Fujifilm X-T1 კამერის მიმოხილვა: წყალგაუმტარი "სარკისებური" კამერა. კამერების მახასიათებლების შედარება Fujifilm X-T1, Fujifilm X-E2 და Olympus OM-D E-M1 the მწარმოებლის მიერ გამოცხადებული სპეციფიკაციები

X-T1 ფასია $ 1299 /49 1049.99 / / € 1199 მხოლოდ სხეულზე, ან $ 1699 /99 1399.99 / / € 1599 18-55 მმ F2.8-4.0 ლინზებით (რაც არაწყალგამძლე). ის ხელმისაწვდომია მხოლოდ შავ ფერში (უკაცრავად, ვერცხლისფერი ფანები).

როდესაც Fujifilm– მა გამოაქვეყნა განახლებული ობიექტივის საგზაო რუკა CES 2014– ზე, მან რაღაც საიდუმლოდ შეინახა: რომ მასზე არსებული რამდენიმე ლინზა ამინდის მიმართ მდგრადი იქნება X-T1– ის შესატყვისი. ლინზები არის XF 18-135 მმ F3.5-5.6 R OIS WR, XF 16-55 მმ F2.8 R OIS WR და XF 50-140 მმ F2.8 R OIS WR. ცუდი ამბავი ის არის, რომ ეს ლინზები არ იქნება ხელმისაწვდომი ამ წლის შუა რიცხვებამდე.

X-T1 ბატარეის სახელურით და XF 55-200 მმ F3.5-4.8 ლინზებით
VG-XT1 ბატარეის სახელური	MHG-XT სახელური

ერთი აქსესუარი, რომელიც ვერ იპოვნეთ Fujifilm X სერიის სხვა კამერაზე არის ბატარეის ძალა. VG-XT1 ფლობს დამატებით WP-N126 ბატარეას, რაც ჯამში იძლევა 700 კადრს (CIPA სტანდარტი). ბუნებრივია, ეს ძალაუფლება ასევე მოდის კამერის ვერტიკალურად შენახვის დამატებითი ღილაკებით. მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ კამერა ეყრდნობა მის ზედა ფირფიტაზე, ეს მთავრდება ჩამკეტის ღილაკით (საკეტის ჩამკეტით), პლუს AE-L, AF-L და ფოკუსირების დამხმარე ღილაკები.

თუ თქვენ უბრალოდ გსურთ სტანდარტული სახელური ოდნავ უფრო დიდი გახადოთ, ფუჯი ასევე გთავაზობთ MGH-XT ხელის ჩამორთმევას. X-Pro1 და X-E სერიების კამერებისთვის ახლად გამოქვეყნებული სამაგრების მსგავსად, მას აქვს გათიშვა ბატარეის განყოფილებაში ადვილად წვდომისათვის და მოიცავს Arca შვეიცარიული ტიპის სწრაფი გამშვები მოწყობილობის სამფეხა გამოყენებისათვის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს შესთავაზებს უკეთეს მართვას, თუ X-T1- ს გადაიღებთ უფრო დიდი მასშტაბირებით.

ᲡᲐᲠᲩᲔᲕᲘ

კომენტარები

ყველაზე პოპულარული (15)

რედაქტორები "არჩევანს (0)

მე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა XT1– ის გამოსახულების ხარისხზე, მაგრამ მე ძალიან იმედგაცრუებული ვარ ამ კამერის აშენების ხარისხით. მისი გამოყენების ერთ წელზე ნაკლებია და ის უკვე იწყებს დაშლას. რეზინის საფარი უკვე გახეხილია, კარები, რომლებიც ფარავს სხვადასხვა კავშირს, უკვე არ დაიხურება და ციფერბლატები ძნელია გადაადგილება და ზოგჯერ უბრალოდ ჩერდება. წავიყვანე ფუჯიფილმის ფილიპინების სარემონტო ცენტრში და ჩემი გარანტია არ შესრულებულა და ისინი მთხოვდნენ თითქმის $ 300 რემონტს. მათი თქმით, აკრიფეთ ჩამკეტი მტვერითა და წყლით გამოწვეული კოროზიის გამო (რაც დაემართა იმ უაღრესად დაფასებულ "ამინდის მტკიცებულების" შესაძლებლობას). კიდევ ერთხელ, მე მიყვარს ამ კამერის გამოსახულების ხარისხი, მაგრამ ეს არ არის ის, რასაც მე გირჩევთ მისი აშენების ხარისხის გამო. ნამდვილად არ არის ლეიკას ალტერნატივა.

"X-T1 მთლიანად აჭარბებს ძველ LEICA M240- ს შედარებისთვის. ეს Fuji არის უფრო სწრაფი და სუფთა, მინიმუმ ოპტიკურად და მექანიკურად დამზადებული, მას აქვს უფრო მეტი და უკეთესი გარე კონტროლი და ერგონომიკა, აქვს ბევრად უკეთესი ავტოფოკუსი და აქვს ათწლეულები - უკეთესი ვიზუალი - ოჰ, და LEICA- ს EVF ელექტრონული საძიებელი ოფშორულ ჩინეთშია და დამზადებულია პლასტმასისგან! "

ამ კამერის ყიდვის ერთ -ერთი მთავარი მიზეზი იყო მშენებლობის ხარისხი (მე მიყვარს იაპონური წარმოება ზოგადად), მაგრამ სამწუხაროდ ის არ არის ისეთი გამძლე, როგორც უნდა ყოფილიყო, უკანა ციფერბლატი მკვდარია და ზედა ფირფიტის ამომრთველები არ არის ისეთი სტაბილური, როგორც ადრე მოკლე დროში (წელიწადზე ნაკლები). მე მაქვს მრავალი სონი გაჯეტი წლების წინ, მაგრამ არცერთ მათგანს არ შეექმნა პრობლემა ხარისხის ხარისხის გამო. ისინი მართლაც გამძლეა. ჩემი 10 წლის იაპონიაში დამზადებული ვაიო ლეპტოპი ჯერჯერობით საკმაოდ კარგად მუშაობს და ჩემს ყველა სონის კამერას პრობლემა ჯერ არ ჰქონია. ფუჯი გთხოვთ არ დაანგრიოთ იაპონური პროდუქტის რეპუტაცია თქვენი დაბალი ხარისხის (ან ხარისხის კონტროლის საკითხებით) პროდუქტებით. X-T1 ჩინეთში რომ გაკეთებულიყო, მე ნამდვილად არ მექნებოდა ეს მოლოდინი.

ეს არის შესანიშნავი მიმოხილვა, მაგრამ სრული პატივისცემით, მას შეუძლია გამოიყენოს განახლება. Firmware– ის განახლებულმა ვერსიამ 3.0 გახადა ეს კიდევ უფრო ფანტასტიკური კამერა! IMHO.

აქ აღწერილი მახასიათებლები და მიმოხილვა არ ასახავს კამერების ამჟამინდელ მდგომარეობას და მე ვფიქრობ, რომ კამერა და ფუჯი იმსახურებენ თავიანთი პროდუქტის უფრო ზუსტ წარმოდგენას, რადგან ამდენი ხალხი კამერის შეძენამდე მოდის ინფორმაციის მისაღებად DPreview– ში.

როგორც ვხედავ, ფუჯი, როგორც ჩანს, ერთადერთი მსხვილი მწარმოებელია, რომელიც გთავაზობთ ასეთ ძირეულ ცვლილებებს მათ კამერებსა და ლინზებში Firmware განახლებების საშუალებით და რაც უნდა აღინიშნოს და ტაშს უკრავდეს.

შევიძინე Fujiflim X-T1 2015 წლის 24 დეკემბერს და მიყვარს ეს კამერა. მაგრამ ახლახან თქვა 2015 წლის თებერვალში, აღმოვაჩინე, რომ რეზინის კანი ზედაპირზე და კამერის ობიექტივზე მასშტაბირების ბეჭედმა დაიწყო შესუსტება. ობიექტივი არის 18-135 მმ, რეზინის ზედაპირი აჩვენებს დაშორების ნიშანს, ასევე არის რეზინის ზედაპირი კამერაზე.
შემდეგ მოვიდა გასულ თვეს, 2015 წლის აპრილის დასაწყისში, კამერის Flash ვერ მოხერხდა. ვცდილობდი გადამეღო იძულებითი ფლეშში, რომ გამომეცადა, მაგრამ Flash, რომელიც მოვიდა X-T1– თან ერთად, ვერ მოხერხდა.

ბოლო პრობლემა, რაც აღმოვაჩინე, არის ჩამკეტის სიჩქარის დეილმა ასევე აჩვენა თავისი პრობლემა, როდესაც მე გადავედი გადაცემაზე ჩამკეტის სიჩქარის შესაცვლელად. გამრიცხველიანება ასევე მიჰყვება გადაადგილებას. როგორც ჩანს, ჩამკეტის სიჩქარე ასევე ვერ მოხერხდა.

შემიძლია თუ არა ჩემი X-T1 შეცვლა? ვიყიდე 2015 წლის 24 დეკემბერს და ახლა ყველა ეს პრობლემა ჩნდება.

შეუძლია თუ არა Fujiflim- ს მათი დროშის გემის კამერა გაუმკაცროს ..? და ასევე ადვილია მისი შეკავება? რატომ უნდა ვიყიდოთ ზედმეტი სახელური ასეთი ეგრეთწოდებული კარგად შემუშავებული კამერისთვის?

ამას წინათ მე მივიღე ფუჯი AX1 ნაკრებით 16-50 და მივიღე ორი ლინზა. 18-55 და 55-200. ახლა კითხვა მაქვს. მირჩევთ თუ არა სხეულის შეცვლას XE2- ზე ან XT1- ზე თუ არა? ეს მნიშვნელოვნად განსხვავდება IQ- ში?? ვინაიდან მე მაქვს 2xf ლინზები? ან არა? მე არ ვარ პროფესიონალი, უბრალოდ დამწყები

ყოველთვის იქნება ახალი მოდელი-X-T1– ისთვის წელს აღარ (პირველი X-Pro2 მოდის ალბათ 2015 წლის ბოლოს).

მაგრამ უბრალოდ ჰკითხეთ საკუთარ თავს:
- ახალი მოდელის რომელი მახასიათებელი აკლია X-T1– ს, რაც ხელს გიშლით დღეს კარგი სურათების გადაღებაში?

რამდენ კარგ სურათს არ იღებთ მომდევნო თვეებში, რადგან დღეს არ გაქვთ კამერა?

თუ შეგიძლია დღეს კამერა კარგად გამოიყენო - იყიდეთ ის, რაც მოგწონთ დღეს და ნუ დაელოდებით იმ ნივთებს, რაც მომავალ წელს მოვა.
მხოლოდ იმიტომ, რომ შეიძლება რაღაც ახალი მოდელი იყოს თქვენი არსებული კამერა მოულოდნელად არ წყვეტს შესანიშნავი სურათების გადაღებას - და თუ თქვენ ნამდვილად გჭირდებათ ერთი ახალი ფუნქცია, ჩვეულებრივ შეგიძლიათ გაყიდოთ გამავალი სხეული კარგ ფასად.

სხვათა შორის - კამარის სხეულის გარდა, უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორებია კარგი სურათების გადასაღებად - ყველაზე მნიშვნელოვანი იმ ადამიანების უნარ -ჩვევები, რომლებიც მათ იღებენ და აქვთ კამერა ხელთ, საჭირო მომენტში, საჭირო ადგილას. შემდეგ კარგი ლინზები ... სხეული უმნიშვნელო ნაწილია.

არ ვიყოყმანებ. მე მივიღე ჩემი გათავისუფლებიდან მალევე და ძალიან კმაყოფილი ვარ. ამ კამერის გამოყენებით გადაღების დიდი გამოცდილებაა. ასევე Fuji ლინზების ხაზი შესანიშნავია დიდი მინით.

ასევე ისინი მუშაობდნენ Lightroom– თან და გადაჭრეს ადრეული პრობლემები LR 5.7– დან.

Fujifilm– მა შემოგვთავაზა firmware 3.0, რომელიც შესანიშნავი იყო და ამ თვის ბოლოს firmware 4.0 გამოვა უფასოდ, რაც კვლავ დაამატებს გამოსაყენებელ ახალ მახასიათებლებს ამ მოდელზე.

მე ვამბობ, რომ წავიდეთ, როგორც ზემოთ მოყვანილმა პირმა თქვა, რომ ყოველთვის გამოჩნდება ახალი მოდელი და ეს ხელს არ შეუშლის ამ X-T1– ს შესანიშნავი ფოტოების გადაღებაში.

ფუჯი jpeg ფერები ჩემთვის შეუსაბამოა, არც კი NX1. X-T1– ით მე მაქვს სინათლის გადაადგილების უფრო მეტი ვარიანტი, ვიდრე ჯერ კიდევ უფრო მოცულობითი NX1! ამისთვის.

ის, რაც მიმომხილველმა თქვა ISO სიზუსტის შესახებ, მომხიბლავია და ემთხვევა ჩემს გამოცდილებას X-T1– თან (თუ ვთვლი, რომ სწორად მესმის მიმოხილვის იზო სიზუსტის ნაწილი!)

მე მაქვს Canon 6D და გამიკვირდა, როდესაც პირველად ვიღებდი X-T1– ით, რადგან მეჩვენებოდა (დიაფრაგმის პრიორიტეტულ რეჟიმში) ამ სცენისთვის უფრო ნელი ჩამკეტის სიჩქარის არჩევა მოცემულ ISO– ზე, ვიდრე მე შეჩვეული ვიყავი.

დავინტერესდი თუ წარმოვიდგენდი ამას, ასე რომ, მე დავამყარე ორი კამერა ერთად და გადავიღე იგივე სცენები და აღმოვაჩინე, რომ ეს თანმიმდევრულად ასე იყო. მაგალითისთვის (გამოგონილი), როდესაც ერთი და იმავე სცენის გადაღებისას ISO 1600 f / 5.6, 6D გვთავაზობს 1 /30 -ს, ხოლო Fuji გვთავაზობს 1 /15 -ს.

ის ცვლის იმას, თუ როგორ გადავიღებ, რადგან 6D– ით ზუსტად ვიცი რამდენად შემიძლია დაეყრდნო სურათის სტაბილიზაციას დაბალ შუქზე. ჩემი ინსტინქტები არ ვრცელდება X-T1– ზე ერთნაირად და ვხვდები, რომ მე უფრო ფრთხილად უნდა ვიყო სტაბილურობის შენარჩუნებაში.

ყველაზე საინტერესო და საფუძვლიანი მიმოხილვა, როგორც ყოველთვის.

მაიკ თუ გადახედავთ Canon და Nikon– ის შეთავაზებებს UW ლინზებში, პრაქტიკულად არავის აქვს OIS. მე მიყვარს OIS, მაგრამ გრძელ ლინზებში, როდესაც დაბალ შუქზე ხელის დაჭერა პრობლემაა
საერთოდ, თუ ფართოდ ისვრით, თუ ჩამკეტის სიჩქარე ისე ნელდება, რომ გჭირდებათ OIS, უმჯობესია გამოიყენოთ შტატივი. ამ ჩამკეტის სიჩქარით, ადამიანების გადაღებისას თქვენ აპირებთ მიიღოთ მოძრაობის არტეფაქტი, ხოლო თუ არქიტექტურა და ა.შ ბევრად უკეთესია სამფეხაზე. გადახედეთ პრემიუმ კლასის SLR ფართო ლინზებს

რა? შეეცადეთ აზრი გქონდეთ აკრეფისას, ეს თქვენს დროს უფრო ძვირფასს გახდის თქვენთვის და მათთვის ვინც კითხულობს თქვენს კომენტარებს!
რა ჯანდაბას უკავშირდება ფოსტა, როდესაც ვფიქრობ ფუჯის, რომ გამოვიღო x კამერა 24mpx apsc სენსორით, ან ეს არის იუმორის თხელი მცდელობა სარკაზმის გამოყენებით?

მე უბრალოდ მივხვდი, რომ კამერა შექმნილია მხოლოდ გარე განათებისთვის. შევეცადე ხელით რეჟიმში გამომეჩინა ფლეშ და ეკრანი და ვიზუინდი შავია. მექანიკურ რეჟიმში ეკრანი / ხედის მაძიებელი აჩვენებს გარე განათების სწორ ექსპოზიციას, მაგრამ ის არ მუშაობს, თუ მსურს გამოვხატო მხოლოდ ფლეშის შუქი. თუ ვინმემ იცით როგორ მოაგვაროთ ეს საკითხი გთხოვთ შემატყობინოთ. არ მითხრა გთხოვ, რომ ეს არის და ამის გამოსავალი არ არსებობს.

მე ახლახანს დავიკავე ჩემი ახალი კამერა - ძალიან კარგი, მაგრამ არ მოველი, რომ გამოიყენებ მას iPhone- ით, თუ აფასებ შენს გონიერებას - გამოხმაურება დავტოვე აპლიკაციის მაღაზიაში: "შენ ყიდულობ მშვენიერ Fuji X -T1- ს და შენ გსურთ დაუკავშირდეთ თქვენს iPhone- ს ან iPad- ს. თქვენი სახელმძღვანელო გეუბნებათ, რომ გჭირდებათ Fujifilm კამერის დისტანციური მართვა. თქვენ დააინსტალირებთ მას და ირჩევთ თქვენს კამერას wifi პარამეტრებში, როგორც ეს მითითებულია. თქვენი iPhone– ის ეკრანზე არის ოთხი პანელი: დისტანციური მართვა, მიღება, კამერის დათვალიერება, გეომონიშვნა (რადგან კამერას არ აქვს GPS, დღევანდელ დროში ...) ის მუშაობს ზუსტად მას შემდეგ რაც მოახერხებთ დაკავშირებას, მაგრამ თუ გსურთ ერთი პანელიდან მეორეზე გადასვლა, თქვენ უნდა გათიშოთ, შემდეგ დაუბრუნდეთ თქვენს iPhone wifi პარამეტრებს, ხელახლა დაუკავშირდით კამერაში პარამეტრების გავლით ... მას შემდეგ რაც რამდენჯერმე გააკეთეთ, მიდიხართ დასკვნამდე, რომ აპლიკაცია უსარგებლოზე უარესია და თქვენ დაივიწყებთ მას თქვენი გონიერების შესანარჩუნებლად ... "
ვინმეს გქონიათ უკეთესი გამოცდილება ამ ასპექტში?

მე მივიღე აპლიკაცია, როგორც კი კამერა მივიღე. მას აქვს გარკვეული პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ზოგიერთ დროს, მაგრამ Geo Tagging ფუნქცია შესანიშნავია IMHO. მე შემიძლია GEO მონიშვნა, როდესაც ამას ვირჩევ. მე ასევე არ მქონია პრობლემა ipad Air 2 -თან დაკავშირების მიზნით, რომ მივიღო ფოტოები კამერიდან, რაც შესანიშნავია უფრო დიდი ხედის მისაღებად, სანამ სახლში მივიღებ RAW პოსტისთვის.

მიეცით განაცხადს მეორე შანსი.

მე დაინტერესებული ვარ ამ კამერით და მსურს ვიცოდე ორი რამ ვინმესგან, ვისაც აქვს გამოცდილება.

1. იქნება თუ არა სურათები გარჩევადობისა და ხარისხის იმდენად მაღალი, რომ მოხდეს დიდი ანაბეჭდები, მაგალითად 24 "x36"?

2. მისცემდა თუ არა სენსორი და ხელმისაწვდომი სწრაფი ლინზები ძალიან კარგ შედეგს დაბალ შუქზე, ციმციმის გარეშე?

Xt-1 არის შესანიშნავი კამერა, რომელიც დაშლილია რამდენიმე უსიამოვნო ნაწილისგან. კამერაზე ორივე "კარი" წარმოუდგენლად სუსტია. X-pro1 პირობა შედარებით ტანკებად გამოიყურება. მე მომწონს გასწორების ღილაკები უკანა მხარეს, რადგან წლების განმავლობაში არ მსურდა დიგი კამერების ღილაკებთან დაკავშირება. როგორც x-pro და x100 სერიას, ექსპოზიციის კორექტირების ამონახს აქვს აზრი " არის საკუთარი და არასოდეს არის იქ, სადაც დავტოვე. სურათები არის შესანიშნავი და, ჩემი აზრით, კონკურენტია ნებისმიერი სხვაგან, მათ შორის რამოდენიმე სრული ჩარჩო კამერით. რა თქმა უნდა, უკეთესია ვიდრე რომელიმე ჩემი Nikon DSLR "s. X100s არის ჩემი სრულყოფილი ქუჩის კამერა, რომელსაც აკლია ცოტა და განსაცვიფრებელი შედეგები. x-pro1 არის ჩემი Leica M შემცვლელი, რომელიც გამოიყენება x100s– თან ერთად 35 მმ ლინზებით და ოპტიკური მაძიებელი მისი ტარება და გამოყენება სიამოვნებაა. xt-1 არის ერთი ან ორი კვირის წინ და აპირებს ერთის შეცვლას DSLR " - ებიდან (საჭიროა ერთი მოქმედებისთვის). ნუ დაგავიწყდებათ, რომ სურათი არის" ნივთი "და" ის "რაც სურათს ხდის არის ის, ვინც აჭერს ღილაკს და არა შუალედებს!

მე მაქვს X-T1 რამოდენიმე თვეა და მხოლოდ მინდა ვთქვა დიდება ფუჯის. ეს არის პირველი კამერა ათწლეულების მანძილზე, რომელმაც შთააგონა, რომ გამოვსულიყავი და გადამეღო ფოტოები. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ხელით კონტროლი, რომელიც მე არ მაქვს დაკარგული. მე ნელნელა მივედი პროგრამირებადი ღილაკებისა და სენსორული ეკრანებისკენ, მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვერ ვხვდებოდი, რომ ნამდვილად მენატრებოდა ჩემი Olympus OM 35 მმ კამერების 70 -იანი წლები. ფუჯის წყალობით, მშვენიერია დაბრუნება.

მე ძალიან მინდოდა შემეყვარებინა ეს კამერა. მაგრამ, მე ავირჩიე OMD EM1, რომლითაც არ ვარ იმედგაცრუებული. მას, რა თქმა უნდა, აქვს თავისი საკითხები - ძალიან ბევრი crapware - მაგრამ სურათები ნეიტრალური და ჭეშმარიტი და ძალიან დეტალური ჩანს გაფართოებისას.
მე ვფიქრობ, რომ მე მომწონდა ფუჯის ფერები უფრო მეტად ვიდრე ოლიმპი და ფუჯს აქვს ძალიან კარგი ლინზები. ეს არის შესანიშნავი დიზაინი და უკეთ აშენებული (მეტი ლითონი) ვიდრე EM1.
ჩემი არყოფნის მიზეზები:

მას სჭირდება უფრო ღრმა ხელის ჩამორთმევა
- ციფერბლატები ჩემთვის ძალიან რთული იყო თითის / ცერა თითის მოძრაობისთვის. მართალია, ისინი ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე EM1- ის პლასტიკური ღილაკები, მაგრამ ისინი ჩემთვის ძალიან მკაცრი იყო.
- თვალი უფრო ღრმა უნდა იყოს. მე სათვალეს ვატარებ და მარცხენა თვალი მაქვს. მე ვერ მივაღწიე უკანა ღილაკებს, რომლებიც, დიახ, ცოტა სპონგურია, მაგრამ გამოსაყენებელი.

მე ასევე შევხედე XE2- ს, რომლის გამოყენებაც უფრო ადვილი იყო, რადგან მხედველობა მარცხნივ არის. მაგრამ, მაინც ციფერბლატები იყო ძალიან მკაცრი ჩემთვის flick.

ვიმედოვნებ, რომ ფუჯი წაიკითხავს ამას, შეიცვლის გარკვეულ ცვლილებებს და შეიძლება გავხდე მყიდველი :)

XT-1 არის ბევრად უფრო მაღალი სპეციფიკაციის კამერა ვიდრე 5300. XT-1– ს აქვს ბევრად მეტი მექანიკური კონტროლი, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ აპირებთ მექანიკური კონტროლის გამოყენებას. Nikon– ს აქვს მხოლოდ ერთი საკონტროლო ციფერბლატი - ეს შეგზღუდავთ, თუ აპირებთ ისწავლოთ გადაღება მეტი მექანიკური პარამეტრებით. თუ თქვენ აპირებთ გადაღებას "ავტო" პარამეტრებზე, XT -1 იქნება ფულის ნარჩენები - ფუჯი აკეთებს უფრო იაფ კამერებს, რომლებიც უკეთესად შეგეფერებათ.

D5300 და XT-1 არ არიან კონკურენტები, XT-1 გაცილებით უფრო ჰგავს Nikon 7100-ს. მე ეჭვი მაქვს, რომ თუ თქვენ უნდა დაუსვათ ეს კითხვა, მაშინ თქვენ არ გჭირდებათ XT-1. ასევე გაითვალისწინეთ - Fuji ლინზები გაცილებით ძვირია ვიდრე Nikon APSC ლინზები.

Nikon ძალიან დიდია შესვლის მოყვარულ კამერაზე, არის ბევრი სარკისებური კამერა, როგორიცაა Sony a6000 უკეთესი / იგივე შესრულებით, მსგავსი ფასი და გაცილებით მცირე ზომის.

არ ჟღერს, რომ გჭირდებათ XT-1, თუ არ ხართ უკიდურესად ამბიციური, ამ შემთხვევაში თქვენ არ შეხედავთ 5300-ს.

5300– ს აქვს სრული სახელმძღვანელო, დიაფრაგმის პრიორიტეტი, ჩამკეტის პრიორიტეტი, ავტო და პროგრამის სრული რეჟიმები, რომლებიც ადვილად ხელმისაწვდომია.
მას აქვს ბევრად უფრო სწრაფი, უფრო საიმედო ავტოფოკუსი, შესანიშნავი 24 მეგაპიქსელიანი სენსორი, ნიკონის ლინზების სრული დიაპაზონი და მესამე მხარის რამდენიმე შესანიშნავი ალტერნატივა, მაგალითად სიგმა, ტოკინა და ტამრონი.
სურათის რეალური ხარისხის თვალსაზრისით, ის გადააჭარბებს ფუჯს, თუ გამოიყენებთ საუკეთესო შუშის საშუალებით, რომლის შეძენაც შეგიძლიათ.
მე რომ მქონდეს 2000 ფუნტი (ფუჯის და ფუჯის მასშტაბირების ლინზის ღირებულება ან ორი)
ამის ნაცვლად 5300-ით წავიდოდი ნიკონის 24-120-ით, ან სიგმას საოცარი 18-35 f1.8- ით. მართლაც, ეს უკანასკნელი დაგიზოგავთ 700 ფუნტამდე და გონივრულად ააფეთქებს ფუჯის გამოსახულებას.
ფუჯი იმოგზაურებს იმიჯს გარეგნობაზე, სტრუქტურაზე, გამოსახულებაზე, ამინდის დალუქვასა და ადვილად მისაწვდომ კონტროლზე. უფრო სასიამოვნო ერგონომიული შეგრძნება თუ ხარ ტრადიციონალისტი.

მე სულაც არ ვარ დარწმუნებული, რომ ნიკონს ექნება უფრო სწრაფი და საიმედო ავტოფოკუსი. გამონათქვამი "DSLR"-ს აქვს უკეთესი ავტოფოკუსი "არ გამოიყენება მაშინ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ შესვლის დონის DSLR და ნახევრად პრო სარკეზე.

რეჟიმები (დიაფრაგმის პრიორიტეტი და ა. შ.), რომლებიც D5300– ზე გაქვთ ჩამოთვლილი, ყველა ადვილად ხელმისაწვდომია, მაგრამ არის მხოლოდ ერთი საკონტროლო ციფერბლატი, ამიტომ გადაღების სახელმძღვანელო სასაზღვრო უაზროა. მშვენიერია, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ დიაფრაგმა, მაგრამ არა ახლა ექსპოზიცია!

რატომ გირჩევთ ნიკონს 24-120 მოსავლის სენსორის სხეულზე? თქვენ საუბრობთ 700 ფუნტი სტერლინგის ობიექტივზე.

გონივრულად განსაზღვრეთ "აფეთქება" გამოსახულება? Fuji– ს აქვს ფანტასტიკური ლინზები და 16mp მათ შესანიშნავ ავტომატურ ბალანსთან ერთად შეიძლება ნიშნავდეს სხეულის უკეთეს გამოსახულებებს ვიდრე Nikon– ის შესასვლელი.

მე მქონდა 5100, ეს იყო შესანიშნავი კამერა, მაგრამ მან არაფერი მომცა ბევრად პატარა კამერა, როგორიც Sony a6000 არ იქნებოდა უკეთესად. შესვლა DSLR არის სივრცის ნარჩენები ფაქტიურად, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ეს სენსორი ბევრად პატარა სხეული იმავე ფასად უკეთესი ავტოფოკუსით.

არის თუ არა საშუალება ეკრანზე / VF– ში აჩვენოთ 35 მმ ეკვივალენტური ფოკუსური მანძილი, რომელზედაც ხართ ზუმის ლინზების გამოყენებისას? Sy გაქვთ თვალი და სწრაფად გინდათ 35 მმ, ან 50 მმ ექვივალენტი. თქვენ უნდა შეხედოთ ლინზების კასრი, რომელიც მოუხერხებელი ჩანს.

სადმე გამოვტოვე ფუნქცია?

დღეს შევიძინე შავი X-T1.
ჩართვისას ძალიან ხმამაღლა ვღაღადებ. არის მასში გამაგრილებელი ვენტილატორი? იმდენად ხმამაღლაა, როდესაც ვიდეოს ვიღებ, აუდიოს მუდმივი და არც ისე მშვიდი ხმაურია.
ვინმეს აქვს ეს პრობლემა? მე ვიცი ჩემი SLR– დან, რაც არ ნიშნავს რომ ის მშვიდია. მაგრამ რა არის ეს X-T1– ში?

ახლახანს მივიღე ჩემი და აღმოვაჩინე იგივე "გულშემატკივართა" უცნაური ხმაური გუშინ. როგორც ჩანს, არ არის დაკავშირებული ფოკუსირების აქტივობასთან. ძალიან მაღიზიანებს.
ასევე ნაპოვნია ეკრანის და თვალის მაძიებელი, რომელიც ციმციმებს ხელოვნურ შუქზე.
როგორც ჩანს ძალიან კარგი კამერაა მაგრამ დაუბრუნდება სასწრაფოდ.

ვეთანხმები. მე შევეცადე აბრეშუმისებრი pix, iridient დეველოპერი და ხელში ერთი პროფესიონალი, ისინი ყველა ცოტა უკეთეს საქმეს აკეთებენ, ვიდრე lightroom, მაგრამ მე ძალიან ბევრი გავდივარ LR– ით გზაზე მრავალი წლის განმავლობაში. დიახ lightroom იწოვს Xtrans ფაილებს, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მე იგივე ვგრძნობ ყველა სხვა პროცესორზე, რომელიც აღვნიშნე. ზემოთ ჩამოთვლილთაგან არცერთს არ შეუძლია მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების მაჩვენებელი LR 5.4 -თან შედარებით. დიახ, ტყავის ტონები უფრო კარგად გამოიყურება Capture one– ზე, სიმკვეთრე და წყლის ფერი არ იმოქმედებს ფოტონინიაზე ან აბრეშუმისებრზე, მაგრამ შემდეგ მე მაქვს ყველაფერი LR– ​​ში კატალოგირებული და არ შემიძლია ეს მცირედი გაუმჯობესება ჩემი სამუშაო ნაკადის მოხერხებულობის გამო. ვეთანხმები, მე მიჭირს ამ პიქსების დამუშავება, თუმცა ვიღებ ნედლად და ვტოვებ ყველაფერს ნედლად ყველა ჩემი მცველისთვის, ასე რომ მე ვიმედოვნებ, რომ ერთ დღეს იქნება კარგი პროცესორი Xtrans ფაილებისთვის.

გამარჯობა თქვენმა პასუხმა დამაინტერესა, რადგან მე ვიღებ d700– ით და ველოდები ფუჯის, რომ გამოუშვას X-pro 2 სრული სენსორით. მე მქონდა x-pro 1 და დამღლელი დამხვდა. როგორ ადარებთ სურათებს თქვენს d700– ს და გიცდიათ ამობეჭდვა დიდი ზომებით?

მალე ვიღებ BLURB– ით დაბეჭდილ წიგნს (რომელსაც ყოველთვის ვიყენებ ფოტო წიგნების დასაბეჭდად). D700 არის მხეცი, მიზეზები, რის გამოც შეიძლება გსურდეს უ Mirrorless სამყაროში მოხვედრა, არის (i) წონის დაკლება (ii) გონივრული ქუჩაში, ორივე მათგანის მიღწევა შეუძლებელია სხეულის სრული ჩარჩოებითა და ლინზებით. ალბათ fuji– ს სრული ჩარჩო განიცდის იგივე პრობლემებს.

მე არცერთი ციფერბლატი არ მინახავს A- სთვის, S, ან P პრიორიტეტული რეჟიმი. დარწმუნებული ვარ, რომ ამის კონტროლი შესაძლებელია ჩამკეტისა და დიაფრაგმის ავტომატური პოზიციებით. მიუხედავად ამისა, მე ვფიქრობ, რომ იქ რაიმე დისკუსია უნდა ყოფილიყო. მაგრამ, როგორ ადგენ პროგრამირებული პრიორიტეტული AE რეჟიმს?

რაც წავიკითხე:

FULL AUTO = დააყენეთ ორივე აკრიფეთ "A" - ზე
APERTURE PRIORITY = ხელით აირჩიეთ დიაფრაგმა სურვილისამებრ
ჩამკეტის სწრაფი აკრიფეთ "ავტო"
X-T1 გამოთვლის ოპტიმალურ ჩამკეტს
ჩამკეტის პრიორიტეტი = დააყენეთ ჩამკეტის სიჩქარე სურვილისამებრ
დააყენეთ დიაფრაგმის აკრიფეთ "ავტო"
X-T1 გამოთვლის ოპტიმალურ დიაფრაგმას

მე შევეცადე ფოკუსირება წინა პლანზე .... ნახევრად დაპრესილი, ასე რომ მე მივიღე დადასტურება .... შემდეგ მე გადავაკეთე იგი საგნის პოზიციონირებით ჩარჩოს გვერდით, ხოლო ღილაკზე ჯერ კიდევ ნახევრად დაჭერით .... შემდეგ ავიღე კადრი და ორიგინალური საგანი სრულიად მკვეთრი და ფოკუსირებულია.

რამდენადაც მე შემიძლია გითხრათ, რომ ფოკუსის დაბლოკვის ფუნქცია კარგად მუშაობს.

მე გამიკვირდება, თუ ფუჯიმ ეს სწორად არ გაიგო და როგორმე ხელიდან არ გაუშვას ან მიზანმიმართულად იგნორირება გაუკეთოს მას, როგორც დიზაინის ხარვეზს .....

ალბათ ეს უკვე განხილულია, მაგრამ მე ვუყურებ სტატიკურ ნიმუშებს მე –17 გვერდზე და სურათი ჩემთვის ყურადღების მიღმაა. მე ვუყურებ საღებავის ჯაგრისებს და ღრუბლებს ქვედა მარჯვნივ და ისინი აშკარად ბუნდოვანია სხვა კამერებთან შედარებით. კამერის პრობლემაა თუ რა?
მადლობა

(ჩემი პოსტის 1 ნაწილი)

მხოლოდ მე ვხედავ Fujifilm X სერიის კამერების ფოკუსირების დაბლოკვის პრობლემას AF-S ავტომატური ფოკუსირების რეჟიმში (ყოველ შემთხვევაში X-E2 და X-T1– ით)?

მე არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ საჭიროა AF რეჟიმის გადამრთველის დაყენება კამერის წინ M- ზე, რათა AF-L ღილაკი იყოს ფუნქციონალური, რაც ყველამ იცის. რა თქმა უნდა, მე არ ვიყენებ AF-C რეჟიმს და არც იდიოტივით ვჩივი ფოკუსირების ცვლილებაზე.

გუშინ ვიყავი Fujifilm– ის შოურუმში, სადაც მათი პროდუქციის უმეტესობას ვაჩვენებდი სადღაც აზიაში. დაახლოებით ორნახევარი საათი გავატარე X-T1- სა და X-E2– ზე და მომეწონა ბევრი ფუნქცია და ერგონომიკა ორ კამერასთან ერთად (სურათის ხარისხი არის მოცემული, რაც უთქმელად მიდის). თუმცა, მე მივხვდი სერიოზულ დეფექტს ორივე კამერით. ფოკუსის ჩაკეტვა ფაქტობრივად კარგად არ იკეტება, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ღილაკს იყენებთ ფოკუსის შესანარჩუნებლად (ჩამკეტის გამოშვება ზედა ნაწილში ან AF-L უკანა მხარეს).

ფოკუსირება მხოლოდ DRIFTS!

(Მე -2 ნაწილი)
არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ლინზებს ვათავსებ კამერებს (მათგან ოთხიდან ხუთამდე), მას შემდეგ რაც თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენ დახურეთ ფოკუსი დადასტურების მწვანე შუქით და სიგნალის ხმით, თქვენ გადააქვთ თქვენი ფოკუსირების ადგილი საგნიდან ხელახლა ჩარჩოზე. უკეთესი კომპოზიცია, როგორც ყველა ჩვეულებრივ გააკეთებდა გასროლის წინ. სუბიექტი ოდნავ ფოკუსირებული იქნებოდა (როდესაც ის არ არის ფოკუსირების დროს ჩამკეტის გაშვების დაჭერის დროს)!

მას შემდეგ რაც გავიგე ამ საკითხის შესახებ და ვკითხე Fujifilm– ის წარმომადგენელს, მან ფაქტიურად ჩქარა დაადასტურა ჩემი აღმოჩენა. ჩვენ ძალიან დავინტერესდით, რატომ არავინ წამოაყენა ეს მათ მიმოხილვაში. ახლა თქვენ გესმით, რატომ დავიმალე ამ შოურუმის ზუსტი ადგილმდებარეობა ადრე.

გამეორებამ და მე რამე დავაშავე? არის ვინმე სხვას, ვისაც აქვს იგივე გამოცდილება? თუ ასეა, როგორ მოიქცევით?

მე ვარ X სისტემის ყიდვის ზღვარზე, რადგან სხვა ყველაფერი ძალიან მომწონს. ეს ფოკუსირების პრობლემა აბსოლუტურად გარიგების დამრღვევია. ვინც იცით ვინმემ გთხოვთ გამანათლოთ. Გმადლობთ.

კარგი ... მოდით ზუსტად გავაანალიზოთ რას ამბობთ გაუგებრობების თავიდან ასაცილებლად: თქვენ გაამახვილეთ ყურადღება კონკრეტულ საგანზე (პირდაპირი მნიშვნელოვანი საკითხი უკვე არის: ფოკუსირების რომელ მეთოდს იყენებთ და რამდენად დიდია არჩეული ფოკუს მართკუთხედი) და შემდეგ თქვენ დაბლოკეთ ფოკუსირების მანძილი ნახევრად დაჭერით ჩამკეტის ღილაკზე, სწორი? და შემდეგ თქვენ უბრუნდებით საწყის საგანს, ინახავთ ღილაკს ნახევრად დაჭერით და შემდეგ თქვენი მთავარი საგანი უნდა იყოს ფოკუსირებული? ან ეს ხდება მას შემდეგ რაც შეწყვეტთ ფოკუსირების წინასწარ განსაზღვრულობას?

თუ თქვენი ფოკუსირების წერტილი (AF დაბლოკვის შემდეგ) არ არის ზუსტად იგივე ფოკუსირების სიბრტყეზე, როგორც თქვენი წინასწარი ფოკუსი, ფოკუსირების ეს მეთოდი ყველა კამერაზე ვერ მოხერხდება. მოქნილი AF წერტილებით მე ყოველთვის ვუშვებ AF წერტილს იმ საგანზე, რომელიც მინდოდა და ვიღებ კადრს, "ნახევრად დაჭერით შემდეგ შეიმუშავეთ" მეთოდი არ მუშაობს კარგად დიაფრაგმის / დიდი გამოსახულების სენსორებზე.

სმარტფონზე კი ის იმუშავებს.

ბოდიშს ვიხდი ყველა წინა პლაკატისთვის. მე არ მიმიღია რაიმე შეტყობინება თქვენი პასუხის შესახებ, ასე რომ მე ადრე ვერ ვუპასუხე.

რაც მე გავაკეთე იყო AF-S რეჟიმის გამოყენების ყველაზე ტიპიური მეთოდი, ე.ი. კამერა მივმართე ჩემს საგანს, ვთქვათ, სახეზე ცენტრალური ფოკუსის წერტილის გამოყენებით; ნახევრად დაჭერით ჩამკეტის გაშვება ფოკუსის დაბლოკვის მიზნით; გადააკეთეთ კადრი (გადააადგილეთ კამერა მოშორებით, რათა დაიდგას სახე კადრის ერთ მხარეს არავინ მოძრაობდა); და აქცენტი სახეზე გადაიდო. ეს იყო ჩემი თავდაპირველი დაკვირვება.

თუმცა, ვინაიდან სხვა არავინ გაიმეორა ამ პრობლემის არსებობამ მათი Fujifilm X სერიის კამერებით, მას შემდეგ რაც ჩემი პოსტები სხვადასხვა ვებსაიტებზე გამოჩნდა. ვფიქრობ, ეს მხოლოდ ჩემი პარანოია იყო. პავლე სიმონ მეფისათვის, საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა სცადოთ კამერა თქვენს ხელებზე, ან თქვენი მეუღლე ამ საკითხში და გადაწყვიტოთ, არის თუ არა კამერა მისთვის საკმარისად კარგი.

ნაწილი 1: სისტემის გაცნობა

ეს სტატია წარმოადგენს ავტორის პირველ გაცნობას როგორც სისტემასთან, ასევე, ძირითადად, Fujifilm კამერებთან. არა ის, რომ ავტორმა პირველად გაიგო ამ კომპანიის შესახებ, ჯერჯერობით მისი გაცნობა ამ კომპანიის კამერებთან ძალიან ზედაპირული იყო. ახლა, როდესაც გამოჩნდა ფუჯიფილმის სტილის შეგრძნების შესაძლებლობა, ავტორმა ჩამოაყალიბა პირადი შეფასებები, რომლებიც აღარ არის ზედაპირული. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სტატია მთლიანად და კერძო დასკვნები იქნება სუბიექტური, ან საერთოდ, ყველაფერი ავტორის შინაგან ჰოლივურამდე მივა, როგორია „რომელი სჯობს: კანონს თუ ნიკონს?“. ყველაფერი რაც შეიძლება გულწრფელად და მიუკერძოებლად იქნება ნათქვამი. და ეს შესავალი საჭიროა მხოლოდ იმისთვის, რომ არ მოხდეს ბოროტად გამოყენება სიტყვა "IMHO" შემდგომ ტექსტში.

არც ისე დიდი ხნის წინ, ჩვენს განყოფილებაში გამოქვეყნდა Fujifilm X-E2 კამერის მიმოხილვა. და არც ისე დიდი ხნის წინ, Fujifilm X სერია შეავსეს საინტერესო ახალი X-T1 კამერით. აზრი არ აქვს კამათს იმაზე, თუ რა შეიცვალა მასში მის წინამორბედებთან შედარებით, ვინაიდან ის თავისებურად უნიკალურია - რა ღირს ბევრი კონტროლი და მტვრისა და ტენიანობის დაცვა! თუმცა, მოდით არ გავავრცელოთ ჩვენი აზრები ხის გასწვრივ და გადავიდეთ დეტალურ გაცნობაზე.

სპეციფიკაციები

გარეგნობა

მუშაობის ინტერფეისი და მახასიათებლები

არც ისე ხშირად ხდება კამერის ხელში ჩავარდნა, რომლის აღებითაც თქვენ იგრძნობთ თავს მარსელურად. ან პირიქით: მიწიერი, რომლის ხელში მარისული საკრავი დაეცა. და წერტილი აქ არის არა იმდენად იაპონური ეროვნული არომატი, რომელიც მაინც უნდა გამოჩნდეს კამერის სახელის მიღმა, არამედ თავად კომპანიის ფილოსოფიაში. უკვე საკმაოდ ნაცნობი Canon, Nikon და თუნდაც Sony არ იწვევს დაბნეულობას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს Fuji კამერები. სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ მათ თანამემამულე ოლიმპოსს ხანდახან უყვარს გაოცება ძალიან არასტანდარტული "ხუმრობებით".

მაშ, ნება მომეცით განვმარტო ის, რაც დამაბნია. კანონისგან განსხვავებით, რომელიც, ჩემი აზრით, თავისი წარმოშობიდან ყველაზე შორს წავიდა სიმარტივისკენ, ფუჯი და ოლიმპი, პირიქით, არ ისწრაფვიან მისკენ - ორივე, საინტერესოა, დასახელებულია (თუ არ ჩავუღრმავდებით სახელის ისტორიას) წმინდა მთების პატივი. იაპონური კულტურის მცირე ცოდნით (ჭეშმარიტი, არა თანამედროვე), თქვენ ხედავთ, რომ იაპონელები არასოდეს ცდილობდნენ სიმარტივისკენ და პირიქითაც კი. ფუჯის და ოლიმპოს ბევრმა კამერამ, რომელიც მე მქონდა ხელში, იგრძნო, რომ შემქმნელმა აიღო ერთი მუჭა ფიზიკური კონტროლი - ღილაკები, ციფერბლატები, გადამრთველები - გადააგდო ისინი კამერის სხეულზე მსუბუქი ხელით და დატოვა დაწოლილი. სინამდვილეში, რას ნიშნავს ეს ლირიკული შესავალი? ეს არის X-T1 და მისი ერგონომიკა.

დავიწყოთ იმით, რომ საჭიროზე მეტი კონტროლი არსებობს, რაც საკმაოდ იშვიათია. და ყველაფერი კარგად იქნება, თუ ისინი ყველა ხელმისაწვდომი ადგილებია. როდესაც კამერას იწყებ მუშაობას, ანუგეშებ იმ აზრს, რომ გადამრთველები განვითარდებიან და შენი თითები უფრო თხელი გახდება. მაგრამ, უცნაურად საკმარისია, არც ერთი ხდება და არც მეორე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი თითები საკმაოდ თხელია (როგორც ადრე ვფიქრობდი), "Fn" და "ვიდეო" ღილაკები ჩემთვის პრაქტიკულად მიუწვდომელი დარჩა, ასევე გამრიცხველიანების რეჟიმის გადამრთველი. თუმცა, მასთან ურთიერთობა ოდნავ ადვილია. ჩამკეტის ორი სწრაფი აკრეფის არსებობა - უხეში და ზუსტი - ასევე საიდუმლო დარჩა. სტილი უდავოდ არის დაცული და ავტომატური რეჟიმის ჩართვა სამი დისკის "A" ნიშნების გასწორებით - ჩამკეტის სიჩქარე, მგრძნობელობა და დიაფრაგმა - არ ბადებს კითხვებს. მაგრამ მრავალი "ბრუნვის" არსებობა იწვევს დაბნეულობას და გარკვეული პერიოდის შემდეგ თქვენ იწყებთ მათში დაკარგვას ...

გარკვეული პერიოდის შემდეგ ყველაფერი თავის ადგილზე დგება - თქვენ უბრალოდ უნდა შეეგუოთ "მარსიანულ" კამერას. და მასთან მუშაობა კომფორტულია (თუმცა ჩამოთვლილი ძნელად მისადგომი ორგანოები ძნელად მისაწვდომია). სხვათა შორის, ჩამკეტის სიჩქარის აკრეფა უნდა მოხდეს ორი თითით საკეტისგან თავისუფალ პოზიციებშიც - ის აფიქსირებს ციფერბლატს მხოლოდ "A" პოზიციაში.

კონტროლის ჯუნგლებში რომ გაიარა, მოგზაური ხვდება ახალ დაბრკოლებას - მენიუს. გარეგნობა მას განსაკუთრებით არ აშინებს. თუმცა, ფენების, ჩანართების სიმრავლე და მხოლოდ წერტილების რაოდენობა ქმნის გამოსახულებას, რომელიც შორს არის ჰოკუს სიმოკლესა და მოკლედ. და ყველაფერი კარგად იქნებოდა, რომ არა ბევრი აბრევიატურა. სავარაუდოდ, მენიუ იაპონურად გაცილებით ლამაზად გამოიყურებოდა, მაგრამ რუსული სიტყვები უბრალოდ არ ჯდება ამ ფორმატში. მაგრამ ნუ ვაჭარბებთ. გამოცდილი ან უბრალოდ გამოცდილი ფოტოგრაფისათვის (და კიდევ ვისთვის არის ეს კამერა!) ძირითადი პუნქტები საკმაოდ ნათელი გახდება.

თქვენ მოგიწევთ იჯდეთ რაიმესთან და თუნდაც გაითვალისწინოთ ინსტრუქციები, მაგრამ ზოგადად, ყველაფერი არც ისე ცუდია. მახასიათებლებისგან შეიძლება განვასხვავოთ ორი უმნიშვნელო წერტილი. ჯერ ერთი, ყველა რეჟიმს არ შეუძლია გადაიღოს RAW ფორმატში. მაგალითად, თქვენ არ შეგიძლიათ გადაიღოთ RAW– ში დაბალი (ISO 100) და მაღალი (ISO 12800, 25600) მგრძნობელობით. მეორეც, ჩამოსაშლელ მენიუში სიარულისას უნდა იყოთ ფრთხილად: ისეთი ერთი შეხედვით აშკარა მოქმედება, როგორიცაა უკანა ისრის დაჭერა ირჩევს და აყენებს ერთეულს კურსორის ქვეშ, ხოლო ცვლილებების გარეშე დასაბრუნებლად, თქვენ უნდა დააჭიროთ უკან ღილაკს.

პირველი შთაბეჭდილებები არის ყველაზე ტურბულენტური, ასე რომ, ისინი უბრალოდ არ შეიძლება დარჩეს ასეთი კამერის შემთხვევაში. მაგრამ მეორე შთაბეჭდილება უკვე უკიდურესად მოსაწყენია: კამერასთან მუშაობის რამდენიმე საათის შემდეგ, თითქმის ყველა კონტროლი იდუმალად ჩნდება და მათი ხელები ბრმად პოულობენ. საინტერესოა, რომ მათ ქაოტურ მოწყობაში საკმაოდ გასაგები ლოგიკა და იერარქია იწყებს წარმოქმნას. შედეგად, ყოველ მეორე დღეს იყენებთ მხოლოდ მათ, ვინც უფრო ახლოსაა და მხოლოდ ხანდახან ღრმად ადიხართ, მაშინ როცა არაფრის ნაკლებობას არ გრძნობთ. მიუხედავად იმისა, რომ უხერხულობა, რომელსაც ჩვენ ვერ შევძელით შეჩვევა, მაინც გამოჩნდება ტექსტში, ძალიან ცოტაა.

კამერასთან საფუძვლიანი გაცნობის შემდეგაც კი, ფუნქციის Fn ღილაკს თითის დაჭერა მოუხდა. ვიდეო ღილაკით, ყველაფერი აღმოჩნდა უფრო ადვილი და უფრო რთული. ვინაიდან კამერა სამუშაო მდგომარეობაში უჭირავთ, პრაქტიკულად უხილავია, თქვენ ბრმად უნდა დააჭიროთ მას - და აკონტროლოთ პრესა ეკრანზე ვიდეოჩანაწერის ინდიკატორზე, როდესაც არ გაქვთ ხელშესახები ტაქტილური რეაქცია დაჭერისას. ვინაიდან ღილაკი საკმარისად პატარაა, თითი ძლივს გრძნობს მას. დროთა განმავლობაში, თქვენ ეჩვევით მას და შესაძლებელი ხდება დაჭერის ძალისა და ადგილის კონტროლი, მაგრამ თავდაპირველად ეს დროთა განმავლობაში გამოდის.

წინა და უკანა ნაწილში მდებარე ორი მომრგვალო ციფერბლატი არ იწვევს რაიმე განსაკუთრებულ დისკომფორტს. წინა პანელზე აკრიფეთ პასუხისმგებელი ჩამკეტის სიჩქარის სრულყოფილ რეგულირებაზე, ხოლო უკანა აკრიფეთ ლინზებზე დიაფრაგმის მორგებაზე შესაბამისი ბეჭდის გარეშე. აღწარმოების რეჟიმში, ისინი პასუხისმგებელნი არიან, შესაბამისად, სურათების გადართვასა და გაფართოებაზე. უკანა ციფერბლატი ასევე პასუხისმგებელია მენიუების ნავიგაციაზე, რაც ყოველთვის არ არის მოსახერხებელი, განსაკუთრებით ხედის მაძიებლის გამოყენებისას. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული უნარით, თქვენ შეგიძლიათ ხელახლა დააკონფიგურიროთ კამერა, პრაქტიკულად, ვიზუალური ხედვის გარეშე.

კამერის საინფორმაციო ეკრანი ნათელია და მეგობრული. კომენტარის გაკეთებაც კი არაფერია - ინფორმაცია ეკრანზე არის ყოვლისმომცველი. მგრძნობელობის მნიშვნელობა აჩვენებს მენიუში მითითებულ ზედა ზღვარს და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნახევრად დააჭერთ ჩამკეტის ღილაკს, ის იცვლება რეალურზე, რომელზედაც გადაღებული იქნება სურათი. DR400 ხატი ნიშნავს, რომ დინამიური დიაპაზონი არის 400% და კამერა გადაიღებს მინიმუმ ISO 800; 200% - მინიმუმ ISO 400. ვერ დადგინდა რა გავლენას ახდენს ეს პარამეტრი. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმძღვანელო გვპირდება, სინამდვილეში, HDR რეჟიმს, ჩვენ ვერ შევამჩნიეთ რაიმე თვალსაჩინო განსხვავება 100% და 400% შორის.

Fujifilm X-T1 გრაფიტის ვერცხლისფერი გამოცემა

2014 წლის 11 სექტემბერი Fujifilm აცხადებს X-T1 Graphite Silver Edition კამერის გამოშვებას. სიახლე განსხვავდება X-T1– ისგან (შავი) არა მხოლოდ ძალიან ეფექტური გარეგნობა... განახლებული ელექტრონული ჩამკეტის გამო, კამერას შეუძლია გადაიღოს ჩამკეტის სიჩქარით 1/32000 წმ -მდე, რაც, თუმცა, ყველას არ დააინტერესებს. ცხოვრებაში არ არის ისეთი ხშირი სიტუაციები, როდესაც ღია დიაფრაგმის დროსაც კი კამერა ვერ უმკლავდება სინათლეს ISO 100 და 1/4000 წმ. მაგრამ ასეთ პირობებში მოხვედრის პოტენციალს არ შეუძლია სული გაათბო. გარდა ამისა, კლასიკური Chrome დაემატა არსებულ ფილტრებს, რომლებიც ახდენს ფილმების სიმულაციას.

საინტერესო ცოცხალი ხედის ფუნქცია გამოჩნდა ელექტრონულ ხედში. ის გამორთავს სურათის ყველა კორექტირებას, როგორიცაა კონტრასტი და ფერის გაჯერება, რაც EVF სურათს რაც შეიძლება ახლოს მიაქვს რეალობასთან. თუმცა, სანამ ფუნქციის არსი ნათელია, მნიშვნელობა საიდუმლოდ რჩება. მეორეს მხრივ, ოპტიკური ხედვის მცოდნეებისთვის, ასეთი იმიტაცია მათ საშუალებას მისცემს დაუახლოვდნენ იდეალს.

დეკემბერში დაგეგმილია პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება ორივე კამერისთვის, რომელიც გვპირდება მცირე, მაგრამ სასიამოვნო გაუმჯობესებას ინტერფეისსა და გადაღების რეჟიმში.

Სურათის ხარისხი

როგორც გაირკვა, კამერის ჩვენება არ არის საკმაოდ ზუსტი ფერის გადაცემის თვალსაზრისით და ოდნავ "აცივებს" ფერებს, ამიტომ სტენდის სურათები მოყვითალო გამოვიდა, თუმცა ეკრანზე თეთრი ბალანსი საკმაოდ მისაღები ჩანდა. გარდა ამისა, ეკრანის დაფარვა 100%-ზე ოდნავ ნაკლები აღმოჩნდა, ამიტომ ძალიან რთული აღმოჩნდა სტენდის ჩარჩო "სისხლდენის ქვეშ".

როგორც აღვნიშნეთ, RAW გადაღება შეუძლებელია გაფართოებულ დიაპაზონში, ამიტომ შედეგები ნაჩვენებია ცალკე JPEG ფორმატში.

გრაფიკები ასახავს გარჩევადობის დამოკიდებულებას სინათლის მგრძნობელობაზე სხვადასხვა განათებისა და ხმაურის შემცირების პირობებში.

გადაღების პირობებიდან გამომდინარე, კამერის ქცევა ზოგჯერ ძალიან უცნაურად იცვლება, მაგრამ რეზოლუციის ყველა რყევები ხდება თითქმის ერთნაირი მნიშვნელობით. როგორც გრაფიკიდან ხედავთ, RAW იქცევა ყველაზე ქაოტურად, მაგრამ JPEG ქცევას შეიძლება ვუწოდოთ სტაბილური. გარდა ამისა, საშუალოდ 0.82 სტრიქონი თითო პიქსელზე ISO 100-6400 დიაპაზონისთვის არის შესანიშნავი შედეგი, ყველა DSLR- ს არ შეუძლია ასეთი მაღალი გარჩევადობის ამხელა დიაპაზონში წარმოება.

ჩვენ არ ვაჩვენეთ ISO 12800 და 25600 გაფართოებული დიაპაზონი გრაფიკებში, რათა არ დავიტვირთოთ ისინი. შეიძლება აღინიშნოს, რომ ამ დიაპაზონში კამერის გარჩევადობა ხასიათდება საშუალო მნიშვნელობით 0.68 სტრიქონი პიქსელზე, რაც ასევე საკმაოდ კარგია. რა თქმა უნდა, ძნელია ამ ფასეულობების მუშაკთა დასახელება, განსაკუთრებით მხატვრული ფოტოგრაფიის თვალსაზრისით. თუმცა, მათ შეუძლიათ დაიჭირონ არა უმცირესი დეტალები. გარდა ამისა, კამერა იმდენად გამართულად მუშაობს, რომ შავ -თეთრში ასეთი მგრძნობიარობით გადაღებულ მხატვრულ სურათებსაც კი აქვთ სიცოცხლის უფლება. მეორეს მხრივ, პერფექციონისტებს ISO 3200-6400-ზეც კი შეეძლებათ დაინახონ მცირე დეტალების სიმკვეთრის გაუარესება. მაგრამ ყველამ გადაწყვიტოს სამუშაო მაქსიმალური მგრძნობელობის საკითხი საკუთარი თავისთვის, მისი ამოცანებისა და ჩვევების საფუძველზე. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ დიდება კამერა ძალიან Კარგი ნამუშევარიაფოტომგრძნობელობის საკმაოდ ფართო სპექტრში.

Fujinon XF 18-55 მმ f / 2.8-4 R LM OIS ობიექტივი

ლინზას აქვს ორი გადამრთველი - სტაბილიზატორი და დიაფრაგმა და სამი რგოლი - დიაფრაგმა, ფოკუსი და მასშტაბირება. ყველა ბეჭედი, ზუმის ბეჭდის გარდა, ელექტრონულია უსასრულო მოგზაურობით. დიაფრაგმის რგოლი მუშაობს მხოლოდ გადამრთველის პოზიციაში, რომელიც აღინიშნება პირებით.

დიაგრამა კარგად აჩვენებს მიღებულ შედეგებს. საშუალო დიაფრაგმის დროს კამერა აჩვენებს შედარებით მაღალ გარჩევადობას. ღია და დახურული დიაფრაგმით, საკმაოდ ბუნებრივი გაუარესებაა შესამჩნევი, მაგრამ შედეგი ზოგადად საკმაოდ კარგია.

რეზოლუციის საშუალო მნიშვნელობა ბუნებრივად ეცემა ფოკუსური სიგრძის გაზრდით. მიუხედავად ამისა, საერთო სურათი საკმარისად კარგი რჩება. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეამჩნიოთ ღირებულებების შესამჩნევი გავრცელება ცენტრში და ზღვარზე, როდესაც დიაფრაგმა ღიაა, რაც ზოგადად ასევე ბუნებრივია.

გრაფიკიდან ჩანს, რომ ობიექტივი საუკეთესოდ იქცევა 18 მმ -ზე. გარდა ამისა, მაქსიმალური რეზოლუციის მნიშვნელობა იკლებს. ასევე შეიძლება აღინიშნოს, რომ ობიექტივი იძლევა ყველაზე მკვეთრ სურათს f / 10 დიაფრაგმით.

როგორც ხედავთ, ობიექტივს აქვს ლულის ტიპის მცირე დამახინჯება, რომელიც მცირდება ფოკუსური სიგრძის გაზრდით. შესამჩნევი ქრომატული გადახრა არ ჩანს.

სტაბილიზაცია

როგორც ხშირად ხდება, როდესაც ცდილობთ კამერის განზრახ შერყევას, ხელების "ბუნებრივი" კანკალების იმიტაციით, მოძრაობები რატომღაც გამოდის გლუვი, და ეს სავსებით საკმარისია იმისათვის, რომ კამერამ მიიღოს საკმარისად მკვეთრი სურათი. თუმცა, გარკვეული ტრენინგის შემდეგ, კამერას ხელები მაინც შეიძლება „შეირყოს“, რათა შეაფასოს სტაბილიზატორის მუშაობა. აქ თქვენ შეგიძლიათ ოდნავ გადაუხვიოთ სპოილერს და აღნიშნოთ, რომ ჩვენს მიერ შემოწმებულ კამერას ჰქონდა სამი ლინზა: XF 18-55 მმ, XF 56 მმ (სხვათა შორის, სწორედ ამ ლინზებით ჩატარდა ხმაურის ტესტი) და XF 23 მმ. ბოლო ორი შედარებით დეტალურად იქნება განხილული სტატიის მეორე ნაწილში. სინამდვილეში, ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ XF 18-55 მმ-დან არასტაბილურ ფიქსირებულ მთაზე გადასვლის შემდეგ, სტაბილიზატორის არარსებობა საკმაოდ შესამჩნევია. მაგრამ ეს მხოლოდ შთაბეჭდილებებია. მოდით გადავიდეთ ციფრებზე. გრაფიკი, რომელიც აგებულია ჩვენს ქვეყანაში უკვე დროებით დამკვიდრებული ტექნიკის მიხედვით, ცხადყოფს, რომ სტაბილიზატორი გაძლევთ საშუალებას იმუშაოთ 70% -ით ნდობით ჩამკეტის სიჩქარით წამის 1/10 -მდე, რაც, ზოგადად, არის კარგი შედეგი.

სროლის სიჩქარე

თქვენ არ შეგიძლიათ დაადანაშაულოთ ​​კამერა ნელი ფოკუსში. ის საკმარისად სწრაფად ფოკუსირდება და ფოკუსირდება. რა თქმა უნდა, ის ჯერ კიდევ შორს არის SLR კამერებისგან ამ მხრივ, მაგრამ ის იქცევა ძალიან ღირსეულად - ის ფიქრობს მხოლოდ მართლაც რთულ სიტუაციებში. თუმცა, ეს პარამეტრი საკმაოდ რთულია იმპროვიზირებული საშუალებებით, ასე რომ თქვენ უნდა დაეყრდნოთ მხოლოდ ნათესავ შთაბეჭდილებებს. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გაზომოთ ადიდებული სროლის სიჩქარე.

სროლის სიჩქარის გაზომვის ტექნიკა არის ძალიან მარტივი და პირდაპირი. და რაც მთავარია, ის საკმარისად ზუსტია. კამერა მოთავსებულია ლეპტოპზე ან მაგიდაზე სმარტფონის გვერდით, რომელზეც ხმის ჩამწერი მუშაობს. შემდეგ ჩამწერი ჩართულია და კამერა იწყებს უწყვეტ გადაღებას ორ წუთამდე. შედეგად მიღებული ხმოვანი ფაილი იტვირთება აუდიო რედაქტორში, სადაც ქრონოლოგია გამოითვლება როგორც ჩამკეტის გათავისუფლების მთელი რიცხვი წამების მთელ რიცხვში, რის შემდეგაც შესაძლებელია გამოითვალოს კადრების საშუალო რაოდენობა წამში.

ცხრილი აჩვენებს საშუალო რეჟიმის გადაღების სიჩქარეს სხვადასხვა რეჟიმში. სამწუხაროდ, ჩვენ ვერ შევამოწმეთ კამერა UHS-II ბარათით, მისი ნაკლებობის გამო, ამიტომ ტესტები ჩატარდა UHS-I ბარათით (SanDisk Extreme SDHC UHS-I 16 GB 45 MB / s). მოდით ვუწოდოთ პირველ სიჩქარეს ის, რომლითაც იწყება ადიდებული სროლა. მისი ლიმიტი არის დრო, რის შემდეგაც სროლა შენელდება და გრძელდება მეორე სიჩქარით. საზომი ერთეულები არის კადრი წამში და წამში, შესაბამისად. უსასრულობის სიმბოლო ნიშნავს, რომ სიჩქარე არ შეცვლილა ორი წუთის განმავლობაში.

როგორც ვხედავთ, RAW + JPEG რეჟიმში კამერა აკმაყოფილებს გამოცხადებულ მახასიათებლებს გაზომვის შეცდომის დროს.

Fujifilm აგრძელებს თანმიმდევრულად შეიმუშაოს თავისი X სერიის სარკისებური კამერების შემადგენლობა. დღეს კი ჩვენ გაგაცნობთ ტოპ (დღემდე) მოდელს სახელწოდებით Fujifilm X-T1.

Fujifilm X-T1 სპეციფიკაციები

ტექნიკური თვალსაზრისით, X-T1 არის Fujifilm X-E2 კამერის ოდნავ გაუმჯობესებული ვერსია, რაზეც ჩვენ უკვე დავწერეთ. ფაქტობრივად, რამდენიმე განსხვავებაა: ელექტრონული ხედვა უფრო დიდი გადიდებით (მაგრამ იგივე გარჩევადობით), მტვრის და წყლის მდგრადი სხეული, მეტი კონტროლი, ამობრუნებული ეკრანი და ოდნავ მაღალი უწყვეტი გადაღების სიჩქარე (8 კადრი / წმ 7-ის წინააღმდეგ) რა

გარეგნულად, X-T1 მკვეთრად განსხვავდება X-E2– სგან: თუ მეორე დამზადებულია დიაპაზონის სტილში, ელექტრონული ხედვით კამერის კუთხეში, მაშინ X-T1 არის „დახრილი“ კლასიკური ფილმის SLR– ისთვის. სხეულის დამუშავება ძალიან მაღალია, კამერა გრძნობს, როგორც ერთგვარი "მონოლითური" და მშვენივრად ჯდება ხელში. X-T1- ის ზომები თითქმის იგივეა, რაც X-E2- ის, მაგრამ "სხეულის წონა" გაიზარდა 90 გრამით და არის 440 გ.

ვიზუალურად, ამ მოდელის ხედვა უბრალოდ უზარმაზარია, თუნდაც უფრო დიდი ვიდრე Canon EOS 6D სრული კადრიანი DSLR. მონეტის საპირისპირო მხარე არის ის, რომ თვალის დახუჭვა ოდნავ გადახურულია, ასე რომ, ჩემნაირ სათვალეებს არ გაუადვილდებათ კამერის გამოყენება. ხედის მაძიებელს აქვს ძალიან გლუვი სურათი და აჩვენებს ჩარჩოს ფართობის 100% -ს, ხოლო განახლების სიჩქარე, თუნდაც დაბალ შუქზე, არ იკლებს 50 ჰც -ზე დაბლა.

კამერის კორპუსზე ხედის ცენტრალური მდებარეობის გამო, მარცხნივ არის ადგილი სხვა ციფერბლატზე, რომელიც პასუხისმგებელია ISO მგრძნობელობაზე. ორი მსგავსი ციფერბლატი მდებარეობს მარჯვნივ, როგორც ადრე, პასუხისმგებელია ჩამკეტის სიჩქარეზე და ექსპოზიციის კომპენსაციაზე. სხვათა შორის, შეამჩნიეთ მრგვალი "მუწუკები" მგრძნობელობისა და ჩამკეტის სიჩქარის კონცენტრატორების ცენტრში? ეს არის განბლოკვის ღილაკები. უფრო მეტიც, მგრძნობელობის ციფერბლატის გადასატრიალებლად, ღილაკს ნებისმიერ დროს უნდა დააჭიროთ, ჩამკეტის სიჩქარის შემთხვევაში კი საჭიროა მხოლოდ მექანიკურ და ავტომატურ რეჟიმებს შორის გადართვა. ექსპოზიციის კომპენსაციის დისკს არ აქვს ასეთი საკეტი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ის ძალიან მჭიდროდ ბრუნავს (როგორც ჩანს, ეს კეთდება ისე, რომ შემთხვევით არ დაიკარგოს ჩანთაში).

იმავე ღერძზე მგრძნობელობის და ჩამკეტის სიჩქარის აკრიფეთ, არის გადამრთველები დისკის რეჟიმზე (ერთჯერადი და უწყვეტი სროლა, ბრეკეტირება, ტაიმერი და ა.შ.) და ექსპოზიციის გაზომვა, შესაბამისად. ადრე Fujifilm კამერებში ეს პარამეტრები მორგებული იყო მენიუს საშუალებით.

ასევე არის ცვლილებები უკანა მხარეს: ამობრუნებული ეკრანის გამო, ეკრანის მარცხნივ გასაღებების სვეტი გაქრა. ნაწილობრივ მათი საჭიროება ახალი კონტროლის გამო გაქრა, ნაწილობრივ ისინი სხვაგან გაიფანტნენ. დაბოლოს, არის ასევე ახალი გასაღები, რომელიც იწვევს მექანიკური ფოკუსირების დახმარების რეჟიმს. მენიუში ნავიგაციის ღილაკებს შეიძლება მიენიჭოს მალსახმობები ხშირად გამოყენებულ ფუნქციებზე სწრაფი წვდომისათვის და იგივე შეიძლება ითქვას Fn1 და Fn2 ღილაკებზე, რომლებიც მდებარეობს კამერის წინა და ზედა ნაწილში.

X-T1– მა საბოლოოდ დააფიქსირა ავტოფოკუსის გადამრთველი: ახლა ყველაზე ხშირად გამოყენებული რეჟიმები (ხელით და ერთჯერადი ფოკუსირებით) ექსტრემალურ პოზიციებშია. ადრე, ერთი ფოკუსი შუაში იყო, რის გამოც მე გამუდმებით "ვფრინავდი" მის გვერდით. სხვათა შორის, ყურადღება მიაქციეთ სინქრონიზაციის ტერმინალს, რომელიც შესამჩნევია იმავე ფოტოში სტუდიური ციმციმების დასაკავშირებლად.

Fujifilm X-T1– ის გადაბრუნებული ეკრანის დიზაინი მსგავსია ადრეული Sony NEX– ისა: ეკრანი შეიძლება 90 გრადუსით აიწიოს ან 45 გრადუსით ქვემოთ. ეს საკმარისზე მეტია იმისთვის, რომ გადავიღოთ "თეძოდან" ან, პირიქით, ოვერჰედზე.

X-T1– ში არ არის ჩაშენებული ფლეშ, მაგრამ კამერის ყუთში მყიდველი იპოვის პატარა გარეგანს (მოდელი EF-X8). ამ ფლეშს არ აქვს ბატარეის განყოფილება და იკვებება კამერით. ის ასევე კონტროლდება ძალიან მარტივად: დაბალ მდგომარეობაში ბლექსი გამორთულია, ამაღლებულ მდგომარეობაში ის არის ჩართული.

მენიუს თვალსაზრისით, ჩვენ ვერ ვიპოვნეთ რაიმე მნიშვნელოვანი განსხვავება Fujifilm X-E2– სგან.

კამერა მუშაობს

ღრმა კმაყოფილების გრძნობით შემიძლია განვაცხადო, რომ X-T1, ისევე როგორც X-E2, გამოირჩევა საკმაოდ სწრაფი ავტოფოკუსით. უახლესი Micro 4/3 ან Nikon 1 კამერები ჯერ კიდევ შორს არის, მაგრამ Samsung NX ან შედარებით ძველი Sony NEX მოდელებმა უკვე მოახერხეს დაჭერა. სერიოზულად, იმ დროის განმავლობაში, როდესაც მე კამერას ვუკავშირდებოდი, ავტოფოკუსმა არასოდეს დამანება თავი, ანუ, არ ყოფილა ისეთი რამ, რომ კამერა უბრალოდ გაურკვეველი მიზეზის გამო არ გაამახვილოს ყურადღება სიმკვეთრეზე.

სხვა მიმდინარე თაობის Fujifilm კამერების მსგავსად, X-T1 შესანიშნავია ძველი არაფოკუსური ლინზების გადასაღებად. მომხმარებელს სთავაზობენ სამი სახის სახელმძღვანელო ფოკუსირების დახმარებას: ჩარჩოს არჩეული არეალის გაფართოება, ფოკუსირების არჩევა (კონტრასტული გადასვლების ხაზგასმა ფერით) და ციფრული გაყოფილი სურათი. ეს უკანასკნელი ვარიანტი ყველაზე საინტერესოა ხელით ფოკუსირების მოხერხებულობისა და სიჩქარის თვალსაზრისით, ხოლო მატრიცაში ინტეგრირებული ფაზის გამოვლენის AF სენსორები.

გარდა ამისა, Fujifilm კამერები საშუალებას გაძლევთ მიუთითოთ მენიუში კამერაზე დამაგრებული არაავტოფოკუსური ობიექტივის ფოკალური სიგრძე. ეს არ იმოქმედებს გადაღების პროცესზე, მაგრამ მითითებული ფოკუსური მანძილი ჩაწერილია EXIF– ში, რაც საშუალებას გაძლევთ მოგვიანებით გაიგოთ რომელი ლინზით არის გადაღებული ესა თუ ის ჩარჩო.

სურათის ხარისხი ძალიან მარტივია: X-T1 იყენებს ნაცნობ 16 მეგაპიქსელიან X-Trans II სენსორს ინტეგრირებული ფაზის გამოვლენის ავტოფოკუსის სენსორებით. აქედან გამომდინარე, გასაკვირი არ არის, რომ X-T1 გამოსახულების ხარისხი სრულიად იდენტურია X-E2– ის ხარისხის. მოკლედ: მგრძნობელობის მთელი დიაპაზონი (ISO 200 -დან 6400 -მდე) შეიძლება ჩაითვალოს სამუშაო, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მზად ხართ ცოტათი იფიქროთ RAW გადამყვანში გამოსახულების პარამეტრების მორგებაზე.

ხმაურის დონე JPEG– ში გადაღებისას ():

ხმაურის დონე RAW– ში გადაღებისას (გალერეა):

მე ნამდვილად მომეწონა კამერის დინამიური დიაპაზონი. მიუხედავად იმისა, რომ გადაჭარბებული ექსპოზიცია საკმაოდ ადვილად "ამოვარდება", ჩრდილების ჭა უჩვეულოდ ღრმაა და საშუალებას გაძლევთ ადვილად აღადგინოთ სასარგებლო ინფორმაცია ხმაურის დონის მნიშვნელოვნად გაზრდის გარეშე. ასე რომ, ძალიან კონტრასტული სცენების გადაღების შემთხვევაში, მოგერიდებათ დააყენოთ ექსპოზიციის კომპენსაცია მინუსზე, შემდეგ კი გამოავლინოთ ჩრდილები გრაფიკულ რედაქტორში.

აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ Fujifilm ლინზების ხაზი აგრძელებს ზრდას ძალიან საინტერესო ნივთებით. კამერა მოვიდა ჩემს გამოცდაზე ულტრა ფართო კუთხის მასშტაბირების Fujinon XF 10-24 მმ f / 4 R OIS და სწრაფი პორტრეტის ობიექტივი Fujinon XF 56 მმ f / 1.2. ორივე გამოსახულების შესანიშნავი ხარისხია ღია დიაფრაგმის დროსაც კი, მინიმალური დამახინჯება და პრაქტიკულად არ არის ქრომატული გადახრები. ჩემი აზრით, Fujinon 56 / 1.2 იმდენად კარგია, რომ თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ სისტემა ამის გულისთვის (რა თქმა უნდა, იმ პირობით, რომ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ ტიპის ლინზებით).

ზოგადად, Fujifilm X-T1 გადაღებულია მსგავსი რამ (გალერეა სრული ზომის ფაილებით):

Fujifilm X სერიის წინა კამერების მსგავსად, X-T1– ში ვიდეოგადაღება ხორციელდება მხოლოდ საჩვენებლად: კამერის მიერ მოწოდებული მომსახურების ფუნქციები და საბოლოო შედეგის ხარისხი აშკარად ჩამორჩება ნებისმიერ კონკურენტს, ასე რომ, თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ვიდეოთი მაშინ ეს კამერა არ არის თქვენთვის.

მშრალ ნარჩენებში

პირადად მე ძალიან მომეწონა Fujifilm X-T1. კამერა განლაგებულია როგორც ყველაზე მაღალი დონის კამერა შემადგენლობაში, რაც დასტურდება შესანიშნავი ხედვის საშუალებით, ასევე მტვრისა და ტენიანობის გამძლეობით. ჩემი აზრით, არსებობს მხოლოდ ორი აშკარა ნაკლი: საშინელი ვიდეოს რეჟიმი და ჩამკეტის მინიმალური სიჩქარე 1/4000 წამი, რაც, ISO 200 – ის მინიმალურ მგრძნობელობასთან ერთად, სერიოზულად ზღუდავს ველის სიღრმის კონტროლის შესაძლებლობას კარგ განათებაში გადაღებისას. პირობები.

თუ ჩვენ შევადარებთ X-T1– ს X-E2– თან, მაშინ პირველი გთავაზობთ უამრავ უმნიშვნელო გაუმჯობესებას: ამობრუნებული ეკრანი, უფრო დიდი გადიდების ხედვა, ოდნავ მეტი კონტროლი, მტვრის და ტენიანობის დაცვა. ფოტოების ხარისხისა და ელექტრონიკის თვალსაზრისით, ეს კამერები სრულიად იდენტურია. ამავდროულად, X-T1 და X-E2 ნაკრების ღირებულებებს შორის განსხვავება (ორივე 18-55 მმ f / 2.8-4 ლინზებით) არის დაახლოებით 8 ათასი გრივნა. ღირს თუ არა ზემოთ ჩამოთვლილი ცვლილებები ასეთი ფასის სხვაობით, თქვენზეა დამოკიდებული.

5 მიზეზი Fujifilm X-T1– ის შესაძენად

• შესანიშნავი ხარისხის ფოტო, მათ შორის მაღალი ISO
• დასაკეცი ეკრანი
• მტვრის და ტენიანობის დაცვა
• საუკეთესო კლასის ხედი
• ელეგანტური გარეგნობა

1 მიზეზი არ შეიძინოთ Fujifilm X-T1

• უღიმღამო ვიდეო გადაღების ხარისხი

დღეს იქნება კარგი კამერის ყველაზე სწორი ტესტი. კარგია, რადგან პერიოდულად ვიღებდი გადაღებებს თითქმის ერთი თვის განმავლობაში და არავინ შენიშნა შეცვალა. პრაღაში წავიყვანე.

მასთან ერთად დავდიოდი მოსკოვში ...

ამ დროს, ჩემი ერთგული ნიკონ D4s მარტოდმარტო სევდიანი იყო სახლში. მე მას მოვატყუე Fujifilm X-T1– ით.

ასე რომ, როგორ სწორად შეამოწმოთ თქვენი კამერა? ყველა პროფესიული ტესტი მოდის ტექნიკური მახასიათებლების ანალიზზე, სროლის სხვადასხვა რეჟიმებზე და დიდება ლინზებზე. თუ თქვენ არ ხართ პროფესიონალი ფოტოგრაფი, მაშინ ამ ინფორმაციის უმეტესი ნაწილი სრულიად უსარგებლოა თქვენთვის. მე ყოველთვის ვიღებ ნახევრად ავტომატურ რეჟიმში და ძალიან კმაყოფილი ვარ. არცერთი ტესტი არ მოიცავს კამერის ყველაზე მნიშვნელოვან მახასიათებლებს.

მე შევადგინე ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებლების სია, რომლითაც ყველა კამერა უნდა შემოწმდეს.

1. ბნელ ოთახში შავი კატის გადაღების უნარი
2. წინააღმდეგობა ბავშვების ცნობისმოყვარეობის მიმართ
3. საპირისპირო სქესის ყურადღების მიპყრობა
4. ადგილი, რომელსაც კამერა იკავებს ჩემოდანში
5. მოხერხებულობა სოკოს ამკრეფისთვის

ყველა სხვა მახასიათებელი მეორეხარისხოვანია. მოდით ვაღიაროთ საკუთარ თავს, რომ თუ თქვენი ხელები ამოიზრდება თქვენი უკანალიდან, მაშინ არცერთი კამერა არ დაგეხმარებათ, ხოლო თუ ნიჭი გაქვთ, მაშინ კარგად გადაიღებთ ასანთის კოლოფით.

მოდით დავიწყოთ Fujifilm X-T1 ტესტი.

პირველი გამოცდისთვის ავიღე კატა მართა. რა თქმა უნდა, მართა მთლად შავი არ არის, მაგრამ ის კატაა. გაუშვით მართა ბნელ ოთახში, დააყენეთ ყველა პარამეტრი ავტომატურ მანქანაზე და ...

შესანიშნავი ... კადრი 23 მმ 1.4 დიაფრაგმით. Გაოცებული ხარ? დიახ, Fujifilm X-T1– სთვის ბევრი ცვლადი ლინზაა, მათ შორის სწრაფი.

ცვალებადი მაღალი დიაფრაგმის ლინზები საშუალებას გაძლევთ უსაფრთხოდ გადაიღოთ ღამით გარეთ, შტატივისა და ციმციმის გარეშე, რაც სასარგებლოა მოგზაურობისას.

მოდით მივცეთ კამერა ბავშვს.

როგორც ხედავთ, X-T1– ს აქვს მრავალი პერსონალიზაციის ვარიანტი. ყველას შეუძლია კამერა უნიკალური გახადოს.

მთავარია დროულად გაჩერდე ....

თუმცა, თუ ბავშვს თავისუფლებას მისცემთ, ადრე თუ გვიან ის აღმოაჩენს კამერის დაუსაბუთებელ შესაძლებლობებს. მე დავწერე ცალკე პოსტი ეფექტის შესახებ ღიმილიანი სახით.

X-T1 გაუძლო ყველა გამოცდას და განაგრძო მუშაობა, რაც არ უნდა იყოს! ვერც ქვიშის ყუთმა და ვერც ჭიანჭველების ფერმამ ვერ შეაფერხა კამერა. სამწუხაროდ, მე აღარ შემიძლია გაჩვენოთ სურათების ტესტები ბავშვობაში, რადგან ფუჯიდან ბიჭები აღარ მაძლევენ კამერას.

ასე რომ, ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია საპირისპირო სქესის ყურადღების მიპყრობა. ჩემს შემთხვევაში, ჩვენ ვამოწმებთ X-T1 გოგონებს. ადამიანების უმეტესობა კმაყოფილი იქნება სმარტფონით ინსტაგრამთან ერთად, მაგრამ ჩვენ ვყიდულობთ ძვირადღირებულ პროფესიონალურ კამერებს. Რისთვის? ჩვენ შეგვიძლია ამის საშუალება. რატომ უარყოფთ საკუთარ თავს კარგი კამერის ქონის სიამოვნებას? და როგორია მეგობრებისა და კოლეგების შურიანი მზერა ... ახლა თქვენ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ შეხვიდეთ მოწევის ოთახში და ყველას შოკში ჩააგდოთ მეგაპიქსელით და მეხსიერების ბარათის ზომით.

ყველას უყვარს X-T1. კამერა მართლაც მაგრად გამოიყურება. არა როგორც საპნის კერძი, არამედ როგორც ძვირადღირებული სერიოზული კამერა. Შეხედე მას:

ყველა ეს ბორბალი ციფრებით, ბერკეტებით, ღილაკებით - ისინი ამას არ გააკეთებენ ცუდ კამერაზე.

Fujifilm X -T1- ის ხელში აღებით, სხვების თვალში თქვენ მაშინვე იქცევით სერიოზულ ფოტოგრაფად, კაცები პატივისცემით გიყურებენ, ქალები - აღტაცებით. მიწოდების ტანსაცმელიდან ლუდკა ცხვირს აღარ ატრიალებს და დასცინის იმას, რომ სამსახურში მეტროთი მიდიხარ. ასეთი კამერით, თქვენ კი შეგიძლიათ მოდიხარ სამარშრუტო ტაქსზე სამუშაოდ და იდუმალებით თქვა: ”დიახ, მიკროავტობუსზე, მე ვეძებ სურათებს იქ ჩემი სამუშაოსთვის!”. ასეთი კამერით შეგიძლიათ გქონდეთ ბინძური ფეხსაცმელი და ფაფუკი სვიტერი, რადგან ნამდვილი მხატვარი ხართ.

ახლა კი კომპაქტურობის შესახებ. მე განვიხილე Fujifilm X-T1, როგორც მოგზაურობის შემცვლელი ჩემი Nikon d4s– ისთვის. უფრო მეტიც, ეს არ არის კომპრომისი, არამედ სრული ჩანაცვლება. X-T1– ს გააჩნია ცვალებადი ლინზების ფართო სპექტრი ყველა შემთხვევისთვის. აქ არის პორტრეტები, შირიკი და მასშტაბირება. ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ თქვენს მოგზაურობაში. 3-4 ჯერ ნაკლები ვიდრე ახლა მაქვს

რაღაც მომენტში მივხვდი, რომ მხოლოდ ერთი კისერი მაქვს და მასზე ზრუნვა მჭირდება. ასე რომ, თუ მსუბუქად ვმოგზაურობ, ახლა მას X-T1 ზურგჩანთაში ვყრი.

ისე, ბოლო ტესტი არის კამერის მოხერხებულობა სოკოს ამკრეფისთვის. რატომ სოკოს ამკრეფი? თქვენ აიღებთ კამერას ტყეში და მას შეცდომის ადგილი არ აქვს. გარდა ამისა, ტყეში ან ლაშქრობაში ყველა გრამი ითვლება. მოგზაურისგან განსხვავებით, სოკოს ამკრეფს არ აქვს შესაძლებლობა დაისვენოს კაფეში, აიღოს ტაქსი, ან დაიქირავოს შერპა სოკოს კალათისა და კამერის სატარებლად. სოკოს ამომრჩევი ცალ-ცალკე სოკოთი და კამერით.

ასე რომ, მე შევიყვანე შირიკი ტყეში ტყის პეიზაჟების გადასაღებად. ჩემს შემთხვევაში, ეს არის 10-24 მმ მოჭრილ მატრიცაზე. რა არის ეს? ეს სურათებია. ტყეში მოსახვევი არსად არის, ამიტომ ფართო კუთხე მნიშვნელოვანია.

რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს საკმარისი ნიჭი ლანდშაფტის ფოტოგრაფიისთვის, მაგრამ თუ თქვენი ხელები ამოიწურება საჭირო ადგილიდან, გადაიღეთ შედევრი

ღრმა ტყეში შებინდებისასაც კი, კამერა არ დაუშვებს სოკოს ამკრეფს!

ახლა, ფაქტობრივად, სოკო

სოკოსთვის ავიღე 56 მმ 1.2 დიაფრაგმით.

შესანიშნავი ობიექტივი სოკოს პორტრეტების გადასაღებად! გარდა ამისა, კამერას აქვს შესაძლებლობა ატვირთოს სურათები Wi-Fi საშუალებით პირდაპირ თქვენს ტელეფონში და გააგზავნოს თქვენი სოკო Instagram- ში!

ასე რომ, მკითხველის წყალობით, შევიტყვე, რომ ეს არის ბოლეტუსი და თქვენ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ აიღოთ იგი. სოკოს ამომრჩევისთვის, თქვენს ტელეფონში ფოტოების დაუყოვნებლივ გადაცემის შესაძლებლობა ძალიან სასარგებლოა! ნუ ატარებ ლეპტოპს შენთან, არა?

ტყეში ნახევარი დღე გავატარე Fujifilm X-T1– ით, შემიძლია ვთქვა, რომ კამერა მშვენივრად იქცევა. წონის მიხედვით, ეს არის 2 სოკოს სოკო, მაგრამ ბევრად მეტი სარგებელი მოაქვს. შესაძლებელია თუ არა ციყვის ან ნაძვის ხის ამოღება პორცინის სოკოზე? არა და ფუჯიზე - შეგიძლია.

ტყის შემდეგ, ჩვენ ვქმნით ჩვენი საყვარელი ბებიის რამდენიმე პორტრეტს

კარგი ტესტი უნდა დასრულდეს დადებითი და უარყოფითი მხარეებით.

მინუსები, რომელიც ვიპოვე ოპერაციის 2 კვირაში:

ბატარეა სწრაფად იწურება, თქვენ უნდა ატაროთ სათადარიგო ბატარეები. მაგრამ ეს შედარებულია ჩემს Nikon D4es– თან. ფუჯის კლასის კონკურენტები კიდევ უფრო უარესები არიან. Fujifilm X-T1 350 კადრი / Olympus E-M1 300-350 კადრი / Sony Alpha A7 340 კადრი.
- ოპტიკური ხედვა ძალიან აკლია. მაგრამ ისევ და ისევ, ეს არის შედარებით სრული ზომის DSLR. ელექტრონულ ხედს აქვს მრავალი უპირატესობა (თქვენ შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ ნახოთ სურათის შედეგი, ექსპოზიციის გათვალისწინებით, პარამეტრების მორგება, სიბნელეში გადაღება, ხელით ფოკუსირების მოხერხებულობა)
- კამერა დიდხანს იღვიძებს, უფრო სწრაფად მინდა.

დადებითი

ზომა და წონა.
- ცვალებადი ოპტიკის დიდი რაოდენობა ყველა შემთხვევისთვის.
- ძალიან კარგად ჯდება ხელში
- ეკრანი ბრუნავს, მოსახერხებელია, როდესაც საჭიროა რაღაცის გადაღება მიწის დონიდან, ან კამერის თავზე მაღლა აწევა
- ყველა პარამეტრი კეთდება ბერკეტების ფიზიკურად გადართვით და დრამის ბრუნვით (ან რა ჰქვია მას სწორად?), მენიუში ჩაღრმავება არ არის საჭირო. ეს მართლაც ძალიან მოსახერხებელია. ეს ძალიან აკლია ჩემს დიდ საკანში.
- ბევრი ფილტრი, რომელიც ახდენს სხვადასხვა ფილმების სიმულაციას. თუ ზარმაცი ხართ თქვენი ფოტოების დამუშავების შემდგომ, ეს დაზოგავს თქვენ.

როგორც თქვენ ალბათ იცით, რამდენიმე თვის წინ მე მთლიანად გამოვრიცხე DSLR– ები. არ ვიცი დროებითია თუ არა, მაგრამ ამჟამად ვიღებ ექსკლუზიურად სარკისებრი ციფრული კომპაქტებით. ასევე, თქვენ ალბათ იცით, რომ მას შემდეგ, რაც ვცდილობდი ასეთი ძირითადი კამერების ყველა მწარმოებელს (რომელსაც, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ Fujifilm, Sony და Olympus ეკუთვნის), მე ავირჩიე Fujifilm. მათი ტოპ მოდელი X-Pro1 უკვე რამდენიმე წელია მემსახურება და არქტიკაში ბოლო მოგზაურობისას მე მქონდა შანსი გამომეცადა ახალი Fujifilm X-T1... როგორც დაგპირდით, ვიზიარებ ჩემს შთაბეჭდილებებს. ტრადიციულად, მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის მიმოხილვა ტესტის შედეგებზე დაყრდნობით, არამედ კამერის წმინდა პირადი, სუბიექტური შთაბეჭდილებები. ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ კამერის ახალ მოდელთან ერთად მე მივიღე ხელში ახალი ობიექტივის პირველი ასლი. Fujifilm XF 18-135 მმ f / 3.5-5.6ამრიგად, შთაბეჭდილებები აღწერილი იქნება ამ წყვილთან მიმართებაში.

ამრიგად, ერთია ქალაქში კომპაქტური კამერით სიარული და სულ სხვაა ის ექსპედიციის პირობებში მთავარი. ამაში არის გარკვეული რისკი, რადგან და ასეთი კამერები ნაკლებად არის დაცული, მუშაობს ნელა, ბატარეები უფრო სწრაფად იწურება და ბევრად უფრო წვრილმანებზე. თუმცა, მე გადავწყვიტე დაეყრდნო X-T1- ს და ექსპერიმენტის სიწმინდისთვის მე საერთოდ არ წამიყვანა სხვა კამერა ჩემთან, ანუ აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, რამდენიმე iPhone– ის გარდა.

ადრე, მე არაერთხელ ვიყავი პოლარულ პირობებში ზამთარში, ამიტომ ზაფხულში მოგზაურობა არ იყო საშინელი. როგორც უშედეგოდ აღმოჩნდა! კოღოებისთვის, კოღოებისთვის და ღრძილებისათვის, როგორც მოგეხსენებათ, ირმის გვამიც კი შეიძლება ჰაერში აიყვანოს, არა მოსკოვის რომელიმე ფოტოგრაფის მსგავსად ... თუმცა, ჩემ მიერ წამოღებული კარკასის არჩევანი მაინც არ იმოქმედებს. დააყენოს პირობებში, ასე რომ დააყენოს. და ისე, რომ ყველაფერი რეალურია, ნივრის მსგავსად. ის გადარჩება, ეს ნიშნავს რომ გადარჩება, არა, ეს ნიშნავს არა. და თუ ის გადარჩება, მაშინ მინდა გავიგო, მოსახერხებელია თუ არა ასეთი კამერის გამოყენება ყველა შემთხვევისთვის თუ არა. კარგად, ან სულ მცირე უბრალოდ - შეიძლება თუ არა.

ცოტა წინ გაშვებული, მე დაუყოვნებლივ ვუპასუხებ ამ კითხვას - დიახ, შესაძლებელია! მოსახერხებელი თუ არა, ეს უკვე დამოკიდებული იქნება შემოქმედებით ამოცანებსა და მუშაობის სტილზე, მაგრამ პირადად ჩემთვის საკმაოდ მოსახერხებელი აღმოჩნდა. თუმცა, არსებობს რამდენიმე ნიუანსი, რომელსაც აზრი აქვს ყურადღების მიქცევას.

ბატარეები

კარგად გავაცნობიერე, რომ ძალა არის სუსტი წერტილი ექსპედიციაში, თუნდაც დიდი DSLR– ების შემთხვევაში, მე ავიღე 5 ბატარეა ჩემთან ერთად. 2 მათგანი სამუშაო ნაკრებია (ერთი კამერაში, მეორე ბატარეის პაკეტში), ხოლო 3 სათადარიგოა. სინამდვილეში, სათადარიგო ნაწილები არასოდეს ყოფილა ჩემთვის სასარგებლო, თუმცა, ტუნდრაში მოგზაურობა 2 დღეზე მეტხანს არ მქონია. თითოეული ბატარეა, გადაღების სტილიდან გამომდინარე, საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ დაახლოებით 400-700 ჩარჩო, პირადად ჩემთვის ეს საკმარისზე მეტია. ზოგადად, საკმაოდ კომპაქტური (მაგალითად, Canon 1Dx– თან) ბატარეების ქუსლები, მთლიანად წყვეტს დატენვის პრობლემას.

ბატარეის პაკეტი

ორაზროვანი აქსესუარი. ერთის მხრივ, ის ძალიან კომფორტულს ხდის ხელის დაჭერას (ამის შემდეგ თქვენ არ გინდათ კამერის ბლოკის გარეშე გამართვა) და იძლევა დამატებით შესაძლებლობებს ბატარეების მხრივ. მეორეს მხრივ, ასეთი ბლოკით, კამერა ხდება ბევრად უფრო მცირე ვიდრე DSLR.

თუმცა, მაინც ნაკლები. და არანაკლებ არა მხოლოდ ნაკრების ფიზიკური ზომა, არამედ ბატარეების ზომა, ისევე როგორც დამტენი (უმაღლესი ხარისხის DSLR– ების დატენვა არის ნახევარი ჩემოდანი). ძალაუფლების მოხერხებულობისთვის, გარკვეული მოცულობა ჯერ კიდევ საჭიროა და წმინდა ტაქტილურად ამის თავიდან აცილება ძნელია. ამ თვალსაზრისით, ფუჯიკის ზომები მე ოპტიმალურად მეჩვენება. მისი ჩატარება კიდევ უფრო ნაკლებად კომფორტული იქნება და მეტი - ის დაგვაახლოვებს DSLR– ებთან. თუმცა, ალბათ, 20-30 პროცენტით ნაკლები მაინც შეიძლება გაკეთდეს.

მბრუნავი ეკრანი

ბედნიერების შესახებ! საბოლოოდ ფუჯი დაეწია ოლიმპოსსა და სონიას ამ საკითხში. ყველა თანამედროვე კამერის ეკრანი უნდა იყოს ბრუნვადი, პერიოდული. არც განხილულა.

მუშაობის სიჩქარე

ვინც დაინტერესებულია ციფრული კომპაქტებით, იცის რომ სიჩქარე მათი ყველაზე დიდი მტკივნეულია. და არ აქვს მნიშვნელობა რა მიღწევებს ახდენს ოლიმუსი აქ, ერთი და იგივე, ჩვენს დროში, ყველა ეს კამერა არ მუშაობს ისე ჭკვიანურად, როგორც ჩვენ გვსურს. ამ მხრივ, X-T1 ძალიან კმაყოფილია. დიახ, ეს ჯერ არ არის DSLR, მაგრამ ეს არის კიდევ ერთი დარწმუნებული ნაბიჯი სწორი მიმართულებით! სუბიექტურად, X-Pro1– თან შედარებით მუშაობის სიჩქარე უფრო სწრაფად იგრძნობა 20-30%–ით. სხვათა შორის, ეს გამოწვეულია ახალი პროცესორით.

ზოგადად, ციფრული კომპაქტების სიჩქარე შედგება რამდენიმე კრიტერიუმისგან. ხშირად, ასეთი კამერის ყიდვისას და "მუხრუჭის" შეგრძნებასთან შეხვედრისას, ადამიანებს არ ესმით რა არის რეალურად დაბალი სიჩქარის ეფექტურობის მიზეზი. აქ რამდენიმე ძირითადი ფაქტორია:

1) ფოკუსირების სიჩქარე.

სინამდვილეში, ეს არის მთავარი კრიტერიუმი თავად კამერის მუშაობისთვის. ფოკუსირების სიჩქარე, თავის მხრივ, დამოკიდებულია კონკრეტული კამერის ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებზე, მისი ტვინის შევსებაზე და ძალაზე, განათებაზე და, რა თქმა უნდა, ობიექტივზე.

2) ფლეშ ბარათის სიჩქარე.

ძალიან მნიშვნელოვანი და უაღრესად დაუფასებელი ფაქტორი. მოკლედ, ყველაზე თანამედროვე, უსწრაფესი ბარათის გარეშე, თქვენ არც კი გჭირდებათ ციფრული კომპაქტებით მუშაობის დაწყება. და ასეთი ბარათები ძალიან ძვირია. მაგალითად, მე ვიყიდე ჩემი ADATA 64 Gb XC I Class 10 წელიწადნახევრის წინ 200 დოლარად. და სწორედ ამ შეძენის შემდეგ მოულოდნელად მივხვდი, რომ სინამდვილეში ყველაფერი ბევრად უფრო სწრაფია, ვიდრე თავიდანვე ჩანდა. ახლა ალბათ უფრო თანამედროვე და სწრაფი ბარათებია.

3) სროლის სიჩქარე (ფოკუსირების შემდეგ).

X-T1 აწვდის 8 კადრს წამში! და ეს, რბილად რომ ვთქვათ, DSLR– ების დონეზეა.

ზოგადად, სამი ფაქტორის ერთობლიობა, X-T1– ის შთაბეჭდილებები დარჩა უკიდურესად პოზიტიური. დიახ, ეს ჯერ არ არის DSLR, მაგრამ ის უკვე ძალიან ახლოს არის. და თუ გაითვალისწინებთ, რომ ჩემი ამოცანებისთვის, ზოგადად, X-Pro1 საკმაოდ საკმარისია, მაშინ X-T1 მხოლოდ საჩუქარია.

ISO და ხმაური

გულწრფელად გითხრათ, დიდი ხანია არ მქონია პრობლემები მაღალი ISO- ზე ხმაურთან დაკავშირებით. თანამედროვე კამერები კარგად ასრულებენ ამ საქმეს. ჩემი პირადი გემოვნებით, ყველაზე უარესია Sony და Olympus, რომლებსაც აქვთ მაღალი ფერის ISO- ს სურათების ნაცვლად "ფერადი ბარდა". საუკეთესოდ ითვლება Canon და Fujifilm, რომლებიც ბევრად უფრო პლასტიკურ გამოსახულებას იძლევიან, რომლის გადატვირთვაც შესაძლებელია გადატვირთვისას და მოსახვევებში დამრგვალებისას.

მაგალითად, ეს ფოტო გადაღებულია ISO 6400 და შემდეგ გადატვირთულია +5 გაჩერებით კონვერტაციისას.

ISO 6400, 1/370 წამი, f / 3.5

გაფართოებული ფრაგმენტი 100% -იანი მასშტაბით (შემდგომში, მკვეთრი არ გამოიყენება ყველა წარმოდგენილ კულტურაზე):

ISO 6400, 1/370 წამი, f / 3.5

დიახ, ხმაურიანი (და როგორც თქვენ გსურთ ასეთ ISO- ზე და ასეთი გადატვირთვით), მაგრამ ამავე დროს ეს არის ადამიანური სურათი დეტალების შემწყნარებელი დონით. ასეთი სურათი შეიძლება დაბეჭდილი იყოს დიდი ფორმატით, გამოქვეყნდეს წიგნში და ა.

ასე გამოიყურება ISO 200 მზეზე. აბსოლუტურად ადამიანური, პლასტიკური, ცოცხალი სურათი. სხვათა შორის, კოღო იპოვეთ?

ISO 200, 1/350 წამი, f / 8.0

გაფართოებული ფრაგმენტი 100% მასშტაბით:

ISO 200, 1/350 წამი, f / 8.0

Fujifilm XF 18-135 მმ ობიექტივი

და აქ ჩვენ შეუფერხებლად მივუდგებით ბუზს მალამოში. რა თქმა უნდა, როდესაც უყურებთ წინა ფოტოს, ბევრ თქვენგანს უკვე გაინტერესებთ - რისთვის იყო ISO 6400 ასეთი სცენისთვის? არის საკმარისი შუქი.

საკმაოდ, მაგრამ არა მთლად ... სიმართლე გითხრათ, მე იმდენად შეჩვეული ვარ მაღალი დიაფრაგმის ლინზებთან მუშაობას, რომ ყურადღება არც მიმიქცევია უნივერსალური 18-135-ის მაქსიმალურ ღია დიაფრაგმისთვის, რაც არის f / 3.5-5.6. ამ შემთხვევაში, მე ვიღებდი ფართო კუთხით, ამიტომ კამერის დიაფრაგმა დაყენებულია 3.5 -ზე.

მცირე ლირიკული დიგრესია. სახელმძღვანელო რეჟიმში გადაღების დიდი გამოცდილება, მექანიკური სიმკვეთრე და ზოგადად ფიქსატორებთან მუშაობა, მე მაინც დიდი ხნის წინ მოვედი სამუშაოდ ექსკლუზიურად ავტომატურ რეჟიმში. რატომღაც აზრადაც არ მომსვლია, რომ შეიძლება არ იყოს საკმარისი შუქი, მიუხედავად იმისა, რომ აშკარად საკმარისი შუქია.

რა არის f / 3.5, ვთქვათ, f / 2.8 18-55 ლინზებისთვის? ეს არის პრაქტიკულად ექსპოზიციის 1 გაჩერება, ანუ 18-55 ISO- ზე გადაღებისას, ის აღარ იქნება 3200-ზე მეტი. და 35 მმ-იანი გამოსავლის შემთხვევაში f / 1.4 დიაფრაგმით, ISO უკვე იქნება 3 ჩერდება ნაკლები, ანუ 800. და ეს არის უზარმაზარი განსხვავება.

მე ასევე არ მქონდა საკმარისი დიაფრაგმა ვერტმფრენიდან გადაღებული ამ კადრის გადასაღებად.

ISO 200, 1/100 წამი, f / 5.0

გასადიდებლად რაც შეიძლება ვერტიკალურად ქვევით მესროლა. კამერამ გამოუშვა ISO 200, დიაფრაგმა f / 5.0 და ჩამკეტის სიჩქარე 1 /100 წამი. დაახლოებით 80 მმ კეროვანი სიგრძისთვის, ეს უკვე ზღვარზეა და ვერტმფრენის ვიბრაციების გათვალისწინებით, აშკარად არ არის საკმარისი. შედეგად, ყველა ფოტო ოდნავ ბუნდოვანი აღმოჩნდა. აქ არის 100% ნაწყვეტი:

ISO 200, 1/100 წამი, f / 5.0

მოდი ბოლომდე გულახდილები ვიყოთ - თავი გავაქნიე. რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ხელით კონტროლში და აამაღლოთ ISO. შემდეგ ვერტმფრენიდან ტუნდრას ფოტოები სასარგებლო იქნებოდა არა მხოლოდ ინტერნეტისთვის, არამედ რაიმე სახის გამოფენისთვის (მე უკვე შემომთავაზეს, იძულებული გავხდი უარი მეთქვა ზუსტად ტექნიკური არასრულყოფილების გამო). მაგრამ აზრადაც არ მომსვლია, რომ ლინზები ასე ბნელია.

სხვათა შორის, ამ ლინზას აქვს ძალიან ღირსეული სტაბილიზატორი. ის მართლაც ძალიან კარგად მუშაობს, მაგრამ ... როგორც აღმოჩნდა, არა ვიბრაციის პირობებში. ჩვეულებრივ ცხოვრებაში, სტაბილიზატორი ნამდვილად მნიშვნელოვნად ანეიტრალებს დიაფრაგმის ნაკლებობას. ეს ჩანს ამ კადრის მაგალითზე, გადაღებულია 135 მმ მაქსიმალური მასშტაბირებით ჩამკეტის სიჩქარით 1/320. ყველაფერი კარგად იქნებოდა, მაგრამ მნიშვნელოვანი წერტილი - ნავით, რომელიც ტალღებზე მოძრაობს!

ISO 200, 1/320 წამი, f / 5.6

100% მოსავალი:

ISO 200, 1/320 წამი, f / 5.6

შეჯამება - Fujifilm XF 18-135 მმ უნდა იქნას გამოყენებული დიდი სიფრთხილით და პირველ რიგში კარგი განათების მქონე სცენებისთვის. თუ საკმარისი შუქია, მინა იძლევა ძალიან სასიამოვნო შედეგს, ნიმუშს, ბოკეს და რაც არ უნდა იყოს. ლულები მინიმალურია, ვინეტირება სასიამოვნოა. ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ მხოლოდ მზეზე. ოთახში შესვლისთანავე უნდა დავამატოთ რაღაც 35 მმ f / 1.4 ან უკიდურეს 18-55 f / 2.8-4.0. ვიბრაციის პირობებში, ხელით აკონტროლეთ სიყვარული.

სხვა რა შემიძლია ვთქვა ამ კამერაზე.

ერგონომიკა

ანტონ მარტინოვმა თავის Fujifilm X-T1 მიმოხილვაში დაწერა, რომ კამერას აქვს ერგონომიული ხარვეზები. მე ნაწილობრივ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას - მართლაც, X -Pro1– ის შემდეგ ყოველთვის არ არის შესაძლებელი უკანა პანელზე ღილაკების დაუყოვნებლივ პოვნა. იქნებ ჩვევის საქმეა, არ ვიცი.

მეორეს მხრივ, ამ კამერაში, ფუჯიმ მათი ბორბლები თითქმის სრულყოფილებამდე მიიყვანა. ახლა ისინი თავიანთ ადგილას არიან, არ ტრიალებენ სპონტანურად და ზოგადად ყველა ძირითადი პარამეტრი (ჩამკეტის სიჩქარე, დიაფრაგმა, ISO, სროლის და ფოკუსირების რეჟიმი) კონტროლდება მექანიკურად (და არა მენიუდან ან პროგრამულად). აღფრთოვანებული ვარ!

მხედველობა

ოპტიკური ხედვის ხედი რეალურად ციფრულია. მუშაობს მშვენივრად, სწრაფად, არანაირი ჩამორჩენა. ამ ბოლო დროს მე ძირითადად ვმუშაობ ეკრანზე, ასე რომ ჩემთვის ეს არ არის პრინციპული საკითხი.

მტვრის და ტენიანობის დაცვა

არ ვიცი რამდენად დაცულია კამერა, მაგრამ გადავიღე წვიმაში ან ნავზე გაფრქვევისას, არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. ყველაფერი მუშაობს, წარუმატებლობა არ არის.

კამერას აქვს სხვა შეღავათებიც, როგორიცაა Wi -Fi, რომელიც კონტროლდება iPhone– ის საშუალებით, მაგრამ ჩემთვის ისინი არ არის მნიშვნელოვანი (თუმცა მე გამოვცადე - სასიამოვნო რამ).

და ბოლოს, რამდენიმე ფოტო ამ ექსპედიციიდან, გადაღებული Fujifilm X-T1 + Fujifilm XF 18-135 მმ f / 3.5-5.6 ნაკრებით. და შემდეგ - ჩემი პირადი შემაჯამებელი დასკვნა.

ISO 200, 1/350 წამი, f / 7.1

ISO 200, 1/150 წამი, f / 4.0

ISO 200, 1/125 წამი, f / 4.0

ISO 2000, 1/100 წამი, f / 3.5

ISO 6400, 1/45 წამი, f / 4.2

ISO 200, 1/240 წამი, f / 5.6

ISO 6400, 1/34 წამი, f / 3.5

ISO 200, 1/140 წამი, f / 5.6

ISO 6400, 1/34 წამი, f / 3.5

ISO 6400, 1/52 წამი, f / 3.6

ISO 200, 1/400 წამი, f / 5.6

ISO 200, 1/150 წამი, f / 5.6

ამ მოგზაურობის ყველა ფოტო შეგიძლიათ ნახოთ წინა პუბლიკაციებში.