Ekspozitsiya hajmi. Ta'sir qilish nima? O'lchash va ekspozitsiyani tuzatish. Oddiy ta'sir qilish nima

Tarjimondan: Ushbu maqola turli mualliflarning ta'sir qilish masalalariga bag'ishlangan bir qator maqolalarini davom ettiradi. Oldingi maqola "Yangi boshlanuvchilar uchun ta'sir qilish nazariyasi asoslari" deb nomlangan va bu erda mavjud.

Kamerangizning vizörü orqali qancha ma'lumot mavjudligiga hayron qolasiz. Bugungi o'quv qo'llanmada biz fotografiyaning eng muhim elementlaridan birini, ekspozitsiyani va kamerangiz vizöridagi ma'lumotlardan foydalanib, qanday qilib mukammal suratga olish mumkinligini ko'rib chiqamiz!

Mukammal ekspozitsiya

Men birinchi marta fotografiyani o'rganishni boshlaganimda, ekspozitsiya sozlamalarini o'zgartirish tushunish eng qiyin narsalardan biri bo'lib tuyuldi. Yaxshi ta'sir qilish uchun men odatda suratga olishim, natijani ko'rib chiqishim, sozlamalarni deyarli tasodifiy o'zgartirishim va keyin munosib natijaga erishish umidida xuddi shu tsiklni takrorlash uchun yana otishim kerak edi.

Yangi boshlanuvchilar uchun bu juda qiyin bo'lishi kerak. Ekspozitsiya sozlamalari yakuniy natijaga qanday ta'sir qilishini tushunmagunimcha, bu men uchun ish bermadi, shu nuqtada men yaxshi suratga olishni juda oson boshladim.

Ushbu bilimlar bilan qurollangan holda, men hech bo'lmaganda bir necha kadrlar ichida qoniqarli natijaga erishish uchun tegishli ekspozitsiya sozlamalarini o'zgartirish uchun o'zimning sinov suratimni sharhlay oldim.

Keyin bir kuni kimdir menga hamma narsani o'zgartiradigan oddiy harakatni ko'rsatdi. Men o'zimni o'rgatganim va fotografiya bo'yicha boshlang'ich ta'limga ega bo'lmaganim sababli, kameramning o'zi ekspozitsiyada qanchalik noto'g'ri bo'lganimni aytib berishini va vizördan boshimni ko'tarmasdan turib, yoqimli nuqtaga yetib borishimga yordam berishini butunlay o'tkazib yubordim!

Bu yangi boshlanuvchilar uchun tezkor qo'llanma, ular, men birinchi boshlaganimda, juda yorug' yoki juda qorong'i bo'lmagan suratlarni olish uchun o'zlarining ajoyib kameralarini qanday qilib olishni bilmaydilar. Shuning uchun men iloji boricha sodda va texnik bo'lmagan tilda gapiraman.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, bu erda keltirilgan tamoyillar barcha raqamli SLR kameralariga taalluqli bo'lsa-da, Canon kameralarining funksionalligi misol sifatida ishlatiladi va misollar boshqa ishlab chiqaruvchilarning kameralariga nisbatan qo'llanilganda ba'zi izohlarni talab qilishi mumkin.

Ko'rgazma: Asosiy g'oya

Yuqorida aytib o'tilgan maqolada ta'sir qilish haqida bilishingiz kerak bo'lgan hamma narsa batafsil bayon etilgan. Ushbu maqolani o'qimaganlar uchun men darsimizning maqsadlari uchun nimani bilishingiz kerakligini juda qisqacha tushuntiraman.

Ta'sir qilish, taxminan, kamerangiz sensoriga tushadigan yorug'lik miqdorini anglatadi. Qanchalik ko'p yorug'lik bo'lsa, fotosurat shunchalik yorqinroq bo'ladi. Va aksincha, yorug'lik qanchalik kam bo'lsa, fotosurat qorong'i bo'ladi.

Kiruvchi yorug'lik miqdori tortishish tezligi va diafragma bilan belgilanadi. O'chirish tezligi odatda soniyaning kasrlarida ifodalanadi. Masalan, agar siz 1/125, 1/50 va hokazo qiymatlarni ko'rsangiz. - bu chidamlilik. Deklanşör tezligi so'zi aynan nimaga o'xshashligini anglatadi - bu kameraning deklanşörü ochiq qolib, yorug'lik o'tishiga imkon beradigan vaqt.

Bu kasr son bo'lganligi sababli, maxraj qanchalik kichik bo'lsa ("/" ostidagi yoki keyingi raqam), davomiyligi shunchalik uzoq bo'ladi. Misol uchun, 1/200 tortishish tezligi 1/10 dan ancha sekinroq. Shuning uchun 1/200 tortishish tezligi 1/10 tortishish tezligidan ko'ra kamroq yorug'lik o'tishiga imkon beradi va juda quyuqroq ramka hosil qiladi. Shuni ham yodda tutingki, tortishish tezligi qanchalik uzoq bo'lsa, ramkadagi har qanday harakat shunchalik xiralashadi.

Kamroq yorug'lik< -->ko'proq yorug'lik
Qorong'i tasvir< -->engilroq tasvir
"Muzlatilgan" harakati< --> harakatning xiralashishi

Diafragma yorug'lik sensorga kiradigan teshikni o'zgartirish orqali ruxsat etilgan yorug'lik miqdorini aniqlaydi. U diafragma raqami bilan ifodalanadi, numeratorda linzaning fokus uzunligi (F) bilan kasr sifatida tasvirlangan - F / x. Denominatordagi raqam qanchalik past bo'lsa, teshik o'lchami shunchalik katta bo'ladi, bu sensorga ko'proq yorug'lik tushishini va shuning uchun yorqinroq tasvirni anglatadi.

Kamroq yorug'lik< --> ko'proq yorug'lik
Qorong'i tasvir< --> engilroq tasvir
Kichikroq teshik< --> kattaroq teshik

Shuni ham yodda tutingki, diafragma sonining maxraji qanchalik kichik bo'lsa, maydon chuqurligi shunchalik sayoz bo'ladi. Ya'ni, fokusda bo'lgan tasvir maydoni f/11 va undan yuqorida ancha katta, f/3 va undan pastda esa ancha kichik.

ISO haqida unutmang!

Sizning ISO sozlamalaringiz tasvirning yorqinligi va sifatiga ham ta'sir qiladi. Kamera matritsasi qanday ishlashi haqida batafsil ma'lumot bermasdan, shuni aytish kifoyaki, ISO qanchalik baland bo'lsa, natijada tasvir yorqinroq bo'ladi. Afsuski, ISO bilan birga rangli shovqin ham ortadi, bu esa fotosurat sifatini sezilarli darajada pasaytiradi.

Qorong'i tasvir< --> engilroq tasvir
Kamroq shovqin< --> ko'proq shovqin
Yuqori sifat< --> past sifat

Kamera ichidagi ekspozitsiyani o'lchash

Umid qilamanki, bu juda oddiy. Agar ushbu tushuntirishlarning barchasi sizni chalkashtirib yuborsa, yuqoridagi uchta rasm sizga bilishingiz kerak bo'lgan hamma narsani eslatadi. Agar siz fotosuratni yorqinroq qilishingiz kerak bo'lsa, siz diafragma maxrajini kamaytirishingiz, tortishish tezligini uzaytirishingiz va ISOni oshirishingiz mumkin. Agar fotosuratni quyuqroq qilish kerak bo'lsa, diafragmani oshiring, tortishish tezligini qisqartiring va ISO qiymatini pasaytiring (tez orada uchta parametrning o'zaro ta'sirini birgalikda his qilishni o'rganasiz).

Ma'lumki, siz to'liq avtomatik rejimda suratga olganingizda, kamera bu qarorlarning barchasini siz uchun qabul qilishga harakat qiladi. Biroq, fotograf sifatida siz to'liq qo'lda suratga olish imkoniyatiga ega bo'lishingiz kerak, shuning uchun siz barcha parametrlarni o'zingiz sozlash orqali tortishish natijasiga ko'proq ta'sir qilasiz.

Siz uchun yaxshi yangilik shundaki, hatto qo'lda rejimda ham kamera sizga qanday qilib ekspozitsiyani to'g'ri deb hisoblagan narsaga yaqinlashtirish kerakligini aytadi. Kamerani ob'ektga qaratib ko'ring va deklanşör tugmasini yarmigacha bosing. Kamera nimaga e'tibor qaratmoqchi ekanligingizni aniqlagandan so'ng, avtofokusni tasdiqlash signalini eshitishingiz kerak.

Bu signal faqat avtofokusni tasdiqlashdan ko'proq narsani anglatadi, ammo fonda kamerada sodir bo'ladigan boshqa narsalar kabi. Men nimani nazarda tutayotganimni tushunish uchun vizör orqali qarang. Kameradan kameraga o'zgarib turadigan ko'plab raqamlar va parametrlarni ko'rishingiz kerak, lekin ular hech bo'lmaganda quyida ko'rsatilganlarga o'xshash bo'lishi kerak.

Ko'rib turganingizdek, yuqorida muhokama qilingan barcha sozlamalar vizörda keltirilgan. Deklanşör tugmasini yarim bosganingizda va signal signalini eshitganingizda, bu ko'rsatkichlar yonadi va siz tanlagan sozlamalarni, shuningdek, kamera mavjud yorug'likni qanday baholashini ko'rsatadi.

Bu erda kamera bizga tortishish tezligini 1/125, diafragmani 4,0 va ISO ni 200 ga o'rnatganimizni aytadi. Biroq, haqiqiy sehr EHM darajasi indikatori bilan sodir bo'ladi. Bu bizga kameraga etarlicha yorug'lik kiritmasligimizni ko'rsatadi. Biz buni bilamiz, chunki markazning chap tomonidagi indikator segmenti yonadi. Agar markazning o'ng tomonidagi segment yonib tursa, bu juda ko'p yorug'lik kirib kelganligini anglatadi. Maqsad - markaziy segmentni yoqish.

Nazariy jihatdan, indikatorning markaziy holati juda yorug' ham, juda qorong'i ham bo'lmagan rasmni beradi. To'g'ri, ba'zi ekspozitsiyani sozlash kerak, lekin ko'p hollarda markaziy joylashuv sozlamalari eng yaxshi tanlov bo'ladi. Buni amalda qo'llash uchun, keling, tortishish stsenariysini tasavvur qilaylik.

Ajoyib suratga olish

Aytaylik, siz kunduzi uyda tug‘ilgan kunni suratga olyapsiz. Ko'pincha bo'lgani kabi, yorug'lik yaxshi, lekin ajoyib emas. Yuqoridagi ma'lumotlardan foydalanib, siz juda ko'p yorug'lik bo'lmagani uchun ISO ni 800 ga oshirishingiz kerakligini bilasiz. Albatta, siz ISO 100 da suratga olishni afzal ko'rasiz, ammo bunday sharoitlarda bu mumkin bo'lmaydi.

Bundan tashqari, yorug'likning etishmasligi diafragmani ochish orqali qoplanishi mumkinligini bilasiz. Aytaylik, sizning linzangiz maksimal diafragma f/4 ga ega, shuning uchun siz uni shunday qilib qo'ygansiz. Siz sayoz maydon chuqurligidan mamnunsiz, chunki u sizga professional fotografiyadagi kabi chiroyli xira fon va aniq mavzuni beradi.

Harakatlanuvchi odamlarni suratga olayotganingiz uchun siz aniq, loyqa suratlar olish uchun etarlicha tez tortishish tezligini tanlamoqchisiz. Shuning uchun siz tortishish tezligini 1/200 ga o'rnatasiz.

Siz suratga olmasdan ham, tasvir juda qorong'i bo'lishini darhol aytishingiz mumkin. Sizning diafragmangiz allaqachon keng ochilgan va siz sifat hisobiga ISOni yanada oshirishni xohlamaysiz, shuning uchun sizning yagona variantingiz sensorga ko'proq yorug'lik kiritish uchun tortishish tezligini uzaytirishdir.

Ajoyib tomoni shundaki, siz buni hatto vizördan yuqoriga qaramasdan ham qilishingiz mumkin. Kamera qo'lingizda bo'lsa, o'ng ko'rsatkich barmog'ingiz ostida kamida bitta boshqaruv g'ildiragi mavjud. Ushbu g'ildirak bilan tortishish tezligini sozlang. Aslida, yuqorida sanab o'tilgan barcha sozlamalarni vizördan uzoqqa qaramasdan o'zgartirishingiz mumkin - buni o'zingizning maxsus modelingizda qanday qilish haqida batafsil ma'lumot uchun kamerangiz qo'llanmasiga qarang.

Shunday qilib, yuqoridagi rasmda ko'rsatilgan muammoni hal qilish uchun indikator markazda to'xtaguncha sozlash g'ildiragini siljitish kifoya.

1/100 tortishish tezligi ko'p loyqaliksiz qo'lda tortishish uchun etarli bo'lishi kerak. Ammo shuni yodda tutingki, uzoqroq tortishish tezligida suratga olish uchun siz o'zingizni statik sahnalarni suratga olish bilan cheklashingiz yoki tripoddan foydalanishingiz kerak bo'ladi.

Agar siz qo'lda bo'lsangiz va ekspozitsiyani sozlasangiz, tortishish tezligi juda sekin bo'lsa (masalan, 1/50), ISO qiymatini oshiring yoki fokus uzunligini kamaytiring (agar ob'ektiv ruxsat bersa). Esda tutingki, agar siz fleshdan foydalansangiz, siz sekinroq tortishish tezligida suratga olishingiz mumkin, chunki chiroq harakatni muzlatib qo'yadi.

AV rejimi va Avtomatik rejimdan foydalanish

Sozlamalarda yo'qolgan bo'lsangiz, avtomatik rejimga o'tishga urinib ko'ring va kamerani avtomatlashtirish ishini tomosha qiling. Bu qo'lda rejimda o'z sozlamalaringiz bilan o'ynashni boshlashdan oldin narsalarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Ba'zan siz shu qadar yuqori intensivlikka ega bo'lgan voqealarni suratga olasizki, qo'lda rejim noqulay va zerikarli bo'ladi. Men yaqinda kechki xokkey o'yinini suratga oldim. Maydonning turli joylarida yorug'lik sezilarli darajada farq qilar edi, o'yinchilar doimiy ravishda harakat qilishdi va men turli xil linzalarning fokus uzunligi bilan tajriba o'tkazdim. Binobarin, qo'lda suratga olish ko'p sonli parametrlarni sozlashni talab qiladi va men xohlaganimdan kamroq suratga olishim mumkin edi.

Bunday sharoitda yaxshi yechim diafragma ustuvorligi (AV) rejimida suratga olishdir. Ushbu rejim sizga o'zingizning ISO va diafragmangizni sozlash imkonini beradi, bu sizga maydon chuqurligi va shovqin darajalarini boshqarish imkonini beradi. Va kamera avtomatik ravishda siz uchun to'g'ri tortishish tezligiga g'amxo'rlik qiladi. Ushbu rejimda vizör orqali qaraganingizda, kamera qanday suratga olishingizdan qat'i nazar, ekspozitsiya darajasi indikatorini markazda ushlab turish uchun sozlamalarni dinamik ravishda sozlashini ko'rasiz.

Diafragma ustuvor rejimida suratga olishda kamerangiz uni juda sekin o‘rnatmasligiga ishonch hosil qilish uchun siz hali ham tortishish tezligini kuzatib borishingiz kerak bo‘ladi. Shunga qaramay, u 1/100 dan sezilarli darajada pasayishni boshlaganda, sensorga ko'proq yorug'lik berish uchun boshqa sozlamalarni o'zgartirib ko'ring. Suratlaringiz kameraning kichik ekranida yaxshi ko‘rinsa ham, ularni kompyuteringizga eksport qilganingizda va ularni to‘liq o‘lchamda ko‘rganingizda ularning xiralashganini ko‘rib, hafsalangiz pir bo‘ladi.

Iloji boricha avtomatik yoki har qanday yarim avtomatik rejimda suratga olishdan qochishga harakat qiling. Kamerani qo'lda boshqarish bilan qanchalik ko'p mashq qilsangiz, barcha kamera sozlamalaringiz shunchalik osonlashadi. Bu sizga deyarli har qanday vaziyatda ekspozitsiyangizni sozlashda ko'proq ishonch beradi va yanada yaxshi fotograf bo'lishingizga yordam beradi.

Xulosa

Shunday qilib, agar fotosuratlaringiz juda engil bo'lsa, tortishish tezligini sekinlashtirishga, diafragmani to'xtatishga va/yoki ISO ni pasaytirishga harakat qiling. Aksincha, agar sizning fotosuratlaringiz juda qorong'i bo'lsa, tortishish tezligini sekinlashtiring, diafragmani oching va/yoki ISOni oshiring.

Kamerangiz vizörüdagi ekspozitsiya darajasi indikatorini diqqat bilan kuzatib boring va sozlamalarni markazda yonishi uchun sozlashga harakat qiling. Agar biron sababga ko'ra bu hali ham juda qorong'i yoki juda yorug' bo'lgan ramka hosil qilsa, tegishli ekspozitsiya sozlamalarini qo'llang.

Nihoyat, agar siz qo‘lda rejimda suratga olishda muammoga duch kelsangiz, to‘g‘ri sozlamani yaqindan ko‘rib chiqish uchun avtomatik rejimda suratga olishni boshlang yoki diafragma ustuvor rejimiga o‘ting, shunda kamera faqat tortishish tezligini boshqaradi, qolganlari bilan shug‘ullanasiz.

Sifatli suratga olish uchun yaxshi ta'sir qilish juda muhimdir. Shu bilan birga, ko‘rgazmaning mohiyati nihoyatda sodda. - Bu faqat fotosensorga tushadigan yorug'lik miqdori. Kadrni suratga olish jarayoni ba'zan deyiladi chalinish xavfi.

Ta'sirni kamaytirish yoki oshirish mumkin. Bu, aslida, siz ta'sir qila oladigan narsadir. Kamroq ekspozitsiya ramkani quyuqroq qiladi, yuqori ekspozitsiya uni engilroq qiladi. Ta'sir qilishning etishmasligi deyiladi kam ta'sir qilish, ortiqcha - haddan tashqari ta'sir qilish.

To'g'ri ochilgan fotosurat.

Kam ochilgan fotosurat.

Haddan tashqari ochilgan fotosurat.

Ko'chirma

Ko'chirma- bu yorug'likning matritsaga o'tishiga imkon beruvchi kamera yopilishi ochiq bo'lgan vaqt. Deklanşör tezligi qanchalik uzoq bo'lsa, deklanşör uzoq vaqt ochiq bo'lsa, kameraga ko'proq yorug'lik kiradi. Diafragmada bo'lgani kabi, standart tortishish tezligi ikki baravar farq qiladi. Mana ular:

30 s.; 15 bet; 8 bet; 4 s.; 2 s.; 1 s.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Qisqa tortishish tezligi fotosuratda harakatni to'xtatishi mumkin, uzoq tortishish tezligi esa harakatlanuvchi ob'ektlarni xiralashtirish orqali harakatga urg'u beradi (batafsil ma'lumot uchun "O'chirish tezligi" maqolasiga qarang).

Expopara va o'zaro munosabatlar qonuni

Kadrni ochish uchun zarur bo'lgan diafragma va tortishish tezligining kombinatsiyasi deyiladi ko'rgazma juftligi. Ham tortishish tezligi, ham diafragma kameraga kiradigan yorug'lik miqdorini mustaqil ravishda boshqarish imkonini beradi. O'chirish tezligini oshirish yoki diafragma yorug'lik miqdorini bir qadam bilan ikki baravar oshiradi, ya'ni. ta'sir qilishning bir to'xtash joyini qo'shadi. Aksincha, tortishish tezligi yoki diafragmaning kamayishi ekspozitsiyani kamaytiradi. Misol uchun, f/5.6*1/30 taʼsir qilish juftligi f/8*1/60 ga qaraganda ikki toʻxtam koʻproq (yaʼni toʻrt baravar koʻproq yorugʻlik kiritish imkonini beradi) taʼsir qiladi.

Tasavvur qiling-a, siz landshaftni suratga olmoqdasiz va yorug'lik o'lchagich sizga f/8 da 1/125 soniya tortishish tezligidan foydalanishni aytadi. Biroq, manzaraning barcha suratlari fotosuratda aniq bo'lishini ta'minlash uchun siz f/8 dan f/16 gacha diafragmani yopishga qaror qildingiz. Buni qilish orqali siz ekspozitsiyani ikki to'xtashga kamaytirasiz va endi agar siz tortishish tezligini 1/125 soniyada saqlashga qaror qilsangiz, ramka juda kam ekspozitsiyalangan ko'rinadi. To'g'ri ta'sir qilish uchun siz tortishish tezligini bir xil ikkita to'xtash bilan oshirishingiz kerak, ya'ni. 1/30 s gacha.

Shunday qilib, tortishish tezligi va diafragmaning turli kombinatsiyalaridan foydalangan holda bir xil ekspozitsiyani olish mumkin. Bu hodisa deyiladi o'zaro munosabatlar qonuni(yoki Bunsen-Rosko qonuni). Masalan, f/11*1/15, f/4*1/125 kabi yorug'lik kiritish imkonini beradi. Diafragma uch to'xtashga kamaydi, tortishish tezligi esa, aksincha, uch to'xtashga oshdi.

Zamonaviy kameralar tortishish tezligini va diafragmani nafaqat butun qadamlar bilan, balki oraliq qiymatlar bo'yicha ham o'zgartirishga imkon beradi - aniqroq ta'sir qilish uchun zarur bo'lgan qadamning yarmi yoki uchdan bir qismiga. Shuning uchun f/6.3*1/80 kabi kombinatsiya mavjud bo'lish huquqiga ega.

ISO sezgirligi

To'g'ri ekspozitsiyani aniqlash uchun tortishish tezligi va diafragmaga qo'shimcha ravishda yana bir parametrni hisobga olish kerak - fotografik materialning fotosensitivligi. Yorug'lik sezgirligi ixtiyoriy birliklarda o'lchanadi ISO(ISO - Xalqaro standartlashtirish tashkiloti). Bir xil yorug'lik darajasida bir xil ISO sezgirligiga ega bo'lgan barcha filmlar va sensorlar bir xil ta'sir qilishni talab qiladi.

O'chirish tezligi va diafragma kabi, ISO qiymatlari logarifmik qatorni hosil qiladi: 100, 200, 400, 800, 1600 va boshqalar. Sezuvchanlikni yarmiga o'zgartirish ekspozitsiyani ikki marta o'zgartirishni talab qiladi. Misol uchun, agar ISO 200 da ma'lum bir sahnani suratga olish uchun sizga f/11 * 1/30 ekspozitsiyasi kerak bo'lsa, ISO ni 400 ga oshirganingizda, ekspozitsiyani yarmiga kamaytirishingiz kerak, ya'ni. f/11*1/60 yoki f/16*1/30 oling.

ISO sezgirligi, tortishish tezligi yoki diafragmadan farqli o'laroq, qat'iy ma'noda ekspozitsiya parametri emas va ISO ni o'zgartirish ekspozitsiyaga bevosita ta'sir qilmaydi. EHM - bu kameraga kiradigan yorug'lik miqdori va yorug'lik miqdori faqat tortishish tezligi va diafragma bilan boshqariladi. ISO ko'tarilishi fotosensor tomonidan ishlab chiqarilgan elektr signalining oshishiga olib keladi, bu esa, o'z navbatida, ta'sirni mutanosib ravishda kamaytirishga imkon beradi.

Raqamli kameralar sensorning yorug'lik sezgirligini ramkadan ramkaga o'zgartirishga imkon beradi, bu juda qulay. Bu qo'lda amalga oshirilishi mumkin yoki siz kameraga kerakli ISO qiymatini avtomatik ravishda tanlashiga ruxsat berishingiz mumkin. Yuqori qiymatlar sizga tezroq tortishish tezligidan foydalanishga va past yorug'lik sharoitida qo'lda suratga olishga imkon beradi, lekin shu bilan birga tasvir sifatining yomonlashishiga olib keladi, chunki sensorning sezgirligini oshirish raqamli shovqin darajasini muqarrar ravishda oshiradi. Asosiy ISO (odatda 100, kamroq tez-tez 200) har doim eng yaxshi tasvir sifatini ta'minlaydi, shuning uchun kerak bo'lmasa, ISO ni haddan tashqari oshirmaslik kerak. Haddan tashqari nima degani? Bu ma'lum bir kameraning xususiyatlariga va ma'lum bir fotografning afzalliklariga bog'liq. Shovqin darajasi siz uchun maqbul bo'lib qoladigan maksimal ISO qiymatini tajriba sifatida aniqlang va bundan buyon bu qiymatdan oshmang.

EHM kompensatsiyasi

Zamonaviy kameralar yorug'lik darajasini avtomatik ravishda baholash va tegishli ekspozitsiya parametrlarini tanlashga qodir bo'lgan o'rnatilgan ekspozitsiya o'lchagich bilan jihozlangan. Agar ekspozitsiya o'lchagich tomonidan taqdim etilgan ekspozitsiya qiymati fotografga mos kelmasa, u qo'lda rejimga o'tishi va ekspozitsiyani o'zi sozlashi yoki avtomatik rejimda qolgan holda ekspozitsiya kompensatsiyasidan foydalanishi mumkin. EHM kompensatsiyasi yoki ekspozitsiya kompensatsiyasi- bu ekspozitsiya o'lchagich tomonidan aniqlangan qiymatga nisbatan ta'sir qilishning majburiy o'zgarishi. Ijobiy ekspozitsiya kompensatsiyasi kameraning ekspozitsiyani belgilangan miqdorga oshirishiga olib keladi, salbiy ekspozitsiya kompensatsiyasi esa uning kamayishiga olib keladi. Misol uchun, agar kameraning ekspozitsiya o'lchagichi ma'lum sharoitlarda bir to'xtashga haddan tashqari ko'tarilgan bo'lsa, odatdagi ochiq kadrni olish uchun -1 EV ekspozitsiya kompensatsiyasini qo'llashingiz kerak.

Aksariyat kameralar foydalanuvchiga to'rtta standart ta'sir qilish rejimini taklif qiladi:

P– Dastur liniyasi rejimi (Dastur avtomatik). Kameraning o'zi optimal (uning nuqtai nazaridan) tortishish tezligi va diafragma qiymatlarini aniqlaydi. Agar tavsiya etilgan ekspozitsiya juftligi sizga mos kelmasa, siz bir xil ekspozitsiyani ta'minlaydigan tortishish tezligi va diafragmaning boshqa kombinatsiyasini tanlab dasturni o'zgartirishingiz mumkin. O'zaro munosabatlar qonuni amalda! Ekspozitsiya kompensatsiyasi (+/-) yordamida taʼsirni kamaytirish yoki oshirish mumkin. P - boshlang'ich fotograf uchun optimal rejim. Men shoshqaloq suratga olayotganimda va tortishish tezligi yoki diafragma kabi mayda-chuydalar haqida o‘ylashga vaqtim yo‘q bo‘lsa, o‘zim dastur rejimidan foydalanaman.

A (Av) – Diafragma ustuvorligi (Diafragma ustunligi yoki Diafragma qiymati). Siz kerakli diafragma qiymatini o'rnatasiz va kamera ushbu qiymatga mos keladigan tortishish tezligini aniqlaydi. EHM kompensatsiyasi faqat tortishish tezligiga ta'sir qiladi, lekin diafragma qiymatini o'zgartirmaydi. Diafragma ustuvor rejimi mening sevimli rejimim. Men uchun doimiy nazoratga ega bo'lish, birinchi navbatda, diafragma ustidan, tasvirlangan maydonning chuqurligini nazorat qilish juda muhimdir.

S (televizor) – tortishish ustuvorligi yoki Vaqt qiymati. Buning aksi - siz tortishish tezligini o'rnatasiz va kamera diafragmani tanlaydi. Ushbu rejim avvalgisiga qaraganda kamroq moslashuvchan, chunki diafragma diapazoni har doim tortishish tezligi oralig'idan torroq. Harakatlanuvchi ob'ektlarni suratga olishda tortishish ustuvorligi juda foydali.

M- Qo'lda rejim. Bu erda siz vaziyatni to'liq nazorat qilasiz, tortishish tezligini va diafragmani xohlaganingizcha o'rnatasiz. Bunday holda, kameraning ekspozitsiya o'lchagichi faqat to'g'ri ekspozitsiyani taklif qiladi, lekin uni fotografga yuklamaydi. Ushbu rejim, birinchi navbatda, studiyada suratga olish uchun qulaydir, yorug'lik suratga olishdan tortib olishga o'zgarmasa, siz shoshilmaysiz va sizga ekspozitsiyani juda aniq nazorat qilishingiz kerak. Studiya chirog'i bilan ishlashda M rejimi shunchaki almashtirib bo'lmaydi.

Ko'p sahna rejimlari (portret, landshaft, sport, makro va boshqalar), shuningdek, to'liq avtomatik rejim AVTO faqat mavzudagi o'zgarishlar P, A yoki S sezilarli darajada qisqartirilgan funksionallik bilan. Yangi boshlanuvchilar uchun ularni qoldiring. Agar siz ushbu maqolani o'qiyotgan bo'lsangiz, unda siz ta'sir qilishni aniqlashning an'anaviy to'rtta rejimini o'zlashtira olasiz.

Sizning afzalliklaringizga qarab, kamerangizning yorug'lik o'lchagichi ekspozitsiyani o'lchash uchun uchta usuldan birini qo'llashi mumkin:

Matritsa (baholovchi) Ekspozitsiyani o'lchash butun ramkaning yoritilishini baholaydi, kontrast darajasini hisobga oladi va muvozanatli ekspozitsiyani taklif qiladi. Men deyarli har doim matritsani o'lchashdan foydalanaman. Agar ekspozitsiya menga mos kelmasa, men ekspozitsiya kompensatsiyasini (ekspozitsiya kompensatsiyasi) qo'llayman va kerakli narsani olaman.

Markaz vaznli Ekspozitsiyani o'lchash, shuningdek, butun kadrdan ma'lumot to'playdi, ammo ekspozitsiyani hisoblashda markaziy maydonga ustunlik beriladi, bu fonni e'tiborsiz qoldirib, ramkani asosan ob'ektga ko'rsatishni istasangiz foydali bo'lishi mumkin. Men bu usulni hech qachon o'zim ishlatmayman, lekin bu ta'mga bog'liq.

Spot Ekspozitsiyani o'lchash ramkaning markazidagi faqat kichik bir nuqtaning yoritilishini hisobga oladi. Bu juda aniq ta'sirni aniqlash uchun foydali bo'lishi mumkin, lekin faqat uchta shart bajarilgan taqdirda: birinchidan, sizda etarli vaqt bo'lishi kerak, ikkinchidan, siz Zona tizimini yaxshi tushunishingiz kerak, uchinchidan, ekspozitsiyani o'lchash jarayonining o'zi Siz qiziq, chunki bu erda amaliy foyda shubhali. Film uchun bu usul oqlanadi - siz ekranda hozirgina olingan rasmni ko'ra olmaysiz va birinchi marta to'g'ri ekspozitsiyani olishingiz kerak, lekin raqamli kamera bilan suratga olishda ekspozitsiya kompensatsiyasi bilan bog'langan matritsa o'lchovidan foydalanish sizga imkon beradi. ancha tez ishlaydi.

Dinamik diapazon

Raqamli kamera matritsasining fotodiodlariga tushgan yorug'lik elektr signaliga aylanadi. Buning uchun har bir alohida fotodiodga tushadigan fotonlar soni sensorning sezgirlik chegarasidan oshib ketishi kerak. Agar fotonlar etarli bo'lmasa, ramkaning tegishli qismi butunlay qora rangga aylanadi. Agar ta'sir haddan tashqari bo'lsa, fotodiodlar fotonlar bilan to'yingan bo'ladi va haddan tashqari ta'sirlangan joy oq rangga aylanadi. Mutlaq qora va mutlaq oq rangga erishish uchun talab qilinadigan ekspozitsiya qiymatlari orasidagi nisbat sensorning dinamik diapazoni yoki fotografik kenglik deb ataladi.

Raqamli kameraning matritsasi dinamik diapazonga ega bo'lib, taxminan etti-sakkiz to'xtash (yoki boshqacha aytganda, zonalar) ta'sir qiladi. Asosan, siz RAW faylidan o'n yoki undan ortiq qadamni ajratib olishingiz mumkin, ammo bu suiiste'mol qilinmasligi kerak. Sakkizta zona juda oz emas, lekin juda ko'p emas. Salbiy filmlardan sezilarli darajada kamroq (qora va oq va rangli), lekin rangli slaydlardan bir oz ko'proq.

Agar sahnaning eng yorug' va eng qorong'i qismlari o'rtasidagi yorqinlik farqi sensorning dinamik diapazonidan oshsa, bu muqarrar ravishda soyalar yoki yorug'lik joylari yoki ikkalasida tafsilotlarning yo'qolishiga olib keladi. Tafsilotlari va tuzilishi fotosurat uchun muhim bo'lgan barcha ob'ektlar, majbur dinamik diapazonga mos keladi. Tafsilotlardan mahrum bo'lgan qora soyalar mos keladi, ammo o'chirilgan yorqin ranglar odatda qabul qilinishi mumkin emas.

Nega ekspozitsiya o'lchagich noto'g'ri?

Odatda kameradagi o'rnatilgan ekspozitsiya o'lchagich o'z vazifalarini yaxshi bajaradi, lekin ba'zi hollarda uning ishiga aralashishga arziydi. Gap shundaki, ekspozitsiya o'lchagich qanchalik mukammal bo'lmasin, unga hatto aql-idrokning asoslari ham berilmaydi. Bu shunchaki unga tushadigan yorug'lik miqdorini o'lchaydigan elektron qurilma.

Yoritish darajasi bir xil bo'lsa, turli ob'ektlar yorug'likni turli darajada aks ettiradi - shuning uchun ba'zi ob'ektlar qorong'i, boshqalari yorug', boshqalari esa neytral ohangga ega. Yorug'lik ob'ekti bizga engil ko'rinadi va qorong'i ob'ekt har qanday yorug'likda qorong'i ko'rinadi, chunki bizning miyamiz umumiy yorug'lik darajasini va teng ravishda yoritilgan ob'ektlarning yorqinligidagi farqni hisobga oladi. Bunday holda, qorong'u ob'ektning yorug'likdagi mutlaq yorqinligi soyadagi yorug'lik ob'ektining yorqinligidan yuqori bo'lishi mumkin.

Nuqta o'lchashni yoqing va neytral ohangda biron bir ob'ektni suratga oling - beton plita, ko'k osmon, yashil maysazor, o'rtacha tanlagan odamning yuzi. Ekspozitsiya ko'proq yoki kamroq to'g'ri bo'ladi, chunki ekspozitsiya o'lchagich zavodda neytral kul rangga sozlangan.

Endi o'z ta'sirini tubdan qora narsaga o'rnating - bu qora mushuk, pianinochining paltosi, marshrut bo'lishi mumkin - bu muhim emas. Haqiqiy hayotda ular qanchalik qora bo'lishidan qat'i nazar, fotosuratda ular neytral kulrang ko'rinadi va ularni tabiiy ko'rinishiga qaytarish uchun ekspozitsiyani bir necha to'xtashga tushirishingiz kerak bo'lishi mumkin.

Oq narsalarni suratga oling - qog'oz varag'i, qor, oq oqqush - ular ham kul rangga aylanadi va bu safar siz ekspozitsiyani qoplashni yuqoriga ko'tarishingiz kerak bo'ladi.

Yorug'lik o'lchagich tushunolmaydi: mushuk haqiqatan ham qorami, yoki aslida oq, lekin qorong'i shkafda yashiringanmi? Bu dunyoda taxminan teng miqdordagi qorong'u va engil ob'ektlar mavjudligi va agar siz o'rtacha neytral ta'sirni hisoblasangiz, u to'g'ri bo'ladi degan taxmindan boshlanadi.

Matritsani o'lchash yoqilganda, ekspozitsiya o'lchagich endi unchalik ahmoq emas. U ramkadagi alohida ob'ektlarning yorqinligini hisobga olishga harakat qiladi va iloji bo'lsa, tonal munosabatlarni saqlab qoladi. Ammo umumiy ohang neytraldan sezilarli darajada engilroq yoki quyuqroq bo'lgan sahnalar yorug'lik o'lchagichni chalkashtirib yuboradi. Oqibatda ko‘mir koni haddan tashqari ko‘payib, qorli dala kam ochilib qoladi. Kamera sensori dinamik diapazonidan oshib ketadigan yuqori kontrast ham EHM o'lchagich xatolariga olib keladi. Agar siz bunga rozi bo'lmasangiz, yorug'lik o'lchagich ishlamay qolishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni tanib olishni o'rganishingiz kerak bo'ladi va tan olingandan so'ng, ta'sir qilishni o'z qo'lingizga oling.

Bu aslida unchalik qo'rqinchli emas. EHM o'lchagich, albatta, xatolarga yo'l qo'yadi, lekin buni oldindan aytib bo'ladigan va monoton tarzda qiladi. Vaqt o'tishi bilan siz uning ishlash algoritmini o'zlashtirasiz va qachon avtomatlashtirishga to'liq ishonishingiz mumkinligini, qachon ekspozitsiya kompensatsiyasidan foydalanishga arziydi va qachon qo'lda rejimga o'tish yaxshiroq ekanligini bilib olasiz.

Agar siz har safar ekspozitsiyangizni iloji boricha aniqroq olishga qiziqsangiz, raqamli fotografiyada ekspozitsiyaning qo'llaniladigan jihatlarini ko'rib chiqishni xohlaysiz.

E'tiboringiz uchun rahmat!

Vasiliy A.

Post skript

Agar siz maqolani foydali va ma'lumotli deb topsangiz, uning rivojlanishiga hissa qo'shish orqali loyihani qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Agar sizga maqola yoqmagan bo'lsa, lekin uni qanday yaxshilash haqida fikringiz bo'lsa, sizning tanqidingiz minnatdorchilik bilan qabul qilinadi.

Iltimos, ushbu maqola mualliflik huquqi bilan himoyalanganligini unutmang. Qayta chop etish va iqtibos keltirish mumkin, agar manbaga to'g'ri havola bo'lsa va foydalanilgan matn hech qanday tarzda buzilmasligi yoki o'zgartirilmasligi kerak.

EHM - bu fotosurat yaratish uchun zarur bo'lgan yorug'lik miqdori. Hech narsa murakkab emas.

EHM quyidagi vositalar bilan dozalanadi:

ISO sezgirlik qiymati
(yoki boshqa yoritish moslamalari)

Asosan, raqamli fotografiyada ekspozitsiya faqat diafragma va ISO ga bog'liq deb aytish odatiy holdir, lekin aslida buni aytadigan har bir kishi chirog'ni qo'yib yuboradi.

EHM ekspozitsiya birliklarida o'lchanadi E.V. (Ekspozitsiya qiymati).

Muhim: Agar siz ISO qiymatini va flesh quvvatini (masalan, eski plyonkali kameralarda bo'lgani kabi) tuzatsangiz, faqat kameraning tortishish tezligini va ob'ektiv diafragmani o'zgartirishingiz mumkin. U holda, tortishish tezligi va diafragma ekspozitsiya juftligi deb ataladi. Ular juftlikdir, chunki biri o'zgarganda, ikkinchisi boshqasiga moslashadi. Ushbu sozlash kamera tomonidan amalga oshiriladi.

Eng muhimi: Asosiy to'rtlikning parametrlaridan birini o'zgartirib, joriy ta'sirni saqlab qolish uchun qolgan uchtadan birini o'zgartirishingiz kerak. Shunday qilib, tortishish tezligini o'zgartirganda, joriy ekspozitsiya qiymatini saqlab qolish uchun diafragma qiymatini yoki ISO qiymatini o'zgartirishingiz kerak bo'ladi.

Kameradagi ekspozitsiya o'lchagich to'g'ri ekspozitsiya uchun javobgardir. Yorug'lik o'lchagich kameradagi maxsus sensor bo'lib, u ob'ektiv tomonidan "so'rilgan" yorug'lik miqdorini o'lchaydi va "to'g'ri" ta'sir qilish uchun "to'g'ri" sozlamalarni, diafragma va ISO, ba'zan esa miltillovchi quvvatni hisoblaydi.

To'g'ri ekspozitsiya odatda tasvirni yorug'lik va qorong'i joylar bilan muvozanatli to'ldirishni anglatadi, odatda ekspozitsiya o'lchagich "to'g'ri" gistogramma yaratishga harakat qiladi. Umuman olganda, EHM o'lchagich buni qanday qilishini barmoqlaringiz bilan tushuntirish juda qiyin.

EHM chapga 1,33 to'xtashga siljiydi, garchi nazariy jihatdan u o'ngga siljishi kerak edi. Bu kameraning o'ziga xosdir.

Avtomatik rejimlarda ekspozitsiyani o'lchash

Avtomatik rejimlarda, aslida, P, A, S, M dan tashqari barcha rejimlarda kamera parametrlarni, diafragmani va ISOni to'liq aniqlaydi. Chiroq yoqilgan bo'lsa, u holda chirog'ning quvvati ham hisoblanadi. Rasmga tushirish rejimiga qarab, ekspozitsiyadagi u yoki bu parametrning ustuvorliklari hisoblanadi.

Odatda, kamera (kamera) gistogramma bo'ylab fotosuratning umumiy ekspozitsiyasini chapga yoki o'ngga o'tkazish qobiliyatiga ega (yorug'lik miqdorini qo'shish yoki kamaytirish). Buning uchun maxsus tugma mas'uldir, uni topish juda oson; "+-" belgisi. Misol uchun, Nikon kameralarida "+-" tuzatish faqat P, A, S, M ijodiy rejimlarida ishlatilishi mumkin, boshqa barcha rejimlarda tuzatish mavjud bo'lmaydi.

Ekspozitsiyani tuzatish. Nima o'zgarganini aniq ko'rishingiz mumkin. -1, 0, +1

Fleshli o'chirilgan va avtomatik ISO o'chirilgan holda ekspozitsiya kompensatsiyasi:

1. A (Aperture Priority) rejimida – “+-” dan foydalanganda kamera ekspozitsiyani kompensatsiya qilish uchun tortishish tezligini o‘zgartiradi.

Loyihaga yordam bering. E'tiboringiz uchun rahmat. Arkadiy Shapoval.

Kontseptsiyadan foydalanganda biz ko'pincha uning nimani anglatishini yoki so'zning o'zi qanday kontekstda ishlatilishini bilmaymiz. Bu erda, masalan, "ekspozitsiya". Bu nima? So'zning o'zi lotincha "expositio" dan kelib chiqqan bo'lib, "ekspozitsiya, tavsif" degan ma'noni anglatadi.

So'zning turli xil ma'nolari

Zamonaviy tushuntirish lug'atlari, masalan, Efremova, "ekspozitsiya" tushunchasining bir nechta ta'riflarini beradi (bu so'z nimani anglatadi):

Adabiyotda asarning asosiy ish-harakatning foni aytiladigan qismi: holatlar bayon qilinadi, vaziyat tavsiflanadi va hokazo. U, qoida tariqasida, ishning boshida, kamroq tez-tez oxirida yoki o'rtasida joylashgan. Odatda asosiy harakatdan oldin keladi.

Ekspozitsiya - bu musiqiy nuqtai nazardan nima? Bu asarning birinchi bo'limi bo'lib, unda asosiy musiqiy mavzular taqdimoti mavjud.

Fotosuratda yoki kinoda ob'ektiv ochiq qoladigan vaqt miqdori.

Geologiyada tepalik qiyaligining asosiy nuqtalarga nisbatan joylashishi.

Tibbiyotda zararli omillarning organizmga ta'sir qilish muddati.

Muzey ko'rgazmasi

Keling, so'zning bu ma'nosini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu ommaviy namoyishga qo'yiladigan ob'ektlar, eksponatlarni ma'lum bir tizim bo'yicha joylashtirish (tartibga solish, osish, joylashtirish). Yoki ob'ektlar yoki bunday eksponatlar to'plami joylashgan joy. Masalan, rasmlar ko'rgazmasi.

Aytish kerakki, muzey ko'rgazmasi hech qanday ashyolardan emas, balki muzey ahamiyatiga ega eksponatlardan iborat. Ushbu muzey ashyolari, ularning maketlari, rekonstruksiyalari va yordamchi matnlar yig‘indisi ko‘rgazma materialidir. Ko'rgazmaning qismlari bir-biriga bog'langan. Ular vizual va semantik umumiylik bilan birlashtirilgan tematik tuzilmani tashkil qiladi. Muzeylar doimiy va vaqtinchalik ko'rgazmalarni yaratadilar: hisobot, tematik, fond.

Ko'rgazmalar

Ularning yaratilishi muzey ishining muhim qismidir. Ular muzeyning reytingini, fondlarining ahamiyatini va shu bilan birga eksponatlarning mavjudligini oshiradi. Ko‘rgazmalar muzeyning umumta’lim va madaniy ish uslublarini takomillashtirib, geografiyasini sezilarli darajada kengaytiradi. Muzeylararo ko‘rgazmalar almashinuvi ham faol rivojlanmoqda, bu esa, shubhasiz, turli madaniyatlarning o‘zaro boyishiga xizmat qiladi.

Ko'rgazma qurish usullari va turlari

Ko'rgazma ekspozitsiyasi turli shakllarda taqdim etilishi mumkin. Qurilish usuli - bu eksponatlarni tashkil etishning ilmiy asoslangan tartibi. Odatda bu ko'rgazma mazmunidan kelib chiqadi, shunga ko'ra landshaft, tematik, ansambl yoki tizimli bo'lishi mumkin. Peyzaj ko'rgazmasining yorqin namunasi - panorama yoki diorama. Ular muzeyga yovvoyi tabiat yoki landshaftning bir burchagini olib kirib, haqiqiy hayotda kuzatish qiyin bo'lgan tomonlarini ko'rsatadi.

Agar ko'rgazma muayyan mavzu yoki syujetni ochib bersa, u odatda tematik deb ataladi. U hodisalar yoki namoyish etilgan hodisalarning muzey tasvirini yaratadi. Tematik va landshaft ko'rgazmalarining kombinatsiyasi - bu ajoyib tomosha (mashhur dioramaga qarang).

Muzey eksponatlari va nusxalari

Asl nusxalar har qanday ko'rgazma nimadan iborat bo'lishining asosidir. Bu qanday ma'nono bildiradi? Odamlar odatda kelib, asl nusxalarga qarashadi. Ammo ko'rgazmada namoyish qilish uchun maxsus yaratilgan ob'ektlar ham bo'lishi mumkin: reproduktsiyalar, qo'g'irchoqlar, gipslar, gologrammalar, maketlar, maketlar, rekonstruktsiyalar. Bu, albatta, ma'lum bir ko'rgazmaning qiymatini pasaytiradi, lekin unga tashrif buyurish darajasini oshiradi. Keyin bu ko'rgazmalarning barchasi (endi haqiqiy emas!) turli toifadagi tashrif buyuruvchilar uchun mavjud bo'ladi.

Xayrli kun! Men siz bilan aloqadaman, Timur Mustaev. Hurmatli o'quvchilar, bugun men yana o'z sirlarim va ba'zi qoidalarimni baham ko'raman, ular albatta sizning harakatingizga yordam beradi.

O'ylaymanki, ko'pchiligingiz kundalik hayotingiz yoki navbatchilik uchun kameralarni allaqachon sotib olgansiz va umuman olganda, deklanşörü bosish qiyin emas. Ammo bu shunchalik oddiymi? Ishonch bilan ayta olamanki, ta'sir qilish tushunchasini bilmasdan biron bir kadrni olib bo'lmaydi. Har qanday yaxshi fotosuratchi o'rganadigan birinchi narsa - bu kamerada ekspozitsiya nima ekanligini. Xo'sh, men sizni zeriktirmayman, keling, hamma narsani tartibda gaplashaylik.

Boshlashdan oldin amaliyotimdagi qiziqarli lahzani esladim. Bu uzoq o'tmishda sodir bo'lgan. Men bir marta "ellik dollar" linzasini sotib oldim, kim bilmaydi, bu 50 mm linza, mening holimda f / 1,8 diafragma bor edi. Men qo'lda rejimni (M) o'rnatdim, men o'zimni "professional" deb hisobladim, mening qo'limda tezkor ob'ektivli DSLR bor va endi bu o'zim uchun juda kulgili.

Men linzadagi eng katta teshikni, ya'ni 1,8 ni o'rnatdim va uni butunlay o'zgartirmadim. Men faqat tortishish tezligini sozladim. Va men "bokeh" qanchalik ajoyib bo'lganidan xursand bo'ldim - bu juda loyqa fon edi. Bularning barchasi tog'larda sodir bo'ldi. Quyoshli kun edi. Men odamlarni ushbu sozlama bilan suratga olganimda, hamma narsa yaxshi edi.

Ammo men tog'larni suratga olishni boshlaganimda, hatto eng qisqa tortishish tezligida ham (1/4000), men juda engil fotosuratlar oldim. Va eng muhimi, men nima uchun tushunmadim. Menga nima deya olasiz, mening muammom nima edi? Muammo shundaki, landshaftlarni suratga olishda diafragmani qisqartirish va diafragmani yopish kerak (f/8 va undan kichikroq). Shunday qilib, men yaxshi fotosuratlar olaman.

Shuning uchun, ta'sir qilishni to'g'ri tushunish muvaffaqiyatingizning kalitidir. Mavzudan biroz chetlandim, mayli, ketaylik.

Terminologiyani tushunish

Shunday qilib, ta'sir qilish - bu ma'lum bir vaziyatda to'g'ri sozlangan o'ziga xos parametrlar to'plami. Ya'ni, kamerangiz ob'ektiv orqali tashqaridan kelayotgan yorug'lik miqdorini o'lchaydi va kerakli sozlamalar bo'yicha tegishli "tavsiyalarni" beradi. Fotosuratda yorug'lik juda muhim, u tasvirni yaratadi. EHM parametrlarining o'zi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

(f) - linzadagi teshikni ochish va yopish mumkin bo'lgan bir qancha yupqa metall yoki plastmassa pichoqlar. Diafragma tufayli ob'ektivga kiradigan yorug'lik miqdori cheklangan: f-qiymati kichik yoki katta.
sekundlarda ifodalangan vaqtni bildiradi, kameraning deklanşörü qo'yib yuborilganda va rasm olinadi. Boshqacha qilib aytganda, bu kameraning fotosensitiv materialiga yorug'lik ta'sir qilish vaqti.
. Bu erda hamma narsa oddiy - bu kamera matritsasi yoki plyonkaning yorug'likka reaktsiyasi. U qanchalik baland bo'lsa, ramka yorqinroq bo'ladi, lekin rasmda shovqin paydo bo'lishi ehtimoli bor.

Biz yana bir muhim parametrni, oq rang balansini (WB) ajratib ko'rsatishimiz mumkin. U fotosuratlardagi ranglar va soyalarni uzatish uchun javobgardir. Avtomatik sozlamalarda BB ni o'rnatish, ayniqsa doimiy o'zgaruvchan yorug'lik bilan, eng yaxshi yechim bo'ladi.

Agar siz kameraning ranglarini ko'rsatishdan qoniqmasangiz, oq rang balansini o'zingiz o'rnatish haqida o'ylashingiz kerak, sozlamalardagi mavjud echimlardan, masalan, bulutli, akkor va hokazolarni tanlash yoki kulrang karta yoki , agar sizda yo'q bo'lsa, kelajakda kamera standart sifatida oladigan oq qog'oz varag'ini suratga oling.

Dastlabki 2 parametr, diafragma va tortishish tezligi, shuningdek, ekspozitsiya juftlari deb ataladi. Barcha 3 parametr, diafragma, tortishish tezligi va ISO ekspozitsiya uchburchagi deb ataladi.

Uchburchak parametrlaridan birini o'zgartirish fotosuratning asl sifatiga ta'sir qiladi, ayniqsa qo'lda rejimda suratga olsangiz, bu erda har bir parametr alohida sozlanishi mumkin.

Ekspozitsiya sozlamalari

Muhim! Kamera qo'llanmasini diqqat bilan o'qing! Ko'p odamlar buni unutishadi, bu albatta behuda. Ko'rsatmalar kamerangiz haqida yaxshi ma'lumotdir.

Kamerangiz modeliga qarab, ekspozitsiyani sozlashda ham menyu bo'yicha, ham tananing o'zida "issiq tugmalar" dan foydalanish nuqtai nazaridan nozikliklar bo'lishi mumkin. Shunday qilib, Fn tugmasi (ob'ektiv yaqinidagi chapda) (Nikon uchun) yordamida siz ISO-ni sozlashingiz mumkin. O'chirish tezligini sozlash uchun ekran yonidagi g'ildirakdan foydalaning. Deklanşör tugmasi yonida diafragmani sozlaydigan yana bir kichik tugma mavjud.

Bundan tashqari, ekspozitsiyani sozlashda siz kameraning yarim avtomatik rejimlaridan birini tanlashingiz mumkin. Bunday holda, ma'lum bir vaqtda faqat bitta muhim ko'rsatkichni o'zgartirib, siz oddiy ochiq ramkani osongina olishingiz mumkin. Canonda Av - diafragma ustuvorligi, tortishish ustuvorligi - Tv mavjud, Nikonning ijodiy rejimlari esa boshqacha belgiga ega: mos ravishda A va S. Qo'lda rejim (M) va yarim avtomatik (P) bir xil deb ataladi.

Yangi boshlanuvchilar uchun avtomatik suratga olish rejimidan butunlay voz kechish va tortishish xususiyatiga qarab diafragma ustuvorligiga yoki tortishish ustuvorligiga o'tish tavsiya etiladi.

Manuel rejimni dastlabki bosqichda ishlatmaslik yaxshiroqdir.

Biroq, Internetdagi ko'plab darslar va tanish fotosuratchilarning maslahatlari yaxshi suratga olish uchun 100% kafolat bera olmaydi. EHM bilan ishlashning aniq sxemasi yo'q - hamma narsa fotografning qo'lida. Avval diafragma bilan mashq qiling, keyin tortishish tezligini o'zgartiring va hokazo. Tizimli harakat qiling va tasvirdagi o'zgarishlarni kuzating. Tajriba bilan birgalikda bilim sizni boshlang'ichdan professionalgacha olib boradi!

EHM shkalasi nima?

EHM shkalasi kabi parametr ham mavjud. Bu nima va u nima uchun? Bu ta'sir qilish parametrlari qanchalik to'g'ri o'rnatilganligini ko'rsatadigan shkala. Agar o'lchov qiymati o'ngga ketsa, suratga olish paytida rasm juda ko'p yorug'lik bilan haddan tashqari ko'tariladi. Agar chap tomonda bo'lsa, u yoritilgan, yorug'lik kam. Agar qiymat nolga teng bo'lsa, ekspozitsiya to'g'ri o'rnatilgan.

Bu qo'lda ham boshqarilishi mumkin bo'lgan parametr. Agar biz fotosurat qorong'i yoki aksincha, yorug' bo'lib chiqayotganini ko'rsak va ekspozitsiya kompensatsiyasi qiymati nolga teng bo'lsa, kameraga ko'ra, fotosurat to'g'ri yoritilgan bo'lsa, unda biz qiymatni qo'lda oshirishimiz yoki kamaytirishimiz mumkin. ijobiy yoki salbiy yo'nalish.

Buning uchun kameradagi yordamchi tugmalardan foydalaning. Bu sizning kamera qo'llanmasida batafsil tavsiflangan. Chunki har bir kamera uchun tugmalar birikmasi boshqacha.

3 ta ta'sir qilish rejimi mavjud: matritsa (ishlab chiqaruvchiga qarab ko'p qiymatli, baholovchi, ko'p zonali deb ham ataladi), markazlashtirilgan (o'rtacha tortilgan) va nuqta.
Keling, har birini batafsil ko'rib chiqaylik.

Matritsa. Ushbu rejimda ramka zonalarga bo'linadi va kameraning o'zi yorqinlikni aniqlaydi. Ishlab chiqaruvchilar sir saqlaydigan juda murakkab algoritm mavjud. Boshqacha qilib aytganda, kameraning o'zi ekspozitsiyani o'lchaydi. Ushbu rejim bir tekis yorug'lik sharoitida foydalanish uchun yaxshi. Va agar siz rejimlar bilan bezovta qilishni xohlamasangiz, uni matritsaga qo'ying va siz xato qilmaysiz.
Markaz vaznli. Ushbu rejimda o'lchash markazda sodir bo'ladi va tasvirning 60-80% ni qamrab oladi. Tasvirning qirralari hech qanday tarzda ekspozitsiyani o'lchashga ta'sir qilmaydi. Ushbu rejim portret suratga olish uchun juda mos keladi.
Spot. Bu markazlashtirilgan rejimga juda o'xshaydi. Faqatgina 1-5% ni qoplaydi. Ushbu rejim ob'ektni juda aniq ko'rsatishga imkon beradi. Agar ob'ekt odatda yonib tursa va kontrast bo'lsa, undan foydalanish yaxshidir. U asosan professionallar tomonidan qo'llaniladi, bu juda murakkab. Makro suratga olish uchun ob'ekt ramkaning katta qismini egallaganda foydalanish yaxshidir.

Telefonda ta'sir qilish xususiyatlari

Albatta, mening blogim asosan raqamli SLR kamera bilan olingan raqamli fotosuratga bag'ishlangan. Biroq, ko'ryapsizmi, biz hammamiz mobil telefonimizda ko'pincha nimanidir suratga olishimiz mumkin. Bundan tashqari, hozirda yuqori sifatli zamonaviy telefonlar ishlab chiqarilmoqda!

Hech bo'lmaganda o'rnatilgan kameraga ega bo'lgan ibtidoiy modellarda ham biz ta'sir qilish haqida gapirishimiz mumkin. Ha, ha, hayron bo'lmang, u erda! Shuni ta'kidlash kerakki, u avtomatik, ya'ni telefonning o'zi o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib, atrofdagi yorug'lik oqimini o'lchaydi va kerakli parametrlarni aniqlaydi.

Umumiy yoritishni qo'lda o'zgartirish uchun faqat kichik imkoniyatlar mavjud. Ko'pincha oxirgi fotosuratda juda ko'p kamchiliklar bo'ladi. Siz xafa bo'lmasligingiz kerak, chunki ko'p narsa jihozning o'ziga bog'liq, shuning uchun siz o'qqa tutadigan narsaga ega bo'lasiz. Va shoshilib, agar sizga haqiqatan ham kerak bo'lsa, siz telefoningiz bilan suratga olishingiz mumkin.

HDR tasvirini yaratish

Telefon fotografiyasidan farqli o'laroq, maqolaning ushbu qismida biz ranglar va yorug'likning maksimal diapazonini o'z ichiga olgan ajoyib real suratlar qanday yaratilganligini ko'rib chiqamiz. Albatta, o'quvchi, siz HDR tushunchasiga duch keldingiz. Shunday qilib, bu turli xil parametrlarga ega bo'lgan bir nechta fotosuratlarning bitta rasmda kombinatsiyasi.

Uni chaqirishning yana bir usuli - "qavs". Odatda, bunday suratga olishda 3 ta kadr olinadi: biri kam ekspozitsiyada, ya'ni quyuqroq, ikkinchisi oddiy ekspozitsiyada, uchinchisi esa ularning eng engili bo'ladi. Keyinchalik, bu 3 ta rasm birlashtiriladi. Buning uchun men Photoshop dasturidan foydalanaman. Buni qanday qilish kerakligini kelgusi darslarda batafsilroq tasvirlab beraman. Ko'proq yangiliklar uchun obuna bo'ling.

O'ylaymanki, siz allaqachon yuqori professional suratga olish uchun ilhomlanasizmi? Fotosurat olamidagi ijodiy sayohatingiz boshida siz xatolardan qochib qutula olmaysiz, shuning uchun shoshilmang. Hamma kompyuter dasturlari bunday fotosuratlarni ocha olmaydi va HDR tasvirini o'zi yaratish uchun sizga ikkala ko'nikma va yana qoplamani bajaradigan maxsus yordamchi dastur kerak bo'ladi.

Maslahat. O'n olti qoidasi bor. Bu qoida ochiq, quyoshli havoda qo'llaniladi. Ushbu qoidaga rioya qilgan holda, kamera uchun quyidagi sozlamalarni o'rnatishingiz kerak. Biz diafragmani f / 16 ga o'rnatdik, ISO ni 100 ga o'rnatdik va tortishish tezligi fotosensitivlikka teskari proportsionaldir, ya'ni 1/100.

Fotosuratchi sifatida rivojlana boshlagan barcha do'stlarimga videokursdan boshlashni tavsiya qilaman " Mening birinchi MIRRORIM" Kurs misollar bilan fotografiyaning barcha nozik tomonlarini tushuntiradi. Ko'p foydali va sifatli maslahatlar. Birinchi marta ko'rganimda, rostini aytsam, bu menga juda ta'sir qildi. Va'da beramanki, bu sizni ham hayratda qoldiradi!

Mening birinchi MIRRORIM- CANON SLR kamerasi tarafdorlari uchun.

Yangi boshlanuvchilar uchun raqamli SLR 2.0- NIKON SLR kamerasi tarafdorlari uchun.

Xo'sh, agar siz fotosuratlarni qayta ishlash va guruhlashga qiziqsangiz, "" kursiga e'tibor bering. Bu video kurs emas, shunchaki bomba. Siz shunchaki yaxshiroq kursni topa olmaysiz!

Lightroom zamonaviy fotograf uchun ajralmas vositadir

Shunday qilib, biz fotografiyada biz uchun yangi bo'lgan tushunchalarni aniqladik. Bu unchalik qiyin emasligi ma'lum bo'ldi! Endi siz tanishlaringiz va do'stlaringiz oldida o'z bilimingiz bilan bemalol porlashingiz mumkin. Va shuni eslatib o'tamanki, foydali yangiliklar saytda muntazam chop etiladi, shuning uchun mening blogimga obuna bo'lishni va boshqa havaskor fotosuratchilarni taklif qilishni unutmang. Bu qiziqarli bo'ladi!

Sizga eng yaxshi tilaklar, Timur Mustaev.