Fotograafiatunnid algajatele: tasuta videod koduõppeks. "Valed" näpunäited pürgivatele fotograafidele Näpunäiteid professionaalsetele fotograafidele

Eksperdid ja fotograafid on üksmeelselt nõustunud, et kõik alltoodud 34 näpunäidet on teie käsitöö lihvimiseks hädavajalikud.
Seega varustage end uute teadmistega selle kohta, kuidas kasutada oma digikaamera seadeid uute kõrguste saavutamiseks.

Nõuanne # 01: lähtestage alati kaamera sätted
Kujutage ette olukorda, kus teil on ootamatult huvitav pilt ja soovite seda jäädvustada. Vajutad päästikule ja oled pettunud. Sest kaader oli pildistatud ebasobiva ISO väärtusega jne. Hetk jäi vahele. Saate seda vältida, kontrollides ja lähtestades oma kaamera sätteid iga kord enne ühelt võttelt teisele liikumist. Valige sätted vastavalt pildistamistingimustele.

Nõuanne # 02: vormindamine
Enne pildistamist vormindage mälukaart. Kiirvormindamine ei kustuta pilte. Mälukaardi eelvormindamine vähendab andmete kahjustamise ohtu.

Vihje 03: püsivara uuendamine
Kaamera püsivara on tarkvara pilditöötluseks, parameetrite reguleerimiseks ja isegi teile saadaolevate funktsioonide juhtimiseks. Vaadake oma kaamera tootja veebisaidilt teavet selle kohta, kuidas kaamerat tarkvaraga ajakohasena hoida.

Nõuanne # 04: akude laadimine
Ärge arvake pimesi, et teie kaamera aku on täielikult laetud. Laadige see täis ja veenduge, et sellel oleks piisavalt võimsust, kui plaanite pikka aega pildistada. Ja kui eelistate palju pildistada, oleks teile kõige parem hankida varuaku.

Nõuanne # 05: määrake pildi suurus
Enamikul juhtudel pakub kaamera vaikimisi pildistamist. kõrgresolutsiooniga olenemata sellest, mida sa pildistad. Aga kas sul on seda alati vaja? Mõnikord piisab teile väikesest pildist. Resolutsiooni vähendamine ei tähenda ju ainult seda, et mälukaardile mahub rohkem fotosid. Sel juhul saab ka pildistamiskiirust suurendada. Kui teile meeldib spordifotograafia, aitab vähendatud eraldusvõime vältida viivitust, kui teie kaamera oma puhvrit tühjendab.

Nõuanne # 07: Katsetage seadetega
Kui professionaalsed fotograafid ei ole sihipärase fotograafiaga hõivatud, pühendavad nad palju aega eksperimenteerimisele. See võib olla teie objektiivi testimine, et teha kindlaks, milline ava või fookuskaugus on selle jaoks parim. Samuti saate kontrollida ISO ja valge tasakaalu, et näha, millised valikud annavad parimaid tulemusi, või isegi testida dünaamilist ulatust, et anduri võimalustega kursis olla.
Sama saate teha oma kaameraga, et täpselt teada, kus on selle tugevad küljed ja nõrgad küljed... See ei seisne täiusliku võtte leidmises, vaid seadmete katsetamises, et õppida tundma selle potentsiaali ja katsetada uusi tehnikaid, mis tulevases fotograafias kasuks tulevad.

Vihje 08: ärge koonerdage statiiviga
Hea statiiv on kulda väärt, nii et ärge koonerdage sellega. Parem osta kvaliteetne statiiv, mis kestab kaua. See on pikaajaline investeering. Ja ärge unustage seda pildistama minnes kaasa võtta.

Nõuanded # 09: käeshoitav või statiivil?
Kaamera statiivile kinnitamine võib teid aeglustada. Kuigi see aitab teil keskenduda pildistatavale, võib kaamera parandamine röövida teie võtete spontaansuse. Me järeldame, et kõige parem on neid mõlemaid tehnikaid segada, kasutades neid vaheldumisi. Kui kasutate statiivi rangelt, proovige pildistada ilma seda kasutamata. Samuti, kui töötate tavaliselt ilma statiivita, võtke see kaasa, et näha oma pildistamise erinevust.

Nõuanded # 10: ekspromptkaamera tugi
Kaamera stabiliseerimiseks ei pea te statiivi kasutama. Ole loominguline. Toena saate kasutada seina või puud või platvormina isegi riisikotti. Kõik see aitab vältida kaamera värisemist.

Vihje nr 11: joondage horisondi joon
Fotol olev horisondijoon peaks välja nägema rangelt horisontaalselt, ilma nõlvadeta. Kui teie digikaameral on digitaalne horisont, kasutage seda. See säästab teie aega hiljem Photoshopis tehtud võtete redigeerimisel. Paljudel peegelkaameratel on võrguabi, mida saab aktiveerida. See kantakse otsepildile ja on nähtav kaamera LCD-ekraanil. Keskenduge talle. Horisont peab olema joondatud horisontaalse ruudustiku joonega. Kasutage sama tegemiseks ka pildiotsija keskel olevaid iseteravustamispunkte.

Näpunäide nr 12: kontrollige komplekti sisu
See võib tunduda ilmselge, kuid kui kavatsete kodust eemal pildistada, kontrollige oma kaamerakotti uuesti. See võib sisaldada kaamerat, objektiive, statiivi ja tarvikuid. Ärge unustage adapteri rõngast, kui kasutate ekraanifiltreid jms. Unustatud väike osa võib tõenäolisemalt teie sõidu rööbastelt välja lüüa kui komplekti põhiosad.

Näpunäide nr 13: autofookus või käsitsi teravustamine?
Ärge lootke liigselt kaamera autofookusele. Käsitsi teravustamine on mõnes olukorras palju parem. Näiteks kiirelt liikuva objekti pildistamiseks võidusõidurajal või detailse teravustamise jaoks makrofotograafias.

Näpunäide nr 14: kuidas kasutada iseteravustamispunkte?
DSLR-digikompaktidel võib olla peadpööritavalt palju iseteravustamispunkte. Kuid enamiku võtete jaoks on teil vaja ainult ühte – keskmist. Asetage see objekti taha, vajutage katiku nupp poolenisti alla, et fookus lukustada, ja seejärel lihtsalt komponeerige võte uuesti.

Vihje nr 15: uus objektiiv
Halb objektiiv on alati halb objektiiv, olenemata sellest, millisele kaamerale te selle kinnitate. Seega, enne kui otsustate kaamerat vahetada, arvates, et olete sellest "välja kasvanud", mõelge uue objektiivi ostmisele. See võib osutuda heaks lahenduseks. Mõned lisapikslid ja nutikad seadistused uues kaameras võivad tunduda ahvatlev väljavaade. Kuid tõenäoliselt sobite rohkem maksimaalse või suurema ava jaoks. kõrge kvaliteet optika piltide kvaliteedi parandamiseks olemasoleva kaamera abil.

Vihje nr 16: käsitsi teravustamise objektiiv.
35 mm filmide ajast on jäänud tuhandeid objektiive. Paljud digitaalsed peegelkaamerad on nendega "tagurpidi ühilduvad" (eriti Nikon ja Pentax). Need leiavad kasutust ka meie ajastul. digitaaltehnoloogiad... Lisaks on need nii soodsad, et annavad suurepärase võimaluse oma fookuskauguse arsenali laiendada. Kuid on ka tagakülg... Mõned objektiivid toimivad paremini kui teised ja ainus reaalne viis heade ja halbade objektiivide väljarookimiseks on neid proovida. Üldiselt kipuvad suumobjektiivid ja ka lainurkfookuskaugused halvasti toimima. Lisaks on vajadus käsitsi teravustamise järele. Kaamerasisene mõõtmine võib olla ettearvamatu ja ebausaldusväärne. Siiski on mõned manuaalse teravustamise objektiivid, mis võivad teravuse poolest ületada tänapäeva odavaid suumobjektiive.

Vihje nr 17: fookuskaugus
Lainurkobjektiivid võivad jätta mulje, et lähi- ja kaugemate elementide vaheline kaugus on suurenenud, samas kui teleobjektiiv toob objekti visuaalselt lähemale ja surub perspektiivi kokku. Kasutage fookuskaugust vastavalt olukorrale. Võtke arvesse oma objekti kaugust.

Näpunäide nr 18: hüperfookuskauguse kasutamine
Kui soovite antud fookuskaugusel kaadris teravussügavust suurendada, valige kaamera käsitsi teravustamine hüperfookuskaugusel (HFR). See tagab teravaima pildi poolest fookuskaugusest lõpmatuseni.

Näpunäide nr 19: kontrollige raami servi
Enamik pildiotsijaid ei anna teile 100% katvust, seega võivad soovimatud elemendid kergesti kaadrisse sattuda. Ainus viis selle vältimiseks on pärast testpildi tegemist lihtsalt kontrollida kaamera LCD-ekraani. Kui kaadris pole midagi üleliigset, muutke kompositsiooni ja pildistage uuesti.

Nõuanne nr 20: tulistage rohkem, kui vajate
Isegi staatiliste objektide pildistamisel kasutage sarivõtte režiimi. Peened valgustuse muutused, näiteks hõljuvate pilvedega maastiku pildistamisel. Või portree pildistamisel, kus näoilme muutus on märgatav. Need on näited pildistamisest, kus juhtuvad "suured hetked", mis võivad ühe võtte tegemisel kahe silma vahele jääda. Nii et tulistage palju ja valige siis parimad kaadrid.

Näpunäide nr 21: särituse mõõtmise režiim
Tõsised fotograafid on selle suhtes skeptilised. Kuid soovitame tungivalt mitte täielikult ignoreerida kaamera säritusrežiime. Eriti paparatsodele. Näiteks maastikurežiim kipub valguse ava pisut seadma ja suurendama küllastust. Portreerežiim ühendab laia ava vaiksemate värvidega. Mõlemat saab kasutada väljaspool ettenähtud eesmärki. Peaasi on etteantud parameetritest aru saada ja neid loominguliselt rakendada.

Nõuanded nr 22: ärge unustage pehmet režiimi
Ärge alahinnake oma kaamerarežiimi (P). Selle valik võimaldab teil automaatrežiimis kaadri õigeks säritamiseks tõhusalt määrata kõige sobivama ava väärtuse ja säriaja. Kui soovite laiemat ava, minge selle hankimiseks programmi. Kas soovite pikemat säriaega? Keerake vastupidises suunas.
44-digikaamera-otstega-ava
SLR-fotograafia

Vihje nr 23: kumb eelistab ava või säriaega?
Lühidalt öeldes reguleerib ava pildi teravussügavust ja säriaeg säriaega ehk pildistamiskiirust. Kas pole kindel, millist võtterežiimi valida? Otsustage, kumma üle soovite pildistamisel kõige rohkem kontrollida. See on teie otsus.

Nõuanne nr 24: määrake oma kaamera dünaamiline ulatus
Kui te ei tea, milline on teie kaamera anduri dünaamiline ulatus, ei saa te öelda, millal stseen selle ületab. Seega kaotate esiletõstetud või varjutatud detailid. Dünaamilise ulatuse mõõtmiseks on palju võimalusi. DxO Labs on testinud paljusid digikaameraid. Nende andmeid saate alati kasutada juhendina. Külastage oma kaamera leviala piiranguid.

Näpunäide nr 25: proovige kahvleid
Pildi säritust saate reguleerida redaktoritarkvaras. Kuid alasäritatud võttel suureneb igasugune müra, samas kui ülesäritatud võtteid on enamasti võimatu taastada. Kahtluse korral rakendage sulgusid. Saate kolm kaadrit koos erinevaid tähendusi määratud parameeter, millest üks on õigesti eksponeeritud. Kasutage seda võimalust isegi siis, kui otsustate pildistada RAW-vormingus.

Vihje nr 26: lugege histogrammi õigesti
Ärge toetuge sõna otseses mõttes oma kaamera LCD-ekraanil olevale kujutise histogrammile. Eredas valguses paistavad pildid tumedamad, kui nad tegelikult on. Ja öösel ekraani vaadates näete heledamat pilti, isegi kui see on veidi alasäritatud. Seetõttu on vaja õppida histogrammi õigesti lugema. See on ainus viis pildi heleduse üldist taset täpselt hinnata ja võimaldab hinnata võtteparameetrite korrigeerimise vajadust. Kui histogramm tabab skaala paremat otsa, kaaluge särituse vähendamist ja pildistage uuesti.

Vihje nr 27: paljastage taustvalgus
Pildi varjutatud alade detailide taastamine on palju lihtsam kui esiletõstetud alade taastamine. Seetõttu säilitage eredatel aladel kõrge kontrastsuse tase.

Vihje nr 28: asetage pooltoonid
Kaamera maatriks (hinnav, mitmetsooniline) mõõtmine mõõdab valguse taset stseeni. Väga kasulik on ka punktmõõtmine. See on oluline, kui pildistate enamasti heledaid või tumedaid stseene. Saate seda kasutada keskmise tooni valimiseks, näiteks kõnniteel või murul pildistades.

Vihje nr 29: hinnake kontrasti
Kaamera punktmõõtmine võimaldab teil saada täpse mõõturi näidu stseeni kontrasti määramiseks. Valige üks punkt kõige heledamast piirkonnast ja teine kõige tumedamast piirkonnast. Määrake nende vaheline vahemik. Kui see ületab kaamera dünaamilise ulatuse, peate kasutama mõningaid kärpeid, nagu varjud, esiletõstmised. Või kaaluge HDR-i (suure dünaamilise ulatusega) pildistamist.

Näpunäide nr 30: HDR-i pildistamine
HDR-piltide särituse määramiseks peate mõõtma stseeni kõige tumedamast ja heledamast osast arvesti näidu. Seejärel seadke kaamera ava prioriteedirežiimile. Lülitage käsitsi avarežiimile ja kasutage oma näitu järjestikuste HDR-piltide algus- ja lõpp-punktina. Peatage mõneks ajaks säriaega, kuni olete särituse vahemiku katnud. Säritusi saab kombineerida sellistesse programmidesse nagu Photomatix.
44-digitaalkaamera-otsikud-ja-filtrid
SLR-fotograafia

Näpunäide nr 31: ND-filtrite kasutamine särituse tasakaalustamiseks
Maastikupiltide puhul kasutage taeva ja maapinna vahelise särituse tasakaalustamiseks ND (neutraalne tihedus) filtrit. Parim on omada erinevate varjunditega ND komplekti, mis on erinevate tingimuste jaoks ette valmistatud. Samuti tehke kaks võtet – üks taeva ja teine esiplaani jaoks. Seejärel segage need oma redigeerimistarkvaras kokku.

Näpunäide nr 32: ND-filtri kasutamine särituse suurendamiseks
ND (neutraalse tihedusega) filtrid on üsna tumedad. Kui soovite säriaega aeglustada, võivad need ava reguleerimisel probleeme tekitada. Kolme stopiga ND-filter võimaldab avada ava, kolm peatust madala teravussügavuse saavutamiseks. Pealegi isegi ereda valguse korral.

Vihje nr 33: polarisaatorid
Polariseeriva filtri efekti ei saa uuesti luua digitaalne vorm... See muudab selle asendamatuks valikuks välifotograafidele, kes soovivad sinise taeva peegeldusi pehmendada või täiustada. Ärge koonerdage hinnaga, vastasel juhul peate koonerdama kvaliteedi pealt.

Näpunäide nr 34: mustvalge kas kaameras või arvutis?
Kui te ei tea kindlalt, et soovite mälukaardilt mustvalgeid pilte printida, siis on parem pildistada värviliselt. Seejärel saate pildid pilditöötlustarkvara abil teisendada.

Fotograafia on suurepärane võimalus jäädvustada oma elu kordumatuid ja jäljendamatuid hetki. Peatage aeg, salvestage midagi, mis kunagi enam ei kordu! See seletab fototehnika suurt populaarsust ja iga päevaga kasvavat harrastusfotograafide arvu. See ei ole saksofoni mängimine ega klaasipuhumine, sageli pole vaja erilisi oskusi, piisab vaid kaamera käepärast ja pildistamissoovist! Kuigi on inimesi, kes mõtlevad teisiti: säästavad pikka aega raha luksusliku kalli varustuse jaoks, käivad fotograafide kursustel, jäädes samas ilma millestki väärtuslikumast - ajast.

Kuid kuna loete seda artiklit, siis te juba pildistate ja olete oma fotode kvaliteedist väga huvitatud. Niisiis, siin on mõned näpunäited ja nipid, mida kindlasti vajate.

1. Tundke filmitavast siirast huvi.

Professionaalsed fotograafid usuvad, et nagu iga kunsti puhul, peab ka pildistamisel inimene saama inspiratsiooni ja oma tööst täielikult jäädvustatud, vastasel juhul ei tule ta tõenäoliselt tõeliselt heade piltidega välja! Olge pildistatava vastu tõeliselt huvitatud ja tulemused ületavad ootusi. Ja vastupidi – kui huvi kaob ja fotod muutuvad näljaseks ja kirjeldamatuks. Paljud inimesed süüdistavad ebaõnnestunud löökides tehnikat, kuid ma ütlen teile midagi muud - oluline pole tehnika, vaid see, kes seda käes hoiab! Ja tema kujutlusvõime. Isegi Einstein kirjutas, et "kujutlusvõime on väärtuslikum kui mis tahes teadmine!" Mõni ei hakanud "hea" varustuse puudumise tõttu filmima ("See on siis, kui ma võtan selle endale ..."). Ja sina ole targem ja ära lase kahtlustel varastada endalt võimalust luua siin ja praegu. Unustage tehniline pool. Kuulake paremini oma tundeid.

2. Maksimaalne lihtsus

"Less is more" - ütleb iidne tarkus ja seda saab fotokunstis hõlpsasti proovida. Pildil ei tohiks olla midagi üleliigset, minimaalselt objekte, rohkem lihtsust. Õppige raami nägema. Võib-olla vajate selleks lisakirjandust või vestlust kogenuma meistriga, fotonäitusi ja õppevideot.

3. Järgige ainult oma visiooni

Sa ei saavuta kunagi midagi, kui sa kellegi pärad. Olge oma soovides loomulik ja kui teile meeldib pildistada paberkorve, tšillipipart, naervaid vanainimesi, jalajälgi märjas liivas, väikseid helmeid või kalu akvaariumis - tulistage! Keeldusid pole, võite vabalt näidata kõike, mida soovite.

5. Omandage kaadri "nägemise" oskused

Selleks peate koguma teatud teadmisi. Kompositsioonist ja chiaroscurost näiteks. Valgus on kõige olulisem tehniline probleem ja selle omaduste hoolikas uurimine pole veel kedagi takistanud! Ärge kunagi pildistage, kui päike tabab teid otse objektiivi! Selliste võtete jaoks on vaja spetsiaalseid fotofiltreid. Ja siis mitte asjaolu, et fotot ei säritaks üle. Portree pildistamisel pöörake tähelepanu näol olevatele varjudele, sealhulgas juustele ja ninale. Otse ülevalt, modelli ülaosale lööv karm valgus tagab teile naljakad varjud nina alla ja isegi mitte eriti naljakad - silmade all. Võimalusel hajutage valgust, tehke see võimalikult pehmeks (muidugi, kui foto idee ei nõua vastupidist).

Mis puudutab kompositsiooni, siis siin peate järgima ühte reeglit - kuldlõike reeglid või kolmandiku reegel. See koosneb järgmisest - pilt tuleb jagada üheksaks võrdseks osaks (vt allpool "ruudustiku" näidet) ja sektsioonide liitekohad tuleb ise valida - neid nimetatakse ka "sõlmedeks" või visuaalseteks keskusteks (selles pildil on need tähistatud rasvaste täppidega).

Teie foto alus ehk see, mida soovite esile tõsta, tuleb asetada kas töö keskele või joonte ristumiskohta. Näited...

On ka nn, kui pildistad kahte objekti ja mõlemad on foto jaoks väga olulised. Sel juhul on parem eraldada need kuldse lõike eri keskustesse, nagu võitlejad ringis. Näide…

Kuldse lõigu "võrgust" on veel üks versioon ja seda nimetatakse "Arhimedese spiraal"

Siin on ikka lihtsam – kus spiraal on keeratud, sinna tuleks panna kõige olulisem. Nagu nendel piltidel...

Samuti on väga oluline horisondi õige paigutus kaadris. Pea meeles, halb vorm on horisont täpselt pildi keskel! Parem, kui ta jagab raami alt või ülevalt.

6. Kannatlikkus

Oskus ennast kontrollida ja olla kannatlik on fotograafi jaoks tohutu pluss. Näiteks kui head valgust tuleb oodata tund aega.

7. Filtreerige julgelt mittevajalikud fotod

Meie aja esifotograaf A. Adams ütles, et kui saad aastas ühe tõeliselt hea pildi, on see suur pluss ja saavutus. Suurem osa filmitud materjalist tuleb välja sõeluda ja "prügikasti" visata. See sobib. Ja väga abivalmis. Lõpuks on teil ainult parim. Seetõttu ärge olge laisk sellise "väljasõelumisega" süstemaatiliselt tegelema.

Enamasti ostavad amatöörfotograafid kaameraid selleks, et alati oleks võimalik jäädvustada kõige liigutavamaid, tähendusrikkamaid hetki enda ja oma sugulaste elust. Inimest pildistades kõige rohkem oluline punkt on poosi valik, samuti kaadri kompositsioon. Oleme kompositsiooni juba välja mõelnud, nüüd räägime poosidest.

Isegi ideaalsete proportsioonidega modelli võib vale poos “moonutada”, nii et kõik jäädvustatud kaadrid lähevad “korvi”.

Ja vastupidi, saate figuuri visuaalselt "venitada", varjata vigu ja rõhutada eeliseid.

Portreed pildistades rõhutage alati silmi, täispikkuses pildistades seda, mida soovite rõhutada - käed, õlg, vöökõver ...

Näited näpunäidetest "soodsate" naiste positsioonide jaoks ...

Ja ka mitu "meessoost" poosi ...

Artikli teksti uuendati: 1.02.2019

Võtke ükskõik milline fotograafia sait ja avastate, et suurem osa sellest on pühendatud tehnilisele arutelule. Kauni pildistamise õppimisega seotud teemasid tavaliselt nii üksikasjalikult ei käsitleta. Ja minu ajaveeb pole erand: vaadake lehe allservast enim kommenteeritud artiklite loendit. Täna püüan seda puudujääki veidi kompenseerida: toon teie tähelepanu 52 harjutust amatöörfotograafidele, kes soovivad õppida kaunilt pildistama.

Kuidas on vaja arendada oskusi, et näha ilusat kaadrit.
Praktiliste harjutuste ülesannete loetelu.
Näited harjutustest, mida teeb tänavafotograafia meister Aleksandr Petrosjan.

Kuidas parandada oma fotograafiaoskusi

Oleme seda juba käsitlenud mitmes fotoõpetuses jaotises "Fotograafia". Kauni pildistamise õppimiseks pole muud võimalust kui järgida järgmist õppealgoritmi:

Ostke mis tahes fotograafiaõpik ja lugege see hoolikalt läbi.
Võtke kaamera ja õpetus sellest lahti laskmata, uurige Talmudi, kontrollides kohe praktikas, kuidas see või teine seade töötab.
Minge õue ja tehke võimalikult palju pilte.
Analüüsige nõrku ja tugevused saadud pildid.
Tehke uusi kaadreid, võttes arvesse tuvastatud vigu.
Vaadake veel sama palju meistrite fotosid ja maale. Püüdes mõista, miks nende fotod on meeldejäävad. Tulista samamoodi.

Postitatud Sony A6000 peegelpildita ülevaates koos erinevate objektiividega jäädvustatud näidispiltidega. Need on näpunäited ülalkirjeldatud iseõppimisalgoritmi punktide 4 ja 5 jaoks. Ja täna käsitleme teemat “Mida pildistada, et õppida professionaalselt pildistama”. Pole saladus, et mõnikord leiame end olukorrast, kus tahaksime harjutada ilusate fotode tegemist, kuid pole õrna aimugi, mida pildistada.

Fotograafiaharjutused algajatele

Enne kui hakkame ülesannetega tutvuma, tahan teile rääkida, kuidas tänases fototunnis esitatud fotod tehti. Need saatis mulle lehe kauaaegne lugeja Pavel Tšertalev Peterburist, kellest on ammu saanud mu sõber. Jaotises "Fotograafia" näete mitmesuguse optikaga ja kärbitud, millele ta umbes aasta tagasi üle läks.

Professionaalsete kaamerate omamise vahepeal ostis ta iidse kasutatud Nikon D40 DSLR-i, mis toodi turule 2006. aasta novembris ehk 12 aastat tagasi. Loodan, et pärast tänase õppetunni vaatamist ei teki kellelgi kahtlust, et professionaalina pildistamist saab õppida mitte ainult kalli kaameraga, vaid ka vana väga odava komplektiga. Praeguseks on "Avito" keskmine hind Nikoni mudelid D40 on 4-5 tuhat rubla (67-83 USD).

Kõik näidisvõtted tehti ilma välguta Nikoni 35 mm f / 1,8G põhiobjektiiviga.

Kõik selles fotoõpetuses olevad fotod on tehtud RAW-vormingus, töödeldud redaktoris "Capture NX 2", parandatud "Photoshopis" ja pistikprogrammi "C3C" abil vähendatud saidi suuruseks (pikal küljel 1400 px). Pildi suurus", millest rääkisin artiklis, kuidas ma oma pilte töötlen.

Pavel nimetas seda fotoseeriat, mida näeme, “IKEA Beauty”, kuid tänase pildistamisoskuste treenimise ülesannete tunni kontekstis nimetaksin seda “Paralleelridadeks. Rütm fotograafias”.

Pange tähele, et allpool esitatud harjutused pole minu väljamõeldud - kogusin need ingliskeelsetele fotosaitidele. Ma ei imestaks, kui mõnele teist need tuttavad oleksid. Loodetavasti aitavad need kellelgi õppida, kuidas ilusti pildistada.

Arvestatakse harjutuste kogu aasta läbi praktiliste harjutuste sooritamiseks: nädal ühe ülesande jaoks. Kuigi loomulikult ei viitsi keegi "kiirkursust" läbida.

Kõik harjutused on jagatud kolme kategooriasse:

Fotolugu. Nagu profid ütlevad: “Hea fotograaf oskab pildistada ilus pilt midagi. Suurepärane fotograaf suudab teha foto, mis räägib loo! Selles jaotises olevad harjutused panevad harrastusfotograafi mitte ainult otsima midagi ilusat, vaid ka püüdma leida viisi, kuidas kellegi lugu jutustada.
Lihvime tehnilisi oskusi. Võimalus kaamerat seadistada, pilte õigesti töödelda võimaldab eemaldada amatöörfotograafi loovuse piirangud.
Kunstiline väljendus. Olles arendanud pildistamisoskusi ja valdanud kaamerat, saab erinevalt kahest esimesest kategooriast selle jaotise ülesandeid mõista mitte sõna-sõnalt, vaid piltlikult. Loovusele on palju ruumi. Peate väljendama oma "mina" omal moel.

Paveli pildid ei ole tekstiga kooskõlas (selles mõttes, et need on vaid näide ühest harjutusest: "rütmid"). Asetan need nii, et paljast tekstist ei oleks igav lugeda.

1. harjutus.

Me räägime loo.

Kolmandiku reegel.

Kolmandate reegel (ehk "kuldne suhe") on üks esimesi kompositsioonireegleid, mida enamik fotograafe tunneb. Kuid nad ei saa alati aru, miks neil seda vaja on. Kolmandate reegel sobib suurepäraselt fotoloo jutustamiseks kaadris. Rääkige lugu, kasutades kolmandiku reeglit.

2. ülesanne.

Tehniline tund.

Tulistame kambris Jpeg .

Pildistame, võtame vastu kenad fotod otse kaamerast. Me ei kasuta Lightroomi ega Photoshopi. Teeme uhke foto ja see peaks osutuma kvaliteetseks ilma välises redaktoris töötlemiseta.

3. harjutus.

Kunstiline tund.

Maa.

Meie inspiratsiooniks on seekord maa. See võib olla maastik või foto, mis mingil viisil kujutab maad.

4. ülesanne.

Fotolugu.

Peeglid.

Rääkige lugu peegli või peegelpildi abil.

5. harjutus.

10 kaadrit.

Kümnega tuleb pildistada sama objekti erinevaid viise... Iga võte tuleb pildistada erineva nurga all erineva kauguse või fookuskaugusega.

6. ülesanne.

Kunstilised harjutused.

Maiustused.

Näidake pilte maiustustest, kookidest ja muudest magusatest toitudest, mis tekitavad teile soovi neid süüa.

7. harjutus.

Fotolugu.

Unustatud.

Peate rääkima lugu millestki, mis kaadrisse ununes.

Harjutus 8.

Tehniline koolitus.

Üks lask.

Peate ette kujutama, et meie kambris on ruumi ainult ühele fotole. Ja seetõttu saame selles harjutuses tulistada ainult ühe kaadri. Kahjustatud pilte ei saa kustutada, teist pilti teha ei saa. Kõige tähtsam on stseeni hoolikalt uurida, mõelda ja ühest võttest meistriteos võtta.

Ülesanne 9.

Kunstiline harjutus.

Natüürmort.

Koolitame mitme objekti natüürmorti pildistamist.

10. harjutus.

Fotolugu.

Töötame perspektiiviga.

Perspektiiv on stseeni objektide vastastikune mõju. Kui tahame perspektiivi näidata, siis üks võimalus on või teleobjektiiv.

11. harjutus.

Tehniliste oskuste arendamine.

Eraldi toonimine.

Eraldi toonimine on viis foto töötlemiseks redaktoris, kui varjud ja esiletõstmised on toonitud. erinevates värvides... Varjud on toonitud ühte värvi ja esiletõstetud toonid teist värvi. Jaotatud toonimist kasutatakse sageli koos tooniperspektiiviga, et anda stseenile vajalik välimus ja tunne.

12. harjutus.

Kunstiline.

Oranž meeleolu.

Sel nädalal pildistame kas midagi oranži või oranži (kuna see on oranž), või mõlemat.

Harjutus 13.

Fotolugu.

Fotograafia "kuldne tund".

Kuldne tund on aeg enne päikeseloojangut või pärast päikesetõusu, mil päike valgustab maad meeldiva pehme kuldse värviga. Peame leidma viisi, kuidas kasutada kuldset tundi loo jutustamiseks.

14. ülesanne.

Tehniline koolitus.

Pildistamine juhtmestikuga.

Panoraami kasutatakse liikuvate objektide pildistamisel liikumise edastamiseks. Juhtmete ühendamisel peame kasutama pikka säriaega, hoides samal ajal objektiivi objekti taga.

Harjutus 15.

Kunstilised oskused.

Tahke.

Sel nädalal on vaja midagi soliidset pildistada.

Ülesanne 16.

Fotolugu.

Juhtjooned.

Juhtjooned on iga meistriks saada sooviva fotograafi jaoks väga oluline kompositsioonielement. Kasutame loo jutustamiseks juhtjooni.

Harjutus 17.

Tehniline koolitus.

Vaatamisväärsus.

Vinjeti või heleda koha kasutamine vaataja pilgu haaramiseks. Krundid, kus hele laik tõmbab tähelepanu.

Harjutus 18.

Kunstiline.

Lilla värvi.

Seekord pildistame kõike, mis on seotud sireli värviga.

Ülesanne 19.

Fotolugu.

Tagahoov.

Üritame rääkida fotolugu meie keskkonnast. See võiks olla pilguheit meie igapäevaellu.

Ülesanne 20.

Tehniline koolitus.

Taevas.

Sellel treeningul pildistame taevast. Peate treenima Photoshopis taeva asendamiseks, kui see mõne teise taevapildi jaoks ebahuvitavaks osutub.

Harjutus 21.

Kunstilised oskused.

Pehme.

Varem pildistasime midagi kõva, nüüd on see pehme. Võib tõlgendada vastavalt soovile.

Ülesanne 22.

Fotolugu.

Geomeetrilised kujundid.

Pildistame kõike, mis kujutab kolmnurki, ruute ja ringe. Kõik need on pildil ranged kompositsioonielemendid. Peame leidma viisi, kuidas oma fotograafia loos kasutada geomeetrilisi kujundeid.

Harjutus 23.

Tehnilised oskused. f / 8,0

Portree.

Portree pildistamine, kasutades ava f / 8. Kuna meil on kitsas ava, peame meeles pidama, et objekti tuleb isoleerida muul viisil kui tausta hägustamisega.

Ülesanne 24.

Kunstiline.

Roheline värv.

Roheline on looduse värv, elu ja lootuse värv.

Harjutus 25.

Fotolugu.

Mänguasja ajalugu.

Peate rääkima lugu mänguasjadest või mänguasjadest.

Harjutus 26.

Tehnilised oskused.

Valgusega maalimine.

Panime kaamera ööseks statiivile, avame katiku 30 sekundiks ja joonistame oma objekti taskulambiga. Võite kasutada taskulampe, dioodvalgusteid ja isegi laserosureid.

Harjutus 27.

Kunstilised oskused.

Suhtlemine.

Me elame 21. sajandil, mil kommunikatsioonitehnoloogiad mõjutavad meie elu suuresti. Selles harjutuses peate näitama inimestevahelise suhtluse olemasolu või puudumist.

Ülesanne 28.

Fotolugu.

Portree kui maastik.

Teeme portree maastiku taustal, see tähendab, et peame nägema oma objekti keskkonda.

Harjutus 29.

Tehniline.

Veepiisad.

Veepiiskade pildistamine. See on segu valgustusest, makrofotograafiast ja kannatlikkusest. Pildistamise nautimiseks on palju võimalusi.

Harjutus 30.

Kunstilised oskused.

Perekond.

Pereportree pildistamine. Ülesande keerulisemaks muutmiseks pildistame pereportreed ilma inimesteta kaadris.

Harjutus 31.

Fotolugu.

Raam.

Teine klassikaline kompositsioonitööriist on objekti raamimine. Kasutame seda tehnikat oma loo jutustamiseks.

Ülesanne 32.

Tehniline koolitus.

HDR .

HDR on tehnika, mis ühendab mitu erineva säritusega tehtud pilti. Selle tulemusena saame ühe laia dünaamilise ulatusega kaadri.

Ülesanne 33.

Kunstilised oskused.

Kõrge võti.

Portree pildistamine stiilis "High Key".

Harjutus 34.

Fotolugu.

Võõras.

Rääkige lugu võõrast. Üritab kasutada keskkonda, et näidata vaatajale selle lugu.

Harjutus 35.

Treenime tehnilisi oskusi.

Panoraami õmblemine.

Pildistame mitu vertikaalset võtet ja õmbleme neist Photoshopis või mõnes muus redaktoris panoraami.

Harjutus 36.

Kunstilised oskused.

Madal klahv.

Low Key on High Key vastand. Tehke pilte, kus suurem osa toonivahemikust asub histogrammi vasakul küljel.

Harjutus 37.

Fotolugu.

Tasakaal.

Tasakaal on kompositsioonitehnika, milles stseeni iga osa on kaaluga tasakaalus. Tasakaalu saab saavutada värvi, tooni või objektide paigutusega.

Harjutus 38.

Treenime tehnilisi oskusi.

50 mm.

Pildistame terve nädala, kasutades vaid 50 mm fookuskaugust. Saate pildistada kas prime-objektiiviga või kinnitades meie suumobjektiivi fookuskaugusele 50 mm molaarteibiga.

Harjutus 39.

Kunstiline tund.

Vesi.

Terve nädala oleme pildistanud kõike veega seonduvat.

Ülesanne 40.

Fotolugu.

Värviline must-valge foto.

Peate rääkima värvistseeni lugu. Lilli ei saa raamis näidata. Ja peate pildistama must-valgelt.

Harjutus 41.

Tehniline koolitus.

Levitatsioon.

Levitatsioon on nipp, mida tehakse osaliselt kaamera ja osaliselt photoshopiga. Üritame seekord levitatsiooni teha.

Ülesanne 42.

Kunstiline koolitus.

Muusika.

Nädala sees pildistame muusikat või muusikuid lainurkobjektiivi abil.

Harjutus 43.

Fotolugu.

Liiklus.

Liikumise jäädvustamine külmutatud võttega on iga fotograafi jaoks hirmutav ülesanne. Kasutage selle nädala liigutusi fotoloo jutustamiseks.

Harjutus 44.

Tehniline koolitus.

Maagiline ND -filter.

Kasutage fotode tegemiseks ND-filtrit koos 30-sekundilise või pikema säriajaga. Püüame pildistada jugasid või isegi tänavaid, et teha salapärane pilt.

Harjutus 45.

Kunstiline fotograafia.

Külm.

Vaja on näidata fotolugu, milles on tunda kaadrist tulevat külma.

Harjutus 46.

Fotolugu.

Maastiku esiplaan.

Paljud lood keerlevad portreede ümber, kuid ka maastikud võivad rääkida lugu. Rääkige maastiku lugu, kasutades objektina esiplaani ja stseenina tausta.

Harjutus 47.

Tehniline koolitus.

Curly bokeh.

Lugege edasi, kuidas teha südameid, Bokehi tähti ja saada nädala jooksul huvitav foto.

Ülesanne 48.

Kunstiline koolitus.

Kehamaastik .

Inimkehadest on vaja maastikke pildistada. Vaata näiteid Karl Warnerilt.

Harjutus 49.

Fotolugu.

"Sinine tund".

Sinine tund on tund pärast päikeseloojangut ja tund enne päikesetõusu, mil taevas domineerib sinine või lilla toon. Kasutage seda oma selle nädala fotoloo jutustamiseks.

Ülesanne 50.

Tehniline koolitus.

Täielik toimetamine.

Tehke esimeses harjutuses tehtud foto ja redigeerige seda Photoshopis.

Ülesanne 51.

Kunstilised oskused.

Hirm.

Leidke viis, kuidas näidata hirmu viisil, mida vaataja tunneb.

Harjutus 52.

Fotolugu.

Sinu fotolugu.

Räägi oma fotolugu.

38. Fotograafia. Koolitus algajatele amatöörfotograafidele. Selg oskuste parandamiseks. 1/40, 1,8, 400, 35.

Enne ülaltoodud harjutuste alustamist soovitan teil tutvuda tänavafotograafide Dmitri Zverevi (Facebookis - DimaZverev) ja Aleksander Petrosjani (Facebookis - YanPetros) töödega. Nende fotoreportaažides näete näidispilte, mida oleks võinud ülesandeid täites saada. Pealegi kasutavad mõlemad professionaalid vaatajat haaravate emotsioonide kinkimiseks muuhulgas skeeme, mille tänases fototunnis loetlesime ja mida tuleks intensiivselt treenida:

Kontekst hetktõmmistes.
Objektide koosmõju fotodel.
Tausta "kopeerimine".
Šokk on taustal olev inimene.

Mida kontekst tähendab ja miks see nii tugevalt pildi tajumist mõjutab? Kujutage ette järgmist lugu: rõõmsa näoga mees lahkub korterist, sulgedes enda järel ukse. On naeratus, mõtlik, unistav nägu - emotsioonid, pilt ei jäta ükskõikseks. Nüüd - sama süžee, kuid mehe taga poolavatud ukses on näha poolläbipaistvas peignoaaris tüdruk, kes vaatab talle järele ... Leppige kokku, et kohe on teie peas üks üheselt mõistetav koomiks sellest, mis juhtus enne, kui fotograaf selle pildistas. stseen! Saame aru, miks onu õnnelikuna välja tuli... Veelgi šikim – ukseavas paistavad põrandal laiali vaid naisteriided ja Don Juani põsel lehvib huulepulga jälg... Selline on kontekst. Nii Aleksander Petrosjan kui ka Dmitri Zverev kasutavad seda aktiivselt.

Interaktsioon kaadris – sellistel proffidel on portfellis palju kaadreid, kus esi- ja taustaobjektid on kuidagi omavahel seotud. Neid eraldi ei eksisteeri.

"Kopeeri taust". Ma ei tea, kuidas seda õigesti panna. Need on süžeed, kus miski taustal meenutab esiplaanil olevat objekti. Näiteks on lopsakate juustega mees ja taga - tohutu koer sama luksusliku lakaga ...

Taustal "šokk" või "absurdsus". Oletame, et kaks vanaema koristavad hommikul tänavat hiiglasliku reklaamplakati ees, millel on bikiinides, reklaamrinnahoidjatega neiu-moodemell. Või on sellelsamal Aleksander Petrosjanil pilt, kus ees on naljakas lumememm ja taga koristamas vanaemad ...

Siin on valik Aleksander Petrosjani parimatest piltidest reisija Sergei Dolja ajaveebis.

Kas on võimalik õppida ilusti pildistamist, kui fotograafil pole annet? Olen juba korduvalt öelnud, et rahvusvahelisi võistlusi ilmselt võita ei õnnestu, aga minu töö taseme tõstmine on väga-väga märkimisväärne, kui sihikindlalt ülesandeid täita, vigu analüüsida ja neid parandada, siis on see üsna märkimisväärne. võimalik saada lugupeetud inimeseks.

Muide, vaadake, kuidas Aleksander Petrosjan tänaval oma tänavafotosid teeb. Minu arvates ei tee ta midagi erakordset.

Video. Näpunäiteid fotograafidele, kuidas teha harjutusi oma oskuste parandamiseks Aleksander Petrosjani töö näitel.

Veel üks video selle filmimise looga Hea laskõhtune linn. Aleksander Petrosjan näitab praktikas, kui ebamugav võib olla, kui kaameral pole ülespööratavat ekraani.

Video. Ühe lasu lugu. Iseõppimisharjutuste juhend harrastusfotograafidele.

Noh, ma loodan, et raiskasin teie aega. Nüüd on, mida teha, ja tead, kuidas aastaga koolitada professionaalset fotograafi, kes teab, kuidas kaadris fotolugu rääkida, kes tunneb oma pildistamistehnikat, kellel on piltide töötlemiseks toimetajad ja kes oskab oma tööd rakendada. oskusi luua meistriteoseid. Võib-olla hakkan pärast seda õppetundi tahtmatult end harima.

Enamik pildistab sotsiaalvõrgustike jaoks nutitelefonidega, paljud pildistavad professionaalsete ja poolprofessionaalsete kaameratega - sellest on saanud kunst, moekas hobi ja igapäevane praktika. Kaasaegne kvaliteetne pildistamine nõuab eriteadmisi ja -oskusi.

Kuidas õppida tulistama

Võtte õnnestumine sõltub fotograafist, mitte kaamera ja sellega seotud varustuse kõrgest hinnast. Tee täiusliku võtteni on läbi huvitava objekti leidmise, kauni valguse, loovuse ning võimaluse oma kaamerat ja seadmeid õigesti seadistada.

Tehnika valik: juhendamine

Esimene samm kvaliteetse töö poole on kaamera valimine. Megapikslite, sensorite, avade, säriaegade ja objektiivide maailm tundub alguses segane ja keeruline. Algaja tabab torm tehnilised omadused, milles on raske iseseisvalt navigeerida. Mida kõigepealt otsida? Lühivideo kaameratüüpidest, tööpõhimõtetest ja mudelite eelistest aitab teadlikult varustust valida.

Käsitsi pildistamise režiim

Kui olete otsustanud minna professionaalseks, on aeg minna kaugemale automaatsest ja üldkäsiraamatust. Kaamera disaini ja selle töövoogude mõistmine aitab teil kiiresti mõista käsitsi reguleerimise keerukust. Pakume üksikasjalikku loengut, kus selguse ja meeldejätmise huvides võrreldakse kaamera siseehitust ja selle toimimist inimsilmaga. Ei mingeid keerulisi termineid anatoomia ja fotograafia ristumiskohas. Videol on näidised seadistustest ja tulemusest.

Kompositsioon piltidel

Võtte õnnestumine sõltub 80% kompositsioonist. Erireeglite tundmine ja rakendamine loob fotograafias sügavust, avarust ja mahtu. Profid oskavad kompositsioonitehnikate abil manipuleerida vaataja pilguga, juhtida tähelepanu ihaldatud objektile ja luua teatud meeleolu. Kas mäletate oma kooli joonistustunnist lineaarse perspektiivi seadust? Meistriklass täiendab kooliteadmisi veel kahe erineva vaatenurgaga: õhuline ja tonaalne ning demonstreerib ka teisi võimalusi tasakaalustatud pildi saamiseks.

Keskenduv töötuba

Hea kadreerimise jaoks ei piisa kompositsiooni põhitõdede tundmisest. Kaamera ja käe värisemise, vale teravustamise tõttu võib pilt olla udune. Käsitöölised eelistavad käsitsi reguleerimist, raam on võimalikult selge. Õppejõud märgib üle viiekümne fookuspunkti. Milline viis valida - igaüks otsustab individuaalselt ja katseliselt.

Vead valgusega töötamisel

Õige valgustus tagab eredad kaadrid. Enne iga katiku klõpsatust on soovitatav jälgida valgusallikaid ja nende kvaliteeti. Valgusvead põhjustavad karmid varjud näol, “määrdunud valgus”, rohekas või pleekinud nahavärv, “mustad augud” kehaosade asemel, udused siluetid. Algaja õpetus valgusallikate ja objektide õige paigutamise kohta kaadrisse aitab tõsta töö taset ja kvaliteeti.

Kuidas kasutada välist välku

Kaasaegsete välklampide disain ja nende funktsionaalsus on üsna keerukad ja vaevalt intuitiivselt juhitavad. Meistriklassis räägib blogijuht Mark Rybak välklambi juhtimisest, režiimidest ja nuppudest, helkuritest ja valguse hajutitest, "läbi lae", "läbi seinte" ja "head-on" pildistamise meetoditest. Pärast video vaatamist saab välku reguleerida sõltuvalt objektiivi laiusest ja fookuskaugusest, ruumi kõrgusest ja laiusest, ilmastikutingimustest. Õppige vältima ülesäritamist, esiletõstmist ja muid professionaalseid efekte.

Töö stuudios

Stuudios pildistades on kohe näha, kes fotograaf tegelikult on: kas amatöör või proff. Tõeline spetsialist tunneb hästi stuudiotehnikat ja oskab seda asjatundlikult kasutada. Harmooniliste kujutiste saavutamiseks on mitu ühe ja mitme valgusallika valgustusskeemi. Peamine on asetada valgusallikad ja helkurid õigele kaugusele ning suunata õigesse suunda. Tulemuseks on hajutatud valgus ja pehmed varjud. Koolitusvideo demonstreerib valgusskeemide komplekti erinevat tüüpi filmimiseks.

Portree pildistamine tänaval

Looduslik valgus võib ere välja näha ka ilma järeltöötluseta. Mõni minut tänavafotograafia saladuste õppimisele säästab tunde Photoshopi tööst. Professionaal räägib vajadusest võttekoha valikul tähelepanu paigalt valgusele ümber lülitada. Kuidas õppida valgust nägema? Mis kellaaegadel on tänaval töötamine keelatud? Kuidas positsioneerida mudelit langeva valguse suhtes? Vastused saate teada lühikesest videost, kus on näide tänaval tehtud edukast portreest.

Makrotund

Makrofotograafia võimaldab teil vaadata nähtamatut looduse maailma. Mitmekordselt suurendatud taimed ja putukad tunduvad vapustavad ning raam püüab pilku pikaks ajaks. Makrouniversumi pildistamise meistriklassi annab meister Ilja Gomyranov: ta õpetab looma huvitavaid värvimustreid ja dünaamikat, näitab varustust ja selliseks jalutuskäiguks vajalikke esemeid.

Artem Kashkanov, 2019

Artikkel, mida loed, on eksisteerinud aastast 2008 ja seda toimetatakse põhjalikult iga paari aasta tagant vastavalt fotograafia - amatöör- ja professionaali - valdkonna hetketrendidele ja -trendidele. Selle põhjuseks on asjaolu, et elame praegu kriitilisel ajastul, mil fotograafia on muutunud professionaalide ja entusiastide hulgast universaalseks hobiks. Ja isegi mitte hobi, vaid igapäevaelu lahutamatu osa.

Ühest küljest on see väga lahe, aga teisest küljest ... Fotograafia oma massilisuse tõttu lakkab olemast kunst. Iga päev laetakse Internetti miljoneid (või isegi miljardeid) sama tüüpi fotosid lillede, kasside, toidutaldrikute, selfidega ja kummalisel kombel leiab see kõik oma vaataja – “Instagrami tähed” koguvad tuhandeid meeldimisi udused fotod nagu "mina ja minu kass". Lihtsalt sellepärast, et nende pildid on arusaadavad ja enamusele lähedased. Tunnustatud meistrite fotodel on üldsuse seas palju madalam hinnang - nad ei mõista neid. Nende loomingut hindavad tõelised kunstitundjad. See on umbes sama, kui võrrelda kahte muusikasuunda – poppi ja näiteks jazzi.

Tuleme tagasi küsimuse juurde – miks sa tahad õppida, kuidas pildistada? Kui teete seda ainult sellepärast, et see on "moes", "prestiižne" või "sõbrad soovitavad" - ärge tülitage. See "fotograafiks olemise mood" läheb varem või hiljem üle. Kui soovite tõesti "saginast kõrgemale tõusta", on see artikkel just sulle!

Millist kaamerat on parem fotograafia õpetamiseks osta?

Saidil on võimalik kaamerat valida, seega loetlen siinkohal vaid lühiteesid.

Kui soovite tõesti õppida, kuidas pildistada, on teil vaja kaamerat, mitte nutitelefoni. On väga soovitav, et sellel kaameral oleks vahetatavad objektiivid. Nutitelefonid on automaatseks pildistamiseks kontseptuaalselt teravdatud. Loovuse jaoks vajate käsitsi režiimi.
Fotograafia õppimiseks pole üldse vaja osta kõige kaasaegsemat ja kallimat tehnikat. Nüüd on amatöörtehnika nii palju arenenud, et see rahuldab suure varuga mitte ainult amatööride, vaid ka edasijõudnud fotograafide nõudeid.
Kaasaegse kaamera põhielement on objektiiv. Karkassi ostmine on lihtsam, aga laheda objektiiviga - igati mõistlik idee.
Tavaline ("vaala") objektiiv pole nii halb, kui selle kohta kirjutatakse ja öeldakse. Kaamera juurde pääseb ta peaaegu tasuta ja sellest ei tasu loobuda. Lisateavet optika kohta leiate siit.
Moodsamaid mudeleid pole mõtet taga ajada. Need on kallid ja üldiselt pole neil eelkäijakaameratega võrreldes olulisi eeliseid. Uute asjade hinnad on ebamõistlikult kõrged.
Franki "vana kraami" ei tasu ka osta, noh, ehk kasutatud sümboolse hinna eest.

Sissejuhatus kaamera põhifunktsioonidesse

Niisiis, kaamera on ostetud, nüüd tuleb selle võimalustega tutvuda. Selleks on soovitatav varuda kannatust ja uurida kaamera juhiseid. Kahjuks pole see kaugeltki alati lihtsalt ja selgelt kirjutatud, kuid see ei välista vajadust uurida peamiste juhtnuppude asukohta ja eesmärki.

Juhtnuppe reeglina nii palju pole - režiimiketas, üks või kaks ratast parameetrite seadistamiseks, mitu funktsiooninuppu, suumi juhtimine, autofookus ja päästiku nupud.pildistiil. See kõik tuleb kogemusega, kuid aja jooksul ei tohiks kaameramenüüst jääda ainsatki arusaamatut punkti.

On aeg võtta kaamera kätte ja proovida sellega midagi kujutada. Kõigepealt lülitage sisse automaatrežiim ja proovige sellega pilte teha. Enamikul juhtudel on tulemus üsna tavaline, kuid mõnikord osutuvad fotod mingil põhjusel liiga heledaks või vastupidi liiga tumedaks. Aeg on tulnud tutvuda sellise asjaga nagu ekspositsioon.

Säritus on kogu valgusvoog, mille andur on katiku reaktsiooniaja jooksul püüdnud. Mida kõrgem on särituse tase, seda heledam on foto. Liiga heledaid fotosid nimetatakse ülevalgustatuks, liiga tumedaid aga alasäritatud. See on väga lühike. Kui soovite rohkem üksikasju, lugege edasi. Kui tead seda kõike – klõpsake linki "Jäta igav teooria vahele".

Natuke igav teooria – säriaeg, ava, ISO tundlikkus, teravussügavus.

Pilt säritatakse katiku avamisel. Kui kiiresti liikuvad objektid satuvad kaadrisse, siis katiku avanemise ajal on neil aega nihkuda ja fotol osutuvad need kergelt uduseks. Nimetatakse aeg, milleks katik avaneb vastupidavus.

Säritus võimaldab teil saada "külmutatud liikumise" efekti (näide allpool) või vastupidi, hägustada liikuvaid objekte.

Lühikese säritusega foto

Säriaeg kuvatakse ühikuna, mis on jagatud mingi arvuga, näiteks 1/500, mis tähendab, et katik avaneb 1/500 sekundiks. See on piisavalt kiire säriaeg, mille juures on fotol selgelt näha sõitvad autod ja kõndivad jalakäijad. Mida lühem on säriaeg, seda kiiremini saab liikumise "külmutada".

Kui suurendate säriaega näiteks kuni 1/125 sekundini, jäävad jalakäijad ikkagi selgeks, kuid autod hägunevad juba märgatavalt. Kui säriaeg on 1/50 või pikem, tekib uduste fotode oht fotograafi käte värisemine suureneb ja on soovitatav paigaldada kaamera statiivile või kasutada pildistabilisaatorit (kui see on saadaval).

Ööfotod tehakse väga pika, mõne sekundi või isegi minuti pikkuse säritusega. Ilma statiivita siin enam läbi ei saa.

Säriaja lukustamiseks on kaameral katiku prioriteedirežiim. Seda tähistatakse TV või S. Lisaks fikseeritud säriajale võimaldab see kasutada särikompensatsiooni Säriajal on otsene mõju särituse tasemele – mida pikem on säriaeg, seda heledam on foto.

Mis on ava?

Teine režiim, mis võib olla kasulik, on ava prioriteedi režiim.

Diafragma- see on objektiivi "pupill", muutuva läbimõõduga ava. Mida kitsam see diafragma avaus, seda rohkem DOF- teravussügavus, ava tähistatakse mõõtmeteta numbriga seeriatest 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 jne. Kaasaegsetes kaamerates saab valida vahepealseid väärtusi, näiteks 3,5, 7,1, 13 jne.

Rohkem f-arv, seda suurem on teravussügavus. Suur DOF on asjakohane, kui vajate, et kõik oleks terav – nii esiplaan kui ka taust. Maastik pildistatakse tavaliselt 8 või enama avaga.

Tüüpiline näide suure teravussügavusega fotost on fookusala tallaalusest rohust kuni lõpmatuseni.

Väikese teravussügavuse idee on koondada vaataja tähelepanu objektile ja hägustada kõik taustaobjektid. Seda tehnikat kasutatakse tavaliselt. Portree tausta hägustamiseks avage ava väärtusele 2,8, 2, mõnikord isegi 1,4. Selles etapis jõuame arusaamisele, et komplektobjektiiv 18-55 mm piirab meie loomingulisi võimalusi, kuna "portree" fookuskaugusel 55 mm ei saa ava avada laiemalt kui 5,6 - hakkame mõtlema kiirele parandamisele. (näiteks 50 mm 1,4), et saada sarnane tulemus:

Shallow DOF on suurepärane võimalus suunata vaataja tähelepanu värviliselt taustalt põhiobjektile.

Ava juhtimiseks peate valima käsuvaliku ava prioriteedirežiimi (AV või A). Samal ajal ütled kaamerale, millise avaga pildistada soovid ja see valib kõik muud parameetrid ise. Särikompensatsioon on saadaval ka ava prioriteedirežiimis.

Ava mõju särituse tasemele vastupidiselt – mida suurem on f-arv, seda tumedam on pilt (kinnitatud pupill laseb sisse vähem valgust kui avatud pupill).

Mis on ISO tundlikkus?

Tõenäoliselt olete märganud, et fotodel on mõnikord lainetust, tera või, nagu seda nimetatakse, digitaalset müra. Müra on eriti märgatav vähese valgusega tehtud fotodel. Fotodel lainetuse olemasolu / puudumise jaoks on selline parameeter nagu ISO tundlikkus... See on aste, mil maatriks on valgusele vastuvõtlik. Seda tähistatakse mõõtmeteta ühikutega - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 jne.

Madalaima tundlikkusega (nt ISO 100) pildistades on pildikvaliteet parim, kuid pildistada tuleb pikema säriajaga. Hea valgustusega, näiteks päevasel ajal väljas, pole see probleem. Aga kui siseneme ruumi, kus on palju vähem valgust, siis pole enam võimalik minimaalse tundlikkusega pildistada - säriaeg on näiteks 1/5 sekundit ja samal ajal on väga kõrge risk" segades"Nii kutsutakse värisevate käte pärast.

Siin on näide madala ISO-ga ja pika säritusega statiivilt tehtud fotost:

Pange tähele, et lained jõel olid liikumisest hägused ja tundus, et jääd ei olnud jõel. Aga müra fotol praktiliselt pole.

Hämaras värisemise vältimiseks peate kas suurendama ISO-tundlikkust, et vähendada säriaega vähemalt 1/50 sekundini, või jätkama pildistamist minimaalse ISO-ga ja kasutama. Liikuvad objektid on statiiviga pika säriajaga pildistades väga udused. See on eriti märgatav öösel pildistades. ISO-tundlikkusel on otsene mõju särituse tasemele. Mida suurem on ISO-valgustundlikkus, seda heledam on pilt, kui säriaega ja ava on fikseeritud.

Allpool on näide fotost, mis on tehtud ISO6400 juures hilisõhtul õues ilma statiivita:

Isegi veebisuuruses on märgata, et foto osutus üsna lärmakaks. Teisest küljest kasutatakse teralisuse efekti sageli kunstilise tehnikana, mis annab fotole filmiliku ilme.

Säriaja, ava ja ISO suhe

Niisiis, nagu võis arvata, on särituse taset mõjutavad kolm parameetrit – säriaeg, ava ja ISO-tundlikkus. On olemas selline asi nagu "särituse samm" või EV (Exposure Value). Iga järgmine samm vastab eelmisest kaks korda suuremale kokkupuutele. Need kolm parameetrit on omavahel seotud.

kui avame ava 1 astme võrra, väheneb säriaeg 1 astme võrra
kui avame 1 astme võrra, väheneb tundlikkus ühe astme võrra
kui vähendate säriaega 1 astme võrra, suureneb ISO tundlikkus ühe astme võrra

Programmeeritav säritusrežiim

Programmeeritud särirežiim ehk P-režiim on lihtsaim loominguline režiim. See ühendab endas automaatrežiimi lihtsuse ja võimaldab samal ajal teha kohandusi masina töös – muuta fotod heledamaks ja tumedamaks (särikompensatsioon), soojemaks või külmemaks (valge tasakaal).

Särikompensatsiooni kasutatakse tavaliselt siis, kui kaadris domineerivad heledad või tumedad objektid. Automatiseerimine töötab nii, et püüab viia pildi keskmise särituse taseme 18% halli toonini (nn "hall kaart"). Pange tähele, et kui võtame kaadrisse rohkem heledat taevast, osutub maa fotol tumedamaks. Ja vastupidi, võtame kaadrisse rohkem maad – taevas läheb heledamaks, vahel isegi valgemaks. Särikompensatsioon võib aidata kompenseerida varje ja eredaid kohti, mis nihkuvad mustvalgest kaugemale.

Isegi programmeeritud särituse režiimis saate reguleerida valge tasakaalu, juhtida välku. See režiim on mugav selle poolest, et nõuab minimaalselt tehnilisi teadmisi, kuid samas suudab see anda palju parema tulemuse kui täisautomaatne masin.

Ka programmeeritud särirežiimis tuleks tutvuda sellise asjaga nagu tulpdiagramm. See pole midagi muud kui pildi pikslite heleduse jaotuse graafik.

Histogrammi vasakpoolne osa vastab varjudele, parempoolne - esiletõstjatele. Kui histogramm näeb vasakult välja "kärbitud", on pildil mustad alad, mille värvus on kadunud. Sellest lähtuvalt näitab paremal olev "kärbitud" histogramm heledate piirkondade olemasolu, mis on "välja löödud".

Enamikul kaasaegsetel kaameratel on reaalajas histogrammi funktsioon – histogrammi kuvamine pildiotsijas pildi kohal reaalajas. Särituse reguleerimisel nihkub histogramm paremale või vasakule ning pilt muutub vastavalt heledamaks või tumedamaks. Teie ülesandeks on õppida, kuidas histogrammi juhtida ja mitte lasta sellel roomata väljaspool talle määratud piire. Sel juhul on pildi säritus õige.

Käsitsi režiim

Manuaalrežiimis on fotograafil võimalus kõike juhtida. See on vajalik, kui peame särituse taset kindlalt fikseerima ja mitte laskma kaameral näidata "amatöörlikku jõudlust". Näiteks tumedamaks või heledamaks muutma esiplaani, kui kaadrisse langeb vastavalt rohkem või vähem taevast.

Manuaalrežiim on mugav samades tingimustes pildistades, näiteks päikesepaistelisel päeval linnas ringi jalutades. Kohandasin seda korra ja kõigil fotodel oli sama särituse tase. Ebamugavused käsirežiimis algavad siis, kui peate liikuma heleda ja pimeda koha vahel. Kui läheme tänavalt näiteks kohvikusse ja pildistame seal “tänava” seadetega, siis osutuvad fotod liiga tumedaks, kuna kohvikus on vähem valgust.

Manuaalne režiim on panoraamide pildistamisel asendamatu ja seda kõike tänu samale omadusele - hoidke kokkupuudet konstantsena... Automaatsärituse kasutamisel sõltub särituse tase suuresti heledate ja tumedate objektide arvust. Püüdsime kaadrisse suure tumeda objekti – saime taeva valgustuse. Ja vastupidi, kui kaadris domineerivad heledad objektid - varjud on tuhmunud. Sellise panoraami liimimine on siis üks piin! Selle vea vältimiseks pildistage M-režiimis panoraamid eelnevalt säritusega, mis tagab kõigi fragmentide õige särituse.

Tulemuseks on see, et õmblemisel ei teki kaadrite vahel heledusastmeid, mis tõenäoliselt ilmnevad mis tahes muus režiimis pildistamisel.

Üldiselt soovitavad paljud kogenud fotograafid ja fotograafiaõpetajad kasutada põhirežiimina manuaalrežiimi. Mõnevõrra on neil õigus – manuaalrežiimis pildistades on sul täielik kontroll filmimise protsessi üle. Saate valida sadade valikute hulgast antud seadete jaoks kõige õigema kombinatsiooni. Peaasi on teada, mida ja miks teete. Kui käsitsitöö põhimõtetest selget arusaama pole, võib piirduda poolautomaatikaga - 99,9% vaatajatest ei märka erinevust :)

Reportaažitingimustes pole ka manuaalrežiim eriti mugav, kuna peate pidevalt kohanema muutuvate pildistamistingimustega. Paljud teevad seda nutikalt – režiimis M fikseerivad säriaega ja ava, samal ajal "vabastades" ISO. Kuigi režiimivalija on seatud asendisse M, ei tehta pildistamist kaugeltki käsitsi režiimis – kaamera ise valib ISO tundlikkuse ja välgu võimsuse ning suudab neid parameetreid tohututes piirides muuta.