Prijevod tiskanih ploča pomoću fotorezista. Izrada tiskane ploče pomoću fotorezista. Bit metode i njezina razlika od LUT tehnologije

1) priprema prazne ploče i fotomaske;
2) nanošenje fotorezista na radni komad;
3) osvjetljenje obratka fotorezistom kroz šablonu;
4) izrada crteža ploče;
5) jetkanje ploče.

Obradak izrežemo od materijala obloženog folijom s dopuštenjem od najmanje 5 mm do glavne veličine sa svake strane. Predložak ispisujemo na film za printer koji je pri ruci. Imam laser i tiskam na univerzalnoj dvostranoj foliji za laserske pisače i fotokopirne uređaje. Tko ima inkjet, onda, sukladno tome, uzimamo film za inkjet. Prilikom ispisa u postavkama lasera odabiremo maksimalnu kvalitetu ispisa, isključujemo uštedu tonera - što je više na predlošku, to bolje. Kao rezultat, imamo sljedeće:

Pisač je star, a uložak je puno puta napunjen, pa je kvaliteta ispisa loša. Stoga je toner na šabloni dovoljno proziran, ali nam je potreban da propušta što manje svjetla, t.j. potrebno je povećati optičku gustoću slike. Za te namjene postoji sredstvo za povećanje optičke gustoće negativnog Density Tonera, ali ga nije bilo moguće pronaći i košta pristojno. Odlučio sam upotrijebiti aceton - pokazalo se da je više nego dovoljno za moje potrebe: navlažimo komad medicinske vate u acetonu, bacimo ga u staklenu posudu, stavimo šablonu unutar staklenke s uzorkom, zakrenemo poklopac i stavite na zagrijavanje.

Grijanje se također može izvesti na radijator ili čak kao konac (ovisi o mašti). Ovaj proces zahtijeva kontrolu kako se predložak ne bi previše izložio u parama acetona, inače će se cijeli uzorak iscijediti na dno limenke. Na fotografiji šablon koji je prošao par acetona - postao je nekako crniji i sjajniji, probajte - rezultat će vam biti na licu.

Nastavljamo s nanošenjem fotorezista na foliju izratka, za to imamo otprilike sljedeće alate:

Razvaljamo rolu fotorezista i nožem izrežemo komad uz radni komad s malom marginom sa strane, jer neće raditi savršeno ravnomjerno.

Sada uzimamo "nulu" i pod mlazom hladne vode počinjemo čistiti foliju prazne ploče od oksidnog filma. Znak odsutnosti oksidnog filma je ravnomjerna prevlaka folije slojem vode i odsutnost kapi.

Sada odvajamo donji (mat) film od izrezanog komada fotorezista. To se može učiniti vrhom rezača ili iglom. Odvojite film širine približno 5-10 mm i zalijepite fotorezist na radni komad tako da nema mjehurića zraka.

Sada, postupno izvlačeći film, valjakom zarolajte fotorezist na radni komad. Nakon valjanja, odrežemo izbočene strane i uvaljamo radni komad u laminator.

Sada prelazimo na osvjetljenje (izlaganje) gredice. Kao izvor zračenja koristim lampu COMTECH CE ST 26 E27 BLACK. U ovoj fazi potrebno je odabrati pravo vrijeme ekspozicije (vidi komentare uz članak). Radni komad položimo na tvrdu, ravnu površinu, na vrh stavimo predložak i sve to prekrijemo običnim prozorskim staklom, a na vrh ugradimo svjetiljku.

Obradak prekrijemo knjigom ili drugim materijalom koji ne propušta svjetlost, upalimo svjetiljku i pustimo da se zagrije minutu.

Uklonite neprozirni premaz i odmjerite ga za normalno izlaganje.

Čim istekne vrijeme potrebno za osvjetljenje, isključite svjetiljku, uklonite obradak na tamnom mjestu i idite na pripremu razvijača. Kao programer koristim sodu (deterdžent), prodaje se u kućanskim proizvodima po cijeni od oko 20 rubalja za 0,5 kg. Za kuhanje uzmite žličicu sode bikarbone i razrijedite s 1 čašom hladne vode.

Sada izvadimo osvijetljeni radni komad, odvojimo gornji sjajni film, bacimo izradak u razvijač i s tri četkice za zube - na fotorezistu počinje se pojavljivati ​​crtež buduće ploče.

Nastavljamo "čistiti" buduću ploču dok se sav dodatni fotorezist ne ispere i dobijemo ovo:

Našu buduću dasku operemo pod hladnom vodom i bacimo u otopinu za kiseljenje da pliva.

Za jetkanje koristim željezni klorid, a da ubrzam proces, ploču zalijepim na komad pjene dvostranom trakom i spustim je s uzorkom prema dolje. U tom slučaju potrebno je provjeriti ostaju li mjehurići zraka ispod ploče, inače se neće mrljati. Nakon 10 minuta dobivamo sljedeći rezultat:

Sada morate isprati preostali fotorezist i ovdje možete ići na 3 načina:

1) bacite dasku u kaustičnu sodu (OPREZ! ALKALI! RADITE U RUKAVICAMA!);
2) dasku prokuhati u otopini u kojoj je razvijena;
3) baciti dasku u otopinu u kojoj je izradak razvijen.

Izbor metode ovisi o vremenu potrebnom za plaćanje. Najduže je namakanje u otopini u kojoj je razvijena (tamo bacam preko noći). Kuhanje u razvijaču traje oko par minuta. Ne znam vrijeme za sodu kaustičnu, ali kažu da je i vrlo brza.
Ostaje dovesti našu ploču do potrebne veličine, tk. napravili smo dopuštenja sa svake strane i možemo izbušiti i lemiti naš uređaj. Ali da bi se ploča dala ljepoti i poboljšala lemljivost, bolje je čak i kalajisati vodiče. Netko s čime, a ja - s fuzijom Rose, kako se vrlo brzo ispostavilo. Za to uzimam sljedeće sastojke:

Ulijte čašu vode u zdjelu s ravnim dnom i dodajte žlicu limunske kiseline (ima ulogu fluksa), bacite dasku tamo u staze i na vrh stavite komadić Roseove legure. Sve to stavljamo na štednjak i čekamo dok se legura ne počne topiti (bolje je držati ploču nečim).

Otopljena legura se "trlja po dasci" (ja koristim četkicu oko koje je omotan komad vate). BUDI OPREZAN! PARA VAM MOŽE OPECITI RUKE! Prilikom trljanja višak legure se baca u vodu i na vodičima ostaje samo tanki sjajni film. Izvadimo ploču i isperemo je vodom. Sada možete bušiti i lemiti.

Nekoliko komentara o tehnologiji:

1) Cijeli proces traje otprilike 1 sat.
2) Kada kupujete fotorezist, pogledajte datum proizvodnje. Rok trajanja je 9 mjeseci, nakon tog perioda ne lijepi se dobro za ploču. Kupljen fotorezist čuvajte na hladnom mjestu (imam ga u hladnjaku, i dalje se dobro lijepi, iako mu je istekao rok trajanja).
3) Nemate laminator za namotavanje fotorezista na radni komad? Nije važno - željezo će pomoći. Uključujemo termostat na 1. položaj i čekamo dok se glačalo ne zagrije. Nakon zagrijavanja na određenu temperaturu, glačalo se isključuje, iskopčajte utikač i stavite ploču na željezni šav s podignutim fotorezistom, pustite da se daska zagrije. Uklonimo ga i "od srca" zarolajte valjkom.
4) Prilikom valjanja fotorezista na mokri radni komad i korištenjem laminatora, najbolje je radni komad proći hladno kroz laminator kako bi se iscijedila voda. Inače, tijekom vruće laminacije, voda će ispariti i ispod fotorezista će se pojaviti mjehurići zraka.
5) Izbor vremena ekspozicije obratka kroz predložak je sljedeći: Negativni predložak s brojevima od 1 do 10 se ispisuje, nanosi na ploču s nanesenim fotorezistom i svake minute se ekspozicija prekriva neprozirnim materijalom , jednu po jednu znamenku, počevši od 1. Nakon razvoja, vidjet ćete koliko minuta svijetli. Imam lampu od 26W, udaljenost od obratka do lampe je 12 cm, debljina stakla je 4 mm - vrijeme ekspozicije je 3 minute, probao sam 5 minuta - također radi. Uzimam fotorezist istog proizvođača - const time.
6) Rosa se može konzervirati s legurom u glicerinu, ali je možete nabaviti od svoje obitelji za "maglicu" uređenu u kuhinji.
7) Prilikom lemljenja kalajisane ploče fluksom, mora se isprati odmah nakon lemljenja, inače fluks uzrokuje tamnjenje legure Rose.
8) Fotorezist se ne boji svjetla žarulja sa žarnom niti, tako da možete raditi sa svjetlom.

Plus je što uklanja oksidni sloj, a ne skuplja kao brusni papir. Zatim ga obrišemo alkoholom, acetonom, otapalom ili operemo sapunom, po vašem ukusu, kako želite. Osobno koristim sprej za čišćenje kočnica.

Narezivanje. Ovdje ću se detaljnije zadržati. Ne znam je li fotorezist predobar ili prenov, ali ako ga nanesete na bakar, neće raditi. Zgrabi do smrti. Prvi pokušaj izveden je ovako. Otkinuo zaštitnu foliju s ruba. Ovaj je mat. Zatim ga je kutom nanio na bakar i postupno, pritiskajući ga prstom, izvukao film. Dobro se zalijepio, ali bilo je prljavštine i mjehurića... Ukratko, prešao sam na princip tonera. Uzimamo špricu s dvije posude i punimo je običnom hladnom vodom iz slavine. Zatim potpuno otkinemo zaštitni film. Jednom rukom držimo fotorezist, drugom sipamo vodu iz šprice na bakar. Šprica je prikladnija jer je bakar odmašćen i kapi se kotrljaju, a šprica se malo dozira po cijelom bakru. Nakon vlaženja nanesite fotorezist. Dok je bakar mokar, fotorezist slobodno puzi po njemu, a voda izbacuje sve krhotine i zrak. Čak i ako je nešto pošlo po zlu, uvijek to možete otkinuti s bakra. Nakon postavljanja od sredine prema rubovima, gumenom lopaticom, bez pritiskanja, izbacujemo vodu. Kada sva voda izađe, počinjemo silinom istiskivati ​​ostatke, također od središta prema rubovima. Fotorezist će početi udarati bliže rubovima. U redu je. Pritiskom lopaticom od sredine, prilično se lako rasteže i dobro pristaje.

Nakon glačanja, obrišite ga salvetom ili toalet papirom, nije bitno. Glavna stvar je obrisati suhom. Uzimamo list praznog papira i presavijamo ga na pola. Između polovica stavite tekstolit s fotorezistom i zatvorite ovaj sendvič.

Pa ovdje netko kao, netko s peglom, netko sa sušilom za kosu, osobno sam s laminatorom. Laminator zagrijavamo na najvišoj temperaturi. Nakon zagrijavanja, tamo šaljemo naš sendvič. Pažnja!!! Ako ga pošaljete u laminator bez lista papira, tada će se komadići fotorezista, oni koji strše izvan PCB-a, omotati oko vrućih valjaka i odatle ga neće biti lako otkinuti.

Dvaput ga prođem kroz laminator da se dobro zagrije. Kao rezultat toga, dobijem takvo što.

Uzorak. Ovdje postoje tri opcije. Prvi je tipografija. Pa, s obzirom na njezinu odsutnost u blizini moje kuće, ova opcija je odmah odbačena. Drugi je ispis na papir pomoću laserskog pisača, a zatim prosvjetljenje prozirnom. Pa, ja nemam ovu prljavštinu. I posljednji je tisak na film. Laser je dao nekvalitetan, odnosno ne loš, ali prilično proziran toner. Držite iznad para acetona ... Nema leda iz dva razloga. Prvi je da smrdi, pa će me izbaciti iz kuće, a drugi da je sada iz nekog razloga aceton zamijenjen nekom gadnom stvarčicom, koja nakon isparavanja ostavlja kapljice vode. Stoga sam prešao na inkjet. Osim toga, imam ga naoštren za slike. Za tisak je odabran film "Lomond".

Ona ima jedan nedostatak. Površina na koju trebate ispisivati ​​prilično je ljepljiva i na nju se lijepe ostaci, a to, kako je praksa pokazala, negativno utječe na kvalitetu ploče. Ukratko, ako je razmak između staza 0,2 - 0,1 mm, tada trunka prašine može igrati lošu ulogu i stvoriti razmak između staza. Inače, ovaj film pravi odlične šablone.

Oh da, skoro sam zaboravio. Šablon je potrebno otisnuti na ovratnik za verziju, odnosno negativ. Gdje bakrenu crninu urezati, a gdje ostaviti prozirnom. I ne zaboravite ogledati. Važno je da boja treba ležati na bakru, a ne obrnuto s bojom prema gore. Općenito, predložak stavljamo na fotorezist i sve to pod UV lampom. imam tako:

Ovdje ćemo se zadržati detaljnije. Svjetiljka: Model ELSM51B-Boja 20W crna. Kao što možete vidjeti na fotografiji, ušteda energije. Kupljeno od "Chip-dip" za 200r. Udaljenost od lampe do PCB-a je 20 cm. Uzimajući u obzir činjenicu da staklo zadržava UV svjetlo, nemoguće je posebno odrediti vrijeme ekspozicije, jer će netko otkinuti staklo od 6 mm od ormarića, netko 3 mm od ulazni prozor. Kupio sam u "OBI-ju" okvir za fotografije od gustog drveta veličine 300 x 200. Komadi željeza i kartona otišli su ravno na đubrište, a staklo debljine 2 mm otišlo je na stezaljku. Sam okvir sam koristio za rastezanje mreže za nanošenje maske za lemljenje. Ali ovo je tema za drugi članak. Tako da imam staklo od 2 mm. Za opterećenje koristim dvije gel baterije od 7 Ah. U ovom obliku, osvjetljenje se vidi točno dvije minute od paljenja lampe do njenog gašenja. Ne zagrijavam lampu, jer je 20 vata prilično moćna. Kao rezultat, dobivam preeksponirani fotorezist. Još jedan plus protiv našeg, nakon razvoja, izložena područja potamne i možete vidjeti što se događa. Zatim pripremamo kupku. Na čaši HLADNO !!! vode pola žličice sode. Voda treba biti sobne temperature. Ako uzmete vruću, bit će kao s našim fotorezistom. Svi tragovi će otpasti. Nakon pripreme kupke, kupamo tekstolit.

Ako pomognete četkom, razvoj će trajati manje od minute. Kao rezultat toga, dobit ćemo ovu vrstu ljepote.

Sušimo, gledamo. Ako negdje nešto nije u redu, mi ćemo to ispraviti. Ako to ne možete popraviti, počinjemo ispočetka. Još jedan plus protiv našeg fotorezista. Nakon ekspozicije, bacimo ga u otopinu sode na 30 minuta i fotorezist će sam otpasti. Domaću nisam mogao otkinuti, ni acetonom, ni sodom. Ukratko, izbacio sam pokvarene izratke. Nakon svih provjera, trujemo u otopini za kiseljenje. Ovdje je svaki čovjek za sebe. Neki u kiselini, neki u octu, ja osobno preferiram željezni klorid. Po mogućnosti voda, inače bezvodna, ako je bacite u vodu, doći će do eksplozije :)

Pa, nakon jetkanja, kao i uvijek, bušenje i nanošenje maske za lemljenje, ali to je tema sljedećeg članka.

To je kao s fotorezistom i to je to, ako imate pitanja pišite ili u komentarima ili na forumu.
Sve dobre ploče.


Andrej 05.04.13

Sjajan članak. Sve sam napravio kako je napisano, uspjelo je prvi put. Sad bi netko drugi napisao isti članak o metalizaciji :)

SergeBS 21.4.13

Neka vrsta igre. 1. "Ukratko, ako je razmak između staza 0,2 - 0,1 mm, tada zrnca prašine može igrati lošu ulogu i stvoriti skakač između staza.". Fotorezist je negativan (pogledajte dolje za predložak). Zrnca prašine neće dopustiti da se staza upali i kao rezultat toga dolazi do prekida kolosijeka, a ne kratkog spoja. 2. "Koristim dva akumulatora helija od 7 Ah za teret." U baterijama nema HELIJA, ali ima GEL. I uopće nije nužno da u baterijama bez održavanja postoji gel. Gel baterije su rijetke. 3. "Kao rezultat toga, dobivam preeksponirani fotorezist. Još jedan plus protiv našeg

SergeBS 21.4.13

Skraćeni komentar. U REDU. Ponovimo. Neka vrsta igre. 3. "Kao rezultat, dobivam preeksponirani fotorezist. Još jedan plus protiv našeg, nakon razvoja, preeksponirana područja potamne i možete pogledati što će ispasti. Zatim pripremamo kupku. U čaši HLADNE !!! vode,pola žličice sode.Voda treba biti sobne temperature..Ako uzmete vruću bit će kao sa našim fotorezistom.Svi tragovi će otpasti.Nakon pripreme kupke kupamo tekstolit. Ako pomognete četkom, razvoj će trajati ne više od minute. Kao rezultat toga, mi smo polovica

SergeBS 21.4.13

Kao rezultat toga, dobit ćemo ovu ljepotu. "Nećemo dobiti NIFIGA. Prije jetkanja, morate odlijepiti zaštitni Mylar film s površine fotorezista. Bez obzira na podrijetlo filmskog fotorezista. (Uvoz ili Rusija) . Dakle, ovo je:" Andrey 05.04.13 Izvrstan članak. Uradio sve kako je napisano, ispalo je prvi put. "Laži. Čuda se ne događaju, ne urezuje se kroz film. A ako otkinete film prije ekspozicije, fotorezist će se zalijepiti za staklo. 4." Osušite , pogledaj. Ako negdje nešto nije u redu, mi ćemo to ispraviti. Ako to ne možete popraviti, počinjemo ispočetka.

SergeBS 21.4.13

Divno :). Fotorezist je odletio - ostao je čisti bakar - vrijeme je za jetkanje. Čak i ako pretpostavimo čudo da se nešto (čak i soda, čak i željezni klorid) provuklo kroz zaštitni film koji se ne može ukloniti... tako da će fotorezist odletjeti. Što se eksplozije tiče, i šala humora je potpuno deplasirana. Netko može vjerovati. Dakle, trebate urediti ovaj magnum opus. I ubuduće nemojte za sebe popunjavati recenziju (radi se o mitskom Andreju, koji je učinio kao u članku i uspio :)). Čitajte komentare odozdo prema gore, "šivajući" preko identičnih dijelova teksta.

SergeBS 21.4.13

Ukupno. ISPRAVNO: 1. Negativan predložak. Možete koristiti laser. Nemam inkjet - ali sve je u redu. 2. Odlijepite donju mat plastičnu foliju. 3. Zalijepite ga i ostavite da leži pod teretom. 4. Isticanje - šablon s bojom (tonerom) na fotorezist.

SergeBS 21.4.13

5. Nakon izlaganja - pauza od 30 minuta. Zatim otkinemo gornji sjajni zaštitni lavsan film i razvijemo u sodu bikarbonu. U slaboj otopini (limunska kiselina - žličica po čaši) tamnimo manifestirano. 6. U toplu vodu bacimo malo (da ne proključa) željeznog klorida i u nju trujemo.

SergeBS 21.4.13

7. Ugravirano - u bilo kojoj lužini ("Krtica" razrijeđena 1:10 - 1:50 je to). Za 10-15 minuta fotorezist će odletjeti. 8. Peremo vodom (moguće je i tekućim deterdžentima). 9. Bušimo, petljamo, lemimo dijelove. Sve. Ukratko, radimo prema uputama...

Aleksej 21.04.13

Poštovani SergeBS 1 o filmu. Opišite njegovo uklanjanje? Možda će vam biti ponuđeno da naučite ruski, inače kako ćete pročitati članak, napisano je na ruskom. 2 S baterijom je ovo samo zafrkancija radi škrabanja. Koja je razlika od pritiskanja. Na primjer, sada sam ih zamijenio s dva transa. I da u članku ima malo fotografija. Inače, ova ploča radi i odlično se osjeća. I na kraju je rubrika "Napiši članak", ti pišeš, a bit ćeš kritiziran, pa ćemo vidjeti. I svi mogu vikati i bacati blato.

Aleksej 21.04.13

O da, na račun lasera. Ni XP ni Xerox ne pružaju kvalitetne predloške. Sve sam probao. Pogotovo ako s domaćim resistom, onda je glupo osvijetljen kao da šablona uopće nema. Možda su mi, naravno, prodali stari otpor ... Pa čak i ako, prema vašoj shemi, otkinuti zaštitni film i pokušajte ga zalijepiti, a zatim pod opterećenjem.)))) Pa, dobro.

Vitalij 14.05.13

Alexey, jako predivan članak.Imam veliku želju sve ovo napraviti,za početak kupiti sve što vam treba (ako mi pomognete u tome, bit ću vam jako zahvalan).I kakav inkjet printer ste koristili.

Aleksej 14.05.13

Isprva sam imao Epson Stylus CX4300, ali se glava na njemu osušila. Sada sam kupio Epson L110. Dizajniran je za kontinuiranu upotrebu i tinta se ulijeva sa strane u tikvice, a ne u patrone. Po mojim mjerama crna boja je dovoljna za 50 listova A4 solid fill. I naravno, tinta je puno jeftinija. Ako imate pitanja, napišite. Svakako ću odgovoriti.

Mihail 16.05.13

Zdravo. Članak je zapravo dobar, ovo sam ja, kao osoba koja se bavi izradom ploča više od 15 godina. SergeBS, zašto si švorc? Napišite svoj članak, posao. : +) I imam jedno pitanje za autora: možete li nam reći koje ste postavke postavili na Epson L110 za ispis predloška? S poštovanjem, Mikhail.

Aleksej 16.05.13

Pozdrav Mikhail. U svojstvima pisača odaberite karticu "Napredne postavke". U odjeljku "Korekcija boje" označite okvir "Postavke". Gumb "Napredno ..." pojavit će se klikom na koji će se pojaviti izbornik postavki. U ovom izborniku svjetlina je minimalna, a kontrast i zasićenje na maksimumu. Žuta na maksimumu (žuta odgađa UV) i magenta s cijan na minimumu. I evo još jednog, poništite "High speed printing". Izgleda da je to to.

Mihail 16.05.13

Koji materijal/kvalitet birate? Općenito, zanimljivo je, jednostavno, sada koristim i L100, a žuti sam maknuo nešto naprotiv, inače se odbija sušiti na šabloni (film je isti).

Aleksej 16.05.13

I tamo je kvaliteta ili automatska ili ručna. Moj materijal je samo papir. Suše li se dugo? Koja tinta? Rodbina, "Budala" ili ne original? To je važno.

Mihail 16.05.13

Imam puno svega na padajućem popisu. Normalna, visoka, fotografija, najbolja fotografija ... Trenutno ispisujem koristeći Photo RPM (max dpi) uz povećanje zasićenja. Ispisuje sporo, hrpa prolaza, ali kvaliteta je savršena. Samo ovdje je žuta boja koja se jako dugo suši. I tinta je nativna, koja je došla u kompletu.

Aleksej 17.05.13

Pa, u principu, to je prava stvar. Postavio sam ga na staru. Koliko se dugo suše? Ako oko 10 minuta, tada možete zarolati fotorezist u ovom trenutku. :)

Aleksej 22.11.13

Iz nekog razloga, u prostoru između staza od 0,1 0,2 mm, fotorezist u sodi se ne skida dobro.. morate duže držati i pomagati kistom i u trenutku kada se ovaj prostor očisti, na drugim mjestima sa debljim staze jastučići su već jastučići i same staze lete..

Aleksej 23.11.13

Pokušajte smanjiti vrijeme ekspozicije za 10-15 sekundi.

Aleksej (prijatelj 17.02.14

Pozdrav Alexey! Hvala na članku. Smiješno je, ali sada pravim potpuno istu ploču za potpuno isti kontroler, ali ne 100 nego 103 seriju. Patim od PF-VShch. I moji problemi su upravo onakvi kakvi ste opisali. Već sam izvadio list 30x50 (moja ploča je 5x6cm, tj. oko 50 uzoraka), a rezultat je nula. ne odustajem još. U našem gradu nema drugog FR. :(

Aleksej 17.02.14

MarioFly 08.09.14

"Još jedan plus protiv našeg, nakon razvoja, izložena područja potamne i možete vidjeti što se događa." Ne nakon razvoja, već nakon izlaganja.

Anton 04.11.14

Da, hvala, i ja sam patio s ovim PF-VShch-om. Mislio sam da sve, ruke su mi narasle na drugo mjesto. A ipak sam uzeo Ordyl da proba, pa je sve odmah uspjelo. Čak i s uzorkom s prazninama (LED pisač), ispao je normalno pri minimalnom osvjetljenju.

Aleksej 04.11.14

Dajem ovaj PF-VSH u dobre ruke))) rola od 5 metara. Istina, rok trajanja je već istekao, ali mislim da nije ništa... Moja zaštitna maska ​​je istekla kao 2 godine i ništa. Dakle, ako postoje oni koji žele okušati sreću s PF-VShch, napišite. I onda je ko kofer bez ručke, ne treba ti sam nafik, ali ga je šteta baciti.

Što nam treba:

• Film negativni fotorezist (na primjer, na AliExpressu)
• PC i (opcijski SL5-SL6)
• Folije za inkjet ili laserske pisače (kao što je ovaj)
• Printer (za odgovarajući film - tko ima koji)
• Folija od stakloplastike
• Papir (običan) i gumica
• Oštar predmet (igla, skalpel, itd.)
• UV lampa
• Soda pepela (soda bikarbona neće raditi)
• Glatke ruke

Dakle, negativni filmski fotorezist je fotoosjetljivi polimerni materijal obložen s obje strane tankim zaštitnim filmom (kao što je sendvič na sl. 1). Izlaganje svjetlosti ili uništava polimer (pozitivni fotorezist), ili, obrnuto, uzrokuje njegovu polimerizaciju i smanjuje njegovu topljivost u posebnom otapalu (negativni fotorezist). Tijekom naknadne obrade dolazi do jetkanja u "prozorima" formiranim od preeksponiranih (pozitivni fotorezist) ili ne-preeksponiranih (negativni fotorezist) dijelova polimera.

Na primjer, postoji gotov izgled određenog uređaja (neka bude):

Da biste napravili tiskanu ploču, prvo morate napraviti fotomasku za fotorezist. Za ovo:

1. penjemo se u izbornik "Datoteka" -> "Ispis"
2. onemogućiti ispis nepotrebnih slojeva
3. mjerilo 1:1
4. i stavite potvrdni okvir "Negativno"(ako ste ga zaboravili staviti i ispisati na printer, morat ćete ga ponovno ispisati) !!!
5. morate baciti više boje na prozirni film. Stoga se penjemo u postavke pisača i postavljamo:
   1. kvaliteta ispisa: vrlo visoka
   2. vrsta ispisa: crno-bijela
   3. ako postoje druge postavke - uvjerite se sami

Ponovno provjerite točke 2-4 i pošaljite predložak na ispis (pogledajte slike ispod).

Nakon - provjeravamo transparentnost našeg predloška - crtež bi trebao biti jasan i ne bi se mogao vidjeti (ako možete vidjeti sve kroz njega - to je loše - možete ga ponovno ispisati ili ispisati novi (promjenom postavki ispisa pisača) )

Evo rezultata:

U međuvremenu, naš šablon se osuši (ne ostavljajte svoje otiske na njemu), pripremit ćemo osnovu za nanošenje fotorezista - PCB folije. Da biste to učinili, bakreni premaz PCB-a mora se očistiti i odmastiti: uzimamo PCB potrebne veličine i obrišemo bakreni sloj gumicom kako bismo uklonili prljavštinu s bakra. To je to, NE dirajte prstima ovaj dio PCB-a! Kako na foliji ne bi ostale čestice gume i opet da je ne prekrijete masnim rukama, bakar treba papirom malo ispolirati do sjaja (ali NE PRISUTAN!).

Zatim uzimamo naš fotorezist (onaj koji je rolada). Odrežite željeni komad i sakrijte roladu daleko od svjetla (inače, s vremenom može zasvijetliti i cijela rolada će nestati). Potrebno je lagano pokupiti mat zaštitni film (nalazi se s unutarnje strane role, vidi sliku) pomoću na primjer igle.

Ne dirajte prstima dio fotorezista kojim skidate film, inače se neće zalijepiti za bakar.
Sada laganim pokretom ruke nanesite fotorezist na ploču, pritisnite i postupno uklonite mat film (fotografija). Pažljivo zagladimo cijelu stvar (fotorezist treba sve prilijepiti i tako da se bez mjehurića i sl. nakon zaglađivanja daska može staviti između stranica knjige i čvrsto pritisnuti)

Dok smo oblikovali fotorezist u bakar, naša fotomaska ​​se uspjela osušiti (nadamo se). Sada ga nanosimo na ploču s fotorezistom (strana na kojoj je otisnut, na fotorezist - ako niste isprintali zrcalni predložak). Šablon poravnamo po rubovima ploče i stavimo staklo na nju (šablon mora biti čvrsto pritisnut uz ploču, inače može zasvijetliti nešto što ne smije biti osvijetljeno)
Sada stavljamo ultraljubičastu lampu na razinu od 10-15 cm iznad ploče i svijetlimo naš fotootpor oko 7 minuta.

Uklonimo fotomasku i skinemo prozirni film s ploče (fotootpor). Ovu operaciju morate obaviti pažljivo kako se sam fotorezist ne bi otkinuo s ploče.

Sada moramo razviti naš fotorezist. Da bismo to učinili, namočimo našu ploču u otopinu sode na 30 sekundi. Laganim pokretima četkice za zube po površini daske isperemo ostatke neosvijetljenog fotorezista (dok dasku umačemo u otopinu sode). Kada je bakar jasno vidljiv, isperite ploču običnom vodom i ostavite da se osuši.

Koji problemi mogu nastati?

Ako fotorezist ostane, tamo gdje ne bi trebao biti, tada:

• Ili preeksponirani ultraljubičastim svjetlom,
• Ili su napravili lošu fotomasku i kroz nju je ultraljubičasto svjetlo obasjalo sve
• Fotomaska ​​je bila loše pritisnuta uz fotorezist (u ovom slučaju, tragovi mogu biti širi nego što je potrebno)

Ako se sami tragovi otrgnu tijekom razvoja fotorezista, tada:

• Fotorezist ne prianja dobro na bakar -> bakar je loše pripremljen (zauljen, prljav itd. ili je fotorezist pokvaren (nisam imao ovo, ali svašta može biti))
• Neophodan LAKŠE trljati četkicom za zube
• Preeksponirana ploča u vodi (otopina) - uostalom, fotorezist nije bio zalijepljen za bakar superljepilom.

Pa, ako se fotorezist potpuno ispere tijekom razvoja, to znači da UV lampa nije bila osvijetljena

I onda je sve kao u scenariju: željezni klorid ... nagrizanje ... isperite preostalo željezo ... fotorezist se može ukloniti nožem, ili otapalom (što je puno lakše), ili možete ostaviti to je kao zaštitni premaz za staze (da tako kažem).

Prvi put može ispasti krivo, ali s vježbom dolazi majstorstvo. Sretno!

Objavljeno 23.03.2012

U ovom članku pokazat ću vam kako možete napraviti PCB kod kuće uz minimalnu nelagodu za vaš dom i minimalne troškove.
Tehnologija laserskog glačanja neće se razmatrati zbog složenosti postizanja tražene kvalitete. Nemam ništa protiv LUT-a, ali mi više ne odgovara po kvaliteti i ponovljivosti rezultata. Za usporedbu, donja fotografija prikazuje rezultat dobiven s LUT-om (lijevo) i filmskim fotorezistom (desno). Debljina staza je 0,5 mm.

Kada koristite LUT, rub staze je rastrgan, a na površini mogu biti školjke. To je zbog porozne strukture tonera, zbog čega otopina za jetkanje i dalje prodire u područja prekrivena tonerom. To mi ne odgovara pa sam prešao na fotootpornu tehnologiju.

U ovom članku, kad god je to moguće, koristit će se alati, pribor i reagensi koji se mogu naći kod kuće ili kupiti u trgovini kućanskim kemikalijama.

Tehnologija proizvodnje fotootpornih PCB-a

Na bakreni sloj nanosi se fotoosjetljivi sloj. Zatim se kroz fotomasku osvjetljavaju određena područja (obično ultraljubičastom svjetlošću), nakon čega se nepotrebna područja fotoosjetljivog sloja ispiru posebnom otopinom. Tako se na bakrenom sloju formira traženi uzorak. Nakon toga slijedi uobičajeno jetkanje. Fotorezist možete nanijeti na tekstolit na različite načine.

Najpopularnije metode su korištenje aerosolnog fotorezista. POZITIV 20... Ova metoda je slična primjeni boja u spreju. Potrebna je njega kako bi se osigurao ravnomjeran sloj i sušenje.

I primjena filmskog fotorezista. Nanesite lijepljenjem posebnog filma sličnog načinu na koji se lijepe dekorativne folije. Suhi filmski fotorezist osigurava konstantnu fotoosjetljivu debljinu sloja, jednostavan za nanošenje. Osim toga, indikativno je, t.j. jasno su vidljiva preeksponirana područja.

Što je filmski fotorezist?

Nemojte se zamijeniti s aerosolnim fotorezistom. Filmski fotorezist sastoji se od tri sloja filma. U sredini se nalazi fotoosjetljiva folija prekrivena s obje strane zaštitnim folijama. Na strani koja je zalijepljena na PCB - mekana, s druge - tvrda. Filmski fotorezist ima niz prednosti u odnosu na aerosol. Prvo, ne smrdi kada se nanese, ne zahtijeva sušenje. Vrlo zgodno pri radu s malim brojem ploča. Za razliku od aerosolnog fotorezista, gdje je debljinu sloja teško pogoditi, debljina filmskog fotorezista je uvijek ista. To pojednostavljuje vrijeme izlaganja. Indikatorski film fotorezist. Oni. vizualno su vidljiva preeksponirana područja.

Izbor PCB-a

Ako želite dobiti kvalitetnu tiskanu ploču s vodičima manjim od 0,4 mm i razmakom između vodiča od 0,2 mm, trebat će vam normalan tekstolit. Fotografija ispod prikazuje dva komada PCB-a. Jasno je da fotorezist film neće dobro stati na izgrebani, prljavi tekstolit. Odmah uzmi normalnu. I čuvajte ga barem u novinama da ga ne ogrebete. "Lijevi" tekstolit se može koristiti ako na ploči postoje debele staze (0,5 ... 1 mm) i najmanje 0,4 mm između vodiča, a ne morate pokazivati ​​ploču strancima.

Priprema i čišćenje PCB-a

Tekstolit izrežemo na praznine potrebne veličine. Kod kuće se to može učiniti nožnom pilom za metal. Tekstolit debljine do 1 mm može se rezati običnim uredskim škarama. Uklonite neravnine turpijom ili brusnim papirom. Istodobno, ne grebemo površinu PCB-a! Ako je površina bakrene folije prljava, ili barem razmazana prstima - fotorezist se možda neće zalijepiti - zbogom kvaliteta. Budući da nakon “rezanja” imamo “prljav” tekstolit, potrebno je izvršiti kemijsko čišćenje.

Provest ćemo kemijsko čišćenje bakrenog premaza prije nanošenja fotorezista kućnim kemikalijama. Površinu PCB-a čistimo sredstvom za uklanjanje kamenca " Cillit“. Sadrži ortofosfornu kiselinu koja uklanja sve nečistoće. Stoga ne možemo staviti svoje prste u ovu tekućinu. Ako nema odgovarajuće posude, možete staviti tekstolit na dno kupaonice i samo ga preliti ovom tekućinom. Nakon 2 minute (ne preeksponirati), temeljito isperite tekućom vodom. Na površini ne bi trebalo biti mrlja. U suprotnom, ponovite operaciju. Preostalu vodu uklonite papirnatim ručnikom. Pokušavamo ne dovesti salvetu u stanje u kojem će hrpa papira ispuzati iz nje. Upravo zbog drijemanja ne koristim platnene salvete. Ako i najmanje niti ostanu na bakrenoj površini, fotorezist film će ležati s mjehurićima na ovom mjestu. Tekstolit osušite glačalom kroz papir. Ne dirajte površinu PCB-a prstima!

U nekim izvorima možete pronaći preporuku za odmašćivanje površine alkoholom. Osobno, kod čišćenja alkoholom rezultat je bio puno lošiji. Fotorezist nije svugdje normalno prianjao. nakon " Cillit“Rezultat je uvijek puno bolji.

Photoresist naljepnica

Lijepljenje fotootpornog filma je najkritičnija operacija u proizvodnji ploča ovom metodom. Kvaliteta dobivenog rezultata ovisi o točnosti ove operacije. Sve operacije fotootpora mogu se izvoditi pri slabom električnom svjetlu. Tekstolit bi se nakon sušenja trebao ohladiti. Fotorezist se također može zalijepiti na topli PCB, ali imat ćete samo jedan pokušaj. Fotorezist film čvrsto prianja na toplu površinu.
Odrezali smo komad fotorezista s malom marginom, tako da potpuno prekriva naš radni komad + 5 mm sa svake strane. Oštrim nožem nježno odvojite mekani film oštrim nožem (ako je fotorezist u roli, to je obično unutarnja strana). Nemojte još skidati gornju zaštitnu foliju!

Ne odvajamo cijeli zaštitni film, već malu površinu: 10-20 mm od jednog ruba. Ljepimo na tekstolit, zaglađujući mekom krpom. Zatim polako nastavljamo odvajati zaštitni film i zaglađivati ​​fotorezist na PCB. Pritom pazimo da nema mjehurića, a još ne zalijepljeni tekstolit ne dirajte prstima! Zatim smo škarama odrezali fotorezist koji strši s rubova obratka. Nakon toga možete lagano zagrijati radni komad glačalom. Ali ne nužno. Ako ste prstima dodirnuli obradak ili je na njemu bilo vlakana od tkanine ili drugih krhotina, to će biti vidljivo ispod filma. To će negativno utjecati na kvalitetu. Zapamtite, kvaliteta dobivenog rezultata uvelike ovisi o temeljitosti ove operacije. Ovako pripremljen tekstolit najbolje je čuvati na tamnom mjestu. Iako električno svjetlo ima vrlo malo utjecaja na film, radije ne riskiram.

Priprema fotomaske

Fotomasku ispisujemo na film za laserski printer ili na film za inkjet printer. Fotografija za usporedbu:

Predložak na filmu za inkjet pisač je gušći, laserski pisač je lošiji u tom pogledu - praznine su vidljive u tamnim područjima. U slučaju ekspozicije, morat ćete obratiti pažnju na vrstu fotomaske koja će se koristiti i prilagoditi vrijeme ekspozicije. Nije problem pronaći film za laserski printer, cijena je više nego pristupačna. Morate tražiti inkjet printer, a košta oko 5 puta više. Ali za manju proizvodnju, korištenje fotomaske na kojoj se tiska inkjet pisač potpuno opravdava sebe. Fotomaska ​​mora biti negativna, t.j. mjesta na kojima treba ostati bakar moraju biti prozirna. Fotomaska ​​mora biti otisnuta u zrcalnoj slici. To se radi tako da pri nanošenju na tekstolit fotorezistom boja na filmu fotomaske prianja na fotorezist. To će osigurati jasniji crtež.

Projekcija

Budući da se članak fokusira na korištenje kućanskih uređaja, koristit ćemo dostupne alate, i to: običnu stolnu svjetiljku. U njega uvijamo običnu ultraljubičastu svjetiljku kupljenu u trgovini električne energije. CD kutiju koristimo kao stalak ako nema odgovarajućeg pleksiglasa.

Na vrh stavljamo našu blanko, fotomasku i pritisnemo je pleksiglasom (poklopac iz CD kutije). Možete, naravno, koristiti i obično staklo. Iz školskog tečaja sjećamo se da obično staklo ne propušta dobro ultraljubičaste zrake pa će mu trebati dulje izlaganje. Pod običnim staklom morao sam udvostručiti ekspoziciju. Udaljenost od svjetiljke do obratka može se odabrati eksperimentalno. U ovom slučaju, oko 7-10 cm.Naravno, ako je ploča velika, morat ćete koristiti bateriju svjetiljki ili povećati udaljenost od svjetiljke do obratka i povećati vrijeme ekspozicije. Vrijeme ekspozicije za fotorezist je 60 ... 90 sekundi. Kada koristite fotomasku ispisanu na laserskom pisaču, brzinu zatvarača treba smanjiti na 60 sekundi. Inače, zbog niske gustoće tonera na fotomaski, pokrivena područja mogu svijetliti. Što će dovesti do poteškoća u razvoju fotorezista.

Vrlo važna operacija je zagrijavanje obratka nakon izlaganja. Stavljamo glačalo na "2" i zagrijavamo ga kroz list papira 5-10 sekundi. Nakon toga crtež postaje kontrastniji. Nakon zagrijavanja pustite da se izradak ohladi na najmanje 30 stupnjeva, nakon čega možete početi razvijati fotorezist.

Razvoj fotorezista

Postoje posebni programeri za fotorezist koji se mogu kupiti u specijaliziranim trgovinama elektronikom. Na internetu možete pročitati što možete pokazati sodom, ali uvijek kaustičnom (kaustična soda je kaustični natrij (NaOH)). Kupio sam poseban razvijač, koji nije ništa više od ovog kaustičnog natrija (NaOH). Tada sam, da ne bih bacio novac u kanalizaciju, kupio alat za čišćenje cijevi "Krtica", zapravo sadrži isti kaustični natrij (NaOH), ali ništa drugo nije uključeno u njega.

Ali sam ih odbio, jer moram raditi u rukavicama (rješenje je opasno i nagriza kožu). Proces je vrlo brz. Osim toga, potpuno je neprihvatljivo držati takvo rješenje u kući u kojoj se nalaze supruga i mala djeca koja mogu pronaći ovu opasnu tekućinu.

Stoga uzimamo jednostavnu sodu bikarbonu. Soda bikarbona nije samo sigurna kemikalija koju je lako kupiti u trgovini, već je s njom mnogo ugodnije raditi. Ne otapa fotorezist film tako brzo, pa je teško preeksponirati fotorezist u otopini. Ispiranje neosvijetljenih područja fotorezista je delikatnije i manje brzo. Činjenica je da se uklanjanje fotorezist filma s gotove ploče izvodi u istoj otopini, pa ako preeksponirate, fotorezist će početi zaostajati za PCB-om.

Otopinu pripremamo prema sljedećem receptu: u bocu ulijemo sodu bikarbonu, koliko god da je, ulijemo vrelu vodu, otopimo uzlaznim pokretima na bocu, t.j. lupanje. Pažnja! Ako koristite natrijev hidroksid (NaOH), koncentracija ne smije biti tako velika. Dovoljna je žličica po litri.

Zatim ulijte otopinu u kivetu ili malu zdjelu. Gornju zaštitnu foliju odvojimo od fotorezist filma (tvrđi je od prvog, može se odvojiti rukom), uronimo radni komad u otopinu. Nakon 3 minute izvadite ga i obrišite pod mlazom tople vode mekom spužvom za pranje suđa. Zatim vratite u otopinu na 2-3 minute. I tako sve dok se fotorezist potpuno ne ispere s neosvijetljenih područja. Zatim dobro isperemo radni komad u tekućoj vodi.

Jetkanje

Riješenje: Najpopularnije rješenje za jetkanje tiskanih ploča je željezni klorid. Ali dosadile su mi crvene mrlje, pa sam prešla na amonijev persulfat pa natrijev persulfat. Pojedinosti o tim tvarima mogu se pronaći u tražilicama. U svoje ime reći ću da je proces jetkanja ugodniji. I iako je natrijev persulfat nešto skuplji od željeznog klorida, ipak ga se neću odreći, jer je dobar.

Posuđe: Idealna posuda za kiseljenje je posebna zagrijana posuda s cirkulirajućom otopinom. Takav uređaj možete napraviti sami. Grijanje se može izvesti na struju ili na tekuću toplu vodu. Tehnologije akvarija mogu se koristiti za organiziranje cirkulacije otopine. Ali ova tema je izvan okvira ovog članka. Morat ćemo koristiti proizvode za kućanstvo. Stoga uzimamo odgovarajući spremnik. U mom slučaju radi se o prozirnoj najlonskoj posudi sa čvrstim poklopcem. Iako nije potreban, poklopac pojednostavljuje proces kiseljenja, a otopina se može pohraniti izravno u posudu za kiseljenje.

Postupak: Iz iskustva znamo da je proces jetkanja brži ako se otopina zagrijava i miješa. U našem slučaju, svoju posudu stavljamo u kadu pod mlazom vruće vode i povremeno je protresemo da se otopina pomiješa. Otopina natrijevog persulfata je prozirna, tako da nema poteškoća u vizualnom praćenju procesa. Ako se otopina ne miješa, jetkanje možda neće biti jednolično. Ako se otopina ne zagrije, proces jetkanja će potrajati dugo.

Po završetku isperemo ploču u tekućoj vodi. Nakon jetkanja, izbušimo ploču, izrežemo je na veličinu.

Čišćenje fotorezista, priprema za kalajisanje

Fotorezist je bolje oprati nakon bušenja. Fotootporni film će zaštititi bakar od slučajnog oštećenja strojne obrade. Dasku uronimo u otopinu iste sode bikarbone, ali je zagrijemo kako bismo ubrzali proces. Fotorezist zaostaje za 10-20 minuta. Ako koristite kaustični natrij (NaOH), sve će se dogoditi za nekoliko minuta, čak i u hladnoj otopini. Nakon toga ploču temeljito isperemo tekućom vodom i obrišemo je alkoholom. Obavezno ga je obrisati alkoholom, jer na bakrenoj površini ostaje nevidljivi sloj koji će ometati kalajisanje ploče.

Tining

Kako petljati? Postoji mnogo načina za konzerviranje. Pretpostavljamo da nemate posebne uređaje i legure, pa će nam odgovarati najlakši način. Ploču prekrivamo fluksom i obrađujemo običnim lemljenjem pomoću lemilice i bakrene pletenice. Netko veže pletenicu za lemilo, ja sam se prilagodio da držim lemilicu u jednoj ruci, pletenicu u drugoj. U ovom slučaju, prikladnije je koristiti držač PCB-a! Za limove koristim ovu (lakše se pere). Ali možete koristiti i alkoholnu otopinu kolofonija.

p.s.

Na kraju, popis materijala i alata koji su nam bili potrebni:

Materijali (uredi)

1. Fotootporni film
2. Tekstolit obložen folijom
3. Sredstva " Cillit»
4. Papirnate salvete
5. Soda bikarbona
6. Alkohol
7. Željezov klorid ili amonijev persulfat ili natrijev persulfat
8. Lem

Instrumenti

1. Škare
2. Oštar nož
3. Ravna turpija ili brusni papir
4. Dremel ili stroj za bušenje, koji može držati bušilice od 0,8 mm., Bušilice
5. Posuđe za razvijanje fotorezista
6. Pribor za kiseljenje
7. Mali komad mekane tkanine
8. Željezo i prazan papir
9. UV lampa
10. Stolna lampa
11. CD kutija ili komad pleksiglasa
12. Inkjet ili laserski pisač i film za njih
13. Lemilica
14. Bakrena pletenica (može se kupiti, može se skinuti s koaksijalnog kabela)
15. Pjenasta spužva.

Kako bih osvijetlio fotorezist kod kuće, odlučio sam koristiti A4 skener, koji sam sretno "umro", a za tu svrhu možete kupiti veliki, na primjer, već od 100 rubalja (paket cigareta je skuplji, ali neispravan je može dati).
Općenito, odlučio sam udahnuti "drugi život" skeneru, pogotovo jer postoji kvarcno staklo, koje jako dobro propušta ultraljubičasto svjetlo (jednostavno prozorsko staklo, kao što znamo, ima najviše 10%). Još jedna prednost ove metode je ravnomjerno pritiskanje ploče na staklo poklopcem skenera i stalna udaljenost do UV izvora, zahvaljujući čemu vrijeme ekspozicije postaje konstantno, što se može popraviti jednostavnim mjeračem vremena.
Na kraju se dogodilo ovo:

Slika 1.
PP iluminator s fotorezistom.

Rastavio skener, izbacio unutrašnjost i zamijenio ih s četiri lampe. U tu svrhu koristio sam pribor od običnih fluorescentnih svjetiljki, samo sam ugradio UV lampe (sve se to prodaje u trgovinama kućanskih potrepština). Možda bi bile dovoljne dvije lampe, ploče još uvijek nisu velike općenito, ali, kako kažu, zaliha ne vuče, pa sam odlučio što da radim, pa da to učinim s pogledom u budućnost (za A4 board), zato sam instalirao četiri, a vrijeme ekspozicije u ovom slučaju će biti kraće.
Za kontrolu procesa osvjetljenja koristim mjerač vremena za odbrojavanje, koji je prikupljen na mikrokontroleru PIC16F628. Kao rezultat toga, cijeli proces osvjetljenja ove strukture traje 30-40 sekundi ...

Slika 2.
Dizajn uređaja.

Netko bi mogao reći da bi bilo moguće sastaviti timer unutar skenera i ne zamarati se kućištem. Ne tvrdim da je ova opcija za nekoga sasvim prikladna, ali odjednom mi treba tajmer zasebno, za neku drugu svrhu, pa sam ga odlučio napraviti u svom slučaju iu obliku zasebne gotove strukture.

Slika 3.
Krug vremena.

Na internetu, ako malo kopate, postoji mnogo različitih shema svih vrsta mjerača vremena. Odlučio sam se na ovu shemu, upravo sam imao PIC16F628 na lageru i odlučio sam ga provesti u djelo.
Možda će vam se svidjeti još jedna shema tajmera - ovo je vaš izbor, samo govorim sam proces, pa, dajem opis svojih dizajna.

Slika 4.
Tajmer krug, energetski dio.

Slika 5.
Tajmer u kućištu.

Slika 6.
Energetski dio.

Slika 7.
Ploče i priključci.

Maksimalno vrijeme koje se može postaviti na mjeraču vremena je 12 h 00 m 00 s. Nakon postavljanja vremena i pritiska na tipku "Start/Stop", opterećenje se uključuje i odbrojavanje vremena počinje obrnutim redoslijedom od postavljenog. 10 sekundi prije isteka vremena - kratki zvučni signal šalje se na "zujalicu".
Kada preostane 3 sekunde do isteka vremena, "zujalica" se uključuje do isteka vremena. Na kraju vremena, opterećenje se isključuje, vrijeme na timeru se postavlja na ono koje je tipkama postavljeno na početku.

Sada ću ukratko opisati proces proizvodnje tiskanih ploča pomoću fotorezista. Sve što je gore opisano trebalo je pojednostaviti ovaj proces.
Za rad koristim film negativ fotorezist. Negativ, što znači da predložak za njegovu ekspoziciju mora biti otisnut u negativu, odnosno mjesta gdje će biti tragovi trebaju biti prozirna, a gdje ne bi trebalo biti tragova (folija) nanosi se toner. Ako koristite pozitivan fotorezist, tada će, naravno, fotomaska ​​morati biti otisnuta u pozitivu.

Predložak ispisujemo kroz program za oblikovanje ploča u negativu na prozirnom filmu (ja koristim "LOMOND" film za inkjet printere) na inkjet printeru. Isprobao sam ga na laseru, samo je ispalo nekako izblijedjelo, nije bilo crnila, a daske nisu bile baš kvalitetne.
Kažu da kvalitetu ovakvih ploča možete uvelike poboljšati ako na laserskom pisaču ispišete dva predloška na film, zatim ih izrežete i kombinirate (odnosno, napravite jedan od dva).
Također možete ispisati crtež ploče laserski printer na običnom papiru. Što je papir tanji, to bolje. Nadalje, da biste povećali kontrast (ako nije dovoljan), uronite ga u limenku otapala (na primjer, automobil 647) na djelić sekunde. Pustite da se osuši, a zatim ga natopite suncokretovim uljem da bude prozirno za ultraljubičasto zračenje, iako to nisam probala.

Pripremamo prazninu naše buduće ploče veličine malo veće od potrebne. Zatim se folija mora pripremiti za lijepljenje fotorezista.
Nema smisla ponavljati kako se sve to radi, budući da je ovaj proces opisan na desecima stranica. Samo upišite u tražilicu "proizvodnja PP pomoću fotorezista", i imat ćete hrpu opcija, nakon što pročitate par njih, imat ćete opciju koja vam odgovara.

Pretpostavit ćemo da je ploča već pripremljena i da je fotorezist zalijepljen (ili apliciran iz spreja) na našu ploču.
Predložak primjenjujemo na ploču. U pravilu, predložak čvrsto pristaje na ploču. I stavite ga na staklo skenera s UV lampama. Isticanje. Izloženi obradak uklanjamo na tamnom mjestu i pripremamo otopinu za razvoj, za koju koristim sodu (prodaju se u kućanskim trgovinama koristi se za omekšavanje vode i košta peni).
Da biste to učinili, otopite žličicu sode s toboganom u litri vode (ako je ploča velika) ili ravnu žlicu u 0,5 litre vode.
Dasku uzmemo s tamnog mjesta, skinemo gornji zaštitni film s fotorezista i stavimo je u našu otopinu s razrijeđenom sodom i čekamo oko 30 sekundi, zatim uzmemo četku i počnemo njome voziti po dasci kako bismo ubrzali proces ispiranja fotorezista s nepotrebnih parcela. Tamo gdje se fotorezist isprao, bakrena površina je svijetla i sjajna. Nakon što je sav nepotreban fotorezist ispran, dasku izvadite iz otopine sode i isperite je pod tekućom vodom.

Slika 8.
Tiskana ploča pripremljena za jetkanje.

Nakon pranja osušite dasku. Mi ispitujemo. Može se dogoditi da postoje mrlje (gdje fotorezist nije bio dobro zalijepljen). Za crtanje tiskanih ploča koristimo marker. Retuširamo gdje je potrebno. Slika broj 8 pokazuje da se tamo gdje fotorezist nije kvalitetan (rok trajanja mi je već istekao) ta mjesta retuširaju crnim markerom.

Donji prilog sadrži datoteke za izradu mjerača vremena. Izvor, firmver, str.

Arhiva za članak.