რჩევა პროფესიონალი ფოტოგრაფებისგან. მარტივი და ეფექტური ფოტოგრაფიის რჩევები. ჰკითხეთ საკუთარ თავს, რა ხდება ფოტოზე.

გამოქვეყნების თარიღი: 03.06.2015

როგორ გავხადოთ კადრები მაყურებლისთვის საინტერესო, ლამაზი და გასაგები?

ხშირად ხდება, რომ მეგობარს კადრს აჩვენებ და ის ეკითხება: "აქ რა გადაიღე?" და მაშინვე რაღაცნაირად სამწუხარო ხდება: არის თუ არა ამხანაგი უყურადღებო - მას არ ესმოდა თქვენი შემოქმედებითი განზრახვა; ან ნათლად არ აჩვენე ფოტოზე რა გაინტერესებდა ასე გადაღებისას. როგორ გავხადოთ ფოტო უფრო გასაგები მაყურებლისთვის? როგორ გადმოვცეთ მასზე განწყობა, ემოციები? ამის შესახებ სტატიაში ვისაუბრებთ.

ასე რომ, მოდით შევაჯამოთ პირველი რჩევა:

1. გადაღებამდე ყოველთვის მკაფიოდ ჰკითხეთ საკუთარ თავს, რას ისვრით.

მაყურებელი სურათს მაშინ გაიგებს, როცა მასზე არის კონკრეტული ობიექტი, ფოტოსურათის „გმირი“.

როგორ მოვძებნოთ შესაფერისი საგანი სროლისთვის?ზოგჯერ საგანი აშკარაა, როგორც პორტრეტის ან რაიმე კონკრეტული საგნის (მაგალითად, წიგნის) გადაღების შემთხვევაში. მაგრამ ხანდახან „პროტაგონისტის“ პოვნა ადვილი არ არის. მაგალითად, პეიზაჟის გადაღებისას. ლანდშაფტის კადრები ხშირად „ცარიელი“ აღმოჩნდება დამწყები ფოტოგრაფებისთვის. ობიექტივის კოსმოსში დამიზნებით, ფოტოგრაფს ავიწყდება, რომ მის სურათზე უნდა იყოს რაღაც საინტერესო ობიექტი, ჩარჩოს „გმირი“. შედეგად, არაფერი მიიპყრობს მაყურებლის ყურადღებას. აირჩიეთ თემა, რომელიც თქვენს აუდიტორიას დააკვირდება ფოტოს. ეს შეიძლება იყოს თავისუფლად მდგარი ხე, ლამაზი სახლი, ბუჩქი ყვავილებით, ბილიკი... ყველაფერი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ინტერესი.

სხვათა შორის, რაღაც „უსხეულო“ ასევე შეიძლება გახდეს ფოტოგრაფიის საგანი. მაგალითად, ბუნებრივი მოვლენები: მზის ჩასვლა, თოვლი, ჭექა-ქუხილი.

რა თქმა უნდა, ჩარჩოში შეიძლება იყოს რამდენიმე ძირითადი ობიექტი. ფოტოში დაბნეულობის თავიდან ასაცილებლად, ისინი უნდა იყოს დაკავშირებული ნაკვეთით.

2. ჰკითხეთ საკუთარ თავს, რა ხდება ფოტოზე.

სურათი შეიძლება იყოს მოსაწყენი, თუ ჩარჩოში არაფერი ხდება. მარტივი მაგალითი: ერთ სურათზე ადამიანი დგას, ნაკერებთან ხელები აქვს გაშლილი, სახეზე ემოციები არ აქვს. მეორეს მხრივ, იგივე ადამიანი იღიმება და ხელებს აქნევს. რომელი კადრი იქნება უფრო საინტერესო? ის, სადაც ადამიანი რატომღაც თავს იჩენს, არა?

ფოტოსთვის შესანიშნავი საგანი შეიძლება იყოს არა მხოლოდ მოქმედება, არამედ მდგომარეობაც. ყვავილებს შეუძლიათ აყვავება, მზეს ჩასვლა შეუძლია და წყალს შეუძლია მიედინება. დააკვირდით ობიექტს. დრო ძალიან სწრაფად გადის და ობიექტების ნებისმიერი მდგომარეობა წარმავალია. შეეცადეთ აჩვენოთ ის ფოტოზე.

სიუჟეტის, იდეის ან თუნდაც რაიმე სტილისტური გადაწყვეტის სრული არარსებობა ხშირი შეცდომაა ბევრ დადგმულ პორტრეტში. კადრი უფრო საინტერესო რომ გახადოთ, შეეცადეთ მოდელში ემოცია გამოიწვიოთ. სულ მცირე, უთხარით მას, რისი მიღებაც გსურთ ფოტოზე: სევდა, სიხარული, ვნება. და თქვენ შეგიძლიათ კარგი კონტაქტი დაამყაროთ მასთან, მაშინ თქვენი კომუნიკაციიდან ემოციები თავისთავად გამოჩნდება.

ფოტოს საგანი შეიძლება იყოს რამდენიმე ორიგინალური იდეათავად ფოტოგრაფი (მაგალითად, ეძებს უჩვეულო თვალსაზრისს კონკრეტულ თემაზე). ნაკვეთი შეიძლება შედგებოდეს სურათზე გარკვეული ესთეტიკისა და სტილის გადაცემაში. ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც ნაკვეთი უჩვეულო კომბინაციასაგნები ჩარჩოში: დიდი / პატარა, რბილი / მყარი და მსგავსი. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია თქვენს ფანტაზიაზე!

გახსოვდეთ, რომ ფოტოგრაფის ამოცანაა არა მხოლოდ საგნის პოვნა, არამედ მისი გამოხატვა ჩარჩოში.

როგორც ჩანს, უფრო ადვილი არაფერია: ჩვენ ვეძებთ საინტერესო საგანს და სიუჟეტს, შემდეგ კი ვიღებთ. თუმცა, აქაც შეიძლება შეგვხვდეს სირთულეები. მაგალითად, ადამიანის გადაღებისას ჩვენ აუცილებლად ჩავრთავთ სხვა ელემენტებს ჩარჩოში. და ჩვენი ობიექტი შეიძლება დაიხრჩოს არასაჭირო დეტალებში. ასე რომ, შემდეგი რჩევა ასევე ძალიან მარტივია:

3. ამოიღეთ ყველა არასაჭირო ჩარჩოდან!

თუ რამე არ არის ჩართული სიუჟეტში - თავისუფლად ამოიღეთ ეს ელემენტი ჩარჩოდან! თუმცა, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ფონი, ცარიელი სივრცე ობიექტის გარშემო, შეიძლება გახდეს ნაკვეთის ნაწილი. და ზოგიერთმა დამატებითმა დეტალმა შეიძლება შეავსოს კომპოზიცია (მაგალითად, ტოტები ლანდშაფტის ჩარჩოებით). თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ ისინიც მონაწილეობენ შეთქმულებაში და ისინი უნდა დატოვონ.

რაც უფრო მეტი კომპოზიციის ელემენტებია ჩართული შენს კადრში, მით უფრო ადვილია მაყურებლისთვის (და შენთვის) მათში დაბნეულობა.

არ დაგავიწყდეთ, რომ დამოუკიდებლად შეგიძლიათ აირჩიოთ ყველაზე ხელსაყრელი წერტილი სროლისთვის. გამოიყენეთ ეს, როდესაც ეძებთ საუკეთესო კუთხეს!

4. მონიშნეთ სურათზე მთავარი!

ზოგჯერ ფოტოზე მთავარი ობიექტი „იკარგება“, ერწყმის ფონს. როგორ ვიყოთ ამ შემთხვევაში?

მოდით გაერკვნენ, თუ როგორ შეგიძლიათ აირჩიოთ ობიექტი ფოტოზე.

ზომა და ფორმა.ცხადია, ფოტოზე საგანი საკმარისად დიდი უნდა იყოს ნაჩვენები, რომ მაყურებელმა ყურადღება მიაქციოს მას. ასევე, სურათზე მოცემული ობიექტი გამოირჩევა, თუ მას რაიმე განსაკუთრებული, თვალისმომჭრელი ფორმა აქვს.

ფერი და სიკაშკაშე.თუ თქვენი საგანი გამოირჩევა ფერით ან სიკაშკაშით, ძნელი იქნება ფოტოზე გამოტოვება. არ დაგავიწყდეთ, რომ საგნის სიკაშკაშე პირდაპირ დამოკიდებულია მისი განათების ხარისხზე. საკმარისია საგანზე მეტი შუქის გაგზავნა, ვიდრე ფონზე და ის უფრო კაშკაშა გახდება.

სიმკვეთრე.საგნის გამკაცრება შესაძლებელია ფონის დაბინდვით. მათ უყვართ ამ ტექნიკის გამოყენება პორტრეტებში. თუმცა, ფოტოგრაფიის სხვა სფეროებში, ის ასევე საკმაოდ შესაფერისია. როგორ გავაბრმავოთ ფონი ფოტოზე? ფონი ბუნდოვანია ველის არაღრმა სიღრმის გამო. ამ თემაზე გვაქვს ცალკე გაკვეთილი. ველის არაღრმა სიღრმის მისაღწევად, ღირს გადაღება მეტ-ნაკლებად ახლო მანძილიდან, ღია დიაფრაგმით და მაქსიმალური მასშტაბირებით.

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ეს ტექნიკა შეიძლება გამოყენებულ იქნას არა მხოლოდ ინდივიდუალურად, არამედ ყველა ერთად.

5. ფონი სურათის მნიშვნელოვანი ნაწილია!

გარემო, რომელშიც ვიღებთ გმირს, სურათის ფონი მისი განუყოფელი ნაწილია. იმისათვის, რომ ფოტო იყოს ექსპრესიული და შინაარსიანი, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ფონზე მუშაობას.

ფონი უნდა შეესაბამებოდეს ნაკვეთს. უფრო მეტიც, მას შეუძლია შესანიშნავად შეავსოს იგი. ამავდროულად, ფონი არ უნდა მიიპყრო მთელი ყურადღება თავისკენ. ზოგჯერ ღირს მისი გაბუნდოვნება ღია დიაფრაგმის გადაღებით. ეს ჩვეულებრივ კეთდება პორტრეტის გადაღებისას, რათა არ გადაიტანოს ყურადღება კადრის გმირისგან. და ლანდშაფტში, ისინი ცდილობენ ფონი მკვეთრი გახადონ, რათა მთელი ნაკვეთი ველის სიღრმეში ჩართოს.

ბინაში გადაღებისას, არასაჭირო ნივთები მუდმივად ჩავარდება ჩარჩოში. ისინი ყურადღებას გადაიტანენ. ბინაში ქირაობა არც თუ ისე მოსახერხებელია და არც საკმარისი განათებაა. შეეცადეთ მოძებნოთ სხვა ადგილები ფოტო გადაღებისთვის - საინტერესო და კარგი განათებით.

6. გამოიყენეთ მარტივი განლაგების წესები.

კადრის კომპოზიციის მარტივი წესები შეიქმნა, როგორც „მოტყუების ფურცელი“ დამწყები ფოტოგრაფისთვის, რომელსაც ჯერ არ განუვითარებია ჩარჩოს საკუთარი გრძნობა და ხედვა. მათი გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შეადგინოთ თქვენი კადრი ისე, რომ ის ჰარმონიულად გამოიყურებოდეს.

მესამედების წესი.პოპულარული რწმენის საწინააღმდეგოდ, თქვენი საგნის ზუსტად კადრის ცენტრში განთავსება ყოველთვის ასე არ არის. კარგი იდეაა... სცადეთ მესამედების წესი. ეს წესი ეფუძნება ოქროს თანაფარდობას. მიიტანეთ თქვენი საგანი კადრის ერთ-ერთ კუთხესთან. გარდა ამისა, შეგიძლიათ უბრალოდ მოათავსოთ საგანი (პორტრეტის შემთხვევაში, გმირის სახე (თვალები)) გამოსახულების ზედა მესამედში.

მოხერხებულად, მესამედების წესის ბადე შეიძლება გამოჩნდეს კამერის ეკრანზე ან ხედვის მაყურებელში.

მესამედების წესი იძლევა დიდ თავისუფლებას მისი გამოყენებისას. არ არის აუცილებელი ზუსტი სიზუსტით გადამოწმდეს, კვეთს თუ არა საგანი მესამედების წესის ხაზების გადაკვეთებს. ამ წესის მთავარი აზრი ისაა, რომ დამწყები ფოტოგრაფი ამოიღოს საგანი კადრის ცენტრიდან და დაფიქრდეს კომპოზიციაზე.

ნუ გადატვირთავთ ჰორიზონტს.ადამიანს ყოველთვის ხელმძღვანელობს ჰორიზონტი, როგორც მკაცრად ჰორიზონტალური ობიექტი. ეს წესი ასევე მუშაობს ფოტოგრაფიისთვის. თუ სურათზე ყველაფერი ცალ მხარეს არის დახრილი, მაყურებელს გაუჭირდება ფოტოს აღქმა: იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ყველაფერი სადღაც ცვივა. განსაკუთრებით ღირს ჰორიზონტზე თვალის დევნება პეიზაჟებისა და არქიტექტურის გადაღებისას. ჰორიზონტის შესანარჩუნებლად თქვენს ფოტოებში, თქვენ უბრალოდ უნდა გაითვალისწინოთ ის და შეინარჩუნოთ კამერის დონე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მაშინაც კი, თუ სურათზე ჰორიზონტის ხაზი არ არის (მაგალითად, ჩვენ ვღებულობთ ქალაქში), მაყურებლის თვალი ეძებს აშკარად ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ ობიექტებს (სახლები, ლამპარის ბოძები, ბინის კედლები) ფოტოზე ნავიგაციისთვის. .

გადაღების დროს რომ შეამოწმოთ, თუ თქვენი ჰორიზონტი არ არის სავსე, თანამედროვე კამერებს აქვთ ციფრული დონე, რომლის ჩვენება ყოველთვის შეგიძლიათ ეკრანზე. ხოლო ძველ Nikon DSLR-ებში (მაგალითად, Nikon D7200, Nikon D750, Nikon D810) - თუნდაც ხედის მაძიებელზე.

მთარგმნელის შენიშვნა: ეს სტატია არის შესავალი მასალა, რომელიც იძლევა მოკლე აღწერამარტივი, მაგრამ კრიტიკული პუნქტები პროფესიონალური ფოტოგრაფიისთვის. ასეთი რჩევები დამწყებთათვის დაეხმარება თავიდან აიცილონ მრავალი შეცდომა და სწრაფად მიუახლოვდნენ პროფესიონალებს, ასევე აიძულონ მათ შემდგომ შეისწავლონ საჭირო მასალები.

თუ გსურთ შესანიშნავი ფოტოების გადაღება, ეს რჩევები, ხრიკები და ტექნიკა უმაღლესი დონის ფოტოგრაფ ტიგზ რაისისგან დაგეხმარებათ გააუმჯობესოთ თქვენი უნარები.

გსურთ ფოტოების გადაღება დიზაინის სამუშაოსთვის, მოდელების გადაღება ილუსტრაციისთვის თუ სხვა რამის გაკეთება, ეს რჩევები გამოდგება ყველასთვის.

მომდევნო 15 პუნქტში Tigz საუბრობს აღჭურვილობაზე, განათებაზე და რედაქტირებაზე - ყველაფერი რაც თქვენ უნდა იცოდეთ საუკეთესო ფოტოების მისაღებად.

1. შეადგინეთ გეგმა

სანამ კამერასთან მიხვალთ, გააკეთეთ რამდენიმე ჩანახატი ან სიუჟეტი იმის შესახებ, რისი მიღებაც გსურთ. ეს საშუალებას მოგცემთ გადაიღოთ კონკრეტული იდეა.

2. ფონი

მყარი ფონის ფერი სტუდიაში დარწმუნდება, რომ საგანი არის ფოკუსური წერტილი და უფრო ადვილი იქნება მათი განცალკევება, როდესაც საჭიროა კომპოზიცია.

ნაცრისფერი შესანიშნავი ფერია, რადგან ის კარგად მუშაობს უმეტეს სიტუაციებში. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გადაიღოთ თეთრ ფონზე, თუ გსურთ უფრო მსუბუქი კომპოზიცია, ან შავის წინააღმდეგ მუქი კადრებისთვის.

რომელი ფონი არ უნდა აირჩიოთ, დარწმუნდით, რომ ფონის ფერი არ ემთხვევა საგნის ფერს.

3. სინათლის წყაროები

ასევე, თუ თქვენ გეგმავთ კომპოზიტური გამოსახულების შექმნას, თქვენ უნდა გქონდეთ მასზე ყველა ობიექტი/ადამიანი გადაღებული ერთი და იგივე სინათლის წყაროთი (ებ).

სანამ კამერის ჩამკეტის ღილაკს დააჭერთ, დაფიქრდით, სად განთავსდება საგანი და რა კუთხით დაეცემა მასზე შუქი. იქნებ ზემოდან ან ქვემოდან უნდა განათდეს?

ასევე გასათვალისწინებელია განათების ტიპი და ფერი. ამის შესახებ შემდეგ ნაბიჯებში ვისაუბრებთ.

4. ბუნებრივი სინათლე: ოქროს საათი

ნებისმიერს შეუძლია ისარგებლოს ბუნებრივი განათებით, თუმცა ხარისხი მნიშვნელოვნად განსხვავდება მდებარეობის, დღის დროისა და ამინდის მიხედვით.

თუ ბუნებრივ შუქს ეყრდნობით, გადაღებისთვის საუკეთესო დროა ოქროს საათი. ეს მზის ჩასვლამდე ბოლო საათია, როცა მზე უკვე ახლოსაა ჰორიზონტთან.

5. ბუნებრივი სინათლე: მძიმე სინათლე

შუადღისას, როდესაც მზის სხივები მიწაზე თითქმის პერპენდიკულურად ეცემა, წარმოიქმნება მკაცრი ჩრდილები, განსაკუთრებით თვალებისა და ნიკაპის ქვეშ. თუ გადაღება გიწევთ დღის ამ დროს, მოათავსეთ საგანი ჩრდილში, ან გამოიყენეთ რეფლექტორი, რათა გაავრცელოთ შუქი და შეარბილოთ ჩრდილები.

ალტერნატიულად, შეგიძლიათ სცადოთ გადაღება შენობაში, ფანჯრის მახლობლად, ქსელის ფარდების გამოყენებით სინათლის გასაფანტად. თუმცა, მყარი შუქი შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენს სასარგებლოდ - ის შესანიშნავია ტექსტურების გადასაღებად!

6. ხელოვნური განათება

თუ ბუნებრივი განათება არ არის ვარიანტი, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ შექმნათ იგი საკუთარ თავს. სინათლის წყაროები, როგორიცაა ნათურები, შეიძლება იყოს დიდი დახმარება ჩარჩოს უბნების განათებაში და, შესაძლოა, ყოველთვის ხელმისაწვდომი იყოს.

თუ არ გსურთ დამწყებთათვის დარჩენა, ფლეში უკაბელო ჩამკეტის დისტანციურ პულტებთან ერთად ან თუნდაც პორტატული განათების ნაკრები კარგი ინვესტიციაა.

7. კამერა

ცხადია, თუ გსურთ საუკეთესო შედეგი, DSLR ან კომპაქტური სარკისებური კამერა მოსახსნელი ლინზებით შეუცვლელია. ორივე ტიპი უზრუნველყოფს სრულ კონტროლს პარამეტრებზე. როგორ განკარგოთ ის სწორად - წაიკითხეთ შემდეგ აბზაცებში.

ნებისმიერი საფულის კამერის მრავალი ვარიანტი არსებობს, ასე რომ თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ იპოვოთ სწორი მოდელი.

8. სწორი ობიექტივი

ზოგიერთისთვის ეს პუნქტიც შეიძლება ძალიან მარტივი ჩანდეს, მაგრამ მაინც კარგი იქნებოდა ამის შეხსენება. ობიექტივი კამერის მნიშვნელოვანი ნაწილია და გონივრულად უნდა შეირჩეს. თითოეულ ლინზას აქვს საკუთარი ფოკუსური მანძილი, რომელიც მერყეობს ფართოდან (14 მმ) ტელეფოტომდე (200 - 400 მმ).

50 მმ საუკეთესო ვარიანტია უმეტეს სიტუაციებში, თუ უბრალოდ ცდილობთ ძალებს ფოტოგრაფიაში და გსურთ რაიმე იაფი, მარტივი და უკეთესი, ვიდრე ვეშაპის კამერის ობიექტივი.

შემდეგი ნაბიჯი არის 85მმ/135მმ ინვესტიცია პორტრეტისა და დეტალური კადრებისთვის და 35მმ ლანდშაფტის ფოტოგრაფიისთვის.

9. გადაიღეთ RAW

თუ თქვენ მუშაობთ DSLR ან სარკისებური კამერით, დარწმუნდით, რომ იღებ RAW-ში და არა JPEG-ში.

ეს საშუალებას მისცემს კამერას გადაიღოს და დაამუშავოს სურათები შეკუმშვის გარეშე, რაც მოგცემთ მეტ ადგილს Lightroom-ში ან Photoshop-ში დამუშავებისთვის, თუ ექსპოზიციის კორექტირება გჭირდებათ.

10. სიბნელეში მუშაობა

მიუხედავად იმისა, გადაიღეთ DLSR-ით თუ კომპაქტური სარკისებური კამერით, თქვენ გაქვთ ძალიან მოქნილი კონტროლი სენსორის მგრძნობელობაზე ISO-ს რეგულირებით.

რაც უფრო მაღალია მნიშვნელობა, მით მეტი ხმაური იქნება სურათზე, ამიტომ შეეცადეთ დააყენოთ ISO ყველაზე დაბალ ნიშნულზე. აქ მოცემულია რამდენიმე უხეში ფიგურა სხვადასხვა სიტუაციისთვის.

• გარეთ მზიან ამინდში: 100-200
• გარეთ ღრუბლიან ამინდში: 400
• კარგად განათებულ ოთახში: 800-1000
• ბნელ ოთახში: 1600-2000

11. ველის სიღრმე

დიაფრაგმა არა მხოლოდ არეგულირებს ხვრელის ზომას, რომელიც საშუალებას აძლევს სინათლეს გაიაროს, არამედ განსაზღვრავს, თუ რამდენად არის ჩარჩო ფოკუსირებული მანძილის მიხედვით.

თუ გსურთ ფოკუსირება იყოს მკვეთრი წინა პლანიდან ფონამდე, გადაიღეთ f/8 ან უფრო მაღალი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ გსურთ ბუნდოვანი ფონი და სიღრმის შეგრძნება, ექსპერიმენტი გააკეთეთ მნიშვნელობით f/1.8-ის გარშემო.

12. მაღალსიჩქარიანი სროლა

ჩამკეტის სწრაფი სიჩქარე (1/200 წმ ან მეტი) შესანიშნავია წამის გაყინვისთვის, ხოლო ნელი ჩამკეტის სიჩქარე (1 წმ ან მეტი) დაგეხმარებათ მოძრაობის გრძნობის გადმოცემაში ან ნელი მოძრაობის ეფექტის შესაქმნელად.

ნელი ჩამკეტის სიჩქარის გამოყენებისას, აუცილებლად აიღეთ სამფეხი და ჩამკეტი, რათა თავიდან აიცილოთ კამერის რყევა.

13. სხვადასხვა ვარიანტები

მას შემდეგ რაც მიიღებთ სასურველ კადრს, გადაიღეთ კიდევ რამდენიმე კადრი, შეცვალეთ მონაცემები. მთავარი გამოწვევა დგას დადგმაში, ასე რომ, როცა დაასრულებთ, სცადეთ გადაღება სხვადასხვა კუთხიდან, შეცვალეთ პარამეტრები და განათების სტილი. თუ დიდი დრო იხარჯება კადრის დაყენებაზე, მაშინ ამ მიდგომამ შეიძლება დაზოგოს ბევრი დრო მომავალში.

14. ფერის ჰარმონია

თუ პირობები შეზღუდულია და თქვენ გიწევთ სხვადასხვა სინათლის წყაროების გამოყენება, შესაძლოა საჭირო გახდეს ფერის კორექცია, რათა სურათი ჰარმონიულად გამოიყურებოდეს.

ეს შეიძლება გაკეთდეს ხელსაწყოს გამოყენებით თეთრი ბალანსი(თეთრი ბალანსი) Adobe Camera Raw-ში ან Lightroom-ში. ან შეგიძლიათ წაიკითხოთ სახელმძღვანელო.

15. კომპეტენტური ფონური მოჭრა

სკოლის დამთავრების შემდეგ Adobe Photoshop CC 2015.5 ფონის მოჭრა გამარტივდა. რატომ არ ისარგებლეთ ამით? წაიკითხეთ ამის შესახებ სტატიაში როგორ გამოვიყენოთ ხელსაწყოები

ხშირად ჩნდება კითხვა დამწყებთათვის ფოტოგრაფიაში: სად უნდა დაიწყოს დამწყები ფოტოგრაფი? მათთვის, ვინც ახლახან აპირებს ფოტოგრაფიის ხელოვნების შესწავლას, ჩვენ შევკრიბეთ სასარგებლო რჩევები, რომლებიც დაეხმარება დამწყებ ფოტოგრაფს გაიგოს ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. აქვს კარგი კამერა- ნახევარი ბრძოლა, უფრო ნაკლებიც. და მისი სწორად გამოყენება მთელი მეცნიერებაა. მოდით გავარკვიოთ, რა უნდა იცოდეს დამწყებ ფოტოგრაფმა.

თუ თქვენ სერიოზულად ხართ დაკავებული ფოტოგრაფიით, აქ მოცემულია რამდენიმე რჩევა წარმატებული დასაწყისისთვის.

• ნუ დაედევნები ახალ ტექნოლოგიას. საპნის ჭურჭელი და DSLR სხვადასხვა რამეა, სადავო არაფერია. მაგრამ არ შეეცადოთ მიიღოთ ყველაზე მაგარი კამერა და იფიქროთ, რომ სურათები იქნება მაღალი ხარისხის. დახელოვნებულ ხელებში საპნის ჭურჭლით გადაღებული ფოტოებიც კი ლამაზად და მომხიბვლელად გამოიყურება. პირიქით, კარგი რეფლექსური კამერაუნიჭო ფოტოგრაფის ხელში არ გადაიღებს სანახაობრივ სურათებს. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია არა პიქსელებზე და კამერის სხვა პარამეტრებზე, არამედ გადაღების, ჩარჩოს დანახვის, კამერის რეგულირების უნარზე. პირველად საკმარისი იქნება ჩვეულებრივი SLR კამერა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგი. მნიშვნელოვანია იყოთ ფრთხილად და არ გადაეყაროთ მწყობრიდან გამოსულ აღჭურვილობას. არ წახვიდეთ პოპულარული და მოდური კამერის საყიდლებზე, მას შეუძლია თქვენი საფულე დაცლიოს და არ ჰქონდეს სასურველი ეფექტი. გაატარეთ ეს დრო ფოტოგრაფიის ხელოვნების შესწავლაში.
• როდესაც უკვე შეიძინეთ კამერა, გაეცანით მას. ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციები, გაიგეთ პარამეტრები. ავტომატურ რეჟიმში გადაღებულ სურათებს არ ექნება იგივე ეფექტი, როგორც ხელით გადაღებულ სურათებს. კამერა შენი მეგობარი უნდა იყოს. მნიშვნელოვანია იცოდეთ პარამეტრები შიგნით და გარეთ, რათა ყოველთვის იყოთ "თქვენ" თქვენს მეგობართან ერთად.

• დაიწყეთ სწავლა ნულიდან. გადადით კურსებზე, სადაც მასწავლებელი მოგაწოდებთ საჭირო ცოდნის ბაზას, მიგიყვანთ სწორი მიმართულებით. თქვენ შეგიძლიათ მცოდნე ადამიანს დაუსვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. თუ შეუძლებელია კურსების გავლა, ნუ იმედგაცრუებთ. დაიწყეთ ფოტოგრაფიის ხელოვნების შესწავლა დამოუკიდებლად, სპეციალური ლიტერატურის შეძენით ან ინტერნეტის გამოყენებით. ნუ შეგაშინებთ ინფორმაციის რაოდენობა, რომელიც აბსოლუტური მოგეჩვენებათ. მიჰყევით ვარჯიშის გეგმას და მცირე ნაბიჯებით მიაღწევთ შედეგს.
• ივარჯიშე. გახსოვთ, როგორ სიმღერაში "მე ყოველთვის ჩემთან ერთად ვიღებ ჩემს კამერას"? ასევე ცხოვრებაში. თან წაიღეთ კამერა და გადაიღეთ სურათები. რაც უფრო მეტს ივარჯიშებთ, მით უკეთესი. ისწავლეთ ჩარჩოს დანახვა, კომპოზიციის აგება, პარამეტრების შეცვლა და კამერას შეგუება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ გჭირდებათ ყველაფრის დაუფიქრებლად გადაღება, მაგრამ ასევე არ უნდა დატოვოთ კამერა დიდი ხნით. დაე, ეს იყოს ბიზნესში და არ მოაგროვოთ მტვერი თაროზე.

• შეეცადეთ შეამჩნიოთ საინტერესო რამ თქვენს გარშემო. მაშინაც კი, თუ კამერა არ გაქვთ, ისწავლეთ ხედვა კარგი ნასროლიაიფიქრეთ კომპოზიციაზე და გაიგეთ როგორ მოაწყოთ განათება და რა პარამეტრები გამოიყენოთ. ირგვლივ საინტერესო საგნების შემჩნევის უნარი საბოლოოდ ჩვევად იქცევა, რაც რა თქმა უნდა იმოქმედებს თქვენი სურათების ხარისხზე.
• არ შეწყვიტო სწავლა. გამოიკვლიეთ სხვა ფოტოგრაფების სურათები, რომლებსაც აღფრთოვანებული ხართ, რომელთა ნამუშევრებიც თქვენ ჩვეულებრივ აღფრთოვანებული ხართ. შეეცადეთ გაიგოთ რა არის მათი წარმატების საიდუმლო? რა არის განსაკუთრებული მათ ფოტოებში? სცადეთ გადაიღოთ მსგავსი ფოტო, ეს არ იქნება კოპირება, მხოლოდ ერთი სასწავლო ნაბიჯი. ზუსტად ასეთ კადრს ვერ გადაიღებ, მაგრამ შენ თვითონ შეგიძლია რაღაც ახალი აღმოაჩინო.
• არ შეწყვიტოთ სურათების გადაღება, თუ არ მოგწონთ თქვენი სურათები. შეეცადეთ გაიგოთ, რატომ გამოვიდა გასროლა წარუმატებელი, რისი ბრალია? შეცდომებზე მუშაობს ნებისმიერ სკოლაში, უნივერსიტეტში, ეს ნორმალური პროცესია. ვერავინ ახერხებს ყველაფრის სრულყოფილებას პირველად. ჩვენ ყველა ვუშვებთ შეცდომებს, ვსწავლობთ, ვაბიჯებთ ერთსა და იმავე საკომისიოზე. ყველაზე ჯიუტი მთავრდება. ნუ იმედგაცრუებთ, თუ სურათები არ არის ისეთი ლამაზი, როგორც თქვენ გსურთ. როგორ ფიქრობთ, ცნობილი ფოტოგრაფები წარმატებას მიაღწევენ კამერის ღილაკის პირველი დაჭერით? ღრმად ცდებით. ხანდახან ასობით ან თუნდაც ათასობით ჩარჩოს გადაღება გიწევთ, რათა მათგან აირჩიოთ ყველაზე ლამაზი 5-6 ფოტო, რაც აღფრთოვანებას გამოიწვევს. ფოტოგრაფის პროფესიაა შრომა, ჩარჩოს დანახვის, გადაღების, ფოტოების დამუშავების უნარი. ეს არის შემოქმედებითი პროცესი, რომელიც მოითხოვს კონცენტრაციას და ერთგულებას. ზარმაცი ფოტოგრაფები წარმატებას ვერ ახერხებენ. ისინი უღიმღამო ფოტოებს იღებენ, შეცდომებზე არ სწავლობენ. გსურთ მათ შორის დანომრილიყო? მაშინ ნუ შეგეშინდებათ შეცდომების დაშვების და წინ წადით, დახვეწეთ თქვენი უნარები.

• არ არის საჭირო კამერის შერყევა. გირჩევთ, დასაწყისისთვის შეიძინოთ მეორადი კამერა, რომელიც ყველგან შეგიძლიათ თან წაიღოთ, აქტიურად გამოიყენოთ, არ მოჰყვეთ ყოველი ნაკაწრი და ბზარი. ეს არის ტექნიკა! დიახ, ის არის თქვენი ფოტოგრაფიის ასისტენტი, მაგრამ არა მეტი. ეს არ არის ბავშვი, რომელსაც მუდმივი თვალი და თვალი სჭირდება. რა თქმა უნდა, არ არის საჭირო კამერის უყურადღებოდ მართვა, არამედ მტვრის ნაწილაკების აფეთქება.

მოდით ვისაუბროთ კამერის პარამეტრებზე. რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება?

მექანიკური სროლის რეჟიმები

მ- მექანიკური რეჟიმი;
A/AV- დიაფრაგმის პრიორიტეტი, ამ შემთხვევაში კამერა დააყენებს ჩამკეტის სიჩქარეს;

• რჩევა:
  როდესაც ჩამკეტის სიჩქარეა 1/60 წმ, რეკომენდებულია სამფეხის გამოყენება.

S / TV- ჩამკეტის პრიორიტეტი, კამერა ავტომატურად დააყენებს დიაფრაგმის მნიშვნელობას, მოსახერხებელია გამოსაყენებლად, როდესაც საჭიროა მოძრაობის გადაღება სიმკვეთრით;
პ- დაპროგრამებული, თითქმის ავტომატური გადაღების რეჟიმი, შესაფერისი პირველი ექსპოზიციის გაზომვისთვის.

ექსპოზიცია

ექსპოზიცია- სინათლის რაოდენობა, რომელიც ხვდება კამერის სენსორს ჩამკეტის გახსნისას. ბევრი შუქი - ჩარჩო არის ზედმეტად გამოხატული, ცოტა - არასაკმარისი.

Დიაფრაგმა- მოწყობილობა ობიექტივში, რომელიც არეგულირებს წრის ზომას მასში გამავალი სინათლის რაოდენობის შეცვლით. რაც უფრო მაღალია მნიშვნელობა, მით უფრო დახურულია დიაფრაგმა, ნაკლები სინათლე შედის მატრიცაში. თუ გსურთ პეიზაჟის გადაღება, გამოიყენეთ დახურული დიაფრაგმა f/8, მაშინ ჩარჩოს მთელი ფართობი იქნება სიმკვეთრე. პორტრეტისთვის, ღია დიაფრაგმა f / 1.4 - 3.5 შესანიშნავი ვარიანტია.

ფართო ღია დიაფრაგმით, გადაიღეთ ადგილზე ფოკუსის რეჟიმში.

სინათლის მრიცხველი- ეს არის სასწორი კამერის ეკრანზე, მნახველში. ექსპოზიციის მრიცხველის ჩვენებები დამოკიდებულია მისი მუშაობის რეჟიმზე.

მატრიცა- ახდენს ჩარჩოს მნიშვნელოვანი ნაწილის გაზომვას, რომელიც შესაფერისია სროლის უმეტესობისთვის.

ადგილზე გაზომვა- წარმოებულია ცენტრალურ მოედანზე. იდეალურია რთულ განათების პირობებში გადასაღებად, ასევე პორტრეტების გადასაღებად.

ცენტრში შეწონილი- ზომავს შუქის რაოდენობას მთელ ჩარჩოში, ფოკუსირებულია ცენტრის არეალზე. აუცილებელია, როდესაც თქვენ გჭირდებათ ობიექტის ფოტო გადაღება ჩარჩოს ცენტრში.

თეთრი ბალანსი

თეთრი ბალანსი არის ფოტოზე ფერების კორექტირება სინათლის წყაროებზე დაყრდნობით ისე, რომ თეთრმა ობიექტებმა არ მიიღონ თბილი ან გრილი ელფერი. ფოტოზე ყველა ფერი დამოკიდებულია თეთრი ბალანსის პარამეტრზე. თუ განათების პირობებს შეცვლით, მაშინ თეთრი ბალანსიც ხელახლა უნდა დარეგულირდეს.

გადაიღეთ სურათები RAW ფორმატში, ეს საშუალებას მოგცემთ შეცვალოთ თეთრი ბალანსი რედაქტირების პროგრამებში.

დამწყები ფოტოგრაფისთვის ყველაფრის თქმა შეუძლებელია. ბევრი ინფორმაციაა, მუდმივად ახლდება, ჩნდება ახალი ტექნიკა, შესაბამისად, კამერის გამოყენების შესაძლებლობა. ჩვენ გავუზიარეთ რამდენიმე სასარგებლო ინფორმაცია დამწყებ ფოტოგრაფებს. თუ სურათების გადაღების დიდი სურვილი გაგიჩნდათ - არ გადადოთ ეს მოგვიანებით! შესაძლოა ჰობი გადაიზარდოს უწყვეტ ბიზნესად.

უმეტესობა იღებს სურათებს სოციალური ქსელებისთვის სმარტფონებზე, ბევრი იღებს სურათებს პროფესიონალური და ნახევრად პროფესიონალური კამერებით - ეს გახდა ხელოვნება, მოდური ჰობი და ყოველდღიური პრაქტიკა. თანამედროვე მაღალი ხარისხის სროლა განსაკუთრებულ ცოდნას და უნარებს მოითხოვს.

როგორ ვისწავლოთ სროლა

კადრის წარმატება დამოკიდებულია ფოტოგრაფზე და არა კამერისა და მასთან დაკავშირებული აღჭურვილობის მაღალ ღირებულებაზე. გზა სრულყოფილი კადრისკენ არის საინტერესო საგნის, ლამაზი განათების, კრეატიულობისა და კამერისა და აღჭურვილობის სწორად დაყენების უნარის პოვნა.

ტექნიკის არჩევანი: ინსტრუქცია

პირველი ნაბიჯი ხარისხიანი მუშაობისკენ არის კამერის არჩევა. მეგაპიქსელების, სენსორების, დიაფრაგმის, ჩამკეტის სიჩქარისა და ლინზების სამყარო თავიდან დამაბნეველი და რთული ჩანს. ახალბედას ქარიშხალი ეცემა ტექნიკური მახასიათებლები, რომელშიც რთულია დამოუკიდებლად ნავიგაცია. რა უნდა ვეძებოთ პირველ რიგში? მოკლე ვიდეო კამერების ტიპების, მუშაობის პრინციპებისა და მოდელების უპირატესობების შესახებ დაგეხმარებათ შეგნებულად აირჩიოთ თქვენი აღჭურვილობა.

მექანიკური სროლის რეჟიმი

მას შემდეგ რაც გადაწყვიტეთ პროფესიონალი გახდეთ, დროა გადახვიდეთ ავტომატურ და სამაგისტრო სახელმძღვანელოზე. კამერის დიზაინისა და მისი სამუშაო პროცესების გაგება დაგეხმარებათ სწრაფად გაიგოთ ხელით რეგულირების სირთულეები. გთავაზობთ დეტალურ ლექციას, სადაც სიცხადისა და დამახსოვრების მიზნით, კამერის შიდა სტრუქტურა და მისი მოქმედება შედარებულია ადამიანის თვალთან. არ არის რთული ტერმინები ანატომიის და ფოტოგრაფიის კვეთაზე. ვიდეოში ნაჩვენებია პარამეტრების მაგალითები და შედეგი.

კომპოზიცია სურათებში

კადრის წარმატება 80%-ით არის დამოკიდებული კომპოზიციაზე. სპეციალური წესების ცოდნა და გამოყენება ქმნის სიღრმეს, სივრცეს და მოცულობას ფოტოგრაფიაში. კომპოზიციური ტექნიკის დახმარებით პროფესიონალებს შეუძლიათ მაყურებლის მზერით მანიპულირება, სასურველ ობიექტზე ყურადღების მიქცევა და გარკვეული განწყობის შექმნა. გახსოვთ ხაზოვანი პერსპექტივის კანონი სკოლაში თქვენი ხატვის კლასიდან? მასტერკლასი შეავსებს სასკოლო ცოდნას კიდევ ორი ​​ტიპის პერსპექტივით: ჰაეროვანი და ტონალური და ასევე აჩვენებს დაბალანსებული კადრის მიღების სხვა გზებს.

ფოკუსირების სახელოსნო

კარგი კადრირებისთვის კომპოზიციის საფუძვლების ცოდნა საკმარისი არ არის. კამერისა და ხელის ქნევის, არასწორი ფოკუსირების გამო, სურათი შეიძლება ბუნდოვანი იყოს. ხელოსნები ურჩევნიათ ხელით რეგულირება, ჩარჩო მაქსიმალურად ნათელია. ლექტორი აღნიშნავს ორმოცდაათზე მეტ ფოკუს პუნქტს. რომელი გზა აირჩიოს - ყველა წყვეტს ინდივიდუალურად და ექსპერიმენტულად.

შეცდომები შუქთან მუშაობისას

სწორი განათება უზრუნველყოფს ნათელ კადრებს. რეკომენდირებულია განათების წყაროების და მათი ხარისხის მონიტორინგი ყოველი ჩამკეტის დაწკაპუნებამდე. სინათლესთან დაკავშირებული შეცდომები იწვევს სახეზე მკვეთრ ჩრდილებს, „ბინძურ შუქს“, მომწვანო ან გაცვეთილ კანის ფერს, სხეულის ნაწილების ნაცვლად „შავ ხვრელებს“, ბუნდოვან სილუეტებს. დამწყებთათვის გაკვეთილი ჩარჩოში სინათლის წყაროების და ობიექტების სწორად განთავსებაზე დაგეხმარებათ სამუშაოს დონისა და ხარისხის ამაღლებაში.

როგორ გამოვიყენოთ გარე ფლეშ

თანამედროვე ფლეშ ერთეულების დიზაინი და მათი ფუნქციონირება საკმაოდ რთულია და ძნელად ექვემდებარება ინტუიციურ ოსტატობას. მასტერკლასში ბლოგის წამყვანი მარკ რიბაკი საუბრობს ფლეშ კონტროლზე, რეჟიმებსა და ღილაკებზე, რეფლექტორებსა და სინათლის დიფუზერებზე, სროლის მეთოდებზე „ჭერიდან“, „კედლებით“ და „თავზე“. ვიდეოს ყურების შემდეგ, შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ფლეშ ლინზის სიგანეზე და ფოკუსურ სიგრძეზე, ოთახის სიმაღლეზე და სიგანეზე, ამინდის პირობებზე. ისწავლეთ ზედმეტი ექსპოზიციის თავიდან აცილება, ხაზგასმა და სხვა პროფესიონალური ეფექტები.

სტუდიაში მუშაობა

სტუდიაში გადაღებისას, მაშინვე ხედავთ ვინ არის სინამდვილეში ფოტოგრაფი: მოყვარული თუ პროფესიონალი. ნამდვილი სპეციალისტი კარგად იცნობს სტუდიის აღჭურვილობას და იცის მისი კომპეტენტურად გამოყენება. არსებობს რამდენიმე ერთი და მრავალი სინათლის წყაროს განათების სქემა, რომლებიც დაგეხმარებათ ჰარმონიული სურათების მიღწევაში. მთავარია სინათლის წყაროები და რეფლექტორები სწორ მანძილზე მოათავსოთ და სწორი მიმართულებით მიუთითოთ. შედეგი არის დიფუზური შუქი და რბილი ჩრდილები. სასწავლო ვიდეო გვიჩვენებს განათების სქემების კომპლექტს სხვადასხვა ტიპის გადაღებისთვის.

პორტრეტის გადაღება ქუჩაში

ბუნებრივი შუქი შეიძლება გამოიყურებოდეს კაშკაშა შემდგომი დამუშავების გარეშეც. ქუჩის ფოტოგრაფიის საიდუმლოებების შესასწავლად დახარჯული რამდენიმე წუთი დაზოგავს საათობით Photoshop მუშაობას. პროფესიონალი საუბრობს გადაღებისთვის ადგილის არჩევისას ყურადღების ადგილიდან სინათლეზე გადატანის აუცილებლობაზე. როგორ ისწავლით სინათლის დანახვას? რა საათებია აკრძალული ქუჩაში მუშაობა? როგორ განვათავსო მოდელი ინციდენტის შუქთან მიმართებაში? პასუხებს მოკლე ვიდეოდან გაიგებთ ქუჩაში გადაღებული წარმატებული პორტრეტის მაგალითით.

მაკრო გაკვეთილი

მაკრო ფოტოგრაფია საშუალებას გაძლევთ ნახოთ ბუნების უხილავი სამყარო. მრავალჯერ გადიდებული მცენარეები და მწერები ზღაპრულად გამოიყურება და ჩარჩო დიდი ხნის განმავლობაში იპყრობს თვალს. მასტერკლასს მაკროსამყაროს სროლაზე ატარებს ოსტატი ილია გომირანოვი: ის ასწავლის როგორ შევქმნათ საინტერესო ფერის ნიმუშები და დინამიკა, აჩვენებს აღჭურვილობას და საჭირო ნივთებს ასეთი გასეირნებისთვის.

არტემ კაშკანოვი, 2019 წ

სტატია, რომელსაც კითხულობთ, არსებობს 2008 წლიდან და საფუძვლიანად რედაქტირდება ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ, ფოტოგრაფიის სფეროში არსებული ტენდენციებისა და ტენდენციების შესაბამისად - სამოყვარულო და პროფესიონალური. ეს განპირობებულია იმით, რომ ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ კრიტიკულ ეპოქაში, როდესაც ფოტოგრაფია უამრავი პროფესიონალიდან და ენთუზიასტიდან გადაიქცა უნივერსალურ ჰობიდ. და არა ჰობი, არამედ ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი.

ერთის მხრივ, ეს ძალიან მაგარია, მაგრამ მეორეს მხრივ... ფოტოგრაფია, მისი მასობრივი ხასიათიდან გამომდინარე, წყვეტს ხელოვნებას. ყოველ დღე მილიონობით (ან თუნდაც მილიარდობით) ერთიდაიგივე ტიპის ფოტოები ყვავილებით, კატებით, თეფშებით, სელფებით იტვირთება ინტერნეტში და რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ეს ყველაფერი თავის მაყურებელს პოულობს - „ინსტაგრამის ვარსკვლავები“ ათასობით მოწონებას აგროვებენ. ბუნდოვანი ფოტოები, როგორიცაა "მე და ჩემი კატა". უბრალოდ იმიტომ, რომ მათი სურათები გასაგები და უმრავლესობისთვის ახლოსაა. აღიარებული ოსტატების ფოტოებს გაცილებით დაბალი რეიტინგი აქვს ფართო საზოგადოებაში - მათ არ ესმით. მათ შემოქმედებას ხელოვნების ნამდვილი მცოდნეები დააფასებენ. ეს დაახლოებით იგივეა, რაც მუსიკის ორი მიმართულების - პოპის და, ვთქვათ, ჯაზის შედარება.

დავუბრუნდეთ კითხვას - რატომ გსურთ ისწავლოთ ფოტოს გადაღება? თუ ამას აკეთებთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არის "მოდური", "პრესტიჟული" ან "მეგობრებს ურჩია" - არ ინერვიულოთ. ეს „ფოტოგრაფის მოდა“ ადრე თუ გვიან გაივლის. თუ ნამდვილად გსურთ "ამაღლდეთ აურზაურზე", ეს სტატია თქვენთვისაა!

რომელია საუკეთესო კამერის ყიდვა ფოტოგრაფიის სწავლებისთვის?

საიტზე არის კამერის არჩევანი, ამიტომ აქ მხოლოდ მოკლე თეზისებს ჩამოვთვლი.

1. თუ ნამდვილად გსურთ ისწავლოთ გადაღება, გჭირდებათ კამერა და არა სმარტფონი. ძალიან სასურველია, რომ ამ კამერას ჰქონდეს ურთიერთშემცვლელი ლინზები. სმარტფონები კონცეპტუალურად არის გამკაცრებული ავტომატური სროლისთვის. კრეატიულობისთვის საჭიროა ხელით რეჟიმი.
2. ფოტოგრაფიის შესასწავლად სულაც არ არის საჭირო ყველაზე თანამედროვე და ძვირადღირებული აღჭურვილობის შეძენა. ახლა სამოყვარულო ტექნიკა იმდენად განვითარდა, რომ დიდი მარჟით ის აკმაყოფილებს არა მხოლოდ მოყვარულთა, არამედ მოწინავე ფოტოგრაფების მოთხოვნებს.
3. თანამედროვე კამერის მთავარი ელემენტია ობიექტივი. კარკასის ყიდვა უფრო ადვილია, მაგრამ მაგარი ლინზებით - სრულიად გონივრული იდეა.
4. სტანდარტული ("ვეშაპის") ობიექტივი არც ისე ცუდია, როგორც წერენ და ამბობენ ამაზე. ის თითქმის უსასყიდლოდ ხვდება კამერასთან და არ უნდა დათმო. წაიკითხეთ მეტი ოპტიკის შესახებ აქ.
5. ყველაზე თანამედროვე მოდელების დევნას აზრი არ აქვს. ისინი ძვირია და ზოგადად არ აქვთ მნიშვნელოვანი უპირატესობები წინამორბედ კამერებთან შედარებით. ახალი ნივთების ფასები არაგონივრულად მაღალია.
6. ფრანკის "ძველი ნივთები" ასევე არ ღირს ყიდვა, კარგად, ალბათ გამოიყენება სიმბოლურ ფასად.

კამერის ძირითადი მახასიათებლების შესავალი

ასე რომ, კამერა შეძენილია, ახლა უნდა გავეცნოთ მის შესაძლებლობებს. ამისათვის სასურველია მოთმინება და კამერის ინსტრუქციების შესწავლა. სამწუხაროდ, ის ყოველთვის შორს არის დაწერილი უბრალოდ და გარკვევით, მიუხედავად ამისა, ეს არ უარყოფს ძირითადი კონტროლის ადგილმდებარეობისა და მიზნის შესწავლის აუცილებლობას.

როგორც წესი, არ არის ამდენი კონტროლი - რეჟიმის აკრიფეთ, ერთი ან ორი აკრიფეთ პარამეტრების დასაყენებლად, რამდენიმე ფუნქციის ღილაკი, მასშტაბირების კონტროლი, ავტოფოკუსი და ჩამკეტის ღილაკები.ასევე ღირს მენიუს მთავარი ელემენტების შესწავლა, რომ შეძლოთ ასეთი კონფიგურაცია. რამ, როგორც სურათის სტილი. ეს ყველაფერი გამოცდილებასთან ერთად მოდის, მაგრამ დროთა განმავლობაში კამერის მენიუში ერთი გაუგებარი ელემენტი არ უნდა დარჩეს.

დროა აიღოთ კამერა ხელში და სცადოთ მისით რაღაცის წარმოჩენა. ჯერ ჩართეთ ავტომატური რეჟიმი და შეეცადეთ გადაიღოთ მასში სურათები. უმეტეს შემთხვევაში, შედეგი საკმაოდ ნორმალური იქნება, მაგრამ ზოგჯერ ფოტოები, რატომღაც, აღმოჩნდება ძალიან ღია ან, პირიქით, ძალიან მუქი. Დრო მოვიდაგაეცნოს ისეთ რამეს, როგორიცაა ექსპოზიცია.

ექსპოზიცია არის მთლიანი მანათობელი ნაკადი, რომელიც სენსორმა დაიჭირა ჩამკეტის რეაგირების დროს. რაც უფრო მაღალია ექსპოზიციის დონე, მით უფრო ნათელია ფოტო. ზედმეტად განათებულ სურათებს ზედმეტად ექსპოზიციას უწოდებენ, ხოლო ზედმეტად ბნელს - არასაკმარის ექსპოზიციას. ეს ძალიან მოკლეა. თუ გსურთ მეტი დეტალი, წაიკითხეთ. თუ ეს ყველაფერი იცით - დააწკაპუნეთ ბმულზე "გამოტოვეთ მოსაწყენი თეორია".

ცოტა მოსაწყენი თეორია - ჩამკეტის სიჩქარე, დიაფრაგმა, ISO მგრძნობელობა, ველის სიღრმე.

სურათი იხსნება ჩამკეტის გახსნისას. თუ სწრაფად მოძრავი ობიექტები მოხვდება ჩარჩოში, მაშინ ჩამკეტის გახსნისას მათ აქვთ დრო, რომ გადაიტანონ და ფოტოში ისინი ოდნავ ბუნდოვანი აღმოჩნდებიან. დრო, რომლისთვისაც ჩამკეტი იხსნება, ეწოდება გამძლეობა.

ექსპოზიცია საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ "გაყინული მოძრაობის" ეფექტი (მაგალითი ქვემოთ), ან, პირიქით, მოძრავი ობიექტების დაბინდვა.

მოკლე ექსპოზიციის ფოტო

ჩამკეტის სიჩქარე ნაჩვენებია, როგორც ერთეული გაყოფილი რაღაც რიცხვზე, მაგალითად, 1/500, რაც ნიშნავს, რომ ჩამკეტი გაიხსნება წამის 1/500-ით. ეს არის საკმარისად სწრაფი ჩამკეტის სიჩქარე, რომლითაც ავტომობილების მართვა და ფეხით მოსიარულეები ნათელი იქნება ფოტოზე. რაც უფრო მოკლეა ჩამკეტის სიჩქარე, მით უფრო სწრაფად შეიძლება მოძრაობა "გაყინული".

თუ ჩამკეტის სიჩქარეს გაზრდით, ვთქვათ, წამის 1/125-მდე, ფეხით მოსიარულეები კვლავ სუფთა დარჩებიან, მაგრამ მანქანები უკვე შესამჩნევად დაბინდდებიან. თუ ჩამკეტის სიჩქარე 1/50 ან მეტია, ბუნდოვანი ფოტოების რისკი ფოტოგრაფის ხელების ქნევა იზრდება და რეკომენდირებულია კამერის დაყენება შტატივზე ან გამოსახულების სტაბილიზატორის გამოყენება (თუ შესაძლებელია).

ღამის ფოტოები გადაღებულია ძალიან გრძელი ექსპოზიციით, რამდენიმე წამის ან თუნდაც წუთის განმავლობაში. აქ სამფეხის გარეშე აღარ შეიძლება.

ჩამკეტის სიჩქარის დაბლოკვის მიზნით, კამერას აქვს ჩამკეტის პრიორიტეტული რეჟიმი. იგი აღინიშნება TV ან S. გარდა ფიქსირებული ჩამკეტის სიჩქარისა, ის გაძლევთ საშუალებას გამოიყენოთ ექსპოზიციის კომპენსაცია.ჩამკეტის სიჩქარე პირდაპირ გავლენას ახდენს ექსპოზიციის დონეზე - რაც უფრო დიდია ჩამკეტის სიჩქარე მით უფრო ნათელი იქნება ფოტო.

რა არის დიაფრაგმა?

კიდევ ერთი რეჟიმი, რომელიც შეიძლება სასარგებლო იყოს, არის დიაფრაგმის პრიორიტეტული რეჟიმი.

Დიაფრაგმა- ეს არის ლინზის "მოსწავლე", ცვლადი დიამეტრის დიაფრაგმა. რაც უფრო ვიწროა ეს დიაფრაგმის გახსნა, მით მეტია DOF- ველის სიღრმე, დიაფრაგმა აღინიშნება განზომილებიანი რიცხვით 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 და ა.შ. თანამედროვე კამერებში შეგიძლიათ აირჩიოთ შუალედური მნიშვნელობები, მაგალითად, 3.5, 7.1, 13 და ა.შ.

Უფრო f- ნომერი, მით მეტია ველის სიღრმე. დიდი DOF აქტუალურია მაშინ, როცა გჭირდებათ ყველაფერი მკვეთრი იყოს - წინა პლანზეც და ფონიც. პეიზაჟი ჩვეულებრივ გადაღებულია 8 ან მეტი დიაფრაგმით.

ველის დიდი სიღრმის მქონე ფოტოს ტიპიური მაგალითია ფოკუსის არეალი ბალახიდან ფეხქვეშ უსასრულობამდე.

ველის მცირე სიღრმის იდეა არის მაყურებლის ყურადღების ფოკუსირება საგანზე და ფონის ყველა ობიექტის დაბინდვა. ეს ტექნიკა ჩვეულებრივ გამოიყენება. პორტრეტში ფონის დასაბუნდოვნად, გახსენით დიაფრაგმა 2.8, 2, ზოგჯერ 1.4-ზეც კი. ამ ეტაპზე მივდივართ იმის გაგებამდე, რომ კომპლექტის ობიექტივი 18-55 მმ ზღუდავს ჩვენს შემოქმედებით შესაძლებლობებს, რადგან 55 მმ ფოკუსური მანძილის "პორტრეტის" დროს დიაფრაგმა ვერ გაიხსნება 5.6-ზე უფრო ფართო - ჩვენ ვიწყებთ ფიქრს სწრაფ გამოსწორებაზე. (მაგალითად, 50 მმ 1.4), რათა მიიღოთ მსგავსი შედეგი:

არაღრმა DOF შესანიშნავი გზაა მაყურებლის ყურადღების ფერადი ფონიდან მთავარ თემაზე გადასატანად.

დიაფრაგმის გასაკონტროლებლად, თქვენ უნდა გადართოთ ბრძანების აკრიფეთ დიაფრაგმის პრიორიტეტულ რეჟიმში (AV ან A). ამავდროულად, თქვენ ეუბნებით კამერას რა დიაფრაგმით გსურთ გადაიღოთ და ის თავად ირჩევს ყველა სხვა პარამეტრს. ექსპოზიციის კომპენსაცია ასევე ხელმისაწვდომია დიაფრაგმის პრიორიტეტის რეჟიმში.

დიაფრაგმა საპირისპირო გავლენას ახდენს ექსპოზიციის დონეზე - რაც უფრო დიდია f- რიცხვი, მით უფრო მუქი იქნება სურათი (დაჭერილი მოსწავლე უშვებს ნაკლებ შუქს, ვიდრე ღია მოსწავლე).

რა არის ISO მგრძნობელობა?

თქვენ ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ფოტოებზე ხანდახან არის ტალღები, მარცვლები ან, როგორც მას უწოდებენ, ციფრული ხმაური. ხმაური განსაკუთრებით გამოხატულია დაბალ განათებაში გადაღებულ ფოტოებზე. ფოტოებში ტალღების არსებობის / არარსებობისთვის არის ისეთი პარამეტრი, როგორიცაა ISO მგრძნობელობა... ეს არის ის ხარისხი, რომლითაც მატრიცა მგრძნობიარეა სინათლის მიმართ. იგი აღინიშნება განზომილებიანი ერთეულებით - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 და ა.შ.

ყველაზე დაბალი მგრძნობელობით გადაღებისას (მაგ. ISO 100), სურათის ხარისხი საუკეთესოა, მაგრამ თქვენ უნდა გადაიღოთ ჩამკეტის დაბალი სიჩქარით. კარგი განათებით, მაგალითად, დღისით გარეთ, ეს არ არის პრობლემა. მაგრამ თუ შევდივართ ოთახში, რომელშიც გაცილებით ნაკლები შუქია, მაშინ შეუძლებელი იქნება გადაღება მინიმალური მგრძნობელობით - ჩამკეტის სიჩქარე იქნება, მაგალითად, წამის 1/5 და ამავე დროს რისკი ძალიან მაღალია" აღვივებს“, ასე ეძახდნენ ხელების კანკალის გამო.

აი, დაბალი ISO-ზე გადაღებული ფოტოს მაგალითი სამფეხიდან ხანგრძლივი ექსპოზიციით:

გაითვალისწინეთ, რომ მდინარეზე ტალღები მოძრაობით დაბინდული იყო და ჩანდა, რომ ყინული მდინარეზე არ იყო. მაგრამ ფოტოზე პრაქტიკულად ხმაური არ არის.

დაბალ შუქზე შერყევის თავიდან ასაცილებლად, თქვენ უნდა გაზარდოთ ISO მგრძნობელობა, რათა შეამციროთ ჩამკეტის სიჩქარე წამის 1/50-მდე მაინც, ან გააგრძელოთ გადაღება მინიმალური ISO-ზე და გამოიყენოთ. მოძრავი საგნები ძალიან ბუნდოვანია შტატივით ნელი ჩამკეტის სიჩქარით გადაღებისას. ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია ღამით სროლისას. ISO მგრძნობელობა პირდაპირ გავლენას ახდენს ექსპოზიციის დონეზე. რაც უფრო მაღალია ISO სიჩქარე, მით უფრო ნათელი იქნება სურათი, როდესაც ჩამკეტის სიჩქარე და დიაფრაგმა ფიქსირდება.

ქვემოთ მოცემულია ISO6400-ზე გვიან ღამით გადაღებული ფოტო, შტატივის გარეშე:

ვებ ზომითაც კი შესამჩნევია, რომ ფოტო საკმაოდ ხმაურიანი აღმოჩნდა. მეორეს მხრივ, მარცვლეულის ეფექტი ხშირად გამოიყენება როგორც მხატვრული ტექნიკა, რაც ფოტოს აძლევს ფილმურ იერს.

ჩამკეტის სიჩქარის, დიაფრაგმის და ISO კავშირი

ასე რომ, როგორც უკვე მიხვდით, არსებობს სამი პარამეტრი, რომელიც გავლენას ახდენს ექსპოზიციის დონეზე - ჩამკეტის სიჩქარე, დიაფრაგმა და ISO მგრძნობელობა. არსებობს ისეთი რამ, როგორიცაა "ექსპოზიციის ნაბიჯი" ან EV (Exposure Value). ყოველი შემდეგი ნაბიჯი შეესაბამება წინაზე 2-ჯერ მეტ ექსპოზიციას. ეს სამი პარამეტრი ურთიერთდაკავშირებულია.

• თუ დიაფრაგმა 1 ნაბიჯით გავხსნით, ჩამკეტის სიჩქარე მცირდება 1 ნაბიჯით
• თუ დიაფრაგმას გავხსნით 1 ნაბიჯით, მგრძნობელობა მცირდება ერთი ნაბიჯით
• თუ ჩამკეტის სიჩქარეს შეამცირებთ 1 ნაბიჯით, ISO მგრძნობელობა იზრდება ერთი ნაბიჯით

პროგრამირებადი ექსპოზიციის რეჟიმი

დაპროგრამებული ექსპოზიციის რეჟიმი ან „P რეჟიმი“ უმარტივესი შემოქმედებითი რეჟიმია. ის აერთიანებს ავტომატური რეჟიმის სიმარტივეს და ამავდროულად საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ აპარატის მუშაობა - გახადოთ ფოტოები მსუბუქი და მუქი (ექსპოზიციის კომპენსაცია), თბილი ან ცივი (თეთრი ბალანსი).

ექსპოზიციის კომპენსაცია ჩვეულებრივ გამოიყენება, როდესაც ჩარჩოში დომინირებს მსუბუქი ან მუქი ობიექტები. ავტომატიზაცია მუშაობს ისე, რომ ცდილობს გამოსახულების საშუალო ექსპოზიციის დონე 18%-იან ნაცრისფერ ტონამდე მიიყვანოს (ე.წ. „ნაცრისფერი ბარათი“). ყურადღება მიაქციეთ, რომ როდესაც კაშკაშა ცის მეტ ნაწილს ვიღებთ ჩარჩოში, დედამიწა უფრო მუქი აღმოჩნდება ფოტოზე. და პირიქით, ჩარჩოში უფრო მეტ მიწას ვიღებთ - ცა ანათებს, ზოგჯერ კი თეთრდება. ექსპოზიციის კომპენსაცია დაგეხმარებათ ჩრდილებისა და ხაზგასმების კომპენსირებაში, რომლებიც სცილდება შავ-თეთრს.

დაპროგრამებული ექსპოზიციის რეჟიმშიც კი შეგიძლიათ დაარეგულიროთ თეთრი ბალანსი, აკონტროლოთ ფლეშ. ეს რეჟიმი მოსახერხებელია იმით, რომ ის მოითხოვს მინიმალურ ტექნიკურ ცოდნას, მაგრამ ამავე დროს მას შეუძლია უზრუნველყოს ბევრად უკეთესი შედეგი, ვიდრე სრული ავტომატური მანქანა.

ასევე დაპროგრამებული ექსპოზიციის რეჟიმში უნდა გაეცნოთ ისეთ რამეს, როგორიცაა ზოლიანი დიაგრამა.ეს სხვა არაფერია, თუ არა სურათზე პიქსელების სიკაშკაშის განაწილების გრაფიკი.

ჰისტოგრამის მარცხენა ნაწილი შეესაბამება ჩრდილებს, მარჯვენა - ხაზს უსვამს. თუ ჰისტოგრამა მარცხნივ "მოჭრილი" ჩანს, სურათზე არის შავი უბნები დაკარგული ფერით. შესაბამისად, „მოჭრილი“ ჰისტოგრამა მარჯვნივ მიუთითებს სითეთრეში „ჩამოვარდნილი“ მსუბუქი უბნების არსებობაზე.

თანამედროვე კამერების უმეტესობას აქვს "ცოცხალი ჰისტოგრამის" ფუნქცია - ჰისტოგრამის ჩვენება გამოსახულებაზე რეალურ დროში. ექსპოზიციის რეგულირებისას, ჰისტოგრამა გადაინაცვლებს მარჯვნივ ან მარცხნივ, ხოლო სურათი, შესაბამისად, გაბრწყინდება ან ჩაბნელდება. თქვენი ამოცანაა ისწავლოთ როგორ აკონტროლოთ ჰისტოგრამა და არ მისცეთ საშუალება მას დაცოცოს მისთვის დანიშნულ საზღვრებს გარეთ. ამ შემთხვევაში, სურათის ექსპოზიცია სწორი იქნება.

მექანიკური რეჟიმი

მექანიკურ რეჟიმში ფოტოგრაფს ყველაფრის კონტროლის უნარი აქვს. ეს აუცილებელია მაშინ, როდესაც ჩვენ გვჭირდება მტკიცედ დავაფიქსიროთ ექსპოზიციის დონე და არ მივცეთ კამერას "სამოყვარულო შესრულების" ჩვენება. მაგალითად, ჩაბნელეთ ან გაანათეთ წინა პლანზე, როდესაც მეტ-ნაკლებად ცა ჩავარდება ჩარჩოში, შესაბამისად.

მექანიკური რეჟიმი მოსახერხებელია იმავე პირობებში გადაღებისას, მაგალითად, მზიან დღეს ქალაქში სეირნობისას. ერთხელ დავარეგულირე და ყველა ფოტოს ერთნაირი ექსპოზიციის დონე ჰქონდა. დისკომფორტი სახელმძღვანელო რეჟიმში იწყება მაშინ, როდესაც თქვენ უნდა გადაადგილდეთ ნათელ და ბნელ ადგილებს შორის. თუ ქუჩიდან მივდივართ, მაგალითად, კაფეში და იქ გადავიღებთ „ქუჩის“ პარამეტრებით, ფოტოები ძალიან ბნელი გამოვა, რადგან კაფეში ნაკლები შუქია.

მექანიკური რეჟიმი შეუცვლელია პანორამების გადაღებისას და ეს ყველაფერი ერთი და იგივე თვისების წყალობით - შეინახეთ ექსპოზიცია მუდმივი... ავტომატური ექსპოზიციის გამოყენებისას, ექსპოზიციის დონე დიდად იქნება დამოკიდებული მსუბუქი და ბნელი ობიექტების რაოდენობაზე. ჩარჩოში დიდი მუქი ობიექტი დავიჭირეთ - მივიღეთ ცის განათება. და პირიქით, თუ ჩარჩოში დომინირებს მსუბუქი ობიექტები - ჩრდილები გაცვეთილია სიბნელეში. ასეთი პანორამის წებოვნება მაშინ ერთი ტანჯვაა! ასე რომ, ამ შეცდომის თავიდან ასაცილებლად, გადაიღეთ პანორამები M' რეჟიმში წინასწარ ექსპოზიციით, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა ფრაგმენტის სწორად გამოვლენას.

შედეგი არის ის, რომ შეკერვისას, ჩარჩოებს შორის არ იქნება სიკაშკაშის „ნაბიჯები“, რომლებიც, სავარაუდოდ, გამოჩნდება სხვა რეჟიმში გადაღების დროს.

ზოგადად, ბევრი გამოცდილი ფოტოგრაფი და ფოტოგრაფიის ინსტრუქტორი რეკომენდაციას უწევს სახელმძღვანელო რეჟიმის გამოყენებას, როგორც ძირითად რეჟიმში. გარკვეულწილად მართლები არიან - ხელით რეჟიმში გადაღებით, თქვენ გაქვთ სრული კონტროლი გადაღების პროცესზე. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ პარამეტრების ყველაზე სწორი კომბინაცია მოცემულისთვის ასობით ვარიანტიდან. მთავარია იცოდე რას აკეთებ და რატომ. თუ არ არსებობს მექანიკური მუშაობის პრინციპების მკაფიო გაგება, შეგიძლიათ შემოიფარგლოთ ნახევრად ავტომატურით - მაყურებელთა 99.9% ვერ შეამჩნევს განსხვავებას :)

რეპორტაჟის პირობებში, მექანიკური რეჟიმი ასევე არ არის ძალიან მოსახერხებელი, რადგან თქვენ მუდმივად უნდა მოერგოთ ცვალებადი სროლის პირობებს. ბევრი ამას ჭკვიანურად აკეთებს - M რეჟიმში აფიქსირებს ჩამკეტის სიჩქარეს და დიაფრაგმას, ხოლო ISO-ს ერთდროულად "ათავისუფლებს". მიუხედავად იმისა, რომ რეჟიმის ამომრჩევი დაყენებულია M-ზე, გადაღება შორს არის ხელით რეჟიმში - კამერა თავად ირჩევს ISO მგრძნობელობას და ფლეშის სიმძლავრეს და შეუძლია შეცვალოს ეს პარამეტრები უზარმაზარი საზღვრებში.