Särituse suurus. Mis on kokkupuude? Mõõtmine ja särituse korrigeerimine. Mis on normaalne kokkupuude

Tõlkijalt: see artikkel jätkab erinevate autorite artiklite seeriat, mis on pühendatud eksponeerimise küsimustele. Eelmine artikkel kandis pealkirja "Põhiline kokkupuuteteooria algajatele" ja on saadaval siit.

Teid üllatab, kui palju teavet on teie kaamera pildiotsija kaudu saadaval. Tänases õpetuses käsitleme taas ühte kõige olulisemat fotograafia elementi, säritust ja seda, kuidas on võimalik teha täiuslikult säritatud fotot, kasutades ainult kaamera pildiotsija teavet!

Täiuslik kokkupuude

Kui ma esimest korda fotograafiat õppima hakkasin, tundus särituse sätete reguleerimine olevat üks raskemini mõistetavaid asju. Korraliku särituse saamiseks pidin tavaliselt pildistama, tulemuse üle vaatama, peaaegu suvaliselt seadeid muutma ja seejärel uuesti pildistama, et korrata sama tsüklit, lootes saada korralikku tulemust.

See peaks algajale üsna raske olema. See ei õnnestunud mul enne, kui sain aru, kuidas särituse seaded lõpptulemust mõjutasid, siis hakkasin tegelikult üsna lihtsalt häid fotosid tegema.

Nende teadmistega relvastatud, suutsin vähemalt tõlgendada oma proovivõtet, et kohandada sobivaid särituse sätteid, et saada mõne kaadri jooksul rahuldav tulemus.

Siis ühel päeval näitas keegi mulle lihtsat toimingut, mis muutis kõike. Kuna olin iseõppinud ja mul polnud fotograafia algkoolitust, siis jäin täiesti kahe silma vahele sellest, et mu kaamera ise ütleb mulle, kui valesti ma säritusega eksisin ja aitab jõuda meeldivasse kohta, ilma et peaksin pildiotsijast pilku tõstma. !

See on kiire juhend algajatele, kes, nagu mina, kui ma alustasin, ei tea, kuidas panna oma uhkeid kaameraid tegema pilte, mis ei ole liiga heledad või liiga tumedad. Seetõttu räägin ma võimalikult lihtsas ja mittetehnilises keeles.

Samuti on oluline märkida, et kuigi siin esitatud põhimõtted kehtivad kõigi digitaalsete peegelkaamerate puhul, on Canoni kaamerate funktsionaalsust kasutatud näitena ja näited võivad vajada mõningast tõlgendamist, kui neid rakendatakse teiste tootjate kaameratele.

Ekspositsioon: Põhiidee

Eelnevalt mainitud artikkel selgitab väga üksikasjalikult kõike, mida peate kokkupuute kohta teadma. Neile teist, kes pole seda artiklit lugenud, selgitan väga lühidalt, mida peate meie õppetunni jaoks teadma.

Säritus viitab ligikaudu valguse hulgale, mis tabab teie kaamera andurit. Mida rohkem valgust on, seda heledam on foto. Ja vastupidi, mida vähem valgust on, seda tumedam on foto.

Sisse lastud valguse hulk määratakse säriaja ja ava järgi. Säriaega väljendatakse tavaliselt sekundi murdosades. Näiteks kui näete väärtusi 1/125, 1/50 jne. - see on vastupidavus. Sõna säriaeg tähendab täpselt seda, mida see kõlab – see on aeg, mille jooksul kaamera katik jääb avatuks, võimaldades valgust läbida.

Kuna tegemist on murdarvuga, siis mida väiksem on nimetaja (number „/“ all või järel), seda pikem on kestus. Näiteks säriaeg 1/200 on palju aeglasem kui 1/10. Seetõttu laseb säriaeg 1/200 läbi palju vähem valgust ja annab palju tumedama kaadri kui 1/10 säriajaga. Pange tähele ka seda, et mida pikem on säriaeg, seda hägusemaks muutub igasugune liikumine kaadris.

Vähem valgust< -->rohkem valgust
Tumedam pilt< -->heledam pilt
"Külmutatud" liikumine< --> liikumishägu

Ava määrab sisse lubatud valguse hulga, muutes ava, mille kaudu valgus sensorisse siseneb. Seda väljendatakse avaarvuna, mis on kujutatud murdosana objektiivi fookuskaugusega (F) lugejas - F/x. Mida väiksem on nimetaja number, seda suurem on ava suurus, mis tähendab, et sensorisse satub rohkem valgust ja seega ka heledam pilt.

Vähem valgust< --> rohkem valgust
Tumedam pilt< --> heledam pilt
Väiksem auk< --> suurem auk

Samuti pidage meeles, et mida väiksem on avaarvu nimetaja, seda väiksem on teravussügavus. See tähendab, et pildi fookuses olev ala on f/11 ja üle selle palju suurem ning f/3 ja alla selle üsna väike.

Ärge unustage ISO-d!

Teie ISO-säte mõjutab ka pildi heledust ja selle kvaliteeti. Kaamera maatriksi toimimise üksikasjadesse laskumata piisab, kui öelda, et mida kõrgem on ISO, seda heledam on tulemus. Kahjuks suureneb koos ISO-ga ka värvimüra, mis vähendab oluliselt foto kvaliteeti.

Tumedam pilt< --> heledam pilt
Vähem müra< --> rohkem müra
Kõrgem kvaliteet< --> madalama kvaliteediga

Kaamerasisene särimõõtmine

Loodan, et see on üsna lihtne. Kui olete kõigist nendest selgitustest segaduses, tuletavad ülaltoodud kolm illustratsiooni teile meelde kõike, mida peate teadma. Kui teil on vaja fotot heledamaks muuta, saate vähendada ava nimetajat, pikendada säriaega ja suurendada ISO. Kui teil on vaja fotot tumedamaks muuta, suurendage ava, lühendage säriaega ja vähendate ISO-d (peagi õpite tundma kõigi kolme seadistuse koostoimet).

Nagu teate, proovib kaamera täisautomaatrežiimis pildistades kõiki neid otsuseid teie eest teha. Kuid fotograafina peaksite saama pildistada täismanuaalrežiimis, nii et saate kõiki parameetreid ise reguleerides rohkem mõjutada pildistamise tulemust.

Hea uudis teile on see, et isegi käsitsi režiimis annab kaamera teile teada, kuidas säritust tema arvates õigele lähemale viia. Proovige suunata kaamera objektile ja vajutada päästikunupp poolenisti alla. Peaksite kuulma automaatse teravustamise kinnituspiiksu, kui kaamera on kindlaks teinud, millele olete otsustanud keskenduda.

See signaal tähendab aga enamat kui lihtsalt automaatse teravustamise kinnitust, nagu paljud muud asjad, mis kaameras taustal toimuvad. Et näha, mida ma mõtlen, vaadake läbi pildiotsija. Peaksite nägema palju numbreid ja parameetreid, mis on kaamerati erinevad, kuid need peaksid vähemalt sarnanema allpool näidatud andmetega.

Nagu näete, kuvatakse pildiotsijas kõik ülalkirjeldatud seaded. Kui vajutate päästiku pooleldi alla ja kuulete piiksu, süttivad need indikaatorid ja näitavad teie valitud sätteid ja seda, kuidas kaamera saadaolevat valgust hindab.

Siin ütleb kaamera meile, et oleme säriajaks seadnud 1/125, ava 4,0 ja ISO 200. Tõeline maagia juhtub aga särituse taseme indikaatoriga. See näitab meile, et me ei lase kaamerasse piisavalt valgust. Teame seda, sest keskelt vasakul olev indikaatorsegment süttib. Kui keskelt paremal olev segment süttib, tähendaks see, et valgust tuli liiga palju. Eesmärk on süttida keskne segment.

Teoreetiliselt annab indikaatori keskasend pildi, mis ei ole liiga hele ega liiga tume. Tõsi, mõnikord on särituse reguleerimine vajalik, kuid enamikul juhtudel on keskasendi seadistus parim valik. Selle elluviimiseks kujutame ette tulistamise stsenaariumi.

Suurepärase võtte saamine

Oletame, et filmite päevasel ajal siseruumides sünnipäevapidu. Nagu sageli, on valgus korras, kuid mitte suurepärane. Ülaltoodud teavet kasutades teate, et kuna valgust on vähe, peate tõenäoliselt tõstma ISO 800-ni. Loomulikult eelistaksite pildistada ISO 100-ga, kuid see pole sellistes tingimustes võimalik.

Samuti teate, et valguse puudumist saab kompenseerida ava avamisega. Oletame, et teie objektiivi maksimaalne ava on f/4, nii et selle määrategi. Olete rahul väikese teravussügavusega, sest see annab teile kena uduse tausta ja terava objekti nagu professionaalses fotograafias.

Kuna pildistate liikuvaid inimesi, soovite valida teravate ja hägudeta fotode saamiseks piisavalt kiire säriaja. Seetõttu määrate säriajaks 1/200.

Isegi ilma pildistamata on kohe aru saada, et pilt jääb liiga tume. Teie ava on juba pärani lahti ja te ei soovi ISO-d kvaliteedi arvelt veelgi suurendada, seega on teie ainus võimalus pikendada säriaega, et andurisse rohkem valgust lasta.

Suurepärane on see, et saate seda teha isegi pildiotsijast üles vaatamata. Kui kaamera on teie käeulatuses, on teil parema nimetissõrme all vähemalt üks juhtratas. Reguleerige selle rattaga säriaega. Tegelikult saate kõiki ülalloetletud sätteid muuta ilma pildiotsijalt kõrvale vaatamata – vaadake oma kaamera kasutusjuhendist juhiseid selle kohta, kuidas seda konkreetse mudeli puhul teha.

Seega, ülaltoodud pildil näidatud probleemi lahendamiseks liigutage lihtsalt reguleerimisratast, kuni indikaator peatub keskel.

Säriajast 1/100 peaks piisama käest pildistamiseks ilma suurema hägususeta. Kuid pidage meeles, et pikema säriajaga pildistamiseks peate piirduma staatiliste stseenide pildistamisega või kasutama statiivi.

Kui pildistate käes hoides ja särituse reguleerimise tulemuseks on liiga aeglane säriaeg (näiteks 1/50), proovige suurendada ISO-d või vähendada fookuskaugust (kui teie objektiiv seda võimaldab). Pange tähele, et kui kasutate välku, võib teil olla võimalik pildistada palju aeglasema säriajaga, kuna välk jätab liikumise kinni.

AV-režiimi ja automaatrežiimi kasutamine

Kui olete seadetes eksinud, proovige lülituda automaatrežiimi ja jälgida kaamera automaatika tööd. See aitab teil asjadega paremini hakkama saada, enne kui hakkate käsitsi režiimis oma seadetega mängima.

Mõnikord pildistate sündmusi, mille intensiivsus on nii kõrge, et manuaalrežiim muutub ebamugavaks ja tüütuks. Filmisin hiljuti õhtust hokimängu. Valgustus erinevates liuvälja alades varieerus oluliselt, mängijad olid pidevas liikumises ning katsetasin erinevate objektiivide fookuskaugustega. Järelikult nõuaks manuaalrežiimis pildistamine suure hulga parameetrite reguleerimist ja saaksin pildistada palju vähem, kui sooviksin.

Nendes tingimustes on hea lahendus pildistada ava prioriteedi (AV) režiimis. See režiim võimaldab teil määrata oma ISO ja ava, mis annab teile kontrolli teravussügavuse ja mürataseme üle. Ja kaamera hoolitseb teie eest automaatselt õige säriaja eest. Kui vaatate selles režiimis läbi pildiotsija, näete, et kaamera reguleerib sätteid dünaamiliselt, et hoida särituse taseme indikaatorit keskel, olenemata sellest, kuidas te pildistate.

Ava prioriteedirežiimis pildistades peate siiski oma säriaega silma peal hoidma, et kaamera seda liiga aeglaseks ei sea. Jällegi, kui see hakkab märgatavalt langema alla 1/100, proovige muuta teisi sätteid, et andurile rohkem valgust anda. Isegi kui teie fotod näevad kaamera väikesel ekraanil korralikud, olete pettunud, kui näete neid arvutisse eksportides ja täissuuruses vaadates hägusena.

Proovige võimalusel vältida automaatses või mõnes poolautomaatses režiimis pildistamist. Mida rohkem harjutate kaamera käsitsijuhtimist, seda lihtsamaks muutuvad kõik kaamera seadistused. See annab teile suurema kindlustunde särituse reguleerimisel peaaegu igas olukorras ja aitab teil saada palju paremaks fotograafiks.

Järeldus

Seega, kui teie fotod on liiga heledad, vähendage säriaega, vähendage ava ja/või vähendage ISO-d. Ja vastupidi, kui teie fotod tulevad liiga tumedad, vähendage säriaega, avage ava ja/või suurendage ISO-d.

Jälgige hoolikalt kaamera pildiotsija särituse taseme indikaatorit ja proovige sätteid reguleerida nii, et see süttiks keskel. Kui see tekitab mingil põhjusel liiga tumeda või liiga heleda kaadri, rakendage sobivaid särituse reguleerimisi.

Lõpuks, kui teil on manuaalrežiimis pildistamisel probleeme, alustage pildistamist automaatrežiimis, et näha õigeid sätteid lähemalt, või lülituge ava prioriteedirežiimile, nii et kaamera juhib ainult säriaega, samal ajal kui teie ülejäänu eest hoolitsete.

Hea säritus on kvaliteetse foto tegemiseks ülioluline. Samas on näituse olemus ülimalt lihtne. - See on lihtsalt fotosensorile langeva valguse hulk. Kaadri pildistamise protsessi nimetatakse mõnikord kokkupuude.

Kokkupuudet saab vähendada või suurendada. See on tegelikult kõik, mida saate mõjutada. Väiksem säritus muudab kaadri tumedamaks, suurem säritus heledamaks. Särituse puudumist nimetatakse alasäritus, liigne - ülevalgustus.

Õigesti säritatud foto.

Alasäritatud foto.

Ülesäritatud foto.

Väljavõte

Väljavõte– see on aeg, mille jooksul kaamera katik on avatud, võimaldades valgusel maatriksisse pääseda. Mida pikem on säriaeg, seda kauem on katik avatud, seda rohkem valgust kaamerasse siseneb. Nagu ka ava puhul, varieeruvad standardsed säriajad kaks korda. Siin nad on:

30 s.; 15 lk; 8 lk.; 4 s.; 2 s.; 1 s.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Lühike säriaeg võib peatada fotol liikumise, pikk säriaeg aga rõhutab liikumist liikuvate objektide hägustamise kaudu (vt täpsemalt artiklist “Säriaeg”).

Expopara ja vastastikkuse seadus

Kaadri säritamiseks vajalikku ava ja säriaja kombinatsiooni nimetatakse ekspo paar. Nii säriaeg kui ka ava võimaldavad iseseisvalt juhtida kaamerasse siseneva valguse hulka. Säriaja suurendamine või ava kahekordistab valguse hulga ühe sammu võrra, s.t. lisab ühe särituse peatuse. Seevastu säriaja või ava vähendamine vähendab säritust. Näiteks särituse paar f/5.6*1/30 annab kaks sammu rohkem säritust (st laseb sisse neli korda rohkem valgust) kui f/8*1/60.

Kujutage ette, et pildistate maastikku ja valgusmõõtur käsib teil f/8 juures kasutada säriaega 1/125 sek. Kuid selleks, et kõik maastikukaadrid oleksid fotol teravad, otsustate ava sulgeda vahemikust f/8 kuni f/16. Seda tehes vähendate säritust kahe astme võrra ja kui otsustate nüüd hoida säriaega 1/125 sek, tundub kaader tugevalt alasäritatud. Õigeks särituseks pead suurendama säriaega sama kahe astme võrra, s.t. kuni 1/30 s.

Seega saab sama särituse saavutada erinevaid säriaja ja ava kombinatsioone kasutades. Seda nähtust nimetatakse vastastikkuse seadus(või Bunseni-Roscoe seadus). Näiteks f/11*1/15 laseb sisse sama palju valgust kui f/4*1/125. Ava vähenes kolme peatuse võrra ja säriaeg, vastupidi, suurenes kolme peatuse võrra.

Kaasaegsed kaamerad võimaldavad teil muuta säriaega ja ava mitte ainult tervete sammude, vaid ka vaheväärtuste kaupa - poole või kolmandiku sammu võrra, mis on täpsema särituse jaoks vajalik. Seetõttu on sellisel kombinatsioonil nagu f/6.3*1/80 õigus eksisteerida.

ISO tundlikkus

Õige särituse määramiseks tuleb lisaks säriajale ja avale arvestada veel ühe parameetriga - fotomaterjali valgustundlikkusega. Valgustundlikkust mõõdetakse suvalistes ühikutes ISO(ISO – Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon). Kõik sama ISO-tundlikkusega filmid ja andurid samal valgustasemel nõuavad sama säritust.

Nagu ka säriaja ja ava puhul, moodustavad ISO väärtused logaritmilise seeria: 100, 200, 400, 800, 1600 jne. Tundlikkuse muutmine poole võrra nõuab särituse muutmist kaks korda. Näiteks kui ISO 200 juures vajad teatud stseeni pildistamiseks säripaari f/11*1/30, siis ISO tõstmisel 400 peale tuleks säritust poole võrra vähendada, s.t. võtke f/11*1/60 või f/16*1/30.

ISO-tundlikkus, erinevalt säriajast või avast, ei ole kitsas mõttes säriparameeter ja ISO muutmine ei mõjuta otseselt säritust. Säritus on kaamerasse siseneva valguse hulk ning valguse hulka juhitakse ainult säriaja ja ava järgi. ISO suurendamine toob kaasa fotosensori genereeritud elektrisignaali suurenemise, mis omakorda võimaldab säritust proportsionaalselt vähendada.

Digikaamerad võimaldavad sensori valgustundlikkust kaadrist kaadrisse muuta, mis on väga mugav. Seda saab teha käsitsi või lasta kaameral vajaliku ISO väärtuse automaatselt valida. Kõrgemad väärtused võimaldavad kasutada lühemaid säriaegu ja pildistada käest ka vähese valguse tingimustes, kuid samal ajal põhjustavad pildikvaliteedi halvenemist, kuna anduri tundlikkuse suurendamine suurendab paratamatult digitaalse müra taset. Põhi-ISO (tavaliselt 100, harvemini 200) tagab alati parima pildikvaliteedi, seega peaksite vältima ISO liigset tõstmist, kui see pole vajalik. Mida tähendab liigne? See sõltub konkreetse kaamera omadustest ja konkreetse fotograafi eelistustest. Määrake katseliselt maksimaalne ISO väärtus, mille juures jääb müratase teile vastuvõetavaks, ja ärge edaspidi seda väärtust ületage.

Särituse kompenseerimine

Kaasaegsed kaamerad on varustatud sisseehitatud särimõõturiga, mis suudab automaatselt hinnata valgustuse taset ja valida sobivad särituse parameetrid. Kui särimõõturi pakutav säriväärtus fotograafile ei sobi, saab ta kas lülituda manuaalrežiimi ja määrata särituse ise või automaatrežiimi jäädes kasutada särikompensatsiooni. Särituse kompenseerimine või särikompensatsioon– see on särituse sunnitud muutus võrreldes särimõõturiga määratud väärtusega. Positiivne särikompensatsioon suurendab säritust teatud summa võrra, negatiivne särikompensatsioon aga vähendab seda. Näiteks kui kaamera särimõõtur on teatud tingimustel ühe astme võrra ülesäritatud, peaksite normaalse säritusega kaadri saamiseks rakendama särikompensatsiooni -1 EV.

Enamik kaameraid pakub kasutajale nelja standardset säritusrežiimi:

P– Programmirea režiim (Programm auto). Kaamera määrab ise optimaalse (oma seisukohast vaadatuna) säriaja ja ava väärtused. Kui pakutud särituse paar teile ei sobi, saate programmi nihutada, valides erineva säriaja ja ava kombinatsiooni, mis tagab sama särituse. Vastastikkuse seadus toimib! Saate säritust vähendada või suurendada, kasutades särikompensatsiooni (+/-). P on algajale fotograafile optimaalne režiim. Ma ise kasutan programmirežiimi, kui pildistan kiirustades ja mul pole aega mõelda pisiasjadele nagu säriaeg või ava.

A (Av) – ava prioriteet (ava prioriteet või ava väärtus). Määrate vajaliku ava väärtuse ja kaamera määrab sellele väärtusele vastava säriaja. Särikompensatsioon mõjutab ainult säriaega, kuid ei muuda ava väärtust. Ava prioriteedi režiim on minu lemmikrežiim. Minu jaoks on väga oluline omada pidevat kontrolli ennekõike ava üle, et kontrollida pildistatava ruumi teravussügavust.

S (TV) – katiku prioriteet või aja väärtus. See on vastupidi – sina määrad säriaja ja kaamera valib ava. See režiim on vähem paindlik kui eelmine, kuna avavahemik on alati kitsam kui säriaja vahemik. Katiku prioriteet on liikuvate objektide pildistamisel väga kasulik.

M- Käsitsi režiim. Siin on teil olukorra üle täielik kontroll, määrates nii säriaja kui ka ava vastavalt oma soovile. Kaamera särimõõtur soovitab sel juhul ainult õiget säritust, kuid ei suru seda fotograafile peale. See režiim on mugav ennekõike stuudiopildistamiseks, kui valgustus ei muutu võttelt võttele, sul pole kiiret ja vajad väga täpset särituse kontrolli. Stuudiovälkudega töötades on M-režiim lihtsalt asendamatu.

Arvukad stseenirežiimid (portree, maastik, sport, makro jne), samuti täisautomaatne režiim AUTO on vaid variatsioonid teemal P, A või S oluliselt vähenenud funktsionaalsusega. Jätke need algajatele. Kui loete seda artiklit, tähendab see, et olete võimeline valdama traditsioonilist nelja särituse määramise režiimi.

Sõltuvalt teie eelistustest võib teie kaamera valgusmõõtur kasutada särituse mõõtmiseks ühte kolmest meetodist.

Maatriks (hindav) Särimõõtmine hindab kogu kaadri valgustust, võtab arvesse kontrasti taset ja pakub tasakaalustatud säritust. Ma kasutan peaaegu alati maatriksmõõtmist. Kui säritus mulle ei sobi, rakendan särikompensatsiooni (särikompensatsiooni) ja hankin vajaliku.

Keskelt kaalutud Särimõõtmine kogub infot ka kogu kaadri pealt, kuid särituse arvutamisel on eelisjärjekorras keskala, millest võib kasu olla, kui tahad kaadrit säritada peamiselt objektile, jättes tausta tähelepanuta. Ma ise seda meetodit kunagi ei kasuta, aga see on maitse asi.

Koht Särituse mõõtmine võtab arvesse ainult väikese punkti valgustust kaadri keskel. See võib olla kasulik ülitäpse särituse määramiseks, kuid ainult siis, kui on täidetud kolm tingimust: esiteks peab teil olema piisavalt aega, teiseks peab teil olema hea arusaam tsoonisüsteemist ja kolmandaks peab särituse mõõtmise protsess ise olema sa oled huvitav, kuna praktiline kasu siin on küsitav. Filmi puhul on see meetod õigustatud - äsja tehtud pilti ekraanil ei näe ja esimesel korral tuleb saada õige säritus, kuid digikaameraga pildistades võimaldab särikompensatsiooniga seotud maatriksmõõtmise kasutamine töötada palju kiiremini.

Dünaamiline ulatus

Digitaalkaamera maatriksi fotodioodidele langev valgus muundatakse elektrisignaaliks. Et see juhtuks, peab iga üksiku fotodioodi tabavate footonite arv ületama anduri tundlikkusläve. Kui footoneid pole piisavalt, muutub kaadri vastav osa täiesti mustaks. Kui säritus on ülemäärane, on fotodioodid footonitega küllastunud ja ülevalgustatud ala osutub valgeks. Absoluutse musta ja absoluutse valge saavutamiseks vajalike särituse väärtuste suhet nimetatakse anduri dünaamiliseks ulatuseks ehk fotograafiliseks laiuskraadiks.

Digikaamera maatriksi dünaamiline ulatus on umbes seitse kuni kaheksa särituse piiri (ehk teisisõnu tsooni). Põhimõtteliselt saate RAW-failist välja võtta kuni kümme või enam sammu, kuid seda ei tohiks kuritarvitada. Kaheksa tsooni pole liiga vähe, aga ka mitte liiga palju. Oluliselt vähem kui negatiivifilmidel (nii mustvalgetel kui ka värvilistel), kuid veidi rohkem kui värvilistel slaididel.

Kui heleduse erinevus stseeni heledamate ja tumedamate osade vahel ületab anduri dünaamilise ulatuse, toob see paratamatult kaasa detailide kadumise kas varjudes, eredates kohtades või mõlemas. Kõik objektid, mille detailid ja tekstuur on foto jaoks olulised, kohustatud mahub dünaamilisesse vahemikku. Mustad varjud, millel puuduvad detailid, on sobivad, kuid väljalangenud esiletõstmised on tavaliselt vastuvõetamatud.

Miks on särimõõtur vale?

Tavaliselt täidab kaamerasse sisseehitatud särimõõtur oma ülesandeid hästi, kuid mõnel juhul tasub selle tööd segada. Fakt on see, et olenemata sellest, kui täiuslik särimõõtur on, ei ole see ikkagi varustatud isegi intelligentsuse algetega. See on lihtsalt elektrooniline seade, mis mõõdab sellele langeva valguse hulka.

Arvestades sama valgustuse taset, peegeldavad erinevad objektid valgust erineval määral – seetõttu näivad mõned objektid tumedad, teised heledad ja teised on neutraalse tooniga. Hele objekt tundub meile hele ja tume objekt igas valguses tume, kuna meie aju võtab arvesse üldist valgustuse taset ja võrdselt valgustatud objektide heleduse erinevust. Sel juhul võib tumeda objekti absoluutne heledus valguses olla suurem kui varjus oleva heleda objekti heledus.

Lülitage sisse punktmõõtmine ja pildistage mõnda objekti neutraalses toonis - betoonplaat, sinine taevas, roheline muru, mõõdukalt päevitatud inimese nägu. Säritus on enam-vähem õige, kuna särimõõtur on tehases kalibreeritud neutraalhallile.

Nüüd määra säritus millegi radikaalselt musta peale – see võib olla must kass, pianisti frakk, surnuauto – vahet pole. Olenemata sellest, kui mustad need päriselus on, on need fotol neutraalhallid ja nende loomuliku väljanägemise taastamiseks peate võib-olla paar sammu säritust vähendama.

Pildistage millestki valgest - paberitükist, lumest, valgest luigest -, needki muutuvad halliks ja seekord peate särikompensatsiooni üles keerama.

Valgusmõõtur ei suuda aru saada: kas kass on tõesti must või on ta tegelikult valge, aga peidetud pimedasse kappi? See lähtub eeldusest, et maailmas on ligikaudu võrdne arv tumedaid ja heledaid objekte ning et kui arvutada keskmine neutraalne säri, siis on see suure tõenäosusega õige.

Kui maatriksmõõtmine on sisse lülitatud, pole särimõõtur enam nii loll. Ta püüab arvestada kaadri üksikute objektide heledusega ja võimalusel säilitada toonisuhteid. Kuid stseenid, mille üldine toon on neutraalsest oluliselt heledam või tumedam, ajavad valgusmõõtja segadusse. Selle tulemusena on söekaevandus ülevalgustatud ja lumine väli alasäritatud. Kaamera sensori dünaamilist ulatust ületav suur kontrast põhjustab ka särimõõturi vigu. Kui te ei ole sellega rahul, peate õppima ära tundma olukordi, kus valgusmõõtur võib ebaõnnestuda, ja kui see tuvastatakse, võtke särituse juhtimine enda kätte.

Tegelikult pole see nii hirmus. Särimõõtur muidugi teeb vigu, kuid teeb seda üsna etteaimatavalt ja monotoonselt. Aja jooksul saate selgeks selle töö algoritmi ja teate täpselt, millal saate täielikult automatiseerimisele loota, millal tasub kasutada särikompensatsiooni ja millal on parem lülituda käsitsi režiimile.

Kui soovite, et säritus oleks iga kord võimalikult täpne, võiksite heita pilgu digifotograafias särituse rakendatavatele aspektidele.

Täname tähelepanu eest!

Vassili A.

Post scriptum

Kui artikkel oli teile kasulik ja informatiivne, võite projekti lahkelt toetada, andes oma panuse selle arengusse. Kui teile artikkel ei meeldinud, kuid teil on mõtteid selle paremaks muutmiseks, võetakse teie kriitika vastu mitte vähema tänuga.

Pidage meeles, et see artikkel on autoriõigusega kaitstud. Kordustrükk ja tsiteerimine on lubatud, kui on olemas kehtiv link allikale ning kasutatud teksti ei tohi mingil viisil moonutada ega muuta.

Säritus on foto tegemiseks vajalik valguse hulk. Ei midagi keerulist.

Kokkupuudet doseeritakse järgmiste vahenditega:

ISO tundlikkuse väärtus
(või muud valgustid)

Põhimõtteliselt on digifotograafias tavaline öelda, et säritus sõltub ainult , avast ja ISO-st, kuid tegelikult jätavad kõik, kes seda ütlevad, välklambi välja.

Säritust mõõdetakse kokkupuuteühikutes E.V. (särituse väärtus).

Tähtis: Kui fikseerite ISO väärtuse ja välgu võimsuse (nagu näiteks vanadel filmikaameratel), saate muuta ainult kaamera säriaega ja objektiivi ava. Sel juhul säriaega ja ava nimetatakse särituse paarideks. Nad on paar, sest kui üks muutub, kohandub teine teisega. Selle reguleerimise teeb kaamera.

Kõige olulisem: Muutes ühte nelja peamise parameetri parameetritest, peate praeguse särituse säilitamiseks muutma üht ülejäänud kolmest. Seega peate säriaja muutmisel muutma kas ava väärtust või ISO väärtust, et säilitada praegune särituse väärtus.

Õige särituse eest vastutab kaamera särimõõtur. Valgusmõõtur on kaameras olev spetsiaalne andur, mis mõõdab objektiivi poolt “neeldunud” valguse hulka ning arvutab “õige” särituse loomiseks “õiged” sätted, ava ja ISO ning mõnikord välgu võimsuse.

Õige säritus tähendab tavaliselt pildi tasakaalustatud täitmist heledate ja tumedate aladega. Tavaliselt üritab särimõõtur luua “õiget” histogrammi. Üldiselt, kuidas särimõõtur seda teeb, on väga raske sõrmedega seletada.

Säritust nihutatakse 1,33 punkti vasakule, kuigi teoreetiliselt oleks pidanud seda nihutama paremale. See on kaamera enda eripära.

Säri mõõtmine automaatrežiimides

Automaatrežiimides määrab kaamera tegelikult kõigis režiimides peale P, A, S, M parameetrid, ava ja ISO täielikult. Kui välklamp on sisse lülitatud, arvutatakse välja ka välgu võimsus. Sõltuvalt võtterežiimist arvutatakse ühe või teise parameetri prioriteedid särituses.

Tavaliselt on kaameral (kaameral) võimalus nihutada foto üldist säritust mööda histogrammi vasakule või paremale (kas lisada või vähendada valguse hulka). Selle eest vastutab spetsiaalne nupp, mida on väga lihtne leida, sellel on tähis “+-”. Näiteks Nikoni kaamerate puhul saab “+-” parandust kasutada ainult loomingulistes režiimides P, A, S, M kõigis muudes režiimides pole parandus saadaval.

Särituse korrigeerimine. Näete selgelt, mis on muutunud. -1, 0, +1

Särikompensatsioon väljalülitatud välgu ja automaatse ISO väljalülitusega:

1. A (Aperture Priority) režiimis – "+-" kasutamisel muudab kaamera särituse kompenseerimiseks säriaega

Aidake projekti. Tänan tähelepanu eest. Arkadi Šapoval.

Mõistet kasutades ei ole me sageli teadlikud, mida see tähendab või mis kontekstis seda sõna kasutatakse. Siin on näiteks “ekspositsioon”. Mis see on? Sõna ise pärineb ladinakeelsest sõnast "expositio", mis tähendab "ekspositsiooni, kirjeldust".

Sõna erinevad tähendused

Kaasaegsed seletavad sõnaraamatud, näiteks Efremova, annavad mõiste "ekspositsioon" (mida see sõna tähendab) mitu määratlust:

Kirjanduses see osa tööst, kus räägitakse põhitegevuse taustast: asjaoludest, iseloomustatakse olukorda jms. See asub reeglina töö alguses, harvemini lõpus või keskel. Tavaliselt eelneb põhitoimingule.

Ekspositsioon – mis see muusikalisest vaatenurgast on? See on teose esimene osa, sissejuhatus, mis sisaldab põhiliste muusikaliste teemade esitlust.

Pildistamisel või filmimisel on objektiiv avatuks jäämise aeg.

Geoloogias mäe nõlva asukoht kardinaalsete punktide suhtes.

Meditsiinis kahjulike tegurite toime kestus kehale.

Muuseumi näitus

Vaatame selle sõna tähendust lähemalt. See on avalikule väljapanekule pandud objektide, eksponaatide paigutamine (paigutus, riputamine, paigutus) kindla süsteemi järgi. Või objektid või koht, kus selline eksponaatide kogu asub. Näiteks maalide näitus.

Peab ütlema, et muuseuminäitus ei koosne mitte mingitest esemetest, vaid muuseumiväärtusega eksponaatidest. Nende museaalide, nende makettide, rekonstruktsioonide ja tugitekstide tervik on näituse materjaliks. Näituse osad on omavahel seotud. Need moodustavad temaatilise struktuuri, mida ühendab visuaalne ja semantiline ühisosa. Muuseumid loovad nii püsi- kui ka ajutisi näitusi: aruandlus-, temaatilisi, varunäitusi.

Näitused

Nende looming on muuseumitöö oluline osa. Need tõstavad muuseumi reitingut, selle fondide olulisust ja samas eksponaatide kättesaadavust. Näitused täiustavad muuseumi üldharidus- ja kultuuritöö meetodeid ning laiendavad oluliselt selle geograafiat. Aktiivselt areneb ka muuseumidevaheline näitustevahetus, mis kindlasti aitab kaasa eriilmeliste kultuuride vastastikusele rikastamisele.

Näituse ehitamise meetodid ja liigid

Näituseekspositsiooni saab esitada erineval viisil. Ehitusmeetod on teaduslikult põhjendatud eksponaatide korraldamise järjekord. Tavaliselt tuleneb see näituse sisust, mis vastavalt võib olla maastikuline, temaatiline, ansambliline või süstemaatiline. Maastikunäituse ilmekas näide on panoraam või dioraam. Need toovad muuseumisse metsloomade või maastikunurga, näidates neid aspekte, mida on päriselus raske jälgida.

Kui näitus paljastab konkreetse teema või süžee, nimetatakse seda tavaliselt temaatiliseks. See loob sündmustest või eksponeeritud nähtustest muuseumipildi. Temaatiliste ja maastikunäituste kombinatsioon on grandioosne vaatemäng (vaadake kuulsat dioraamit Valimisviis sõltub paljudest teguritest: teemast, eesmärkidest, näituse toimumisalade suurusest).

Muuseumi eksponaadid ja koopiad

Originaalid on aluseks sellele, millest iga näitus koosneb. Mida see tähendab? Inimesed kipuvad üldiselt tulema ja originaale vaatama. Kuid näitusel võivad olla ka spetsiaalselt eksponeerimiseks loodud esemed: reproduktsioonid, mannekeenid, valandid, hologrammid, maketid, maketid, rekonstruktsioonid. Mis muidugi vähendab teatud näituse väärtust, kuid tõstab selle külastatavust. Seejärel muutuvad kõik need eksponaadid (mitte enam autentsed!) kättesaadavaks erinevatele külastajate kategooriatele.

Head päeva! Olen teiega ühenduses, Timur Mustaev. Kallid lugejad, täna jagan taas oma saladusi ja mõningaid reegleid, mis kindlasti aitavad teie ettevõtmistel.

Ma arvan, et paljud teist on juba soetanud endale kaamerad igapäevaeluks või valvesse ja üldiselt pole päästiku vajutamine keeruline. Aga kas see on nii lihtne? Võin kindlalt öelda, et ühtegi kaadrit ei saa pildistada ilma kokkupuute kontseptsiooni tundmata. Esimene asi, mida iga hea fotograaf õpib, on see, mis on kaamera säritus. Noh, ma ei tüüta teid, räägime kõigest järjekorras.

Enne alustamist meenus mulle üks huvitav hetk oma praktikast. See juhtus kauges minevikus. Ostsin kunagi "viiekümne dollari" objektiivi, kes ei tea, siis see on 50 mm objektiiv, minu puhul oli sellel f/1,8 ava. Seadsin manuaalrežiimi (M), noh, pidasin end "professionaaliks", mis, mul on käes kiire objektiiviga peegelkaamera ja nüüd on see enda jaoks nii naljakas.

Seadsin objektiivile suurima augu, nimelt 1,8, ja ei muutnud seda tervenisti. Reguleerisin ainult säriaega. Ja mul oli hea meel, kui lahe “bokeh” välja tuli - see oli kaunilt udune taust. Kogu see asi juhtus mägedes. Oli päikesepaisteline päev. Kui ma selle seadistusega inimesi pildistasin, oli kõik korras.

Aga kui hakkasin mägesid pildistama, isegi kõige lühema säriajaga (1/4000) sain väga heledad fotod. Ja mis kõige tähtsam, ma ei saanud aru, miks. Mida saate mulle öelda, mis oli minu probleem? Probleem oli selles, et maastike pildistamisel on vaja ava vähendada ja ava sulgeda (f/8 ja väiksem). Nii saan häid fotosid.

Seetõttu on teie edu võti õige arusaam kokkupuutest. Ma läksin teemast veidi kõrvale, okei, lähme.

Terminoloogia mõistmine

Seega on säritus konkreetsete parameetrite kogum, mis on konkreetses olukorras õigesti reguleeritud. See tähendab, et teie kaamera mõõdab läbi objektiivi väljast tuleva valguse hulka ja annab vastavad "soovitused" vajalike seadistuste kohta. Valgus on fotograafias väga oluline, see loob pildi. Särituse parameetrid ise hõlmavad järgmist:

(f) on hulk õhukesi metallist või plastikust labasid, mis võivad avada ja sulgeda läätse ava. Tänu avale on objektiivi siseneva valguse hulk piiratud: f-väärtus on väike või suur.
tähistab sekundites väljendatud aega, mil kaamera katik vabastatakse ja pilt tehakse. Teisisõnu, see on kaamera valgustundlikul materjalil valguse kokkupuute aeg.
. Siin on kõik lihtne – see on kaamera maatriksi või filmi reaktsioon valgusele. Mida kõrgem see on, seda heledam on raam, kuid pildile võib tekkida müra.

Võime esile tõsta veel ühe olulise parameetri, valge tasakaalu (WB). Ta vastutab värvide ja varjundite edastamise eest fotodel. Parim lahendus on BB seadistamine automaatsetesse seadistustesse, eriti pidevalt muutuva valgustuse korral.

Kui te ei ole kaamera värviedastusega rahul, siis peaksite mõtlema valge tasakaalu ise seadistamisele, valides seadetes saadaolevate lahenduste hulgast näiteks hägune, hõõglamp jne või kasutage halli kaarti või , kui teil seda pole, tehke foto valgest paberilehest , mida kaamera edaspidi standardina teeb.

Esimesed 2 parameetrit, ava ja säriaega, nimetatakse ka särituse paarideks. Kõiki kolme parameetrit, ava, säriaega ja ISO nimetatakse särituse kolmnurgaks.

Ühe kolmnurga parameetri muutmine mõjutab foto algset kvaliteeti, eriti kui pildistate käsitsi režiimis, kus iga parameetrit saab eraldi reguleerida.

Särituse seaded

Tähtis! Lugege oma kaamera kasutusjuhend väga hoolikalt läbi! Paljud inimesed unustavad selle, mis on muidugi väga asjata. Juhised on head teadmised teie kaamera kohta.

Sõltuvalt teie kaamera mudelist võib särituse seadistamisel esineda nüansse nii menüü järgi kui ka korpusel endal kiirklahvide kasutamise osas. Seega saate ISO-väärtust reguleerida Fn-nupuga (vasakul objektiivi lähedal) (Nikonil). Kasutage säriaja reguleerimiseks ekraani kõrval olevat ratast. Päästiku kõrval on veel üks väike nupp, mis reguleerib ava.

Lisaks saab särituse reguleerimisel valida ühe kaamera poolautomaatsetest režiimidest. Sellisel juhul saate antud hetkel ainult ühte olulist näitajat varieerides hõlpsasti normaalselt säritatud kaadri. Canonil on Av – ava prioriteet, katiku prioriteet – Tv, samas kui Nikoni loomingulistel režiimidel on erinev tähistus: vastavalt A ja S. Käsirežiimi (M) ja poolautomaatset (P) nimetatakse samadeks.

Algajatel on soovitav automaatsest pildistamisrežiimist täielikult loobuda ja lülituda sõltuvalt pildistamise iseloomust ava prioriteedile või katiku prioriteedile.

Manuaalrežiimi on parem mitte kasutada algstaadiumis.

Arvukad õppetunnid internetis ja tuttavate fotograafide nõuanded ei anna aga 100% garantiid hea foto saamisel. Säritusega töötamiseks pole täpset skeemi – kõik on fotograafi kätes. Harjutage esmalt avaga, seejärel muutke säriaega jne. Tegutse süstemaatiliselt ja jälgi pildi muutusi. Teadmised koos kogemusega viivad teid algajast professionaaliks!

Mis on kokkupuute skaala?

Samuti on selline parameeter nagu särituse skaala. Mis see on ja milleks see on? See on skaala, mis näitab, kui õigesti on säritusparameetrid seatud. Kui skaala väärtus läheb paremale, siis pildistamisel osutub pilt ülesäritatud, palju valgust. Kui vasakule, siis on alavalgustatud, valgust on vähe. Kui väärtus on null, on säritus õigesti seadistatud.

See on parameeter, mida saab ka käsitsi juhtida. Kui näeme, et foto osutub tumedaks või vastupidi heledaks ja särikompensatsiooni väärtus on null, väidetavalt on foto valgustatud õigesti, vastavalt kaamerale, siis saame väärtust käsitsi suurendada või vähendada, positiivne või negatiivne suund.

Selleks kasutage kaamera lisanuppe. Seda on üksikasjalikumalt kirjeldatud teie kaamera kasutusjuhendis. Kuna iga kaamera puhul on nuppude kombinatsioon erinev.

Säritusrežiime on 3: maatriks (nimetatakse ka mitmeväärtuslikuks, hindavaks, mitmetsooniliseks, olenevalt tootjast), keskele kaalutud (kaalutud keskmine) ja punkt.
Vaatame igaüks neist lähemalt.

Maatriks. Selles režiimis on kaader jagatud tsoonideks ja kaamera ise määrab heleduse. Seal on väga keerukas algoritm, mida tootjad salajas hoiavad. Ehk siis kaamera ise mõõdab säritust. Seda režiimi on hea kasutada ühtlastes valgustingimustes. Ja kui te ei taha režiimidega vaeva näha, siis pange see maatriksile ja te ei eksi.
Keskelt kaalutud. Selles režiimis toimub mõõtmine keskel ja katab 60–80% pildist. Pildi servad ei mõjuta kuidagi särimõõtmist. See režiim sobib hästi portreepildistamiseks.
Koht. See on väga sarnane keskele kaalutud režiimile. Ainult see katab ainult 1-5%. See režiim võimaldab objekti väga täpselt säritada. Seda on hea kasutada, kui objekt on normaalselt valgustatud ja kontrastiga. Seda kasutavad peamiselt professionaalid, see on algajatele üsna keeruline. Seda on hea kasutada makropildistamiseks, kui objekt võtab enda alla suurema osa kaadrist.

Särituse omadused telefonis

Muidugi on mu blogi suures osas pühendatud digifotograafiale, mis on tehtud digitaalse peegelkaameraga. Aga näete, me kõik saame sageli midagi oma mobiiltelefonidega filmida. Pealegi toodetakse nüüd kvaliteetseid kaasaegseid telefone!

Isegi primitiivsetes mudelites, millel on vähemalt mingisugune sisseehitatud kaamera, võime rääkida säritusest. Jah, jah, ärge olge üllatunud, see on olemas! Tasub lihtsalt öelda, et see on automaatne, st telefon ise mõõdab oma võimaluste piires valgusvoogu ümbritsevas keskkonnas ja määrab vajalikud parameetrid.

Üldvalgustuse käsitsi muutmise võimalused on väikesed. Sageli on lõplikul fotol palju vigu. Te ei tohiks olla ärritunud, sest palju sõltub varustusest endast, nii et see, millega pildistate, on see, mida saate. Ja kiirustades, kui väga vaja, saad telefoniga pildistada.

HDR-pildi loomine

Erinevalt telefonifotograafiast vaatleme artikli selles osas, kuidas luuakse uskumatult realistlikke kaadreid, mis sisaldavad maksimaalset värvi- ja valgusvahemikku. Kindlasti, lugeja, olete kohanud HDR-i kontseptsiooni. Niisiis, see on mitme erinevate parameetritega foto kombinatsioon üheks pildiks.

Teine viis selle nimetamiseks on kahveldamine. Tavaliselt tehakse sellisel pildistamisel 3 kaadrit: üks on alasäritatud, see tähendab tumedam, teine on tavalise säritusega ja kolmas on neist kõige heledam. Järgmisena ühendatakse need 3 pilti üheks. Selleks kasutan Photoshopi. Kuidas seda teha, kirjeldan lähemalt eelseisvates õppetundides. Olge kursis, et saada rohkem uudiseid.

Oletan, et olete juba inspireeritud väga professionaalse kaadri loomiseks? Oma loomingulise teekonna alguses fotograafiamaailmas ei väldi te vigu, seega ärge kiirustage. Mitte kõik arvutiprogrammid ei saa selliseid fotosid avada ja HDR-pildi ise tegemiseks vajate nii oskusi kui ka spetsiaalset utiliiti, mis ülekatte teostab.

Nõuanne. Kehtib kuueteistkümne reegel. See reegel kehtib selge päikesepaistelise ilmaga. Seda reeglit järgides peate kaamera jaoks määrama järgmised sätted. Seadsime ava f/16-le, ISO-le 100 ja säriaeg on pöördvõrdeline valgustundlikkusega, nimelt 1/100.

Soovitan kõigil oma sõpradel, kes hakkavad fotograafina arenema, alustada videokursusega " Minu esimene Peegel" Kursusel selgitatakse näidetega kõiki fotograafia nõtkusi. Palju kasulikke ja kvaliteetseid nõuandeid. Kui ma seda esimest korda vaatasin, ütlen teile ausalt, et see avaldas mulle suurt muljet. Ma luban, et see avaldab teile ka muljet!

Minu esimene Peegel- CANON peegelkaamera toetajatele.

Digitaalne peegelkaamera algajale 2.0- NIKON peegelkaamera toetajatele.

Noh, kui olete huvitatud fotode töötlemisest ja grupeerimisest, siis pöörake tähelepanu kursusele "". See ei ole videokursus, see on lihtsalt pomm. Te lihtsalt ei leia paremat kursust!

Lightroom on kaasaegse fotograafi jaoks asendamatu tööriist

Nii leidsime fotograafia mõisted, mis on meie jaoks uued. Selgus, et see polegi nii raske! Võid nüüd julgelt oma erudeeritusega tuttavate ja sõprade ees särada. Ja tuletan teile meelde, et saidil avaldatakse regulaarselt kasulikke uudiseid, seega tellige kindlasti minu ajaveebi ja kutsuge teisi amatöörfotograafe. See saab olema huvitav!

Kõike paremat sulle, Timur Mustaev.