Översättning av kretskort med fotoresist. Tillverkning av ett kretskort med hjälp av en fotoresist. Kärnan i metoden och dess skillnad från LUT -tekniken

1) förberedelse av tavlan och fotomask;
2) applicering av en fotoresist på arbetsstycket;
3) belysning av arbetsstycket med en fotoresist genom mallen;
4) utveckling av tavlan;
5) etsning av brädet.

Vi skär arbetsstycket av folieklädda material med ett avstånd på minst 5 mm till huvudstorleken på varje sida. Vi skriver ut mallen på film för den skrivare som finns till hands. Jag har en laser och jag skriver ut på universell dubbelsidig film för laserskrivare och kopiatorer. Den som har en bläckstråle tar vi därför en film för bläckstråleskrivare. Vid utskrift i laserinställningarna väljer vi den maximala utskriftskvaliteten, stänger av tonerbesparingen - ju mer det finns på mallen, desto bättre. Som ett resultat har vi följande:

Skrivaren är gammal och patronen har fyllts på flera gånger, så utskriftskvaliteten är dålig. Därför är tonern på mallen tillräckligt transparent, men vi behöver den för att överföra så lite ljus som möjligt, d.v.s. det är nödvändigt att öka bildens optiska densitet. För dessa ändamål finns det ett sätt att öka den optiska densiteten för den negativa densitetstonern, men det var inte möjligt att hitta den och det kostar hyfsat. Jag bestämde mig för att använda aceton - det visade sig vara mer än tillräckligt för mina behov: vi fukta en bit medicinsk bomullsull i aceton, kasta den i en glasburk, lägg mallen inuti burken med ett mönster, vrid locket och ställ den till värme.

Uppvärmning kan också utföras på en radiator eller till och med som en tråd (beroende på fantasi). Denna process kräver kontroll för att inte överexponera mallen i acetonånga, annars rinner hela mönstret till botten av burken. På bilden, en mall som har passerat ett par aceton - det har blivit mer svart och glänsande, prova det - resultatet kommer att bli på ditt ansikte.

Vi fortsätter att applicera fotoresisten på arbetsstycksfolien, för detta lagrar vi på ungefär följande verktyg:

Vi rullar ut en rulle fotoresist och skär en bit med en kniv längs arbetsstycket med en liten marginal på sidorna, eftersom det kommer inte att fungera perfekt jämnt.

Nu tar vi "nollan" och under en ström av kallt vatten börjar vi rengöra folien på brädämnet från oxidfilmen. Ett tecken på frånvaron av en oxidfilm är en enhetlig beläggning av folien med ett vattenskikt och frånvaro av droppar.

Nu separerar vi den nedre (matta) filmen från den utskurna fotoresistbiten. Detta kan göras med en knivspets eller med en nål. Separera filmen ca 5-10 mm bred och lim fotoresisten mot arbetsstycket så att det inte finns några luftbubblor.

Nu, gradvis dra ut filmen, rulla fotoresist på arbetsstycket med en rulle. Efter rullning skär vi av de utskjutande sidorna och rullar arbetsstycket i laminatorn.

Nu går vi vidare till belysningen (exponeringen) av billetten. Jag använder en COMTECH CE ST 26 E27 SVART lampa som strålningskälla. I detta skede är det nödvändigt att välja rätt exponeringstid (se kommentarer till artikeln). Vi lägger arbetsstycket på en hård, jämn yta, lägger en mall ovanpå och täcker allt med vanligt fönsterglas och installerar en lampa ovanpå.

Vi täcker arbetsstycket med en bok eller annat material som inte överför ljus, tänder lampan och låter den värma upp i en minut.

Ta bort den ogenomskinliga beläggningen och tid för normal exponering.

Så snart den tid som krävs för belysning har gått ut, stäng av lampan, ta bort arbetsstycket på en mörk plats och gå för att förbereda utvecklaren. Som utvecklare använder jag soda (tvättmedel), det säljs i hushållsartiklar till ett pris av cirka 20 rubel per 0,5 kg. För matlagning, ta en tesked bakpulver och späd med 1 glas kallt vatten.

Nu tar vi ut det upplysta arbetsstycket, separerar den övre glansiga filmen, slänger in arbetsstycket i utvecklaren och med tre tandborstar - en ritning av det framtida brädet börjar visas på fotoresisten.

Vi fortsätter att "städa" den framtida brädan tills all extra fotoresist tvättas bort och vi får detta:

Vi tvättar vår framtida bräda under kallt vatten och slänger den i betningslösningen för att simma.

För etsning använder jag järnklorid, och för att påskynda processen klistrar jag brädan på en skumbit med dubbelsidig tejp och sänker den med mönstret nedåt. I det här fallet är det nödvändigt att kontrollera om luftbubblor finns kvar under brädet, annars kommer de inte att fläcka. Efter 10 minuter får vi följande resultat:

Nu måste du tvätta bort den återstående fotoresisten och här kan du gå på tre sätt:

1) kasta brädet i kaustisk soda (VARNING! ALKALI! ARBETE I HANDSKAR!);
2) koka brädet i lösningen där det utvecklades;
3) kasta brädet i lösningen där arbetsstycket utvecklades.

Valet av metod beror på den tid det tar att göra betalningen. Den längsta blötläggningen i lösningen som den utvecklades i (jag kastar den där över natten). Kokning i utvecklaren tar ungefär ett par minuter. Jag vet inte tiden för kaustisk soda, men de säger att det också är väldigt snabbt.
Det återstår att få vår bräda till önskad storlek, tk. vi gjorde avgifter på varje sida och vi kan borra och lödda vår enhet. Men för att ge brädet skönhet och förbättra lödbarheten är det fortfarande bättre att utföra tinning av ledarna. Någon med vad, och jag - med en fusion av Rose, som det visar sig mycket snabbt. För detta tar jag följande ingredienser:

Häll ett glas vatten i en skål med en platt botten och tillsätt en sked citronsyra (spelar rollen som ett flussmedel), kasta brädan där i banorna upp och lägg en bit av Roses legering ovanpå. Vi lägger allt detta på spisen och väntar tills legeringen börjar smälta (det är bättre att hålla brädan med något).

Den smälta legeringen "gnids över brädet" (jag använder en pensel med en bit bomullsull runt den). VAR FÖRSIKTIG! ÅNG KAN BRÄNNA DINA HANDAR! Vid gnidning kastas överskottslegering i vattnet och endast en tunn, blank film återstår på ledarna. Vi tar ut brädet och sköljer det med vatten. Nu kan du borra och löda.

Några kommentarer om tekniken:

1) Hela processen tar cirka 1 timme.
2) Titta på tillverkningsdatum när du köper en fotoresist. Hållbarheten är 9 månader, efter denna period klibbar den inte bra på brädan. Förvara den inköpta fotoresisten på ett kallt ställe (jag har den i kylskåpet, den fastnar fortfarande bra, fast den har gått ut).
3) Har du inte en laminator för att rulla fotoresisten till arbetsstycket? Det spelar ingen roll - järnet hjälper. Vi slår på termostaten till första positionen och väntar tills järnet värms upp. Efter uppvärmning till en viss temperatur stängs strykjärnet av, drar ut kontakten ur uttaget och lägger brädet på järnsömmen med fotoresist upp, låt brädan värmas upp. Vi tar bort det och "från hjärtat" rullar det med en rulle.
4) När du rullar fotoresisten på ett vått arbetsstycke och använder en laminator är det bäst att köra arbetsstycket kallt genom laminatorn för att pressa ut vattnet. Annars, under varm laminering, avdunstar vatten och luftbubblor kommer att dyka upp under fotoresist.
5) Valet av exponeringstiden för arbetsstycket genom mallen är följande: En negativ mall med siffror från 1 till 10 skrivs ut, appliceras på tavlan med den applicerade fotoresisten och varje minut täcks exponeringen med ett ogenomskinligt material, en siffra i taget, med början från 1. Efter utvecklingen kommer det att ses hur många minuter som lyser. Jag har en 26W lampa, avståndet från arbetsstycket till lampan är 12 cm, glastjockleken är 4 mm - exponeringstiden är 3 minuter, jag provade det i 5 minuter - det fungerar också. Jag tar en fotoresist från samma tillverkare - tiden är konstant.
6) Rosa kan förtinnas med en legering i glycerin, men du kan få det från din familj för "dimman" som ordnas i köket.
7) Vid lödning av en tennpläterad skiva med flussmedel måste den tvättas bort omedelbart efter lödningen, annars orsakar flödet mörkare av roslegeringen.
8) Fotoresist är inte rädd för ljus från glödlampor, så du kan arbeta med ljus.

Plus är att det tar bort oxidskiktet medan det inte tar upp som sandpapper. Torka sedan av det med alkohol, aceton, lösningsmedel eller tvätta med tvål, det är efter din smak, som du vill. Personligen använder jag en bromsrengöringsspray.

Knurling. Här kommer jag att fördjupa mig mer i detalj. Jag vet inte om fotoresisten är för bra eller för ny, men om du applicerar den på koppar kan den inte avskalas. Grip ihjäl. Första försöket genomfördes så här. Riv av skyddsfilmen från kanten. Den här är matt. Sedan applicerade han den med ett hörn på kopparen och gradvis, tryckte den med fingret, drog ut filmen. Det fastnade bra, men det var smuts och bubblor ... Kort sagt, jag gick över till principen om toners. Vi tar en spruta med två kubar och fyller den med vanligt, kallt kranvatten. Sedan river vi av skyddsfilmen helt. Vi håller fotoresisten med ena handen, med den andra häller vi vatten från sprutan på kopparen. Sprutan är bekvämare, eftersom koppar är avfettad och dropparna rullar ner, och sprutan doserar lite över hela koppar. Efter vätning, applicera en fotoresist. Medan koppar är våt, kryper fotoresisten fritt över den och vattnet trycker ut allt skräp och luft. Och även om något gick fel kan du alltid riva det av kopparen. Efter att ha justerats från mitten till kanterna, med hjälp av en gummispatel, utan att pressa, driver vi ut vattnet. När allt vatten kommer ut börjar vi pressa ut resterna med kraft, även från mitten till kanterna. Fotoresisten börjar knacka närmare kanterna. Det är ok. Genom att trycka med en spatel från mitten sträcker den sig ganska lätt och sitter bra.

Efter strykning, torka av den med en servett eller toalettpapper, det spelar ingen roll. Det viktigaste är att torka torrt. Vi tar ett ark tomt papper och viker det på mitten. Lägg textolit med fotoresist mellan halvorna och stäng denna smörgås.

Tja, här är någon som, någon med ett strykjärn, någon med en hårtork, personligen är jag med en laminator. Vi värmer laminatorn vid högsta temperatur. Efter uppvärmningen skickar vi vår smörgås dit. Uppmärksamhet!!! Om du skickar den till laminatorn utan ett pappersark, så kommer bitarna av fotoresist, de som sticker ut utanför textoliten, att lindas på heta rullar och det blir inte lätt att riva av det därifrån.

Jag kör den genom laminatorn två gånger för att värma upp den ordentligt. Som ett resultat får jag en sådan sak.

Prov. Det finns tre alternativ här. Den första är typografi. Med tanke på hennes frånvaro bredvid mitt hus försvann det här alternativet omedelbart. Den andra är att skriva ut på papper med en laserskrivare och sedan upplysa med en genomskinlighet. Tja, jag har inte den här skiten. Och den sista trycker på film. Lasern har gett dålig kvalitet, eller snarare inte dålig, men snarare transparent toner. Håll över acetonånga ... Ingen is av två skäl. Det första är att det stinker, och de kommer att sparka mig ut ur huset, och det andra är att aceton nu av någon anledning har ersatts med en otäck sak, som lämnar vattendroppar efter avdunstning. Därför bytte jag till en bläckstråleskrivare. Dessutom har jag skärpt det för bilder. Filmen "Lomond" valdes för tryckning.

Hon har en nackdel. Ytan som du behöver skriva ut är ganska klibbig och eventuellt skräp fastnar på den, och detta, som praktiken har visat, påverkar kvaliteten på tavlan negativt. Kort sagt, om avståndet mellan spåren är 0,2 - 0,1 mm, kan en dammfläck spela en dålig roll och skapa ett gap mellan spåren. Annars gör den här filmen fantastiska mallar.

Åh ja, jag glömde nästan. Mallen måste skrivas ut på kragen för en eversion, det vill säga en negativ. Var ska man etsa kopparsvart och var ska man låta det vara transparent. Och glöm inte att spegla. Det viktiga är att färgen ska ligga på kopparen, och inte tvärtom med färgen uppåt. I allmänhet lägger vi mallen på en fotoresist och allt detta under en UV -lampa. Jag har så:

Här kommer vi att bo mer i detalj. Lampa: Modell ELSM51B-färg 20W svart. Som du kan se på bilden, energibesparing. Köpt från "Chip-dip" för 200r. Avståndet från lampan till kretskortet är 20 cm. Med tanke på att glaset behåller UV -ljus är det omöjligt att specifikt ange exponeringstiden, eftersom någon kommer att riva av 6 mm glas från skänk, någon 3 mm från ingångsfönstret. Jag köpte i "OBI" en fotoram av tätt trä i storleken 300 x 200. Järnstyckena och papp gick direkt till papperskorgen, och 2 mm tjockt glas gick till klämman. Jag använde själva ramen för att sträcka nätet för applicering av en lödmask. Men detta är ett ämne för en annan artikel. Så jag har 2 mm glas. Jag använder två 7 Ah gelbatterier för lasten. I den här formen syns belysningen exakt två minuter från att lampan tändes till att den stängdes av. Jag värmer inte upp lampan, eftersom 20 watt är ganska kraftfullt. Som ett resultat får jag en överexponerad fotoresist. Ett annat plus mot vårt, efter utveckling mörknar de exponerade områdena och du kan se vad som händer. Därefter förbereder vi badet. På ett glas kallt !!! vatten en halv tesked soda. Vattnet ska vara i rumstemperatur. Om du tar en varm, blir det som med vår fotoresist. Alla spår kommer att falla av. Efter att ha förberett badet badar vi textolit.

Om du hjälper till med en pensel tar utvecklingen mindre än en minut. Som ett resultat kommer vi att få denna typ av skönhet.

Vi torkar, vi tittar. Om något är fel någonstans kommer vi att rätta till det. Om du inte kan fixa det börjar vi om igen. Ytterligare ett plus mot vår fotoresist. Efter exponering kastar vi den i soda -lösningen i 30 minuter och fotoresisten faller av sig själv. Jag kunde inte riva av den inhemska, varken med aceton eller läsk. Kort sagt, jag slängde bort de bortskämda arbetsstyckena. Efter alla kontroller förgiftar vi i en betningslösning. Här är det var och en för sig själv. Vissa i syra, några i ättika, jag föredrar personligen järnklorid. Helst vatten, annars vattenlös, om du kastar det i vattnet kommer det att bli en explosion :)

Tja, efter etsning, som alltid, borrning och applicering av en lödmask, men detta är ämnet för nästa artikel.

Det är som med en fotoresist och det är det, om du har några frågor, skriv antingen i kommentarerna eller på forumet.
Alla bra brädor.


Andrey 04/05/13

Bra artikel. Jag gjorde allt som skrivet, det fungerade första gången. Nu skulle någon annan skriva samma artikel om metallisering :)

SergeBS 04.21.13

Något slags spel. 1. "Kort sagt, om avståndet mellan spåren är 0,2 - 0,1 mm, kan en dammfläck spela en dålig roll och skapa en bygel mellan spåren.". Fotoresisten är negativ (se nedan om mallen). Dammfläcken kommer inte att låta spåret lysa upp, och som ett resultat är banan trasig och inte stängd. 2. "Jag använder två 7 Ah heliumackumulatorer för lasten." Det finns inget HELIUM i batterierna, men det finns GEL. Och det är inte alls nödvändigt att det finns gel i underhållsfria batterier. Gelbatterier är sällsynta. 3. "Som ett resultat får jag en överexponerad fotoresist. Ytterligare ett plus mot vår

SergeBS 04.21.13

Avkortad kommentar. OK. Låt oss upprepa. Något slags spel. 3. "Som ett resultat får jag en överexponerad fotoresist. Ytterligare ett plus mot vårt, efter utveckling mörknar de överexponerade områdena och du kan titta på vad som kommer att bli. Därefter förbereder vi ett bad. I ett glas kallt !!! vatten, en halv tesked läsk. Vattnet ska vara i rumstemperatur ... Om du tar en varm, kommer det att vara som med vår fotoresist. Alla spår kommer att falla av. Efter förberedelsen av badet badar vi textolit. Om du hjälper till med en pensel tar utvecklingen inte mer än en minut. Som ett resultat är vi hälften

SergeBS 04.21.13

Som ett resultat kommer vi att få den här typen av skönhet. "Vi kommer inte att få NIFIGA. Innan etsning måste du skala bort den skyddande Mylar -filmen från fotoresistens yta. Oavsett filmfotoresistens ursprung. (Import eller Ryssland). Så här är: "Andrey 05.04.13 Utmärkt artikel. Jag gjorde allt som skrivet, det visade sig första gången. "Lögner. Mirakel händer inte, det etsar inte genom filmen. Och om du river av filmen innan exponering, kommer fotoresisten att hålla sig till glaset. 4." Torr, titta. Om något är fel någonstans kommer vi att rätta till det. Om du inte kan fixa det börjar vi om igen.

SergeBS 04.21.13

Underbar:). Fotoresisten flög iväg - rent koppar blev kvar - det är dags att etsa. Även om vi antar ett mirakel att något (till och med läsk, till och med järnklorid) har smugit sig igenom den avtagbara skyddsfilmen ... så att fotoresisten flyger iväg. Om explosionen, ett skämt av humor, ja, är helt på sin plats också. Någon kan ju tro. Så du måste redigera denna magnum opus. Och i framtiden, fyll inte i en recension för dig själv (det här handlar om den mytomspunne Andrey, som gjorde som i artikeln och han lyckades :)). Läs kommentarer från botten till toppen, "sy" över identiska textbitar.

SergeBS 04.21.13

Total. KORREKT: 1. Negativ mall. Du kan använda lasern. Jag har ingen bläckstråleskrivare - men allt är bra. 2. Skala av den nedre matta plastfolien. 3. Limma den och låt den ligga under lasten. 4. Markering - mallen med färg (toner) till fotoresisten.

SergeBS 04.21.13

5. Efter exponering - en paus på 30 minuter. Sedan river vi av den översta blanka skyddande lavsanfilmen och utvecklas i bakpulver. I en svag lösning (citronsyra - en tesked per glas) solbränna vi det manifesterade. 6. I varmt vatten kastar vi lite (för att inte koka) järnklorid och vi förgiftar i det.

SergeBS 04.21.13

7. Etsad - i valfri alkali ("Mole" utspädd 1:10 - 1:50 är det). Om 10-15 minuter flyger fotoresisten bort. 8. Vi tvättar med vatten (det är möjligt med flytande tvättmedel). 9. Vi borrar, tinker, lödar delarna. Allt. Kort sagt, vi gör det enligt instruktionerna ...

Alexey 21/04/13

Kära SergeBS 1 om filmen. Beskriv hur den togs bort? Du kan erbjudas att lära dig ryska, annars hur kommer du att läsa en artikel, den är skriven på ryska. 2 Med batteriet är detta bara ett skämt för att klottra. Vad är skillnaden än att trycka. Till exempel har jag ersatt dem nu med två trances. Och att det finns få foton i artikeln. Förresten, den här brädan fungerar och känns bra. Och i slutändan finns det ett avsnitt "Skriv en artikel", du skriver, och du kommer att kritiseras, så får vi se. Och alla kan skrika och kasta lera.

Alexey 21/04/13

Åh ja, på laserns bekostnad. Varken XP eller Xerox tillhandahåller kvalitetsmallar. Jag har provat allt. Särskilt om det med en inhemsk resist, då är det dumt upplyst som om det inte finns någon mall alls. Kanske, naturligtvis, sålde de mig en gammal resist ... Och även om, enligt ditt schema, att riva av skyddsfilm och försök att limma det, och sedan under lasten.)))) Nåväl.

Vitaly 14/05/13

Alexey, en mycket underbar artikel. Jag har en stor önskan att göra allt detta till att börja med köpa allt du behöver (om du hjälper till med detta kommer jag att vara mycket tacksam). Och vilken typ av bläckstråleskrivare använde du.

Alexey 14/05/13

Först hade jag en Epson Stylus CX4300 men huvudet på den torkade upp. Jag har nu köpt en Epson L110. Den är konstruerad för kontinuerlig användning och bläcket hälls från sidan i kolvar, inte patroner. Enligt mina mått räcker svart färg för 50 ark A4 -fyllning. Och naturligtvis är bläck mycket billigare. Om du har några frågor, skriv gärna. Jag kommer definitivt att svara.

Mikhail 16/05/13

Hej. Artikeln är faktiskt bra, det här är jag, som en person som har gjort styrelser i mer än 15 år. SergeBS, varför är du trasig? Skriv din artikel, företag. : +) Och jag har en fråga till författaren: kan du berätta vilka inställningar du ställde in på Epson L110 för att skriva ut en mall? Med vänlig hälsning, Mikhail.

Alexey 16/05/13

Hej Mikhail. Välj fliken "Avancerade inställningar" i skrivaregenskaperna. Markera rutan "Inställningar" i avsnittet "Färgkorrigering". Knappen "Avancerad ..." visas genom att klicka på vilken inställningsmenyn visas. I den här menyn är ljusstyrkan till ett minimum och kontrasten och mättnaden är högst. Maximalt gult (gul fördröjning UV) och magenta med cyan minst. Och här är en annan, avmarkera "höghastighetsutskrift". Se ut som det är det.

Mikhail 16/05/13

Vilket material / kvalitet väljer du? I allmänhet är det intressant, det är enkelt, jag använder nu också L100, och tvärtom tog jag bort den gula, annars vägrar den att torka på mallen (filmen är densamma).

Alexey 16/05/13

Och där är kvaliteten antingen automatisk eller manuell. Mitt material är bara papper. Torkar de länge? Vilket bläck? Släktingar, "dår" eller inte original? Det är viktigt.

Mikhail 16/05/13

Jag har mycket av allt i listrutan. Normalt, högt, foto, bästa foto ... Jag skriver för närvarande ut med Foto RPM (max dpi) med mättnad uppe. Skriver ut långsamt, ett gäng pass, men kvaliteten är perfekt. Bara här är det den gula färgen som torkar mycket länge. Och bläcket är infödd, som kom i satsen.

Alexey 17/05/13

Tja, i princip är det just det här. Jag satte upp den på den gamla. Hur länge torkar de? Om cirka 10 minuter, kan du rulla fotoresisten vid denna tidpunkt. :)

Alexey 22/11/13

Av någon anledning, i utrymmet mellan de 0,1 0,2 mm spåren, fotoresist i läsk inte lossnar bra .. du måste hålla och hjälpa till med en pensel längre och i det ögonblick när detta utrymme rensas, på andra ställen med tjockare spår det finns redan dynor och själva spåren flyger iväg ..

Alexey 11/11/13

Försök att minska exponeringstiden med 10-15 sekunder.

Alexey (vän 17/2/14

Hej Alexey! Tack för artikeln. Det är roligt, men nu gör jag exakt samma bräda för exakt samma styrenhet, men inte 100 utan 103 serier. Jag lider av PF-VShch. Och mina problem är exakt desamma som du beskrev. Jag har redan tagit ut ett ark med 30x50 (min bräda är 5x6cm, dvs cirka 50 prover), och resultatet är noll. Jag ger inte upp än. Det finns ingen annan FR i vår stad. :(

Alexey 17/2/14

MarioFly 09/08/14

"Ett annat plus mot vårt, efter utveckling mörknar de exponerade områdena och du kan se vad som händer." Inte efter utveckling, men efter exponering.

Anton 11/04/14

Ja, tack, jag led också med denna PF-VShch. Jag trodde att allt, mina händer har vuxit till en annan plats. Och ändå tog jag Ordyl på prövning, så allt löste sig direkt. Även med ett mönster med luckor (LED -skrivare) kom det ut normalt med minimal belysning.

Alexey 11/04/14

Jag ger denna PF-VSH i goda händer))) en rulle på 5 meter. Visserligen har utgångsdatumet redan gått ut, men jag tror att det är ingenting ... Min skyddsmask har gått ut som 2 år och ingenting. Så om det finns de som vill pröva lyckan med PF-VShch, skriv. Och då är det som en resväska utan handtag, du behöver inte nafik själv, men det är synd att slänga den.

Vad vi behöver:

• Filmfotresist negativ (till exempel i AliExpress)
• PC och (tillval SL5-SL6)
• OH -film för bläckstråleskrivare eller laserskrivare (som denna)
• Skrivare (för motsvarande film - vem har vilken)
• Glasfiber i folie
• Papper (vanligt) och suddgummi
• Skarpt föremål (nål, skalpell, etc.)
• UV -lampa
• Soda aska (bakpulver fungerar inte)
• Smidiga händer

Så, en negativ filmfotresist är ett fotokänsligt polymermaterial belagt på båda sidor med en tunn skyddande film (en sådan smörgås i fig. 1). Ljusets inverkan på den förstör antingen polymeren (positiv fotoresist), eller omvänt orsakar dess polymerisation och minskar dess löslighet i ett speciellt lösningsmedel (negativ fotoresist). Under den efterföljande behandlingen sker etsning i "fönstren" som bildas av överexponerade (positiva fotoresist) eller icke-överexponerade (negativa fotoresist) sektioner av polymeren.

Till exempel finns det en färdig layout för en viss enhet (låt det vara):

För att göra ett kretskort måste du först göra en fotoresist fotomask. För detta:

1. vi klättrar in i menyn "File" -> "Print"
2. inaktivera utskrift av onödiga lager
3. skala 1: 1
4. och markera kryssrutan "Negativ"(om du glömde att sätta den och skriva ut den på skrivaren måste du skriva ut den igen) !!!
5. du måste kasta mer färg på den transparenta filmen. Därför klättrar vi in ​​i skrivarinställningarna och ställer in:
   1. utskriftskvalitet: mycket hög
   2. utskriftstyp: svartvitt
   3. om det finns andra inställningar - se själv

Kontrollera punkterna 2-4 igen och skicka mallen för utskrift (se bilderna nedan).

Efter - vi kontrollerar vår mall för transparens - ritningen ska vara tydlig och inte visa igenom (om du kan se allt genom det - det är en dålig sak - du kan skriva ut den igen eller skriva ut en ny (genom att ändra skrivarens utskriftsinställningar) )

Här är resultatet:

Under tiden torkar vår mall (lämna inte dina utskrifter på den), vi kommer att förbereda grunden för applicering av fotoresist - PCB -folie. För att göra detta måste kopparbeläggningen på kretskortet rengöras och avfettas: vi tar PCB i önskad storlek och torkar kopparskiktet med ett suddgummi för att ta bort smuts från koppar. Det är det, Rör INTE den här delen av kretskortet med fingrarna! Så att det inte finns några tuggummipartiklar kvar på folien och igen för att inte täcka den med feta händer, ska kopparen poleras något till en glans med papper (men INTE FÖRVARA!).

Därefter tar vi vår fotoresist (den som är rullen). Klipp bort den önskade biten och göm rullen långt bort från ljuset (annars kan den med tiden tändas och hela rullen försvinner). Det är nödvändigt att lätt ta upp den matta skyddsfilmen (den sitter på insidan av rullen, se figuren) med hjälp av en nål, till exempel.

Rör inte den del av fotoresisten som du skalar bort filmen med fingrarna, annars kommer den inte att fastna på koppar.
Nu, med en liten rörelse av din hand, applicerar vi fotoresisten på brädet, trycker på och tar gradvis bort den matta filmen (foto). Vi slätar noggrant ut det hela (fotoresisten ska klibba överallt och så att utan bubblor etc., efter utjämning, kan brädan läggas mellan bokens sidor och tryckas fast)

Medan vi formade fotoresisten till koppar lyckades vår fotomask torka (förhoppningsvis). Nu applicerar vi det på tavlan med fotoresisten (sidan där den skrivs ut, på fotoresisten - om du inte skrev ut en spegelmall). Vi riktar mallen längs brädans kanter och lägger glas på den (mallen måste pressas tätt mot brädan, annars kan något som inte ska belysas lysa upp)
Nu sätter vi en ultraviolett lampa i en nivå av 10-15 cm ovanför tavlan och lyser upp vår fotoresist i cirka 7 minuter.

Vi tar bort fotomask och avlägsnar den genomskinliga filmen från brädet (fotoresist). Denna operation måste utföras noggrant för att inte riva av fotoresisten själv från kortet.

Nu måste vi utveckla vår fotoresist. För att göra detta, blöter vi vår bräda i en lösning av soda i 30 sekunder. Med lätta rörelser av tandborsten på brädans yta, tvättar vi bort resterna av den oupplysta fotoresisten (medan du doppar brädan i en läsklösning). När koppar är tydligt synlig, skölj brädan med rent vatten och låt det torka.

Vilka problem kan uppstå?

Om fotoresisten finns kvar, där den inte borde vara, då:

• Eller överexponerad med ultraviolett ljus,
• Eller så gjorde de en dålig fotomask och genom den upplyste det ultravioletta ljuset allt
• Fotomask pressades hårt mot fotoresist (i detta fall kan spåren vara bredare än nödvändigt)

Om spåren själva rivs av under fotoresistens utveckling, då:

• Fotoresisten fäster inte bra på koppar -> kopparen är dåligt förberedd (fet, smutsig etc. eller fotoresisten är trasig (jag hade inte detta, men allt kan vara))
• Nödvändig LÄTTARE gnugga med en tandborste
• Överexponerade skivan i vatten (lösning) - trots allt limmades inte fotoresisten på koppar på superlim.

Tja, om fotoresisten tvättas helt av under utvecklingen betyder det att UV -lampan inte tändes

Och sedan är allt som i scenariot: järnklorid ... vi ets ... tvättar bort det återstående järnet ... fotoresisten kan tas bort med en kniv eller med ett lösningsmedel (vilket är mycket lättare), eller det kan lämnas kvar som en skyddande beläggning för spåren (så att säga).

Första gången kan det komma skevt, men med övning kommer behärskning. Lycka till!

Publicerad 23/3/2012

I den här artikeln kommer jag att visa dig hur du kan göra PCB hemma med minimal obehag för ditt hem och minimala kostnader.
Laserstrykningsteknik kommer inte att beaktas på grund av komplexiteten att uppnå den önskade kvaliteten. Jag har ingenting emot LUT, men det passar mig inte längre när det gäller kvaliteten och repeterbarheten av resultatet. För jämförelse visar bilden nedan resultatet som erhållits med LUT (vänster) och med en filmfotresist (höger). Spårets tjocklek är 0,5 mm.

När du använder LUT slits banans kant och det kan finnas skal på ytan. Detta beror på den porösa strukturen hos tonern, vilket resulterar i att etsningslösningen fortfarande tränger in i de områden som täcks av tonern. Detta passar mig inte, så jag gick över till fotoresistiv teknik.

I den här artikeln, när det är möjligt, används verktyg, redskap och reagenser som kan hittas hemma eller köpas i en kemikaliebutik för hushåll.

Fotoresistiv PCB -tillverkningsteknik

Ett ljuskänsligt lager appliceras på kopparskiktet. Sedan, genom en fotomask, belyses vissa områden (vanligtvis med ultraviolett ljus), varefter onödiga områden i det ljuskänsliga skiktet tvättas bort i en speciell lösning. Således bildas det erforderliga mönstret på kopparskiktet. Detta följs av den vanliga etsningen. Du kan applicera fotoresist på textolit på olika sätt.

De mest populära metoderna är att använda en aerosolfotresist. POSITIV 20... Denna metod liknar applicering av sprayfärger. Behöver vård för att säkerställa ett jämnt lager och torkning.

Och tillämpningen av filmfotoresist. Applicera genom att limma en speciell film som liknar hur dekorativa filmer limmas. Torrfilmsfotresist ger konstant ljuskänslig skikttjocklek, lätt att applicera. Dessutom är det vägledande, d.v.s. överexponerade områden är tydligt synliga.

Vad är filmfotograf?

Förväxla inte med aerosolfotresist. Filmfotresist består av tre lager film. I mitten finns en ljuskänslig film täckt på båda sidor med skyddande filmer. På sidan som är limmad på kretskortet - mjuk, å andra sidan - hård. Filmfotresist har ett antal fördelar jämfört med aerosol. För det första stinker det inte när det appliceras, kräver inte torkning. Mycket praktiskt när du arbetar med ett litet antal brädor. Till skillnad från aerosolfotoresist, där tjockleken på skiktet är svår att gissa, är tjockleken på filmfotoresisten alltid densamma. Detta förenklar tidpunkten för exponeringen. Indikatorfilm fotoresist. De där. överexponerade områden är visuellt synliga.

PCB -urval

Om du vill få ett högkvalitativt kretskort med ledare mindre än 0,4 mm och ett avstånd mellan ledare på 0,2 mm behöver du en normal textolit. Bilden nedan visar två stycken PCB. Det är klart att fotoresistfilmen inte passar bra på en repad, smutsig textolit. Ta den normala direkt. Och förvara den åtminstone i en tidning för att inte repa den. Den ”vänstra” textoliten kan användas om det finns tjocka spår (0,5 ... 1 mm) på brädet och minst 0,4 mm mellan ledarna, och du behöver inte visa tavlan för främlingar.

Beredning och rengöring av kretskort

Vi skär textoliten i ämnen av önskad storlek. Hemma kan detta göras med en hacksåg för metall. Textolite upp till 1 mm tjock kan klippas med vanlig kontorsax. Ta bort grader med en fil eller sandpapper. Samtidigt repar vi inte ytan på kretskortet! Om ytan på kopparfolien är smutsig eller åtminstone smetad med fingrarna - fotoresisten kanske inte fastnar - adjö kvalitet. Eftersom vi efter ”skärning” har ”smutsig” textolit, bör kemisk rengöring utföras.

Vi kommer att genomföra kemisk rengöring av kopparbeläggningen innan fotoresisten appliceras med hushållskemikalier. Vi rengör ytan på kretskortet med ett avkalkningsmedel " Cillit”. Den innehåller ortofosforsyra, som tar bort alla orenheter. Därför kan vi inte sätta fingrarna i denna vätska. Om det inte finns någon lämplig behållare kan du lägga textoliten på botten av badrummet och bara hälla över den med denna vätska. Skölj noggrant med rinnande vatten efter 2 minuter (överexponera inte). Det ska inte finnas några fläckar på ytan. Annars upprepa operationen. Ta bort det återstående vattnet med en pappershandduk. Vi försöker att inte föra servetten till ett tillstånd där pappershög kommer att krypa ur den. Det är på grund av tupplur som jag inte använder tygservetter. Om även de minsta trådarna finns kvar på kopparytan kommer fotoresistfilmen att ligga med en bubbla på denna plats. Torka textoliten med ett strykjärn. Rör inte kretskortsytan med fingrarna!

I vissa källor kan du hitta en rekommendation att avfetta ytan med alkohol. Personligen var resultatet mycket sämre vid rengöring med alkohol. Fotoresisten vidhäftade inte normalt överallt. Efter " Cillit”Resultatet är alltid mycket bättre.

Fotoresistklistermärke

Stickande fotoresistfilm är den mest kritiska operationen vid tillverkning av brädor med denna metod. Kvaliteten på det erhållna resultatet beror på noggrannheten i denna operation. Alla fotoresistoperationer kan utföras under lågt elektriskt ljus. Efter torkning ska textoliten svalna. Fotoresisten kan också limmas på varm PCB, men du har bara ett försök. Fotoresistfilmen vidhäftar tätt på en varm yta.
Vi skär av en fotoresistbit med en liten marginal, så att den helt täcker vårt arbetsstycke + 5 mm på varje sida. Använd en vass kniv för att försiktigt bända av den mjuka filmen med en vass kniv (om fotoresist är i en rulle är detta vanligtvis insidan). Ta inte bort den övre skyddsfilmen ännu!

Vi separerar inte hela skyddsfilmen, men ett litet område: 10-20 mm från ena kanten. Vi klistrar på textoliten, utjämnar med en mjuk trasa. Därefter fortsätter vi långsamt att separera skyddsfilmen och släta fotoresisten till kretskortet. Samtidigt ser vi till att det inte finns några bubblor och rör inte den ännu inte klistrade textoliten med fingrarna! Sedan skär vi av fotoresisten som sticker ut från arbetsstyckets kanter med en sax. Efter det kan du värma upp arbetsstycket något med ett strykjärn. Men inte nödvändigtvis. Om du rörde vid arbetsstycket med fingrarna eller om det fanns en ludd från tyget eller annat skräp på det, syns detta under filmen. Detta kommer att påverka kvaliteten negativt. Kom ihåg att kvaliteten på det erhållna resultatet till stor del beror på noggrannheten i denna operation. Textoliten som framställs på detta sätt förvaras bäst på en mörk plats. Även om elektriskt ljus har väldigt liten effekt på filmen föredrar jag att inte riskera det.

Förbereda en fotomask

Vi skriver ut fotomasken på en film för en laserskrivare eller på en film för en bläckstråleskrivare. Foto för jämförelse:

Mallen på filmen för en bläckstråleskrivare är tätare, en laserskrivare är värre i detta avseende - luckor syns i mörka områden. Vid exponering måste du vara uppmärksam på vilken typ av fotomask som ska användas och justera exponeringstiden. Det är inte ett problem att hitta en film till en laserskrivare, priset är mer än överkomligt. Du måste leta efter en bläckstråleskrivare, och den kostar ungefär fem gånger mer. Men för småskalig produktion, användningen av en fotomask tryckt på Inkjet skrivare rättfärdigar sig helt. Fotomasken måste vara negativ, dvs. de platser där koppar ska förbli måste vara transparenta. Fotomasken måste skrivas ut i spegelbild. Detta görs så att färgen på fotomaskens film vidhäftar fotoresisten när den appliceras på textoliten med en fotoresist. Detta ger en tydligare ritning.

Utsprång

Eftersom artikeln fokuserar på användning av hushållsapparater kommer vi att använda tillgängliga verktyg, nämligen: en vanlig bordslampa. Vi skruvar i den en vanlig ultraviolett lampa, köpt i en elaffär. Vi använder en CD -låda som rack om det inte finns något lämpligt plexiglasark.

Vi lägger vår blank, en fotomask ovanpå och trycker på den med plexiglas (omslag från CD -boxen). Du kan naturligtvis använda vanligt glas också. Från skolkursen kommer vi ihåg att vanligt glas inte överför ultravioletta strålar bra, så det kommer att ta längre tid att lysa upp. Under normalt glas fick jag fördubbla exponeringen. Avståndet från lampan till arbetsstycket kan väljas experimentellt. I detta fall, cirka 7-10 cm. Naturligtvis, om brädet är stort, måste du använda ett batteri av lampor eller öka avståndet från lampan till arbetsstycket och öka exponeringstiden. Exponeringstiden för fotoresisten är 60 ... 90 sekunder. När du använder en fotomask som skrivs ut på en laserskrivare bör slutartiden reduceras till 60 sekunder. På grund av den låga densiteten hos tonern på fotomask kan de täckta områdena lysa upp. Vilket kommer att leda till svårigheter i utvecklingen av fotoresisten.

En mycket viktig operation är uppvärmningen av arbetsstycket efter exponering. Vi lägger järnet på "2" och värmer det genom ett pappersark i 5-10 sekunder. Därefter blir ritningen mer kontrasterande. Efter uppvärmning, låt arbetsstycket svalna till minst 30 grader, varefter du kan börja utveckla fotoresisten.

Fotoresist utveckling

Det finns speciella utvecklare för fotoresisten som du kan köpa i specialiserade elektronikbutiker. På Internet kan du läsa vad du kan visa med läsk, men alltid kaustiskt (kaustisk soda är kaustiskt natrium (NaOH)). Jag köpte en speciell utvecklare, som inte är mer än detta kaustiska natrium (NaOH). För att inte slänga pengar i avloppet köpte jag ett verktyg för rengöring av rör "Mole", det innehåller faktiskt samma kaustiska natrium (NaOH), men inget annat ingår i det.

Men jag vägrade dem, eftersom jag måste arbeta med handskar (lösningen är farlig och korroderar huden). Processen är mycket snabb. Dessutom är det helt oacceptabelt att ha en sådan lösning i ett hus där det finns en fru och små barn som kan hitta denna farliga vätska.

Därför tar vi enkel bakpulver. Bakpulver är inte bara en säker kemikalie som är lätt att köpa i mataffären, utan den är också mycket roligare att arbeta med. Det löser inte fotoresistfilmen så snabbt, så det är svårt att överexponera fotoresisten i lösningen. Att tvätta bort obelysta områden på fotoresisten är mer känsligt och mindre snabbt. Faktum är att avlägsnandet av fotoresistfilmen från det färdiga kortet utförs i samma lösning, så om du överexponerar börjar fotoresisten släpa efter kretskortet.

Vi förbereder lösningen enligt följande recept: häll bakpulver i en flaska, oavsett hur mycket det är, häll varmt vatten, lös upp genom att applicera fram- och återgående rörelser på flaskan, d.v.s. dunkande. Uppmärksamhet! Om du använder natriumhydroxid (NaOH) bör koncentrationen inte vara så allvarlig. En tesked per liter räcker.

Häll sedan lösningen i en kyvett eller grund behållare. Vi separerar den övre skyddsfilmen från den fotoresistfilmen (den är styvare än den första, den kan separeras för hand), sänk ner arbetsstycket i lösningen. Efter 3 minuter, ta ut det och torka det under rinnande varmt vatten med en mjuk svamp för att diska. Återgå sedan till lösningen i 2-3 minuter. Och så vidare tills fotoresisten är helt tvättad från icke-belysta områden. Därefter sköljer vi arbetsstycket väl i rinnande vatten.

Etsning

Lösning: Den mest populära etsningslösningen för kretskort är järnklorid. Men jag tröttnade på de röda fläckarna och bytte till ammoniumpersulfat och sedan natriumpersulfat. Detaljer om dessa ämnen finns i sökmotorer. På egen väg kommer jag att säga att etsningsprocessen är trevligare. Och även om natriumpersulfat är något dyrare än järnklorid, kommer jag fortfarande inte att ge upp det, eftersom det är bra.

Maträtter: Den perfekta betningsrätten är en speciell uppvärmd behållare med cirkulerande lösning. Du kan göra en sådan enhet själv. Uppvärmning kan göras från rinnande varmvatten eller el. Akvarieteknik kan användas för att organisera cirkulationen av lösningen. Men det här ämnet ligger utanför ramen för denna artikel. Vi kommer att behöva använda hushållsprodukter. Därför tar vi en lämplig behållare. I mitt fall är det ett transparent nylonkärl med tättslutande lock. Även om det inte krävs, förenklar locket betningsprocessen, och lösningen kan lagras direkt i betningsbehållaren.

Bearbeta: Vi vet av erfarenhet att etsningsprocessen går snabbare om lösningen upphettas och omrörs. I vårt fall lägger vi vår behållare i ett bad under en ström av varmt vatten och skakar den regelbundet för att blanda lösningen. Natriumpersulfatlösning är transparent, så det finns inga svårigheter att visuellt övervaka processen. Om lösningen inte omrörs kanske etsningen inte är enhetlig. Om lösningen inte upphettas kommer etsningsprocessen att ta lång tid.

Efter avslutad sköljning av brädan i rinnande vatten. Efter etsning borrar vi brädet, skär det i storlek.

Rengöring av fotoresist, förberedelse för tinning

Det är bättre att tvätta fotoresisten efter borrning. Fotoresistfilmen skyddar kopparen från oavsiktlig bearbetningsskada. Vi sänker brädan i en lösning av samma bakpulver, men värmer upp den för att påskynda processen. Fotoresisten ligger efter på 10-20 minuter. Om du använder kaustiskt natrium (NaOH) kommer allt att hända på några minuter, även i en kall lösning. Därefter sköljer vi brädan noggrant med rinnande vatten och torkar med alkohol. Det är absolut nödvändigt att torka av det med alkohol, eftersom ett osynligt lager finns kvar på kopparytan, vilket kommer att störa förtennandet av brädet.

Tinning

Hur man pysslar? Det finns många sätt att tinna på. Vi antar att du inte har specialanordningar och legeringar, så det enklaste sättet passar oss. Vi täcker brädan med flussmedel och tinker med vanligt löd med hjälp av en lödkolv och kopparfläta. Någon knyter flätan till lödkolven, jag har anpassat mig för att hålla lödkolven i ena handen, flätan i den andra. I det här fallet är det mer bekvämt att använda kretskortshållaren! För tinningbrädor använder jag den här (det är lättare att tvätta). Men du kan också använda en alkoholhaltig lösning av kolofonium.

P.S.

Slutligen en lista över material och verktyg som vi behövde:

Material (redigera)

1. Fotoresistfilm
2. Folielaminerad textolit
3. Innebär att " Cillit»
4. Pappersservetter
5. Bikarbonat
6. Alkohol
7. Ferriklorid eller ammoniumpersulfat eller natriumpersulfat
8. Löda

Instrument

1. Sax
2. Vass kniv
3. Platt fil eller sandpapper
4. Dremel eller borrmaskin, som kan hålla borrar från 0,8 mm., Borrar
5. Rätter för utveckling av fotoresist
6. Betningsredskap
7. Liten bit mjuk trasa
8. Järn och blankt papper
9. UV -lampa
10. Bordslampa
11. CD -låda eller en bit plexiglas
12. Bläckstråleskrivare eller laserskrivare och film därav
13. Lödkolv
14. Kopparfläta (kan köpas, kan tas bort från koaxialkabel)
15. Skumsvamp.

För att belysa fotoresisten hemma bestämde jag mig för att använda en A4 -skanner, som jag har lyckats "dö", och du kan köpa en stor för detta ändamål, till exempel från 100 rubel (ett paket cigaretter är dyrare, och en felaktig kan ge).
I allmänhet bestämde jag mig för att blåsa ett "andra liv" i skannern, särskilt eftersom det finns kvartsglas, som överför ultraviolett ljus mycket bra (ett enkelt fönsterglas, som vi vet, är högst 10%). En annan fördel med denna metod är enhetlig pressning av skivan mot glaset med skannerlocket och ett konstant avstånd till UV -källan, på grund av vilken exponeringstiden blir konstant, vilket kan fixas med en enkel timer.
I slutändan är detta vad som hände:

Bild 1.
PP -belysning med fotoresist.

Demonterade skannern, slängde ut insidan och ersatte dem med fyra lampor. För detta ändamål använde jag tillbehör från vanliga lysrör, bara jag installerade UV -lampor (allt detta säljs i hushållsbutiker). Kanske skulle två lampor räcka, brädorna är fortfarande inte särskilt stora i allmänhet, men som de säger - lagret drar inte, så jag bestämde mig för vad jag skulle göra, så att göra med tanke på framtiden (för en A4 -bräda ), så jag installerade fyra, och exponeringstiden i detta fall blir kortare.
För att styra belysningsprocessen använder jag en nedräkningstimer, som samlades in på PIC16F628 mikrokontroller. Som ett resultat tar hela processen med belysning av denna struktur 30-40 sekunder ...

Figur 2.
Enhetsdesign.

Någon kanske säger att det skulle vara möjligt att montera en timer inuti skannern och inte bry sig om fallet. Jag hävdar inte att det här alternativet är ganska lämpligt för någon, men plötsligt behöver jag en timer separat, för något annat syfte, så jag bestämde mig för att göra det i mitt eget fall och i form av en separat färdig struktur.

Figur 3.
Timerkrets.

På Internet, om du gräver lite, finns det många olika scheman av alla typer av tidtagare. Jag bestämde mig för det här schemat, jag hade precis en PIC16F628 i lager och jag bestämde mig för att omsätta den.
Kanske kommer du att gilla ett annat timerprogram - det här är ditt val, jag berättar bara själva processen, ja, jag ger en beskrivning av mina mönster.

Figur 4.
Timerkrets, effektdel.

Figur 5.
Timer i fodralet.

Figur 6.
Strömavsnitt.

Figur 7.
Brädor och anslutningar.

Den maximala tiden som kan ställas in på timern är 12 h 00 m 00 s. Efter att du har ställt in tiden och tryckt på "Start / Stop" -knappen, startas belastningen och nedräkningen börjar i omvänd ordning från den inställda. 10 sekunder före tidens slut - en kort ljudsignal skickas till "summern".
När det är 3 sekunder kvar innan tiden är slut, tänds "summern" tills tiden är slut. I slutet av tiden stängs belastningen av, tiden på timern är inställd på den som sattes i början med knapparna.

Nu ska jag kort beskriva processen att tillverka kretskort med hjälp av en fotoresist. Allt som beskrivits ovan var avsett att förenkla denna process.
För arbete använder jag en filmnegativ fotoresist. Negativt, vilket innebär att mallen för dess exponering måste skrivas ut negativt, det vill säga platserna där spåren ska vara transparenta, och där det inte ska finnas spår (folie), appliceras toner. Om du använder en positiv fotoresist måste fotomaskan naturligtvis skrivas ut positivt.

Vi skriver ut mallen genom programmet för att designa kort i negativt på transparent film (jag använder "LOMOND" -film för bläckstråleskrivare) på en bläckstråleskrivare. Jag försökte det på en laser, bara det visade sig på något sätt bleka, det var ingen svärta och brädorna var inte riktigt högkvalitativa.
De säger att du kan förbättra kvaliteten på sådana brädor kraftigt om du skriver ut två mallar på en film på en laserskrivare, sedan klipper ut dem och kombinerar dem (det vill säga gör en av två).
Du kan också skriva ut en ritning av tavlan laserskrivare på vanligt papper. Ju tunnare papper, desto bättre. För att öka kontrasten (om den inte är tillräcklig), sänk ner den i en burk med lösningsmedel (till exempel en bil 647) under en split sekund. Låt det torka och blötlägg det sedan med solrosolja för att göra det transparent för ultraviolett strålning, även om jag inte har provat det.

Vi förbereder ämnet på vår framtida bräda i storlek lite större än vad som krävs. Sedan måste folien förberedas för limning av fotoresisten.
Det är ingen idé att upprepa hur allt detta görs, eftersom denna process beskrivs på dussintals webbplatser. Skriv bara in sökmotorn "tillverkning av PP med hjälp av en fotoresist", så har du en massa alternativ, efter att ha läst ett par av dem har du ett alternativ som är rätt för dig.

Vi antar att brädan redan har förberetts och att fotoresisten är limmad (eller applicerad från en sprayburk) på vår bräda.
Vi applicerar mallen på tavlan. Som regel passar mallen tätt mot brädet. Och lägg den på skannerglaset med UV -lampor. Markering. Vi tar bort det exponerade arbetsstycket på en mörk plats och förbereder en lösning för utveckling, för vilken jag använder soda (säljs i hushållsbutiker används det för att mjuka upp vatten och kostar en slant).
För att göra detta, lös upp en tesked läsk med en bild i en liter vatten (om brädan är stor), eller en platt sked i 0,5 liter vatten.
Vi tar vårt bräde från en mörk plats, tar bort den övre skyddsfilmen från fotoresisten och lägger den i vår lösning med utspädd läsk och väntar cirka 30 sekunder. Sedan tar vi en pensel och börjar köra den runt vårt bräda för att påskynda processen att tvätta bort fotoresisten från onödiga tomter. Där fotoresisten har tvättat bort är kopparytan ljus och blank. När all onödig fotoresist har tvättats bort, ta ut brädan ur läsklösningen och skölj den under rinnande vatten.

Figur 8.
Ett kretskort förberett för etsning.

Efter tvätt, torka brädan. Vi undersöker. Det kan hända att det finns fläckar (där fotoresisten inte var väl limmad). Vi använder en markör för att rita kretskort. Vi retuscherar vid behov. Foto # 8 visar att där fotoresist inte är av hög kvalitet (mitt utgångsdatum har redan gått ut) retuscheras dessa platser med en svart markör.

Bilagan nedan innehåller filer för att göra en timer. Källa, firmware, s.

Arkiv för artikeln.