Tillverkning av tryckta kretskort av hög kvalitet med termiskt överföringspapper med loot-metoden. Papper för att göra kretskort med LUT-teknik eller hur man gör ett kretskort hemma Välja papper för loot

I den här studien försökte jag hitta de verkliga gränserna för LUT-applikationen, ta reda på vad som är de minsta luckorna och vägarna och bestämma det bästa papperet för processen. Det praktiska målet är att uppnå den omhuldade 0,1 mm, som, som vissa säger, kan göras med LUT.

Obs: alla bilder är mycket hög upplösning från 300KB till 4MB i storlek så att alla detaljer är synliga. Därför la jag inte in dem i texten utan jag ger länkar till dem.

Allmän process

Jag kommer inte att gå in på teori utan helt enkelt beskriva vad och vad jag gör i min hemmiljö.

Sprint Layout-program, jag skriver ut på HP LaserJet 1200 (600dpi), folietextolit 1,5 mm tjock, ensidig, litet järn, resejärn, etsning med järnklorid, toner raderar jag med lösningsmedel 646.

Innan jag trycker slipar jag skivan med sandpapper 1000 och torkar av den med 646:e lösningsmedel.

Val av papper

Urvalskriterier för papper:

• tillgänglighet
• bra tonertäckning och utskriftsvidhäftning
• bra överföring av toner till skivan från papper
• lätt att ta bort från kortet efter toneröverföring
• belägga (eller blanda) tonern med ett lager som tillsluter porerna i den.

Den sista punkten kräver ett förtydligande. Summan av kardemumman är att all LUT-teknik är baserad på laserutskrift, och all laserutskrift på toner, och all toner som lämpar sig för LUT lider av en mycket obehaglig nackdel: porositet. På grund av detta uppstår kraftig underbetning av spåren även med en inte särskilt lång etsningstid. Och viktigast av allt, det finns en etsning av stora ytor som är täckta med toner. De verkar ätas upp ovanifrån, ibland genomgående. Särskilt fotopapper har ett pseudofotolager som kan blandas med toner vid höga temperaturer och täcker det med en ogenomtränglig plastliknande film som är resistent mot etsning. Men enligt erfarenheter från andra amatörer, passar detta lager ofta också tätt på brädan och är svårt att dra av, eller täpps till i springorna, vilket gör det svårt eller omöjligt att göra små glipor. Utomlands finns det en kommersiell lösning på detta problem - GreenTRF-folket. Vem bryr sig - läs Google.

Redan från början provade jag 80g/m2 vanligt kontorspapper. Fullständigt nonsens. Frigör inte toner.

Sedan gjorde han det på sidorna i glansiga tidningar. Det visar sig ganska bra, men du måste blötlägga länge, överföringen av toner till brädan är inte klar, tonern sprider sig starkt när den värms upp med ett strykjärn.

HP-märkt inkjet matt fotopapper. Tonern överförs dåligt till kortet, inte, tonern är inte täckt med något ovanpå, den förblir porös.

HP halvblankt fotopapper. Efter 30 minuters blötläggning är det omöjligt att ta bort papperet från brädet. All toner är belagd med vit plast. Du kan bara riva av med toner.

Termiskt överföringspapper för bläckstråleskrivare för överföring till kläder. Jag var rädd för att trycka in den i lasern - den smälter smärtsamt lätt. Jag ville smälta tonern. Fullständigt misslyckande.

Det verkar som att allt var förlorat. Det finns ingen väg ut, prova samma sak från andra företag (fortfarande mycket pengar i sjön) eller byt ägare.

Men här är vad Thomas Edison sa:

"Alltför många människor bryter ihop utan att ens veta hur nära framgång de var i det ögonblick de tappade modet."

Och han hade väldigt rätt!

Efter all denna plåga gick jag och läste om GreenTRF, om kommersiella system för LUT, hur de fungerar, jag försökte förstå och när jag läste om press "n" peel läste jag att temperaturen där inte borde vara särskilt hög (som för polyester). Och jag trodde att jag kanske var överhettad.

Jag satte strykjärnet mellan 1 och 2 prickar och använde samma fotopapper från HP Premium som fastnade tätt. Han värmde upp i 3 minuter, gick till badrummet, slog på kallt vatten och ryckte i pappret. Hon gick därifrån utan något motstånd alls! Cirka 90 procent av mönstret finns kvar på kopparn! Och väldigt svart. Det finns nästan ingen toner på papper!

Efter 3 tester fann jag att det är optimalt - en division över 2 poäng (det är fortfarande många delningar på mitt järn mellan punkterna). I det här fallet börjar baksidan av papperet redan smälta, så du måste lägga 1 ark vanligt papper. Jag testade på en liten halsduk, så det behövdes inte köra järnet fram och tillbaka, däremot tryckte jag normalt och gick ibland längs konturen med lite tryck. Uppvärmning: 3,5-4 minuter.

Efter det tar jag det omedelbart i papperet, går till badrummet, lägger det under kallt vatten och efter 3 sekunder tar jag bort papperet med en rörelse. Så här händer:
/elektro/tt/IMG_3517.jpg

Där det fanns toner blir papperet blåaktigt och tonern på kortet känns plastig, glänsande och glansig. Det finns dock inget fotolager någonstans i sprickorna! Det finns inget att skrapa ur! Förresten är pappret väldigt intressant, när det blir blött från den glansiga sidan blir det täckt av någon slags hal välling, som riktigt fotopapper. Som ni ser har tonern gått perfekt! Skönheten!

Min LaserJet 1200 sväljer både ett helt 10x15 ark och en halv 10x7.

Metod för mätning

Metoden är enkel: vi tar en kamera, en linjal och ett föremål, lägger linjalen ovanpå eller bredvid föremålet och tar en stor makrobild. Vi räknar antalet pixlar i 1 mm på linjalen, räknar antalet pixlar på objektet, dividerar det senare med det första och får objektets storlek i pixlar.

För dem. som tvivlar på denna mätteknik, jag genomförde ett noggrannhetstest. Jag har ett chip från TI psp54310pwp i ett väldigt litet paket. Enligt databladet är hans ben 0,19 mm tjockt och avståndet mellan mitten av benen är 0,65 mm. Med min metod, efter att ha fotograferat chipet, är de erhållna värdena: 0,20 respektive 0,62. Så jag tror att det inte kommer att vara några tvivel om noggrannhet.
/elektro/tt/4/IMG_3532.jpg

Testning av spårtjocklek och mellanrum

Efter det gjorde jag ett bad med järnklorid mer abrupt. Jag etsade allt på 15 minuter. Här är resultatet:
/elektro/tt/IMG_3518.jpg

Ser bra ut. Alla spår kom ut helt (även 0,05 mm), gapet på 0,1 kom inte ut alls (men ingen hoppades), men 0,2 är helt intakt.

Jag använder en multimeter för att testa alla spår - alla intakta. Testar avstånden. Oj, 0,2 mm leder! Här kan du se platsen där det finns en bro:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg
(inringad i rött)

En rörelse av nålen över detta område och problemet är åtgärdat.

Men frågan är, vilka är de verkliga dimensionerna?

Som tidigare använder vi en linjal och tar ett makrofoto:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg

Och vi får: 1 mm: 30 pixlar

Spår:

• 0,05 mm 5 px 0,17 mm
• 0,10 mm 7px 0,23 mm
• 0,15 mm 9px 0,30 mm
• 0,20 mm 10 px 0,33 mm

Tyvärr. Och papperet är super, och händerna är inte krokar, liksom. Men det går inte mindre än 0,17! Jag fyllde på maximalt med toner vid utskrift (det är då skrivaren får höra att skriva ut på en genomskinlig film), kanske om det inte är så fet att göra, då kommer inte tonern att krypa ut så mycket när den smälts med ett strykjärn.

Röjningar

• 0,2 mm 6 px 0,2 mm
• 0,3 mm 9 px 0,3 mm
• 0,4 mm 13 px 0,43 mm

Luckorna, av någon anledning, kom ut perfekt!

Överlag blir det väldigt snyggt, men spåren är tyvärr inte av samma storlek.

Förresten om själva laserskrivaren. Mitt max är 600dpi. De där. 236 linjer per 1 cm. 24 linjer på 0,1 mm. Det verkar för mig att vid sådana storlekar är felen redan oöverkomliga för den här skrivaren. Speciellt med en laddad patron och en gammal trumma och ingen vet vilken toner.

Vem vet hur mycket toner som flyter vid utskrift? Låt oss utföra ett enkelt experiment. Vi skriver ut samma layout i normalt läge på papper och ser hur tjocka de är på papper, även innan överföring.

Vi genomför 4 experiment, skalan är en bromsok (för att vara mer exakt):

• fet utskrift på fotopapper
• vanlig utskrift på fotopapper
• normal utskrift på vanligt A4-papper (efter att ha gått igenom skrivaren flera gånger)
• kontrollmätning av den nyss gjorda brädan.

Vi mäter endast spår 0,1. Metoden är densamma som beskrivs nedan (1 mm i pixlar bestäms i varje bildruta separat)

1. fet utskrift på fotopapper
   /elektro/tt/3/IMG_3524.jpg
   med 1 mm - 34 sid.
   spår 0,1 - 6p. - 0,17 mm
2. vanlig utskrift på fotopapper
   /elektro/tt/3/IMG_3525.jpg
   1 mm - 35 sid.
   spår 0,1 - 5p. - 0,15 mm
3. Vanligt tryck på vanligt A4-papper
   /elektro/tt/3/IMG_3526.jpg
   1 mm - 35 sid.
   spår 0,1 - 5p. - 0,15 mm
4. kontrollmätning av den nyss gjorda brädan
   /elektro/tt/3/IMG_3527.jpg
   1 mm - 35 sid.
   spår 0,1 - 7p. - 0,2 mm

I detta ljus har jag en fråga: vilka banor på 0,1 mm kan vi prata om, om själva utskriften REDAN är tjockare och det fortfarande kommer att finnas en smälta under överföringen? Det är dumt att hoppas att de kommer att skjutas till önskad bredd, eftersom då luckorna kommer att skjutas och det kommer att bli problem.

Kan det vara problem med skrivaren? Kanske räcker inte 600dpi? På kontoret skrevs en testritning ut på en 1200 dpi skrivare (HP LJ 3055) på vanligt papper (80g/m2) och på samma HP Premium Fotopapper, och ritningens mått mättes hemma.

Mätningen gjordes endast längs 0,1-spåret (bara taget som referens, för att inte lida för mycket).

Fotopapper: 0,125 mm
Vanligt papper: 0,11 mm

Inte illa, ja. Inte så hemma vid 600dpi. Däremot finns det helt klart en annan toner, sitter inte bra på fotopapper. Mycket "hårighet". Spår 0,05 är visuellt tryckta med revor på fotopapper, men mätningen visade att det finns en storlek på 0,09 mm.

Vi översätter till koppar.

Så storleken på kopparbanan är 0,1 mm - 0,17 mm

Jag etsade det i en brant lösning, allt gick bort på 10 minuter.
/elektro/tt/4/IMG_3538.jpg
(det finns subgrads, med hem på 600dpi finns det inget sådant, ibland är tårarna bara konstigt)

Den resulterande spårstorleken är 0,1 mm - en 0,18 mm och den andra 0,20 (av någon anledning kom olika ut).

Spårstorleken är 0,05mm - 0,15mm, men det är fruktansvärt ojämnt, ett spår är slitet på mitten.

Det elektriska testet misslyckades ett spår 0,05 mm (nåja, vilket är 0,15 faktiskt) och gapet 0,2 stängdes också. Efter att jag gått igenom springan med en papperskniv gick allt.

Slutsats: 1200 dpi hjälper inte, och tonern är mindre lämplig där.

Så, ett nytt testmönster:
/elektro/tt/4/IMG_3534.jpg

Ställen är markerade där tonern helt enkelt inte tog på papperet, tills jag förstår exakt varför detta händer ibland, men det beror på hur man slår på vattnet från kranen och när man ska dra papperet, det är bättre att sätta vatten direkt in i knackningen mellan brädet och papperet.

Det lägger till fotspår för SMD.

Den ena har en kontaktbredd på 0,44 mm, ett mellanrum på 0,17 mm.
För det andra: kontaktbredden enligt schemat är 0,63 mm, gapet är 0,62 mm.
/elektro/tt/4/IMG_3544.jpg
Längst upp till höger finns det fortfarande plats för en SMD-kondensator i storlek 0402 (ramen är av silk screen typ.

Jag tar det nämnda HP-fotopappret, min skrivare med 600dpi. Jag skriver.

Mått på papper:

• 0,63 mm - 0,63 mm
• 0,44 mm - 0,43 mm
• 0,1 mm - 0,14 (simmat redan)

Resulterande mått på brädor efter etsning:

• 0,63 mm - 0,65 mm
• 0,44 mm - 0,43 mm
• 0,1 mm - 0,22 mm
• 0,05 mm - 0,18 mm

Och fråga mig inte varför 0,43:an inte flöt. Kanske är det någon speciell storlek som skrivaren kan skriva ut korrekt och någon form av smältkraft håller ihop tonern.

Det är skönt att spåren är släta, utan mejsling.

Eltestet visade att alla spår är intakta, och det finns en kortslutning i gapet 0,2. En anslutning på ett ställe. Jag tog bort den med en kniv - inga problem.

Av 4 fall, i 100% i gapet, stänger 0,2 och i 100% behandlas det med ett pass av en kniv eller nål. Förmodligen bättre att göra det sedan etsning.

Kontroll av platserna för SMD visade att det inte finns några kortslutningar alls. Eftersom storleken på plattformen respekteras, respekteras även utrymmena. De där. det finns mellanrum på ca 0,17 mm utan kortslutning. Och fråga inte varför – jag vet inte!

Slutsatser

1. HP Premium Photo Paper (Q199HF) råder över svart!
2. Om översätter toner med en laminator, då behöver du en laminator ALLTID med temperaturkontroll!
3. Du måste förgifta snabbt! Ju längre du förgiftar, desto mer sub-ört.
4. Temperaturen på strykjärnet måste väljas individuellt för strykjärn, toner, papper och eventuellt brädet (för detta papper måste du hitta det minimum vid vilket all toner passerar efter 4-5 minuters uppvärmning).
5. Gränsen för teknik med en skrivare på 600 dpi och kinesisk toner i en laddad patron är 0,18 mm
6. För att få spåret 0,18-0,20 måste du dra 0,05-0,20 i schemat! Det är väldigt viktigt!

Jag tror att temat med 0,1 mm spår kan stängas. Det finns inga sådana spår på LUT och det kan det inte finnas! Men det som finns räcker för att göra TQPF144 till AVR32 utan några speciella problem, man kan till och med säga att den är helt utan problem (pad 0,25, gap 0,25 och allt är ok, det finns ett steg på 0,5 mm).

Om någon tror att de faktiskt har gjort ett 0,1 mm spår med LUT, väntar jag på ett makrofoto med den bifogade linjalen, så kommer vi att skratta tillsammans.

Några långtgående slutsatser

Glättat fotopapper absorberar ändå bättre än OH-film. Fotometoden använder en transparent film över resisten. På denna film kan tjockleken inte vara mindre än på glansigt fotopapper, d.v.s. vi pratar om minst 0,15 mm. Vidare, när de är belysta, kan skuggning eller framhävning av spåren förekomma, på grund av vilket de kan vara tjockare eller tunnare, och betydligt i förhållandet 0,15 mm (dvs. de kan till exempel röra sig från 0,1 mm till 0,2 mm). Dessutom visade erfarenheten av 0,09-spåret att den lätt etsas och till och med gnager på sina ställen av etsningskompositionen. Allt detta är teori, eftersom jag aldrig har använt fotometoden, men det verkar för mig att det finns en gräns på cirka 0,15 mm. Om någon tycker att de har gjort mindre - makrofoto med linjal i studion.

UPPMÄRKSAMHET! UPPMÄRKSAMHET! UPPMÄRKSAMHET! UPPMÄRKSAMHET!

Senare visade det sig att det specificerade HP Premium-papperet absolut inte är lämpligt för att göra brädor större än 3 gånger 5 cm, eftersom när papperet tas bort rivs tonerrester ut. Läs nästa avsnitt för information om rätt papper. Andra delen .

UPPMÄRKSAMHET! UPPMÄRKSAMHET! UPPMÄRKSAMHET! UPPMÄRKSAMHET!

För ganska många år sedan lärde jag mig för första gången om tillverkning av skivor med laserjärnteknik. För mig var det som att uppfinna hjulet på nytt.
Läs fortsättningen på berättelsen under klippet.

Dessförinnan målades brädorna med lack med en reedfeder. För att skriva ut kretskort med LUT-teknik köpte jag till och med en laserskrivare (för 12 år sedan var den väldigt dyr). I processen provade jag en massa olika typer av papper. Och mer än en kvadratmeter brädor tillverkade med denna teknik gjordes, på den tredje slutade jag räkna. För tillfället bosatte jag mig på papper från tidningen Popular Mechanics, innan dess använde jag papper från tidningen Kitchens and Bathrooms, men det försvann från försäljning.
Men på senare tid, när jag läste recensioner om Muska, såg jag av misstag papper för trycktavlor i en av recensionerna, klättrade upp på Ali och beställde omedelbart mig själv en test av 10 stycken löv, och bestämde mig för att om jag gillade det skulle jag beställa 50, eftersom prisskillnaden är mellan 10 och 50 bara cirka två gånger.
Förresten, var försiktig, jag la upp en länk till partiet, men nu på denna plats finns det en massa 50 stycken för 10-plus spänn, medan namnet på länken förblir detsamma, 10 ark.

Jag fick nyligen min beställning. Det jag var mest rädd för hände, pappret kom skrynkligt.
Som alla förstår är det farligt att lägga skrynkligt papper i en skrivare, kostnaden för reparationer kan vara mer än kostnaden för själva papperet. Jag öppnade en tvist om 50 % återbetalning, eftersom jag efter beskärning kan använda ungefär så mycket.

Pappret låg bara i ett stort kuvert, utan påse eller fil, och en bit av någon sorts kartong lades, och denna kartongbit var mindre i storlek än pappret. Egentligen var den största skadan på platser där kartongen saknades.

På bilden valde tidningen som jag använde tidigare och papperet jag fick, bladet mer noggrant.

För att förhindra att skrivaren tuggar på mitt nya blad var jag tvungen att skära av en del av det, å andra sidan klippte jag inte av det, eftersom det inte är kritiskt där, huvudsaken i det området är helt enkelt att inte skriva ut något .

Tja, eftersom sådant papper är bra, en mycket specifik produkt, så utan testning finns det helt enkelt inget sätt.

I allmänhet är alla intresserade välkomna under spoilern.

Kretskort, hur det går till.

Först spårar jag tryckt kretskort, Jag använder Sprint Layout 6, innan dess använde jag version 3 väldigt länge, och jag kan fortfarande inte vänja mig vid skillnaderna i kontroll.

När jag gör en bräda lämnar jag alltid en skyddszon med en bredd på 5 mm runt omkretsen, så arbetsstycket tas 10 mm mer i längd och bredd än den nödvändiga brädan, det är så bekvämt för mig.

Arbetsstycket rengörs med fint sandpapper, det är inte spegelytan som är det viktiga utan snarare en hel del mikrorepor, då håller tonern bättre.

Vi trycker vår framtida tavla på papper (jag brukar skriva ut 2 stycken på en gång, för säkerhets skull), på den släta sidan, förresten, hela processen gjordes med en tagning, d.v.s. Jag har inte korrigerat eller ändrat något specifikt för recensionen, detta var poängen med testet.
Glöm inte att du behöver skriva ut i spegelbild i förhållande till det mönster som krävs för kretskort.

Sedan lägger jag blanketten på en specialutbildad bok :), eller rättare sagt, det här är ingen bok, utan en årlig arkivering av Radiotidningar, i ett kartongband. Jag gör detta så att arbetsstycket inte glider i processen och inte förstör det som finns under det från uppvärmning.

Efter det lägger jag utskriften med en ritning till kopparn och täcker den sedan ovanpå med ett ark vanligt skrivarpapper, så att det glider mindre i det inledande skedet, det svåraste ögonblicket är att förhindra att det utskrivna arket glider till sidan lägger jag först strykjärnet med dess breda del på boken och papperet, och sedan sänker jag det smidigt på arbetsstycket.

Sedan, med mjuka rörelser, med ett lätt tryck, stryker vi vår framtida bräda, jag gör flera pass från olika sidor av brädet, så att kanterna är bättre stryks, du kan inte trycka hårt, annars kan tonern flyta, om du gör det tryck inte alls, då kommer troligen inte tonern att fastna på arbetsstycket. Jag stryker det här arbetsstycket i ungefär en minut.
Förresten, jag använder Static Control-toner, enligt min mening är detta den bästa tonern för LUT ...

Limningsprocessen är klar, papperet fäste jämnt och vackert.

Nu slänger vi vår bräda i en skål med vatten i 5-10 minuter, du kan lämna vattnet på, detta hjälper papperet att bli mjukare snabbare.

Efter 5-10 minuter, under ett lätt vattentryck (bättre än rumstemperatur), rulla ihop papperet med fingret, spåren ska sitta kvar, du behöver inte göra detta för noggrant, eftersom om tonern raderas med ett finger, då måste en sådan tavla göras om, normalt limmad toner kan inte raderas med ett finger, bara repor.

Bilden visar resultatet av att överföra ritningen till glasfiber. Tonern är svart, innan dess när jag använde papper från en tidning hade tonern en gråaktig nyans, eftersom det fanns partiklar av papper på den. Allt här är vackert, hålen är rena, det finns inga pinnar mellan spåren.
Jag valde speciellt ut för testet ett kretskort med både stora fyllda polygoner och små spår.

Innan jag etsar gör jag ett sådant "bord", i hörnen av brädan, på platser fria från ritningen, borrar jag 4 hål i vilka jag sätter in tändstickor (eller tandpetare), brädan placeras med ritningen nedåt.

Skivorna etsas vanligtvis med en lösning av järnklorid i vatten.
(III)
Efter nedsänkning av brädan i lösningen måste den lyftas nästan omedelbart och luftbubblor avlägsnas, annars kommer det inte att finnas några etsade ställen.

Efter ett tag (beroende på lösning) etsas brädan.

Jag tvättar bort tonern som redan har fyllt sin funktion med aceton (nåja, eller något lämpligt lösningsmedel).

Nåväl, här ska jag visa dig vilken utskriftskvalitet jag fick till slut.
Platsen för processorn är närmare mitten av kortet, bredden på kontaktkuddarna är 0,45 mm, bredden på spåren är 0,45-0,5 mm. Det kan ses att även formen på dynan är perfekt bevarad.

Och det här är en stig längs kanten av brädet, det finns två sådana ställen. Vanligtvis korrigerar jag sådana ställen med en permanent vattentät markör, för testet gjorde jag inte detta med flit.

Efter att ha tvättat av tonern borrar jag de nödvändiga hålen, sedan rengör jag brädan med noll sandpapper.

Efter alla dessa operationer skär jag bara av överskottet, om detta görs innan strippning, då är det möjligt att skada spåren nära kanten av brädan med sandpapper. Jag passerar brädets kanter lite med en fil för att ta bort de vassa resterna av glasfiber efter saxen.

Nu täcker jag brädan med flussmedel (jag använder alkohol F3) och sänker spåren.
Jag vet att vissa inte gör det, men jag gillar brädan med utspillda spår bättre. I allmänhet en smaksak, ja, koppar oxiderar inte, och mikrosprickor är fyllda med lod.

Det sista steget tvättar jag bort resterna av flussmedlet med aceton.

Det är allt, styrelsen är klar.

Ja, jag kan om fotografering, jag kan om maskering och screentryck osv. etc.
Dessa är alla bra och mycket användbara saker, men jag tror att alternativet jag beskrev är tillräckligt för de flesta applikationer. Att göra en bräda på det här sättet är mycket snabbt och enkelt, och du behöver ha ett minimum av kemikalier och verktyg.
Tavlan jag gjort kommer förmodligen att ta del av en av mina framtida recensioner, en del läsare kommer med största sannolikhet till och med få reda på vilken typ av enhet det kommer att vara.

I allmänhet, mitt CV.
Fördelar.
Jag gillade det, jag tror att jag kommer att beställa 50 eller 100 ark.
Tonern fäster väl vid underlaget.

Minus.
Säljaren packade mycket dåligt, vilket han var ett stort minus för.
Priset, särskilt priset när man köper en massa 10 blad, men för ett prov är det ganska tillräckligt, även om man letar efter tidningar, och sedan blad i tidningar utan bilder (för utskrift är det bättre att använda antingen vita sidor eller bara med text ) har redan tröttnat på beställningen.

I allmänhet, experter, döm inte strikt, jag försökte beskriva så gott jag kunde, jag kommer att vara mycket glad för råd och tillägg, och jag hoppas att min recension hjälpte någon.
Och ja, jag vet att det är billigare på BiK :)))