Dimensiunea expunerii. Ce este expunerea? Măsurarea și corectarea expunerii. Ce este expunerea normală

De la traducător: Acest articol continuă o serie de articole ale diferiților autori dedicate problemelor de expunere. Articolul anterior s-a intitulat „Noțiunile de bază ale teoriei expunerii pentru începători” și este disponibil aici.

Veți fi surprins de câte informații sunt disponibile prin vizorul camerei dvs. În tutorialul de astăzi, vom revizui unul dintre cele mai importante elemente ale fotografiei, expunere și modul în care este posibil să faci o fotografie perfect expusă folosind doar informațiile din vizorul camerei tale!

Expunere perfecta

Când am început să învăț fotografia, ajustarea setărilor de expunere părea să fie unul dintre cele mai dificile lucruri de înțeles. Pentru a obține o expunere decentă, de obicei trebuia să fac o fotografie, să revizuiesc rezultatul, să schimb setările aproape la întâmplare și apoi să fotografiez din nou doar pentru a repeta același ciclu în speranța de a obține un rezultat decent.

Acest lucru ar trebui să fie destul de dificil pentru un începător. Nu mi-a funcționat până nu am înțeles modul în care setările de expunere au afectat rezultatul final, moment în care am început de fapt să fac fotografii bune destul de ușor.

Înarmat cu aceste cunoștințe, am putut cel puțin să interpretez fotografia mea de testare pentru a ajusta setările de expunere adecvate pentru a produce un rezultat satisfăcător în câteva cadre.

Apoi, într-o zi, cineva mi-a arătat o acțiune simplă care a schimbat totul. Deoarece eram autodidact și nu aveam nicio pregătire inițială în fotografie, am ratat complet faptul că camera mea în sine îmi spune cât de greșit am făcut cu expunerea și mă ajută să ajung la punctul ideal fără a fi nevoit să ridic privirea din vizor!

Acesta este un ghid rapid pentru începătorii care, la fel ca mine când am început, nu au idee cum să-și facă camerele elegante să facă fotografii care nu sunt prea deschise sau prea întunecate. Prin urmare, voi vorbi într-un limbaj cât mai simplu și non-tehnic posibil.

De asemenea, este important de menționat că, în timp ce principiile prezentate aici se aplică tuturor camerelor SLR digitale, funcționalitatea camerelor Canon este folosită ca exemplu, iar exemplele pot necesita o anumită interpretare atunci când sunt aplicate camerelor de la alți producători.

Expunere: idee principală

Articolul menționat anterior explică în detaliu tot ce trebuie să știi despre expunere. Pentru cei dintre voi care nu ați citit acest articol, le voi explica foarte pe scurt ce trebuie să știți în scopul acestui tutorial.

Expunerea se referă aproximativ la cantitatea de lumină care lovește senzorul camerei. Cu cât este mai multă lumină, cu atât fotografia va fi mai luminoasă. Și invers, cu cât este mai puțină lumină, cu atât fotografia va fi mai întunecată.

Cantitatea de lumină lăsată să intre este determinată de viteza obturatorului și diafragma. Viteza obturatorului este de obicei exprimată în fracțiuni de secundă. De exemplu, dacă vedeți valorile 1/125, 1/50 etc. - asta este rezistența. Cuvântul viteza obturatorului înseamnă exact ceea ce sună – este timpul în care obturatorul camerei rămâne deschis, permițând luminii să treacă.

Deoarece acesta este un număr fracționar, cu cât numitorul este mai mic (numărul de mai jos sau după „/”), cu atât durata este mai mare. De exemplu, o viteză de expunere de 1/200 este mult mai mică decât 1/10. Prin urmare, o viteză a obturatorului de 1/200 va permite trecerea mult mai puțină luminii și va produce un cadru mult mai întunecat decât utilizarea unei viteze a obturatorului de 1/10. De asemenea, rețineți că cu cât viteza obturatorului este mai mare, cu atât va deveni mai neclară orice mișcare din cadru.

Mai puțină lumină< -->mai multa lumina
Imagine mai întunecată< -->imagine mai ușoară
Mișcarea „Înghețată”.< --> estompare de mișcare

Diafragma determină cantitatea de lumină permisă prin schimbarea deschiderii prin care lumina pătrunde în senzor. Este exprimat printr-un număr de deschidere, reprezentat ca o fracțiune cu distanța focală a lentilei (F) în numărător - F/x. Cu cât numărul din numitor este mai mic, cu atât dimensiunea găurii este mai mare, ceea ce înseamnă mai multă lumină care lovește senzorul și, prin urmare, o imagine mai luminoasă.

Mai puțină lumină< --> mai multa lumina
Imagine mai întunecată< --> imagine mai ușoară
gaură mai mică< --> gaura mai mare

De asemenea, amintiți-vă că, cu cât numitorul numărului de deschidere este mai mic, cu atât adâncimea câmpului este mai mică. Adică, zona imaginii care este focalizată este mult mai mare la f/11 și mai sus și destul de mică la f/3 și mai jos.

Nu uita de ISO!

Setarea ISO afectează, de asemenea, luminozitatea imaginii și calitatea acesteia. Fără a intra în detalii despre modul în care funcționează matricea camerei, este suficient să spunem că cu cât ISO este mai mare, cu atât imaginea rezultată este mai luminoasă. Din păcate, împreună cu ISO, crește și zgomotul de culoare, ceea ce reduce semnificativ calitatea fotografiei.

Imagine mai întunecată< --> imagine mai ușoară
Mai puțin zgomot< --> mai mult zgomot
Calitate superioară< --> calitate inferioară

Măsurarea expunerii în cameră

Sper să fie destul de simplu. Dacă sunteți confuz de toate aceste explicații, cele trei ilustrații de mai sus vă vor aminti tot ce trebuie să știți. Dacă trebuie să faceți o fotografie mai luminoasă, puteți reduce numitorul diafragmei, puteți prelungi timpul de expunere și puteți crește ISO. Dacă trebuie să faceți o fotografie mai întunecată, măriți diafragma, scurtați timpul de expunere și reduceți ISO (în curând veți învăța să simțiți interacțiunea tuturor celor trei setări împreună).

După cum știți, atunci când fotografiați în modul complet automat, camera încearcă să ia toate aceste decizii pentru dvs. Cu toate acestea, în calitate de fotograf, ar trebui să puteți fotografia în modul complet manual, astfel încât veți avea mai multă influență asupra rezultatului fotografierii ajustând singur toți parametrii.

Vestea bună pentru tine este că, chiar și în modul manual, camera îți spune cum să apropii expunerea de ceea ce crede că este corect. Încercați să îndreptați camera către subiect și să apăsați pe jumătate butonul declanșator. Ar trebui să auziți un bip de confirmare a focalizării automate odată ce camera a determinat pe ce decideți să focalizați.

Acest semnal înseamnă mai mult decât o simplă confirmare a focalizării automate, la fel ca multe alte lucruri care se întâmplă în camera foto în fundal. Pentru a vedea ce vreau să spun, uită-te prin vizor. Ar trebui să vedeți o mulțime de numere și parametri care vor varia de la o cameră la alta, dar ar trebui să semene cel puțin cu ceea ce este afișat mai jos.

După cum puteți vedea, toate setările discutate mai sus sunt prezentate în vizor. Când apăsați până la jumătate butonul declanșator și auziți un bip, acești indicatori se vor aprinde și vor afișa setările pe care le-ați selectat, precum și modul în care camera apreciază lumina disponibilă.

Aici camera ne spune că am setat viteza obturatorului la 1/125, diafragma la 4,0 și ISO la 200. Cu toate acestea, adevărata magie se întâmplă cu indicatorul de nivel de expunere. Ne arată că nu lăsăm suficientă lumină în cameră. Știm acest lucru deoarece segmentul indicator din stânga centrului se aprinde. Dacă segmentul din dreapta centrului s-ar aprinde, ar însemna că intra prea multă lumină. Scopul este aprinderea segmentului central.

În teorie, poziția centrală a indicatorului oferă o imagine care nu este nici prea deschisă, nici prea întunecată. Este adevărat că unele ajustări ale expunerii sunt uneori necesare, dar în majoritatea cazurilor setarea poziției centrale va fi cea mai bună alegere. Pentru a pune acest lucru în practică, să ne imaginăm un scenariu de filmare.

Obține o lovitură grozavă

Să presupunem că filmați o petrecere de aniversare în interior în timpul zilei. Așa cum se întâmplă adesea, lumina este în regulă, dar nu grozavă. Folosind informațiile de mai sus, știți că, deoarece nu există multă lumină, probabil va trebui să ridicați ISO la 800. Desigur, ați prefera să fotografiați la ISO 100, dar acest lucru nu va fi posibil în aceste condiții.

De asemenea, știți că lipsa de lumină poate fi compensată prin deschiderea diafragmei. Să presupunem că obiectivul tău are o deschidere maximă de f/4, așa că la asta l-ai setat. Sunteți mulțumit de o adâncime mică de câmp, deoarece vă va oferi un fundal frumos neclar și un subiect clar, la fel ca în fotografia profesională.

Deoarece veți fotografia oameni în mișcare, doriți să alegeți o viteză a obturatorului suficient de rapidă pentru a obține fotografii clare, fără neclarități. Prin urmare, setați viteza obturatorului la 1/200.

Puteți spune imediat, chiar și fără a face o fotografie, că imaginea va fi prea întunecată. Diafragma este deja larg deschisă și nu doriți să creșteți mai mult ISO în detrimentul calității, așa că singura opțiune este să prelungiți viteza obturatorului pentru a lăsa mai multă lumină să intre în senzor.

Lucrul grozav este că poți face asta fără măcar să ridici privirea din vizor. Cu camera la îndemână, aveți cel puțin o rotiță de control disponibilă sub degetul arătător drept. Reglați viteza obturatorului cu această roată. De fapt, puteți modifica toate setările enumerate mai sus fără a privi în altă parte din vizor - consultați manualul camerei dvs. pentru instrucțiuni despre cum să faceți acest lucru pe modelul dvs. specific.

Deci, pentru a rezolva problema prezentată în imaginea de mai sus, pur și simplu mișcați roata de reglare până când indicatorul se oprește în centru.

O viteză a obturatorului de 1/100 ar trebui să fie suficientă pentru fotografierea manuală fără prea multă neclaritate. Dar rețineți că pentru a fotografia la viteze de expunere mai mari, va trebui să vă limitați la filmarea scene statice sau să utilizați un trepied.

Dacă fotografiați cu mâna și ajustați expunerea duce la o viteză prea mică a obturatorului (să zicem, 1/50), încercați să creșteți ISO sau să micșorați distanța focală (dacă obiectivul vă permite acest lucru). Rețineți că, dacă utilizați blițul, este posibil să puteți fotografia la viteze de expunere mult mai mici, deoarece blițul va îngheța mișcarea.

Folosind modul AV și modul Auto

Dacă vă rătăciți în setări, încercați să treceți la modul automat și urmăriți cum funcționează automatizarea camerei. Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți mai bine lucrurile înainte de a începe să vă jucați cu propriile setări în modul manual.

Uneori filmați evenimente care au o intensitate atât de mare încât modul manual devine incomod și enervant. Am filmat recent un meci de hochei de seară. Iluminarea în diferite zone ale patinoarului a variat semnificativ, jucătorii se mișcau constant și am experimentat cu diferite distanțe focale ale obiectivelor. În consecință, fotografierea în modul manual ar necesita ajustarea unui număr mare de parametri și aș putea filma mult mai puțin decât mi-am dorit.

În aceste condiții, o soluție bună este să fotografiați în modul cu prioritate de deschidere (AV). Acest mod vă permite să vă setați propriul ISO și diafragma, oferindu-vă control asupra profunzimii câmpului și nivelurilor de zgomot. Iar camera se va ocupa automat de viteza de expunere corectă pentru dvs. Când vă uitați prin vizor în acest mod, veți vedea că camera ajustează dinamic setările pentru a menține centrat indicatorul nivelului de expunere, indiferent de modul în care fotografiați.

Când fotografiați în modul de prioritate a diafragmei, va trebui totuși să urmăriți viteza obturatorului pentru a vă asigura că camera nu o setează prea încet. Din nou, când începe să scadă considerabil sub 1/100, încercați să schimbați alte setări pentru a oferi senzorului mai multă lumină. Chiar dacă fotografiile tale arată decent pe ecranul mic al camerei, vei fi dezamăgit să le vezi încețoșate atunci când le exporti pe computer și le vezi la dimensiunea maximă.

Încercați să evitați fotografierea în mod automat sau în oricare dintre modurile semi-automate ori de câte ori este posibil. Cu cât ai mai multă practică cu controlul manual al camerei, cu atât toate setările camerei tale vor deveni mai ușoare. Acest lucru vă va oferi mai multă încredere în reglarea expunerii în aproape orice situație și vă va ajuta să deveniți un fotograf mult mai bun.

Concluzie

Așadar, dacă fotografiile tale sunt prea ușoare, încearcă să încetinești viteza obturatorului, să oprești diafragma și/sau să scazi ISO. În schimb, dacă fotografiile tale ies prea întunecate, încetinește viteza obturatorului, deschide diafragma și/sau crește ISO.

Urmăriți cu atenție indicatorul de nivel de expunere din vizorul camerei și încercați să reglați setările astfel încât să se lumineze în centru. Dacă dintr-un motiv oarecare se creează un cadru care este încă prea întunecat sau prea deschis, aplicați ajustările corespunzătoare ale expunerii.

În cele din urmă, dacă întâmpinați probleme la fotografierea în modul manual, începeți să fotografiați în mod automat pentru a vedea mai îndeaproape setarea corectă sau comutați la modul de prioritate a diafragmei, astfel încât camera să controleze doar viteza obturatorului în timp ce voi vă ocupați de restul.

O bună expunere este esențială pentru realizarea unei fotografii de calitate. În același timp, esența expoziției este extrem de simplă. - Aceasta este doar cantitatea de lumină care cade pe fotosenzor. Procesul de fotografiere a unui cadru este uneori numit expunere.

Expunerea poate fi redusă sau crescută. Practic, asta este tot ce poți influența. O expunere mai mică face cadru mai întunecat, o expunere mai mare îl face mai deschis. Se numește lipsa de expunere subexpunere, exces - supraexpunere.

Fotografie expusă corect.

Fotografie subexpusă.

Fotografie supraexpusă.

Extras

Extras– acesta este timpul în care obturatorul camerei este deschis, permițând luminii să treacă prin matrice. Cu cât viteza obturatorului este mai mare, cu atât obturatorul este deschis mai mult, cu atât mai multă lumină intră în cameră. Ca și în cazul diafragmei, vitezele standard ale obturatorului variază cu un factor de doi. Iată-le:

30 s.; 15 p.; 8 p.; 4 s.; 2 s.; 1 s.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

O viteză scurtă a obturatorului poate opri mișcarea într-o fotografie, în timp ce o viteză mare a obturatorului accentuează mișcarea prin estomparea obiectelor în mișcare (pentru mai multe detalii, consultați articolul „Viteza obturatorului”).

Expopara și legea reciprocității

Se numește combinația de deschidere și viteza obturatorului necesară pentru a expune un cadru pereche expo. Atât viteza obturatorului, cât și diafragma vă permit să controlați independent cantitatea de lumină care intră în cameră. Creșterea vitezei de expunere sau diafragma dublează cantitatea de lumină cu o treaptă, adică adaugă o oprire de expunere. În schimb, scăderea vitezei de expunere sau a diafragmei scade expunerea. De exemplu, o pereche de expunere de f/5,6*1/30 oferă două trepte mai multă expunere (adică lasă de patru ori mai multă lumină) decât f/8*1/60.

Imaginați-vă că fotografiați un peisaj și luminometrul vă spune să utilizați o viteză a obturatorului de 1/125 sec la f/8. Cu toate acestea, pentru a vă asigura că toate fotografiile peisajului ies clare în fotografie, decideți să închideți diafragma de la f/8 la f/16. Procedând astfel, reduceți expunerea cu două trepte, iar acum dacă decideți să mențineți viteza obturatorului la 1/125 sec, cadrul va apărea grav subexpus. Pentru o expunere corectă, trebuie să măriți viteza obturatorului cu aceleași două trepte, de exemplu. până la 1/30 s.

Astfel, aceeași expunere poate fi obținută folosind diferite combinații de timp de expunere și diafragmă. Acest fenomen se numește legea reciprocității(sau legea Bunsen-Roscoe). De exemplu, f/11*1/15 va lăsa să intre la fel de multă lumină ca f/4*1/125. Diafragma a scăzut cu trei stopuri, iar viteza obturatorului, dimpotrivă, a crescut cu trei stopuri.

Camerele moderne vă permit să modificați viteza obturatorului și diafragma nu numai cu pași întregi, ci și cu valori intermediare - cu jumătate sau treime de pas, ceea ce este necesar pentru o expunere mai precisă. Prin urmare, o combinație precum f/6.3*1/80 are dreptul să existe.

Sensibilitate ISO

Pe lângă viteza obturatorului și diafragma, pentru a determina expunerea corectă, trebuie luat în considerare încă un parametru - fotosensibilitatea materialului fotografic. Sensibilitatea la lumină este măsurată în unități arbitrare ISO(ISO – Organizația Internațională de Standardizare). Toate filmele și senzorii cu aceeași sensibilitate ISO la același nivel de lumină necesită aceeași expunere.

Ca și în cazul timpului de expunere și al diafragmei, valorile ISO formează o serie logaritmică: 100, 200, 400, 800, 1600 etc. Modificarea sensibilității la jumătate necesită schimbarea expunerii de două ori. De exemplu, dacă la ISO 200 aveți nevoie de o pereche de expunere de f/11*1/30 pentru a filma o anumită scenă, atunci când creșteți ISO la 400 ar trebui să reduceți expunerea la jumătate, de exemplu. luați f/11*1/60 sau f/16*1/30.

Sensibilitatea ISO, spre deosebire de viteza obturatorului sau diafragma, nu este în sens strict un parametru de expunere, iar modificarea ISO nu afectează în mod direct expunerea. Expunerea este cantitatea de lumină care intră în cameră, iar cantitatea de lumină este controlată exclusiv de viteza obturatorului și diafragma. Creșterea ISO duce la o creștere a semnalului electric generat de fotosenzor, care, la rândul său, face posibilă reducerea proporțională a expunerii.

Camerele digitale vă permit să schimbați sensibilitatea la lumină a senzorului de la cadru la cadru, ceea ce este foarte convenabil. Acest lucru se poate face manual sau puteți lăsa camera să selecteze automat valoarea ISO necesară. Valorile mai mari vă permit să utilizați viteze mai mari ale obturatorului și să fotografiați cu mâna în condiții de lumină scăzută, dar duc în același timp la deteriorarea calității imaginii, deoarece creșterea sensibilității senzorului crește inevitabil nivelul de zgomot digital. Un ISO de bază (de obicei 100, mai rar 200) va oferi întotdeauna cea mai bună calitate a imaginii, așa că ar trebui să evitați creșterea ISO prea mult decât dacă este necesar. Ce înseamnă excesiv? Depinde de caracteristicile aparatului foto și de preferințele fotografului. Determinați experimental valoarea ISO maximă la care nivelul de zgomot rămâne acceptabil pentru dvs. și de acum înainte nu depășiți această valoare.

Compensarea expunerii

Camerele moderne sunt echipate cu un contor de expunere încorporat, care este capabil să evalueze automat nivelul de iluminare și să selecteze parametrii de expunere corespunzători. Dacă valoarea expunerii oferită de expometrul nu se potrivește fotografului, acesta poate fie să treacă în modul manual și să seteze singur expunerea, fie, rămânând în modul automat, să folosească compensarea expunerii. Compensarea expunerii sau compensarea expunerii– aceasta este o modificare forțată a expunerii în raport cu valoarea determinată de expometru. Compensarea pozitivă a expunerii face ca aparatul foto să mărească expunerea cu o valoare specificată, în timp ce compensarea negativă a expunerii o face să scadă. De exemplu, dacă exponmetrul camerei este supraexpus cu o treaptă în anumite condiții, ar trebui să aplicați compensarea expunerii de -1 EV pentru a obține un cadru expus normal.

Majoritatea camerelor oferă utilizatorului patru moduri standard de expunere:

P– Modul linie program (Program automat). Camera în sine determină valorile optime (din punctul său de vedere) ale vitezei de expunere și ale diafragmei. Dacă perechea de expunere propusă nu vă convine, puteți schimba programul alegând o combinație diferită de timp de expunere și diafragmă care oferă aceeași expunere. Legea reciprocității în acțiune! Puteți reduce sau crește expunerea utilizând compensarea expunerii (+/-). P este modul optim pentru un fotograf începător. Eu însumi folosesc modul Program când filmez în grabă și nu am timp să mă gândesc la lucruri mărunte precum viteza obturatorului sau diafragma.

O (Av) – Prioritate deschidere (prioritate deschidere sau valoare deschidere). Setați valoarea diafragmei de care aveți nevoie, iar camera determină viteza obturatorului corespunzătoare acestei valori. Compensarea expunerii afectează doar viteza obturatorului, dar nu modifică valoarea diafragmei. Modul de prioritate a deschiderii este modul meu preferat. Este foarte important pentru mine să am un control constant, în primul rând, asupra diafragmei, pentru a controla adâncimea de câmp a spațiului fotografiat.

S (televizor) – Prioritatea obturatorului sau valoarea timpului. Este invers - setați viteza obturatorului, iar camera selectează diafragma. Acest mod este mai puțin flexibil decât cel anterior, deoarece intervalul de deschidere este întotdeauna mai îngust decât intervalul de timp al obturatorului. Prioritatea obturatorului este foarte utilă atunci când fotografiați obiecte în mișcare.

M– Modul manual. Aici sunteți în control complet asupra situației, setând atât viteza obturatorului, cât și diafragma după cum doriți. În acest caz, expometrul camerei sugerează doar expunerea corectă, dar nu o impune fotografului. Acest mod este convenabil, în primul rând, pentru fotografierea în studio, când iluminarea nu se schimbă de la o fotografie la alta, nu te grăbești și ai nevoie de un control foarte precis asupra expunerii. Când lucrați cu blițuri de studio, modul M este pur și simplu de neînlocuit.

Numeroase moduri de scenă (portret, peisaj, sport, macro etc.), precum și modul complet automat AUTO sunt doar variații ale unei teme P, O sau S cu funcționalitate mult redusă. Lasă-le pentru începători. Dacă citiți acest articol, înseamnă că sunteți capabil să stăpâniți cele patru moduri tradiționale pentru determinarea expunerii.

În funcție de preferințele dvs., luminometrul camerei dvs. poate utiliza una dintre cele trei metode pentru a măsura expunerea:

Matrice (evaluative) Măsurarea expunerii evaluează iluminarea întregului cadru, ține cont de nivelul de contrast și oferă o expunere echilibrată. Folosesc măsurarea matriceală aproape întotdeauna. Dacă expunerea nu mi se potrivește, aplic compensarea expunerii (compensarea expunerii) și obțin ceea ce am nevoie.

Ponderată în centru Măsurarea expunerii colectează și informații din întregul cadru, dar la calcularea expunerii se acordă prioritate zonei centrale, ceea ce poate fi util dacă doriți să expuneți cadrul în principal subiectului, neglijând fundalul. Eu nu folosesc niciodată această metodă, dar este o chestiune de gust.

Loc Măsurarea expunerii ia în considerare iluminarea doar a unui punct mic din centrul cadrului. Acest lucru poate fi util pentru o determinare extrem de precisă a expunerii, dar numai dacă sunt îndeplinite trei condiții: în primul rând, trebuie să aveți suficient timp, în al doilea rând, trebuie să aveți o bună înțelegere a sistemului de zone și, în al treilea rând, procesul de măsurare a expunerii în sine trebuie să fie pentru esti interesant, deoarece beneficiile practice de aici sunt discutabile. Pentru film, această metodă este justificată - nu puteți vedea fotografia pe care tocmai ați făcut-o pe ecran și trebuie să obțineți prima dată expunerea corectă, dar atunci când fotografiați cu o cameră digitală, utilizarea unei măsurători matrice asociate cu compensarea expunerii vă permite să lucreaza mult mai repede.

Interval dinamic

Lumina care cade pe fotodiodele matricei unei camere digitale este convertită într-un semnal electric. Pentru ca acest lucru să se întâmple, numărul de fotoni care lovesc fiecare fotodiodă individuală trebuie să depășească pragul de sensibilitate al senzorului. Dacă nu există destui fotoni, partea corespunzătoare a cadrului va deveni complet neagră. Dacă expunerea este excesivă, fotodiodele sunt saturate cu fotoni și zona supraexpusă se dovedește a fi albă. Raportul dintre valorile de expunere necesare pentru a obține negru absolut și alb absolut se numește intervalul dinamic al senzorului sau latitudinea fotografică.

Matricea unei camere digitale are o gamă dinamică de aproximativ șapte până la opt trepte (sau, cu alte cuvinte, zone) de expunere. În principiu, puteți extrage până la zece sau mai mulți pași dintr-un fișier RAW, dar nu trebuie abuzat de acest lucru. Opt zone nu sunt prea puține, dar nici prea multe. Semnificativ mai puțin decât filmele negative (atât alb-negru, cât și color), dar puțin mai mult decât diapozitivele color.

Dacă diferența de luminozitate dintre cele mai luminoase și cele mai întunecate părți ale scenei depășește intervalul dinamic al senzorului, aceasta implică inevitabil o pierdere de detalii fie în umbre, fie în lumini sau ambele. Toate obiectele ale căror detalii și textura sunt importante pentru fotografie, obligat se încadrează în intervalul dinamic. Umbrele negre, lipsite de detalii, sunt adecvate, dar luminile eliminate sunt de obicei inacceptabile.

De ce este greșit expometrul?

De obicei, expometrul încorporat în cameră își face treaba bine în îndeplinirea sarcinilor sale, dar în unele cazuri merită să interferați cu activitatea sa. Cert este că oricât de perfect ar fi expometrul, acesta tot nu va fi înzestrat nici măcar cu rudimentele inteligenței. Este pur și simplu un dispozitiv electronic care măsoară cantitatea de lumină care cade pe el.

Având în vedere același nivel de iluminare, diferite obiecte reflectă lumina în grade diferite - motiv pentru care unele obiecte par întunecate, altele luminoase, iar altele au un ton neutru. Un obiect ușor ne pare ușor, iar un obiect întunecat pare întunecat în orice lumină, deoarece creierul nostru ia în considerare nivelul general de iluminare și diferența de luminozitate a obiectelor iluminate în mod egal. În acest caz, luminozitatea absolută a unui obiect întunecat în lumină poate fi mai mare decât luminozitatea unui obiect luminos în umbră.

Activați măsurarea la fața locului și faceți o fotografie a unui obiect într-un ton neutru - o placă de beton, cer albastru, gazon verde, fața unei persoane moderat bronzate. Expunerea va fi mai mult sau mai puțin corectă, deoarece expometrul este calibrat din fabrică la gri neutru.

Acum setează-ți expunerea la ceva radical negru - ar putea fi o pisică neagră, frac de pianist, un car funicular - nu contează. Indiferent cât de negre sunt în viața reală, vor apărea gri neutru într-o fotografie și poate fi necesar să reduceți expunerea cu câteva opriri pentru a le readuce la aspectul lor natural.

Faceți o fotografie cu ceva alb - o bucată de hârtie, zăpadă, o lebădă albă - vor deveni și gri și de data aceasta va trebui să măriți compensarea expunerii.

Luminometrul nu poate înțelege: pisica este cu adevărat neagră sau este de fapt albă, dar ascunsă într-un dulap întunecat? Se pleacă de la presupunerea că există un număr aproximativ egal de obiecte întunecate și luminoase în lume și că, dacă calculezi expunerea medie neutră, atunci cel mai probabil va fi corect.

Când măsurarea matriceală este activată, expometrul nu mai este atât de prost. El încearcă să țină cont de luminozitatea obiectelor individuale din cadru și, dacă este posibil, să mențină relațiile tonale. Dar scenele al căror ton general este semnificativ mai deschis sau mai întunecat decât neutru aruncă luminometrul în confuzie. Ca urmare, mina de cărbune va fi supraexpusă, iar câmpul înzăpezit va fi subexpus. Contrastul ridicat care depășește intervalul dinamic al senzorului camerei duce, de asemenea, la erori ale expunetorului. Dacă nu vă simțiți confortabil cu acest lucru, va trebui să învățați să recunoașteți situațiile în care luminometrul poate eșua și, odată recunoscut, să preluați controlul expunerii în propriile mâini.

De fapt, nu este chiar atât de înfricoșător. Exponmetrul, desigur, face greșeli, dar o face destul de previzibil și monoton. În timp, vei stăpâni algoritmul de funcționare a acestuia și vei ști exact când te poți baza complet pe automatizare, când merită să folosești compensarea expunerii și când este mai bine să treci în modul manual.

Dacă sunteți interesat să obțineți expunerea cât mai precisă posibil de fiecare dată, veți dori să aruncați o privire asupra aspectelor aplicate ale expunerii în fotografia digitală.

Vă mulțumim pentru atenție!

Vasily A.

Post scriptum

Dacă articolul ați găsit util și informativ, vă rugăm să susțineți proiectul contribuind la dezvoltarea lui. Dacă nu ți-a plăcut articolul, dar ai gânduri despre cum să-l îmbunătățești, critica ta va fi acceptată cu nu mai puțină recunoștință.

Vă rugăm să rețineți că acest articol este supus dreptului de autor. Retipărirea și citarea sunt permise cu condiția să existe un link valid către sursă, iar textul folosit nu trebuie să fie distorsionat sau modificat în niciun fel.

Expunerea este cantitatea de lumină necesară pentru a crea o fotografie. Nimic complicat.

Expunerea se dozează prin următoarele mijloace:

Valoarea sensibilității ISO
(sau alte corpuri de iluminat)

Practic, în fotografia digitală se spune că expunerea depinde doar de , diafragmă și ISO, dar, de fapt, toți cei care spun acest lucru lasă deoparte blițul.

Expunerea se măsoară în unități de expunere E.V. (Valoarea expunerii).

Important: Dacă fixați valoarea ISO și puterea blițului (ca, de exemplu, la camerele cu film vechi), atunci puteți modifica doar viteza obturatorului camerei și diafragma obiectivului. In acest caz, viteza obturatorului și diafragma se numesc perechi de expunere. Sunt o pereche pentru că atunci când unul se schimbă, celălalt se adaptează celuilalt. Această ajustare este făcută de cameră.

Cele mai importante: Schimbând unul dintre parametrii celor patru principali, trebuie să schimbați unul dintre ceilalți trei pentru a menține expunerea curentă. Deci, atunci când schimbați viteza obturatorului, va trebui să modificați fie valoarea diafragmei, fie valoarea ISO pentru a menține valoarea actuală a expunerii.

Contorul de expunere din cameră este responsabil pentru expunerea corectă. Un luminometru este un senzor special dintr-o cameră care măsoară cantitatea de lumină „absorbită” de către obiectiv și calculează setările „corecte”, diafragma și ISO și, uneori, puterea blițului pentru a crea expunerea „corectă”.

Expunerea corectă înseamnă de obicei o umplere echilibrată a imaginii cu zone luminoase și întunecate, de obicei, expometrul încearcă să creeze histograma „corectă”. În general, modul în care un expometru face acest lucru este foarte greu de explicat cu degetele.

Expunerea este deplasată cu 1,33 opriri la stânga, deși, teoretic, ar fi trebuit să fie deplasată la dreapta. Acest lucru este specific camerei în sine.

Măsurarea expunerii în moduri automate

În modurile automate, de fapt, în toate modurile, cu excepția P, A, S, M, camera determină complet parametrii, diafragma și ISO. Dacă blițul este pornit, atunci se calculează și puterea blițului. În funcție de modul de fotografiere, se calculează prioritățile unuia sau altui parametru în expunere.

De obicei, o cameră (camera) are capacitatea de a schimba expunerea generală a unei fotografii la stânga sau la dreapta de-a lungul histogramei (fie să adauge, fie să reducă cantitatea de lumină). Un buton special este responsabil pentru acest lucru, care este foarte ușor de găsit, are denumirea „+-“. De exemplu, la aparatele foto Nikon, corecția „+-” poate fi utilizată numai în modurile creative P, A, S, M în toate celelalte moduri, corecția nu va fi disponibilă.

Corectarea expunerii. Puteți vedea clar ce s-a schimbat. -1, 0, +1

Compensarea expunerii cu bliț oprit și ISO automat oprit:

1. În modul A (Prioritate diafragmă) – când utilizați „+-”, aparatul foto va schimba viteza obturatorului pentru a compensa expunerea

Ajută proiectul. Vă mulțumim pentru atenție. Arkady Shapoval.

Când folosim un concept, adesea nu suntem conștienți de ce înseamnă acesta sau în ce context este folosit cuvântul în sine. Aici, de exemplu, este „expunerea”. Ce este asta? Cuvântul în sine provine din latinescul „expositio”, care înseamnă „expunere, descriere”.

Sensuri diferite ale cuvântului

Dicționarele explicative moderne, de exemplu, Efremova, oferă mai multe definiții ale conceptului „expunere” (ce înseamnă acest cuvânt):

În literatură, acea parte a lucrării în care este spus fundalul acțiunii principale: sunt enunțate circumstanțele, situația este caracterizată și altele asemenea. Este situat, de regulă, la începutul lucrării, mai rar la sfârșit sau la mijloc. De obicei precede acțiunea principală.

Expoziție - ce este din punct de vedere muzical? Aceasta este prima secțiune a lucrării, introducerea, care conține o prezentare a principalelor teme muzicale.

În fotografie sau film, perioada de timp în care obiectivul rămâne deschis.

În geologie, amplasarea pantei unui deal în raport cu punctele cardinale.

În medicină, durata de acțiune a factorilor nocivi asupra organismului.

Expoziție muzeală

Să aruncăm o privire mai atentă la acest sens al cuvântului. Aceasta este amplasarea (aranjarea, agățarea, aranjarea) obiectelor, exponatelor care sunt expuse publicului, după un anumit sistem. Sau obiecte, sau locul în care se află o astfel de colecție de exponate. De exemplu, o expoziție de pictură.

Trebuie spus că expoziția muzeală nu este formată din niciun obiect, ci din exponate de valoare muzeală. Totalitatea acestor obiecte de muzeu, modelele lor, reconstrucțiile și textele suport reprezintă materialul expoziției. Părți ale expoziției sunt conectate între ele. Ele constituie o structură tematică care este unită de comunitatea vizuală și semantică. Muzeele creează atât expoziții permanente, cât și temporare: reportaj, tematice, stoc.

Expozitii

Creația lor este o parte importantă a muncii muzeului. Ele măresc ratingul muzeului, importanța fondurilor sale și, în același timp, disponibilitatea exponatelor. Expozițiile îmbunătățesc metodele de activitate educațională și culturală generală a muzeului și extind semnificativ geografia acestuia. Schimbul de expoziții între muzee se dezvoltă, de asemenea, în mod activ, ceea ce contribuie cu siguranță la îmbogățirea reciprocă a diverselor culturi.

Metode și tipuri de construcție expozițională

Expoziția expozițională poate fi prezentată în diferite moduri. Metoda de construcție este ordinea bazată științific de organizare a exponatelor. De obicei provine din conținutul expoziției, care, în consecință, poate fi peisagistic, tematic, de ansamblu sau sistematic. Un exemplu izbitor de expoziție de peisaj este o panoramă sau o dioramă. Ele aduc un colț de animale sălbatice sau de peisaj în muzeu, arătând acele aspecte care sunt greu de observat în viața reală.

Dacă o expoziție dezvăluie o anumită temă sau intriga, este de obicei numită tematică. Ea creează o imagine muzeală a evenimentelor sau a fenomenelor afișate. Combinația dintre expoziții tematice și peisagistice este un spectacol grandios (uitați-vă la celebra dioramă) Metoda de selecție depinde de mulți factori: tematică, obiective, dimensiunea zonelor în care se desfășoară expoziția.

Exponate și copii ale muzeului

Originalele stau la baza în care constă orice expoziție. Ce înseamnă acest lucru? În general, oamenii tind să vină să se uite la originale. Expoziția poate include însă și obiecte special create pentru a fi expuse: reproduceri, manechine, modele, holograme, machete, machete, reconstituiri. Ceea ce, desigur, reduce valoarea unei anumite expoziții, dar crește nivelul de prezență a acesteia. Atunci toate aceste exponate (nu mai sunt autentice!) devin disponibile diverselor categorii de vizitatori.

Bună ziua! Sunt în legătură cu tine, Timur Mustaev. Dragi cititori, astăzi vă împărtășesc din nou secretele și câteva reguli care vă vor ajuta cu siguranță în demersul dumneavoastră.

Cred că mulți dintre voi ați achiziționat deja camere pentru viața de zi cu zi sau la serviciu și, în general, să apăsați declanșatorul nu este dificil. Dar este atât de simplu? Pot spune cu încredere că nici un cadru nu poate fi luat fără cunoașterea conceptului de expunere. Primul lucru pe care îl învață orice fotograf bun este ce este expunerea într-o cameră. Ei bine, nu te voi plictisi, hai să vorbim despre totul în ordine.

Înainte de a începe, mi-am amintit un moment interesant din practica mea. Acest lucru s-a întâmplat în trecutul îndepărtat. Am cumpărat odată un obiectiv de „cincizeci de dolari”, cine nu știe, este un obiectiv de 50 mm, în cazul meu avea deschidere f/1.8. Am setat modul manual (M), ei bine, mă consideram un „profesionist”, ce, am un DSLR în mâini, cu un obiectiv rapid, iar acum este atât de amuzant pentru mine.

Am pus cea mai mare gaură pe obiectiv, și anume 1.8, și nu l-am schimbat pe tot parcursul. Am reglat doar viteza obturatorului. Și m-am bucurat de cât de tare a ieșit „bokehul” - era un fundal frumos neclar. Toată chestia asta s-a întâmplat la munte. Era o zi însorită. Când am fotografiat oameni cu această setare, totul a fost bine.

Dar când am început să fotografiez munții, chiar și la cele mai scurte viteze de expunere (1/4000), am obținut fotografii foarte ușoare. Și cel mai important, nu am înțeles de ce. Ce poți să-mi spui, care a fost problema mea? Problema a fost că atunci când fotografiați peisaje este necesar să reduceți diafragma și să închideți diafragma (f/8 și mai mică). Asa as obtine poze bune.

Prin urmare, o înțelegere corectă a expunerii este cheia succesului tău. M-am abătut puțin de la subiect, bine, să mergem.

Înțelegerea terminologiei

Deci, expunerea este un set de parametri specifici care sunt ajustați corect într-o anumită situație. Adică, camera ta, prin obiectiv, măsoară cantitatea de lumină care vine din exterior și oferă „recomandări” adecvate cu privire la setările necesare. Lumina este foarte importantă în fotografie, este cea care creează imaginea. Parametrii de expunere în sine includ:

(f) este un număr de lame subțiri de metal sau plastic care pot deschide și închide o deschidere a lentilei. Datorită diafragmei, cantitatea de lumină care intră în obiectiv este limitată: valoarea f este mică sau mare.
indică timpul, exprimat în secunde, când declanșatorul camerei este eliberat și se face o fotografie. Cu alte cuvinte, acesta este timpul de expunere la lumină pe materialul fotosensibil al camerei.
. Totul este simplu aici - aceasta este reacția matricei sau a filmului camerei la lumină. Cu cât este mai mare, cu atât cadrul este mai luminos, dar există posibilitatea ca în imagine să apară zgomot.

Putem evidenția un alt parametru important, balansul de alb (WB). El este responsabil cu transmiterea culorilor și nuanțelor în fotografii. Setarea BB în setările automate, în special cu iluminarea în schimbare constantă, va fi cea mai bună soluție.

Dacă nu sunteți mulțumit de redarea culorii camerei, atunci ar trebui să vă gândiți să setați singur balansul de alb, alegând dintre soluțiile disponibile în setări, de exemplu, tulbure, incandescentă și așa mai departe, sau să utilizați un card gri sau , dacă nu aveți unul, fotografiați o coală albă de hârtie , pe care camera o va lua ca standard în viitor.

Primii 2 parametri, diafragma și viteza obturatorului, se mai numesc și perechi de expunere. Toți cei 3 parametri, diafragma, viteza obturatorului și ISO se numesc triunghi de expunere.

Modificarea unuia dintre parametrii triunghiului afectează calitatea originală a fotografiei, mai ales dacă fotografiați în modul manual, unde fiecare parametru poate fi ajustat separat.

Setări de expunere

Important! Citiți cu atenție manualul camerei dvs.! Mulți oameni uită de acest lucru, ceea ce, desigur, este foarte în zadar. Instrucțiunile sunt bune cunoștințe despre camera dvs.

În funcție de modelul camerei dvs., pot exista subtilități în setarea expunerii, atât în funcție de meniu, cât și în ceea ce privește utilizarea „tastelor rapide” pe corp în sine. Deci, folosind butonul Fn (din stânga lângă obiectiv) (pentru Nikon) puteți regla ISO. Utilizați rotița de lângă ecran pentru a regla viteza obturatorului. Lângă butonul declanșator, există un alt buton mic care va regla diafragma.

În plus, la reglarea expunerii, puteți alege unul dintre modurile semi-automate ale camerei. În acest caz, variind un singur indicator important la un moment dat, puteți obține cu ușurință un cadru normal expus. Canon are Av - prioritate diafragmă, prioritate obturator - Tv, în timp ce modurile creative ale Nikon au o denumire diferită: A și, respectiv, S. Modul manual (M) și semi-automat (P) se numesc la fel.

Pentru începători, este indicat să renunțe complet la modul de fotografiere automat și să treacă la prioritate de diafragmă sau prioritate de declanșare, în funcție de natura fotografierii.

Modul manual este cel mai bine să nu utilizați în stadiul inițial.

Cu toate acestea, numeroasele lecții de pe internet și sfaturi de la fotografi familiari nu pot oferi o garanție de 100% a obținerii unei fotografii bune. Nu există o schemă exactă pentru lucrul cu expunerea - totul este în mâinile fotografului. Exersați mai întâi cu diafragma, apoi schimbați viteza obturatorului etc. Acționați sistematic și observați modificările din imagine. Cunoștințele combinate cu experiența te vor duce de la începător la profesionist!

Ce este o scară de expunere?

Există, de asemenea, un astfel de parametru precum scala de expunere. Ce este și pentru ce este? Aceasta este o scară care arată cât de corect sunt setați parametrii de expunere. Dacă valoarea scării merge spre dreapta, atunci când fotografiați, imaginea se va dovedi supraexpusă, cu multă lumină. Dacă la stânga, atunci este sub iluminat, există puțină lumină. Dacă valoarea este zero, atunci expunerea este setată corect.

Acesta este un parametru care poate fi controlat și manual. Dacă vedem că fotografia se dovedește a fi întunecată sau, dimpotrivă, luminoasă, iar valoarea de compensare a expunerii este zero, se presupune că fotografia este luminată corect, conform camerei, atunci putem crește sau micșora manual valoarea, în o direcție pozitivă sau negativă.

Pentru a face acest lucru, utilizați butoanele auxiliare de pe cameră. Este descris mai detaliat în manualul camerei dumneavoastră. Deoarece pentru fiecare cameră, combinația de butoane este diferită.

Există 3 moduri de expunere: matrice (numită și multi-valorică, evaluativă, multi-zonă, în funcție de producător), ponderată centrală (medie ponderată) și spot.
Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare.

Matrice. În acest mod, cadrul este împărțit în zone, iar camera însăși determină luminozitatea. Există un algoritm foarte sofisticat pe care producătorii îl țin secret. Cu alte cuvinte, camera în sine măsoară expunerea. Acest mod este bine de utilizat în condiții de iluminare uniformă. Și dacă nu doriți să vă deranjați cu moduri, atunci puneți-l pe matrice și nu veți greși.
Ponderată în centru. În acest mod, măsurarea are loc în centru și acoperă 60-80% din imagine. Marginile imaginii nu afectează în niciun fel măsurarea expunerii. Acest mod este potrivit pentru fotografia de portret.
Loc. Este foarte asemănător cu modul ponderat central. Numai că acoperă doar 1-5%. Acest mod vă permite să expuneți obiectul foarte precis. Este bine de utilizat dacă subiectul este luminat normal și are contrast. Este folosit în principal de profesioniști pentru începători este destul de complicat. Este bine de folosit pentru fotografia macro, când subiectul ocupă cea mai mare parte a cadrului.

Caracteristici de expunere pe telefon

Desigur, în cea mai mare parte blogul meu este dedicat fotografiei digitale, realizată cu o cameră digitală SLR. Dar, vezi tu, cu toții putem filma adesea ceva pe telefoanele mobile. Mai mult, acum sunt produse telefoane moderne de înaltă calitate!

Chiar și în modelele primitive care au cel puțin un fel de cameră încorporată, putem vorbi despre expunere. Da, da, nu fi surprins, este acolo! Merită doar menționat faptul că este automat, adică telefonul în sine, în măsura posibilităților sale, măsoară fluxul de lumină în mediul înconjurător și determină parametrii necesari.

Există doar posibilități mici de a schimba manual iluminarea generală. Adesea, fotografia finală va avea o mulțime de defecte. Nu ar trebui să fii supărat, pentru că multe depind de echipamentul în sine, așa că ceea ce faci este ceea ce obții. Și în grabă, dacă chiar ai nevoie, poți să faci o fotografie cu telefonul.

Crearea unei imagini HDR

Spre deosebire de fotografia prin telefon, în această parte a articolului ne vom uita la modul în care sunt create fotografii incredibil de realiste care conțin gama maximă de culoare și lumină. Cu siguranță, cititorule, ați dat peste conceptul de HDR. Deci, aceasta este o combinație de mai multe fotografii cu parametri diferiți într-o singură imagine.

Un alt mod de a-l numi este „bracketing”. De obicei, într-o astfel de fotografiere, sunt luate 3 cadre: unul va fi subexpus, adică mai întunecat, al doilea va fi cu expunere normală, iar al treilea va fi cel mai deschis dintre ele. În continuare, aceste 3 imagini sunt combinate într-una singură. Pentru asta folosesc Photoshop. Voi descrie mai detaliat cum să faceți acest lucru în lecțiile următoare. Rămâneți pe fază pentru mai multe știri.

Presupun că ești deja inspirat să creezi o fotografie foarte profesională? La începutul călătoriei tale creative în lumea fotografiei, nu vei evita greșelile, așa că nu te grăbi. Nu toate programele de calculator pot deschide astfel de fotografii și, pentru a realiza o imagine HDR în sine, aveți nevoie de atât abilități, cât și, din nou, de un utilitar special care va efectua suprapunerea.

Sfaturi. Există o regulă de șaisprezece. Această regulă se aplică pe vreme senină și însorită. Urmând această regulă, trebuie să setați următoarele setări pentru cameră. Setăm diafragma la f/16, setăm ISO la 100, iar viteza obturatorului este invers proporțională cu fotosensibilitatea și anume 1/100.

Recomand tuturor prietenilor mei care încep să se dezvolte ca fotograf să înceapă cu cursul video” Prima mea oglindă" Cursul explică, cu exemple, toate complexitățile fotografiei. O mulțime de sfaturi utile și de înaltă calitate. Când l-am văzut pentru prima dată, vă spun sincer, am fost foarte impresionat de el. Îți promit că te va impresiona și pe tine!

Prima mea oglindă- pentru susținătorii camerei SLR CANON.

SLR digital pentru un începător 2.0- pentru susținătorii camerei SLR NIKON.

Ei bine, dacă sunteți interesat de procesarea și gruparea fotografiilor, atunci acordați atenție cursului „”. Acesta nu este un curs video, este doar o bombă. Pur și simplu nu poți găsi un curs mai bun!

Lightroom este un instrument indispensabil pentru fotograful modern

Așa că ne-am dat seama de conceptele din fotografie care sunt noi pentru noi. S-a dovedit a nu fi atât de greu! Acum poți străluci în siguranță cu erudiția ta în fața cunoștințelor și prietenilor tăi. Și vă reamintesc că pe site se publică regulat știri utile, așa că asigurați-vă că vă abonați la blogul meu și invitați alți fotografi amatori. Va fi interesant!

Toate cele bune pentru tine, Timur Mustaev.