP folosind o rezistență foto” și veți avea o grămadă de opțiuni, după ce citiți câteva dintre ele, veți avea o opțiune potrivită pentru dvs.

Vom presupune că placa a fost deja pregătită și fotorezistul este lipit (sau aplicat dintr-un spray) pe placa noastră.
Aplicam șablonul pe tablă. De regulă, șablonul se potrivește strâns pe tablă. Și pune-l pe sticla scanerului cu lămpi UV. Evidențierea. Scoatem piesa de prelucrat expusă într-un loc întunecat și pregătim o soluție pentru dezvoltare, pentru care folosesc carbon de sodiu (se vinde în magazinele de uz casnic este folosit pentru a înmuia apa și costă un ban).
Pentru a face acest lucru, dizolvați o linguriță de sifon cu o lamă într-un litru de apă (dacă placa este mare) sau o lingură plată în 0,5 litri de apă.
Ne luăm placa dintr-un loc întunecat, îndepărtăm folia de protecție superioară din fotorezist și o punem în soluția noastră cu sodă diluată și așteptăm aproximativ 30 de secunde, apoi luăm o perie și începem să o conducem peste placa noastră pentru a accelera. procesul de spălare a fotorezistentului din comploturi inutile. Acolo unde fotorezistul a fost spălat, suprafața de cupru este ușoară și strălucitoare. După ce tot fotorezistul inutil a fost spălat, scoatem placa din soluția de sifon și o clătim sub jet de apă.

Figura 8.
O placă de circuit imprimat pregătită pentru gravare.

După spălare, uscați placa. Examinăm. Se poate întâmpla să apară pete (unde fotorezistul nu a fost bine lipit). Folosim un marker pentru a desena plăci de circuite imprimate. Retușăm acolo unde este necesar. Fotografia #8 arată că acolo unde fotorezistul nu este de înaltă calitate (data mea de expirare a expirat deja) acele locuri sunt retușate cu un marker negru.

În atașamentul de mai jos, sunt colectate fișierele pentru realizarea unui temporizator. Sursă, firmware, pp.

Arhiva pentru articol.

Publicat 23.03.2012

În acest articol vă voi arăta cum puteți face plăci de circuite imprimate acasă cu disconfort minim pentru casă și costuri minime.
Tehnologia de călcat cu laser nu va fi luată în considerare din cauza complexității obținerii calității cerute. Nu am nimic împotriva LUT, dar nu mi se mai potrivește din punct de vedere al calității și repetabilității rezultatului. Pentru comparație, fotografia de mai jos arată rezultatul obținut cu LUT (stânga) și cu un film fotorezistent (dreapta). Grosimea șinelor este de 0,5 mm.

Când utilizați LUT, marginea căii este ruptă și pot exista cochilii la suprafață. Acest lucru se datorează structurii poroase a tonerului, ca urmare a căruia soluția de gravare pătrunde încă în zonele acoperite de toner. Acest lucru nu mi se potrivește, așa că am trecut la tehnologia fotorezistivă.

În acest articol, ori de câte ori este posibil, vor fi folosite unelte, ustensile și reactivi care pot fi găsite acasă sau cumpărate de la un magazin de chimicale de uz casnic.

Tehnologie de fabricare a PCB fotorezistive

Pe stratul de cupru este aplicat un strat fotosensibil. Apoi, printr-o fotomască, anumite zone sunt iluminate (de obicei cu lumină ultravioletă), după care zonele inutile ale stratului fotosensibil sunt spălate într-o soluție specială. Astfel, modelul necesar se formează pe stratul de cupru. Aceasta este urmată de gravarea obișnuită. Puteți aplica fotorezist pe textolit în diferite moduri.

Cele mai populare metode sunt utilizarea unui fotorezistent cu aerosoli. POZITIV 20... Această metodă este similară cu aplicarea vopselelor spray. Necesita îngrijire pentru a asigura un strat uniform și uscare.

Și aplicarea filmului fotorezistent. Aplicați prin lipirea unei folii speciale similare cu felul în care sunt lipite foliile decorative. Filmul fotorezistent uscat oferă o grosime constantă a stratului fotosensibil, ușor de aplicat. În plus, este orientativ, adică. zonele supraexpuse sunt clar vizibile.

Ce este Film Photoresist?

Vă rugăm să nu vă confundați cu aerosol fotorezistent. Fotorezistul de film este format din trei straturi de peliculă. În mijloc există o peliculă fotosensibilă acoperită pe ambele părți cu folii de protecție. Pe partea care este lipită de PCB - moale, pe de altă parte - tare. Filmul fotorezistent are o serie de avantaje față de aerosol. În primul rând, nu miroase la aplicare, nu necesită uscare. Foarte la îndemână atunci când lucrați cu un număr mic de plăci. Spre deosebire de fotorezistul cu aerosoli, unde grosimea stratului este greu de ghicit, grosimea filmului fotorezistent este întotdeauna aceeași. Acest lucru simplifică momentul expunerii. Film indicator fotorezistent. Acestea. zonele supraexpuse sunt vizibile vizual.

Selectarea PCB-ului

Dacă doriți să obțineți o placă de circuit imprimat de înaltă calitate, cu conductori mai mici de 0,4 mm și o distanță între conductori de 0,2 mm, veți avea nevoie de un textolit normal. Fotografia de mai jos arată două bucăți de PCB. Este clar că filmul fotorezistent nu se va potrivi bine pe un textolit zgâriat și murdar. Ia-o pe cea normală imediat. Și ține-l măcar într-un ziar pentru a nu-l zgâria. Textolitul „stânga” poate fi folosit dacă există piste groase (0,5 ... 1 mm) pe placă și cel puțin 0,4 mm între conductori și nu trebuie să arătați placa unor străini.

Pregătirea și curățarea PCB

Tăiem textolitul în semifabricate de dimensiunea necesară. Acasă, acest lucru se poate face cu un ferăstrău pentru metal. Textolitul cu grosimea de până la 1 mm poate fi tăiat cu foarfece obișnuite de birou. Îndepărtați bavurile cu o pilă sau șmirghel. În același timp, nu zgâriam suprafața PCB-ului! Dacă suprafața foliei de cupru este murdară, sau măcar mânjită cu degetele - fotorezistul poate să nu se lipească - adio calitate. Deoarece după „tăiere” avem textolit „murdar”, trebuie efectuată curățarea chimică.

Vom efectua curățarea chimică a stratului de cupru înainte de aplicarea fotorezistului folosind substanțe chimice de uz casnic. Curățăm suprafața PCB-ului cu un agent de detartrare " Cillit„. Conține acid ortofosforic, care elimină toate impuritățile. Prin urmare, nu putem pune degetele în acest lichid. Dacă nu există un recipient potrivit, puteți pune textolit pe fundul băii și doar îl turnați cu acest lichid. După 2 minute (nu supraexpunerea), clătiți bine cu apă curentă. Nu ar trebui să existe pete la suprafață. În caz contrar, repetați operația. Scoateți apa rămasă cu un prosop de hârtie. Încercăm să nu aducem șervețelul într-o stare în care grămada de hârtie se va târî din el. Din cauza somnului nu folosesc șervețele de pânză. Dacă chiar și cele mai mici fire rămân pe suprafața de cupru, filmul fotorezistent va rămâne cu o bule în acest loc. Uscați textolitul cu un fier de călcat prin hârtie. Nu atingeți suprafața PCB-ului cu degetele!

În unele surse, puteți găsi o recomandare de degresare a suprafeței cu alcool. Personal, la curățarea cu alcool, rezultatul a fost mult mai rău. Fotorezistul nu a aderat în mod normal peste tot. După " Cillit„Rezultatul este întotdeauna mult mai bun.

Autocolant fotorezistent

Lipirea filmului fotorezistent este cea mai critică operație în producția de plăci folosind această metodă. Calitatea rezultatului obtinut depinde de acuratetea acestei operatii. Toate operațiunile de fotorezist pot fi efectuate la lumină electrică scăzută. După uscare, textolitul ar trebui să se răcească. Fotorezistul poate fi, de asemenea, lipit de PCB încălzit, dar veți avea o singură încercare. Filmul fotorezistent aderă strâns pe o suprafață caldă.
Tăiem o bucată de fotorezist cu o marjă mică, astfel încât să ne acopere complet piesa de prelucrat + 5 mm pe fiecare parte. Folosind un cuțit ascuțit, îndepărtați ușor filmul moale cu un cuțit ascuțit (dacă fotorezistul este într-o rolă, aceasta este de obicei partea interioară). Nu scoateți încă folia de protecție de sus!

Nu separăm întreaga folie de protecție, ci o zonă mică: 10-20 mm de o margine. Lipim textolit, netezind cu o cârpă moale. Apoi, continuăm încet să separăm filmul de protecție și să netezim fotorezistul pe PCB. În același timp, ne asigurăm că nu există bule și nu atingem textolitul încă nu lipit cu degetele! Apoi tăiem fotorezistul care iese din marginile piesei de prelucrat cu foarfecele. După aceea, puteți încălzi ușor piesa de prelucrat cu un fier de călcat. Dar nu neapărat. Dacă ați atins piesa de prelucrat cu degetele sau a apărut o scame din țesătură sau alte resturi pe ea, aceasta va fi vizibilă sub film. Acest lucru va afecta negativ calitatea. Nu uitați, calitatea rezultatului obținut depinde în mare măsură de minuțiozitatea acestei operațiuni. Textolitul astfel preparat este cel mai bine păstrat într-un loc întunecat. Deși lumina electrică are foarte puțin efect asupra filmului, prefer să nu risc.

Pregătirea unei mase foto

Imprimăm fotomasca pe o peliculă pentru o imprimantă laser sau pe o peliculă pentru o imprimantă cu jet de cerneală. Fotografie pentru comparație:

Șablonul de pe film pentru o imprimantă cu jet de cerneală este mai dens, o imprimantă cu laser este mai proastă în acest sens - lacunele sunt vizibile în zonele întunecate. În cazul expunerii, va trebui să fiți atenți la ce tip de fotomască va fi folosit și să faceți o ajustare la timpul de expunere. Nu este o problema sa gasesti un film pentru o imprimanta laser, pretul este mai mult decat accesibil. Trebuie să cauți o imprimantă cu jet de cerneală și costă de vreo 5 ori mai mult. Dar cu producția la scară mică, utilizarea unei măști foto imprimate pe o imprimantă cu jet de cerneală se justifică pe deplin. Fotomasca trebuie să fie negativă, adică. locurile în care ar trebui să rămână cuprul trebuie să fie transparente. Fotomasca trebuie imprimată în oglindă. Acest lucru se face astfel încât, atunci când îl aplicați pe textolit cu fotorezist, vopseaua de pe filmul măștii foto se învețe cu fotorezist. Acest lucru va oferi un desen mai clar.

Proiecție

Deoarece articolul se concentrează pe utilizarea dispozitivelor de uz casnic, vom folosi instrumentele disponibile, și anume: o lampă de masă obișnuită. Înșurubam în ea o lampă ultravioletă obișnuită, cumpărată dintr-un magazin de electricitate. Folosim o cutie de CD-uri ca suport dacă nu există o folie de plexiglas adecvată.

Ne punem blank-ul, o fotomască deasupra și îl apăsăm cu plexiglas (capacul din cutia CD-ului). Desigur, puteți folosi și sticla obișnuită. De la cursul școlii, ne amintim că sticla obișnuită nu transmite bine razele ultraviolete, așa că va dura mai mult până la expunere. Sub sticlă obișnuită, a trebuit să dublez expunerea. Distanța de la lampă la piesa de prelucrat poate fi selectată experimental. În acest caz, aproximativ 7-10 cm.Desigur, dacă placa este mare, va trebui să folosiți o baterie de lămpi sau să măriți distanța de la lampă la piesa de prelucrat și să măriți timpul de expunere. Timpul de expunere pentru fotorezist este de 60 ... 90 de secunde. Când utilizați o mască foto imprimată pe o imprimantă laser, viteza obturatorului trebuie redusă la 60 de secunde. În caz contrar, din cauza densității scăzute a tonerului de pe fotomască, zonele acoperite se pot lumina. Ceea ce va duce la dificultăți în dezvoltarea fotorezistului.

O operație foarte importantă este încălzirea piesei de prelucrat după expunere. Punem fierul de călcat pe „2” și îl încălzim printr-o foaie de hârtie timp de 5-10 secunde. După care desenul devine mai contrastant. După încălzire, lăsați piesa de prelucrat să se răcească la cel puțin 30 de grade, după care puteți începe să dezvoltați fotorezistul.

Dezvoltarea fotorezist

Există dezvoltatori speciali pentru fotorezistent care pot fi achiziționați de la magazine specializate de electronice. Pe Internet, puteți citi ce puteți arăta cu sodă, dar întotdeauna caustică (soda caustică este sodiu caustic (NaOH)). Am cumpărat un dezvoltator special, care nu este altceva decât acest sodiu caustic (NaOH). Apoi, pentru a nu arunca banii la scurgere, am cumpărat un instrument pentru curățarea țevilor „Mole”, de fapt, conține același sodiu caustic (NaOH), dar nimic altceva nu este inclus în el.

Dar le-am refuzat, pentru că trebuie să lucrez cu mănuși (soluția este periculoasă și corodează pielea). Procesul este foarte rapid. În plus, este complet inacceptabil să păstrezi o astfel de soluție într-o casă în care există o soție și copii mici care pot găsi acest lichid periculos.

Prin urmare, luăm bicarbonat de sodiu simplu. Bicarbonatul de sodiu nu este doar o substanță chimică sigură, ușor de cumpărat de la magazinul alimentar, dar este și mult mai plăcut să lucrezi. Nu dizolvă filmul fotorezistent atât de repede, deci este dificil să supraexpui fotorezistentul în soluție. Spălarea zonelor neluminate ale fotorezistului este mai delicată și mai puțin rapidă. Faptul este că îndepărtarea filmului fotorezistent de pe placa finită se realizează în aceeași soluție, așa că dacă supraexpuneți, fotorezistul va începe să rămână în urma PCB-ului.

Pregătim soluția după următoarea rețetă: turnăm bicarbonat de sodiu într-o sticlă, oricât ar fi, turnăm apă fierbinte, dizolvăm aplicând mișcări alternative pe sticla, adică. lovind. Atenţie! Dacă utilizați hidroxid de sodiu (NaOH), concentrația nu ar trebui să fie atât de severă. Este suficientă o linguriță pe litru.

Apoi, turnați soluția într-o cuvă sau un recipient de mică adâncime. Separăm folia de protecție superioară de folia fotorezistentă (este mai rigidă decât prima, poate fi separată manual), scufundăm piesa de prelucrat în soluție. După 3 minute, scoateți-l și ștergeți-l sub un jet de apă caldă cu un burete moale pentru spălarea vaselor. Apoi înapoi în soluție timp de 2-3 minute. Și așa mai departe până când fotorezistul este spălat complet din zonele neluminate. Apoi clătim bine piesa de prelucrat în apă curentă.

Gravurare

Soluţie: Cea mai populară soluție de gravare pentru plăci cu circuite imprimate este clorura ferică. Dar m-am săturat de petele roșii și am trecut la persulfat de amoniu și apoi la persulfat de sodiu. Detalii despre aceste substanțe pot fi găsite în motoarele de căutare. În numele meu, voi spune că procesul de gravare este mai plăcut. Si desi persulfatul de sodiu este ceva mai scump decat clorura ferica, tot nu renunt la el, pentru ca e bun.

Bucate: Vasul ideal pentru murat este un recipient special încălzit cu o soluție circulantă. Puteți crea singur un astfel de dispozitiv. Incalzirea se poate face cu apa calda curenta sau electric. Tehnologiile de acvariu pot fi folosite pentru a organiza circulația soluției. Dar acest subiect depășește scopul acestui articol. Va trebui să folosim produse de uz casnic. Prin urmare, luăm un recipient potrivit. În cazul meu, este un vas din nailon transparent, cu un capac etanș. Deși nu este necesar, capacul simplifică procesul de decapare, iar soluția poate fi depozitată direct în recipientul de decapare.

Proces:Știm din experiență că procesul de gravare este mai rapid dacă soluția este încălzită și amestecată. În cazul nostru, punem recipientul într-o baie sub un jet de apă fierbinte și îl agităm periodic pentru a amesteca soluția. Soluția de persulfat de sodiu este transparentă, deci nu există nicio dificultate în monitorizarea vizuală a procesului. Dacă soluția nu este agitată, gravarea poate să nu fie uniformă. Dacă soluția nu este încălzită, procesul de gravare va dura mult timp.

După finalizare, clătim placa cu apă curentă. După gravare, găurim placa, o tăiem la dimensiune.

Curățare fotorezist, pregătire pentru cositorire

Este mai bine să spălați fotorezistentul după găurire. Filmul fotorezistent va proteja cuprul de deteriorarea accidentală la prelucrare. Scufundam placa intr-o solutie din acelasi bicarbonat de sodiu, dar o incalzim pentru a accelera procesul. Fotorezistul rămâne în urmă în 10-20 de minute. Dacă utilizați sodiu caustic (NaOH), totul se va întâmpla în câteva minute, chiar și într-o soluție rece. După aceea, clătim bine placa cu apă curentă și o ștergem cu alcool. Este imperativ să-l ștergeți cu alcool, deoarece pe suprafața de cupru rămâne un strat invizibil, care va interfera cu cositorirea plăcii.

Conserve

Cum să chinuiască? Există multe modalități de cosire. Presupunem că nu aveți dispozitive și aliaje speciale, așa că ne va potrivi cea mai simplă cale. Acoperim placa cu flux și facem cu lipire obișnuită folosind un fier de lipit și o panglică de cupru. Cineva leagă împletitura de fierul de lipit, eu m-am adaptat să țin fierul de lipit într-o mână, împletitura în cealaltă. În acest caz, este mai convenabil să folosești suportul cardului! Pentru placile de cositor o folosesc pe aceasta (este mai usor de spalat). Dar puteți folosi și o soluție alcoolică de colofoniu.

P.S.

În cele din urmă, o listă de materiale și instrumente de care aveam nevoie:

Materiale (editați)

1. Film fotorezistent
2. Textolit foliat
3. Mijloace " Cillit»
4. Șervețele de hârtie
5. Bicarbonat de sodiu
6. Alcool
7. Clorura ferică sau persulfat de amoniu sau persulfat de sodiu
8. Solder

Instrumente

1. Foarfece
2. Cuțit ascuțit
3. Pila plată sau șmirghel
4. Dremel sau mașină de găurit, care este capabilă să susțină burghie de la 0,8 mm., Burghie
5. Vase pentru dezvoltarea fotorezist
6. Ustensile de murat
7. O bucată mică de pânză moale
8. Fier și hârtie goală
9. lampă UV
10. Veioză
11. Cutie CD sau o bucată de plexiglas
12. Imprimantă cu jet de cerneală sau laser și film pentru aceasta
13. Ciocan de lipit
14. Impletitură de cupru (poate fi achiziționată, poate fi îndepărtată de pe cablul coaxial)
15. Burete de spumă.

1) pregătirea blank-ului de tablă și a fotomascii;
2) aplicarea unui fotorezist pe piesa de prelucrat;
3) iluminarea piesei de prelucrat cu un fotorezistent prin șablon;
4) dezvoltarea desenului pe tablă;
5) gravarea plăcii.

Tăiem piesa de prelucrat din material acoperit cu folie cu o alocație de cel puțin 5 mm la dimensiunea principală pe fiecare parte. Tipărim șablonul pe film pentru imprimanta aflată la îndemână. Am laser si imprim pe folie universala fata-verso pt imprimante laserși copiatoare. Cine are un jet de cerneală, atunci, în consecință, luăm o peliculă pentru jet de cerneală. Când imprimăm în setările laser, selectăm calitatea maximă de imprimare, dezactivăm economisirea tonerului - cu cât este mai mult șablon, cu atât mai bine. Ca urmare, avem următoarele:

Imprimanta este veche și cartușul a fost reumplut de câteva ori, deci calitatea imprimării este slabă. Prin urmare, tonerul de pe șablon este suficient de transparent, dar avem nevoie de el pentru a transmite cât mai puțină lumină, adică este necesară creșterea densității optice a imaginii. În aceste scopuri, există un mijloc de creștere a densității optice a tonerului negativ cu densitate, dar nu a fost posibil să-l găsiți și costă decent. Am decis să folosesc acetonă - s-a dovedit a fi mai mult decât suficientă pentru nevoile mele: umezim o bucată de vată medicală în acetonă, o aruncăm într-un borcan de sticlă, punem șablonul în interiorul borcanului cu un model, răsucim capacul și pune-l la încălzire.

Încălzirea poate fi efectuată și pe un calorifer sau chiar ca un fir (depinde de imaginație). Acest proces necesită control pentru a nu supraexpune șablonul în vapori de acetonă, altfel întregul model se va scurge pe fundul cutiei. În fotografie, șablonul care a trecut o pereche de acetonă - a devenit cumva mai negru și mai strălucitor, încercați - rezultatul va fi pe fața ta.

Procedăm la aplicarea rezistorului pe folia piesei de prelucrat, pentru aceasta ne aprovizionăm cu aproximativ următoarele instrumente:

Întindem o rolă de fotorezist și tăiem o bucată cu un cuțit de-a lungul piesei de prelucrat, cu o margine mică pe laterale, deoarece nu va funcționa perfect uniform.

Acum luăm „zero” și sub un jet de apă rece începem să curățăm folia plăcii semifabricate de filmul de oxid. Un semn al absenței unui film de oxid este o acoperire uniformă a foliei cu un strat de apă și absența picăturilor.

Acum separăm filmul de jos (mat) de bucata de fotorezistent decupată. Acest lucru se poate face cu vârful unui cuțit sau cu un ac. Separați filmul cu o lățime de aproximativ 5-10 mm și lipiți fotorezistentul de piesa de prelucrat, astfel încât să nu existe bule de aer.

Acum, trageți treptat filmul, rulați fotorezistul pe piesa de prelucrat cu o rolă. După rulare, tăiem părțile proeminente și rulăm piesa de prelucrat în laminator.

Acum trecem la iluminarea (expunerea) billetului. Eu folosesc ca sursa de radiatie o lampa COMTECH CE ST 26 E27 BLACK. În această etapă, este necesar să alegeți timpul de expunere potrivit (vezi comentariile la articol). Așezăm piesa de prelucrat pe o suprafață dură, uniformă, punem un șablon deasupra și acoperim totul cu geam obișnuit și instalăm o lampă deasupra.

Acoperim piesa de prelucrat cu o carte sau alt material care nu transmite lumina, aprindem lampa si o lasam sa se incalzeasca un minut.

Îndepărtați stratul opac și programați-l pentru expunerea normală.

De îndată ce timpul necesar pentru iluminare a expirat, stingeți lampa, scoateți piesa de prelucrat într-un loc întunecat și mergeți să pregătiți revelatorul. Ca dezvoltator, folosesc cenușă sodică (detergent), se vinde în articole de uz casnic la un preț de aproximativ 20 de ruble pe 0,5 kg. Pentru gătit, luați o linguriță de bicarbonat de sodiu și diluați cu 1 pahar de apă rece.

Acum scoatem piesa de prelucrat iluminată, separăm filmul lucios superior, aruncăm piesa de prelucrat în dezvoltator și cu trei periuțe de dinți - un desen al viitoarei plăci începe să apară pe fotorezist.

Continuăm să „curățăm” viitoarea placă până când toată fotorezistul suplimentar este spălat și obținem asta:

Ne spălăm viitoarea scândură sub apă rece și o aruncăm în soluția de decapare pentru a înota.

Pentru gravare, folosesc clorură ferică, iar pentru a accelera procesul, lipesc placa de o bucată de spumă cu bandă dublu și o cobor cu modelul în jos. În acest caz, este necesar să verificați dacă bulele de aer rămân sub bord, altfel nu se vor pata. După 10 minute, obținem următorul rezultat:

Acum trebuie să spălați fotorezistul rămas și aici puteți merge în 3 moduri:

1) aruncați placa în sifon caustic (ATENȚIE! ALKALI! MUNCAȚI ÎN MĂNUȘI!);
2) fierbeți placa în soluția în care a fost dezvoltată;
3) aruncați placa în soluția în care a fost dezvoltată piesa de prelucrat.

Alegerea metodei depinde de timpul necesar efectuării plății. Cea mai lungă este înmuierea în soluția în care a fost dezvoltat (o arunc acolo peste noapte). Fierberea în dezvoltator durează aproximativ câteva minute. Nu știu momentul pentru soda caustică, dar ei spun că este și foarte rapid.
Rămâne să ne aducem placa la dimensiunea necesară, tk. am făcut rezerve pe fiecare parte și ne putem găuri și lipi dispozitivul. Dar pentru a oferi plăcii frumusețe și pentru a îmbunătăți sudabilitatea, este mai bine chiar să cosiți conductorii. Cineva cu ce, și eu - cu o fuziune de Rose, așa cum se dovedește foarte repede. Pentru asta iau urmatoarele ingrediente:

Se toarnă un pahar cu apă într-un vas cu fundul plat și se adaugă o lingură de acid citric (joacă rolul de flux), se aruncă placa acolo în poteci în sus și se pune deasupra o bucată de aliaj de Rose. Punem toate acestea pe aragaz si asteptam pana cand aliajul incepe sa se topeasca (este mai bine sa tinem placa cu ceva).

Aliajul topit este „frecat peste tablă” (folosesc o perie cu o bucată de vată înfășurată în jurul său). ATENȚIE! ABURUL POATE ARDE MÂINILE! La frecare, excesul de aliaj este aruncat în apă și rămâne doar o peliculă subțire lucioasă pe conductori. Scoatem tabla și o clătim cu apă. Acum puteți găuri și lipi.

Câteva comentarii despre tehnologie:

1) Întregul proces durează aproximativ 1 oră.
2) Când achiziționați o rezistență foto, consultați data fabricației. Perioada de valabilitate este de 9 luni, după această perioadă nu se lipeste bine de tablă. Păstrați fotorezistul achiziționat într-un loc rece (il am la frigider, încă se lipește bine, deși expirat).
3) Nu aveți un laminator pentru a rula fotorezistul pe piesa de prelucrat? Nu contează - fierul va ajuta. Pornim termostatul în prima poziție și așteptăm până când fierul de călcat se încălzește. După încălzirea la o anumită temperatură, fierul se oprește, scoateți ștecherul din priză și puneți placa pe cusătura fierului cu fotorezistul în sus, lăsați placa să se încălzească. Îl scoatem și „din inimă” îl rulăm cu o rolă.
4) Când rulați fotorezistul pe o piesă de prelucrat umedă și utilizați un laminator, cel mai bine este să treceți piesa de prelucrat la rece prin laminator pentru a stoarce apa. În caz contrar, în timpul laminării fierbinți, apa se va evapora și vor apărea bule de aer sub fotorezistent.
5) Alegerea timpului de expunere al piesei de prelucrat prin șablon este următoarea: Se imprimă un șablon negativ cu numere de la 1 la 10, aplicat pe placa cu fotorezistul aplicat, iar în fiecare minut expunerea este acoperită cu un material opac. , câte o cifră, începând de la 1. După dezvoltare, veți vedea câte minute se aprind. Am o lampă de 26W, distanța de la piesa de prelucrat la lampă este de 12 cm, grosimea sticlei este de 4 mm - timpul de expunere este de 3 minute, am încercat 5 minute - funcționează și el. Iau un fotorezistent de la același producător - timpul este const.
6) Rosa poate fi conservată cu un aliaj în glicerină, dar o poți obține de la familie pentru „ceața” aranjată în bucătărie.
7) Când lipiți o placă de tablă cu flux, aceasta trebuie spălată imediat după lipire, altfel fluxul provoacă întunecarea aliajului Rose.
8) Photoresist nu se teme de lumina lămpilor cu incandescență, așa că puteți lucra cu lumină.