Paber trükkplaatide valmistamiseks LUT -tehnoloogia abil või kuidas kodus trükkplaati valmistada. Kvaliteetsete trükkplaatide valmistamine soojusülekandepaberi abil, kasutades rüüstamismeetodit Paberi valimine rüüstamiseks

Üsna mitu aastat tagasi sain esimest korda teada laudade valmistamisest, kasutades laserraudtehnoloogiat. Minu jaoks oli see nagu ratta leiutamine.
Loe lõigu alt loo jätkamist.

Enne seda värviti lauad reedfederi abil lakiga. LUT -tehnoloogiat kasutades trükkplaatide printimiseks ostsin isegi laserprinteri (umbes 12 aastat tagasi oli see väga kallis). Selle käigus proovisin hunnikut erinevat tüüpi paberit. Ja selle tehnoloogia abil valmistatud tahvleid tehti rohkem kui üks ruutmeeter, kolmandal lõpetasin lugemise. Hetkel asusin ajakirja Popular Mechanics paberile, enne seda kasutasin ajakirja Köögid ja vannitoad paberit, kuid see kadus müügist.
Kuid hiljuti, Muska kohta arvustusi lugedes, nägin ühes arvustuses kogemata trükiplaate sisaldavat paberit, ronisin Ali peale ja tellisin endale kohe proovilehe 10 lehte, otsustades, et kui see mulle meeldib, tellin 50, sest hinnavahe jääb 10 ja 50 vahele vaid umbes kaks korda.
Muide, olge ettevaatlik, ma postitasin lingi partiile, kuid nüüd on selles kohas palju 50 tükki 10 pluss dollari eest, samas kui lingi nimi jääb samaks, 10 lehte.

Sain hiljuti oma tellimuse kätte. Juhtus see, mida ma kõige rohkem kartsin, paber tuli kortsus.
Nagu kõik aru saavad, on kortsus paberit printerisse panna ohtlik, remondikulud võivad olla suuremad kui paberi enda maksumus. Avasin vaidluse 50% tagasimakse saamiseks, kuna pärast lõikamist saan umbes nii palju kasutada.

Paber oli lihtsalt suures ümbrikus, ilma koti ja viilita ning pandi tükk mingist papist ja see papitükk oli paberist väiksem. Tegelikult olid peamised kahjustused kohtades, kus papp puudus.

Fotol valis ajakiri, mida varem kasutasin, ja paber, mille sain, lehe hoolikamalt.

Et printer ei saaks minu uut lehte närida, pidin selle osa ära lõikama, teisest küljest aga mitte maha lõikama, kuna see pole seal kriitiline, peamine selles valdkonnas on lihtsalt mitte midagi printida .

Noh, kuna selline paber on hästi, väga spetsiifiline toode, siis ilma testimiseta pole lihtsalt võimalust.

Üldiselt on spoileri alla oodatud kõik huvilised.

Trükkplaat, kuidas seda tehakse.

Kõigepealt jälgin trükkplaat, Ma kasutan Sprint Layout 6, enne seda kasutasin väga pikka aega versiooni 3 ja ikka ei suuda harjumise erinevustega harjuda.

Plaadi valmistamisel jätan perimeetri ümber alati 5 mm laiuse kaitsetsooni, nii et toorik võetakse 10 mm rohkem pikkust ja laiust kui vajalik plaat, see on minu jaoks nii mugav.

Töödeldavat detaili puhastatakse peene liivapaberiga, tähtis pole peegelpind, vaid pigem palju mikrokriimustusi, siis püsib tooner paremini.

Trükime oma tulevase tahvli paberile (tavaliselt trükkin igaks juhuks 2 tükki korraga), siledale poolele, muide, kogu protsess tehti ühe võttega, s.t. Ma ei parandanud ega muutnud ülevaatuse jaoks midagi, see oli testi mõte.
Ärge unustage, et peate printima peegelpildis vastavalt nõutavale trükkplaadi mustrile.

Siis panin tooriku spetsiaalselt koolitatud raamatule :), õigemini, see pole raamat, vaid iga -aastane Raadio ajakirjade esitamine, pappköites. Teen seda nii, et toorik ei libiseks selle käigus ega rikuks selle all olevat kuumutamisel.

Pärast seda asetan väljatrüki joonisega vase külge ja katan selle peale tavalise printeripaberi lehega, nii et see libiseb algstaadiumis vähem, kõige raskem hetk on vältida prinditud lehe küljele libisemist. , Esmalt panin triikraua laia osaga raamatule ja paberile ning seejärel sujuvalt langetan selle tooriku peale.

Seejärel silitame sujuvate liigutuste ja väikese survega oma tulevast tahvlit, teen mitu söötu laua erinevatest külgedest, nii et servad oleksid paremini triigitud, te ei saaks kõvasti vajutada, vastasel juhul võib tooner hõljuda ärge vajutage üldse, siis tõenäoliselt ei jää tooner tooriku külge. Triikin seda toorikut umbes minuti.
Muide, ma kasutan Static Control toonerit, minu arvates on see LUT -i jaoks parim tooner ...

Liimimisprotsess on lõppenud, paber kleepus sujuvalt ja ilusti.

Nüüd viskame oma tahvli 5-10 minutiks kaussi veega, võite vee sisse jätta, see aitab paberil kiiremini pehmemaks muutuda.

5–10 minuti pärast rullige paber kergelt veesurve all (parem kui toatemperatuur) sõrmega kokku, rajad peaksid jääma oma kohale, te ei pea seda liiga hoolikalt tegema, sest kui tooner kustutatakse. sõrmega, siis tuleb selline plaat uuesti teha, tavaliselt sõrmega liimitud toonerit ei kustutata, ainult kriimustused.

Foto näitab joonise klaaskiust ülekandmise tulemust. Tooner on must, enne seda, kui ma kasutasin ajakirjast paberit, oli tooner hallika varjundiga, kuna peal olid paberiosakesed. Siin on kõik ilus, augud puhtad, puuduvad rajad radade vahel.
Valisin testi jaoks spetsiaalselt trükkplaadi, millel olid nii suured üleujutatud hulknurgad kui ka väikesed jäljed.

Enne söövitamist valmistan sellise "laua", tahvli nurkadesse, joonistusvabadesse kohtadesse, puurin 4 auku, millesse tikke (või hambaorke) sisestan, plaat asetatakse joonisega allapoole.

Plaate söövitatakse tavaliselt raudkloriidi lahusega vees.
(III)
Pärast plaadi lahusesse kastmist tuleb see peaaegu kohe üles tõsta ja õhumullid eemaldada, vastasel juhul pole söövitatud kohti.

Mõne aja pärast (olenevalt lahendusest) söövitatakse plaat.

Ma pesen tooneri, mis on oma funktsiooni juba täitnud, atsetooniga (hästi või mis tahes sobiva lahustiga).

Noh, siin näitan, millise prindikvaliteediga ma lõpuks hakkama sain.
Protsessori koht on plaadi keskosale lähemal, kontaktplaatide laius on 0,45 mm, radade laius on 0,45–0,5 mm. On näha, et padja kuju on isegi ideaalselt säilinud.

Ja see on tee mööda tahvli äärt, selliseid kohti on kaks. Tavaliselt parandan selliseid kohti püsiva veekindla markeriga, katse jaoks ei teinud ma seda meelega.

Pärast tooneri maha pesemist puurin vajalikud augud, seejärel puhastan tahvli null -liivapaberiga.

Pärast kõiki neid toiminguid lõikasin ainult üleliigse ära, kui seda tehakse enne koorimist, siis võite liivapaberiga kahjustada laua serva lähedal asuvaid radu. Käin viiliga veidi tahvli äärtest läbi, et eemaldada kääride järel klaaskiust teravad jäänused.

Nüüd katan tahvli vooluga (kasutan alkoholi F3) ja sukeldan jälgi.
Ma tean, et mõned inimesed seda ei tee, aga mulle meeldib laud, millel on mahavoolanud jäljed. Üldiselt maitse asi, noh, vask ei oksüdeeru ja mikropraod täidetakse joodisega.

Viimases etapis pesen voo jäänused atsetooniga maha.

See on kõik, plaat on valmis.

Jah, ma tean fotograafiast, tean maskeerimisest ja siiditrükkimisest jne. jne.
Need kõik on head ja väga kasulikud asjad, kuid arvan, et minu kirjeldatud valik on enamiku rakenduste jaoks piisav. Sellise plaadi valmistamine on väga kiire ja lihtne ning teil peab olema minimaalselt kemikaale ja tööriistu.
Minu tehtud tahvel osaleb tõenäoliselt ühes minu tulevastest arvustustest, mõned lugejad saavad suure tõenäosusega isegi teada, millise seadmega on tegu.

Üldiselt minu CV.
Plussid.
Mulle meeldis, arvan, et tellin 50 või 100 lehte.
Toonik kleepub hästi aluspinnale.

Miinused.
Müüja pakkis väga halvasti, mille eest ta oli suur miinus.
Hind, eriti hind, kui ostate palju 10 lehte, kuid proovi jaoks on täiesti piisav, kuigi otsite ajakirju ja seejärel lehti ajakirjades ilma piltideta (printimiseks on parem kasutada kas valgeid lehti või ainult tekstiga) on juba tellimusest väsinud.

Üldiselt, eksperdid, ärge hinnake rangelt, proovisin kirjeldada nii, nagu oskasin, olen väga rõõmus nõu ja täienduste üle ning loodan, et minu ülevaade aitas kedagi.
Ja jah, ma tean, et BiK -s on see odavam :)))