Übersetzung von Leiterplatten mit Fotolack. Herstellung einer Leiterplatte mit Fotolack. Das Wesen der Methode und ihr Unterschied zur LUT-Technologie

1) Vorbereitung des Platinenrohlings und der Photomaske;
2) Auftragen eines Photoresists auf das Werkstück;
3) Beleuchtung des Werkstücks mit einem Photoresist durch die Schablone;
4) Entwicklung der Tafelzeichnung;
5) Ätzen der Platine.

Wir schneiden das Werkstück aus folienkaschiertem Material mit einem Aufmaß von mindestens 5 mm auf das Hauptmaß auf jeder Seite. Wir drucken die Vorlage auf Folie für den vorhandenen Drucker. Ich habe einen Laser und drucke auf universellen doppelseitigen Filmen für Laserdrucker und Kopierer. Wer einen Inkjet hat, dann nehmen wir dementsprechend eine Folie für Inkjet. Beim Drucken in den Lasereinstellungen wählen wir die maximale Druckqualität, schalten den Tonersparen aus - je mehr auf der Vorlage, desto besser. Als Ergebnis haben wir Folgendes:

Der Drucker ist alt und die Patrone wurde mehrmals nachgefüllt, daher ist die Druckqualität schlecht. Daher ist der Toner auf der Schablone transparent genug, aber wir brauchen ihn, um so wenig Licht wie möglich durchzulassen, d.h. es ist notwendig, die optische Dichte des Bildes zu erhöhen. Für diese Zwecke gibt es ein Mittel zum Erhöhen der optischen Dichte des Toners mit negativer Dichte, aber es war nicht möglich, es zu finden und es kostet anständig. Ich habe mich für Aceton entschieden - es war mehr als genug für meine Bedürfnisse: Wir befeuchten ein Stück medizinische Watte in Aceton, werfen es in ein Glas, legen die Schablone mit einem Muster in das Glas, drehen den Deckel und stelle es auf heizen.

Das Erhitzen kann auch an einem Heizkörper oder sogar wie ein Faden erfolgen (je nach Vorstellungskraft). Dieser Prozess erfordert eine Kontrolle, um die Schablone nicht dem Acetondampf auszusetzen, da sonst das gesamte Muster auf den Boden der Dose abläuft. Auf dem Foto ist die Vorlage, die ein Paar Aceton passiert hat - es ist irgendwie schwarz und glänzend geworden, probieren Sie es aus - das Ergebnis wird auf Ihrem Gesicht sein.

Weiter geht es mit dem Auftragen des Fotolacks auf die Werkstückfolie, hierfür bevorraten wir uns etwa mit folgenden Werkzeugen:

Wir rollen eine Rolle Fotolack aus und schneiden ein Stück mit einem Messer entlang des Werkstücks mit einem kleinen Rand an den Seiten, denn es wird nicht perfekt gleichmäßig funktionieren.

Jetzt nehmen wir die "Null" und beginnen unter einem Strom von kaltem Wasser, die Folie des Platinenrohlings von der Oxidschicht zu reinigen. Ein Zeichen für das Fehlen eines Oxidfilms ist eine gleichmäßige Beschichtung der Folie mit einer Wasserschicht und das Fehlen von Tropfen.

Jetzt trennen wir die untere (matte) Folie vom ausgeschnittenen Stück Fotolack. Dies kann mit der Spitze eines Messers oder mit einer Nadel erfolgen. Trennen Sie die Folie ca. 5-10 mm breit und kleben Sie den Fotolack luftblasenfrei auf das Werkstück.

Nun die Folie nach und nach herausziehen und den Fotolack mit einer Rolle auf das Werkstück aufrollen. Nach dem Rollen schneiden wir die überstehenden Seiten ab und rollen das Werkstück im Laminator.

Nun fahren wir mit der Beleuchtung (Belichtung) des Knüppels fort. Als Strahlungsquelle verwende ich eine COMTECH CE ST 26 E27 BLACK Lampe. In diesem Stadium ist es notwendig, die richtige Belichtungszeit zu wählen (siehe Kommentare zum Artikel). Wir legen das Werkstück auf eine harte, ebene Oberfläche, legen eine Schablone darauf und bedecken alles mit gewöhnlichem Fensterglas und installieren eine Lampe darauf.

Wir bedecken das Werkstück mit einem Buch oder einem anderen Material, das kein Licht durchlässt, schalten die Lampe ein und lassen sie eine Minute lang aufwärmen.

Entfernen Sie die undurchsichtige Beschichtung und stellen Sie sie für die normale Belichtung ein.

Sobald die Belichtungszeit abgelaufen ist, schalten Sie die Lampe aus, entnehmen Sie das Werkstück an einem dunklen Ort und gehen Sie zur Vorbereitung des Entwicklers. Als Entwickler verwende ich Soda (Waschmittel), es wird in Haushaltswaren zu einem Preis von etwa 20 Rubel pro 0,5 kg verkauft. Zum Kochen einen Teelöffel Backpulver nehmen und mit 1 Glas kaltem Wasser verdünnen.

Jetzt nehmen wir das beleuchtete Werkstück heraus, trennen den oberen Glanzfilm, werfen das Werkstück in den Entwickler und mit drei Zahnbürsten beginnt eine Zeichnung der zukünftigen Platine auf dem Fotolack zu erscheinen.

Wir "reinigen" das zukünftige Board weiter, bis der gesamte zusätzliche Fotolack abgewaschen ist und wir Folgendes erhalten:

Wir waschen unser zukünftiges Brett unter kaltem Wasser und werfen es zum Schwimmen in die Beizlösung.

Zum Ätzen verwende ich Eisenchlorid, und um den Prozess zu beschleunigen, klebe ich das Brett mit doppelseitigem Klebeband auf ein Stück Schaumstoff und senke es mit dem Muster nach unten ab. In diesem Fall ist zu prüfen, ob Luftblasen unter der Platte verbleiben, da sie sonst nicht abfärben. Nach 10 Minuten erhalten wir folgendes Ergebnis:

Jetzt müssen Sie den restlichen Fotolack abwaschen und hier können Sie auf 3 Arten vorgehen:

1) werfen Sie das Brett in Natronlauge (ACHTUNG! ALKALI! ARBEITEN SIE IN HANDSCHUHEN!);
2) Kochen Sie das Brett in der Lösung, in der es entwickelt wurde;
3) Werfen Sie die Platine in die Lösung, in der das Werkstück entwickelt wurde.

Die Wahl der Methode hängt von der Zeit ab, die für die Zahlung benötigt wird. Das längste ist das Einweichen in der Lösung, in der es entwickelt wurde (ich werfe es über Nacht dorthin). Das Einkochen des Entwicklers dauert etwa ein paar Minuten. Ich kenne die Zeit für Natronlauge nicht, aber sie sagen, dass es auch sehr schnell ist.
Es bleibt unser Board auf die erforderliche Größe zu bringen, tk. Wir haben auf jeder Seite Zugeständnisse gemacht und wir können unser Gerät bohren und löten. Aber um der Platine Schönheit zu verleihen und die Lötbarkeit zu verbessern, ist es immer noch besser, die Leiter zu verzinnen. Jemand mit was, und ich - mit einer Verschmelzung von Rose, wie sich ganz schnell herausstellt. Dazu nehme ich folgende Zutaten:

Gießen Sie ein Glas Wasser in eine Schüssel mit flachem Boden und fügen Sie einen Löffel Zitronensäure hinzu (spielt die Rolle eines Flussmittels), werfen Sie das Brett dort in die Wege und legen Sie ein Stück Rose's Legierung darauf. Wir stellen das alles auf den Herd und warten, bis die Legierung zu schmelzen beginnt (es ist besser, das Brett mit etwas zu halten).

Die geschmolzene Legierung wird "über das Brett gerieben" (ich benutze eine Bürste, um die ein Stück Watte gewickelt ist). SEID VORSICHTIG! DAMPF KANN DIE HÄNDE VERBRENNEN! Beim Reiben wird überschüssige Legierung ins Wasser geschleudert und es verbleibt nur ein dünner glänzender Film auf den Leitern. Wir nehmen das Brett heraus und spülen es mit Wasser ab. Jetzt können Sie bohren und löten.

Einige Anmerkungen zur Technologie:

1) Der gesamte Vorgang dauert ca. 1 Stunde.
2) Achten Sie beim Kauf eines Fotolacks auf das Herstellungsdatum. Die Haltbarkeit beträgt 9 Monate, nach dieser Zeit klebt es nicht gut auf der Platte. Bewahren Sie den gekauften Fotolack an einem kalten Ort auf (ich habe ihn im Kühlschrank, er haftet noch gut, wenn auch abgelaufen).
3) Sie haben keinen Laminator, um den Fotolack auf das Werkstück zu rollen? Es spielt keine Rolle - das Bügeleisen wird helfen. Wir schalten den Thermostat auf die 1. Position ein und warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt ist. Nach dem Erhitzen auf eine bestimmte Temperatur schaltet sich das Bügeleisen aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und legen Sie das Brett mit dem Fotolack nach oben auf die Bügeleisennaht, lassen Sie das Brett aufwärmen. Wir entfernen es und rollen es "aus dem Herzen" mit einer Rolle.
4) Beim Aufwalzen des Fotolacks auf ein nasses Werkstück und Verwendung eines Laminators ist es am besten, das Werkstück kalt durch den Laminator zu führen, um das Wasser herauszupressen. Andernfalls verdunstet beim Heißlaminieren das Wasser und es entstehen Luftblasen unter dem Fotolack.
5) Die Wahl der Belichtungszeit des Werkstücks durch die Schablone ist wie folgt: Eine Negativschablone mit Zahlen von 1 bis 10 wird gedruckt, mit dem aufgetragenen Fotolack auf die Platte aufgetragen und jede Minute wird die Belichtung mit einem lichtundurchlässigen Material abgedeckt , eine Ziffer nach der anderen, beginnend mit 1. Nach der Entwicklung sehen Sie, wie viele Minuten aufleuchten. Ich habe eine 26W Lampe, der Abstand vom Werkstück zur Lampe beträgt 12 cm, die Glasdicke beträgt 4 mm - die Belichtungszeit beträgt 3 Minuten, ich habe es 5 Minuten ausprobiert - es funktioniert auch. Ich nehme einen Fotolack vom gleichen Hersteller - die Zeit ist const.
6) Rosa kann mit einer Glycerinlegierung verzinnt werden, aber Sie können es von Ihrer Familie für den "Nebel" in der Küche bekommen.
7) Beim Löten einer verzinnten Platine mit Flussmittel muss diese sofort nach dem Löten abgewaschen werden, da sonst das Flussmittel eine Dunkelfärbung der Rose-Legierung verursacht.
8) Photoresist hat keine Angst vor Licht von Glühlampen, sodass Sie mit Licht arbeiten können.

Das Plus ist, dass es die Oxidschicht entfernt und nicht wie Sandpapier aufnimmt. Als nächstes wischen Sie es mit Alkohol, Aceton, Lösungsmittel ab oder waschen Sie es mit Seife, es ist nach Ihrem Geschmack, wie Sie möchten. Ich persönlich benutze ein Bremsenreinigungsspray.

Rändelung. Hier werde ich näher darauf eingehen. Ich weiß nicht, ob der Fotolack zu gut oder zu neu ist, aber wenn Sie ihn auf Kupfer auftragen, kann er sich nicht ablösen. Greift zu Tode. Der erste Versuch wurde so durchgeführt. Reißen Sie die Schutzfolie vom Rand ab. Dieser ist matt. Dann trug er es mit einer Ecke auf das Kupfer auf und zog nach und nach den Film heraus, indem er ihn mit dem Finger drückte. Es klebte gut, aber es gab Schmutz und Blasen ... Kurz gesagt, ich bin auf das Prinzip der Toner umgestiegen. Wir nehmen eine Zwei-Würfel-Spritze und füllen sie mit klarem, kaltem Leitungswasser. Dann reißen wir die Schutzfolie komplett ab. Mit einer Hand halten wir den Fotolack fest, mit der anderen gießen wir Wasser aus der Spritze auf das Kupfer. Die Spritze ist bequemer, da das Kupfer entfettet wird und die Tropfen abperlen und die Spritze etwas über das gesamte Kupfer verteilt. Nach dem Benetzen einen Fotolack auftragen. Während das Kupfer nass ist, kriecht der Fotolack frei darüber und das Wasser drückt alle Ablagerungen und Luft heraus. Und selbst wenn etwas schief gelaufen ist, können Sie es immer vom Kupfer abreißen. Nach dem Anbringen von der Mitte bis zu den Rändern mit einem Gummispatel ohne zu drücken, stoßen wir das Wasser aus. Wenn das ganze Wasser austritt, beginnen wir, die Reste mit Kraft auszudrücken, auch von der Mitte bis zu den Rändern. Der Fotolack beginnt näher an den Kanten zu klopfen. Nichts Schlimmes. Durch Drücken mit einem Spatel von der Mitte aus dehnt es sich recht leicht und passt gut.

Nach dem Bügeln mit einer Serviette oder Toilettenpapier abwischen, egal. Hauptsache trocken wischen. Wir nehmen ein leeres Blatt Papier und falten es in zwei Hälften. Legen Sie Textolith mit Fotolack zwischen die Hälften und schließen Sie dieses Sandwich.

Nun, hier ist jemand wie jemand mit einem Bügeleisen, jemand mit einem Haartrockner, ich persönlich bin mit einem Laminator. Wir erhitzen den Laminator auf die höchste Temperatur. Nach dem Aufwärmen schicken wir unser Sandwich dorthin. Beachtung!!! Wenn Sie es ohne Blatt Papier zum Laminator schicken, werden die Fotolackstücke, die außerhalb des Textoliths herausragen, auf heiße Walzen gewickelt und lassen sich von dort nicht leicht abreißen.

Ich lasse es zweimal durch den Laminator laufen, um es gründlich aufzuwärmen. Als Ergebnis bekomme ich so etwas.

Stichprobe. Hier gibt es drei Möglichkeiten. Die erste ist Typografie. Nun, angesichts ihrer Abwesenheit in der Nähe meines Hauses wurde diese Option sofort fallen gelassen. Die zweite ist das Drucken auf Papier mit einem Laserdrucker, dann mit Transparenz erleuchten. Nun, ich habe diesen Mist nicht. Und das letzte ist das Drucken auf Film. Der Laser hat eine schlechte Qualität bzw. keinen schlechten, sondern eher transparenten Toner abgegeben. Halten Sie über Acetondampf ... Kein Eis aus zwei Gründen. Das erste ist, dass es stinkt, und sie werden mich aus dem Haus werfen, und das zweite ist, dass aus irgendeinem Grund Aceton durch etwas Unangenehmes ersetzt wurde, das nach dem Verdunsten Wassertropfen hinterlässt. Daher bin ich auf einen Inkjet umgestiegen. Außerdem habe ich es für Bilder geschärft. Für den Druck wurde der Film "Lomond" ausgewählt.

Sie hat einen Nachteil. Die zu bedruckende Oberfläche ist ziemlich klebrig und jeglicher Schmutz haftet daran, was sich, wie die Praxis gezeigt hat, negativ auf die Qualität des Kartons auswirkt. Kurz gesagt, wenn der Abstand zwischen den Spuren 0,2 - 0,1 mm beträgt, kann ein Staubkorn eine schlechte Rolle spielen und eine Lücke zwischen den Spuren erzeugen. Ansonsten macht dieser Film tolle Vorlagen.

Oh ja, hätte ich fast vergessen. Für eine Umstülpung, also ein Negativ, muss die Schablone auf das Halsband gedruckt werden. Wo soll das Kupferschwarz geätzt und wo transparent bleiben. Und vergessen Sie nicht zu spiegeln. Wichtig ist, dass die Farbe auf dem Kupfer liegt und nicht umgekehrt mit der Farbe nach oben. In der Regel legen wir die Schablone auf einen Fotolack und das alles unter einer UV-Lampe. Ich habe so:

Hier werden wir näher darauf eingehen. Lampe: Modell ELSM51B-Farbe 20W Schwarz. Wie Sie auf dem Foto sehen können, energiesparend. Gekauft bei "Chip-Dip" für 200r. Der Abstand der Lampe zur Platine beträgt 20 cm, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Glas UV-Licht zurückhält, kann die Belichtungszeit nicht genau festgelegt werden, da jemand 6 mm Glas von der Anrichte abreißt, jemand 3 mm von der Anrichte das Eingangsfenster. Ich habe in "OBI" einen Bilderrahmen aus dichtem Holz in der Größe 300 x 200 gekauft. Die Eisen- und Kartonstücke gingen direkt auf den Müllhaufen, und das 2 mm dicke Glas ging in die Klemme. Ich habe den Rahmen selbst verwendet, um das Netz zum Auftragen einer Lötstoppmaske zu dehnen. Aber das ist ein Thema für einen anderen Artikel. Also ich habe 2 mm Glas. Zur Ladung verwende ich zwei 7 Ah Gelbatterien. In dieser Form ist die Beleuchtung genau zwei Minuten vom Einschalten der Lampe bis zum Ausschalten zu sehen. Ich wärme die Lampe nicht auf, da 20 Watt ziemlich stark sind. Als Ergebnis erhalte ich einen überbelichteten Fotolack. Ein weiteres Plus gegenüber unserem, nach der Entwicklung verdunkeln sich die belichteten Bereiche und Sie können sehen, was passiert. Als nächstes bereiten wir das Bad vor. Auf einem Glas KALT !!! einen halben Teelöffel Soda wässern. Das Wasser sollte Zimmertemperatur haben. Wenn Sie einen heißen nehmen, wird es wie mit unserem Fotolack sein. Alle Spuren werden abfallen. Nach der Vorbereitung des Bades baden wir den Textolith.

Wenn Sie mit einem Pinsel nachhelfen, dauert die Entwicklung weniger als eine Minute. Als Ergebnis erhalten wir diese Art von Schönheit.

Wir trocknen, wir schauen. Wenn irgendwo etwas nicht stimmt, werden wir es korrigieren. Wenn Sie es nicht beheben können, fangen wir von vorne an. Ein weiteres Plus gegenüber unserem Fotolack. Nach der Belichtung werfen wir es 30 Minuten in die Sodalösung und der Fotolack fällt von selbst ab. Den heimischen konnte ich nicht abreißen, weder mit Aceton noch mit Soda. Kurz gesagt, ich warf die verdorbenen Werkstücke weg. Nach all den Kontrollen vergiften wir in einer Beizlösung. Hier ist jeder für sich allein. Manche in Säure, manche in Essig, ich persönlich bevorzuge Eisenchlorid. Am besten Wasser, sonst wasserlos, wenn man es ins Wasser wirft, kommt es zur Explosion :)

Nun, nach dem Ätzen, wie immer, Bohren und Auftragen einer Lötstoppmaske, aber das ist das Thema des nächsten Artikels.

Das ist wie mit einem Fotolack und das wars, bei Fragen einfach in die Kommentare oder ins Forum schreiben.
Alles gute Bretter.


Andrej 05.04.13

Großartiger Artikel. Ich habe alles wie beschrieben gemacht, es hat beim ersten Mal funktioniert. Jetzt würde jemand anderes den gleichen Artikel über Metallisierung schreiben :)

SergeBS 21.04.13

Eine Art Spiel. 1. "Kurz gesagt, wenn der Abstand zwischen den Gleisen 0,2 - 0,1 mm beträgt, kann ein Staubkorn eine schlechte Rolle spielen und eine Brücke zwischen den Gleisen bilden.". Der Fotolack ist negativ (Schablone siehe unten). Das Staubkorn lässt die Schiene nicht aufleuchten und dadurch wird die Schiene unterbrochen und nicht geschlossen. 2. "Ich verwende zwei 7 Ah Heliumbatterien für die Ladung." Die Batterien enthalten kein HELIUM, aber GEL. Und es ist überhaupt nicht notwendig, dass in wartungsfreien Batterien Gel enthalten ist. Gelbatterien sind selten. 3. "Dadurch erhalte ich einen überbelichteten Fotolack. Ein weiteres Plus gegen unsere

SergeBS 21.04.13

Abgeschnittener Kommentar. Okay. Lassen Sie uns wiederholen. Eine Art Spiel. 3. "Als Ergebnis erhalte ich einen überbelichteten Fotolack. Ein weiteres Plus gegenüber unserem, nach der Entwicklung verdunkeln sich die überbelichteten Bereiche und Sie können sehen, was herauskommt. Als nächstes bereiten wir ein Bad vor. In einem Glas KALT !!! Wasser, einen halben Teelöffel Soda. Das Wasser sollte Zimmertemperatur haben. Wenn Sie mit einem Pinsel nachhelfen, dauert die Entwicklung nicht länger als eine Minute, sodass wir die Hälfte sind

SergeBS 21.04.13

Als Ergebnis erhalten wir diese Schönheit. "Wir werden NIFIGA nicht bekommen. Vor dem Ätzen müssen Sie den schützenden Mylarfilm von der Oberfläche des Fotolacks abziehen. Unabhängig von der Herkunft des Fotolackfilms. (Import oder Russland) . Das ist also:" Andrey 05.04.13 Ausgezeichneter Artikel. Habe alles wie beschrieben gemacht, stellte sich beim ersten Mal heraus: "Lügen. Wunder passieren nicht, es ätzt nicht durch den Film. Und wenn man den Film vor der Belichtung abreißt, bleibt der Fotolack am Glas kleben. 4." Trocknen , aussehen. Wenn irgendwo etwas nicht stimmt, werden wir es korrigieren. Wenn Sie es nicht beheben können, fangen wir von vorne an.

SergeBS 21.04.13

Wunderbar:). Der Fotolack flog weg - reines Kupfer blieb übrig - es ist Zeit zum Ätzen. Auch wenn wir von einem Wunder ausgehen, dass sich etwas (sogar Soda, sogar Eisenchlorid) durch die nicht entfernbare Schutzfolie gekrochen hat...damit der Fotolack wegfliegt. Über die Explosion ist ein Witz des Humors, na ja, auch völlig fehl am Platz. Jemand kann schließlich glauben. Sie müssen dieses Opus Magnum also bearbeiten. Und in Zukunft, füllen Sie keine Rezension für sich selbst aus (hier geht es um den mythischen Andrey, der es wie im Artikel getan hat und es ihm gelungen ist :)). Lesen Sie Kommentare von unten nach oben und "nähen" Sie identische Textteile.

SergeBS 21.04.13

Gesamt. KORREKT: 1. Negative Vorlage. Sie können den Laser verwenden. Ich habe keinen Inkjet - aber alles ist in Ordnung. 2. Ziehen Sie die untere matte Plastikfolie ab. 3. Kleben Sie es und lassen Sie es unter der Last liegen. 4. Hervorheben - die Schablone mit Farbe (Toner) auf den Fotolack.

SergeBS 21.04.13

5. Nach der Exposition - eine Pause von 30 Minuten. Dann reißen wir den oberen glänzenden Lavsan-Schutzfilm ab und entwickeln in Backpulver. In einer schwachen Lösung (Zitronensäure - ein Teelöffel pro Glas) bräunen wir das Manifeste. 6. In warmes Wasser werfen wir ein wenig (um nicht zu kochen) Eisenchlorid und vergiften es.

SergeBS 21.04.13

7. Geätzt - in jedem Alkali ("Mole" 1:10 verdünnt - 1:50 ist das). In 10-15 Minuten fliegt der Fotolack weg. 8. Wir waschen mit Wasser (es ist mit Flüssigwaschmitteln möglich). 9. Wir bohren, basteln, löten die Teile. Alles. Kurz gesagt, wir machen es nach den Anweisungen ...

Alexei 21.04.13

Sehr geehrter SergeBS 1. Beschreiben Sie die Entfernung des Films? Vielleicht wird Ihnen angeboten, Russisch zu lernen, sonst wie lesen Sie einen Artikel, der auf Russisch geschrieben ist. 2 Mit der Batterie ist dies nur ein Geplänkel, um zu kritzeln. Was ist der Unterschied zum Drücken. Ich habe sie zum Beispiel jetzt durch zwei Trances ersetzt. Und dass der Artikel nicht genug Fotos enthält. Übrigens, dieses Board funktioniert und fühlt sich großartig an. Und am Ende gibt es einen Abschnitt "Artikel schreiben", Sie schreiben, und Sie werden kritisiert, dann werden wir sehen. Und jeder kann schreien und Schlamm werfen.

Alexei 21.04.13

Ach ja, auf Kosten des Lasers. Weder XP noch Xerox bieten hochwertige Vorlagen. Ich habe alles versucht. Vor allem, wenn mit einem häuslichen Widerstand, dann wird es dumm beleuchtet, als ob es überhaupt keine Vorlage gäbe. Vielleicht haben sie mir natürlich einen alten Widerstand verkauft ... Und selbst wenn, nach Ihrem Schema, abzureißen Schutzfilm und versuchen, es zu kleben, und dann unter der Last.)))) Nun, gut.

Vitaly 14.05.13

Alexey, ein sehr wunderbarer Artikel.Ich habe einen großen Wunsch, all dies zu tun, zunächst alles zu kaufen, was Sie brauchen (wenn Sie dabei helfen, bin ich sehr dankbar) Und was für einen Tintenstrahldrucker haben Sie verwendet?

Alexei 14.05.13

Zuerst hatte ich einen Epson Stylus CX4300, aber der Kopf darauf trocknete aus. Ich habe mir jetzt einen Epson L110 gekauft. Es ist für den Dauergebrauch konzipiert und die Tinte wird von der Seite in Flaschen gegossen, nicht in Kartuschen. Nach meinen Messungen reicht schwarze Farbe für 50 Blatt A4 Volltonfüllung. Und natürlich ist Tinte viel billiger. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte. Ich werde auf jeden Fall antworten.

Michail 16.05.13

Guten Tag. Der Artikel ist eigentlich gut, das bin ich als Person, die seit mehr als 15 Jahren Boards herstellt. SergeBS, warum bist du pleite? Schreiben Sie Ihren Artikel, Geschäft. :+) Und noch eine Frage an den Autor: Kannst du uns sagen, welche Einstellungen du am Epson L110 vorgenommen hast, um eine Vorlage zu drucken? Mit freundlichen Grüßen Michail.

Alexej 16.05.13

Hallo Michail. Wählen Sie in den Druckereigenschaften das Register "Erweiterte Einstellungen". Aktivieren Sie im Abschnitt "Farbkorrektur" das Kontrollkästchen "Einstellungen". Durch Anklicken erscheint die Schaltfläche "Erweitert ...", die das Einstellungsmenü öffnet. In diesem Menü ist die Helligkeit minimal, Kontrast und Sättigung maximal. Gelb im Maximum (Gelb verzögert UV) und Magenta mit Cyan im Minimum. Und hier ist ein weiterer, deaktivieren Sie "Hochgeschwindigkeitsdruck". Sieht aus, als wäre es das.

Michail 16.05.13

Welches Material/Qualität wählen Sie? Im Allgemeinen ist es interessant, es ist einfach, ich benutze jetzt auch den L100, und im Gegenteil habe ich den gelben entfernt, sonst trocknet er nicht auf der Schablone (der Film ist der gleiche).

Alexej 16.05.13

Und dort ist die Qualität entweder automatisch oder manuell. Mein Material ist nur Papier. Trocknen sie lange? Welche Tinte? Verwandte, "Narr" oder nicht originell? Es ist wichtig.

Michail 16.05.13

Ich habe eine Menge von allem in der Dropdown-Liste. Normal, Hoch, Foto, bestes Foto ... Ich drucke derzeit mit Foto-RPM (max. dpi) mit erhöhter Sättigung. Druckt langsam, viele Durchgänge, aber die Qualität ist perfekt. Nur hier ist es die gelbe Farbe, die sehr lange trocknet. Und die Tinte ist nativ, die im Kit enthalten war.

Alexei 17.05.13

Nun, im Prinzip ist das genau das Richtige. Ich habe es auf dem alten aufgebaut. Wie lange trocknen sie? Wenn etwa 10 Minuten, dann können Sie den Fotolack zu diesem Zeitpunkt rollen. :)

Alexei 22.11.13

Aus irgendeinem Grund kommt im Zwischenraum zwischen den 0,1 0,2 mm Spuren der Fotolack in Soda nicht gut ab Spuren die Pads sind bereits Pads und die Spuren selbst fliegen weg..

Alexei 23.11.13

Versuchen Sie, die Belichtungszeit um 10-15 Sekunden zu reduzieren.

Alexey (Freund 17.02.14

Hallo Alexej! Vielen Dank für den Artikel. Es ist lustig, aber jetzt mache ich genau das gleiche Board für genau den gleichen Controller, aber nicht die 100er, sondern die 103er Serie. Ich leide an PF-VShch. Und meine Probleme sind genau die gleichen wie du sie beschrieben hast. Ich habe bereits ein Blatt 30x50 herausgenommen (mein Brett ist 5x6cm, also etwa 50 Muster), und das Ergebnis ist Null. Ich gebe noch nicht auf. Es gibt keine andere FR in unserer Stadt. :(

Alexei 17.02.14

MarioFly 09.08.14

"Ein weiteres Plus gegenüber unserem, nach der Entwicklung verdunkeln sich die belichteten Bereiche und man kann sehen, was passiert." Nicht nach der Entwicklung, sondern nach der Belichtung.

Anton 04.11.14

Ja, danke, ich habe auch mit diesem PF-VShch gelitten. Ich dachte, dass alles, meine Hände an einen anderen Ort gewachsen sind. Und doch habe ich Ordyl für einen Versuch genommen, also hat alles auf Anhieb geklappt. Selbst bei einem Muster mit Lücken (LED-Drucker) kam es bei minimaler Beleuchtung normal heraus.

Alexej 04.11.14

Ich gebe diesen PF-VSH in gute Hände))) eine Rolle von 5 Metern. Stimmt, das Verfallsdatum ist schon abgelaufen, aber ich denke es ist nichts... Meine Schutzmaske ist da 2 Jahre abgelaufen und nix. Also, wenn es diejenigen gibt, die ihr Glück mit PF-VShch versuchen wollen, schreiben Sie. Und dann ist es wie ein Koffer ohne Griff, man braucht selbst kein Nafik, aber es ist schade, ihn wegzuwerfen.

Was wir brauchen:

• Filmnegativ-Fotolack (z. B. in AliExpress)
• PC und (optional SL5-SL6)
• Folien für Tintenstrahl- oder Laserdrucker (wie diese)
• Drucker (für den entsprechenden Film - wer hat welchen)
• Folie Fiberglas
• Papier (normal) und Radiergummi
• Scharfe Gegenstände (Nadel, Skalpell usw.)
• UV-Lampe
• Sodaasche (Backpulver funktioniert nicht)
• Glatte Hände

Ein Negativfilm-Photoresist ist also ein lichtempfindliches Polymermaterial, das auf beiden Seiten mit einem dünnen Schutzfilm beschichtet ist (wie ein Sandwich in Fig. 1). Durch Lichteinwirkung wird das Polymer entweder zerstört (positiver Fotolack) oder umgekehrt polymerisiert und verringert seine Löslichkeit in einem speziellen Lösungsmittel (negativer Fotolack). Bei der anschließenden Bearbeitung erfolgt eine Ätzung in den "Fenstern", die durch überbelichtete (positive Photoresist) oder nicht überbelichtete (negative Photoresist) Abschnitte des Polymers gebildet werden.

Zum Beispiel gibt es ein vorgefertigtes Layout eines bestimmten Geräts (lassen Sie es ein):

Um eine Leiterplatte herzustellen, müssen Sie zuerst eine Fotolack-Fotomaske herstellen. Dafür:

1. wir klettern das Menü "Datei" -> "Drucken"
2. Deaktivieren Sie das Drucken unnötiger Ebenen
3. Maßstab 1: 1
4. und setzen Sie das Kontrollkästchen "Negativ"(Wenn Sie es vergessen haben, es auf den Drucker zu drucken, müssen Sie es erneut drucken) !!!
5. Sie müssen mehr Farbe auf die transparente Folie werfen. Daher klettern wir in die Druckereinstellungen und stellen ein:
   1. Druckqualität: sehr hoch
   2. Druckart: Schwarzweiß
   3. wenn es andere einstellungen gibt - sehen sie selbst

Prüfen Sie noch einmal die Punkte 2-4 und senden Sie die Vorlage zum Ausdrucken (siehe Bilder unten).

Danach - überprüfen wir unsere Vorlage auf Transparenz - die Zeichnung sollte klar und nicht durchscheinend sein (wenn Sie alles durchsehen können - ist es schlecht - Sie können sie erneut drucken oder eine neue drucken (indem Sie die Druckeinstellungen des Druckers ändern))

Hier ist das Ergebnis:

In der Zwischenzeit trocknet unsere Schablone aus (lassen Sie Ihre Drucke nicht darauf), wir bereiten die Grundlage für das Aufbringen der Fotolack - PCB-Folie vor. Dazu muss die Kupferbeschichtung der Leiterplatte gereinigt und entfettet werden: Wir nehmen die benötigte Leiterplattengröße und wischen die Kupferschicht mit einem Radiergummi ab, um Schmutz vom Kupfer zu entfernen. Das war's, diesen Teil der Platine NICHT mit den Fingern berühren! Damit keine Gummipartikel auf der Folie zurückbleiben und diese auch nicht mit fettigen Händen bedeckt wird, sollte das Kupfer mit Papier leicht auf Hochglanz poliert werden (aber NICHT VORHANDEN!).

Als nächstes nehmen wir unseren Fotolack (denjenigen, der die Rolle ist). Schneiden Sie das gewünschte Stück ab und verstecken Sie die Rolle weit weg vom Licht (sonst kann es mit der Zeit aufleuchten und die ganze Rolle verschwindet). Es ist notwendig, die matte Schutzfolie (sie befindet sich auf der Innenseite der Rolle, siehe Abbildung) z. B. mit einer Nadel leicht aufzunehmen.

Berühren Sie den Teil des Fotolacks, mit dem Sie die Folie abziehen, nicht mit den Fingern, da er sonst nicht am Kupfer haftet.
Nun tragen wir mit einer leichten Handbewegung den Fotolack auf die Platine auf, drücken und entfernen nach und nach die matte Folie (Foto). Wir glätten das Ganze sorgfältig (der Fotolack sollte rundum haften und damit ohne Blasen etc. nach dem Glätten die Platte zwischen die Buchseiten gelegt und festgedrückt werden kann)

Während wir den Fotolack zu Kupfer formten, konnte unsere Fotomaske (hoffentlich) trocknen. Jetzt tragen wir es auf die Platine mit dem Fotolack auf (die bedruckte Seite auf dem Fotolack - wenn Sie keine Spiegelschablone gedruckt haben). Wir richten die Schablone an den Kanten der Tafel aus und legen Glas darauf (die Schablone muss fest gegen die Tafel gedrückt werden, sonst kann etwas aufleuchten, was nicht beleuchtet werden soll)
Nun stellen wir eine UV-Lampe in einer Höhe von 10-15 cm über der Platine und beleuchten unseren Fotolack für ca. 7 Minuten.

Wir entfernen die Fotomaske und ziehen die transparente Folie von der Platte (Fotolack) ab. Dieser Vorgang muss sorgfältig durchgeführt werden, um den Fotolack selbst nicht von der Platte abzureißen.

Jetzt müssen wir unseren Fotolack entwickeln. Dazu tränken wir unser Board 30 Sekunden lang in einer Lösung aus Soda. Mit leichten Bewegungen der Zahnbürste auf der Oberfläche des Boards waschen wir die Reste des unbeleuchteten Photoresists ab (während das Board in eine Sodalösung getaucht wird). Wenn Kupfer deutlich sichtbar ist, spülen Sie die Platine mit klarem Wasser ab und lassen Sie sie trocknen.

Welche Probleme können auftreten?

Bleibt der Fotolack dort, wo er nicht sein sollte, dann:

• Oder mit ultraviolettem Licht überbelichtet,
• Oder sie machten eine schlechte Fotomaske und durch sie beleuchtete das ultraviolette Licht alles
• Die Fotomaske wurde schlecht gegen den Fotolack gedrückt (in diesem Fall können die Spuren breiter als nötig sein)

Wenn beim Entwickeln des Fotolacks die Spuren selbst abgerissen werden, dann:

• Der Fotolack haftet nicht gut auf dem Kupfer -> das Kupfer ist schlecht aufbereitet (ölig, verschmutzt etc. oder der Fotolack ist kaputt (hatte ich nicht, kann aber alles sein))
• Notwendig EINFACHER mit einer Zahnbürste reiben
• Die Platine in Wasser überbelichtet (Lösung) - immerhin wurde der Fotolack nicht auf Sekundenkleber auf Kupfer geklebt.

Nun, wenn der Fotolack während der Entwicklung vollständig abgewaschen wird, bedeutet dies, dass die UV-Lampe nicht ausreichend beleuchtet wurde.

Und dann ist alles wie im Szenario: Eisenchlorid ... ätzen ... das restliche Eisen abwaschen ... der Fotolack kann mit einem Messer entfernt werden, oder mit einem Lösungsmittel (was viel einfacher ist), oder Sie können es lassen es als Schutzbeschichtung für die Gleise (sozusagen).

Das erste Mal mag es schief herauskommen, aber mit Übung kommt die Meisterschaft. Viel Glück!

Veröffentlicht am 23.03.2012

In diesem Artikel zeige ich Ihnen, wie Sie Leiterplatten zu Hause mit minimalem Aufwand für Ihr Zuhause und minimalen Kosten herstellen können.
Die Laser-Bügeltechnologie wird aufgrund der Komplexität des Erreichens der geforderten Qualität nicht berücksichtigt. Ich habe nichts gegen LUT, aber es passt mir in Bezug auf die Qualität und Wiederholbarkeit des Ergebnisses nicht mehr. Zum Vergleich zeigt das Foto unten das Ergebnis, das mit LUT (links) und mit einem Film-Fotolack (rechts) erhalten wurde. Die Dicke der Spuren beträgt 0,5 mm.

Bei der Verwendung von LUT wird der Rand der Spur eingerissen und es können sich Muscheln auf der Oberfläche befinden. Dies liegt an der porösen Struktur des Toners, wodurch die Ätzlösung noch bis in die vom Toner bedeckten Bereiche vordringt. Das passt mir nicht, also bin ich auf die photoresistive Technologie umgestiegen.

In diesem Artikel werden, wann immer möglich, Werkzeuge, Utensilien und Reagenzien verwendet, die Sie zu Hause finden oder in einem Haushaltschemiegeschäft kaufen können.

Photoresistive PCB-Fertigungstechnologie

Auf die Kupferschicht wird eine lichtempfindliche Schicht aufgebracht. Dann werden durch eine Fotomaske bestimmte Bereiche beleuchtet (normalerweise mit ultraviolettem Licht), wonach unnötige Bereiche der lichtempfindlichen Schicht in einer speziellen Lösung abgewaschen werden. Somit wird das erforderliche Muster auf der Kupferschicht gebildet. Es folgt die übliche Ätzung. Sie können Fotolack auf verschiedene Weise auf Textolith auftragen.

Die gängigsten Methoden sind die Verwendung eines Aerosol-Photoresists. POSITIV 20... Diese Methode ähnelt dem Auftragen von Sprühfarben. Benötigt Pflege, um eine gleichmäßige Schicht und Trocknung zu gewährleisten.

Und die Anwendung von Film-Photoresist. Auftragen durch Aufkleben einer speziellen Folie ähnlich der Verklebung von Dekorfolien. Trockenfilm-Fotolack bietet eine konstante Dicke der lichtempfindlichen Schicht und ist einfach aufzutragen. Außerdem ist es indikativ, d.h. überbelichtete Bereiche sind deutlich sichtbar.

Was ist Film-Photoresist?

Bitte nicht mit Aerosol-Fotolack verwechseln. Film-Photoresist besteht aus drei Filmschichten. In der Mitte befindet sich ein beidseitig mit Schutzfolien beklebter lichtempfindlicher Film. Auf der mit der Leiterplatte verklebten Seite - weich, auf der anderen - hart. Film-Photoresist hat gegenüber Aerosolen eine Reihe von Vorteilen. Erstens stinkt es nicht beim Auftragen und muss nicht getrocknet werden. Sehr praktisch bei der Arbeit mit einer kleinen Anzahl von Boards. Im Gegensatz zu Aerosol-Fotolack, bei dem die Dicke der Schicht schwer zu erraten ist, ist die Dicke des Film-Fotolacks immer gleich. Dies vereinfacht das Timing der Belichtung. Indikatorfilm-Photoresist. Jene. überbelichtete Bereiche sind optisch sichtbar.

Leiterplattenauswahl

Wenn Sie eine hochwertige Leiterplatte mit Leitern unter 0,4 mm und einem Leiterabstand von 0,2 mm erhalten möchten, benötigen Sie einen normalen Textolith. Das Foto unten zeigt zwei PCB-Stücke. Es ist klar, dass der Photoresistfilm nicht gut auf einen zerkratzten, schmutzigen Textolith passt. Nimm gleich das normale. Und bewahren Sie es zumindest in einer Zeitung auf, um es nicht zu zerkratzen. Der „linke“ Textolith kann verwendet werden, wenn dicke Leiterbahnen (0,5 ... 1 mm) auf der Platine und mindestens 0,4 mm zwischen den Leitern vorhanden sind und Sie die Platine nicht Fremden zeigen müssen.

Vorbereitung und Reinigung von PCB

Wir schneiden den Textolith in Zuschnitte der gewünschten Größe. Zu Hause kann dies mit einer Metallsäge erfolgen. Textolith bis 1 mm Dicke kann mit einer normalen Büroschere geschnitten werden. Entfernen Sie Grate mit einer Feile oder Schleifpapier. Gleichzeitig zerkratzen wir die Oberfläche der Leiterplatte nicht! Wenn die Oberfläche der Kupferfolie verschmutzt oder zumindest mit den Fingern verschmiert ist - der Fotolack kann nicht haften - Qualität auf Wiedersehen. Da wir nach dem „Schneiden“ „schmutzigen“ Textolith haben, sollte eine chemische Reinigung durchgeführt werden.

Vor dem Auftragen des Fotolacks mit Haushaltschemikalien führen wir eine chemische Reinigung der Kupferbeschichtung durch. Wir reinigen die Oberfläche der Leiterplatte mit einem Entkalker " Cillit“. Es enthält Orthophosphorsäure, die alle Verunreinigungen entfernt. Daher können wir unsere Finger nicht in diese Flüssigkeit stecken. Wenn kein geeignetes Gefäß vorhanden ist, können Sie den Textolith auf den Boden des Badezimmers stellen und einfach mit dieser Flüssigkeit übergießen. Nach 2 Minuten (nicht überbelichten) gründlich mit fließendem Wasser spülen. Es sollten keine Flecken auf der Oberfläche sein. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang. Entfernen Sie das restliche Wasser mit einem Papiertuch. Wir versuchen, die Serviette nicht in einen Zustand zu bringen, in dem Papierstapel herauskriechen. Wegen des Nickerchens verwende ich keine Stoffservietten. Bleiben selbst kleinste Fäden auf der Kupferoberfläche zurück, liegt der Fotolackfilm mit einer Blase an dieser Stelle. Trocknen Sie den Textolith mit einem Bügeleisen durch Papier. Berühren Sie die Leiterplattenoberfläche nicht mit den Fingern!

In einigen Quellen finden Sie eine Empfehlung, die Oberfläche mit Alkohol zu entfetten. Persönlich war das Ergebnis beim Reinigen mit Alkohol viel schlimmer. Der Photoresist haftete nicht überall normal. Nach " Cillit„Das Ergebnis ist immer viel besser.

Photoresist-Aufkleber

Das Aufkleben von Fotolackfilmen ist der kritischste Vorgang bei der Herstellung von Platten mit dieser Methode. Die Qualität des erhaltenen Ergebnisses hängt von der Genauigkeit dieser Operation ab. Alle Photoresist-Operationen können bei schwachem elektrischem Licht durchgeführt werden. Nach dem Trocknen sollte der Textolith abkühlen. Der Fotolack kann auch auf warme Leiterplatten geklebt werden, aber Sie haben nur einen Versuch. Der Photoresistfilm haftet fest auf einer warmen Oberfläche.
Wir schneiden ein Stück Fotolack mit kleinem Rand ab, so dass es unser Werkstück komplett + 5 mm auf jeder Seite bedeckt. Mit einem scharfen Messer den weichen Film mit einem scharfen Messer vorsichtig abhebeln (wenn der Fotolack in einer Rolle ist, ist dies normalerweise die Innenseite). Entfernen Sie die obere Schutzfolie noch nicht!

Wir trennen nicht die gesamte Schutzfolie, sondern einen kleinen Bereich: 10-20 mm von einer Kante. Wir kleben den Textolith auf und glätten ihn mit einem weichen Tuch. Als nächstes trennen wir langsam die Schutzfolie und glätten den Fotolack auf der Platine. Gleichzeitig achten wir darauf, dass keine Blasen entstehen und berühren den noch nicht geklebten Textolith nicht mit den Fingern! Dann schneiden wir den an den Kanten des Werkstücks überstehenden Fotolack mit einer Schere ab. Danach können Sie das Werkstück mit einem Bügeleisen leicht erwärmen. Aber nicht unbedingt. Wenn Sie das Werkstück mit den Fingern berührt haben oder sich Flusen vom Stoff oder andere Ablagerungen darauf befanden, ist dies unter der Folie sichtbar. Dies wirkt sich negativ auf die Qualität aus. Denken Sie daran, dass die Qualität des erzielten Ergebnisses weitgehend von der Gründlichkeit dieser Operation abhängt. Der so hergestellte Textolith wird am besten dunkel gelagert. Obwohl elektrisches Licht sehr wenig Einfluss auf den Film hat, ziehe ich es vor, es nicht zu riskieren.

Vorbereitung einer Fotomaske

Wir drucken die Fotomaske auf einen Film für einen Laserdrucker oder auf einen Film für einen Tintenstrahldrucker. Foto zum Vergleich:

Die Schablone auf der Folie für einen Tintenstrahldrucker ist dichter, ein Laserdrucker ist diesbezüglich schlechter - in dunklen Bereichen sind Lücken sichtbar. Bei einer Belichtung müssen Sie darauf achten, welche Art von Fotomaske verwendet wird und die Belichtungszeit anpassen. Einen Film für einen Laserdrucker zu finden ist kein Problem, der Preis ist mehr als günstig. Sie müssen nach einem Tintenstrahldrucker suchen, und er kostet ungefähr das 5-fache. Aber für die Kleinserienproduktion ist die Verwendung einer aufgedruckten Fotomaske Tintenstrahldrucker rechtfertigt sich vollkommen. Die Fotomaske muss negativ sein, d.h. die Stellen, an denen Kupfer verbleiben soll, müssen transparent sein. Die Fotomaske muss spiegelbildlich gedruckt werden. Dies geschieht so, dass beim Auftragen auf den Textolithen mit einem Fotolack die Farbe auf dem Film der Fotomaske auf dem Fotolack haftet. Dadurch erhalten Sie eine klarere Zeichnung.

Projektion

Da sich der Artikel auf die Verwendung von Haushaltsgeräten konzentriert, verwenden wir verfügbare Werkzeuge, nämlich: eine gewöhnliche Tischlampe. Wir schrauben eine gewöhnliche UV-Lampe hinein, die wir in einem Elektrogeschäft gekauft haben. Wir verwenden eine CD-Box als Ablage, wenn keine passende Plexiglasscheibe vorhanden ist.

Wir legen unseren Rohling, eine Fotomaske darauf und pressen ihn mit Plexiglas (Abdeckung aus der CD-Box). Natürlich können Sie auch normales Glas verwenden. Aus dem Schulkurs erinnern wir uns daran, dass gewöhnliches Glas ultraviolette Strahlen nicht gut durchlässt, sodass die Belichtung länger dauert. Unter normalem Glas musste ich die Belichtung verdoppeln. Der Abstand von der Lampe zum Werkstück kann experimentell gewählt werden. In diesem Fall etwa 7-10 cm Wenn die Platine groß ist, müssen Sie natürlich eine Lampenbatterie verwenden oder den Abstand von der Lampe zum Werkstück erhöhen und die Belichtungszeit erhöhen. Die Belichtungszeit für den Fotolack beträgt 60 ... 90 Sekunden. Bei Verwendung einer auf einem Laserdrucker gedruckten Fotomaske sollte die Verschlusszeit auf 60 Sekunden reduziert werden. Andernfalls können abgedeckte Bereiche aufgrund der geringen Tonerdichte auf der Fotomaske leuchten. Was zu Schwierigkeiten bei der Entwicklung des Photoresists führt.

Ein sehr wichtiger Vorgang ist das Erwärmen des Werkstücks nach der Belichtung. Wir stellen das Bügeleisen auf „2“ und erhitzen es 5-10 Sekunden lang durch ein Blatt Papier. Danach wird die Zeichnung kontrastreicher. Lassen Sie das Werkstück nach dem Aufwärmen auf mindestens 30 Grad abkühlen, danach können Sie mit der Entwicklung des Fotolacks beginnen.

Entwicklung von Fotolacken

Für den Fotolack gibt es spezielle Entwickler, die im Elektronikfachhandel erhältlich sind. Im Internet kann man nachlesen, was man mit Natron vorweisen kann, aber immer ätzend (Natronlauge ist Natronlauge (NaOH)). Ich habe einen speziellen Entwickler gekauft, der nichts anderes ist als dieses Ätznatrium (NaOH). Um kein Geld in den Abfluss zu werfen, kaufte ich dann ein Werkzeug zum Reinigen von Rohren "Maulwurf", tatsächlich enthält es das gleiche ätzende Natrium (NaOH), aber nichts anderes ist darin enthalten.

Ich habe sie aber abgelehnt, weil ich mit Handschuhen arbeiten muss (die Lösung ist gefährlich und greift die Haut an). Der Prozess ist sehr schnell. Darüber hinaus ist es völlig inakzeptabel, eine solche Lösung in einem Haus aufzubewahren, in dem eine Frau und kleine Kinder diese gefährliche Flüssigkeit finden können.

Daher nehmen wir einfaches Backpulver. Backpulver ist nicht nur eine sichere Chemikalie, die man leicht im Supermarkt kaufen kann, sondern es macht auch viel mehr Spaß, damit zu arbeiten. Es löst den Photoresistfilm nicht so schnell auf, so dass es schwierig ist, den Photoresist in der Lösung zu überbelichten. Das Auswaschen unbeleuchteter Bereiche des Photoresists ist empfindlicher und weniger schnell. Tatsache ist, dass das Entfernen des Fotolackfilms von der fertigen Platine in der gleichen Lösung erfolgt. Wenn Sie also überbelichten, bleibt der Fotolack hinter der Leiterplatte zurück.

Wir bereiten die Lösung nach folgendem Rezept vor: Gießen Sie Backpulver in eine Flasche, egal wie viel es ist, gießen Sie heißes Wasser ein, lösen Sie die Flasche durch hin- und hergehende Bewegungen auf, d. hämmern. Beachtung! Wenn Sie Natriumhydroxid (NaOH) verwenden, sollte die Konzentration nicht so hoch sein. Ein Teelöffel pro Liter ist ausreichend.

Als nächstes gießen Sie die Lösung in eine Küvette oder einen flachen Behälter. Wir trennen den oberen Schutzfilm vom Fotolackfilm (er ist steifer als der erste, kann von Hand getrennt werden), tauchen das Werkstück in die Lösung. Nach 3 Minuten herausnehmen und unter fließendem warmem Wasser mit einem weichen Schwamm zum Geschirrspülen abwischen. Dann wieder 2-3 Minuten in Lösung gehen. Und so weiter, bis der Fotolack vollständig von unbeleuchteten Bereichen abgewaschen ist. Dann spülen wir das Werkstück gut unter fließendem Wasser ab.

Radierung

Lösung: Die beliebteste Ätzlösung für Leiterplatten ist Eisenchlorid. Aber ich hatte die roten Flecken satt und wechselte zu Ammoniumpersulfat und dann zu Natriumpersulfat. Details zu diesen Stoffen können in Suchmaschinen gefunden werden. In eigener Sache werde ich sagen, dass der Ätzprozess angenehmer ist. Und obwohl Natriumpersulfat etwas teurer ist als Eisenchlorid, gebe ich es trotzdem nicht auf, weil es gut ist.

Teller: Die ideale Beizschale ist ein spezieller beheizter Behälter mit zirkulierender Lösung. Sie können ein solches Gerät selbst herstellen. Die Beheizung kann mit fließendem Warmwasser oder elektrisch erfolgen. Aquarientechnologien können verwendet werden, um die Zirkulation der Lösung zu organisieren. Aber dieses Thema würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Wir müssen Haushaltsprodukte verwenden. Daher nehmen wir einen geeigneten Behälter mit. In meinem Fall handelt es sich um ein transparentes Nylongefäß mit dicht schließendem Deckel. Obwohl nicht erforderlich, vereinfacht der Deckel den Beizprozess und die Lösung kann direkt im Beizbehälter aufbewahrt werden.

Verfahren: Aus Erfahrung wissen wir, dass der Ätzprozess schneller abläuft, wenn die Lösung erhitzt und gerührt wird. In unserem Fall stellen wir unseren Behälter in ein Bad unter einem heißen Wasserstrahl und schütteln ihn regelmäßig, um die Lösung zu mischen. Die Natriumpersulfatlösung ist transparent, so dass eine visuelle Überwachung des Prozesses problemlos möglich ist. Wenn die Lösung nicht gerührt wird, ist die Ätzung möglicherweise nicht gleichmäßig. Wird die Lösung nicht erhitzt, dauert der Ätzvorgang lange.

Nach Fertigstellung spülen wir das Board unter fließendem Wasser ab. Nach dem Ätzen bohren wir das Brett, schneiden es zu.

Fotolackreinigung, Vorbereitung zum Verzinnen

Es ist besser, den Fotolack nach dem Bohren zu waschen. Der Photoresistfilm schützt das Kupfer vor versehentlichen Bearbeitungsschäden. Wir tauchen das Brett in eine Lösung des gleichen Backpulvers, erhitzen es jedoch, um den Vorgang zu beschleunigen. Der Photoresist hinkt in 10-20 Minuten hinterher. Wenn Sie Natronlauge (NaOH) verwenden, geschieht alles in wenigen Minuten, selbst in einer kalten Lösung. Danach spülen wir das Board gründlich mit fließendem Wasser ab und wischen es mit Alkohol ab. Unbedingt mit Alkohol abwischen, da auf der Kupferoberfläche eine unsichtbare Schicht verbleibt, die das Verzinnen der Platine stört.

Verzinnen

Wie bastelt man? Es gibt viele Möglichkeiten des Verzinnens. Wir gehen davon aus, dass Sie keine speziellen Geräte und Legierungen haben, daher wird uns der einfachste Weg passen. Wir bedecken die Platine mit Flussmittel und basteln mit gewöhnlichem Lot mit einem Lötkolben und einem Kupfergeflecht. Jemand bindet das Geflecht an den Lötkolben, ich habe mich angepasst, um den Lötkolben in einer Hand zu halten, das Geflecht in der anderen. In diesem Fall ist es bequemer, den Leiterplattenhalter zu verwenden! Für Verzinnungsbretter verwende ich dieses (es ist einfacher zu waschen). Sie können aber auch eine alkoholische Lösung von Kolophonium verwenden.

PS

Zum Schluss noch eine Liste mit Materialien und Werkzeugen, die wir brauchten:

Materialien

1. Fotolackfilm
2. Folienkaschierter Textolith
3. Meint " Cillit»
4. Papierservietten
5. Backpulver
6. Alkohol
7. Eisenchlorid oder Ammoniumpersulfat oder Natriumpersulfat
8. Lot

Instrumente

1. Schere
2. Scharfes Messer
3. Flachfeile oder Schleifpapier
4. Dremel oder Bohrmaschine, die Bohrer ab 0,8 mm aufnehmen kann., Bohrer
5. Schalen zum Entwickeln von Fotolack
6. Beizbesteck
7. Kleines Stück weiches Tuch
8. Bügeleisen und leeres Papier
9. UV-Lampe
10. Tischlampe
11. CD-Box oder ein Stück Plexiglas
12. Tintenstrahl- oder Laserdrucker und Film dafür
13. Lötkolben
14. Kupfergeflecht (kann erworben werden, kann vom Koaxialkabel entfernt werden)
15. Schaumstoffschwamm.

Um den Fotolack zu Hause zu beleuchten, habe ich mich für einen A4-Scanner entschieden, den ich erfolgreich "gestorben" habe, und Sie können zu diesem Zweck beispielsweise einen großen ab 100 Rubel kaufen (eine Schachtel Zigaretten ist teurer, und ein fehlerhaftes ist kann geben).
Generell habe ich mich entschieden, dem Scanner ein „zweites Leben“ einzuhauchen, zumal es Quarzglas gibt, das ultraviolettes Licht sehr gut durchlässt (ein einfaches Fensterglas ist ja bekanntlich maximal 10 %). Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist das gleichmäßige Andrücken der Platine an das Glas durch den Scannerdeckel und ein konstanter Abstand zur UV-Quelle, wodurch die Belichtungszeit konstant wird, die mit einem einfachen Timer festgelegt werden kann.
Am Ende ist folgendes passiert:

Bild 1.
PP-Illuminator mit Fotolack.

Zerlegte den Scanner, warf die Innenseiten weg und ersetzte sie durch vier Lampen. Zu diesem Zweck habe ich Zubehör von gewöhnlichen Leuchtstofflampen verwendet, nur habe ich UV-Lampen installiert (alles wird in Haushaltswarengeschäften verkauft). Vielleicht würden zwei Lampen ausreichen, die Bretter sind im Allgemeinen noch nicht sehr groß, aber wie gesagt, der Vorrat zieht nicht, also habe ich beschlossen, was zu tun ist, also mit Blick auf die Zukunft (für einen A4 Board), deshalb habe ich vier installiert, und die Belichtungszeit wird in diesem Fall kürzer sein.
Zur Steuerung des Beleuchtungsprozesses verwende ich einen Countdown-Timer, der auf dem Mikrocontroller PIC16F628 gesammelt wurde. Infolgedessen dauert der gesamte Beleuchtungsprozess dieser Struktur 30-40 Sekunden ...

Figur 2.
Gerätedesign.

Jemand könnte sagen, dass es möglich wäre, einen Timer in den Scanner einzubauen und sich nicht um das Gehäuse zu kümmern. Ich behaupte nicht, dass diese Option für jemanden gut geeignet ist, aber plötzlich brauche ich einen Timer für einen anderen Zweck, also habe ich mich entschieden, ihn in meinem eigenen Fall und in Form einer separaten fertigen Struktur zu erstellen.

Figur 3.
Timer-Schaltung.

Im Internet, wenn Sie ein wenig graben, gibt es viele verschiedene Schemata aller Arten von Timern. Ich habe mich für dieses Schema entschieden, ich hatte gerade einen PIC16F628 auf Lager und beschloss, ihn in die Tat umzusetzen.
Vielleicht gefällt Ihnen ein anderes Timer-Schema - dies ist Ihre Wahl, ich erzähle nur den Prozess selbst, nun, ich gebe eine Beschreibung meiner Designs.

Figur 4.
Timer-Schaltung, Leistungsteil.

Abbildung 5.
Timer im Koffer.

Abbildung 6.
Leistungsteil.

Abbildung 7.
Platinen und Anschlüsse.

Die maximale Zeit, die am Timer eingestellt werden kann, beträgt 12 h 00 m 00 s. Nach Einstellen der Uhrzeit und Drücken der Taste „Start / Stop“ wird die Last eingeschaltet und der Countdown beginnt in umgekehrter Reihenfolge zur eingestellten. 10 Sekunden vor Ablauf der Zeit - ein kurzes Tonsignal wird an den "Summer" gesendet.
Wenn bis zum Ende der Zeit noch 3 Sekunden verbleiben, schaltet sich der "Summer" bis zum Ende der Zeit ein. Am Ende der Zeit wird die Last ausgeschaltet, die Zeit am Timer wird auf diejenige eingestellt, die zu Beginn mit den Tasten eingestellt wurde.

Nun beschreibe ich kurz den Herstellungsprozess von Leiterplatten unter Verwendung eines Fotolacks. Alles, was oben beschrieben wurde, sollte diesen Prozess vereinfachen.
Für die Arbeit verwende ich einen Filmnegativ-Fotolack. Negativ, was bedeutet, dass die Vorlage für ihre Belichtung negativ gedruckt werden muss, dh die Stellen, an denen die Spuren sein werden, sollten transparent sein und wo keine Spuren (Folie) sein sollten, wird Toner aufgetragen. Wenn Sie einen positiven Fotolack verwenden, muss die Fotomaske natürlich positiv gedruckt werden.

Wir drucken die Vorlage durch das Programm zum Gestalten von Tafeln in Negativ auf Transparentfolie (ich verwende LOMOND-Folie für Tintenstrahldrucker) auf einem Tintenstrahldrucker. Ich habe es an einem Laser ausprobiert, aber es stellte sich heraus, dass es irgendwie verblasst war, es gab keine Schwärze und die Bretter waren nicht ganz hochwertig.
Sie sagen, dass Sie die Qualität solcher Boards erheblich verbessern können, wenn Sie zwei Vorlagen auf einem Laserdrucker auf einen Film drucken, sie dann ausschneiden und kombinieren (dh aus zwei eine machen).
Sie können auch eine Zeichnung der Platine ausdrucken Laserdrucker auf Normalpapier. Je dünner das Papier, desto besser. Um den Kontrast zu erhöhen (falls er nicht ausreicht), tauchen Sie ihn für den Bruchteil einer Sekunde in eine Dose mit Lösungsmittel (z. B. ein Auto 647). Lassen Sie es trocknen und tränken Sie es dann mit Sonnenblumenöl, um es für ultraviolette Strahlung transparent zu machen, obwohl ich das nicht ausprobiert habe.

Wir bereiten den Rohling unseres zukünftigen Boards etwas größer als erforderlich vor. Anschließend muss die Folie zum Aufkleben des Fotolacks vorbereitet werden.
Es macht keinen Sinn, dies alles zu wiederholen, da dieser Prozess auf Dutzenden von Websites beschrieben wird. Geben Sie einfach die Suchmaschine "Herstellung von PP mit Fotolack" ein und Sie haben eine Reihe von Optionen. Nachdem Sie einige davon gelesen haben, haben Sie die richtige Option für Sie.

Wir gehen davon aus, dass die Platte bereits vorbereitet ist und der Fotolack auf unsere Platte geklebt (oder aus einer Sprühdose aufgetragen) wird.
Wir wenden die Vorlage auf die Tafel an. In der Regel liegt die Schablone eng am Board an. Und legen Sie es mit UV-Lampen auf das Scannerglas. Hervorhebung. Wir entfernen das freigelegte Werkstück an einem dunklen Ort und bereiten eine Lösung für die Entwicklung vor, für die ich Soda verwende (in Haushaltsgeschäften erhältlich, wird sie zum Enthärten von Wasser verwendet und kostet einen Cent).
Lösen Sie dazu einen Teelöffel Soda mit einem Objektträger in einem Liter Wasser (wenn das Brett groß ist) oder einen flachen Löffel in 0,5 Liter Wasser auf.
Wir nehmen unser Board von einem dunklen Ort, entfernen die oberste Schutzfolie vom Fotolack und geben es in unsere Lösung mit verdünnter Soda und warten ca. 30 Sekunden.Dann nehmen wir einen Pinsel und fahren damit um unser Board herum, um die Prozess des Abwaschens des Photoresists von unnötigen Plots. Wo der Fotolack abgewaschen ist, ist die Kupferoberfläche hell und glänzend. Nachdem alle unnötigen Fotolacke abgewaschen wurden, nehmen Sie die Platine aus der Sodalösung und spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab.

Abbildung 8.
Eine zum Ätzen vorbereitete Leiterplatte.

Trocknen Sie das Brett nach dem Waschen. Wir prüfen. Es kann vorkommen, dass Flecken vorhanden sind (wo der Fotolack nicht gut verklebt wurde). Wir verwenden einen Marker, um Leiterplatten zu zeichnen. Wir retuschieren wo nötig. Foto # 8 zeigt, dass dort, wo der Fotolack nicht von hoher Qualität ist (mein Verfallsdatum ist bereits abgelaufen), diese Stellen mit einem schwarzen Marker retuschiert werden.

Im Anhang unten sind Dateien zum Erstellen eines Timers zusammengestellt. Quelle, Firmware, S.

Archiv zum Artikel.