Плівка фоторезист для друкованих плат. Як я роблю друковані плати з фоторезистом. Що нам потрібно

Плюс в тому, що вона знімає шар оксиду при цьому не задирає як наждачка. Далі протираємо спиртом, ацетоном, розчинником або моєму з милом, це на свій смак, кому як подобається. Особисто я протираю аерозоль для очищення гальм.

Накатка. Ось тут я зупинюся по докладніше. Я не знаю чи то фоторезист занадто хороший, чи то дуже новий, але якщо його прикласти до міді, то віддерти не вийде. Хапається на смерть. Першу спробу проводив так. відірвав захисну плівкуз краю. Ця та що матова. Далі доклав куточком до міді і поступово притискаючи пальцем витягав плівку. Приклеїлося добре, але бруду і бульбашок було ... Коротше перейшов на принцип ТОНИРОВЩИК. Беремо двох кубовий шприц і заповнюємо його простий, холодною водою з під крана. Довше відриваємо захисну плівку повністю. Однією рукою тримаємо фоторезист, інший виливаємо зі шприца воду на мідь. Шприцом зручніше, так як мідь знежирена і краплі скочуються, а шприц дозує по чуть-чуть по всій міді. Після змочування накладаємо фоторезист. Поки мідь мокра фоторезист вільно елозіт по ній, а вода виштовхує все сміття і повітря. І навіть якщо щось пішло не так, то завжди можна відірвати від міді. Після приладки від центру до країв, за допомогою гумового шпателя, не натискаючи виганяємо воду. Коли вся вода вийде починаємо видавлювати залишки з силою, так само від центру до країв. Фоторезист ближче до країв почне Бараш. Нічого страшного. Притискаючи шпателем від центру він досить легко розтягується і добре лягає.

Після пропрасовування витираємо серветкою або туалетним папером, це не має значення. Головне витерти на сухо. Беремо аркуш чистого паперу і складаємо навпіл. Між половинками кладемо текстоліт з фоторезистом і закриваємо цей бутерброд.

Ну тут у кого як, хто з праскою, хто з феном, особисто я з ламінатором. Греєм ламинатор на самій високій температурі. Після прогріву посилаємо туди наш бутер. Увага!!! Якщо послати в ламинатор без аркуша паперу, то шматки фоторезиста, ті що стирчать за межами текстоліту, намотався на гарячі вали і віддерти його від туди ой як буде не легко.

Через ламинатор я виганяю два рази, щоб гарненько прогріти. В результаті отримую ось таку штуку.

Шаблон. Тут є три варіанти. Перший - це друкарня. Ну з урахуванням її відсутності поруч з моїм будинком, цей варіант відразу відпав. Другий це друк на папері на лазерному принтері, потім просветлить транспарантом. Ну немає у мене цієї гидоти. І останній - це друк на плівці. Лазернік дав погана якість, точніше не погане, а досить прозорий тонер. Тримати над парами ацетону ... Не айс з двох причин. Перша - це те що він смердить, і мене з дому виженуть, а друга - це те що зараз ацетон чомусь замінили якоюсь гидотою, після випаровування яка залишає краплі води. Тому я перейшов на струйников. До того ж він у мене заточений для фоток. Для друку була обрана плівка "Lomond".

У неї є один недолік. Поверхня на якій треба друкувати досить липка і до неї липне всяке сміття, а це, як показала практика, негативно впливає на якість плати. Коротше якщо відстань між доріжками 0.2 - 0.1 мм, то порошинка може зіграти погану роль і створити розрив між доріжками. А в іншому на цій плівці виходять відмінні шаблони.

Ах так, мало не забув. Шаблон потрібно друкувати комір на виворіт, тобто негатив. Те де витравити мідь чорним, а де залишити прозорим. І не забути отзеркалить. Важливим є те що фарба повинна лягти на мідь, а не навпаки фарбою вгору. Загалом кладемо шаблон на фоторезист і все це під УФ лампу. У мене так:

Тут зупинимося детальніше. Лампа: модель ELSM51B-Color 20W Black. Як видно на фото, енергосберегайка. Куплена в "Чіп-дип" за 200р. Відстань від лампи до текстоліту 20 см. З урахуванням того що скло затримує УФ світло то і конкретно обумовлювати час експонування не можна, так як хтось відірве 6 мм скло від серванта, хтось 3 мм з вікна під'їзду. Я купив в "OBI" фото-рамку з щільного дерева розміром 300 на 200. Железяки і картон відразу пішли в смітник, а скло товщиною 2 мм пішло на притиск. Саму рамку використовував для натяжки сітки для нанесення паяльної маски. Але ця тема іншої статті. Так що у мене скло 2 мм. Для вантажу використовую два гелевих акумулятора по 7 Ач. У такому вигляді засвічення увазі рівно дві хвилини від включення лампи до її виключення. Лампу не прогрівається, так як 20 ват досить потужно. В результаті отримую засвічений фоторезист. Ще один плюс проти нашого, після проявлення засвічені ділянки темніють і можна подивитися на те що вийти. Далі готуємо ванну. На склянку ХОЛОДНОЇ !!! води пів чайної ложки кальцинованої соди. Вода повинна бути кімнатної температури. Якщо взяти гарячу, то буде як з нашим фоторезистом. Відваляться всі доріжки. Після приготування ванни, купаємо текстоліт.

Якщо допомагати пензликом, то проявлення займе не більше хвилини. У підсумку ми отримаємо ось таку красу.

Сушимо, дивимося. Якщо де щось не так, правимо. Якщо поправити не виходить то починаємо все спочатку. Ще один плюс проти нашого фоторезиста. Після засвічення кидаємо в розчин кальцинованої соди хвилин на 30 і фоторезист сам відвалиться. Вітчизняний так мені відірвати не вдалося, ні ацетоном, ні содою. Коротше викинув зіпсовані заготовки. Після всіх перевірок труїв в травильном розчині. Ось тут кожен сам за себе. Хто в кислоті, хто в оцті, особисто я віддаю перевагу хлорне залізо. Бажано водне, а то безводне якщо в воду кинути то буде вибух :)

Ну після травлення як завжди свердління і нанесення паяльної маски, але це тема наступної статті.

Ось ніби з фоторезистом і все, якщо виникнуть питання, пишіть або в коментах, або на форумі.
Всім хороших плат.


Андрій 05.04.13

Відмінна стаття. Зробив все як написано, вийшло з першого разу. Тепер би ще про металлизацию таку ж статтю написав би хто :)

SergeBS 21.04.13

Дичина якась. 1. "Коротше якщо відстань між доріжками 0.2 - 0.1 мм, то порошинка може зіграти погану роль і створити перемичку між доріжками.". Фоторезист негативний (див. Далі про шаблон). Порошинка не дасть засвітити доріжку і в результаті - розрив доріжки а не замикання. 2. "Для вантажу використовую два гелієвих акумулятора по 7 Ач." Ні в акумуляторах гелію, а є ГЕЛЬ. І зовсім не обов'язково гель є в необслуговуваних акумуляторах. Гелеві акумулятори - рідкість. 3. "У підсумку отримую засвічений фоторезист. Ще один плюс проти нашог

SergeBS 21.04.13

Обрізало коммент. Ну добре. Повторимо. Дичина якась. 3. "У підсумку отримую засвічений фоторезист. Ще один плюс проти нашого, після проявлення засвічені ділянки темніють і можна подивитися на те що вийти. Далі готуємо ванну. На склянку ХОЛОДНОЇ !!! води пів чайної ложки кальцинованої соди. Вода повинна бути кімнатної температури . Якщо взяти гарячу, то буде як з нашим фоторезистом. відвалах все доріжки. Після приготування ванни, купаємо текстоліт. Якщо допомагати пензликом, то проявлення займе не більше хвилини. В результаті ми підлозі

SergeBS 21.04.13

У підсумку ми отримаємо ось таку красу. "Ніфіга не отримаємо. Перед травленням треба здирати з поверхні фоторезиста захисну лавсанову плівку. Незалежно від походження плівкового фоторезиста. (Імпорт або Росія). Так що ось це:" Андрій 05.04.13 Відмінна стаття. Зробив все як написано, вийшло з першого разу. "Брехня. Чудес не буває, крізь плівку не труїли. А якщо до засвічення здерти плівку - фоторезист прилипне до скла. 4." Сушимо, дивимося. Якщо де щось не так, правимо. Якщо поправити не виходить то починаємо все спочатку.

SergeBS 21.04.13

Чудово :). Фоторезист відлетів - залишилася чиста мідь - саме час труїти. Навіть якщо припустити чудо, що крізь зняту захисну плівку щось (хоч сода, хоч хлорне залізо) пролізло ... Щоб фоторезист відлетів. Про вибух жарт гумору ну зовсім не до місця теж. Адже хтось і повірити може. Так що треба правити цей магнум опус. І в майбутньому самому собі відкликання не набивати (це про міфічного Андрія, який робив як в статті і у нього вийшло :)). Коменти читати знизу вгору, "зшиваючи" за однаковими шматках тексту.

SergeBS 21.04.13

Разом. ПРАВИЛЬНО: 1. Негативний шаблон. Можна на лазернік. У мене струйника немає - а все нормально. 2. здирати нижню матову поліетиленову плівку. 3. Приклеюємо і даємо відлежатися під вантажем. 4. засвічується - шаблон фарбою (тонером) до фоторезистом.

SergeBS 21.04.13

5. Після засвічення - пауза 30 хв. Потім віддираємо верхню блискучу лавсанову захисну плівку і проявляємо в соді. У слабкому розчині (лимонна кислота - чайна ложка на склянку) дубім проявлену. 6. У теплу воду кидаємо по чуть-чуть (щоб не закипіло) хлорне залізо і в ньому труїв.

SergeBS 21.04.13

7. протравленого - в будь-яку луг ( "Крот" розбавлений 1:10 - 1:50 саме те). За 10-15 хвилин фоторезист відлетить. 8. Промиваємо водою (можна з рідкими миючими засобами). 9. Свердлимо, лудимо, паяем детальки. Всі. Коротше - за інструкцією робимо ...

Олексій 21.04.13

Шановний SergeBS 1 з приводу плівки., Описувати її зняття? Може Вам запропонувати повчити російську мову, а то як же Ви будите читати-то статтю, вона ж написана російською. 2 З АКБ це просто стьоб заради писанини. Яка різниця ніж притискати. Я наприклад замінив їх зараз двома трансами. І що фотографій мало в статті. Між іншим дана плата працює і прекрасно себе почуває. І врешті-решт є розділ "Написати статтю", Ви напишіть, а Вас покритикують, ось тоді подивимося. А кричати і поливати брудом може кожен.

Олексій 21.04.13

Ах да, на рахунок лазерника. Ні ХР, ні Ксерокс не дають якісних шаблонів. Я перепробував всі. Особливо якщо з вітчизняним резистом, то він тупо засвічується як ніби взагалі шаблону немає. Може звичайно мені продали старий резист ... І ще якщо по Вашій схемі віддерти захисну плівку і спробувати приклеїти, а потім під вантаж.)))) Ну-ну.

Віталій 14.05.13

Олексій, дуже чудова статья.У мене є величезне бажання все це виконати, для початку закупитися всім необхідним (якщо допоможете з цим буду дуже вдячний) .А який саме струменевий принтер ви використовували.

Олексій 14.05.13

Спочатку у мене був Epson Stylus CX4300 але на ньому засохла головка. Зараз я купив Epson L110. Він розрахований на постійне користування і чорнило заливаються збоку в колби, а не картриджі. За моїми вимірами чорної фарби вистачить на 50 аркушів А4 суцільний заливки. Ну і звичайно чорнило на багато дешевше. Якщо виникнуть питання, пишіть. Обов'язково відповім.

Михайло 16.05.13

Добрий день. Стаття насправді хороша, це я як людина, вже більше 15 років виготовляє плати говорю. SergeBS, Ви чого розкричалися-то? Пишіть свою статтю, тільки й того. : +) А до автора у мене одне питання: чи не могли б Ви розповісти, які налаштування на Epson L110 виставляєте, щоб надрукувати тестову? З повагою, Михайло.

Олексій 16.05.13

Привіт Михайло. У властивостях принтера вибираю вкладку "Додаткові налаштування". У розділі "Корекція" ставлю галочку "Налаштування". З'явиться кнопка "Розширені ..." натиснувши на яку з'явиться меню налаштувань. У цьому меню яскравість на мінімум, а контрастність і насиченість на максимум. Жовтий колір на максимум (жовтий колір затримує УФ), а пурпурний з блакитним на мінімум. Так ось ще, зняти галочку "Висока швидкість друку". Наче все.

Михайло 16.05.13

А матеріал / якість які вибираєте? Взагалі цікаво, просто, я зараз теж користуюся L100, і щось навпаки прибирав жовтий, інакше він на шаблоні сохнути відмовляється (плівка така ж).

Олексій 16.05.13

А там якість або автомат, або в ручну. Матеріал у мене просто папір. Довго сохнуть? Які чорнило? Рідні, "Дура" або НЕ орігенал? Це важливо.

Михайло 16.05.13

У мене в списку, що випадає повно всього. Нормальне, високе, фото, найкраще фото ... Я зараз друкую вибираючи Photo RPM (макс. Dpi) з задертою насиченим. Друкує повільно, проходів купа, але якість при цьому ідеальне. Тільки ось саме жовтий колір сохне дуже довго. А чорнило рідні, які в комплекті йшли.

Олексій 17.05.13

Ну в принципі це саме те. Я на старому так само налаштовував. А скільки сохнуть? Якщо хвилин 10, то можна в цей час фоторезист накатати. :)

Олексій 22.11.13

Чому то в просторі між доріжок 0.1 0.2 мм фоторезист в соді погано сходить .. доводиться довше тримати і допомагати пензликом і в той момент коли це простір очищається, в інших місцях з більш жирними доріжками вже пади і самі доріжки відлітають ..

Олексій 23.11.13

Спробуйте зменшити час засвічення секунд на 10-15.

Олексій (один 17.02.14

Привіт, Олексій! Дякую за статтю. Смішно, але я зараз роблю точно таку ж плату під точно такий же контролер, тільки не 100 а 103 серії. Мучуся з ПФ ВЩ. І проблеми у мене точно такі, як Ви описали. Уже вивів лист 30х50 (моя плата 5х6см, тобто близько 50 проб), а результату - нуль. Поки не здаюся. Іншого ФР у нас в місті немає. :(

Олексій 17.02.14

MarioFly 08.09.14

"Ще один плюс проти нашого, після проявлення засвічені ділянки темніють і можна подивитися на те що вийти." Чи не після проявлення, а після засвічення.

Антон 04.11.14

Даа, спасибі, теж намучився з цим ПФ-ВЩ. Думав, що все, руки переросли в інше місце. І все ж взяв на пробу Ordyl, так відразу все і вийшло. Навіть при шаблоні з прорізами (LED принтер) нормально вийшло на мінімальній засветке.

Олексій 04.11.14

Я цей ПФ-ВЩ віддаю в хороші руки))) рулон 5 метрів. Правда термін придатності вже закінчився, але я думаю це нічого ... У мене захисна маска як 2 роки прострочена і нічого. Так що якщо є бажаючі спробувати щастя з ПФ-ВЩ, пишіть. А то він як валіза без ручки, самому нафік не потрібен, а викинути шкода.

Що нам потрібно:

• Фоторезист плівковий негативний (наприклад в AliExpress)
• ПК і (як варіант SL5-SL6)
• Прозора плівка для струменевого або лазерного принтера (наприклад така)
• Принтер (для відповідної плівки - у кого який)
• фольгований склотекстоліт
• Папір (звичайна) і стірательная гумка
• Гострий предмет (голка, скальпель і т.п.)
• Ультрафіолетова лампа
• Кальцинована сода (харчова не підійде)
• рівні руки

Отже, плівковий негативний фоторезист являє собою полімерний світлочутливий матеріал, покритий з обох сторін тонкої захисною плівкою (такий бутерброд на рис. 1). Вплив світла на нього або руйнує полімер (позитивний фоторезист), або, навпаки, викликає його полімеризацію і знижує його розчинність в спеціальному розчиннику (негативний фоторезист). При подальшій обробці відбувається травлення в «вікнах», утворених засвіченими (позитивний фоторезист) або НЕ засвіченими (негативний фоторезист) ділянками полімеру.

Наприклад, є готова розводка нікого девайса (нехай в):

Для виготовлення друкованої плати необхідно спочатку виготовити фотошаблон для фоторезиста. Для цього:

1. ліземо в меню "Файл" -> "Друк"
2. відключаємо друк непотрібних шарів
3. масштаб 1: 1
4. і ставимо галку "Негатив"(Якщо забули поставити і пустили в друк на принтер - доведеться передруковувати) !!!
5. на прозору плівку потрібно викинути побільше фарби. Тому, ліземо в налаштування принтера і виставляємо:
   1. якість друку: дуже висока
   2. тип друку: чорно-білий
   3. якщо є інші настройки - дивимося самі

Ще раз перевіряємо п. 2-4 і посилаємо шаблон на друк (див. Малюнки нижче).

Після - перевіряємо наш шаблон на прозорість - малюнок повинен бути чітким і не просвічуватися (якщо крізь нього все видно - погана справа - можна пустити його ще раз на друк або надрукувати новий (змінивши вигляд друк принтера))

Ось результат:

А поки наш шаблон підсихає (не залишайте на ньому свої відбитки), підготуємо основу для нанесення фоторезиста - фольгу текстоліту. Для цього, мідне покриття текстоліту треба зачистити і знежирити: беремо потрібного розміру текстоліт і протираємо мідний шар стірательной гумкою, щоб видалити бруд з міді. Все, чіпати пальцями цю частину текстоліту МОЖНА! Щоб на фользі не залишилося частинок гумки і знову НЕ замазати її жирними руками, мідь коштує трохи полірнутися до блиску папером (але НЕ наждачним!).

Далі беремо наш фоторезист (той, який рулончик). Відрізаємо потрібний шматок і ховаємо рулон куди подалі від світла (інакше - з часом може засвітитися і цілий рулон пропаде). Потрібно ТРОХИ підчепити матову захисну плівку (вона перебувати з внутрішньої сторони рулону см. Рис.) За допомогою голки, наприклад.

Не чіпайте пальцями тієї частини фоторезиста, з якої здираємо плівку, інакше він не прилипне до міді.
Тепер легким рухом руки прикладаємо фоторезист до плати, притискаємо і поступово знімаємо матову плівку (фото). Акуратно розгладжуємо все це справа (фоторезист повинен прилипнути весь і щоб без бульбашок і т. П., Після розгладження плату можна покласти між сторінками книги і міцно притиснути)

Поки ми ліпили фоторезист до міді, наш фотошаблон встиг висохнути (сподіваюся). Тепер прикладаємо його до плати за фоторезистом (стороною, де надруковано, до фоторезистом - якщо друкувати не дзеркальний шаблон). Вирівнюємо шаблон по краях плати та кладемо на нього скло (шаблон повинен бути щільно притиснутий до плати, інакше може засвітитися те, що не повинно засвічуватись)
Тепер ставимо ультрафіолетову лампу на рівні 10-15 см над платою і засвічує наш фоторезист приблизно на 7 хвилин.

Знімаємо фотошаблон і здираємо прозору плівку з плати (фоторезиста). Цю операцію потрібно проводити акуратно, щоб не здерти і сам фоторезист з плати.

Тепер потрібно проявити наш фоторезист. Для цього замочуємо нашу плату в розчині кальцинованої соди на 30 секунд. Легкими рухами зубної щітки по поверхні плати змиваємо залишки не засвеченного фоторезиста (при цьому занурюємо плату в розчин соди). Коли буде чітко видна мідь, промиваємо плату звичайною водою і нехай просихає.

Які можуть виникнути проблеми?

Якщо залишається фоторезист, там, де його бути не повинно, отже:

• Або Пересвет ультрафіолетом,
• Або зробили поганий фотошаблон і через нього ультрафіолет засвечивал все
• Фотошаблон погано був притиснутий до фоторезистом (в цьому випадку доріжки можу бути ширше потрібного)

Якщо при прояві фоторезиста здирають самі доріжки, то:

• Фоторезист погано пристав до міді -> мідь погано підготовлена ​​(жирна, брудна і т. П. Або фоторезист битий (у мене такого не було, але всяке може бути))
• потрібно ЛЕГШЕтерти зубною щіткою
• Передержали плату в воді (розчині) - фоторезист адже до міді на суперклей клеїлась.

Ну і якщо фоторезист при прояві змивається повністю - значить недосвет УФ лампою

А далі все як по сценарію: хлорне залізо ... витравлюють ... змиваємо залишки заліза ... фоторезист можна зняти ножем, а можна і розчинником (що є набагато легше), а можна залишити як захисне покриття доріжок (якщо можна так висловитися).

З першого разу може вийти кривовато, але з практикою - приходить майстерність. Успіхів!

Для засвічення фоторезиста в домашніх умовах, вирішив використовувати сканер формату А4, який у мене благополучно «Скон-чался», та й придбати бу-шний для цієї мети, наприклад можна, починаючи від 100 карбованців (пачка сигарет дорожче коштує, а несправний і так можуть віддати).
Загалом вирішив вдихнути в сканер "друге життя", тим більше, що там стоїть кварцове скло, яке дуже добре пропускає ультрафіолет (просте віконне, як нам відомо - максимум 10%). Ще переваги даного способу - це рівномірний притиск плати до скла кришкою сканера і постійне відстань до джерела ультрафіолету, завдяки якому стаёт і постійним час засвічення, яке можна зафіксувати простим таймером.
У підсумку ось що вийшло:

Малюнок 1.
Пристосування для засвічення ПП з фоторезистом.

Розібрав сканер, викинув нутрощі і встановив на їх місце чотири лампи. Використовував для цієї мети фурнітуру від звичайних люмінесцентних ламп, тільки лампи встановив УФ (все це продається в магазинах госп. Товарів). Може бути цілком вистачило б і двох ламп, плати все одно не дуже великі в основному, але, як то кажуть - запас не тягне, тому вирішив, що робити, так вже робити з видом на майбутнє (для плати формату А4), тому і встановив чотири, та й час засвічення в цьому випадку буде менше.
Для управлінням процесом засвічення використовуюсь таймером зі зворотним відліком часу, який зібрав на мікроконтролері PIC16F628. У підсумку весь процес засвічення даної конструкції займає 30-40 секунд ....

Малюнок 2.
Конструкція пристрою.

Хтось може бути скаже, що можна було б зібрати таймер всередині сканера і не морочитися з корпусом. Не сперечаюся, цілком комусь підійде і цей варіант, але раптом мені таймер буде потрібен окремо, для яких інших цілей, тому вирішив робити його у власному корпусі і у вигляді окремої закінченої конструкції.

Малюнок 3.
Схема таймера.

В інтернеті, якщо трохи покопатися, викладено багато різних схем всіляких таймерів. Я зупинився на цій схемі, просто у мене PIC16F628 був в наявності, і я вирішив пустити його в справу.
Може бути Вам сподобається інша схема таймера - це Ваш вибір, я просто розповідаю сам процес, ну і даю опис своїх конструкцій.

Малюнок 4.
Схема таймера, силова частина.

Малюнок 5.
Таймер в корпусі.

Малюнок 6.
Силова частина.

Малюнок 7.
Плати й з'єднання.

Максимальний час, яке можна встановити на таймері - 12 год 00 м 00 с. Після установки часу і натисканні кнопки "Пуск / Стоп" - включається навантаження і починається відлік часу в зворотному порядку від встановленого. За 10 секунд до закінчення часу - подається короткий звуковий сигнал на «пискавку».
Коли залишається 3 секунди до завершення часу - включається «пищалка» до закінчення часу. По закінченню часу навантаження вимикається, час на таймері встановлюється те, яке було встановлено на початку кнопками.

Тепер коротко опишу сам процес виготовлення друкованих плат за допомогою фоторезиста. Все, що описано вище, призначалося для спрощення цього процесу.
Для роботи я використовую плівковий негативний фоторезист. Негативний, значить шаблон для його засвічення потрібно друкувати в негативі, тобто ті місця, де будуть доріжки - повинні бути прозорі, а там, де доріжок (фольги) бути не повинно - наноситься тонер. Якщо Ви будете використовувати позитивний фоторезист, то природно фотошаблон потрібно буде друкувати в позитиві.

Роздруковуємо шаблон через програму для проектування плат в негативі на прозорій плівці (я застосовую плівку "LOMOND" для струменевих принтерів) на струменевому принтері. Пробував на лазерному, тільки виходило якось блякло, чорноти не було, і плати виходили не зовсім якісні.
Кажуть, що можна набагато поліпшити якість таких плат, якщо надрукувати на лазерному принтері два шаблони на плівці, потім вирізати їх і поєднати (тобто зробити з двох - один).
Ще можна роздрукувати малюнок плати лазерним принтером на звичайному папері. Чим тонше папір, тим краще. Далі, для підвищення контрастності (якщо вона не достатня) на частки секунди занурити його в банку з розчинником (наприклад автомобільний 647). Дати йому підсохнути, і потім просочити соняшниковою олією, щоб зробити прозорим для ультрафіолету, правда я так не пробував.

Готуємо заготовку нашої майбутньої плати за розмірами трохи більше, ніж потрібно. Потім фольгу необхідно підготувати для приклеювання фоторезиста.
Як все це робиться - немає сенсу повторюватися, так як цей процес описаний на десятках сайтів. Просто наберіть в пошуковику "виготовлення пп за допомогою фоторезиста", і у Вас вискочить купа варіантів, після прочитання пари з них, у Вас намітиться варіант, який підійде саме для Вас.

Будемо вважати, що плата вже підготовлена ​​і фоторезист наклеєний (або завдано з балончика) на нашу плату.
Докладаємо шаблон до плати. Як правило шаблон прилягає до плати щільно. І кладемо на скло сканера з УФ лампами. Засвічується. Прибираємо засвічену заготовку в темне місце і готуємо розчин для прояву, в якості якого я користуюся кальцинованої содою (продається в госп. Магазинах застосовується для пом'якшення води і коштує копійки).
Для цього чайну ложку соди з гіркою, розчиняємо в літрі води (якщо плата більша), або ложку без гірки в 0,5 літрі води.
Беремо нашу плату з темного місця, знімаємо верхню захисну плівку з фоторезиста і кладемо її в наш розчин з розведеною содою і чекаємо приблизно секунд 30. Потім беремо пензлик і починаємо їй водити по нашій платі для того, що б прискорити процес змивання фоторезиста з непотрібних нам ділянок. Там де фоторезист змився, поверхня міді світла і блискуча. Після того як змили весь непотрібний фоторезист, витягуємо плату з розчину соди і промиваємо під струменем води.

Малюнок 8.
Друкована плата, підготовлена ​​для травлення.

Після того як промили, просушують плату. Оглядаємо. Може таке трапиться що є протрави (там, де фоторезист ні добре приклеєний). Використовуємо маркер для малювання друкованих плат. Де необхідно ретушуючи. На фото №8 видно, що там, де фоторезист не якісний, (термін придатності у мого вже вийшов) ті місця підретушували чорним маркером.

В прикріпленні нижче, зібрані файли для виготовлення таймера. Исходник, прошивка, пп.

Архів для статті.

Опубліковано 23.03.2012

У цій статті я розповім, як можна виготовити друковані платив домашніх умовах з мінімальним дискомфортом для домашніх і мінімальними витратами.
Лазерно-прасувальну технологія розглядатися не буде на увазі складності досягнення необхідної якості. Я нічого не маю проти ЛУТ, але вона мене більше не влаштовує за якістю і повторюваності результату. Для порівняння на фото нижче наведено результат, отриманий при застосуванні ЛУТ (зліва) і за допомогою плівкового фоторезиста (праворуч). Товщина доріжок 0,5 мм.

При застосуванні ЛУТ край доріжки виходить рваним, а на поверхні можуть бути раковини. Це обумовлено пористою структурою тонера, внаслідок чого труїть розчин все ж проникає до закритих тонером зонам. Мене це не влаштовує, тому перейшов на фоторезистивной технологію.

У цій статті по можливості будуть застосовуватися інструменти, посуд і реактиви, які можна знайти вдома або купити в магазині побутової хімії.

Фоторезистивной технологія виготовлення друкованих плат

На шар міді наноситься фоточутливий шар. Далі через фотошаблон засвічуються (зазвичай ультрафіолетом) певні ділянки, після чого в спеціальному розчині змиваються непотрібні ділянки фоточутливого шару. Таким чином, формується необхідний малюнок на мідному шарі. Далі слід звичайне травлення. Наносити фоторезист на текстоліт можна в різний спосіб.

Найбільш популярні способи - це використання аерозольного фоторезиста POSITIV 20. Цей спосіб схожий з нанесенням аерозольних фарб. Вимагає акуратності для забезпечення рівномірного шару і сушіння.

І застосування плівкового фоторезиста. Наноситися шляхом наклеювання спеціальної плівки подібно до того, як наклеюються декоративні плівки. Сухий плівковий фоторезист забезпечує постійну товщину фоточутливого шару, простий в застосуванні. До того ж він індикаторний, тобто засвічені ділянки добре видно.

Що таке плівковий фоторезист?

Будь ласка, не плутайте з аерозольним фоторезистом. Плівковий фоторезист складається з трьох шарів плівки. В середині фоточувствительная плівка, покрита з двох сторін захисними плівками. З боку, яка приклеюється до текстоліту - м'яка, з іншого - жорстка. Плівковий фоторезист має низку переваг перед аерозольним. По-перше, він не смердить при нанесенні, не вимагає сушки. Дуже зручний при роботі з невеликою кількістю плат. На відміну від аерозольного фоторезиста, де товщину шару важко вгадати, товщина плівкового фоторезиста однакова завжди. Це спрощує підбір часу засвічення. Плівковий фоторезист індикаторний. Тобто візуально видно засвічені ділянки.

вибір текстоліту

Якщо Ви хочете отримати якісну друковану плату з провідниками менш 0.4мм і відстанню між провідниками 0.2 мм Вам знадобитися нормальний текстоліт. На фото нижче наведено два шматка текстоліту. Зрозуміло, що на подряпаний, брудний текстолит плівка фоторезиста ляже погано. Візьміть відразу нормальний. І зберігайте хоча б в газетці, щоб не дряпати його. "Лівий" текстолит можна застосувати, якщо на платі товсті доріжки (0.5 ... 1 мм) і між провідниками, хоча б 0.4мм., І Вам не доведеться показувати плату стороннім людям.

Підготовка і очищення текстоліту

Текстолит розрізаємо на заготовки потрібного розміру. У домашніх умовах це можна зробити ножівкою по металу. Текстолит товщиною до 1 мм можна різати звичайними канцелярськими ножицями. Задирки прибираємо напилком або наждачним папером. При цьому не дряпаємо поверхню текстоліту! Якщо поверхню мідної фольги брудна, або хоча б замацана пальцями - фоторезист може не пристати - прощай якість. Так як після "обробки" ми маємо "брудний" текстоліт, слід провести хімічну очистку.

Хімічне очищення мідного покриття перед наклейкою фоторезиста будемо проводити із застосуванням побутової хімії. Очищаємо поверхню текстоліту засобом для боротьби з накипом " Cillit". У його склад входить ортофосфорна кислота, саме вона прибирає всі забруднення. Тому, пальці в цю рідина не суем. Якщо немає підходящої посудини, можна покласти текстолит на дно ванни і просто полити цією рідиною. Через 2 хвилини (перетримувати не варто) гарненько промиваємо проточною водою. На поверхні не повинно бути плям. В іншому випадку слід повторити операцію. Залишки води видаляємо паперовою серветкою. Намагаємося не доводити серветку до стану, коли з неї полізе паперова ворсу. Саме через ворси я не застосовую тканинних серветок. Якщо на поверхні міді залишаться навіть найдрібніші ниточки, плівка фоторезиста в цьому місці ляже з бульбашкою. Сушимо текстолит праскою через папір. Поверхня текстоліту пальцями не чіпати!

У деяких джерелах можна знайти рекомендацію знежирювати поверхню спиртом. Особисто у мене при очищенні спиртом результат був значно гірше. Фоторезист не скрізь приклеювався нормально. після " Cillit"Результат завжди на багато краще.

наклейка фоторезистом

Наклейка фоторезистивной плівки - найвідповідальніша операція при виробництві плат цим способом. Від акуратності виконання цієї операції залежить якість отриманого результату. Всі операції з фоторезистом можна виконувати при слабкому електричному освітленні. Після просушування текстолит повинен охолонути. Фоторезист можна клеїти і на теплий текстоліт, але при цьому у вас буде тільки одна спроба. До теплої поверхні плівка фоторезиста прихоплюється намертво.
Відрізаємо шматок фоторезиста з невеликим запасом, таким чином, щоб він повністю покривав нашу заготовку + 5 мм з кожного боку. Обережно гострим ножем з краю піддягаємо м'яку плівку (якщо фоторезист в рулоні, зазвичай це внутрішня сторона). Верхню захисну плівку поки не знімаємо!

Захисну плівку відокремлюємо не всю, а невелику ділянку: 10-20 мм з одного краю. Приклеюємо на текстоліт, пригладжуючи м'якою тканиною. Далі, потихеньку продовжуємо відокремлювати захисну плівку і пригладжує фоторезист до текстоліту. При цьому стежимо, щоб не було бульбашок, і не чіпаємо пальцями ще не обклеєний текстолит! Потім обрізаємо виступаючий за краю заготовки фоторезист ножицями. Після цього можна злегка прогріти заготовку праскою. Але не обов'язково. Якщо Ви чіпали заготовку пальцями або на ній був ворс від тканини або потрапив інше сміття - це буде видно під плівкою. Це негативно позначиться на якості. Пам'ятайте, якість отриманого результату багато в чому залежить від старанності цієї операції. Підготовлений таким чином текстолит найкраще зберігати в темному місці. Хоча електричне світло дуже слабо впливає на плівку, я вважаю за краще не ризикувати.

підготовка фотошаблона

Фотошаблон роздруковуємо на плівці для лазерного принтера або на плівці для струменевого принтера. Фото для порівняння:

Шаблон на плівці для струменевого принтера більш щільний, лазерний принтер в цьому плані гірше - видні просвіти на затемнених ділянках. При засветке потрібно буде звернути увагу на те, якого типу фотошаблон буде застосовуватися і зробити поправку часу засвічення. Плівку для лазерного принтера знайти не проблема, ціна більш ніж доступна. Для струминного принтера доводиться пошукати, та й коштує вона приблизно в 5 разів дорожче. Але при дрібносерійному виробництві, застосування фотошаблона роздрукованого на струменевому принтері повністю себе виправдовує. Фотошаблон повинен бути негативним, тобто ті місця, де повинна залишитися мідь, повинні бути прозорими. Фотошаблон треба роздрукувати в дзеркальному відображенні. Це робиться для того, щоб приклавши, його до текстоліту з фоторезистом, фарба на плівці фотошаблона прилягала до фоторезистом. Це забезпечить більш чіткий малюнок.

Проектування

Оскільки в статті зроблено акцент на застосування побутових пристроїв, ми будемо використовувати підручні засоби, а саме: звичайний настільний світильник. Укручуємо в неї звичайну ультрафіолетову лампу, куплену в магазині електротоварів. Як стелажа використовуємо коробку від компакт диска, якщо немає відповідного листа оргскла.

Кладемо нашу заготовку, зверху фотошаблон і притискаємо оргстеклом (кришкою від коробки CD-диска). Можна, звичайно використовувати і звичайне скло. З шкільного курсу пам'ятаємо, що звичайне скло погано пропускає ультрафіолетові промені, тому доведеться довше засвічувати. Під звичайним склом мені довелося збільшити витримку в 2 рази. Відстань від лампи до заготовки можна підібрати експериментально. В даному випадку - приблизно 7-10 см. Зрозуміло, якщо плата більша, доведеться застосовувати батарею з ламп або збільшити відстань від лампи до заготовки і збільшити час засвічення. Час засвічення для фоторезиста - 60 ... 90 секунд. При використанні фотошаблона, роздрукованого на лазерному принтері витримку варто скоротити до 60 секунд. Інакше, через невисоку щільності тонера на фотошаблонах, можуть засвітитися закриті ділянки. Що призведе до складнощів при прояві фоторезиста.

Дуже важлива операція - це погром заготовки після експонування. Праска ставимо на "2" і прогріваємо через аркуш паперу 5-10 сек. Після чого малюнок ставати контрастніше. Після прогріву даємо заготівлі охолонути хоча б до 30 градусів, після чого можна приступати до прояву фоторезиста.

прояв фоторезиста

Існують спеціальні проявники для фоторезиста, які можна купити в спеціалізованих магазинах електроніки. В інтернеті можна прочитати, що можна проявляти содою, але обов'язково каустичної (каустична сода - це їдкий натрій (NaOH)). Я купував спеціальний проявник, який представляє собою ні що інше, як цей їдкий натрій (NaOH). Потім, щоб не викидати гроші на вітер, купував засіб для прочищення труб "Кріт", власне в його склад входить той же самий це їдкий натрій (NaOH), а більше туди нічого і не входить.

Але відмовився від них, оскільки доводиться працювати в рукавичках (розчин небезпечний і роз'їдає шкіру). Процес протікає дуже швидко. До того ж, зовсім неприйнятно тримати такий розчин в будинку, де є дружина і маленькі діти, які можуть знайти цю небезпечну рідину.

Тому, беремо просту харчову соду. Харчова сода не тільки безпечний хімікат, який легко купити в продуктовому магазині, але і працювати з нею набагато приємніше. Вона не так швидко розчиняє плівку фоторезиста, тому складно перетримати фоторезист в розчині. Вимивання незасвічені ділянок фоторезиста проходить більш делікатно і не так стрімко. Справа в тому, що видалення плівки фоторезиста з готової плати виконується в тому ж розчині, тому якщо перетримати, то фоторезист почне відставати від текстоліту.

Розчин готуємо за наступним рецептом: насипаємо в пляшку харчової соди, скільки не шкода, заливаємо гарячою водою, розчиняємо шляхом застосування до пляшки зворотно-поступальних рухів, тобто торохкаємо. Увага! Якщо ви будете використовувати їдкий натрій (NaOH) його концентрація не повинна бути такою суворою. Досить чайної ложки на літр.

Далі наливаємо розчин в кюветку або дрібну посудину. Відокремлюємо з плівки фоторезиста верхню захисну плівку (вона більш жорстка, ніж перша, її можна відокремити руками), занурюємо заготовку в розчин. Через 3 хвилини виймаємо, і під струменем теплої води протираємо м'якою губкою для миття посуду. Потім знову в розчин на 2-3 хвилини. І так поки фоторезист повністю не змиється з незасвічені ділянок. Потім добре промиваємо заготовку в проточній воді.

травлення

розчин:Найбільш популярний розчин для травлення друкованих плат - хлорне залізо. Але мене втомили руді плями, і я перейшов на персульфат амонію, а потім персульфат натрію. Подробиці про ці речовини можна знайти в пошукових системах. Від себе скажу, що процес травлення відбувається приємніше. І хоча персульфат натрію коштує трохи дорожче хлорного заліза, я все одно його не кину, тому що він хороший.

Посуд:Ідеальний посуд для травлення - це спеціальна ємність з підігрівом і системою циркуляції розчину. Такий пристрій можна виготовити самому. Підігрів можна зробити від проточної гарячої води або електричний. Для організації циркуляції розчину можна застосувати акваріумні технології. Але ця тема виходить за межі цієї статті. Нам же доведеться використовувати побутові засоби. Тому, беремо відповідну ємність. У моєму випадку - це капронова прозора посудина з щільно закривається кришкою. Хоча кришка і не обов'язкова, вона спрощує процес травлення, та й розчин можна зберігати прямо в посуді для травлення.

процес:З досвіду знаємо, що процес травлення проходить швидше, якщо розчин підігрівати і перемішувати. У нашому випадку, нашу ємність ставимо в ванну під струмінь гарячої води і періодично трусить її для перемішування розчину. Персульфат натрію розчин прозорий, тому візуально контролювати процес не представляється ніякої складності. Якщо розчин не перемішувати, то травлення може бути не рівномірним. Якщо розчин не підігрівати, процес травлення буде протікати довго.

По завершенню промиваємо плату в проточній воді. Після травлення плату свердлимо, обрізаємо за розміром.

Відмивання фоторезиста, підготовка до лужению

Відмивати фоторезист краще після свердління. Плівка фоторезиста захищатиме мідь від випадкових ушкоджень при механічній обробці. Занурюємо плату в розчин тієї ж харчової соди, але для прискорення процесу підігріваємо. Фоторезист відстає хвилин через 10-20. Якщо застосовувати їдкий натрій (NaOH) все станеться за кілька хвилин навіть в холодному розчині. Після чого плату ретельно промиваємо проточною водою, і протираємо спиртом. Протирати спиртом обов'язково, так як на поверхні міді залишається невидимий шар, який буде заважати лужению плати.

лудить

Чим лудити? Способів лудіння багато. Припускаємо, що у Вас немає спеціальних пристроїв і сплавів, тому нам підійде найпростіший спосіб. Покриваємо плату флюсом і лудимо звичайним припоєм за допомогою паяльника і мідної обплетення. Хтось прив'язує оплетку до паяльнику, я пристосувався тримати паяльник в одній руці, оплетку в інший. В цьому випадку зручніше використовувати тримач плат! Для лудіння плат використовую такий (він легше відмивається). Але можна і спиртовим розчином каніфолі.

P.S.

Наостанок список матеріалів та інструментів, які нам знадобилися:

матеріали

1. фоторезистивной плівка
2. Фольгенірованний текстолит
3. засіб « Cillit»
4. Паперові серветки
5. Сода харчова
6. спирт
7. Хлорне залізо або персульфат амонію або персульфат натрію
8. припій

Інструменти

1. Ножиці
2. гострий ніж
3. Плоский напилок або наждачний папір
4. Дремель або свердлильний верстат, які в змозі тримати свердла від 0,8 мм., Свердла
5. Посуд для прояву фоторезиста
6. Посуд для травлення
7. Маленький шматок м'якої тканини
8. Праска і чистий аркуш паперу
9. Ультрафіолетова лампа
10. Настільний світильник
11. Коробка CD диска або шматок оргскла
12. Струменевий або лазерний принтер і плівка для нього
13. паяльник
14. Мідна оплетка (можна купити, можна зняти з коаксіальногокабелю)
15. Мочалка поролонова.

1) підготовка заготовки плати і фотошаблона;
2) нанесення фоторезиста на заготовку;
3) засвічення заготовки з фоторезистом через шаблон;
4) проявлення малюнка плати;
5) травлення плати.

Заготівлю випилюємо з фольгованого матеріалу з припуском не менше 5 мм до основного розміру з кожного боку. Шаблон друкуємо на плівці для того принтера, який є під рукою. У мене лазерний і я друкую на універсальної двосторонньої плівці для лазерних принтеріві копіювальних апаратів. У кого струйник, то відповідно беремо плівку для струйников. При друку в настройках лазерника вибираємо максимальну якість друку, відключаємо економію тонера - чим його більше буде на шаблоні, тим краще. В результаті у нас є наступне:

Принтер старий і картридж перезаправлятися купу раз, так що якість друку залишає бажати кращого. Тому тонер на шаблоні досить прозорий, а нам потрібно, щоб він пропускав якомога менше світла, тобто необхідно збільшити оптичну щільність зображення. Для цих цілей є засіб для збільшення оптичної щільності негативу Density Toner, але знайти його не вдалося так і стоїть він пристойно. Вирішив покористуватися ацетоном - для моїх потреб виявилося більш ніж достатньо: шматок медичної вати змочують у ацетоні, кидаємо в скляну банку, туди ж поміщаємо шаблон малюнком всередину банки, закручуємо кришку і ставимо нагріватися.

Нагрівання можна також проводити на батареї опалення або ще як-нитка (залежить від фантазії). Даний процес вимагає контролю, щоб не перетримати шаблон в парах ацетону, а то весь малюнок стече на дно банки. На фото шаблон, який пройшов пари ацетону - він став якимось більш чорним і блискучим, спробуйте - результат буде на обличчя.

Переходимо до нанесення фоторезиста на фольгу заготовки, для цього запасаем приблизно такі інструменти:

Розкачуємо рулон фоторезиста і по заготівлі вирізаємо ножем шматок з невеликим запасом по сторонам, тому що ідеально рівно його приклеїти не вийде.

Тепер беремо «нулівку» і під струменем холодної води починаємо зачищати фольгу заготовки плати від оксидної плівки. Ознакою відсутності оксидної плівки є рівномірне покриття фольги водяним шаром і відсутність крапель.

Тепер відділяємо від вирізаного шматка фоторезиста нижню (матову) плівку. Це можна зробити кінчиком ножа, яким вирізали або голкою. Відокремлюємо плівку приблизно на ширину 5-10 мм і приклеюємо фоторезист до заготівлі так, щоб не виявилося повітряних бульбашок.

Тепер поступово витягаючи плівку, накочуємо валиком фоторезист до заготівлі. Після накочення, що виступають сторони обрізаємо і прокатує заготовку в ламинаторе.

Тепер приступаємо до засветке (експонування) закотовкі. Як джерело випромінювання використовую лампу COMTECH CE ST 26 E27 BLACK. На даному етапі необхідно правильно вибрати час засвічення (див. Коментарі до статті). Кладемо заготовку на тверду рівну поверхню, зверху накладаємо шаблон і накриваємо це все звичайною шибкою, зверху встановлюємо лампу.

Накриваємо заготовку книгою або іншим непропускающім світло матеріалом, включаємо лампу і даємо їй прогрітися протягом хвилини.

Знімаємо непрозоре покриття та засікаємо час, необхідний для нормальної засвічення.

Як тільки необхідне для засвічення час минув - вимикаємо лампу, прибираємо заготовку в темне місце і йдемо готувати проявник. Як проявника використовую кальциновану соду (миючий засіб), вона продається в хозтоварах за ціною приблизно 20р за 0,5 кг. Для приготування беремо чайну ложку соди і розводимо 1 склянкою холодної води.

Тепер дістаємо засвічену заготовку, відокремлюємо верхню глянсову плівку, кидаємо заготовку в проявник і трьом зубною щіткою - на фоторезисте починає проявлятися малюнок майбутньої плати.

Продовжуємо «чистити» майбутню плату до тих пір, поки весь зайвий фоторезист НЕ змиється і ми не отримаємо ось це:

Промиваємо нашу майбутню плату під холодною водою і кидаємо плавати в травильний розчин.

Для травлення використовую хлорне залізо, а щоб прискорити процес, приклеюю плату до шматка пінопласту двостороннім скотчем і опускаю малюнком вниз. При цьому треба перевірити, чи не залишилися під платою бульбашки повітря, а то будуть непротрави. Через хвилин 10 отримаємо наступний результат:

Тепер треба змити залишився фоторезист і тут можна піти 3 шляхами:

1) залишити плату в каустичну соду (ОБЕРЕЖНО! Лугів! ПРАЦЮВАТИ В РУКАВИЧКАХ!);
2) прокип'ятити плату в розчині, в якому проявляли;
3) залишити плату в розчин, в якому проявляли заготовку.

Вибір методу залежить від часу, протягом якого треба зробити плату. Найдовше - це відмочування в розчині, в якому проявляли (кидаю туди на ніч). При кип'ятінні в проявнику потрібно приблизно пару хвилин. Для каустичної соди часу не знаю, але кажуть що теж дуже швидко.
Залишилося довести нашу плату до потрібних розмірів, тому що ми робили припуски по кожній стороні і можна свердлити і паяти наш девайс. Але для додання платі краси і поліпшення паяемости, краще ще провести лудіння провідників. Хто чим, а я - сплавом Розі, так як виходить дуже швидко. Для цього беру такі інгредієнти:

У посудину з плоским дном наливаємо склянку води і додаємо ложку лимонної кислоти (грає роль флюсу), кидаємо туди плату доріжками вгору і зверху кладемо шматок сплаву Розі. Все це ставимо на плиту і чекаємо поки сплав не почне плавитися (краще плату чимось притримувати).

Розплавлений метал «розтираємо по платі» (я використовую кисть з намотаним шматком вати). БУДЬТЕ УВАЖНІ! ПАРОМ можна обпалити РУКИ! При «розтиранні» лишки сплаву скидаються в воду і на провідниках залишається лише тонка блискуча плівка. Витягуємо плату і промиваємо водою. А ось тепер можна свердлити і паяти.

Деякі коментарі до технології:

1) Весь процес займає приблизно 1 годину часу.
2) При покупці фоторезиста дивіться на дату виготовлення. Термін придатності 9 місяців, після цього терміну він погано липне до плати. Куплений фоторезист зберігати в холодному місці (у мене лежить в холодильнику, до сих пір добре липне, хоч і прострочений).
3) Ні ламінатора щоб прикатать фоторезист до заготівлі? Не біда - допоможе праска. Включаємо терморегулятор на 1-е положення і чекаємо поки праска нагріється. Після нагріву до певної температури праска відключиться, витягуємо вилку з розетки і кладемо плату на пошошву праски фоторезистом вгору, даємо платі прогрітися. Знімаємо її і «від душі» прокатуємо валиком.
4) При накатці фоторезиста на мокру заготівлю і використанні ламінатора, краще прогнати заготовку через ламінатор на холодному режимі, щоб видавити воду. Інакше при гарячому ламінуванні вода буде випаровуватися і під фоторезистом з'являться повітряні бульбашки.
5) Вибір часу засвічення заготовки через шаблон ведуть у такий спосіб: Друкують негативний шаблон з цифрами від 1 до 10, накладають на плату з нанесеним фоторезистом і через кожну хвилину засвічення закривають непрозорим матеріалом по одній цифрі починаючи з 1. Після проявлення буде видно скільки ж хвилин засвічувати. У мене лампа 26Вт, відстань від заготовки до лампи 12 см, товщина скла 4 мм - час засвічення 3 хв, пробував на 5 хвилинах - теж виходить. Беру фоторезист одного і того ж виробника - час const.
6) Лудити сплавом Розі можна в гліцерині, але можна отримати від домашніх, за влаштований на кухні «туман».
7) При пайку лудженої плати з флюсом його після пайки треба відразу змивати, а то флюс викликає потемніння сплаву Розі.
8) Фоторезист не боїться світла від ламп розжарювання, так що можна працювати при світлі.