Fotootporni film za tiskane ploče. Kako izraditi PCB -ove s fotootpornikom. Ono što nam treba

Plus je što uklanja oksidni sloj dok se ne skuplja poput brusnog papira. Zatim ga obrišite alkoholom, acetonom, otapalom ili operite sapunom, po vašem je ukusu, kako želite. Osobno koristim sprej za čišćenje kočnica.

Knurling. Ovdje ću se zadržati detaljnije. Ne znam je li fotootpornik predobar ili previše nov, ali ako ga nanesete na bakar, neće uspjeti. Grabi do smrti. Prvi pokušaj izveden je ovako. Otkinuto zaštitni film s ruba. Ovaj je mat. Zatim ga je kutkom nanio na bakar i postupno, pritisnuvši ga prstom, izvukao film. Dobro se zalijepio, ali bilo je prljavštine i mjehurića ... Ukratko, prešao sam na princip tonera. Uzmemo štrcaljku s dvije kocke i napunimo je običnom, hladnom vodom iz slavine. Zatim potpuno otkinemo zaštitnu foliju. Jednom rukom držimo fotootpornik, drugom sipamo vodu iz šprice na bakar. Štrcaljka je prikladnija jer se bakar odmašćuje i kapljice se kotrljaju prema dolje, a štrcaljka se malo razlije po cijelom bakru. Nakon vlaženja nanesite fotootpornik. Dok je bakar mokar, fotootpornik slobodno puzi po njemu, a voda istiskuje sve krhotine i zrak. Čak i ako je nešto pošlo po zlu, uvijek ga možete otrgnuti od bakra. Nakon ugradnje od središta do rubova, gumenom lopaticom, bez pritiska, izbacujemo vodu. Kad sva voda izađe, počinjemo silom istiskivati ​​ostatke, također od središta do rubova. Fotootpornik će se početi kucati bliže rubovima. U redu je. Pritiskom lopaticom od središta, prilično se lako rasteže i dobro pristaje.

Nakon glačanja obrišite ga ubrusom ili toaletnim papirom, nije važno. Glavna stvar je obrisati suhom. Uzimamo list praznog papira i presavijamo ga na pola. Između polovica stavite tektolit s fotootpornikom i zatvorite ovaj sendvič.

Pa, ovdje netko poput, netko s peglom, netko sa sušilom za kosu, osobno sam s laminatorom. Zagrijavamo laminator na najvišoj temperaturi. Nakon zagrijavanja tamo šaljemo svoj sendvič. Pažnja!!! Ako ga pošaljete u laminator bez lista papira, komadići fotootpora, oni koji strše izvan PCB -a, bit će omotani oko vrućih osovina i neće ih biti lako odvojiti odatle.

Dvaput ga provučem kroz laminator kako bih ga temeljito zagrijao. Kao rezultat toga, dobivam takvu stvar.

Uzorak. Ovdje postoje tri mogućnosti. Prvi je tipografija. Pa, s obzirom na njezino odsustvo u blizini moje kuće, ova je mogućnost odmah odustala. Drugi je ispis na papiru laserskim pisačem, a zatim osvijetlite prozirnošću. Pa, ja nemam ovu blatu. I posljednji je tisak na filmu. Laser je dao loš kvalitet, bolje rečeno ne loš, već prozirni toner. Zadržite para acetona ... Nema leda iz dva razloga. Prvi je taj što smrdi, i izbacit će me iz kuće, a drugi je taj što je sada iz nekog razloga aceton zamijenjen nekom gadnom stvari, koja ostavlja kapljice vode nakon isparavanja. Stoga sam prešao na inkjet. Osim toga, izoštrio sam ga za slike. Za tisak je izabran film "Lomond".

Ona ima jedan nedostatak. Površina na koju trebate ispisati prilično je ljepljiva i na nju se lijepe ostaci, a to, kako je praksa pokazala, negativno utječe na kvalitetu ploče. Ukratko, ako je udaljenost između kolosijeka 0,2 - 0,1 mm, onda trun prašine može odigrati lošu ulogu i stvoriti jaz između kolosijeka. Inače, ovaj film čini sjajne predloške.

Oh da, skoro sam zaboravio. Predložak je potrebno otisnuti na ovratniku za everziju, odnosno negativ. Gdje bakronizirati bakrenu crnu boju, a gdje je ostaviti prozirnom. I ne zaboravite se ogledati. Važno je da boja treba ležati na bakru, a ne obrnuto s bojom prema gore. Općenito, predložak smo stavili na fotootpornik i sve to pod UV svjetiljkom. Ja imam tako:

Ovdje ćemo se detaljnije zadržati. Svjetiljka: Model ELSM51B-Boja 20W Crna. Kao što možete vidjeti na fotografiji, ušteda energije. Kupljeno od "Chip-dipa" za 200r. Udaljenost od svjetiljke do PCB -a je 20 cm. Uzimajući u obzir činjenicu da staklo zadržava UV svjetlo, nemoguće je posebno odrediti vrijeme ekspozicije, jer će netko otkinuti staklo 6 mm sa ormarića, netko 3 mm od ulazni prozor. Kupio sam u "OBI-u" fotookvir od gustog drva veličine 300 x 200. Komadi željeza i kartona otišli su ravno na smetlište, a staklo debljine 2 mm na stezaljku. Koristio sam sam okvir za rastezanje mreže za nanošenje maske za lemljenje. Ali ovo je tema za drugi članak. Tako da imam staklo od 2 mm. Za opterećenje koristim dvije gel baterije od 7 Ah. U ovom obliku, osvjetljenje se vidi točno dvije minute od uključivanja svjetiljke do gašenja. Ne zagrijavam svjetiljku, jer je 20 vati prilično snažno. Kao rezultat toga dobivam preeksponirani fotootpor. Još jedan plus u odnosu na naš, nakon razvoja, izložena područja potamne i možete vidjeti što se događa. Zatim pripremamo kupku. Na čaši HLADNO !!! vode pola žličice sode bikarbone. Voda bi trebala biti sobne temperature. Ako uzmete vruću, bit će kao s našim fotootpornikom. Sve će tračnice otpasti. Nakon pripreme kupke kupamo tektolit.

Ako pomognete četkom, razvoj će trajati manje od minute. Kao rezultat toga, dobit ćemo ovu vrstu ljepote.

Sušimo se, gledamo. Ako negdje nešto nije u redu, ispravit ćemo to. Ako to ne možete popraviti, počinjemo iznova. Još jedan plus protiv našeg fotootpora. Nakon izlaganja, bacamo ga u otopinu sode bikarbone na 30 minuta i fotootpornik će sam otpasti. Nisam mogao otrgnuti domaći, ni acetonom, ni sodom. Ukratko, izbacio sam razmažene komade. Nakon svih provjera, trujemo se u otopini za kiseljenje. Ovdje je svaki čovjek za sebe. Neki u kiselini, neki u octu, ja osobno preferiram željezov klorid. Po mogućnosti voda, inače bez vode, ako je bacite u vodu, doći će do eksplozije :)

Pa, nakon bakropisa, kao i uvijek, bušenja i nanošenja maske za lemljenje, ali ovo je tema sljedećeg članka.

To je kao s fotootpornikom i to je to, ako imate pitanja, napišite ili u komentarima ili na forumu.
Sve dobre ploče.


Andrej 04.05.13

Odličan članak. Uradio sam sve kako je napisano, uspjelo je prvi put. Sad bi netko drugi napisao isti članak o metalizaciji :)

SergeBS 21.04.13

Neka vrsta igre. 1. "Ukratko, ako je udaljenost između kolosijeka 0,2 - 0,1 mm, onda trun prašine može odigrati lošu ulogu i stvoriti skakač između kolosijeka." Fotootpor je negativan (predložak pogledajte dolje). Zrnca prašine neće dopustiti da se staza osvijetli, a kao posljedica toga, staza je prekinuta i nije zatvorena. 2. "Za teret koristim dva akumulatora helija od 7 Ah." U baterijama nema HELIJA, ali postoji GEL. I uopće nije potrebno da postoji gel u baterijama koje ne zahtijevaju održavanje. Gel baterije su rijetke. 3. "Kao rezultat toga dobivam preeksponirani fotootpor. Još jedan plus protiv našeg

SergeBS 21.04.13

Skraćeni komentar. U REDU. Ponovimo. Neka vrsta igre. 3. "Kao rezultat toga, dobivam preeksponirani fotootpor. Još jedan plus u odnosu na naš, nakon razvoja, preeksponirana područja potamne i možete pogledati što će ispasti. Zatim pripremamo kupku. U čaši HLADNO !!! vode, pola žličice sode bikarbone. Voda bi trebala biti sobne temperature.. Ako uzmete vruću, bit će kao kod našeg fotootpornika. Sve će tragovi otpasti. Nakon pripreme kupke kupamo tektolit. Ako pomognete četkom, razvoj neće trajati više od minute. Kao rezultat toga, mi smo polovica

SergeBS 21.04.13

Kao rezultat toga dobit ćemo ovu ljepotu. "Nećemo dobiti NIFIGU. Prije bakropisa morate odlijepiti zaštitni film Mylar s površine fotootpornika. Bez obzira na podrijetlo filmskog otpornika. (Uvoz ili Rusija) . Dakle, ovo je: "Andrey 05.04.13 Odličan članak. Učinio sam sve kako je napisano, pokazalo se prvi put. "Laži. Čuda se ne događaju, ne urežu se kroz film. A ako otkinete film prije ekspozicije, fotootpornik će se zalijepiti za staklo. 4." Suho, pogledaj. Ako negdje nešto nije u redu, ispravit ćemo to. Ako to ne možete popraviti, počinjemo iznova.

SergeBS 21.04.13

Divno :). Fotorezist je odletio - ostao je čisti bakar - vrijeme je za jetkanje. Čak i ako pretpostavimo čudo da je nešto (čak i soda, čak i željezov klorid) provuklo kroz nepokretni zaštitni film ... pa će fotootpornik odletjeti. O eksploziji šale humora, također nije sasvim na mjestu. Netko, uostalom, može vjerovati. Dakle, morate urediti ovaj magnum opus. I ubuduće nemojte sami ispunjavati recenziju (radi se o mitskom Andreyu, koji je učinio kao u članku i uspio je :)). Čitajte komentare odozdo prema gore, "šivajući" identične dijelove teksta.

SergeBS 21.04.13

Ukupno. TOČNO: 1. Negativni predložak. Možete koristiti laser. Nemam inkjet uređaj - ali sve je u redu. 2. Odlijepite donju mat plastičnu foliju. 3. Zalijepite ga i ostavite da leži pod teretom. 4. Isticanje - predložak s bojom (toner) do fotootpornika.

SergeBS 21.04.13

5. Nakon izlaganja - stanka od 30 minuta. Zatim otkinemo gornji sjajni zaštitni film lavsan i razvijemo ga u sodu bikarbonu. U slaboj otopini (limunska kiselina - žličica po čaši) preplanuli očitujemo. 6. U toplu vodu bacamo malo (da ne zavrije) željezov klorid i u njemu otrovamo.

SergeBS 21.04.13

7. Gravirano - u bilo kojoj lužini (to je "Mole" razrijeđen 1:10 - 1:50). Za 10-15 minuta fotootpor će odletjeti. 8. Peremo vodom (moguće je s tekućim deterdžentima). 9. Bušimo, tinker, lemimo dijelove. Sve. Ukratko, radimo to prema uputama ...

Aleksej 21.04.13

Dragi SergeBS 1 o filmu. Opišite njegovo uklanjanje? Možda će vam biti ponuđeno da naučite ruski, inače ćete pročitati članak, napisan je na ruskom. 2 S baterijom, ovo je samo zezanje radi škrabanja. Koja je razlika od pritiskanja. Na primjer, sada sam ih zamijenio s dva transa. I da u članku nema dovoljno fotografija. Inače, ova ploča radi i osjeća se izvrsno. I na kraju postoji odjeljak "Napišite članak", pišete, pa ćete biti kritizirani, pa ćemo vidjeti. I svatko može vikati i bacati blato.

Aleksej 21.04.13

O da, na račun lasera. Ni XP ni Xerox ne nude kvalitetne predloške. Probao sam sve. Pogotovo ako uz domaći otpor, onda je glupo osvijetljen kao da uopće nema predloška. Možda su mi, naravno, prodali stari otpor ... Pa čak i ako bi, prema vašoj shemi, otkinuo zaštitni film i pokušao ga zalijepiti, a zatim pod opterećenjem.)))) Pa, dobro.

Vitalij 14.05.13

Alexey, jako divan članak. Imam veliku želju učiniti sve ovo, za početak, kupiti sve što vam je potrebno (ako mi pomognete oko ovoga, bit ću vam jako zahvalan). A kakav ste inkjet pisač koristili.

Aleksej 14.05.13

U početku sam imao Epson Stylus CX4300 ali glava na njemu se osušila. Sada sam kupio Epson L110. Dizajniran je za kontinuiranu uporabu i tinta se sa strane ulijeva u tikvice, a ne u patrone. Prema mojim mjerenjima, crna boja dovoljna je za 50 listova punog formata A4. I naravno, tinta je mnogo jeftinija. Ako imate pitanja, pišite. Definitivno ću odgovoriti.

Mihail 16.05.13

Zdravo. Članak je zapravo dobar, ovo sam ja, kao osoba koja izrađuje ploče više od 15 godina. SergeBS, zašto si švorc? Napišite svoj članak, posao. : +) I imam jedno pitanje za autora: možete li mi reći koje ste postavke postavili na Epsonu L110 za ispis predloška? S poštovanjem, Mihail.

Aleksej 16.05.13

Pozdrav Mihail. U svojstvima pisača odaberite karticu "Napredne postavke". U odjeljku "Korekcija boje" označite okvir "Postavke". Gumb "Napredno ..." pojavit će se klikom na koji će se pojaviti izbornik postavki. U ovom izborniku svjetlina je minimalna, a kontrast i zasićenost maksimalni. Žuta maksimalno (žuta odgađa UV zračenje) i magenta s cijan minimalno. I evo još jedne, poništite oznaku "Ispis velike brzine". Izgleda da je to to.

Mihail 16.05.13

Koji materijal / kvalitetu odabirete? Općenito, zanimljivo je, jednostavno, sada koristim i L100, a žuto sam uklonio nešto naprotiv, inače se odbija osušiti na predlošku (film je isti).

Aleksej 16.05.13

A tu je kvaliteta ili automatska ili ručna. Moj materijal je samo papir. Suše li se dugo? Koja tinta? Rođaci, "Budala" ili nisu originalni? To je važno.

Mihail 16.05.13

Imam mnogo svega na padajućem popisu. Normalna, visoka, fotografija, najbolja fotografija ... Trenutno ispisujem pomoću Photo RPM (max dpi) sa zasićenjem. Tiska se polako, hrpa prolaza, ali kvaliteta je savršena. Samo ovdje je žuta boja koja se suši jako dugo. I tinta je izvorna, koja je došla u kompletu.

Aleksej 17.05.13

Pa, u principu, to je upravo to. Postavio sam ga na stari. Koliko se dugo suše? Ako je otprilike 10 minuta, tada možete kotrljati fotootpor. :)

Aleksej 22.11.13

Iz nekog razloga, u prostoru između tragova 0,1 0,2 mm, fotootpornik u sode ne skida se dobro .. morate se duže držati i pomagati četkom i u trenutku kad se ovaj prostor očisti, na drugim mjestima s debljim tragovi jastučići su već jastučići i same trake odlijeću ..

Aleksej 23.11.13

Pokušajte smanjiti vrijeme izlaganja za 10-15 sekundi.

Alexey (prijatelj 17.02.14

Pozdrav Aleksej! Hvala vam na članku. Smiješno je, ali sada radim potpuno istu ploču za potpuno isti kontroler, ali ne 100 nego 103 seriju. Mučim se s PF-VShch. I moji su problemi potpuno isti kao što ste opisali. Već sam izvadio list 30x50 (moja ploča je 5x6cm, tj. Oko 50 uzoraka), a rezultat je nula. Ne odustajem još. U našem gradu nema drugog FR -a. :(

Aleksej 17.02.14

MarioFly 08.09.14

"Još jedan plus u odnosu na naš, nakon razvoja, izložena područja potamne i možete vidjeti što se događa." Ne nakon razvoja, već nakon izlaganja.

Anton 04.11.14

Da, hvala, i ja sam patio s ovim PF-VShch-om. Mislio sam da su sve moje ruke prerasle na drugo mjesto. Pa ipak, uzeo sam Ordyl na suđenje, pa je sve odmah uspjelo. Čak i s uzorkom s prazninama (LED pisač), radio je dobro uz minimalno osvjetljenje.

Aleksej 04.11.14

Dajem ovaj PF-VSH u dobre ruke))) roladu od 5 metara. Istina, rok trajanja je već istekao, ali mislim da nije ništa ... Moja zaštitna maska ​​je istekla kao 2 godine i ništa. Pa ako ima onih koji žele okušati sreću s PF-VShch-om, pišite. I onda je to kao kofer bez ručke, ne trebaš sam nafik, ali ga je šteta baciti.

Ono što nam treba:

• Negativ fotorezista filma (na primjer, na AliExpressu)
• Računalo i (opcionalno SL5-SL6)
• Prozirnice za tintne ili laserske pisače (poput ove)
• Pisač (za odgovarajući film - tko ima koji)
• Folija od stakloplastike
• Papir (običan) i gumica
• Oštri predmet (igla, skalpel itd.)
• UV lampa
• Soda bikarbona (soda bikarbona neće raditi)
• Glatke ruke

Dakle, film negativni fotootpornik je fotoosjetljivi polimerni materijal obložen s obje strane tankim zaštitnim filmom (takav sendvič na slici 1). Izlaganje svjetlosti ili uništava polimer (pozitivni fotootpor), ili, obrnuto, uzrokuje njegovu polimerizaciju i smanjuje njegovu topljivost u posebnom otapalu (negativni fotootpornik). Tijekom naknadne obrade dolazi do nagrizanja u "prozorima" nastalim od preosvijetljenih (pozitivni fotootpor) ili neeksponiranih (negativni fotootporni) presjeka polimera.

Na primjer, postoji gotov izgled određenog uređaja (neka bude):

Da biste napravili tiskanu ploču, najprije morate napraviti fotomasku fotootporne fotografije. Za ovo:

1. penjemo se na izbornik "Datoteka" -> "Ispis"
2. onemogućite ispis nepotrebnih slojeva
3. razmjera 1: 1
4. i postavite potvrdni okvir "Negativno"(ako ste ga zaboravili staviti i ispisati na pisaču, morat ćete ga ponovno odštampati) !!!
5. morate na prozirnu foliju baciti još boje. Stoga se penjemo u postavke pisača i postavljamo:
   1. kvaliteta ispisa: vrlo visoka
   2. vrsta ispisa: crno -bijela
   3. ako postoje druge postavke - uvjerite se sami

Ponovno provjerite točke 2-4 i pošaljite predložak za ispis (pogledajte slike ispod).

Nakon - provjeravamo transparentnost našeg predloška - crtež bi trebao biti jasan i ne smije se prikazivati ​​(ako sve vidite kroz njega - loše je - možete ga ponovno ispisati ili ispisati novi (promjenom postavki ispisa pisača))

Evo rezultata:

U međuvremenu se naš predložak osuši (ne ostavljajte svoje otiske na njemu), pripremit ćemo osnovu za nanošenje fotootporne folije - PCB folije. Da biste to učinili, bakrenu prevlaku PCB -a morate očistiti i odmastiti: uzmemo PCB odgovarajuće veličine i gumicom obrišemo bakreni sloj kako bismo uklonili prljavštinu s bakra. To je to, NE dodirujte ovaj dio PCB -a prstima! Kako na foliji ne bi ostalo čestica gume i opet je ne prekrile masnim rukama, bakar treba malo polirati do sjaja papirom (ali NE PRISUTNO!).

Zatim uzmemo naš fotootpor (onaj koji je rola). Odrežite željeni komad i sakrijte roladu daleko od svjetla (inače će se s vremenom možda zasvijetliti i cijela rola će nestati). Potrebno je, na primjer, iglom malo podići mat zaštitni film (nalazi se na unutarnjoj strani role, vidi sliku) pomoću igle.

Ne dirajte prstima dio fotootpornika s kojeg odlijepite film, inače se neće zalijepiti za bakar.
Sada laganim pokretom ruke nanosimo fotootpor na ploču, pritisnemo i postupno uklanjamo mat film (fotografija). Pažljivo zagladimo cijelu stvar (fotootpornik bi se trebao zalijepiti po cijeloj površini i tako da bez mjehurića itd., Nakon zaglađivanja, ploču možemo staviti između stranica knjige i čvrsto pritisnuti)

Dok smo oblikovali fotootpornik do bakra, naša fotomaska ​​uspjela se osušiti (nadam se). Sada ga primjenjujemo na ploču s fotootpornikom (stranu na kojoj je ispisan, na fotootpornik - ako niste ispisali predložak zrcala). Predložak poravnamo uz rubove ploče i na njega stavljamo staklo (predložak mora biti čvrsto pritisnut o dasku, u protivnom može zasvijetliti nešto što ne bi trebalo biti osvijetljeno)
Sada stavljamo ultraljubičastu svjetiljku na razinu 10-15 cm iznad ploče i osvjetljavamo naš fotootpornik oko 7 minuta.

Uklanjamo fotomasku i odlijepimo prozirni film s ploče (fotootpor). Ova se operacija mora izvesti pažljivo kako se ne bi otkinuo sam fotootpornik s ploče.

Sada moramo razviti naš fotootpor. Da bismo to učinili, namačemo našu ploču u otopini sode bikarbone 30 sekundi. Laganim pokretima četkice za zube po površini daske ispiremo ostatke neosvijetljenog fotootpornika (uranjajući ploču u otopinu sode). Kad je bakar jasno vidljiv, isperite ploču običnom vodom i ostavite da se osuši.

Koji problemi mogu nastati?

Ako fotootpor ostane, gdje ne bi trebao biti, tada:

• Ili preeksponirano ultraljubičastim svjetlom,
• Ili su napravili lošu fotomasku i kroz nju je ultraljubičasto svjetlo obasjalo sve
• Fotomaska ​​je bila loše pritisnuta na fotootpor (u ovom slučaju tragovi mogu biti širi nego što je potrebno)

Ako se sami tragovi otkinu tijekom razvoja fotootpornika, tada:

• Fotootpornik ne prianja dobro na bakar -> bakar je loše pripremljen (mastan, prljav itd. Ili je fotootpornik slomljen (ovo nisam imao, ali sve može biti))
• Potrebno LAKŠE trljati četkicom za zube
• Ploča je preeksponirana u vodi (otopina) - uostalom, fotootpornik nije bio zalijepljen na bakar na superljepilu.

Pa, ako se fotootpornik tijekom razvoja potpuno ispere, to znači da UV lampa nije bila osvijetljena

I onda je sve kao u scenariju: željezni klorid ... urezujemo ... ispiremo preostalo željezo ... fotootpornik se može ukloniti nožem ili otapalom (što je puno lakše), ili može ostaviti kao zaštitni premaz za staze (da se tako izrazim).

Prvi put može ispasti krivo, ali s vježbom dolazi i majstorstvo. Sretno!

Za osvjetljavanje fotootpora kod kuće odlučio sam upotrijebiti skener A4, koji sam uspješno "umro", a u tu svrhu možete kupiti veliki, na primjer, već od 100 rubalja (kutija cigareta je skuplja, a neispravan se može dati).
Općenito, odlučio sam skeneru udahnuti "drugi život", pogotovo jer postoji kvarcno staklo koje jako dobro propušta ultraljubičasto svjetlo (jednostavno prozorsko staklo, kako znamo, iznosi najviše 10%). Još jedna prednost ove metode je ravnomjerno pritiskanje ploče na staklo poklopcem skenera i stalna udaljenost do UV izvora, zahvaljujući čemu vrijeme ekspozicije postaje konstantno, što se može popraviti jednostavnim mjeračem vremena.
Na kraju se dogodilo sljedeće:

Slika 1.
PP osvjetljivač s fotootpornikom.

Rastavili ste skener, izbacili unutrašnjost i zamijenili ih s četiri svjetiljke. U tu sam svrhu koristio okove iz običnih fluorescentnih svjetiljki, samo što sam instalirao UV svjetiljke (sve se to prodaje u trgovinama kućanskih potrepština). Možda bi dvije lampe bile dovoljne, ploče općenito još uvijek nisu velike, ali, kako kažu, zaliha se ne povlači, pa sam odlučio što ću učiniti, pa ću to učiniti s pogledom u budućnost (za A4 ploču), pa sam instalirao četiri, a vrijeme izlaganja u ovom slučaju bit će kraće.
Za kontrolu procesa osvjetljenja koristim odbrojavanje vremena koje je prikupljeno na mikrokontroleru PIC16F628. Kao rezultat toga, cijeli proces osvjetljavanja ove strukture traje 30-40 sekundi ...

Slika 2.
Dizajn uređaja.

Netko bi mogao reći da bi bilo moguće sastaviti mjerač vremena unutar skenera i ne zamarati se kućištem. Ne tvrdim da je ova opcija nekome sasvim prikladna, ali odjednom mi je potreban mjerač vremena zasebno, u neku drugu svrhu, pa sam ga odlučio napraviti u svom slučaju i u obliku zasebne gotove strukture.

Slika 3.
Krug mjerača vremena.

Na internetu, ako malo kopate, postoji mnogo različitih shema svih vrsta mjerača vremena. Odlučio sam se na ovu shemu, upravo sam imao PIC16F628 na skladištu i odlučio sam je provesti u djelo.
Možda će vam se svidjeti još jedna vremenska shema - ovo je vaš izbor, ja samo ispričam sam proces, pa dajem opis svojih dizajna.

Slika 4.
Krug mjerača vremena, dio napajanja.

Slika 5.
Mjerač vremena u kućištu.

Slika 6.
Odjeljak za napajanje.

Slika 7.
Ploče i spojevi.

Maksimalno vrijeme koje se može postaviti na mjeraču vremena je 12 h 00 m 00 s. Nakon postavljanja vremena i pritiska na tipku "Start / Stop", opterećenje se uključuje i odbrojavanje vremena počinje obrnutim redoslijedom od zadanog. 10 sekundi prije isteka vremena - "zujalica" se daje kratkim zvučnim signalom.
Kad su preostale 3 sekunde do isteka vremena, "zujalica" će se uključiti do isteka vremena. Na kraju vremena opterećenje se isključuje, vrijeme na mjeraču vremena postavlja se na ono koje je na početku postavljeno tipkama.

Sada ću ukratko opisati postupak proizvodnje tiskanih ploča pomoću fotootpornika. Sve gore opisano imalo je za cilj pojednostaviti ovaj proces.
Za posao koristim filmski negativ koji je negativan na filmu. Negativno, što znači da predložak za njegovu ekspoziciju mora biti ispisan u negativu, odnosno mjesta na kojima će se tragovi nalaziti trebaju biti prozirni, a gdje ne smije biti tragova (folija), nanosi se toner. Ako koristite pozitivni fotootpor, prirodno će se fotomaska ​​morati ispisati u pozitivi.

Predložak tiskamo kroz program za oblikovanje ploča u negativu na prozirnom filmu (ja koristim LOMOND film za inkjet pisače) na inkjet pisač... Probao sam na laseru, samo je ispalo nekako izblijedjelo, nije bilo crnila, a ploče nisu bile baš kvalitetne.
Kažu da možete uvelike poboljšati kvalitetu takvih ploča ako na laserski pisač ispisujete dva predloška na film, zatim ih izrežete i kombinirate (odnosno napravite jedan od dva).
Crtež ploče možete ispisati i laserskim pisačem na običnom papiru. Što je papir tanji, to bolje. Nadalje, da biste povećali kontrast (ako nije dovoljan), uronite ga u limenku otapala (na primjer, automobil 647) na djelić sekunde. Pustite da se osuši, a zatim ga namočite suncokretovim uljem kako bi bilo transparentno za ultraljubičasto zračenje, iako to nisam pokušao.

Pripremamo prazno mjesto naše buduće ploče u veličini malo većoj od potrebne. Zatim se folija mora pripremiti za lijepljenje fotootpornika.
Nema smisla ponavljati kako se sve to radi, budući da je ovaj proces opisan na desetcima web stranica. Samo upišite u tražilicu "proizvodnja PP -a pomoću fotootpornika" i dobit ćete hrpu mogućnosti, nakon što pročitate par njih, imat ćete opciju koja vam odgovara.

Pretpostavit ćemo da je ploča već pripremljena i da je fotootpornik zalijepljen (ili nanesen iz spreja) na našu ploču.
Predložak primjenjujemo na ploču. U pravilu, predložak čvrsto pristaje uz ploču. I stavite ga na staklo skenera UV lampama. Isticanje. Izvađeni izradak uklanjamo na tamnom mjestu i pripremamo otopinu za razvoj, za koju koristim soda (prodaje se u trgovinama za kućanstvo koristi se za omekšavanje vode i košta peni).
Da biste to učinili, otopite žličicu sode s toboganom u litri vode (ako je daska velika) ili ravnu žlicu u 0,5 litre vode.
Uzimamo našu ploču s tamnog mjesta, uklanjamo gornji zaštitni film s fotootpornika i stavljamo je u našu otopinu s razrijeđenom sodom i čekamo oko 30 sekundi. Zatim uzmemo četku i počnemo je voziti po dasci kako bismo ubrzali proces ispiranja fotootpora s nepotrebnih zavjera. Tamo gdje se fotootpor isprao, bakrena površina je svijetla i sjajna. Nakon što se ispere sav nepotrebni fotootpornik, izvadite ploču iz otopine sode i isperite je pod mlazom vode.

Slika 8.
Tiskana ploča pripremljena za jetkanje.

Nakon pranja, osušite ploču. Ispitujemo. Može se dogoditi da postoje mrlje (gdje fotootpor nije bio dobro zalijepljen). Markerom crtamo tiskane ploče. Retuširamo gdje je potrebno. Fotografija # 8 pokazuje da se tamo gdje fotootpor nije visoke kvalitete (rok trajanja mi je već istekao) ta mjesta retuširaju crnim markerom.

U donjem privitku prikupljene su datoteke za izradu timera. Izvor, firmware, str.

Arhiva za članak.

Objavljeno 23.03.2012

U ovom članku ću vam pokazati kako možete napraviti tiskane ploče kod kuće s minimalnom nelagodom za dom i minimalnim troškovima.
Tehnologija glačanja laserom neće se razmatrati zbog složenosti postizanja potrebne kvalitete. Nemam ništa protiv LUT -a, ali više mi ne odgovara u smislu kvalitete i ponovljivosti rezultata. Za usporedbu, donja fotografija prikazuje rezultat dobiven LUT -om (lijevo) i filmskim fotootpornikom (desno). Debljina tračnica je 0,5 mm.

Prilikom korištenja LUT -a, rub staze je poderan, a na površini mogu biti ljuske. To je posljedica porozne strukture tonera, zbog čega otopina za jetkanje i dalje prodire u područja prekrivena tonerom. To mi ne odgovara pa sam prešao na fotootpornu tehnologiju.

U ovom će se članku, kad god je to moguće, koristiti alati, posuđe i reagensi koji se mogu pronaći kod kuće ili kupiti u trgovini kemikalija za kućanstvo.

Tehnologija proizvodnje fotootpornih PCB -a

Na sloj bakra nanosi se fotoosjetljivi sloj. Nadalje, putem fotomaske, neka područja se osvjetljavaju (obično ultraljubičastim svjetlom), nakon čega se nepotrebna područja fotoosjetljivog sloja isperu u posebnoj otopini. Tako se na sloju bakra formira traženi uzorak. Nakon toga slijedi uobičajeno jetkanje. Na tektolit možete primijeniti fotootpornost na različite načine.

Najpopularnije metode su aerosolni fotootpornik. POZITIV 20... Ova metoda je slična primjeni boja u spreju. Potrebna je njega kako bi se osigurao ravnomjeran sloj i sušenje.

I primjena filmskog fotootpora. Nanesite lijepljenjem posebnog filma sličnog načinu lijepljenja ukrasnih filmova. Fotootporni film suhog filma pruža konstantnu debljinu fotoosjetljivog sloja, laku za nanošenje. Osim toga, indikativno je, tj. preeksponirana područja su jasno vidljiva.

Što je Film Photoresist?

Nemojte se miješati s aerosolnim fotootpornikom. Filmski fotootpornik sastoji se od tri sloja filma. U sredini se nalazi fotoosjetljivi film prekriven s obje strane zaštitnim folijama. Sa strane koja je zalijepljena na PCB - meka, s druge - tvrda. Filmski fotootpornik ima niz prednosti u odnosu na aerosol. Prvo, ne smrdi kada se nanese, ne zahtijeva sušenje. Vrlo zgodan pri radu s malim brojem ploča. Za razliku od aerosolnog fotootpornika, gdje je debljinu sloja teško pogoditi, debljina fotootpornosti filma uvijek je ista. To pojednostavljuje vrijeme izloženosti. Indikatorski filmski fotootpornik. Oni. preeksponirana područja su vizualno vidljiva.

Odabir PCB -a

Ako želite nabaviti visokokvalitetnu tiskanu ploču s vodičima manjim od 0,4 mm i razmakom između vodiča od 0,2 mm, trebat će vam normalan tektolit. Donja fotografija prikazuje dva komada PCB -a. Jasno je da se fotootporni film neće dobro uklopiti na izgrebani, prljavi tektolit. Odmah uzmite normalnu. I držite ga barem u novinama da ga ne ogrebete. "Lijevi" tektolit može se koristiti ako na ploči postoje debeli tragovi (0,5 ... 1 mm) i najmanje 0,4 mm između vodiča, a ploču ne morate pokazivati ​​strancima.

Priprema i čišćenje PCB -a

Tektolit smo izrezali na praznine potrebne veličine. Kod kuće, to se može učiniti pomoću pile za metal. Tektolit debljine do 1 mm može se rezati običnim uredskim škarama. Burgije uklonite turpijom ili brusnim papirom. Istodobno, ne grebemo površinu PCB -a! Ako je površina bakrene folije prljava ili barem razmazana prstima - fotootpor se možda neće zalijepiti - doviđenja. Budući da nakon "rezanja" imamo "prljavi" tektolit, treba provesti kemijsko čišćenje.

Prije nanošenja fotootpornika kemijskim sredstvima za kućanstvo izvršit ćemo kemijsko čišćenje premaza od bakra. Očistimo površinu PCB -a sredstvom za uklanjanje kamenca " Cillit“. Sadrži ortofosfornu kiselinu koja uklanja sve nečistoće. Stoga ne možemo staviti prste u ovu tekućinu. Ako nema prikladnog spremnika, možete staviti tektolit na dno kupaonice i samo ga preliti ovom tekućinom. Nakon 2 minute (nemojte pretjerano izlagati), temeljito isperite tekućom vodom. Na površini ne smije biti mrlja. U suprotnom, ponovite operaciju. Preostalu vodu uklonite papirnatim ubrusom. Trudimo se da salvetu ne dovedemo u stanje u kojem će hrpa papira ispuzati iz nje. Zbog drijemanja ne koristim platnene salvete. Ako i najmanji niti ostanu na bakrenoj površini, fotootporni film će na tom mjestu ležati s mjehurićem. Osušite tektolit glačalom kroz papir. Ne dodirujte površinu PCB -a prstima!

U nekim izvorima možete pronaći preporuku za odmašćivanje površine alkoholom. Osobno, pri čišćenju alkoholom rezultat je bio mnogo gori. Fotootpornik se nije svugdje normalno pridržavao. Nakon " Cillit”Rezultat je uvijek puno bolji.

Naljepnica fotootporna

Lijepljenje fotootpornog filma najkritičnija je operacija u proizvodnji ploča ovom metodom. Kvaliteta dobivenog rezultata ovisi o točnosti ove operacije. Sve fotootporne operacije mogu se izvoditi pri slabom električnom svjetlu. Nakon sušenja, tektolit bi se trebao ohladiti. Fotootpornik se također može zalijepiti na toplu PCB, ali imat ćete samo jedan pokušaj. Fotootporni film čvrsto prianja na toplu površinu.
Odrezali smo komad fotootpora s malom marginom tako da potpuno prekriva naš obradak + 5 mm sa svake strane. Oštrim nožem nježno odvojite meki film oštrim nožem (ako je fotootpornik u roli, to je obično unutarnja strana). Ne uklanjajte još gornju zaštitnu foliju!

Ne odvajamo cijeli zaštitni film, već malu površinu: 10-20 mm od jednog ruba. Zalijepimo tektolit, zaglađujući mekom krpom. Zatim polako nastavljamo odvajati zaštitni film i zagladiti fotootpor prema PCB -u. Pritom pazimo da nema mjehurića, a ne još zalijepljeni tektolit ne diramo prstima! Zatim smo škarama odrezali fotootpornik koji viri iz rubova obratka. Nakon toga, radni komad možete malo zagrijati glačalom. Ali ne nužno. Ako ste dodirnuli obradak prstima ili je na njemu bilo vlakna od tkanine ili drugih ostataka, to će biti vidljivo ispod filma. To će negativno utjecati na kvalitetu. Upamtite, kvaliteta dobivenog rezultata uvelike ovisi o temeljitosti ove operacije. Ovako pripremljen tektolit najbolje je čuvati na tamnom mjestu. Iako električno svjetlo ima vrlo mali učinak na film, radije ne riskiram.

Priprema fotomaske

Fotomasku tiskamo na foliji za laserski pisač ili na filmu za inkjet pisač. Fotografija za usporedbu:

Predložak na filmu za inkjet pisač je gušći, laserski pisač je u tom pogledu lošiji - praznine su vidljive u tamnim područjima. U slučaju izlaganja, morat ćete obratiti pozornost na vrstu fotomaske koja će se koristiti i prilagoditi vrijeme ekspozicije. Nije problem pronaći film za laserski pisač, cijena je više nego pristupačna. Morate potražiti inkjet pisač, a košta oko 5 puta više. No, u maloj proizvodnji, upotreba fotomaske ispisane na tintnom pisaču u potpunosti se opravdava. Fotomaska ​​mora biti negativna, tj. mjesta na kojima bi bakar trebao ostati moraju biti prozirna. Fotomaska ​​mora biti ispisana u zrcalnoj slici. To je učinjeno tako da prilikom nanošenja na tektolit s fotootpornikom boja na filmu fotomaske prianja uz fotootpor. To će omogućiti jasniji crtež.

Projekcija

Budući da se članak usredotočuje na uporabu kućanskih uređaja, koristit ćemo dostupne alate, naime: običnu stolnu svjetiljku. U njega uvijamo običnu ultraljubičastu svjetiljku, kupljenu u trgovini električnom energijom. Koristimo CD kutiju kao stalak ako nema prikladnog lima od pleksiglasa.

Na vrh stavljamo našu prazninu, fotomasku i pritisnemo je pleksiglasom (omot iz kutije za CD). Naravno, možete koristiti i obično staklo. Iz školskog tečaja sjećamo se da obično staklo ne propušta dobro ultraljubičaste zrake pa će mu izlaganje biti potrebno dulje. Pod običnim staklom morala sam udvostručiti ekspoziciju. Udaljenost od svjetiljke do obratka može se odabrati eksperimentalno. U ovom slučaju, oko 7-10 cm. Naravno, ako je ploča velika, morat ćete koristiti bateriju svjetiljki ili povećati udaljenost od svjetiljke do obratka i povećati vrijeme ekspozicije. Vrijeme ekspozicije za fotootpor je 60 ... 90 sekundi. Kad koristite fotomasku ispisanu na laserskom pisaču, brzinu zatvarača treba smanjiti na 60 sekundi. Inače, zbog niske gustoće tonera na fotomaski, pokrivena područja mogu zasjati. Što će dovesti do poteškoća u razvoju fotootpornika.

Vrlo važna operacija je zagrijavanje obratka nakon izlaganja. Stavili smo glačalo na "2" i zagrijavali ga kroz list papira 5-10 sekundi. Nakon toga crtež postaje kontrastniji. Nakon zagrijavanja, ostavite da se radni komad ohladi na najmanje 30 stupnjeva, nakon čega možete početi razvijati fotootpor.

Razvoj fotootpora

Za fotootpornike postoje posebni programeri koji se mogu kupiti u specijaliziranim prodavaonicama elektronike. Na internetu možete pročitati što možete pokazati sodom, ali uvijek kaustičnom (kaustična soda je kaustični natrij (NaOH)). Kupio sam poseban developer, koji nije ništa više od ovog kaustičnog natrija (NaOH). Zatim sam, kako ne bih bacio novac u odvod, kupio alat za čišćenje cijevi "Mole", zapravo, sadrži isti kaustični natrij (NaOH), ali ništa drugo nije uključeno u njega.

Ali odbio sam ih, jer moram raditi s rukavicama (rješenje je opasno i nagriza kožu). Proces je vrlo brz. Osim toga, potpuno je neprihvatljivo držati takvo rješenje u kući u kojoj ima supruga i male djece koja mogu pronaći ovu opasnu tekućinu.

Stoga uzimamo jednostavnu sodu bikarbonu. Soda bikarbona nije samo sigurna kemikalija koju je lako kupiti u trgovini, već je i ugodnije raditi s njom. Ne otapa fotootporni film tako brzo, pa je teško prekomjerno eksponirati fotootporni dio u otopini. Ispiranje neosvijetljenih područja fotootpornika nježnije je i manje brzo. Činjenica je da se uklanjanje fotootpornog filma s gotove ploče izvodi u istoj otopini, pa ako preeksponirate, fotootpornik će početi zaostajati za PCB -om.

Otopinu pripremamo prema sljedećem receptu: sodu bikarbonu sipajte u bocu, bez obzira koliko ona bila, nalijte vruću vodu, otopite primjenom klipnih pokreta na bocu, t.j. lupanje. Pažnja! Ako koristite natrijev hidroksid (NaOH), koncentracija ne bi trebala biti tako velika. Žličica po litri je dovoljna.

Zatim ulijte otopinu u kivetu ili malu zdjelu. Odvojimo gornju zaštitnu foliju od fotootporne folije (kruća je od prve, može se odvojiti rukom), uronimo radni komad u otopinu. Nakon 3 minute izvadite ga i obrišite pod mlazom tople vode mekom spužvom za pranje posuđa. Zatim vratite u otopinu 2-3 minute. I tako sve dok se fotootpornik potpuno ne ispere s nedovoljno eksponiranih područja. Zatim dobro isperimo obradak u tekućoj vodi.

Nagrizanje

Riješenje: Najpopularnije rješenje za jetkanje tiskanih ploča je željezni klorid. Ali umorio sam se od crvenih mrlja, pa sam prešao na amonijev persulfat, a zatim na natrijev persulfat. Pojedinosti o tim tvarima mogu se pronaći u tražilicama. U svoje ime reći ću da je proces bakropisa ugodniji. I premda je natrijev persulfat nešto skuplji od željezovog klorida, ipak ga se neću odreći jer je dobar.

Posuđe: Idealna posuda za kiseljenje je posebna zagrijana posuda s cirkulacijskom otopinom. Takav uređaj možete sami izraditi. Grijanje se može izvesti toplom vodom ili električno. Za organiziranje cirkulacije otopine mogu se koristiti akvarijske tehnologije. Ali ova tema izlazi iz okvira ovog članka. Morat ćemo koristiti proizvode za kućanstvo. Stoga uzimamo odgovarajući spremnik. U mom slučaju radi se o prozirnoj najlonskoj posudi s dobro pripijenim poklopcem. Iako nije potrebno, poklopac pojednostavljuje postupak kiseljenja, a otopina se može pohraniti izravno u posudu za kiseljenje.

Postupak: Iz iskustva znamo da je proces jetkanja brži ako se otopina zagrije i promiješa. U našem slučaju, posudu stavljamo u kadu pod mlaz vruće vode i povremeno je protresimo da se otopina pomiješa. Otopina natrijevog persulfata je prozirna, pa nema poteškoća u vizualnom praćenju procesa. Ako se otopina ne promiješa, jetkanje možda neće biti jednolično. Ako se otopina ne zagrije, proces jetkanja će trajati dugo.

Po završetku isperemo ploču u tekućoj vodi. Nakon graviranja, bušimo ploču, režemo je prema veličini.

Čišćenje fotootpornika, priprema za kalajisanje

Bolje je oprati fotootpornik nakon bušenja. Fotootporna folija štitit će bakar od slučajnih mehaničkih oštećenja. Ploču uranjamo u otopinu iste sode bikarbone, ali je zagrijavamo kako bismo ubrzali proces. Fotootpornik zaostaje za 10-20 minuta. Ako koristite kaustični natrij (NaOH), sve će se dogoditi za nekoliko minuta, čak i u hladnoj otopini. Nakon toga dasku temeljito ispiremo tekućom vodom i brišemo alkoholom. Obvezno ga obrišite alkoholom jer na površini bakra ostaje nevidljiv sloj koji će ometati kalajisanje ploče.

Konzerviranje

Kako petljati? Postoji mnogo načina konzerviranja. Pretpostavljamo da nemate posebne uređaje i legure pa će nam najlakši način odgovarati. Pokrivamo ploču fluksom i tinkerom običnim lemljenjem pomoću lemilice i bakrene pletenice. Netko veže pletenicu za lemilicu, prilagodio sam se da lemilicu držim u jednoj ruci, pletenicu u drugoj. U tom je slučaju prikladnije koristiti držač kartice! Za ploče za konzerviranje koristim ovu (lakše se pere). Ali možete koristiti i alkoholnu otopinu kolofonija.

p.s.

Na kraju, popis materijala i alata koji su nam bili potrebni:

Materijali (uredi)

1. Fotootporni film
2. Folirani tektolit
3. Sredstva " Cillit»
4. Papirnate salvete
5. Soda bikarbona
6. Alkohol
7. Željezni klorid ili amonijev persulfat ili natrijev persulfat
8. Lem

Instrumenti

1. Škare
2. Oštar nož
3. Ravna turpija ili brusni papir
4. Dremel ili stroj za bušenje, koji može držati svrdla od 0,8 mm., Bušilice
5. Posuđe za razvoj fotootpora
6. Posuđe za kiseljenje
7. Mali komad meke tkanine
8. Glačalo i prazan papir
9. UV lampa
10. Stolna lampa
11. CD kutija ili komad pleksiglasa
12. Tintni ili laserski pisač i film za njih
13. Lemilica
14. Bakrena pletenica (može se kupiti, može se ukloniti s koaksijalnog kabela)
15. Spužva od pjene.

1) priprema prazne ploče i fotomaske;
2) nanošenje fotootpora na obradak;
3) osvjetljavanje obratka fotootpornikom kroz predložak;
4) izrada crteža ploče;
5) jetkanje ploče.

Izrezali smo radni komad od materijala obloženog folijom s dopuštenjem od najmanje 5 mm do glavne veličine sa svake strane. Predložak ispisujemo na filmu za pisač koji vam je pri ruci. Imam laser i ispisujem na univerzalnom dvostranom filmu za laserski pisači i fotokopirni strojevi. Tko ima inkjet, tada, u skladu s tim, uzimamo film za inkjet. Prilikom ispisa u postavkama lasera odabiremo maksimalnu kvalitetu ispisa, isključujemo uštedu tonera - što više ima na predlošku, to bolje. Kao rezultat toga, imamo sljedeće:

Pisač je star i uložak je punio hrpu puta, pa je kvaliteta ispisa loša. Stoga je toner na predlošku dovoljno proziran, ali trebamo ga za propuštanje što manje svjetla, tj. potrebno je povećati optičku gustoću slike. U te svrhe postoji način za povećanje optičke gustoće tonera s negativnom gustoćom, ali ga nije bilo moguće pronaći i pristojno košta. Odlučio sam upotrijebiti aceton - pokazalo se da je za moje potrebe više nego dovoljan: navlažimo komad medicinske vate u acetonu, bacimo ga u staklenu posudu, stavimo predložak unutar staklenke s uzorkom, zakrenemo poklopac i namjestiti na zagrijavanje.

Zagrijavanje se također može provesti na radijatoru ili čak poput niti (ovisi o mašti). Ovaj postupak zahtijeva kontrolu kako se predložak ne bi previše izlagao u parama acetona, jer će u protivnom cijeli uzorak iscuriti na dno limenke. Na fotografiji, predložak koji je prošao par acetona - postao je nekako crniji i sjajniji, isprobajte - rezultat će biti na vašem licu.

Prelazimo na primjenu fotootpora na foliju obratka, za to se opskrbljujemo približno sljedećim alatima:

Razvaljamo smotuljak fotootpornika i nožem izrežemo komad po izratku s malim rubom sa strana, jer neće raditi savršeno ravnomjerno.

Sada uzimamo "nulu" i pod mlazom hladne vode počinjemo čistiti foliju prazne ploče od oksidnog filma. Znak odsutnosti oksidnog filma je jednoličan premaz folije slojem vode i odsutnost kapi.

Sada odvajamo donji (mat) film od izrezanog dijela fotootpornika. To se može učiniti vrhom noža ili iglom. Odvojite film širine približno 5-10 mm i zalijepite fotootpornik na obradak tako da nema mjehurića zraka.

Sada, postupno izvlačeći film, valjak valjajte fotootpornik na izratku. Nakon valjanja odrežemo izbočene strane i uvaljamo radni komad u laminator.

Sada nastavljamo s osvjetljenjem (ekspozicijom) gredice. Kao izvor zračenja koristim svjetiljku COMTECH CE ST 26 E27 CRNU. U ovoj fazi potrebno je odabrati pravo vrijeme izlaganja (vidi komentare na članak). Radni komad polažemo na tvrdu, ravnu površinu, stavljamo predložak na vrh i sve prekrivamo običnim prozorskim staklom te na njega postavljamo svjetiljku.

Radni komad prekrivamo knjigom ili drugim materijalom koji ne propušta svjetlost, palimo svjetiljku i pustimo da se zagrije minutu.

Uklonite neprozirni premaz i odredite mu vrijeme za normalnu izloženost.

Čim istekne vrijeme potrebno za osvjetljenje, isključite svjetiljku, izvadite obradak na tamnom mjestu i idite pripremiti razvijač. Kao programer koristim soda (deterdžent), prodaje se u robi za domaćinstvo po cijeni od oko 20 rubalja po 0,5 kg. Za kuhanje uzmite žličicu sode bikarbone i razrijedite s 1 čašom hladne vode.

Sada izvadimo osvijetljeni radni komad, odvojimo gornji sjajni film, bacimo obradak u razvijač i s tri četkice za zube - crtež buduće ploče počinje se pojavljivati ​​na fotootporniku.

Nastavljamo "čistiti" buduću ploču sve dok se sav dodatni fotootpor ne ispere i dobijemo ovo:

Operemo svoju buduću dasku pod hladnom vodom i bacimo je u otopinu za kiseljenje da pliva.

Za jetkanje koristim željezni klorid, a da bih ubrzao postupak, obostrano ljepljivom trakom lijepim ploču na komad pjene i spuštam je s uzorkom prema dolje. U tom slučaju potrebno je provjeriti ostaju li mjehurići zraka ispod ploče, inače se neće zaprljati. Nakon 10 minuta dobivamo sljedeći rezultat:

Sada morate isprati preostali fotorezist i ovdje možete ići na 3 načina:

1) ubacite ploču u kaustičnu sodu (OPREZ! ALKALI! RADITE U RUKAVICAMA!);
2) kuhati ploču u otopini u kojoj je razvijena;
3) ubacite ploču u otopinu u kojoj je izrađen obradak.

Izbor metode ovisi o vremenu koje je potrebno za plaćanje. Najduže se namače u otopini u kojoj je razvijen (bacam ga tamo preko noći). Kuhanje u programeru traje oko nekoliko minuta. Ne znam vrijeme za kaustičnu sodu, ali kažu da je i vrlo brzo.
Ostaje dovesti našu ploču do potrebne veličine, tk. napravili smo dodatke sa svake strane i možemo bušiti i lemiti naš uređaj. No, kako bi ploči dali ljepotu i poboljšali lemljivost, ipak je bolje provesti kalajisanje vodiča. Netko s čime, a ja - s fuzijom Rose, kako se pokazalo vrlo brzo. Za to uzimam sljedeće sastojke:

Ulijte čašu vode u zdjelu s ravnim dnom i dodajte žlicu limunske kiseline (igra ulogu fluksa), bacite dasku na staze prema gore i stavite komad ružine slitine na vrh. Sve to stavljamo na štednjak i čekamo da se legura počne topiti (bolje je dasku držati nečim).

Rastopljena legura se "utrlja po dasci" (koristim četku s omotanim komadom vate). BUDI OPREZAN! PARA MOŽE OGORITI VAŠE RUKE! Prilikom trljanja višak legure baca se u vodu, a na vodičima ostaje samo tanki sjajni film. Izvadimo dasku i isperemo je vodom. Sada možete bušiti i lemiti.

Neki komentari na tehnologiju:

1) Cijeli proces traje oko 1 sat.
2) Kada kupujete fotootpornik, pogledajte datum proizvodnje. Rok trajanja je 9 mjeseci, nakon tog razdoblja ne lijepi se dobro za dasku. Kupljeni fotootpornik čuvajte na hladnom mjestu (imam ga u hladnjaku, i dalje se dobro lijepi, iako mu je istekao rok trajanja).
3) Nemate laminator za kotrljanje fotootpornika na izratku? Nije važno - željezo će pomoći. Uključujemo termostat u 1. položaj i čekamo da se glačalo zagrije. Nakon zagrijavanja na određenu temperaturu, glačalo se isključuje, izvucite utikač iz utičnice i stavite ploču na željezni šav s fotootporom prema gore, neka se ploča zagrije. Maknemo ga i "od srca" valjamo valjkom.
4) Prilikom valjanja fotootpornika na mokri obradak i korištenja laminatora, najbolje je izraditi hladni obradak kroz laminator kako biste istisnuli vodu. Inače će tijekom vrućeg laminiranja voda ispariti, a ispod fotootpornika pojavit će se mjehurići zraka.
5) Odabir vremena ekspozicije obratka kroz predložak je sljedeći: Ispisuje se negativni predložak s brojevima od 1 do 10, koji se primjenjuje na ploču s primijenjenim fotootpornikom, te se svake minute ekspozicija prekriva neprozirnim materijalom , jedna po jedna znamenka, počevši od 1. Nakon razvoja vidjet ćete koliko minuta svijetli. Imam lampu od 26 W, udaljenost od obratka do svjetiljke je 12 cm, debljina stakla je 4 mm - vrijeme ekspozicije je 3 minute, probao sam 5 minuta - također radi. Uzimam fotootpornik istog proizvođača - const time.
6) Rosa se može konzervirati s legurom u glicerinu, ali možete je nabaviti od svoje obitelji za "maglu" raspoređenu u kuhinji.
7) Prilikom lemljenja limene ploče s fluksom, mora se isprati odmah nakon lemljenja, u protivnom fluks uzrokuje potamnjenje legure Rose.
8) Fotootpornik se ne boji svjetlosti žarulja sa žarnom niti, pa možete raditi sa svjetlom.