Производство на качествени печатни платки с помощта на термотрансферна хартия по метода loot. Хартия за изработка на печатни платки с помощта на технология LUT или как да направите печатна платка у дома Избор на хартия за плячка

В това проучване се опитах да намеря реалните граници на приложението LUT, да разбера какви са минималните пропуски и пътища и да реша най-добрата хартия за процеса. Практическата цел е да се постигнат заветните 0,1 мм, които, както казват някои, могат да бъдат направени с LUT.

Забележка: всички снимки са много с висока резолюцияот 300KB до 4MB по размер, така че всички детайли да са видими. Затова не ги вмъкнах в текста, а давам линкове към тях.

Общ процес

Няма да навлизам в теорията, а просто опиша какво и какво правя в домашната си среда.

Програма Sprint Layout, печатам на HP LaserJet 1200 (600dpi), фолио текстолит с дебелина 1,5 мм, едностранно, малко желязо, ютия за пътуване, офорт с железен хлорид, тонер изтривам с разтворител 646.

Преди печат шлайфам дъската с шкурка 1000 и я избърсвам с 646-ти разтворител.

Избор на хартия

Критерии за избор на хартия:

• наличност
• добро покритие на тонера и адхезия на печата
• добър трансфер на тонер върху платката от хартия
• лесно отстраняване от платката след прехвърляне на тонер
• покриване (или смесване) на тонера със слой, който затваря порите в него.

Последната точка изисква пояснение. Изводът е, че цялата технология LUT се основава на лазерен печат и всеки лазерен печат върху тонер и всеки тонер, подходящ за LUT, страда от един много неприятен недостатък: порьозност. Поради това се получава силно подпасване на следите, дори при не много дълго време на ецване. И най-важното е, че има ецване на големи повърхности, които са покрити с тонер. Те сякаш са изядени отгоре, понякога през и през. По-специално, фотохартията има псевдо фото слой, който може да се смесва с тонер при високи температури, покривайки го с непроницаем пластмасов филм, който е устойчив на ецване. Въпреки това, според опита на други любители, този слой често също приляга плътно към дъската и трудно се отлепва, или се запушва в пролуките, което прави трудно или невъзможно правенето на малки пролуки. В чужбина има комерсиално решение на този проблем - фолк на GreenTRF. На кого му пука - четете Google.

От самото начало пробвах 80g / m2 обикновена офис хартия. Пълни глупости. Не отделя тонер.

След това го направи на страниците на лъскави списания. Оказва се доста добре, но трябва да се накисва дълго време, прехвърлянето на тонер върху платката не е пълно, тонерът се разнася силно при нагряване с ютия.

Матова фотохартия за мастиленоструйни принтери с марка HP. Тонерът се пренася лошо върху картата, не, тонерът не е покрит с нищо отгоре, остава порест.

Полугланцова фотохартия HP. След 30 минути накисване е невъзможно да се отстрани хартията от дъската. Целият тонер е покрит с бяла пластмаса. Можете да откъснете само с тонер.

Термотрансферна хартия за мастиленоструйни принтери за пренасяне върху дрехи. Страхувах се да го пъхна в лазера - болезнено се топи лесно. Исках да разтоя тонера. Пълен провал.

Изглежда, че всичко е загубено. Няма изход, опитайте същото от други фирми (все още много пари в канала) или сменете собственика.

Но ето какво каза Томас Едисън:

"Твърде много хора се разпадат, без дори да знаят колко близо до успеха са били в момента, в който са загубили сърце."

И беше много прав!

След всичките тези мъки отидох да чета за GreenTRF, за комерсиалните системи за LUT, как работят, опитах се да разбера и като прочетох за натиснете "n" peel прочетох, че температурата там не трябва да е много висока (относно полиестер). И си помислих, че може би съм прегрял.

Сложих ютията между 1 и 2 точки и използвах същата фотохартия от HP Premium, която лепна плътно. Загря се 3 минути, отиде до банята, пусна студена вода и дръпна хартията. Тя си отиде без никаква съпротива! Около 90 процента от шарката остава върху медта! И много черен. На хартия почти няма тонер!

След 3 теста установих, че е оптимално - едно деление над 2 точки (все още има много деления на моята ютия между точките). В този случай гърба на хартията вече започва да се топи, така че трябва да поставите 1 лист обикновена хартия. Тествах върху малък шал, така че нямаше нужда да карам ютията напред-назад, но натисках нормално и понякога минавах по контура с малко натиск. Загряване: 3,5-4 минути.

След това веднага го хващам за листчето, отивам в банята, слагам го под студена вода и след 3 секунди с едно движение махам хартията. Ето какво се случва:
/elektro/tt/IMG_3517.jpg

Там, където има тонер, хартията става синкава, а тонерът върху картата се усеща като пластмасов, лъскав и лъскав. В пукнатините обаче никъде няма фотослой! Няма какво да се драска! Между другото, хартията е много интересна, когато се намокри от гланцовата страна, тя се покрива с някаква хлъзгава каша, като истинска фотографска хартия. Както виждате, тонерът мина перфектно! красота!

Моят LaserJet 1200 поглъща както цял лист 10x15, така и половин лист 10x7.

Метод на измерване

Методът е прост: вземаме фотоапарат, линийка и обект, поставяме линийката върху или до обекта и правим голям макро кадър. Преброяваме броя на пикселите в 1 мм на линийката, броим броя на пикселите на обекта, разделяме последния на първия и получаваме размера на обекта в пиксели.

За тези. който се съмнява в тази технология за измерване, проведох тест за точност. Имам чип от TI psp54310pwp в много малък пакет. Според листа с данни кракът му е с дебелина 0,19 мм, а разстоянието между средата на краката е 0,65 мм. По моя метод, след снимане на чипа, получените стойности са съответно 0,20 и 0,62. Така че, мисля, че няма да има съмнение за точността.
/elektro/tt/4/IMG_3532.jpg

Тестване за дебелина на коловоза и пролуки

След това направих вана с железен хлорид по-рязко. Гравих всичко за 15 минути. Ето резултата:
/elektro/tt/IMG_3518.jpg

Изглежда страхотно. Всички писти излязоха напълно (дори 0,05 мм), разликата от 0,1 изобщо не излезе (но никой не се надяваше), но 0,2 е напълно непокътнат.

Използвам мултицет за тестване на всички писти - всички непокътнати. Тестване на луфтовете. Опа, 0,2 мм проводи! Тук можете да видите мястото, където има мост:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg
(оградено в червено)

Едно движение на иглата над тази област и проблемът е отстранен.

Но въпросът е какви са реалните размери?

Както преди, прилагаме линийка и правим макро снимка:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg

И получаваме: 1 мм: 30 пиксела

песни:

• 0,05 мм 5 пиксела 0,17 мм
• 0,10 мм 7 пиксела 0,23 мм
• 0,15 мм 9 пиксела 0,30 мм
• 0,20 мм 10 пиксела 0,33 мм

За съжаление. И хартията е супер, а ръцете не са куки, като. Но не е по-малко от 0,17! Направих максимално пълнене с тонер при печат (това е когато на принтера се казва, че печата върху прозрачно фолио), може би ако не е толкова мазно за правене, тогава тонерът няма да изпълзи толкова много при разтопяване с ютия.

Разрешения

• 0,2 мм 6px 0,2 мм
• 0,3 мм 9 пиксела 0,3 мм
• 0,4 мм 13 пиксела 0,43 мм

Пропуските по някаква причина излязоха перфектно!

Като цяло се получава много хубаво, но пистите, уви, не са със същия размер.

Между другото, за самия лазерен принтер. Максимумът ми е 600 dpi. Тези. 236 реда на 1 см. 24 реда на 0,1 мм. Струва ми се, че при такива размери грешките вече са непосилни за този принтер. Особено с презаредена касета и остарял барабан и никой не знае какъв тонер.

Кой знае колко тонер плава при печат? Нека проведем прост експеримент. Отпечатваме едно и също оформление в нормален режим на хартия и виждаме колко дебели са на хартия, дори преди да прехвърлим.

Извършваме 4 експеримента, скалата е шублер (за да бъдем по-точни):

• удебелен печат върху фотохартия
• обикновен печат върху фотохартия
• нормален печат върху обикновена хартия А4 (след преминаване през принтера няколко пъти)
• контролно измерване на току-що изработената платка.

Измерваме само писта 0.1. Методът е същият, както е описано по-долу (1 мм в пиксели се определя във всеки кадър поотделно)

1. удебелен печат върху фотохартия
   /elektro/tt/3/IMG_3524.jpg
   с 1 мм - 34 стр.
   песен 0.1 - 6p. - 0,17 мм
2. обикновен печат върху фотохартия
   /elektro/tt/3/IMG_3525.jpg
   1 мм - 35 стр.
   песен 0,1 - 5стр. - 0,15 мм
3. Обикновен печат върху обикновена хартия А4
   /elektro/tt/3/IMG_3526.jpg
   1 мм - 35 стр.
   песен 0,1 - 5стр. - 0,15 мм
4. контролно измерване на току-що изработената платка
   /elektro/tt/3/IMG_3527.jpg
   1 мм - 35 стр.
   песен 0.1 - 7p. - 0,2 мм

В тази светлина имам въпрос: за какви пътеки от 0,1 мм може да говорим, ако самият отпечатък ВЕЧЕ е по-дебел и пак ще има стопяване по време на прехвърляне? Глупаво е да се надяваме, че ще бъдат избутани до желаната ширина, тъй като тогава пролуките ще бъдат избутани и ще има проблеми.

Възможно ли е да има проблем с принтера? Може би 600 dpi не са достатъчни? В офиса беше отпечатан тестов чертеж на 1200 dpi принтер (HP LJ 3055) върху обикновена хартия (80g/m2) и върху същата HP Premium Photo Paper, като размерите на чертежа бяха измерени в домашни условия.

Измерването е направено само по пистата 0.1 (само взето за еталон, за да не страдам много).

Фотохартия: 0,125 мм
Обикновена хартия: 0,11 мм

Не е зле, да. Не че у дома при 600dpi. Въпреки това, явно има различен тонер, не стои добре на фотохартия. Много "космати". Писти 0,05 са визуално отпечатани със сълзи върху фотохартия, но измерването показа, че има размер от 0,09 мм.

Ние превеждаме на мед.

И така, размерът на медната писта е 0,1 мм - 0,17 мм

Гравих го в стръмен разтвор, всичко изчезна за 10 минути.
/elektro/tt/4/IMG_3538.jpg
(има подгради, с дома на 600dpi няма такова нещо, на места тонерът на сълзите е просто, странен)

Полученият размер на пистата е 0,1 мм - едната 0,18 мм, а втората 0,20 (по някаква причина излязоха различни).

Размерът на коловоза е 0,05мм - 0,15мм, но е страшно неравен, едната писта е скъсана по средата.

Електрическият тест се провали на една писта 0,05 мм (е, което всъщност е 0,15) и пролуката 0,2 също се затвори. След като преминах през процепа с нож за хартия, всичко мина.

Заключение: 1200 dpi не помага, а и тонерът е по-малко подходящ там.

И така, нов тестов модел:
/elektro/tt/4/IMG_3534.jpg

Маркирани са места, където тонерът просто не е поел хартията, докато не разбера точно защо това понякога се случва, но зависи как да пусна водата от крана и кога да издърпа хартията, по-добре е да сложите водата правилно в чукането между дъската и хартията.

Той добавя отпечатъци за SMD.

Едната има контактна ширина 0,44 мм, междина 0,17 мм.
Второ: ширината на контакта според схемата е 0,63 мм, разликата е 0,62 мм.
/elektro/tt/4/IMG_3544.jpg
В горния десен ъгъл все още има място за SMD кондензатор с размер 0402 (рамката е тип копринен екран.

Взимам споменатата фотохартия HP, моя принтер с 600dpi. аз пиша.

Размери на хартия:

• 0,63 мм - 0,63 мм
• 0,44 мм - 0,43 мм
• 0,1 мм - 0,14 (вече плува)

Получените размери на дъските след ецване:

• 0,63 мм - 0,65 мм
• 0,44 мм - 0,43 мм
• 0,1 мм - 0,22 мм
• 0,05 мм - 0,18 мм

И не ме питайте защо 0,43 не изплува. Може би това е някакъв специален размер, който принтерът може да отпечата правилно и някаква сила на топене държи тонера заедно.

Хубаво е, че следите са гладки, без издълбаване.

Електрическият тест показа, че всички коловози са непокътнати и има късо съединение в пролуката 0,2. Една връзка на едно място. Махнах го с нож - няма проблем.

От 4 случая при 100% в процепа 0,2 се затваря и в 100% се третира с едно преминаване на нож или игла. Вероятно е по-добре да го направите след ецване.

Проверката на местата за SMD показа, че изобщо няма къси съединения. Тъй като размерът на платформата се спазва, луфтовете също се спазват. Тези. има празнини от около 0,17 мм без къси съединения. И не питайте защо - не знам!

заключения

1. HP Premium Photo Paper (Q199HF) преобладава над черното!
2. Ако превежда тонер с ламинатор, тогава имате нужда от ламинатор ВИНАГИ с контрол на температурата!
3. Трябва бързо да се отровите! Колкото по-дълго се тровите, толкова повече под-билка.
4. Температурата на ютията трябва да бъде избрана индивидуално за ютията, тонера, хартията и евентуално дъската (за тази хартия трябва да намерите минимума, при който целия тонер преминава след 4-5 минути загряване).
5. Лимитът на технологията с принтер при 600dpi и китайски тонер в презаредена касета е 0,18 мм
6. За да получите пистата 0,18-0,20, трябва да начертаете 0,05-0,20 в схемата! Много е важно!

Мисля, че темата с 0.1мм писти може да се затвори. В LUT няма и не може да има такива песни! Но това, което има, е напълно достатъчно, за да направим TQPF144 за AVR32 без особени проблеми, дори можем да кажем, че е без никакви проблеми (pad 0.25, gap 0.25 и всичко е ок, има стъпка от 0.5mm).

Ако някой си мисли, че всъщност е направил 0,1 мм трак с LUT, чакам макро снимка с прикачената линийка и ще се посмеем заедно.

Някои далечни заключения

Гланцовата фотохартия попива така или иначе по-добре от прозрачното фолио. Фото методът използва прозрачен филм върху резиста. На този филм дебелината не може да бъде по-малка от тази на гланцовата фотохартия, т.е. говорим за минимум 0,15мм. Освен това, когато са осветени, може да се получи засенчване или осветяване на пистите, поради което те могат да бъдат по-дебели или по-тънки и значително в съотношение 0,15 mm (т.е. те могат да се движат от 0,1 mm до 0,2 mm). Освен това, опитът с пистата 0.09 показа, че тя лесно се гравира и дори се гриза на места от състава за ецване. Всичко това е теория, тъй като никога не съм използвал фото метода, но ми се струва, че има ограничение от около 0,15 мм. Ако някой смята, че е направил по-малко - макро снимка с линийка в студиото.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

По-късно се оказа, че посочената HP Premium хартия абсолютно не е подходяща за производство на дъски по-големи от 3 на 5 см, тъй като при отстраняване на хартията се изтръгват парчета тонер. Прочетете следващия раздел за информация относно правилната хартия. Втора част .

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Преди доста години за първи път научих за производството на дъски с помощта на технологията Laser Iron. За мен беше като преоткриване на колелото.
Прочетете продължението на историята под слота.

Преди това дъските бяха боядисани с лак с помощта на reedfeder. За да отпечатам платки по технологията LUT, дори си купих лазерен принтер (преди 12 години беше много скъп). В процеса изпробвах куп различни видове хартия. И бяха направени повече от един квадратен метър дъски, направени по тази технология, на третия спрях да броя. В момента се спрях на хартия от списание Popular Mechanics, преди това използвах хартия от списание Кухни и бани, но тя изчезна от продажба.
Но наскоро, докато четях отзиви за Муска, случайно видях хартия за печатни дъски в едно от рецензиите, качих се на Али и веднага си поръчах пробни 10 парчета листа, като реших, че ако ми хареса, ще поръчам 50, т.к. разликата в цената е между 10 и 50 само около два пъти.
Между другото, внимавайте, пуснах линк към партидата, но сега на това място има много 50 броя за над 10 долара, докато името на връзката остава същото, 10 листа.

Наскоро получих поръчката си. Случи се това, от което най-много се страхувах, хартията дойде набръчкана.
Както всички разбират, е опасно да поставите смачкана хартия в принтер; цената на ремонта може да бъде повече от цената на самата хартия. Открих спор за 50% възстановяване, тъй като след резитба мога да използвам приблизително толкова.

Хартията беше просто в голям плик, без торба или файл, и беше положено парче някакъв картон и това парче картон беше по-малко от хартията. Всъщност основните щети бяха на места, където липсваше картона.

На снимката списанието, което използвах преди, и хартията, която получих, избраха листа по-внимателно.

За да попреча на принтера да дъвче новия ми лист, трябваше да отрежа част от него, от друга страна не го отрязах, тъй като там не е критично, основното в тази област е просто да не отпечатвам нищо .

Е, тъй като такава хартия е добре, много специфичен продукт, тогава без тестване, просто няма начин.

Като цяло всеки, който се интересува е добре дошъл под спойлера.

Печатна платка, как се прави.

Първо проследявам печатна електронна платка, аз ползвам Sprint Layout 6, преди това ползвах версия 3 много дълго време и още не мога да свикна с разликите в управлението.

Когато правя дъска, винаги оставям защитна зона с ширина 5 мм по периметъра, така че детайлът се взема с 10 мм повече по дължина и ширина от необходимата дъска, толкова ми е удобно.

Заготовката се почиства с фина шкурка, не е важна огледалната повърхност, а по-скоро много микро-драскотини, тогава тонерът държи по-добре.

Отпечатваме нашата бъдеща дъска на хартия (обикновено отпечатвам 2 броя наведнъж, за всеки случай), от гладката страна, между другото, целият процес беше направен с едно дублиране, т.е. Не съм коригирал или променял нищо специално за прегледа, това беше целта на теста.
Не забравяйте, че трябва да печатате в огледално изображение спрямо необходимия модел на печатна платка.

След това поставям заготовката върху специално обучена книга :), или по-скоро това не е книга, а годишно подаване на радиосписания, в картонена подвързия. Правя това, така че детайлът да не се плъзга по време на процеса и да не разваля това, което е под него от нагряване.

След това полагам разпечатката с чертеж върху медта, след което я покривам отгоре с лист обикновена хартия за принтер, така че да се плъзга по-малко в началния етап, най-трудният момент е да предотвратя плъзгането на отпечатания лист към страна, първо поставям ютията с широката му част върху книгата и хартията, след което плавно я спускам върху детайла.

След това с плавни движения, с лек натиск, поглаждаме нашата бъдеща дъска, правя няколко прохода от различни страни на дъската, така че ръбовете да се гладят по-добре, не можете да натиснете силно, в противен случай тонерът може да изплува, ако го направите не натискайте изобщо, тогава най-вероятно тонерът няма да залепне за детайла. Гладя този детайл за около минута.
Между другото, използвам тонер Static Control, според мен това е най-добрият тонер за LUT ...

Процесът на залепване е завършен, хартията е прилепнала гладко и красиво.

Сега хвърляме дъската си в купа с вода за 5-10 минути, можете да оставите водата, това ще помогне на хартията да стане по-мека по-бързо.

След 5-10 минути, под леко налягане на вода (по-добро от стайна температура), навийте хартията с пръста си, следите трябва да останат на място, не е необходимо да правите това твърде внимателно, тъй като ако тонерът се изтрие с пръст, тогава такава дъска трябва да бъде преработена, нормално залепеният тонер не може да се изтрие с пръст, само драскотини.

Снимката показва резултата от прехвърлянето на чертежа върху фибростъкло. Тонерът е черен, преди това като използвах хартия от списание, тонерът имаше сивкав оттенък, тъй като по него имаше частици хартия. Тук всичко е красиво, дупките са чисти, няма пръчки между пистите.
Специално подбрах за теста печатна платка както с големи запълнени многоъгълници, така и с малки писти.

Преди ецване правя такава "маса", в ъглите на дъската, на свободни от чертежа места, пробивам 4 дупки, в които вкарвам кибрит (или клечки за зъби), дъската се позиционира с чертежа надолу.

Дъските обикновено се гравират с разтвор на железен хлорид във вода.
(III)
След потапяне на дъската в разтвора, тя трябва да се повдигне почти веднага и да се отстранят въздушните мехурчета, в противен случай няма да има гравирани места.

След известно време (в зависимост от разтвора) дъската се гравира.

Тонер, който вече е изпълнил функцията си, отмивам с ацетон (е, или друг подходящ разтворител).

Е, тук ще покажа какво качество на печат получих в крайна сметка.
Мястото за процесора е по-близо до центъра на платката, ширината на контактните площадки е 0,45 мм, ширината на пистите е 0,45-0,5 мм Вижда се, че дори формата на подложката е перфектно запазена.

А това е пътека по ръба на дъската, има две такива места. Обикновено коригирам такива места с перманентен водоустойчив маркер, за теста не го направих нарочно.

След като измия тонера, пробивам необходимите дупки, след което почиствам дъската с нулева шкурка.

След всички тези операции отрязвам само излишъка, ако това се направи преди отстраняване, тогава е възможно да повредите пистите близо до ръба на дъската с шкурка. Краищата на дъската прекарвам малко с пила, за да премахна острите остатъци от фибростъкло след ножицата.

Сега покривам дъската с флюс (използвам алкохол F3) и потапям пистите.
Знам, че някои хора не го правят, но повече ми харесва дъската с разляти следи. Като цяло, въпрос на вкус, добре, медта не се окислява и микропукнатините са пълни с спойка.

Последният етап, отмивам остатъците от флюса с ацетон.

Това е всичко, дъската е готова.

Да, знам за фотографията, знам за маскирането и копринената преса и т.н. и т.н.
Всичко това са добри и много полезни неща, но мисля, че опцията, която описах е достатъчна за повечето приложения. Правенето на дъска по този начин е много бързо и лесно и трябва да имате минимум химикали и инструменти.
Платката, която направих, вероятно ще участва в някое от бъдещите ми ревюта, някои читатели най-вероятно дори ще разберат какво устройство ще бъде.

Като цяло, моята автобиография.
Професионалисти.
Хареса ми, мисля да поръчам 50 или 100 листа.
Тонерът прилепва добре към основата.

Минуси.
Продавачът опакова много зле, за което беше голям минус.
Цената, особено цената при закупуване на много от 10 листа, но за проба е напълно достатъчна, въпреки че търсите списания, а след това оставя в списания без снимки (за отпечатване е по-добре да използвате или бели страници, или само с текст) вече е уморен от поръчката.

Като цяло, експерти, не съдете строго, опитах се да опиша възможно най-добре, много ще се радвам на съвети и допълнения и се надявам, че прегледът ми е помогнал на някого.
И да, знам, че е по-евтино на BiK :)))