Размер на експозицията. Какво е експозиция? Измерване и корекция на експозицията. Какво е нормално излагане

От преводача: Тази статия продължава поредица от статии на различни автори, посветени на проблемите на експозицията. Предишната статия беше озаглавена „Основна теория на експозицията за начинаещи“ и е достъпна тук.

Ще се изненадате колко информация е достъпна през визьора на вашия фотоапарат. В днешния урок ще разгледаме отново един от най-важните елементи на фотографията, експозицията и как е възможно да направите снимка с перфектна експонация, като използвате само информацията от визьора на вашия фотоапарат!

Перфектна експозиция

Когато за първи път започнах да уча фотография, коригирането на настройките на експозицията изглеждаше едно от най-трудните неща за разбиране. За да получа прилична експозиция, обикновено трябваше да направя снимка, да прегледам резултата, да променя настройките почти на случаен принцип и след това да снимам отново само за да повторя същия цикъл с надеждата да получа приличен резултат.

Това трябва да е доста трудно за начинаещ. При мен не се получи, докато не разбрах как настройките на експозицията влияят на крайния резултат, в който момент всъщност започнах да правя добри снимки доста лесно.

Въоръжен с това знание, успях поне да интерпретирам тестовата си снимка, за да коригирам подходящите настройки на експонацията, за да произведа задоволителен резултат в рамките на няколко кадъра.

Тогава един ден някой ми показа просто действие, което промени всичко. Тъй като бях самоук и нямах основно обучение по фотография, напълно пропуснах факта, че самият фотоапарат ми казва колко съм сгрешил с експонацията и ми помага да стигна до най-доброто място, без да се налага да вдигам поглед от визьора !

Това е кратко ръководство за начинаещи, които, като мен, когато започнах, нямат представа как да накарат своите луксозни фотоапарати да правят снимки, които не са твърде светли или твърде тъмни. Затова ще говоря на възможно най-прост и нетехнически език.

Също така е важно да се отбележи, че докато представените тук принципи се отнасят за всички цифрови SLR фотоапарати, функционалността на фотоапаратите на Canon се използва като пример и примерите може да изискват известно тълкуване, когато се прилагат към фотоапарати от други производители.

Изложение: Основна идея

Споменатата по-горе статия обяснява много подробно всичко, което трябва да знаете за експозицията. За тези от вас, които не са чели тази статия, ще обясня много накратко какво трябва да знаете за целите на нашия урок.

Експозицията грубо се отнася до количеството светлина, което попада върху сензора на вашия фотоапарат. Колкото повече светлина има, толкова по-ярка ще бъде снимката. И обратното, колкото по-малко светлина има, толкова по-тъмна ще бъде снимката.

Количеството пропусната светлина се определя от скоростта на затвора и диафрагмата. Скоростта на затвора обикновено се изразява в части от секундата. Например, ако видите стойностите 1/125, 1/50 и т.н. - това е издръжливост. Думата скорост на затвора означава точно това, което звучи - това е времето, през което затворът на фотоапарата остава отворен, позволявайки на светлината да премине.

Тъй като това е дробно число, колкото по-малък е знаменателят (числото под или след „/“), толкова по-голяма е продължителността. Например, скорост на затвора 1/200 е много по-бавна от 1/10. Следователно, скорост на затвора от 1/200 ще позволи преминаването на много по-малко светлина и ще създаде много по-тъмен кадър, отколкото използването на скорост на затвора от 1/10. Също така имайте предвид, че колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова по-замъглено ще стане всяко движение в кадъра.

По-малко светлина< -->повече светлина
По-тъмен образ< -->по-светло изображение
„Замръзнало“ движение< --> замъгляване на движението

Блендата определя количеството светлина, което се допуска, като променя отвора, през който светлината влиза в сензора. Изразява се с апертурно число, изобразено като дроб с фокусното разстояние на лещата (F) в числителя - F/x. Колкото по-ниско е числото в знаменателя, толкова по-голям е размерът на отвора, което означава, че повече светлина удря сензора и следователно по-ярко изображение.

По-малко светлина< --> повече светлина
По-тъмен образ< --> по-светло изображение
По-малка дупка< --> по-голяма дупка

Също така не забравяйте, че колкото по-малък е знаменателят на числото на блендата, толкова по-плитка е дълбочината на полето. Тоест областта на изображението, която е на фокус, е много по-голяма при f/11 и по-висока и доста малка при f/3 и по-ниска.

Не забравяйте за ISO!

Вашата ISO настройка също влияе върху яркостта на изображението и неговото качество. Без да навлизаме в подробности за това как работи матрицата на камерата, достатъчно е да кажем, че колкото по-високо е ISO, толкова по-ярко е полученото изображение. За съжаление заедно с ISO се увеличава и цветният шум, което значително намалява качеството на снимката.

По-тъмен образ< --> по-светло изображение
По-малко шум< --> повече шум
По-високо качество< --> по-ниско качество

Измерване на експозицията в камерата

Надявам се, че е съвсем просто. Ако сте объркани от всички тези обяснения, трите илюстрации по-горе ще ви напомнят всичко, което трябва да знаете. Ако трябва да направите снимка по-ярка, можете да намалите знаменателя на блендата, да удължите скоростта на затвора и да увеличите ISO. Ако трябва да направите снимка по-тъмна, увеличете блендата, намалете скоростта на затвора и намалете ISO (скоро ще се научите да усещате взаимодействието на трите настройки заедно).

Както знаете, когато снимате в напълно автоматичен режим, камерата се опитва да вземе всички тези решения вместо вас. Въпреки това, като фотограф, трябва да можете да снимате в напълно ръчен режим, така че ще имате по-голямо влияние върху резултата от снимането, като регулирате сами всички параметри.

Добрата новина за вас е, че дори в ръчен режим камерата ви казва как да доближите експонацията до това, което смята за правилна. Опитайте да насочите камерата към обекта и да натиснете бутона на затвора наполовина. Трябва да чуете звуков сигнал за потвърждение на автофокуса, след като камерата определи върху какво сте решили да фокусирате.

Този сигнал обаче означава повече от просто потвърждение за автофокус, както и много други неща, които се случват в камерата на заден план. За да видите какво имам предвид, погледнете през визьора си. Трябва да видите много числа и параметри, които ще варират от камера до камера, но те трябва поне да приличат на показаното по-долу.

Както можете да видите, всички настройки, обсъдени по-горе, са представени във визьора. Когато натиснете наполовина бутона на затвора и чуете звуков сигнал, тези индикатори ще светнат и ще покажат настройките, които сте избрали, както и как камерата преценява наличната светлина.

Тук камерата ни казва, че сме задали скорост на затвора на 1/125, бленда на 4.0 и ISO на 200. Истинската магия обаче се случва с индикатора за ниво на експозиция. Това ни показва, че не пропускаме достатъчно светлина в камерата. Знаем това, защото индикаторният сегмент вляво от центъра светва. Ако сегментът вдясно от центъра свети, това би означавало, че влиза твърде много светлина. Целта е да се запали централния сегмент.

На теория централната позиция на индикатора осигурява картина, която не е нито твърде светла, нито твърде тъмна. Вярно е, че понякога е необходима известна корекция на експозицията, но в повечето случаи настройката на централната позиция ще бъде най-добрият избор. За да приложим това на практика, нека си представим сценарий за снимане.

Получаване на страхотен удар

Да приемем, че снимате рожден ден на закрито през деня. Както често се случва, светлината е добра, но не е страхотна. Използвайки информацията по-горе, знаете, че тъй като няма много светлина, вероятно ще трябва да повишите ISO до 800. Разбира се, бихте предпочели да снимате при ISO 100, но това няма да е възможно при тези условия.

Знаете също, че липсата на светлина може да се компенсира чрез отваряне на блендата. Да приемем, че вашият обектив има максимална бленда f/4, така че това е, на което сте го задали. Вие сте доволни от малката дълбочина на рязкост, защото тя ще ви даде хубав замъглен фон и остър обект точно както при професионалната фотография.

Тъй като ще снимате движещи се хора, искате да изберете скорост на затвора достатъчно бързо, за да получите резки снимки без размазване. Затова задавате скоростта на затвора на 1/200.

Веднага можете да разберете, дори и без да правите снимка, че изображението ще бъде твърде тъмно. Вашата бленда вече е широко отворена и не искате да увеличавате допълнително ISO за сметка на качеството, така че единствената ви възможност е да удължите скоростта на затвора, за да пропускате повече светлина в сензора.

Страхотното е, че можете да направите това, без дори да вдигате поглед от визьора. С камерата на една ръка разстояние имате поне едно контролно колело под десния си показалец. Регулирайте скоростта на затвора с това колело. Всъщност можете да промените всички настройки, изброени по-горе, без да отмествате поглед от визьора - вижте ръководството на вашия фотоапарат за инструкции как да направите това на вашия конкретен модел.

Така че, за да разрешите проблема, показан на снимката по-горе, просто преместете колелото за настройка, докато индикаторът спре в центъра.

Скорост на затвора от 1/100 трябва да е достатъчна за снимане от ръка без много размазване. Но имайте предвид, че за да снимате с по-дълги скорости на затвора, ще трябва да се ограничите до заснемането на статични сцени или да използвате статив.

Ако снимате от ръка и коригирането на експозицията води до твърде ниска скорост на затвора (да речем 1/50), опитайте да увеличите ISO или да намалите фокусното разстояние (ако обективът ви го позволява). Имайте предвид, че ако използвате светкавица, може да успеете да снимате при много по-бавни скорости на затвора, тъй като светкавицата ще замрази движението.

Използване на AV режим и автоматичен режим

Ако се загубите в настройките, опитайте да превключите на автоматичен режим и гледайте как работи автоматизацията на камерата. Това ще ви помогне да се справите по-добре с нещата, преди да започнете да играете със собствените си настройки в ръчен режим.

Понякога снимате събития с толкова висок интензитет, че ръчният режим става неудобен и досаден. Наскоро заснех вечерен хокеен мач. Осветлението в различните части на пързалката варираше значително, играчите бяха в постоянно движение и аз експериментирах с различни фокусни разстояния на лещите. Следователно, снимането в ръчен режим ще изисква настройка на голям брой параметри и ще мога да снимам много по-малко, отколкото искам.

При тези условия добро решение е да снимате в режим с приоритет на диафрагмата (AV). Този режим ви позволява да зададете свои собствени ISO и бленда, като ви дава контрол върху дълбочината на полето и нивата на шума. А камерата автоматично ще се погрижи за правилната скорост на затвора вместо вас. Когато погледнете през визьора в този режим, ще видите, че фотоапаратът динамично настройва настройките, за да поддържа индикатора за ниво на експозиция центриран, независимо как снимате.

Когато снимате в режим с приоритет на блендата, все пак ще трябва да следите скоростта на затвора, за да сте сигурни, че фотоапаратът ви не я настройва твърде бавно. Отново, когато започне да пада забележимо под 1/100, опитайте да промените други настройки, за да дадете на сензора повече светлина. Дори снимките ви да изглеждат прилично на малкия екран на камерата, ще бъдете разочаровани да ги видите замъглени, когато ги експортирате на компютъра си и ги видите в пълен размер.

Опитайте се да избягвате снимане в автоматичен или някой от полуавтоматични режими, когато е възможно. Колкото повече практика получавате с ръчното управление на камерата, толкова по-лесни ще станат всичките ви настройки на камерата. Това ще ви даде повече увереност при регулиране на експонацията в почти всяка ситуация и ще ви помогне да станете много по-добър фотограф.

Заключение

Така че, ако вашите снимки са твърде светли, опитайте да забавите скоростта на затвора, да спрете диафрагмата и/или да намалите ISO. Обратно, ако снимките ви излязат твърде тъмни, намалете скоростта на затвора, отворете блендата и/или увеличете ISO.

Следете внимателно индикатора за ниво на експозиция във визьора на вашия фотоапарат и се опитайте да регулирате настройките така, че да свети в центъра. Ако по някаква причина това създаде рамка, която все още е твърде тъмна или твърде светла, приложете подходящи корекции на експозицията.

И накрая, ако имате проблеми със снимането в ръчен режим, започнете да снимате в автоматичен, за да видите по-отблизо правилната настройка, или превключете на режим с приоритет на блендата, така че камерата да контролира само скоростта на затвора, докато вие се грижите за останалото.

© 2014 сайт

Добрата експозиция е от решаващо значение за правенето на качествена снимка. В същото време същността на изложбата е изключително проста. - Това е само количеството светлина, което пада върху фотосензора. Процесът на заснемане на кадър понякога се нарича излагане.

Експозицията може да бъде намалена или увеличена. Това всъщност е всичко, на което можете да повлияете. По-ниската експозиция прави рамката по-тъмна, по-високата експозиция я прави по-светла. Липсата на експозиция се нарича недоекспониране, излишък – преекспониране.

Правилно експонирана снимка.

Недоекспонирана снимка.

Преекспонирана снимка.

Извадка

Извадка– това е времето, през което затворът на камерата е отворен, позволявайки на светлината да премине към матрицата. Колкото по-голяма е скоростта на затвора, толкова по-дълго затворът е отворен, толкова повече светлина влиза във фотоапарата. Както при блендата, стандартните скорости на затвора варират с коефициент две. Ето ги:

30 с.; 15 стр.; 8 стр.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Късата скорост на затвора може да спре движението в снимката, докато дългата скорост на затвора подчертава движението чрез замъгляване на движещи се обекти (за повече подробности вижте статията „Скорост на затвора“).

Експопара и законът за реципрочността

Комбинацията от бленда и скорост на затвора, необходима за експониране на кадър, се нарича експо двойка. Както скоростта на затвора, така и блендата ви позволяват независимо да контролирате количеството светлина, влизащо във фотоапарата. Увеличаване на скоростта на затвора илибленда удвоява количеството светлина с една стъпка, т.е. добавя едно спиране на експозиция. За разлика от това, намаляването на скоростта на затвора или диафрагмата намалява експонацията. Например двойка експозиция от f/5,6*1/30 дава две стъпки повече експозиция (т.е. пропуска четири пъти повече светлина) от f/8*1/60.

Представете си, че снимате пейзаж и светломерът ви казва да използвате скорост на затвора от 1/125 сек при f/8. Въпреки това, за да сте сигурни, че всички кадри на пейзажа ще бъдат остри на снимката, вие решавате да затворите блендата от f/8 до f/16. Правейки това, вие намалявате експозицията с две стъпки и сега, ако решите да запазите скоростта на затвора на 1/125 сек, кадърът ще изглежда силно недоекспониран. За правилна експозиция трябва да увеличите скоростта на затвора със същите две стъпки, т.е. до 1/30 s.

По този начин една и съща експозиция може да се получи, като се използват различни комбинации от скорост на затвора и бленда. Това явление се нарича закон за реципрочност(или закон на Бунзен-Роско). Например f/11*1/15 ще пропуска толкова светлина, колкото f/4*1/125. Блендата намаля с три стопа, а скоростта на затвора, напротив, се увеличи с три стопа.

Съвременните камери ви позволяват да променяте скоростта на затвора и блендата не само с цели стъпки, но и с междинни стойности - с половин или една трета от стъпка, което е необходимо за по-точна експозиция. Следователно комбинация като f/6.3*1/80 има право на съществуване.

ISO чувствителност

Освен скоростта на затвора и диафрагмата, за определяне на правилната експозиция трябва да се вземе предвид още един параметър - фоточувствителността на фотоматериала. Светлочувствителността се измерва в произволни единици ISO(ISO – Международна организация по стандартизация). Всички филми и сензори с една и съща ISO чувствителност при едно и също ниво на светлина изискват една и съща експозиция.

Както при скоростта на затвора и диафрагмата, ISO стойностите образуват логаритмична серия: 100, 200, 400, 800, 1600 и т.н. Промяната на чувствителността наполовина изисква промяна на експозицията два пъти. Например, ако при ISO 200 имате нужда от двойка експозиция f/11*1/30, за да заснемете определена сцена, тогава когато увеличите ISO до 400, трябва да намалите експозицията наполовина, т.е. вземете f/11*1/60 или f/16*1/30.

ISO чувствителността, за разлика от скоростта на затвора или блендата, не е в строгия смисъл на думата параметър на експозицията и промяната на ISO не влияе пряко на експозицията. Експозицията е количеството светлина, което влиза във фотоапарата и количеството светлина се контролира единствено от скоростта на затвора и блендата. Увеличаването на ISO води до увеличаване на електрическия сигнал, генериран от фотосензора, което от своя страна прави възможно пропорционално намаляване на експозицията.

Цифровите камери ви позволяват да променяте светлочувствителността на сензора от кадър на кадър, което е много удобно. Това може да се направи ръчно или можете да оставите камерата автоматично да избере необходимата ISO стойност. По-високите стойности ви позволяват да използвате по-бързи скорости на затвора и да снимате от ръка при условия на слаба светлина, но в същото време водят до влошаване на качеството на изображението, тъй като увеличаването на чувствителността на сензора неизбежно увеличава нивото на цифровия шум. Базовото ISO (обикновено 100, по-рядко 200) винаги ще осигури най-доброто качество на изображението, така че трябва да избягвате да повишавате твърде много ISO, освен ако не е необходимо. Какво означава прекомерно? Зависи от характеристиките на конкретния фотоапарат и предпочитанията на конкретния фотограф. Експериментално определете максималната ISO стойност, при която нивото на шума остава приемливо за вас, и отсега нататък не превишавайте тази стойност.

Компенсация на експозицията

Съвременните камери са оборудвани с вграден експонометр, който е в състояние автоматично да оцени нивото на осветеност и да избере подходящите параметри на експозицията. Ако стойността на експозицията, предложена от експонометра, не отговаря на фотографа, той може или да превключи на ръчен режим и сам да зададе експозицията, или, оставайки в автоматичен режим, да използва компенсация на експозицията. Компенсация на експозициятаили компенсация на експозицията– това е принудителна промяна на експозицията спрямо стойността, определена от експонометра. Положителната компенсация на експозицията кара камерата да увеличава експозицията с определена стойност, докато компенсацията на отрицателната експозиция я кара да намалява. Например, ако експонометрът на фотоапарата е преекспониран с една стъпка при определени условия, трябва да приложите компенсация на експозицията от -1 EV, за да получите нормално експониран кадър.

Повечето камери предлагат на потребителя четири стандартни режима на експозиция:

П– Режим програмна линия (Program auto). Камерата сама определя оптималните (от нейна гледна точка) стойности на скоростта на затвора и диафрагмата. Ако предложената двойка експозиция не ви подхожда, можете да смените програмата, като изберете различна комбинация от скорост на затвора и бленда, която осигурява същата експозиция. Законът за реципрочността в действие! Можете да намалите или увеличите експозицията, като използвате компенсация на експозицията (+/-). P е оптималният режим за начинаещ фотограф. Аз самият използвам програмен режим, когато снимам набързо и нямам време да мисля за дребни неща като скорост на затвора или бленда.

А (Av) – Приоритет на блендата (приоритет на блендата или стойност на блендата). Задавате необходимата стойност на блендата и камерата определя скоростта на затвора, съответстваща на тази стойност. Компенсацията на експозицията засяга само скоростта на затвора, но не променя стойността на диафрагмата. Режимът с приоритет на блендата е любимият ми режим. За мен е много важно да имам постоянен контрол, преди всичко върху блендата, да контролирам дълбочината на рязкост на сниманото пространство.

С (телевизор) – Приоритет на затвора или стойност на времето. Обратно е - вие задавате скоростта на затвора, а камерата избира диафрагмата. Този режим е по-малко гъвкав от предишния, тъй като диапазонът на блендата винаги е по-тесен от диапазона на скоростта на затвора. Приоритетът на затвора е много полезен при снимане на движещи се обекти.

М– Ръчен режим. Тук вие контролирате напълно ситуацията, като настройвате както скоростта на затвора, така и блендата, както желаете. В този случай експонометрът на фотоапарата само предполага правилната експозиция, но не я налага на фотографа. Този режим е удобен преди всичко за студийно снимане, когато осветлението не се променя от кадър на кадър, не бързате и имате нужда от много прецизен контрол върху експозицията. Когато работите със студийни светкавици, режимът M е просто незаменим.

Многобройни сценични режими (портрет, пейзаж, спорт, макро и др.), както и напълно автоматичен режим АВТОМАТИЧНОса само вариации на тема П, Аили Ссъс силно намалена функционалност. Оставете ги за начинаещи. Ако четете тази статия, това означава, че сте в състояние да овладеете традиционните четири режима за определяне на експозицията.

В зависимост от вашите предпочитания светломерът на вашия фотоапарат може да използва един от трите метода за измерване на експозицията:

Матрица (оценъчна)Измерването на експонацията оценява осветеността на целия кадър, взема предвид нивото на контраст и предлага балансирана експозиция. Почти винаги използвам матрично измерване. Ако експозицията не ме устройва, прилагам компенсация на експозицията (компенсация на експозицията) и получавам това, от което се нуждая.

Централно претегленоИзмерването на експозицията също събира информация от целия кадър, но при изчисляване на експозицията се дава приоритет на централната зона, което може да бъде полезно, ако искате да експонирате кадъра основно към обекта, пренебрегвайки фона. Аз самият никога не използвам този метод, но е въпрос на вкус.

СпотИзмерването на експозицията отчита осветеността само на малка точка в центъра на кадъра. Това може да бъде полезно за много прецизно определяне на експозицията, но само ако са изпълнени три условия: първо, трябва да имате достатъчно време, второ, трябва да имате добро разбиране на зоновата система и трето, самият процес на измерване на експозицията трябва да е за интересни сте, тъй като практическите ползи тук са съмнителни. За филм този метод е оправдан - не можете да видите снимката, която току-що сте направили на екрана и трябва да получите правилната експозиция от първия път, но когато снимате с цифров фотоапарат, използването на матрично измерване, съчетано с компенсация на експозицията, ви позволява да работят много по-бързо.

Динамичен диапазон

Светлината, падаща върху фотодиодите на матрицата на цифров фотоапарат, се преобразува в електрически сигнал. За да се случи това, броят на фотоните, удрящи всеки отделен фотодиод, трябва да надвишава прага на чувствителност на сензора. Ако няма достатъчно фотони, съответната част от рамката ще се окаже напълно черна. Ако експозицията е прекомерна, фотодиодите се насищат с фотони и преекспонираната зона се оказва бяла. Съотношението между стойностите на експозицията, необходими за постигане на абсолютно черно и абсолютно бяло, се нарича динамичен обхват на сензора или фотографска ширина.

Матрицата на цифровия фотоапарат има динамичен диапазон от около седем до осем стопа (или, с други думи, зони) на експозиция. По принцип можете да извлечете до десет или повече стъпки от RAW файл, но това не трябва да се злоупотребява. Осем зони не са малко, но не са и много. Значително по-малко от негативните филми (както черно-бели, така и цветни), но малко повече от цветните слайдове.

Ако разликата в яркостта между най-светлите и най-тъмните части на сцената надвишава динамичния обхват на сензора, това неизбежно води до загуба на детайлност или в сенките, или в светлите части, или и в двете. Всички обекти, чиито детайли и текстура са важни за снимката, длъженсе вписват в динамичния диапазон. Черните сенки, лишени от детайли, са подходящи, но избитите акценти обикновено са неприемливи.

Защо експонометрът е грешен?

Обикновено вграденият експонометр в камерата се справя добре със задълженията си, но в някои случаи си струва да се намесите в работата му. Факт е, че колкото и перфектен да е експонометрът, той все още няма да бъде надарен дори с рудименти на интелигентност. Това е просто електронно устройство, което измерва количеството светлина, падащо върху него.

При еднакво ниво на осветеност различните обекти отразяват светлината в различна степен - затова някои обекти изглеждат тъмни, други светли, а трети имат неутрален тон. Светлият обект ни изглежда светъл, а тъмният обект изглежда тъмен при всякаква светлина, тъй като мозъкът ни взема предвид общото ниво на осветеност и разликата в яркостта на еднакво осветени обекти. В този случай абсолютната яркост на тъмен обект в светлината може да бъде по-висока от яркостта на светъл обект в сянка.

Включете точковото измерване и направете снимка на някакъв обект в неутрален тон - бетонна плоча, синьо небе, зелена морава, лице на умерено загорял човек. Експозицията ще бъде повече или по-малко правилна, тъй като експонометрът е фабрично калибриран до неутрално сиво.

Сега задайте експозицията на нещо радикално черно - може да е черна котка, фрак на пианист, катафалка - няма значение. Колкото и черни да са в реалния живот, те ще изглеждат неутрално сиви на снимка и може да се наложи да намалите експозицията с няколко стопа, за да ги върнете към естествения им вид.

Направете снимка на нещо бяло - лист хартия, сняг, бял лебед - те също ще станат сиви и този път ще трябва да увеличите компенсацията на експонацията.

Светломерът не може да разбере: дали котката наистина е черна или всъщност е бяла, но скрита в тъмен килер? Започва от предположението, че има приблизително равен брой тъмни и светли обекти в света и че ако изчислите средно-неутралната експозиция, тогава най-вероятно това ще бъде правилно.

Когато е включено матричното измерване, експонометрът вече не е толкова глупав. Той се опитва да вземе предвид яркостта на отделните обекти в рамката и, ако е възможно, да поддържа тонални отношения. Но сцени, чийто общ тон е значително по-светъл или по-тъмен от неутралния, хвърлят светломера в объркване. В резултат на това въглищната мина ще бъде преекспонирана, а снежното поле ще бъде недоекспонирано. Високият контраст, който надхвърля динамичния обхват на сензора на камерата, също води до грешки на експонометра. Ако не се чувствате комфортно с това, ще трябва да се научите да разпознавате ситуации, в които светломерът може да се повреди, и след като го разпознаете, поемете контрола върху експозицията в свои ръце.

Всъщност не е толкова страшно. Експонометрът, разбира се, прави грешки, но го прави доста предвидимо и монотонно. С течение на времето ще научите алгоритъма на неговата работа и ще знаете точно кога можете напълно да разчитате на автоматизацията, кога си струва да използвате компенсация на експозицията и кога е по-добре да преминете към ръчен режим.

Ако се интересувате от това експонацията ви да бъде възможно най-точна всеки път, ще искате да разгледате приложните аспекти на експонацията в цифровата фотография.

Благодаря ви за вниманието!

Василий А.

Post scriptum

Ако сте намерили статията за полезна и информативна, можете любезно да подкрепите проекта, като допринесете за неговото развитие. Ако статията не ви е харесала, но имате мисли как да я подобрите, вашата критика ще бъде приета с не по-малка благодарност.

Моля, не забравяйте, че тази статия е обект на авторско право. Препечатването и цитирането са допустими при наличие на валидна връзка към източника и използвания текст не трябва да бъде изкривен или модифициран по никакъв начин.

Експозицията е количеството светлина, необходимо за създаване на снимка. Нищо сложно.

Експозицията се дозира по следните начини:

1. Стойност на ISO чувствителност
2. (или други осветителни тела)

По принцип в цифровата фотография е обичайно да се казва, че експозицията зависи само от , блендата и ISO, но всъщност всеки, който казва това, пропуска светкавицата.

Експозицията се измерва в единици за експозиция E.V. (Стойност на експозицията).

Важно:Ако фиксирате ISO стойността и мощността на светкавицата (както например при стари филмови фотоапарати), тогава можете да промените само скоростта на затвора на камерата и диафрагмата на обектива. в такъв случай скоростта на затвора и диафрагмата се наричат ​​двойки експозиция. Те са двойка, защото когато единият се промени, другият се адаптира към другия. Тази настройка се извършва от камерата.

Най-важното:Променяйки един от параметъра на основните четири, трябва да промените един от останалите три, за да запазите текущата експозиция. Така че, когато променяте скоростта на затвора, ще трябва да промените стойността на блендата или стойността на ISO, за да запазите текущата стойност на експозицията.

Експонометрът във фотоапарата отговаря за правилната експонация. Светломерът е специален сензор във фотоапарат, който измерва количеството светлина, „погълнато“ от обектива, и изчислява „правилните“ настройки, диафрагмата и ISO, а понякога и мощността на светкавицата, за да създаде „правилната“ експозиция.

Правилната експонация обикновено означава балансирано запълване на изображението със светли и тъмни области; обикновено експонометрът се опитва да създаде „правилната“ хистограма. Като цяло, как един експонометр прави това е много трудно да се обясни с пръсти.

Експозицията е изместена с 1,33 стъпки наляво, въпреки че на теория трябваше да бъде изместена надясно. Това е специфично за самата камера.

Измерване на експозицията в автоматични режими

В автоматичните режими всъщност във всички режими с изключение на P, A, S, M камерата напълно определя параметрите, блендата и ISO. Ако светкавицата е включена, тогава се изчислява и мощността на светкавицата. В зависимост от режима на снимане се изчисляват приоритетите на един или друг параметър в експозицията.

Обикновено фотоапаратът (камерата) има способността да измества цялостната експозиция на снимка наляво или надясно по хистограмата (добавя или намалява количеството светлина). За това отговаря специален бутон, който е много лесен за намиране и има обозначение „+-“. Например при фотоапаратите на Nikon корекцията „+-“ може да се използва само в творчески режими P, A, S, M; във всички останали режими корекцията няма да бъде налична.

Корекция на експозицията. Можете ясно да видите какво се е променило. -1, 0, +1

Компенсация на експозицията с изключена светкавица и автоматично изключване на ISO:

1. В режим A (Приоритет на блендата) – когато използвате „+-“, камерата ще промени скоростта на затвора, за да компенсира експонацията

Помогнете на проекта. Благодаря ви за вниманието Аркадий Шаповал.

Когато използваме понятие, ние често не сме наясно какво означава или в какъв контекст се използва самата дума. Ето, например, „експозиция“. какво е това Самата дума идва от латинското “expositio”, което означава “изложение, описание”.

Различни значения на думата

Съвременните обяснителни речници, например Ефремова, дават няколко определения на понятието „експозиция“ (какво означава тази дума):

В литературата тази част от произведението, в която се разказва фонът на основното действие: излагат се обстоятелствата, характеризира се ситуацията и други подобни. Намира се, като правило, в началото на произведението, по-рядко в края или средата. Обикновено предшества основното действие.

Експозиция - какво е това от музикална гледна точка? Това е първият раздел на произведението, уводът, който съдържа представяне на основните музикални теми.

Във фотография или филм, времето, през което обективът остава отворен.

В геологията, местоположението на склона на хълм по отношение на кардиналните точки.

В медицината продължителността на действие на вредните фактори върху тялото.

Музейна експозиция

Нека разгледаме по-отблизо това значение на думата. Това е разположението (подреждането, окачването, оформлението) на предмети, експонати, които се излагат на публичен показ, според определена система. Или предмети, или мястото, където се намира такава колекция от експонати. Например изложба на картини.

Трябва да се каже, че музейната експозиция не се състои от никакви предмети, а от експонати с музейна стойност. Съвкупността от тези музейни предмети, техните макети, реконструкции и спомагателни текстове е експозиционният материал. Части от изложбата са свързани една с друга. Те съставляват тематична структура, която е обединена от визуална и семантична общност. Музеите създават както постоянни, така и временни изложби: отчетни, тематични, фондови.

Изложби

Тяхното създаване е важна част от музейното дело. Те повишават рейтинга на музея, значимостта на неговите фондове и същевременно наличността на експонати. Изложбите подобряват методите на общообразователната и културната работа на музея и значително разширяват неговата география. Активно се развива и междумузейният обмен на изложби, което със сигурност допринася за взаимното обогатяване на различни култури.

Методи и видове изграждане на изложби

Изложбената експозиция може да бъде представена по различни начини. Методът на изграждане е научно обоснован ред за организиране на експонати. Обикновено то произтича от съдържанието на изложбата, което съответно може да бъде пейзажно, тематично, ансамблово или систематично. Ярък пример за пейзажна изложба е панорама или диорама. Те пренасят кътче от дивата природа или пейзаж в музея, показвайки онези аспекти, които са трудни за наблюдение в реалния живот.

Ако една изложба разкрива определена тема или сюжет, тя обикновено се нарича тематична. Създава музеен образ на събития или показани явления. Комбинацията от тематични и пейзажни изложби е грандиозен спектакъл (вижте известната диорама) Методът на подбор зависи от много фактори: тема, цели, размер на площите, където се провежда изложбата.

Музейни експонати и копия

Оригиналите са основата на това, от което се състои всяка изложба. какво значи това Хората обикновено идват и гледат оригиналите. Но изложбата може да включва и обекти, специално създадени за показване: репродукции, манекени, отливки, холограми, модели, макети, реконструкции. Което, разбира се, намалява стойността на дадена изложба, но повишава нивото на нейната посещаемост. Тогава всички тези експонати (вече неавтентични!) стават достъпни за различни категории посетители.

Добър ден! Свързах се с вас, Тимур Мустаев. Уважаеми читатели, днес отново споделям своите тайни и някои правила, които със сигурност ще ви помогнат в начинанието.

Мисля, че много от вас вече са се сдобили с фотоапарати за ежедневието или на работа и като цяло натискането на спусъка не е трудно. Но дали е толкова просто? Мога да кажа с увереност, че нито един кадър не може да бъде заснет без познаване на концепцията за експозиция. Първото нещо, което всеки добър фотограф научава, е какво е експозиция в камерата. Е, няма да ви отегчавам, нека поговорим за всичко по ред.

Преди да започна се сетих за един интересен момент от моята практика. Това се е случило в далечното минало. Веднъж си купих обектив "петдесет долара", кой не знае, това е 50 mm обектив, в моя случай имаше f/1.8 бленда. Зададох ръчния режим (M), добре, смятах се за „професионалист“, какво, имам DSLR в ръцете си, с бърз обектив и сега ми е толкова смешно.

Зададох най-голямата дупка на обектива, а именно 1.8, и не го промених докрай. Нагласих само скоростта на затвора. И се зарадвах колко страхотно се оказа „бокето“ - беше красиво замъглен фон. Цялото това нещо се случи в планината. Беше слънчев ден. Когато снимах хора с тази настройка, всичко беше наред.

Но когато започнах да снимам планини, дори и при най-късите скорости на затвора (1/4000), получих много леки снимки. И най-важното, не разбрах защо. Какво можете да ми кажете, какъв беше проблемът ми? Проблемът беше, че при снимане на пейзажи е необходимо да се намали блендата и да се затвори блендата (f/8 и по-малка). По този начин ще получа добри снимки.

Следователно правилното разбиране на експозицията е ключът към вашия успех. Малко се отклоних от темата, добре, хайде.

Разбиране на терминологията

И така, експозицията е набор от специфични параметри, които са правилно коригирани в конкретна ситуация. Тоест вашият фотоапарат чрез обектива измерва количеството светлина, идваща отвън и дава подходящи „препоръки“ относно необходимите настройки. Светлината е много важна във фотографията, тя създава изображението. Самите параметри на експозиция включват:

1. (f) е множество тънки метални или пластмасови остриета, които могат да отварят и затварят отвор в лещата. Благодарение на блендата, количеството светлина, навлизащо в обектива, е ограничено: f-стойността е малка или голяма.
2. обозначава времето, изразено в секунди, когато затворът на фотоапарата се освободи и се направи снимка. С други думи, това е времето на излагане на светлина върху фоточувствителния материал на камерата.
3. . Тук всичко е просто - това е реакцията на матрицата или филма на камерата към светлината. Колкото по-високо е, толкова по-ярка е рамката, но има възможност да се появи шум в картината.

Можем да подчертаем друг важен параметър, баланс на бялото (WB). Той отговаря за предаването на цветове и нюанси във снимките. Задаването на BB в автоматичните настройки, особено при постоянно променящо се осветление, ще бъде най-доброто решение.

Ако не сте доволни от цветопредаването на камерата, тогава трябва да помислите за настройка на баланса на бялото сами, като изберете от наличните решения в настройките, например облачно, нажежаема жичка и т.н., или използвайте сива карта или , ако нямате, направете снимка на бял лист хартия, който камерата ще вземе за стандарт в бъдеще.

Първите 2 параметъра, бленда и скорост на затвора, се наричат ​​още двойки експозиция. Всичките 3 параметъра, диафрагмата, скоростта на затвора и ISO се наричат ​​триъгълник на експозицията.

Промяната на един от параметрите на триъгълника влияе на оригиналното качество на снимката, особено ако снимате в ръчен режим, където всеки параметър може да се регулира отделно.

Настройки на експозицията

важно! Прочетете ръководството на вашия фотоапарат много внимателно! Много хора забравят за това, което, разбира се, е много напразно. Инструкциите са добро познаване на вашия фотоапарат.

В зависимост от модела на вашия фотоапарат може да има тънкости в настройката на експозицията, както според менюто, така и по отношение на използването на „горещи клавиши“ на самото тяло. И така, с помощта на бутона Fn (вляво близо до обектива) (за Nikon) можете да регулирате ISO. Използвайте колелото до екрана, за да регулирате скоростта на затвора. До бутона на затвора има още един малък бутон, който ще регулира блендата.

Освен това, когато регулирате експозицията, можете да изберете един от полуавтоматични режими на камерата. В този случай, като променяте само един важен индикатор в даден момент, можете лесно да получите нормално експониран кадър. Canon има Av - приоритет на блендата, приоритет на затвора - Tv, докато творческите режими на Nikon имат различно обозначение: съответно A и S. Ръчният режим (M) и полуавтоматичният (P) се наричат ​​еднакви.

За начинаещи е препоръчително да изоставят напълно автоматичния режим на фотография и да преминат към приоритет на блендата или приоритет на затвора, в зависимост от естеството на снимането.

Ръчният режим е най-добре да не се използва в началния етап.

Многобройните уроци в интернет и съветите от познати фотографи обаче не могат да дадат 100% гаранция за получаване на добра снимка. Няма точна схема за работа с експозицията – всичко е в ръцете на фотографа. Първо тренирайте с диафрагмата, след това променете скоростта на затвора и т.н. Действайте систематично и наблюдавайте промените в изображението. Знанията, съчетани с опит, ще ви отведат от начинаещ до професионалист!

Какво е скала на експозиция?

Има и такъв параметър като мащаба на експозицията. Какво представлява и за какво служи? Това е скала, която показва колко правилно са зададени параметрите на експозицията. Ако стойността на мащаба отиде надясно, тогава при снимане картината ще се окаже преекспонирана, с много светлина. Ако отляво, тогава е недостатъчно осветено, има малко светлина. Ако стойността е нула, тогава експозицията е зададена правилно.

Това е параметър, който може да се контролира и ръчно. Ако видим, че снимката се оказва тъмна или, напротив, светла и стойността на компенсацията на експонацията е нула, предполага се, че снимката е осветена правилно според камерата, тогава можем ръчно да увеличим или намалим стойността, в положителна или отрицателна посока.

За да направите това, използвайте допълнителните бутони на камерата. Описано е по-подробно в ръководството на вашия фотоапарат. Тъй като за всяка камера комбинацията от бутони е различна.

Има 3 режима на експозиция: матрична (наричана още многостойностна, оценъчна, многозонова, в зависимост от производителя), централно претеглена (средно претеглена) и точкова.
Нека разгледаме по-отблизо всеки.

1. Матрица. В този режим рамката е разделена на зони, а самата камера определя яркостта. Има много сложен алгоритъм, който производителите пазят в тайна. С други думи камерата сама измерва експозицията. Този режим е добър за използване при равномерна осветеност. И ако не искате да се занимавате с режими, тогава го сложете на матрица и няма да сгрешите.
2. Централно претеглено. В този режим измерването се извършва в центъра и покрива 60-80% от изображението. Краищата на изображението не влияят по никакъв начин на измерването на експонацията. Този режим е много подходящ за портретна фотография.
3. Спот. Той е много подобен на централно претегления режим. Само че покрива само 1-5%. Този режим ви позволява да експонирате обекта много точно. Добре е да се използва, ако обектът е нормално осветен и има контраст. Използва се предимно от професионалисти; за начинаещи е доста сложно. Добре е да се използва за макро фотография, когато обектът заема по-голямата част от кадъра.

Характеристики на излагане на телефона

Разбира се, в по-голямата си част блогът ми е посветен на цифровата фотография, заснета с цифров SLR фотоапарат. Но, разбирате ли, всички често можем да заснемем нещо на мобилния си телефон. Освен това вече се произвеждат модерни телефони с високо качество!

Дори при примитивни модели, които имат поне някаква вградена камера, можем да говорим за експозиция. Да, да, не се изненадвайте, има го! Просто си струва да се каже, че е автоматично, т.е. самият телефон, според възможностите си, измерва потока светлина в околната среда и определя необходимите параметри.

Има само малки възможности за ръчна промяна на цялостното осветление. Често крайната снимка ще има много недостатъци. Не трябва да се разстройвате, защото много зависи от самото оборудване, така че каквото снимате, това получавате. И набързо, ако наистина ви трябва, можете да направите снимка с телефона си.

Създаване на HDR изображение

За разлика от телефонната фотография, в тази част на статията ще разгледаме как се създават невероятно реалистични кадри, които съдържат максимална гама от цветове и светлина. Със сигурност, читателю, сте се сблъсквали с концепцията за HDR. И така, това е комбинация от няколко снимки с различни параметри в една снимка.

Друг начин да го наречете е „брекетиране“. Обикновено при такова заснемане се правят 3 кадъра: единият ще бъде недоекспониран, тоест по-тъмен, вторият ще бъде с нормална експозиция, а третият ще бъде най-светлият от тях. След това тези 3 снимки се комбинират в една. За това използвам Photoshop. Ще опиша по-подробно как да направите това в следващите уроци. Очаквайте още новини.

Предполагам, че вече сте вдъхновени да създадете високо професионален кадър? В началото на вашето творческо пътуване в света на фотографията няма да избегнете грешки, така че не бързайте. Не всички компютърни програми могат да отварят такива снимки и за да направите само HDR изображение, имате нужда както от умения, така и от специална програма, която ще извърши наслагването.

съвет. Има правило от шестнадесет. Това правило важи при ясно, слънчево време. Следвайки това правило, трябва да зададете следните настройки за камерата. Блендата е f/16, ISO 100, а скоростта на затвора е обратно пропорционална на фоточувствителността, а именно 1/100.

Препоръчвам на всички мои приятели, които започват да се развиват като фотографи, да започнат с видео курса " Моето първо ОГЛЕДАЛО" Курсът обяснява с примери всички тънкости на фотографията. Много полезни и качествени съвети. Когато го гледах за първи път, ще ви кажа честно, бях много впечатлен от него. Обещавам, че ще впечатли и вас!

Моето първо ОГЛЕДАЛО- за привържениците на SLR камерата CANON.

Цифров SLR за начинаещ 2.0- за привържениците на SLR фотоапаратите NIKON.

Е, ако се интересувате от обработка и групиране на снимки, тогава обърнете внимание на курса "". Това не е видео курс, това е просто бомба. Просто не можете да намерите по-добър курс!

Lightroom е незаменим инструмент за съвременния фотограф

Така че разбрахме концепциите във фотографията, които са нови за нас. Оказа се, че не е толкова трудно! Вече можете спокойно да блеснете с ерудицията си пред своите познати и приятели. И ви напомням, че на сайта редовно се публикуват полезни новини, така че не забравяйте да се абонирате за моя блог и да поканите други любители фотографи. Ще бъде интересно!

Всичко най-добро на теб, Тимур Мустаев.