Nõuanded professionaalsetelt fotograafidelt. Lihtsad ja tõhusad fotograafia näpunäited. Küsige endalt, mis fotol toimub.

Avaldamise kuupäev: 03.06.2015

Kuidas teha võtted vaatajale huvitavaks, ilusaks ja arusaadavaks?

Tihti juhtub, et näitad sõbrale võtet ja ta küsib: "Mida sa siin tulistasid?" Ja kohe muutub kuidagi kurvaks: kas seltsimees on tähelepanematu - ta ei mõistnud teie loomingulist kavatsust; või sa ei näidanud pildil selgelt välja, mis sind pildistades nii väga huvitas. Kuidas muuta foto vaatajale arusaadavamaks? Kuidas meeleolu, emotsioone sellel edasi anda? Me räägime sellest artiklis.

Niisiis, võtame esimese näpunäide kokku:

1. Enne pildistamist küsi endalt alati selgelt, mida sa pildistad.

Vaataja saab pildist aru, kui sellel on konkreetne objekt, foto "kangelane".

Kuidas leida pildistamiseks sobiv objekt? Mõnikord on objekt ilmne, näiteks portree või mõne konkreetse objekti (näiteks raamatu) pildistamisel. Kuid mõnikord pole "peategelast" lihtne leida. Näiteks maastikupildistamisel. Maastikupildid osutuvad algaja fotograafi jaoks sageli "tühjaks". Objektiivi kosmosesse sihites unustab fotograaf, et tema pildil peab olema mõni huvitav objekt, kaadri "kangelane". Selle tulemusena ei köida miski vaataja tähelepanu. Valige teema, mis paneb teie publikut fotot tähelepanelikult vaatama. See võib olla eraldiseisev puu, ilus maja, lilledega põõsas, tee ... Kõik, mis võib huvi äratada.

Muide, fotograafia objektiks võib saada ka midagi "kehamatut". Näiteks loodusnähtused: päikeseloojang, lumesadu, äike.

Loomulikult võib kaadris olla mitu põhiobjekti. Segaduste vältimiseks fotol peavad need olema süžeega ühendatud.

2. Küsi endalt, mis fotol toimub.

Pilt võib olla igav, kui kaadris midagi ei toimu. Lihtne näide: ühel pildil seisab inimene, käed õmblustest välja sirutatud, näos pole emotsioone. Teisalt naeratab ja vehib kätega sama inimene. Kumb võte on huvitavam? See, kus inimene end kuidagi avaldab, eks?

Suurepärane fotoobjekt võib olla mitte ainult tegevus, vaid ka olek. Lilled võivad õitseda, päike loojuda ja vesi voolata. Jälgige objekti. Aeg möödub väga kiiresti ja igasugune objektide seisund on üürike. Proovige seda fotol näidata.

Süžee, idee või vähemalt mingisuguse stiililahenduse täielik puudumine on paljude lavastatud portreede tavaline viga. Et võte oleks huvitavam, proovige modellis emotsioone esile kutsuda. Rääkige talle vähemalt sellest, mida soovite fotole saada: kurbust, rõõmu, kirge. Ja saate temaga hea kontakti luua, siis ilmnevad teie suhtlusest tulenevad emotsioonid iseenesest.

Foto teema võib olla mõni originaalne idee fotograaf ise (näiteks otsib ebatavalist vaatenurka konkreetsele teemale). Süžee võib seisneda teatud esteetika ja stiili ülekandmises pildil. Saab kasutada ka krundina ebatavaline kombinatsioon objektid kaadris: suured / väikesed, pehmed / kõvad jms. Kõik sõltub teie kujutlusvõimest!

Pidage meeles, et fotograafi ülesanne pole mitte ainult objekti üles leida, vaid ka seda kaadris väljendada.

Näib, et pole midagi lihtsamat: otsime huvitavat teemat ja süžeed ning siis pildistame. Kuid isegi siin võime silmitsi seista raskustega. Näiteks inimest pildistades kaasame paratamatult kaadrisse ka muid elemente. Ja meie objekt võib uppuda tarbetutesse detailidesse. Nii et ka järgmine näpunäide on väga lihtne:

3. Eemalda raamilt kõik mittevajalik!

Kui midagi ei ole süžeega seotud - eemaldage see element julgelt raamist! Siiski on oluline meeles pidada, et taust, tühi ruum objekti ümber võib saada süžee osaks. Ja mõned lisadetailid võivad kompositsiooni täiendada (näiteks maastikku raamivad oksad). Peate mõistma, et nad osalevad ka süžees ja nad tuleks jätta.

Mida rohkem kompositsiooni elemente on teie kaadrisse kaasatud, seda lihtsam on vaatajal (ja ka endal) neis segadusse sattuda.

Ärge unustage, et saate iseseisvalt valida pildistamiseks kõige soodsama punkti. Kasutage seda parima nurga otsimisel!

4. Tõstke pildil esile peamine!

Mõnikord on peamine objekt fotol "kadunud", sulades taustaga. Kuidas sel juhul olla?

Mõelgem välja, kuidas saate fotol objekti valida.

Suurus ja kuju. Ilmselgelt peaks pildistatav olema fotol piisavalt suur, et vaataja sellele tähelepanu pööraks. Samuti paistab pildil olev objekt silma, kui sellel on mingisugune erakordne pilkupüüdev kuju.

Värv ja heledus. Kui teie objekt eristub värvide või heleduse poolest, on seda fotol raske mööda vaadata. Ärge unustage, et objekti heledus sõltub otseselt selle valgustuse astmest. Piisab, kui suunata objektile rohkem valgust kui taustale ja see muutub heledamaks.

Teravus. Objekti saab teravamaks muuta tausta hägustamise teel. Nad armastavad seda tehnikat portreedes kasutada. Kuid ka muudes fotograafia valdkondades on see üsna kohane. Kuidas fotol tausta hägustada? Taust on väikese teravussügavuse tõttu hägune. Meil on sellel teemal eraldi õppetund. Madala teravussügavuse saavutamiseks tasub pildistada enam-vähem lähedalt, lahtise ava ja maksimaalse suumiga.

Oluline on meeles pidada, et neid tehnikaid saab kasutada mitte ainult eraldi, vaid kõiki koos.

5. Taust on pildi oluline osa!

Keskkond, milles kangelast pildistame, pildi taust on tema lahutamatu osa. Selleks, et foto oleks ilmekas ja sisukas, tuleks erilist tähelepanu pöörata taustaga töötamisele.

Taust peaks sobima süžeega. Pealegi võib see seda suurepäraselt täiendada. Samas ei tohiks taust kogu tähelepanu endale tõmmata. Vahel tasub seda lahtise avaga pildistades hägustada. Tavaliselt tehakse seda portree pildistamisel, et mitte juhtida tähelepanu kaadri kangelasele. Ja maastikul püüavad nad muuta tausta teravaks, et hõlmata kogu süžee sügavusteravusesse.

Korteris pildistades kukuvad ebavajalikud asjad pidevalt kaadrisse. Need tõmbavad tähelepanu kõrvale. Korteris pole eriti mugav üürida ja valgust pole seal piisavalt. Proovige otsida pildistamiseks muid kohti - huvitavaid ja hea valgustusega.

6. Kasutage lihtsaid paigutusreegleid.

Kaadri kompositsiooni lihtsad reeglid loodi "petuleheks" algajale fotograafile, kellel pole veel välja kujunenud oma tunnetust ja nägemust kaadrist. Neid kasutades saate hõlpsalt oma kaadri koostada nii, et see näeks välja harmooniline.

Kolmandiku reegel. Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole objekti paigutamine täpselt kaadri keskele alati nii. hea mõte... Proovige kolmandiku reeglit. See reegel põhineb kuldlõigel. Liigutage objekt kaadri ühele nurgale lähemale. Teise võimalusena võite lihtsalt paigutada objekti (portree puhul kangelase näo (silmad)) pildi ülemisse kolmandikku.

Kolmandiku reegli ruudustikku saab mugavalt kuvada kaamera ekraanil või pildiotsijas.

Kolmandiku reegel võimaldab selle kasutamisel suuri vabadusi. Pole vaja täpselt kontrollida, kas subjekt lõikub kolmandiku reegli sirgete lõikepunktidega. Selle reegli põhieesmärk on panna algaja fotograaf eemaldama objekti kaadri keskelt ja mõtlema kompositsioonile.

Ärge ületage silmapiiri. Inimest juhib alati horisont kui rangelt horisontaalne objekt. See reegel töötab ka fotograafia puhul. Kui pildil on kõik ühele poole kaldu, on vaatajal fotot raske tajuda: jääb mulje, et kõik kukub kuhugi. Eriti tasub silmapiiril silma peal hoida maastike ja arhitektuuri pildistamisel. Selleks, et hoida fotodel horisont horisontaalselt, peate seda lihtsalt meeles pidama ja hoidma kaamerat horisontaalselt. Pange tähele, et isegi kui pildil horisondijoon puudub (näiteks pildistame linnas), otsib vaataja silm orienteerumiseks ilmselgelt horisontaalseid ja vertikaalseid objekte (majad, laternapostid, korteriseinad). fotol.

Et kontrollida pildistamisel, kas teie horisont pole risustatud, on kaasaegsetel kaameratel digitaalne tase, mida saate alati ekraanile kuvada. Ja vanemates Nikoni peegelkaamerates (näiteks Nikon D7200, Nikon D750, Nikon D810) – isegi pildiotsija peal.

Tõlkija märkus: see artikkel on sissejuhatav materjal, mis annab lühikirjeldus lihtsad, kuid kriitilised punktid professionaalse fotograafia jaoks. Sellised näpunäited aitavad algajatel vältida paljusid vigu ja kiiresti professionaalidele lähemale jõuda, samuti sunnivad neid vajalikke materjale edasi õppima.

Kui soovite teha suurepäraseid fotosid, aitavad need tippfotograafi Tigz Rice'i nõuanded, nipid ja tehnikad teil oma oskusi parandada.

Ükskõik, kas soovite pildistada disainitöö jaoks, pildistada modelle illustreerimiseks või teha midagi muud, need näpunäited tulevad kasuks kõigile.

Järgmises 15 punktis räägib Tigz varustusest, valgustusest ja montaažist – kõigest, mida pead teadma parimate fotode saamiseks.

1. Tee plaan

Enne kaamera juurde jõudmist tehke paar visandit või storyboardi sellest, mida soovite saada. See võimaldab teil pildistamise ajal konkreetse idee juurde jääda.

2. Taust

Ühtlane taustavärv stuudios tagab, et objekt on fookuspunkt ja seda on lihtsam eraldada, kui on vaja komponeerida.

Hall on suurepärane värv, kuna see sobib hästi enamikus olukordades. Saate pildistada ka valgel taustal, kui soovite heledamat kompositsiooni, või musta taustal tumedate võtete jaoks.

Ükskõik millise tausta valite, veenduge, et taustavärv ei ühtiks objekti värviga.

3. Valgusallikad

Samuti, kui plaanite teha liitpilti, peate laskma kõik sellel olevad objektid/inimesed pildistada sama(de) valgusallika(te)ga.

Enne kaamera päästiku vajutamist mõelge, kus objekt asub ja millise nurga all valgus talle langeb. Võib-olla tuleb see valgustada ülalt või alt?

Arvestada tasub ka valgustuse tüübi ja värviga. Sellest räägime järgmistes sammudes.

4. Loomulik valgus: kuldne tund

Igaüks võib kasu saada loomulikust valgustusest, kuigi kvaliteet on olenevalt asukohast, kellaajast ja ilmast väga erinev.

Kui loodate loomulikule valgusele, on parim aeg pildistamiseks kuldne tund. See on viimane tund enne päikeseloojangut, kui päike on juba horisondi lähedal.

5. Loomulik valgus: kõva valgus

Keskpäeval, kui päikesekiired langevad peaaegu risti maapinnaga, tekivad karmid varjud, eriti silmade ja lõua all. Kui peate pildistama praegusel kellaajal, asetage objekt varju või kasutage osa valguse hajutamiseks ja varjude pehmendamiseks helkurit.

Teise võimalusena võite proovida pildistada siseruumides akna lähedal, kasutades valguse hajutamiseks võrkkardinaid. Tugevat valgust saab aga enda kasuks ära kasutada – see sobib suurepäraselt tekstuuride pildistamiseks!

6. Kunstlik valgus

Kui loomulikku valgust ei saa valida, saate selle alati ise luua. Valgusallikad, nagu lambid, võivad olla suureks abiks raami alade valgustamisel ja võivad olla alati kergesti kättesaadavad.

Kui te ei soovi jääda algaja tasemele, on välklamp koos juhtmevaba katiku kaugjuhtimispuldi või isegi kaasaskantavate tulede komplektiga hea investeering.

7. Kaamera

Ilmselgelt, kui soovid parimaid tulemusi, on eemaldatavate objektiividega peegelkaamera või kompaktne peegelkaamera asendamatu. Mõlemad tüübid tagavad täieliku kontrolli sätete üle. Kuidas seda õigesti utiliseerida – lugege järgmistest lõikudest.

Iga rahakoti jaoks on palju kaameravalikuid, nii et leiate alati sobiva mudeli.

8. Õige objektiiv

Mõnele võib see punkt tunduda liiga lihtne, kuid siiski oleks tore seda meelde tuletada. Objektiiv on kaamera oluline osa ja seda tuleks mõistlikult valida. Igal objektiivil on oma fookuskaugus, mis ulatub laiast (14 mm) kuni teleobjektiivini (200–400 mm).

50 mm on enamiku olukordade jaoks parim valik, kui proovite lihtsalt fotograafias kätt ja soovite midagi odavamat, lihtsamat ja paremat kui vaalakaamera objektiiv.

Järgmine samm on investeerida 85 mm / 135 mm portree- ja detailpiltide jaoks ning 35 mm maastikufotograafia jaoks.

9. Pildistage RAW

Kui töötate DSLR- või peeglita kaameraga, veenduge, et pildistate RAW-vormingus, mitte JPEG-vormingus.

See võimaldab kaameral pildistada ja töödelda pilte ilma tihendamata, andes teile rohkem ruumi Lightroomis või Photoshopis töötlemiseks juhuks, kui peate säritust korrigeerima.

10. Töötamine pimedas

Olenemata sellest, kas pildistate DLSR-i või kompaktse peeglita kaameraga, saate oma sensori tundlikkust ISO-väärtust reguleerides väga paindlikult juhtida.

Mida suurem on väärtus, seda rohkem on pildil müra, seega proovige seada ISO madalaima võimaliku märgini. Siin on mõned ligikaudsed arvud erinevate olukordade kohta.

Päikesepaistelise ilmaga väljas: 100-200
Pilves ilmaga väljas: 400
Hästi valgustatud ruumis: 800-1000
Pimedas ruumis: 1600-2000

11. Teravussügavus

Ava mitte ainult ei reguleeri valgust läbiva augu suurust, vaid määrab ka, kui suur osa kaadrist on olenevalt kaugusest fookuses.

Kui soovite, et fookus oleks esiplaanist taustale terav, pildistage f / 8 või kõrgemal. Muul juhul, kui soovite hägust tausta ja sügavust, katsetage väärtusega f / 1,8.

12. Kiirlaskmine

Kiire säriaeg (1/200 sek või pikem) on suurepärane, kui on vaja hetkeks külmutada, samas kui aeglane säriaeg (1 s või pikem) võib aidata edasi anda liikumistunnet või luua aegluubis efekti.

Kui kasutate pikki säriaegu, võtke kaamera värisemise vältimiseks kindlasti kaasa statiiv ja päästik.

13. Erinevad võimalused

Pärast soovitud võtte saamist tehke veel paar võtet, muutes andmeid. Peamine väljakutse seisneb lavastuses, nii et kui olete lõpetanud, proovige pildistada erinevate nurkade alt, muutke sätteid ja valgustusstiile. Kui võtte seadistamisele kulub palju aega, võib selline lähenemine tulevikus palju aega säästa.

14. Värvide harmoonia

Kui tingimused on piiratud ja peate kasutama erinevaid valgusallikaid, võib olla vajalik värvikorrektsioon, et pilt näeks välja harmooniline.

Seda saab teha tööriista abil Valge tasakaal(valge tasakaal) rakenduses Adobe Camera Raw või Lightroom. Või võite lugeda õpetust.

15. Pädev tausta kärpimine

Peale kooli lõpetamist Adobe photoshop CC 2015.5 tausta lõikamine muutus just lihtsamaks. Miks mitte seda ära kasutada? Loe selle kohta artiklist Kuidas tööriistu kasutada

Sageli tekib fotograafiaga algajatel küsimus: kust alustada algaja fotograafiga? Neile, kes alles fotograafiakunsti õppima lähevad, oleme kokku pannud kasulikud näpunäited, mis aitavad fotograafiks pürgijal õppida kõige olulisemat. On hea kaamera- pool võitu, isegi vähem. Ja selle õige kasutamine on terve teadus. Mõelgem välja, mida peab algaja fotograaf teadma.

Kui kavatsete fotograafiaga tegelema hakata, on siin mõned näpunäited edukaks alustamiseks.

Ärge jälitage uut tehnikat. Seebialus ja peegelkaamera on erinevad asjad, siin pole midagi vaielda. Kuid ärge püüdke hankida kõige lahedamat kaamerat ja arvake, et pildid on kvaliteetsed. Vilunud kätes näevad isegi seebialusega tehtud fotod kaunid ja lummavad välja. Ja vastupidi, hea peegelkaamera oskamatu fotograafi käes ei tee suurejoonelisi pilte. Kõik ei sõltu mitte pikslitest ja muudest kaamera parameetritest, vaid võimalusest pildistada, kaadrit näha, kaamerat reguleerida. Esimesel korral piisab tavalisest peegelkaamerast, saab seda kasutada. Oluline on olla ettevaatlik ja mitte sattuda rikkis olevate seadmete otsa. Ärge minge ostma populaarset ja moekat kaamerat, see võib teie rahakoti tühjendada ega avalda soovitud efekti. Veetke see aeg fotograafia kunsti õppimiseks.
Kui olete oma kaamera juba ostnud, tutvuge sellega. Lugege hoolikalt juhiseid, mõistke seadeid. Automaatrežiimis tehtud piltidel ei ole sama efekti kui käsitsi reguleerimisega tehtud piltidel. Kaamera peaks olema teie sõber. Oluline on teada seadistusi seest ja väljast, et olla alati oma sõbraga "sina" peal.

Alusta õppimist nullist. Mine kursustele, kus õpetaja annab vajaliku teadmistebaasi, suunab sind õiges suunas. Saate esitada teadlikule inimesele teid huvitavad küsimused. Kui kursustel osaleda pole võimalik, siis ärge heitke ennast. Alustage omal käel fotograafiaga tutvumist, ostes erialakirjandust või kasutades internetti. Ärge laske end hirmutada teabehulgast, mis tundub tohutu. Pea kinni treeningplaanist ja väikeste sammudega jõuad tulemuseni.
Harjuta. Kas mäletate, kuidas laulus "Ma võtan alati oma videokaamera kaasa"? Ka elus. Võtke kaamera kaasa ja tehke pilte. Mida rohkem harjutate, seda parem. Õppige nägema kaadrit, looma kompositsiooni, muutma seadeid ja harjuma kaameraga. See ei tähenda, et peaks kõike arutult pildistama, aga ka kaamera juurest ei tasu pikaks ajaks lahkuda. Las see olla äris ja mitte koguda riiulile tolmu.

Proovige enda ümber huvitavaid asju märgata. Isegi kui teil pole kaamerat kaasas, õppige nägema hea lask, mõelge kompositsioon läbi ja saate aru, kuidas valgust korraldada ja milliseid seadeid rakendada. Oskus enda ümber huvitavaid asju märgata muutub lõpuks harjumuseks, mis kindlasti mõjutab sinu piltide kvaliteeti.
Ärge lõpetage õppimist. Tutvuge teiste fotograafide piltidega, keda imetlete ja kelle tööd tavaliselt imetlete. Proovige mõista, mis on nende edu saladus? Mis on nende fotodel erilist? Proovige teha sarnane foto, see ei ole kopeerimine, vaid üks õppimisetappidest. Täpselt sellist võtet teha ei saa, küll aga võid enda jaoks avastada midagi uut.
Ärge lõpetage pildistamist, kui teile ei meeldi teie pildid. Proovige mõista, miks võte ebaõnnestus, mis on valesti? Igas koolis, ülikoolis tehakse vigade kallal tööd, see on normaalne protsess. Kellelgi ei õnnestu esimest korda kõike täiuslikuks muuta. Me kõik teeme vigu, õpime, astume sama reha otsa. Kõige kangekaelsem jõuab lõpuni. Ärge heitke meelt, kui pildid pole nii ilusad, kui soovite. Kas sa arvad, et kuulsad fotograafid õnnestuvad juba esimese kaameranupu vajutusega? Sa eksid sügavalt. Vahel tuleb teha sadu või isegi tuhandeid kaadreid, et valida nende hulgast 5-6 ilusaimat fotot, mis tekitavad imetlust. Fotograafi elukutse on tööjõud, oskus kaadrit näha, seda pildistada, fotosid töödelda. See on loominguline protsess, mis nõuab keskendumist ja pühendumist. Laiskadel fotograafidel ei õnnestu kunagi. Nad teevad keskpäraseid fotosid, ei õpi oma vigadest. Kas soovite olla nende hulgas loetud? Siis ärge kartke vigu teha ja minge edasi, lihvige oma oskusi.

Pole vaja kaamerat raputada. Soovitame alustuseks osta kasutatud kaamera, mille saad igale poole kaasa võtta, aktiivselt kasutada, mitte jälgida iga kriimu või pragu. See on tehnika! Jah, ta on teie fotograafia assistent, kuid mitte enam. See pole laps, kes vajab pidevat pilku ja pilku. Loomulikult pole vaja kaamerat hooletult ümber käia, vaid ka tolmuosakesi maha puhuda.

Peatume kaamera seadetel. Millele peate tähelepanu pöörama?

Käsitsi pildistamise režiimid

M- manuaalrežiim;
A / AV- ava prioriteet, sel juhul määrab kaamera säriaja;

Nõuanne:
kui säriaeg on 1/60 s, on soovitatav kasutada statiivi.

S / TV- katiku prioriteet, kaamera määrab automaatselt ava väärtuse, seda on mugav kasutada, kui on vaja liikumist teravalt jäädvustada;
P- programmeeritud, peaaegu automaatne võtterežiim, mis sobib esimeseks särimõõtmiseks.

Ekspositsioon

Ekspositsioon- kaamera andurit tabava valguse hulk katiku avamisel. Palju valgust – kaader on ülesäritatud, vähe – alasäritatud.

Diafragma- seade objektiivis, mis reguleerib ringi suurust, muutes seda läbiva valguse hulka. Mida suurem on väärtus, seda suletud on ava, vähem valgust siseneb maatriksisse. Kui soovite pildistada maastikku, kasutage suletud ava f / 8, siis on kogu kaadri ala terav. Portree jaoks on suurepärane võimalus avatud ava f / 1,4–3,5.

Kui ava on avatud, pildistage punktfookuse režiimis.

Valgusmõõtur- see on skaala kaamera ekraanil, pildiotsijas. Särimõõturi näidud sõltuvad selle töörežiimist.

Maatriks- võimaldab mõõta olulist osa kaadrist, mis sobib enamiku pildistamistüüpide jaoks.

Punktmõõtmine- toodetakse keskväljakul. Ideaalne rasketes valgustingimustes pildistamiseks, samuti portreede pildistamiseks.

Keskelt kaalutud- Mõõdab valguse hulka kogu kaadris, keskendudes keskosale. See on hädavajalik, kui peate pildistama kaadri keskel asuvat objekti.

Valge tasakaal

Valge tasakaal on foto värvide reguleerimine valgusallikate alusel nii, et valged objektid ei omandaks sooja ega külma tooni. Kõik fotol olevad värvid sõltuvad valge tasakaalu seadistusest. Kui muudate valgustingimusi, siis tuleb ka valge tasakaal uuesti reguleerida.

Pildistage RAW-vormingus, see võimaldab redigeerimisprogrammides valge tasakaalu muuta.

Algajal fotograafil on võimatu kõike ära rääkida. Infot on palju, see täieneb pidevalt, ilmub uus tehnika, vastavalt kaamera kasutamise võimalus. Oleme jaganud kasulikku teavet pürgivatele fotograafidele. Kui tunned suurt soovi pildistada – ära lükka seda hilisemaks! Võib-olla kasvab hobist eluaegne äri.

Enamik pildistab sotsiaalvõrgustike jaoks nutitelefonidega, paljud pildistavad professionaalsete ja poolprofessionaalsete kaameratega - sellest on saanud kunst, moekas hobi ja igapäevane praktika. Kaasaegne kvaliteetne pildistamine nõuab eriteadmisi ja -oskusi.

Kuidas õppida tulistama

Võtte õnnestumine sõltub fotograafist, mitte kaamera ja sellega seotud varustuse kõrgest hinnast. Tee täiusliku võtteni on läbi huvitava objekti leidmise, kauni valguse, loovuse ning võimaluse oma kaamerat ja seadmeid õigesti seadistada.

Tehnika valik: juhendamine

Esimene samm kvaliteetse töö poole on kaamera valimine. Megapikslite, sensorite, avade, säriaegade ja objektiivide maailm tundub alguses segane ja keeruline. Algaja tabab torm tehnilised omadused, milles on raske iseseisvalt navigeerida. Mida kõigepealt otsida? Lühivideo kaamerate tüüpidest, tööpõhimõtetest ja mudelite eelistest aitab teil varustust teadlikult valida.

Käsitsi pildistamise režiim

Kui olete otsustanud minna professionaalseks, on aeg minna kaugemale automaatsest ja üldkäsiraamatust. Kaamera disaini ja selle töövoogude mõistmine aitab teil kiiresti mõista käsitsi reguleerimise keerukust. Pakume üksikasjalikku loengut, kus selguse ja meeldejätmise huvides võrreldakse kaamera siseehitust ja selle toimimist inimsilmaga. Ei mingeid keerulisi termineid anatoomia ja fotograafia ristumiskohas. Videol on näidised seadistustest ja tulemusest.

Kompositsioon piltidel

Võtte õnnestumine sõltub 80% kompositsioonist. Erireeglite tundmine ja rakendamine loob fotograafias sügavust, avarust ja mahtu. Profid oskavad kompositsioonitehnikate abil manipuleerida vaataja pilguga, juhtida tähelepanu ihaldatud objektile ja luua teatud meeleolu. Kas mäletate oma kooli joonistustunnist lineaarse perspektiivi seadust? Meistriklass täiendab kooliteadmisi veel kahe erineva vaatenurgaga: õhuline ja tonaalne ning demonstreerib ka teisi võimalusi tasakaalustatud pildi saamiseks.

Keskenduv töötuba

Hea kadreerimise jaoks ei piisa kompositsiooni põhitõdede tundmisest. Kaamera ja käe värisemise, vale teravustamise tõttu võib pilt olla udune. Käsitöölised eelistavad käsitsi reguleerimist, raam on võimalikult selge. Õppejõud märgib üle viiekümne fookuspunkti. Milline viis valida - igaüks otsustab individuaalselt ja katseliselt.

Vead valgusega töötamisel

Õige valgustus tagab eredad kaadrid. Enne iga katiku klõpsatust on soovitatav jälgida valgusallikaid ja nende kvaliteeti. Valgusvead põhjustavad karmid varjud näol, “määrdunud valgus”, rohekas või pleekinud nahavärv, “mustad augud” kehaosade asemel, udused siluetid. Algaja õpetus valgusallikate ja objektide õige paigutamise kohta kaadrisse aitab tõsta töö taset ja kvaliteeti.

Kuidas kasutada välist välku

Kaasaegsete välklampide disain ja nende funktsionaalsus on üsna keerukad ja vaevalt intuitiivselt juhitavad. Meistriklassis räägib blogijuht Mark Rybak välklambi juhtimisest, režiimidest ja nuppudest, helkuritest ja valguse hajutitest, "läbi lae", "läbi seinte" ja "head-on" pildistamise meetoditest. Pärast video vaatamist saab välku reguleerida sõltuvalt objektiivi laiusest ja fookuskaugusest, ruumi kõrgusest ja laiusest, ilmastikutingimustest. Õppige vältima ülesäritamist, esiletõstmist ja muid professionaalseid efekte.

Töö stuudios

Stuudios pildistades on kohe näha, kes fotograaf tegelikult on: kas amatöör või proff. Tõeline spetsialist tunneb hästi stuudiotehnikat ja oskab seda asjatundlikult kasutada. Harmooniliste kujutiste saavutamiseks on mitu ühe ja mitme valgusallika valgustusskeemi. Peamine on asetada valgusallikad ja helkurid õigele kaugusele ning suunata õigesse suunda. Tulemuseks on hajutatud valgus ja pehmed varjud. Koolitusvideo demonstreerib valgusskeemide komplekti erinevat tüüpi filmimiseks.

Portree pildistamine tänaval

Looduslik valgus võib ere välja näha ka ilma järeltöötluseta. Mõni minut tänavafotograafia saladuste õppimisele säästab tunde Photoshopi tööst. Professionaal räägib vajadusest võttekoha valikul tähelepanu paigalt valgusele ümber lülitada. Kuidas õppida valgust nägema? Mis kellaaegadel on tänaval töötamine keelatud? Kuidas positsioneerida mudelit langeva valguse suhtes? Vastused saate teada lühikesest videost, kus on näide tänaval tehtud edukast portreest.

Makrotund

Makrofotograafia võimaldab teil vaadata nähtamatut looduse maailma. Mitmekordselt suurendatud taimed ja putukad tunduvad vapustavad ning raam püüab pilku pikaks ajaks. Makrouniversumi pildistamise meistriklassi annab meister Ilja Gomyranov: ta õpetab looma huvitavaid värvimustreid ja dünaamikat, näitab varustust ja selliseks jalutuskäiguks vajalikke esemeid.

Artem Kashkanov, 2019

Artikkel, mida loed, on eksisteerinud aastast 2008 ja seda toimetatakse põhjalikult iga paari aasta tagant vastavalt fotograafia - amatöör- ja professionaali - valdkonna hetketrendidele ja -trendidele. Selle põhjuseks on asjaolu, et elame praegu kriitilisel ajastul, mil fotograafia on muutunud professionaalide ja entusiastide hulgast universaalseks hobiks. Ja isegi mitte hobi, vaid igapäevaelu lahutamatu osa.

Ühest küljest on see väga lahe, aga teisest küljest ... Fotograafia oma massilisuse tõttu lakkab olemast kunst. Iga päev laetakse Internetti miljoneid (või isegi miljardeid) sama tüüpi fotosid lillede, kasside, toidutaldrikute, selfidega ja kummalisel kombel leiab see kõik oma vaataja – “Instagrami tähed” koguvad tuhandeid meeldimisi udused fotod nagu "mina ja minu kass". Lihtsalt sellepärast, et nende pildid on arusaadavad ja enamusele lähedased. Tunnustatud meistrite fotodel on üldsuse seas palju madalam hinnang - nad ei mõista neid. Nende loomingut hindavad tõelised kunstitundjad. See on umbes sama, kui võrrelda kahte muusikasuunda – poppi ja näiteks jazzi.

Tuleme tagasi küsimuse juurde – miks sa tahad õppida, kuidas pildistada? Kui teete seda ainult sellepärast, et see on "moes", "prestiižne" või "sõbrad soovitavad" - ärge tülitage. See "fotograafiks olemise mood" läheb varem või hiljem üle. Kui soovite tõesti "saginast kõrgemale tõusta", on see artikkel just sulle!

Millist kaamerat on parem fotograafia õpetamiseks osta?

Saidil on võimalik kaamerat valida, seega loetlen siinkohal vaid lühiteesid.

Kui soovite tõesti õppida, kuidas pildistada, on teil vaja kaamerat, mitte nutitelefoni. On väga soovitav, et sellel kaameral oleks vahetatavad objektiivid. Nutitelefonid on automaatseks pildistamiseks kontseptuaalselt teravdatud. Loovuse jaoks vajate käsitsi režiimi.
Fotograafia õppimiseks pole üldse vaja osta kõige kaasaegsemat ja kallimat tehnikat. Nüüd on amatöörtehnika nii palju arenenud, et see rahuldab suure varuga mitte ainult amatööride, vaid ka edasijõudnud fotograafide nõudeid.
Kaasaegse kaamera põhielement on objektiiv. Karkassi ostmine on lihtsam, aga laheda objektiiviga - igati mõistlik idee.
Tavaline ("vaala") objektiiv pole nii halb, kui selle kohta kirjutatakse ja öeldakse. Kaamera juurde pääseb ta peaaegu tasuta ja sellest ei tasu loobuda. Lisateavet optika kohta leiate siit.
Moodsamaid mudeleid pole mõtet taga ajada. Need on kallid ja üldiselt pole neil eelkäijakaameratega võrreldes olulisi eeliseid. Uute asjade hinnad on ebamõistlikult kõrged.
Franki "vana kraami" ei tasu ka osta, noh, ehk kasutatud sümboolse hinna eest.

Sissejuhatus kaamera põhifunktsioonidesse

Niisiis, kaamera on ostetud, nüüd tuleb selle võimalustega tutvuda. Selleks on soovitatav varuda kannatust ja uurida kaamera juhiseid. Kahjuks pole see kaugeltki alati lihtsalt ja selgelt kirjutatud, kuid see ei välista vajadust uurida peamiste juhtnuppude asukohta ja eesmärki.

Juhtnuppe reeglina nii palju pole - režiimiketas, üks või kaks ratast parameetrite seadistamiseks, mitu funktsiooninuppu, suumi juhtimine, autofookus ja päästiku nupud.pildistiil. See kõik tuleb kogemusega, kuid aja jooksul ei tohiks kaameramenüüst jääda ainsatki arusaamatut punkti.

On aeg võtta kaamera kätte ja proovida sellega midagi kujutada. Kõigepealt lülitage sisse automaatrežiim ja proovige sellega pilte teha. Enamikul juhtudel on tulemus üsna tavaline, kuid mõnikord osutuvad fotod mingil põhjusel liiga heledaks või vastupidi liiga tumedaks. Aeg on tulnud tutvuda sellise asjaga nagu ekspositsioon.

Säritus on kogu valgusvoog, mille andur on katiku reaktsiooniaja jooksul püüdnud. Mida kõrgem on särituse tase, seda heledam on foto. Liiga heledaid fotosid nimetatakse ülevalgustatuks, liiga tumedaid aga alasäritatud. See on väga lühike. Kui soovite rohkem üksikasju, lugege edasi. Kui tead seda kõike – klõpsake linki "Jäta igav teooria vahele".

Natuke igav teooria – säriaeg, ava, ISO tundlikkus, teravussügavus.

Pilt säritatakse katiku avamisel. Kui kiiresti liikuvad objektid satuvad kaadrisse, siis katiku avanemise ajal on neil aega nihkuda ja fotol osutuvad need kergelt uduseks. Nimetatakse aeg, milleks katik avaneb vastupidavus.

Säritus võimaldab teil saada "külmutatud liikumise" efekti (näide allpool) või vastupidi, hägustada liikuvaid objekte.

Lühikese säritusega foto

Säriaeg kuvatakse ühikuna, mis on jagatud mingi arvuga, näiteks 1/500, mis tähendab, et katik avaneb 1/500 sekundiks. See on piisavalt kiire säriaeg, mille juures on fotol selgelt näha sõitvad autod ja kõndivad jalakäijad. Mida lühem on säriaeg, seda kiiremini saab liikumise "külmutada".

Kui suurendate säriaega näiteks kuni 1/125 sekundini, jäävad jalakäijad ikkagi selgeks, kuid autod hägunevad juba märgatavalt. Kui säriaeg on 1/50 või pikem, tekib uduste fotode oht fotograafi käte värisemine suureneb ja on soovitatav paigaldada kaamera statiivile või kasutada pildistabilisaatorit (kui see on saadaval).

Ööfotod tehakse väga pika, mõne sekundi või isegi minuti pikkuse säritusega. Ilma statiivita siin enam läbi ei saa.

Säriaja lukustamiseks on kaameral katiku prioriteedirežiim. Seda tähistatakse TV või S. Lisaks fikseeritud säriajale võimaldab see kasutada särikompensatsiooni Säriajal on otsene mõju särituse tasemele – mida pikem on säriaeg, seda heledam on foto.

Mis on ava?

Teine režiim, mis võib olla kasulik, on ava prioriteedi režiim.

Diafragma- see on objektiivi "pupill", muutuva läbimõõduga ava. Mida kitsam see diafragma avaus, seda rohkem DOF- teravussügavus, ava tähistatakse mõõtmeteta numbriga seeriatest 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 jne. Kaasaegsetes kaamerates saab valida vahepealseid väärtusi, näiteks 3,5, 7,1, 13 jne.

Rohkem f-arv, seda suurem on teravussügavus. Suur DOF on asjakohane, kui vajate, et kõik oleks terav – nii esiplaan kui ka taust. Maastik pildistatakse tavaliselt 8 või enama avaga.

Tüüpiline näide suure teravussügavusega fotost on fookusala tallaalusest rohust kuni lõpmatuseni.

Väikese teravussügavuse idee on koondada vaataja tähelepanu objektile ja hägustada kõik taustaobjektid. Seda tehnikat kasutatakse tavaliselt. Portree tausta hägustamiseks avage ava väärtusele 2,8, 2, mõnikord isegi 1,4. Selles etapis jõuame arusaamisele, et komplektobjektiiv 18-55 mm piirab meie loomingulisi võimalusi, kuna "portree" fookuskaugusel 55 mm ei saa ava avada laiemalt kui 5,6 - hakkame mõtlema kiirele parandamisele. (näiteks 50 mm 1,4), et saada sarnane tulemus:

Shallow DOF on suurepärane võimalus suunata vaataja tähelepanu värviliselt taustalt põhiobjektile.

Ava juhtimiseks peate valima käsuvaliku ava prioriteedirežiimi (AV või A). Samal ajal ütled kaamerale, millise avaga pildistada soovid ja see valib kõik muud parameetrid ise. Särikompensatsioon on saadaval ka ava prioriteedirežiimis.

Ava mõju särituse tasemele vastupidiselt – mida suurem on f-arv, seda tumedam on pilt (kinnitatud pupill laseb sisse vähem valgust kui avatud pupill).

Mis on ISO tundlikkus?

Tõenäoliselt olete märganud, et fotodel on mõnikord lainetust, tera või, nagu seda nimetatakse, digitaalset müra. Müra on eriti märgatav vähese valgusega tehtud fotodel. Fotodel lainetuse olemasolu / puudumise jaoks on selline parameeter nagu ISO tundlikkus... See on aste, mil maatriks on valgusele vastuvõtlik. Seda tähistatakse mõõtmeteta ühikutega - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 jne.

Madalaima tundlikkusega (nt ISO 100) pildistades on pildikvaliteet parim, kuid pildistada tuleb pikema säriajaga. Hea valgustusega, näiteks päevasel ajal väljas, pole see probleem. Kuid kui siseneme ruumi, kus on palju vähem valgust, siis pole enam võimalik minimaalse tundlikkusega pildistada - säriaeg on näiteks 1/5 sekundit ja samal ajal risk on väga kõrge" segades"Nii kutsuti värisevate käte pärast.

Siin on näide madala ISO-ga ja pika säritusega statiivilt tehtud fotost:

Pange tähele, et lained jõel olid liikumisest hägused ja tundus, et jääd ei olnud jõel. Aga müra fotol praktiliselt pole.

Hämaras värisemise vältimiseks peate kas suurendama ISO-tundlikkust, et vähendada säriaega vähemalt 1/50 sekundini, või jätkama pildistamist minimaalse ISO-ga ja kasutama. Liikuvad objektid on statiiviga pika säriajaga pildistades väga udused. See on eriti märgatav öösel pildistades. ISO-tundlikkusel on otsene mõju särituse tasemele. Mida suurem on ISO-valgustundlikkus, seda heledam on pilt, kui säriaega ja ava on fikseeritud.

Allpool on näide fotost, mis on tehtud ISO6400 juures hilisõhtul õues ilma statiivita:

Isegi veebisuuruses on märgata, et foto osutus üsna lärmakaks. Teisest küljest kasutatakse teralisuse efekti sageli kunstilise tehnikana, mis annab fotole filmiliku ilme.

Säriaja, ava ja ISO suhe

Niisiis, nagu te ilmselt juba arvasite, on särituse taset mõjutavad kolm parameetrit - säriaeg, ava ja ISO-tundlikkus. On olemas selline asi nagu "särituse samm" või EV (Exposure Value). Iga järgmine samm vastab eelmisest kaks korda suuremale kokkupuutele. Need kolm parameetrit on omavahel seotud.

kui avame ava 1 astme võrra, väheneb säriaeg 1 astme võrra
kui avame 1 astme võrra, väheneb tundlikkus ühe astme võrra
kui vähendate säriaega 1 astme võrra, suureneb ISO tundlikkus ühe astme võrra

Programmeeritav säritusrežiim

Programmeeritud särirežiim ehk P-režiim on lihtsaim loominguline režiim. See ühendab endas automaatrežiimi lihtsuse ja võimaldab samal ajal teha kohandusi masina töös – muuta fotod heledamaks ja tumedamaks (särikompensatsioon), soojemaks või külmemaks (valge tasakaal).

Särikompensatsiooni kasutatakse tavaliselt siis, kui kaadris domineerivad heledad või tumedad objektid. Automatiseerimine töötab nii, et püüab viia pildi keskmise särituse taseme 18% halli toonini (nn "hall kaart"). Pange tähele, et kui võtame kaadrisse rohkem heledat taevast, osutub maa fotol tumedamaks. Ja vastupidi, võtame kaadrisse rohkem maad – taevas läheb heledamaks, vahel isegi valgemaks. Särikompensatsioon võib aidata kompenseerida varje ja eredaid kohti, mis nihkuvad mustvalgest kaugemale.

Isegi programmeeritud särituse režiimis saate reguleerida valge tasakaalu, juhtida välku. See režiim on mugav selle poolest, et nõuab minimaalselt tehnilisi teadmisi, kuid samas suudab see anda palju parema tulemuse kui täisautomaatne masin.

Ka programmeeritud särirežiimis tuleks tutvuda sellise asjaga nagu tulpdiagramm. See pole midagi muud kui pildi pikslite heleduse jaotuse graafik.

Histogrammi vasakpoolne osa vastab varjudele, parempoolne - esiletõstjatele. Kui histogramm näeb vasakult välja "kärbitud", on pildil mustad alad, mille värvus on kadunud. Sellest lähtuvalt näitab paremal olev "kärbitud" histogramm heledate piirkondade olemasolu, mis on "välja löödud".

Enamikul kaasaegsetel kaameratel on reaalajas histogrammi funktsioon – histogrammi kuvamine pildiotsijas pildi kohal reaalajas. Särituse reguleerimisel nihkub histogramm paremale või vasakule ning pilt muutub vastavalt heledamaks või tumedamaks. Teie ülesandeks on õppida, kuidas histogrammi juhtida ja mitte lasta sellel roomata väljaspool talle määratud piire. Sel juhul on pildi säritus õige.

Käsitsi režiim

Manuaalrežiimis on fotograafil võimalus kõike juhtida. See on vajalik, kui peame särituse taset kindlalt fikseerima ja mitte laskma kaameral näidata "amatöörlikku jõudlust". Näiteks tumedamaks või heledamaks muutma esiplaani, kui kaadrisse langeb vastavalt rohkem või vähem taevast.

Manuaalrežiim on mugav samades tingimustes pildistades, näiteks päikesepaistelisel päeval linnas ringi jalutades. Kohandasin seda korra ja kõigil fotodel oli sama särituse tase. Ebamugavused käsirežiimis algavad siis, kui peate liikuma heleda ja pimeda koha vahel. Kui läheme tänavalt näiteks kohvikusse ja pildistame seal “tänava” seadetega, jäävad fotod liiga tumedaks, kuna kohvikus on vähem valgust.

Manuaalne režiim on panoraamide pildistamisel asendamatu ja seda kõike tänu samale omadusele - hoidke kokkupuudet konstantsena... Automaatsärituse kasutamisel sõltub särituse tase suuresti heledate ja tumedate objektide arvust. Püüdsime kaadrisse suure tumeda objekti – saime taeva valgustuse. Ja vastupidi, kui kaadris domineerivad heledad objektid - varjud on tuhmunud. Sellise panoraami liimimine on siis üks piin! Selle vea vältimiseks tehke M-režiimis panoraamid eelnevalt säritusega, mis tagab, et kõik killud on õigesti säritatud.

Tulemuseks on see, et õmblemisel ei teki kaadrite vahel heledusastmeid, mis tõenäoliselt ilmnevad mis tahes muus režiimis pildistamisel.

Üldiselt soovitavad paljud kogenud fotograafid ja fotograafiaõpetajad kasutada põhirežiimina manuaalrežiimi. Mõnevõrra on neil õigus – manuaalrežiimis pildistades on sul täielik kontroll filmimise protsessi üle. Saate valida sadade valikute hulgast antud seadete jaoks kõige õigema kombinatsiooni. Peaasi on teada, mida ja miks teete. Kui käsitsitöö põhimõtetest selget arusaama pole, võib piirduda poolautomaatikaga - 99,9% vaatajatest ei märka erinevust :)

Reportaažitingimustes pole ka manuaalrežiim eriti mugav, kuna peate pidevalt kohanema muutuvate pildistamistingimustega. Paljud teevad seda nutikalt – režiimis M fikseerivad säriaega ja ava, samal ajal "vabastades" ISO. Kuigi režiimivalija on seatud asendisse M, ei toimu pildistamine kaugeltki käsitsi režiimis – kaamera ise valib ISO tundlikkuse ja välgu võimsuse ning saab neid parameetreid tohututes piirides muuta.