Exponeringsstorlek. Vad är exponering? Mätning och exponeringskorrigering. Vad är normal exponering

Från översättaren: Den här artikeln fortsätter en serie artiklar av olika författare som ägnas åt exponeringsfrågor. Den tidigare artikeln hade titeln "Exposure Theory Basics for Beginners" och finns tillgänglig här.

Du kommer att bli förvånad över hur mycket information som finns tillgänglig genom kamerans sökare. I dagens handledning kommer vi att återkomma till en av de viktigaste delarna av fotografering, exponering och hur det är möjligt att ta ett perfekt exponerat foto med bara informationen från kamerans sökare!

Perfekt exponering

När jag först började lära mig fotografering verkade justera exponeringsinställningar vara något av det svåraste att förstå. För att få en anständig exponering var jag vanligtvis tvungen att ta en bild, granska resultatet, ändra inställningar nästan slumpmässigt och sedan fotografera igen bara för att upprepa samma cykel i hopp om att få ett anständigt resultat.

Detta borde vara ganska svårt för en nybörjare. Det gick inte för mig förrän jag fick en förståelse för hur exponeringsinställningarna påverkade slutresultatet, då jag faktiskt började ta bra bilder ganska lätt.

Beväpnad med denna kunskap kunde jag åtminstone tolka min testbild för att justera lämpliga exponeringsinställningar för att producera ett tillfredsställande resultat inom några få bilder.

Så en dag visade någon mig en enkel handling som förändrade allt. Eftersom jag var självlärd och inte hade någon grundutbildning i fotografering missade jag helt att min kamera i sig talar om för mig hur fel jag hade med exponeringen och hjälper mig att komma fram till sweet spot utan att behöva titta upp från sökaren!

Det här är en snabbguide för nybörjare som, precis som jag när jag först började, inte har någon aning om hur de ska få sina snygga kameror att ta bilder som inte är för ljusa eller för mörka. Därför kommer jag att tala på ett så enkelt och icke-tekniskt språk som möjligt.

Det är också viktigt att notera att även om principerna som presenteras här gäller för alla digitala SLR-kameror, används Canons kameror som ett exempel och exemplen kan kräva viss tolkning när de tillämpas på kameror från andra tillverkare.

Exposition: Huvudidé

Den tidigare nämnda artikeln förklarar i detalj allt du behöver veta om exponering. För er som inte har läst den här artikeln kommer jag mycket kort att förklara vad ni behöver veta för vår lektion.

Exponering hänvisar ungefär till mängden ljus som träffar kamerans sensor. Ju mer ljus det är, desto ljusare blir bilden. Och vice versa, ju mindre ljus det är, desto mörkare blir bilden.

Mängden ljus som släpps in bestäms av slutartid och bländare. Slutarhastigheten uttrycks vanligtvis i bråkdelar av en sekund. Till exempel, om du ser värdena 1/125, 1/50, etc. - det här är uthållighet. Ordet slutartid betyder precis vad det låter som - det är den tid under vilken kamerans slutare förblir öppen och låter ljus passera igenom.

Eftersom detta är ett bråktal, ju mindre nämnaren (talet under eller efter "/"), desto längre varaktighet. Till exempel är en slutartid på 1/200 mycket långsammare än 1/10. Därför kommer en slutartid på 1/200 att tillåta mycket mindre ljus att passera igenom och producera en mycket mörkare bild än att använda en slutartid på 1/10. Observera också att ju längre slutartid, desto suddigare blir alla rörelser i bilden.

Mindre ljus< -->mer ljus
Mörkare bild< -->ljusare bild
"Fryst" rörelse< --> rörelseoskärpa

Bländaren bestämmer mängden ljus som släpps in genom att ändra öppningen genom vilken ljus kommer in i sensorn. Det uttrycks med ett bländartal, avbildat som en bråkdel av linsens brännvidd (F) i täljaren - F/x. Ju lägre siffra i nämnaren, desto större hålstorlek, vilket innebär att mer ljus träffar sensorn och därför en ljusare bild.

Mindre ljus< --> mer ljus
Mörkare bild< --> ljusare bild
Mindre hål< --> större hål

Kom också ihåg att ju mindre bländartalets nämnare är, desto grundare skärpedjup. Det vill säga, området på bilden som är i fokus är mycket större vid f/11 och uppåt, och ganska litet vid f/3 och under.

Glöm inte ISO!

Din ISO-inställning påverkar också bildens ljusstyrka och dess kvalitet. Utan att gå in på detaljer om hur kameramatrisen fungerar, räcker det med att säga att ju högre ISO, desto ljusare blir bilden. Tyvärr, tillsammans med ISO, ökar även färgbruset, vilket avsevärt minskar kvaliteten på fotot.

Mörkare bild< --> ljusare bild
Mindre ljud< --> mer ljud
Högre kvalitet< --> lägre kvalitet

Exponeringsmätning i kameran

Jag hoppas att det är ganska enkelt. Om du är förvirrad av alla dessa förklaringar, kommer de tre illustrationerna ovan att påminna dig om allt du behöver veta. Om du behöver göra ett foto ljusare kan du minska bländarnämnaren, förlänga slutartiden och öka ISO. Om du behöver göra ett foto mörkare, öka bländaren, förkorta slutartiden och sänka ISO (du kommer snart att lära dig att känna samspelet mellan alla tre inställningarna tillsammans).

Som du vet, när du fotograferar i helautomatiskt läge, försöker kameran att fatta alla dessa beslut åt dig. Men som fotograf bör du kunna fotografera i fullt manuellt läge, så du kommer att ha mer inflytande på resultatet av fotograferingen genom att justera alla parametrar själv.

Den goda nyheten för dig är att även i manuellt läge berättar kameran hur du får exponeringen närmare vad den tror är korrekt. Försök att rikta kameran mot motivet och trycka ned avtryckaren halvvägs. Du bör höra ett autofokusbekräftelsepip när kameran har bestämt vad du har bestämt dig för att fokusera på.

Denna signal betyder dock mer än bara bekräftelse av autofokus, som många andra saker som händer i kameran i bakgrunden. För att se vad jag menar, titta igenom din sökare. Du bör se många siffror och parametrar som kommer att variera från kamera till kamera, men de bör åtminstone likna det som visas nedan.

Som du kan se presenteras alla inställningar som diskuterats ovan i sökaren. När du trycker ned avtryckaren halvvägs och hör ett pip, tänds dessa indikatorer och visar de inställningar du har valt, samt hur kameran bedömer det tillgängliga ljuset.

Här berättar kameran att vi har ställt in slutartiden på 1/125, bländaren på 4,0 och ISO på 200. Den riktiga magin händer dock med exponeringsnivåindikatorn. Det visar oss att vi inte släpper in tillräckligt med ljus i kameran. Vi vet detta eftersom indikatorsegmentet till vänster om mitten lyser. Om segmentet till höger om mitten lyser, skulle det betyda att det kom in för mycket ljus. Målet är att tända det centrala segmentet.

I teorin ger indikatorns mittposition en bild som varken är för ljus eller för mörk. Det är sant att viss exponeringsjustering ibland är nödvändig, men i de flesta fall är mittpositionsinställningen det bästa valet. För att omsätta detta i praktiken, låt oss föreställa oss ett skjutscenario.

Få ett bra skott

Låt oss säga att du filmar en födelsedagsfest inomhus under dagen. Som ofta är ljuset okej, men inte bra. Med hjälp av informationen ovan vet du att eftersom det inte är mycket ljus kommer du förmodligen att behöva höja ISO till 800. Naturligtvis föredrar du att fotografera med ISO 100, men detta kommer inte att vara möjligt under dessa förhållanden.

Du vet också att bristen på ljus kan kompenseras genom att öppna bländaren. Låt oss säga att ditt objektiv har en maximal bländare på f/4, så det är vad du ställer in det på. Du är nöjd med ett grunt skärpedjup eftersom det ger dig en fin suddig bakgrund och ett skarpt motiv precis som vid professionell fotografering.

Eftersom du ska fotografera rörliga människor vill du välja en slutartid som är tillräckligt snabb för att få skarpa, oskärpa bilder. Därför ställer du in slutartiden till 1/200.

Du kan direkt se, även utan att ta ett foto, att bilden blir för mörk. Din bländare är redan vidöppen och du vill inte öka ISO ytterligare på bekostnad av kvaliteten, så ditt enda alternativ är att förlänga slutartiden för att släppa in mer ljus i sensorn.

Det fina är att du kan göra detta utan att ens titta upp från sökaren. Med kameran till hands har du minst ett kontrollhjul tillgängligt under ditt högra pekfinger. Justera slutartiden med detta hjul. Faktum är att du kan ändra alla inställningar som anges ovan utan att titta bort från sökaren - se din kamerans manual för instruktioner om hur du gör detta på din specifika modell.

Så för att lösa problemet som visas i bilden ovan, flytta helt enkelt justeringshjulet tills indikatorn stannar i mitten.

En slutartid på 1/100 borde räcka för handhållen fotografering utan mycket oskärpa. Men kom ihåg att för att fotografera med längre slutartider måste du begränsa dig till att fotografera statiska scener eller använda ett stativ.

Om du är handhållen och justering av exponeringen resulterar i en slutartid som är för långsam (säg 1/50), försök öka din ISO eller minska din brännvidd (om ditt objektiv tillåter det). Observera att om du använder blixt kan du kanske fotografera med mycket längre slutartider eftersom blixten fryser rörelsen.

Använder AV-läge och Auto-läge

Om du går vilse i inställningarna, prova att växla till automatiskt läge och se hur kamerans automatisering fungerar. Detta hjälper dig att få bättre koll på saker och ting innan du börjar spela med dina egna inställningar i manuellt läge.

Ibland filmar man händelser som har så hög intensitet att manuellt läge blir obekvämt och irriterande. Jag filmade nyligen en kvällshockeymatch. Belysningen i olika områden på isbanan varierade avsevärt, spelarna rörde sig hela tiden och jag experimenterade med olika linsbrännvidder. Följaktligen skulle fotografering i manuellt läge kräva justering av ett stort antal parametrar och jag skulle kunna fotografera mycket mindre än jag ville.

Under dessa förhållanden är en bra lösning att fotografera i bländarprioritetsläge (AV). Detta läge låter dig ställa in din egen ISO och bländare, vilket ger dig kontroll över skärpedjup och brusnivåer. Och kameran tar automatiskt hand om rätt slutartid åt dig. När du tittar genom sökaren i det här läget ser du att kameran dynamiskt justerar inställningarna för att hålla exponeringsnivåindikatorn centrerad oavsett hur du fotograferar.

När du fotograferar i bländarprioritetsläge måste du fortfarande hålla ett öga på din slutartid för att se till att kameran inte ställer in den för långsamt. Återigen, när den börjar sjunka märkbart under 1/100, försök att ändra andra inställningar för att ge sensorn mer ljus. Även om dina bilder ser anständiga ut på kamerans lilla skärm, kommer du att bli besviken över att se dem suddiga när du exporterar dem till din dator och ser dem i full storlek.

Försök att undvika att fotografera i automatiska eller något av de halvautomatiska lägena när det är möjligt. Ju mer övning du får med manuell kamerakontroll, desto enklare blir alla dina kamerainställningar. Detta kommer att ge dig mer förtroende för att justera din exponering i nästan alla situationer och hjälpa dig att bli en mycket bättre fotograf.

Slutsats

Så om dina bilder är för ljusa, försök att sakta ner din slutartid, stoppa ner bländaren och/eller sänka din ISO. Omvänt, om dina bilder blir för mörka, sakta ner slutartiden, öppna upp bländaren och/eller öka ISO.

Håll ett öga på exponeringsnivåindikatorn i kamerans sökare och försök justera inställningarna så att den lyser i mitten. Om detta av någon anledning skapar en ram som fortfarande är för mörk eller för ljus, tillämpa lämpliga exponeringsjusteringar.

Slutligen, om du har problem med att fotografera i manuellt läge, börja fotografera i auto för att få en närmare titt på rätt inställning, eller växla till bländarprioritetsläge så att kameran bara styr slutartiden medan du tar hand om resten.

Bra exponering är avgörande för att ta ett kvalitetsfoto. Samtidigt är kärnan i utställningen extremt enkel. – Det här är bara mängden ljus som faller på fotosensorn. Processen att fotografera en bildruta kallas ibland exponering.

Exponeringen kan minskas eller ökas. Det är faktiskt allt du kan påverka. En lägre exponering gör ramen mörkare, en högre exponering gör den ljusare. Bristande exponering kallas underexponering, överskott – överexponering.

Korrekt exponerad bild.

Underexponerat foto.

Överexponerat foto.

Utdrag

Utdrag– det här är den tid under vilken kamerans slutare är öppen och låter ljus passera genom matrisen. Ju längre slutartid, desto längre slutaren är öppen, desto mer ljus kommer in i kameran. Precis som med bländare varierar vanliga slutartider med en faktor två. Här är de:

30 s.; 15 sid.; 8 sid.; 4 s; 2 s; 1 s.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

En kort slutartid kan stoppa rörelser i ett foto, medan en lång slutartid framhäver rörelse genom att göra rörliga föremål suddiga (för mer information, se artikeln "Slutartid").

Expopara och ömsesidighetslagen

Kombinationen av bländare och slutartid som krävs för att exponera en bildruta kallas expo par. Både slutartid och bländare låter dig självständigt kontrollera mängden ljus som kommer in i kameran. Ökar slutartiden eller bländaren fördubblar mängden ljus med ett steg, d.v.s. lägger till ett exponeringsstopp. Om du däremot minskar slutartiden eller bländaren minskar exponeringen. Till exempel ger ett exponeringspar på f/5,6*1/30 två steg mer exponering (det vill säga släpper in fyra gånger mer ljus) än f/8*1/60.

Föreställ dig att du fotograferar ett landskap och ljusmätaren säger åt dig att använda en slutartid på 1/125 sek vid f/8. Men för att säkerställa att alla bilder av landskapet blir skarpa på bilden bestämmer du dig för att stänga bländaren från f/8 till f/16. Genom att göra detta minskar du exponeringen med två steg, och om du nu bestämmer dig för att hålla slutartiden på 1/125 sek kommer bilden att se kraftigt underexponerad ut. För korrekt exponering behöver du öka slutartiden med samma två steg, d.v.s. upp till 1/30 s.

Således kan samma exponering erhållas med olika kombinationer av slutartid och bländare. Detta fenomen kallas ömsesidighetslagen(eller Bunsen-Roscoes lag). Till exempel kommer f/11*1/15 att släppa in lika mycket ljus som f/4*1/125. Bländaren minskade med tre steg, och slutartiden ökade tvärtom med tre steg.

Moderna kameror låter dig ändra slutarhastigheten och bländaren inte bara i hela steg, utan också med mellanliggande värden - med ett halvt eller en tredjedel av ett steg, vilket är nödvändigt för mer exakt exponering. Därför har en kombination som f/6.3*1/80 rätt att existera.

ISO-känslighet

Förutom slutartid och bländare, för att bestämma korrekt exponering, måste ytterligare en parameter beaktas - fotomaterialets fotokänslighet. Ljuskänsligheten mäts i godtyckliga enheter ISO(ISO – International Organization for Standardization). Alla filmer och sensorer med samma ISO-känslighet i samma ljusnivå kräver samma exponering.

Precis som med slutartid och bländare bildar ISO-värden en logaritmisk serie: 100, 200, 400, 800, 1600, etc. Att ändra känsligheten med hälften kräver att exponeringen ändras två gånger. Till exempel, om du vid ISO 200 behöver ett exponeringspar på f/11*1/30 för att fotografera en viss scen, då när du ökar ISO till 400 bör du minska exponeringen med hälften, d.v.s. ta f/11*1/60 eller f/16*1/30.

ISO-känslighet, till skillnad från slutartid eller bländare, är inte i strikt mening en exponeringsparameter, och att ändra ISO påverkar inte exponeringen direkt. Exponering är mängden ljus som kommer in i kameran, och mängden ljus styrs enbart av slutartid och bländare. Att öka ISO leder till en ökning av den elektriska signalen som genereras av fotosensorn, vilket i sin tur gör det möjligt att proportionellt minska exponeringen.

Digitalkameror låter dig ändra sensorns ljuskänslighet från bild till ram, vilket är väldigt bekvämt. Detta kan göras manuellt, eller så kan du låta kameran automatiskt välja önskat ISO-värde. Högre värden gör att du kan använda snabbare slutartider och fotografera handhållen i svaga ljusförhållanden, men samtidigt leda till försämrad bildkvalitet, eftersom en ökning av sensorns känslighet oundvikligen ökar nivån av digitalt brus. En bas-ISO (vanligtvis 100, mer sällan 200) ger alltid den bästa bildkvaliteten, så du bör undvika att höja din ISO för mycket om det inte är nödvändigt. Vad betyder överdriven? Det beror på egenskaperna hos den speciella kameran och den speciella fotografens preferenser. Bestäm experimentellt det maximala ISO-värdet vid vilket brusnivån förblir acceptabel för dig, och överskrid hädanefter inte detta värde.

Exponeringskompensation

Moderna kameror är utrustade med en inbyggd exponeringsmätare, som automatiskt kan bedöma belysningsnivån och välja lämpliga exponeringsparametrar. Om exponeringsvärdet som exponeringsmätaren erbjuder inte passar fotografen kan han antingen byta till manuellt läge och själv ställa in exponeringen, eller, förbli i automatiskt läge, använda exponeringskompensation. Exponeringskompensation eller exponeringskompensation– detta är en påtvingad exponeringsändring i förhållande till det värde som bestäms av exponeringsmätaren. Positiv exponeringskompensation gör att kameran ökar exponeringen med en viss mängd, medan negativ exponeringskompensation gör att den minskar. Till exempel, om kamerans exponeringsmätare är överexponerad med ett stopp under vissa förhållanden, bör du tillämpa en exponeringskompensation på -1 EV för att få en normalt exponerad bildruta.

De flesta kameror erbjuder användaren fyra standardexponeringslägen:

P– Programradsläge (Program auto). Kameran bestämmer själv de optimala (ur dess synvinkel) slutartid och bländarvärden. Om det föreslagna exponeringsparet inte passar dig kan du ändra programmet genom att välja en annan kombination av slutartid och bländare som ger samma exponering. Lagen om ömsesidighet i aktion! Du kan minska eller öka exponeringen med exponeringskompensation (+/-). P är det optimala läget för en nybörjarfotograf. Själv använder jag programläge när jag fotograferar i all hast och inte har tid att tänka på småsaker som slutartid eller bländare.

A (Av) – Bländarprioritet (bländarprioritet eller bländarvärde). Du ställer in det bländarvärde du behöver, och kameran bestämmer den slutarhastighet som motsvarar detta värde. Exponeringskompensation påverkar bara slutartiden, men ändrar inte bländarvärdet. Bländarprioritetsläge är mitt favoritläge. Det är väldigt viktigt för mig att ha konstant kontroll, först och främst, över bländaren, för att kontrollera skärpedjupet i det avbildade rummet.

S (TV) – Slutarprioritet eller Tidsvärde. Det är tvärtom – du ställer in slutartiden och kameran väljer bländaren. Det här läget är mindre flexibelt än det föregående eftersom bländarintervallet alltid är snävare än slutarhastighetsintervallet. Slutarprioritet är mycket användbart när du fotograferar rörliga föremål.

M– Manuellt läge. Här har du full kontroll över situationen, ställer in både slutartid och bländare som du vill. I det här fallet föreslår kamerans exponeringsmätare bara rätt exponering, men påtvingar den inte fotografen. Det här läget är praktiskt, först och främst för studiofotografering, när ljuset inte ändras från bild till bild, du inte har bråttom och du behöver mycket exakt kontroll över exponeringen. När man arbetar med studioblixtar är M-läget helt enkelt oersättligt.

Många scenlägen (porträtt, landskap, sport, makro, etc.), såväl som helautomatiskt läge BILär bara varianter på ett tema P, A eller S med kraftigt reducerad funktionalitet. Lämna dem för nybörjare. Om du läser den här artikeln kan du bemästra de traditionella fyra lägena för att bestämma exponering.

Beroende på dina preferenser kan din kameras ljusmätare använda en av tre metoder för att mäta exponering:

Matris (utvärderande) Exponeringsmätning utvärderar belysningen av hela bilden, tar hänsyn till kontrastnivån och erbjuder en balanserad exponering. Jag använder nästan alltid matrismätning. Om exponeringen inte passar mig tillämpar jag exponeringskompensation (exponeringskompensation) och får det jag behöver.

Centerviktad Exponeringsmätning samlar också in information från hela bilden, men vid exponeringsberäkning prioriteras det centrala området, vilket kan vara användbart om du vill exponera bilden huvudsakligen för motivet och försummar bakgrunden. Jag använder aldrig den här metoden själv, men det är en smaksak.

Fläck Exponeringsmätning tar hänsyn till belysningen av endast en liten punkt i mitten av ramen. Detta kan vara användbart för mycket exakt exponeringsbestämning, men bara om tre villkor är uppfyllda: för det första måste du ha tillräckligt med tid, för det andra måste du ha en god förståelse för zonsystemet, och för det tredje måste själva exponeringsmätningsprocessen vara för du är intressant, eftersom de praktiska fördelarna här är tveksamma. För film är denna metod motiverad - du kan inte se bilden du just tog på skärmen och du måste få rätt exponering första gången, men när du fotograferar med en digitalkamera kan du använda en matrismätning parad med exponeringskompensation arbeta mycket snabbare.

Dynamiskt omfång

Ljus som faller på fotodioderna i en digitalkameramatris omvandlas till en elektrisk signal. För att detta ska hända måste antalet fotoner som träffar varje enskild fotodiod överstiga sensorns känslighetströskel. Om det inte finns tillräckligt med fotoner kommer motsvarande del av ramen att bli helt svart. Om exponeringen är överdriven är fotodioderna mättade med fotoner och det överexponerade området visar sig vara vitt. Förhållandet mellan de exponeringsvärden som krävs för att uppnå absolut svart och absolut vitt kallas sensorns dynamiska omfång, eller fotografisk latitud.

En digitalkameras matris har ett dynamiskt omfång på cirka sju till åtta steg (eller, med andra ord, zoner) exponering. I princip kan du extrahera upp till tio eller fler steg från en RAW-fil, men detta ska inte missbrukas. Åtta zoner är inte för få, men inte för många heller. Betydligt mindre än negativa filmer (både svartvitt och färg), men något mer än färgbilder.

Om skillnaden i ljusstyrka mellan de ljusaste och mörkaste delarna av scenen överskrider sensorns dynamiska omfång, innebär detta oundvikligen en förlust av detaljer i antingen skuggorna eller högdagrarna, eller båda. Alla föremål vars detaljer och struktur är viktiga för fotot, skyldig passa inom det dynamiska området. Svarta skuggor, utan detaljer, är lämpliga, men utslagna höjdpunkter är vanligtvis oacceptabla.

Varför är exponeringsmätaren fel?

Vanligtvis gör den inbyggda exponeringsmätaren i kameran ett bra jobb med sina uppgifter, men i vissa fall är det värt att störa dess arbete. Faktum är att oavsett hur perfekt exponeringsmätaren är, kommer den fortfarande inte att vara utrustad med ens intelligensens rudiment. Det är helt enkelt en elektronisk enhet som mäter mängden ljus som faller på den.

Med samma belysningsnivå reflekterar olika objekt ljus i olika grad - det är därför som vissa objekt verkar mörka, andra ljusa och andra har en neutral ton. Ett ljust föremål ser ljust ut för oss, och ett mörkt föremål ser mörkt ut i vilket ljus som helst, eftersom vår hjärna tar hänsyn till den totala belysningsnivån och skillnaden i ljusstyrka hos lika upplysta föremål. I det här fallet kan den absoluta ljusstyrkan för ett mörkt föremål i ljuset vara högre än ljusstyrkan för ett ljust föremål i skuggan.

Slå på punktmätning och ta ett foto av något föremål i en neutral ton - en betongplatta, blå himmel, grön gräsmatta, ansiktet på en måttligt solbränd person. Exponeringen blir mer eller mindre korrekt, eftersom exponeringsmätaren är kalibrerad på fabriken till neutral grå.

Ställ nu exponeringen mot något radikalt svart - det kan vara en svart katt, en pianists frack, en likbil - det spelar ingen roll. Oavsett hur svarta de är i verkligheten kommer de att se neutralt grå ut på ett fotografi och du kan behöva sänka exponeringen ett par steg för att få dem tillbaka till sitt naturliga utseende.

Ta ett foto av något vitt - ett papper, snö, en vit svan - de blir också gråa, och den här gången måste du höja exponeringskompensationen.

Ljusmätaren kan inte förstå: är katten verkligen svart, eller är den faktiskt vit, men gömd i en mörk garderob? Det utgår från antagandet att det finns ungefär lika många mörka och ljusa föremål i världen, och att om du beräknar den genomsnittliga neutrala exponeringen så kommer det med största sannolikhet att vara korrekt.

När matrismätning är påslagen är exponeringsmätaren inte längre så dum. Han försöker ta hänsyn till ljusstyrkan hos enskilda objekt i ramen och, om möjligt, upprätthålla tonala relationer. Men scener vars övergripande ton är betydligt ljusare eller mörkare än neutral förvirrar ljusmätaren. Som ett resultat kommer kolgruvan att bli överexponerad och det snöiga fältet blir underexponerat. Hög kontrast som överstiger kamerasensorns dynamiska omfång leder också till exponeringsmätarfel. Om du inte är bekväm med detta måste du lära dig att känna igen situationer där ljusmätaren kan misslyckas, och när du väl känner igen den, ta kontroll över exponeringen i dina egna händer.

Det är faktiskt inte så läskigt. Exponeringsmätaren gör naturligtvis misstag, men den gör det ganska förutsägbart och monotont. Med tiden kommer du att bemästra algoritmen för dess funktion och kommer att veta exakt när du helt kan lita på automatisering, när det är värt att använda exponeringskompensation och när det är bättre att byta till manuellt läge.

Om du är intresserad av att få din exponering så exakt som möjligt varje gång, vill du ta en titt på de tillämpade aspekterna av exponering inom digital fotografering.

Tack för din uppmärksamhet!

Vasily A.

Post scriptum

Om du tyckte att artikeln var användbar och informativ kan du vänligen stödja projektet genom att bidra till dess utveckling. Om du inte gillade artikeln, men du har tankar om hur du kan göra den bättre, kommer din kritik att accepteras med inte mindre tacksamhet.

Kom ihåg att denna artikel är föremål för upphovsrätt. Omtryckning och citering är tillåtet förutsatt att det finns en giltig länk till källan, och den använda texten får inte förvrängas eller modifieras på något sätt.

Exponering är mängden ljus som krävs för att skapa ett fotografi. Inget komplicerat.

Exponeringen doseras på följande sätt:

ISO-känslighetsvärde
(eller andra belysningsarmaturer)

I grund och botten, inom digital fotografering är det vanligt att säga att exponeringen bara beror på , bländare och ISO, men i själva verket utelämnar alla som säger detta blixten.

Exponeringen mäts i exponeringsenheter E.V. (Exponeringsvärde).

Viktig: Om du fixar ISO-värdet och blixtstyrkan (som t.ex. på gamla filmkameror) så kan du bara ändra kamerans slutartid och objektivets bländare. I så fall, slutartid och bländare kallas exponeringspar. De är ett par för när den ena förändras anpassar sig den andra till den andra. Denna justering görs av kameran.

Det viktigaste: Genom att ändra en av de fyra huvudparametrarna måste du ändra en av de andra tre för att bibehålla den aktuella exponeringen. Så när du ändrar slutartiden måste du antingen ändra bländarvärdet eller ISO-värdet för att behålla det aktuella exponeringsvärdet.

Exponeringsmätaren i kameran ansvarar för korrekt exponering. En ljusmätare är en speciell sensor i en kamera som mäter mängden ljus som "absorberas" av objektivet och beräknar "korrekt" inställningar, bländare och ISO, och ibland blixtstyrka för att skapa "korrekt" exponering.

Korrekt exponering innebär vanligtvis en balanserad fyllning av bilden med ljusa och mörka områden, vanligtvis försöker exponeringsmätaren skapa det "korrekta" histogrammet. Generellt sett är hur en exponeringsmätare gör detta mycket svårt att förklara med fingrarna.

Exponeringen är förskjuten 1,33 stopp åt vänster, även om den i teorin borde ha flyttats åt höger. Detta är specifikt för själva kameran.

Exponeringsmätning i automatiska lägen

I automatiska lägen, faktiskt, i alla lägen utom P, A, S, M, bestämmer kameran helt parametrarna, bländare och ISO. Om blixten är påslagen beräknas också blixtens effekt. Beroende på fotograferingsläget beräknas prioriteterna för en eller annan parameter i exponeringen.

Vanligtvis har en kamera (kamera) förmågan att flytta den totala exponeringen av ett foto till vänster eller höger längs histogrammet (antingen lägga till eller minska mängden ljus). En speciell knapp är ansvarig för detta, som är mycket lätt att hitta den har beteckningen "+-". Till exempel, på Nikons kameror, kan "+-"-korrigeringen endast användas i kreativa lägen P, A, S, M i alla andra lägen kommer korrigeringen inte att vara tillgänglig.

Exponeringskorrigering. Du kan tydligt se vad som har förändrats. -1, 0, +1

Exponeringskompensation med blixt av och auto ISO av:

1. I läget A (bländarprioritet) – när du använder "+-" kommer kameran att ändra slutartiden för att kompensera exponeringen

Hjälp projektet. Tack för din uppmärksamhet. Arkady Shapoval.

När vi använder ett begrepp är vi ofta inte medvetna om vad det betyder eller i vilket sammanhang själva ordet används. Här är till exempel "exposition". Vad är det här? Själva ordet kommer från latinets "expositio", som betyder "utläggning, beskrivning".

Olika betydelser av ordet

Moderna förklarande ordböcker, till exempel Efremovas, ger flera definitioner av begreppet "exposition" (vad detta ord betyder):

I litteraturen den del av verket där bakgrunden till huvudhandlingen berättas: omständigheterna anges, situationen karaktäriseras och liknande. Det ligger som regel i början av arbetet, mindre ofta i slutet eller mitten. Föregår vanligtvis huvudhandlingen.

Exposition - vad är det ur musikalisk synvinkel? Detta är den första delen av verket, inledningen, som innehåller en presentation av de viktigaste musikaliska teman.

Vid fotografering eller film, hur lång tid linsen förblir öppen.

I geologi, läget för en kulle i förhållande till kardinalpunkterna.

I medicin, varaktigheten av verkan av skadliga faktorer på kroppen.

Museiutställning

Låt oss ta en närmare titt på denna betydelse av ordet. Detta är placeringen (arrangemang, hängning, layout) av föremål, utställningar som visas för allmänheten, enligt ett visst system. Eller föremål, eller platsen där en sådan samling av utställningsföremål finns. Till exempel en utställning med målningar.

Det ska sägas att museiutställningen inte består av några föremål, utan av utställningar av museivärde. Helheten av dessa museiföremål, deras modeller, rekonstruktioner och stödjande texter är utställningsmaterialet. Utställningens delar är kopplade till varandra. De utgör en tematisk struktur som förenas av visuell och semantisk gemensamhet. Museer skapar både permanenta och tillfälliga utställningar: rapportering, tematisk, lager.

Utställningar

Deras skapande är en viktig del av museiarbetet. De ökar museets betyg, betydelsen av dess innehav och samtidigt tillgången på utställningar. Utställningar förbättrar metoderna för allmänt utbildnings- och kulturarbete i museet och utökar dess geografi avsevärt. Utbyte av utställningar mellan museierna utvecklas också aktivt, vilket säkerligen bidrar till ömsesidig berikning av olika kulturer.

Metoder och typer av utställningskonstruktion

Utställningsutställningen kan presenteras på olika sätt. Byggmetoden är den vetenskapligt baserade ordningen för att organisera utställningar. Vanligtvis kommer det från innehållet i utställningen, som följaktligen kan vara landskap, tematisk, ensemble eller systematisk. Ett slående exempel på en landskapsutställning är ett panorama eller diorama. De tar med ett hörn av vilda djur eller landskap in i museet och visar de aspekter som är svåra att observera i verkligheten.

Om en utställning avslöjar ett specifikt tema eller handling brukar det kallas tematisk. Det skapar en museibild av händelser eller visade fenomen. Kombinationen av tematiska och landskapsutställningar är ett grandiost spektakel (titta på det berömda diorama).

Museiutställningar och kopior

Original är grunden för vad varje utställning består av. vad betyder det? Folk brukar komma och titta på originalen. Men utställningen kan också innehålla föremål speciellt skapade för visning: reproduktioner, dummies, avgjutningar, hologram, modeller, mock-ups, rekonstruktioner. Vilket naturligtvis minskar värdet på en viss utställning, men ökar graden av närvaro. Då blir alla dessa utställningar (inte längre autentiska!) tillgängliga för olika kategorier av besökare.

God dag! Jag är i kontakt med dig, Timur Mustaev. Kära läsare, idag delar jag återigen mina hemligheter och några regler som säkert kommer att hjälpa dig i din strävan.

Jag tror att många av er redan har skaffat kameror för ert dagliga liv eller i tjänst, och i allmänhet är det inte svårt att trycka på slutaren. Men är det så enkelt? Jag kan med tillförsikt säga att inte en enda bildruta kan tas utan kunskap om begreppet exponering. Det första en bra fotograf lär sig är vad exponering är i en kamera. Tja, jag ska inte tråka ut dig, låt oss prata om allt i ordning.

Innan jag började kom jag ihåg ett intressant ögonblick från min praktik. Detta hände i ett avlägset förflutet. Jag köpte en gång ett "fifty dollar" objektiv, vem vet inte, det är ett 50 mm objektiv, i mitt fall hade det en f/1.8 bländare. Jag ställde in det manuella läget (M), ja, jag ansåg mig vara en "professionell", vad, jag har en DSLR i mina händer, med ett snabbt objektiv, och nu är det så roligt för mig själv.

Jag ställde in det största hålet på objektivet, nämligen 1,8, och ändrade det inte hela vägen. Jag justerade bara slutartiden. Och jag var glad över hur cool "bokehen" blev - det var en vackert suddig bakgrund. Hela det här hände i bergen. Det var en solig dag. När jag fotograferade människor med den här inställningen var allt bra.

Men när jag började fotografera berg, även vid de kortaste slutartiderna (1/4000), fick jag väldigt ljusa bilder. Och viktigast av allt, jag förstod inte varför. Vad kan du säga mig, vad var mitt problem? Problemet var att när man fotograferar landskap är det nödvändigt att minska bländaren och stänga bländaren (f/8 och mindre). På så sätt skulle jag få bra bilder.

Därför är en korrekt förståelse av exponering nyckeln till din framgång. Jag blev lite distraherad från ämnet, okej, låt oss gå.

Förstå terminologin

Så exponering är en uppsättning specifika parametrar som är korrekt justerade i en specifik situation. Det vill säga, din kamera, genom linsen, mäter mängden ljus som kommer utifrån och ger lämpliga "rekommendationer" angående nödvändiga inställningar. Ljus är väldigt viktigt i fotografering, det är det som skapar bilden. Exponeringsparametrarna i sig inkluderar:

(f) är ett antal tunna metall- eller plastblad som kan öppna och stänga en öppning i linsen. Tack vare bländaren är mängden ljus som kommer in i linsen begränsad: f-värdet är litet eller stort.
anger tiden, uttryckt i sekunder, när kamerans slutare utlöses och en bild tas. Detta är med andra ord tidpunkten för exponering för ljus på kamerans ljuskänsliga material.
. Allt är enkelt här - det här är reaktionen från kamerans matris eller film på ljus. Ju högre den är desto ljusare blir ramen, men det finns en risk för brus i bilden.

Vi kan lyfta fram en annan viktig parameter, vitbalans (WB). Han ansvarar för att överföra färger och nyanser i fotografier. Att ställa in BB i autoinställningarna, speciellt med ständigt växlande belysning, kommer att vara den bästa lösningen.

Om du inte är nöjd med kamerans färgåtergivning bör du fundera på att ställa in vitbalansen själv, välja bland de tillgängliga lösningarna i inställningarna, till exempel grumligt, glödande och så vidare, eller använda ett grått kort eller , om du inte har en, ta ett foto av ett vitt pappersark , som kameran kommer att ta som standard i framtiden.

De två första parametrarna, bländare och slutartid, kallas även exponeringspar. Alla tre parametrarna, bländare, slutartid och ISO kallas exponeringstriangeln.

Att ändra en av triangelparametrarna påverkar bildens ursprungliga kvalitet, särskilt om du fotograferar i manuellt läge, där varje parameter kan justeras separat.

Exponeringsinställningar

Viktig! Läs din kameramanual mycket noggrant! Många glömmer detta, vilket naturligtvis är väldigt förgäves. Instruktionerna är goda kunskaper om din kamera.

Beroende på din kameramodell kan det finnas subtiliteter i exponeringsinställningen, både enligt menyn och när det gäller att använda "snabbtangenter" på själva kroppen. Så med hjälp av Fn-knappen (till vänster nära objektivet) (för Nikon) kan du justera ISO. Använd hjulet bredvid skärmen för att justera slutartiden. Bredvid avtryckaren finns en annan liten knapp som ska justera bländaren.

När du justerar exponeringen kan du dessutom välja ett av kamerans halvautomatiska lägen. I det här fallet, genom att bara variera en viktig indikator vid ett givet ögonblick, kan du enkelt få en normalt exponerad ram. Canon har Av - bländarprioritet, slutarprioritet - Tv, medan Nikons kreativa lägen har en annan beteckning: A respektive S. Manuellt läge (M) och halvautomatiskt (P) kallas detsamma.

För nybörjare är det lämpligt att helt överge det automatiska fotograferingsläget och byta till bländarprioritet eller slutarprioritet, beroende på fotograferingens karaktär.

Manuellt läge är bäst att inte använda i det inledande skedet.

Men många lektioner på Internet och råd från bekanta fotografer kan inte ge en 100% garanti för att få ett bra foto. Det finns inget exakt schema för att arbeta med exponering - allt är i händerna på fotografen. Öva med bländaren först, ändra sedan slutartiden osv. Agera systematiskt och observera förändringarna i bilden. Kunskap i kombination med erfarenhet tar dig från nybörjare till proffs!

Vad är en exponeringsskala?

Det finns också en sådan parameter som exponeringsskalan. Vad är det och vad är det till för? Detta är en skala som visar hur korrekt exponeringsparametrarna är inställda. Om skalvärdet går åt höger, kommer bilden att visa sig överexponerad, med mycket ljus vid fotografering. Om den är till vänster är den underbelyst, det är lite ljus. Om värdet är noll är exponeringen korrekt inställd.

Detta är en parameter som även kan styras manuellt. Om vi ser att fotot visar sig vara mörkt eller tvärtom ljust, och exponeringskompensationsvärdet är noll, förmodligen är fotot korrekt belyst enligt kameran, då kan vi manuellt öka eller minska värdet, i en positiv eller negativ riktning.

För att göra detta, använd hjälpknapparna på kameran. Det beskrivs mer i detalj i din kameramanual. Eftersom knappkombinationen är olika för varje kamera.

Det finns 3 exponeringslägen: matris (även kallad multi-valued, evaluative, multi-zone, beroende på tillverkare), center-weighted (vägt genomsnitt) och spot.
Låt oss ta en närmare titt på var och en.

Matris. I det här läget är ramen uppdelad i zoner, och kameran själv bestämmer ljusstyrkan. Det finns en mycket sofistikerad algoritm som tillverkarna håller hemlig. Med andra ord, kameran själv mäter exponeringen. Detta läge är bra att använda under jämna ljusförhållanden. Och om du inte vill bry dig om lägen, lägg den på matris och du kommer inte att gå fel.
Centerviktad. I detta läge sker mätning i mitten och täcker 60-80 % av bilden. Bildens kanter påverkar inte exponeringsmätningen på något sätt. Detta läge är väl lämpat för porträttfotografering.
Fläck. Det är väldigt likt centrumvikt läge. Bara den täcker bara 1-5%. Detta läge låter dig exponera objektet mycket exakt. Den är bra att använda om motivet är normalt upplyst och har kontrast. Det används främst av proffs; för nybörjare är det ganska komplicerat. Den är bra att använda för makrofotografering, när motivet tar upp större delen av bilden.

Funktioner för exponering på telefonen

Naturligtvis är min blogg till största delen tillägnad digital fotografering, tagen med en digital SLR-kamera. Men, du förstår, vi kan alla ofta filma något på våra mobiltelefoner. Dessutom produceras nu moderna telefoner med hög kvalitet!

Även i primitiva modeller som har åtminstone någon form av inbyggd kamera kan vi prata om exponering. Ja, ja, bli inte förvånad, den finns där! Det är bara värt att säga att det är automatiskt, det vill säga att telefonen själv, efter bästa förmåga, mäter ljusflödet i den omgivande miljön och bestämmer de nödvändiga parametrarna.

Det finns bara små möjligheter att ändra den totala belysningen manuellt. Ofta kommer det slutliga fotot att ha många brister. Du bör inte bli upprörd, för mycket beror på själva utrustningen, så det du fotograferar med är vad du får. Och bråttom, om du verkligen behöver det, kan du ta ett foto med din telefon.

Skapa en HDR-bild

I motsats till telefonfotografering kommer vi i den här delen av artikeln att titta på hur otroligt realistiska bilder skapas som innehåller det maximala utbudet av färg och ljus. Visst, läsare, du har stött på konceptet HDR. Så detta är en kombination av flera fotografier med olika parametrar till en bild.

Ett annat sätt att kalla det är "bracketing". I en sådan fotografering tas vanligtvis 3 bilder: en kommer att vara underexponerad, det vill säga mörkare, den andra kommer att vara med normal exponering och den tredje kommer att vara den ljusaste av dem. Därefter kombineras dessa 3 bilder till en. För detta använder jag Photoshop. Jag kommer att beskriva mer i detalj hur man gör detta på kommande lektioner. Håll utkik för fler nyheter.

Jag antar att du redan är inspirerad att skapa ett mycket professionellt skott? I början av din kreativa resa i fotografiets värld kommer du inte att undvika misstag, så skynda dig inte. Inte alla datorprogram kan öppna sådana fotografier, och för att göra en HDR-bild själv behöver du både färdigheter och, återigen, ett speciellt verktyg som kommer att utföra överlägget.

Råd. Det finns en regel om sexton. Denna regel gäller i klart, soligt väder. Om du följer denna regel måste du göra följande inställningar för kameran. Vi ställer in bländaren på f/16, ställer in ISO på 100, och slutartiden är omvänt proportionell mot ljuskänsligheten, nämligen 1/100.

Jag rekommenderar alla mina vänner som börjar utvecklas som fotograf att börja med videokursen" Min första SPEGEL" Kursen förklarar, med exempel, fotografiets alla krångligheter. Många användbara och högkvalitativa råd. När jag såg den för första gången ska jag säga er ärligt att jag blev väldigt imponerad av den. Jag lovar att det kommer att imponera på dig också!

Min första SPEGEL- för anhängare av CANON SLR-kamera.

Digital SLR för nybörjare 2.0- för anhängare av NIKON SLR-kamera.

Tja, om du är intresserad av att bearbeta och gruppera fotografier, var uppmärksam på kursen "". Det här är ingen videokurs, det är bara en bomb. Du kan helt enkelt inte hitta en bättre kurs!

Lightroom är ett oumbärligt verktyg för den moderna fotografen

Så vi kom på de koncept inom fotografering som är nya för oss. Allt visade sig inte vara så svårt! Du kan nu tryggt lysa med dina kunskaper inför dina bekanta och vänner. Och jag påminner dig om att användbara nyheter publiceras på webbplatsen regelbundet, så se till att prenumerera på min blogg och bjud in andra amatörfotografer. Det ska bli intressant!

Allt gott till dig, Timur Mustaev.