Përkthimi i pllakave të qarkut të printuar duke përdorur fotorezist. Prodhimi i një bord qarku të printuar duke përdorur një fotorezist. Thelbi i metodës dhe ndryshimi i saj nga teknologjia LUT

1) përgatitja e boshllëkut të tabelës dhe fotomaskës;
2) aplikimi i një fotorezisti në pjesën e punës;
3) ndriçimi i pjesës së punës me një fotorezist përmes shabllonit;
4) zhvillimi i vizatimit të tabelës;
5) gravurë e tabelës.

Ne e presim pjesën e punës nga materiali i veshur me fletë metalike me një lejim prej të paktën 5 mm në madhësinë kryesore në secilën anë. Ne shtypim shabllonin në film për printerin që është pranë. Unë kam një lazer dhe printoj në film universal të dyanshëm për printera lazer dhe fotokopjues. Kushdo që ka një inkjet, atëherë, në përputhje me rrethanat, ne marrim një film për inkjet. Kur printoni në cilësimet e lazerit, ne zgjedhim cilësinë maksimale të printimit, fikim kursimin e tonerit - sa më shumë të ketë në shabllon, aq më mirë. Si rezultat, kemi sa vijon:

Printeri është i vjetër dhe fisheku është rimbushur shumë herë, kështu që cilësia e printimit është e dobët. Prandaj, toneri në shabllon është mjaft transparent, por na duhet që të transmetojë sa më pak dritë, d.m.th. është e nevojshme të rritet densiteti optik i imazhit. Për këto qëllime, ekziston një mjet për të rritur densitetin optik të tonerit me densitet negativ, por nuk ishte e mundur të gjendej dhe kushton mjaft mirë. Vendosa të përdor aceton - doli të ishte më se e mjaftueshme për nevojat e mia: njomim një copë leshi pambuku mjekësor në aceton, e hedhim në një kavanoz qelqi, vendosim shabllonin brenda kavanozit me një model, rrotullojmë kapakun dhe vendoseni të ngrohet.

Ngrohja mund të kryhet edhe në një radiator ose edhe si një fije (varet nga imagjinata). Ky proces kërkon kontroll në mënyrë që të mos ekspozohet tepër shabllonin në avujt e acetonit, përndryshe i gjithë modeli do të derdhet në fund të kutisë. Në foto, shablloni që ka kaluar një palë aceton - është bërë disi më i zi dhe me shkëlqim, provojeni - rezultati do të jetë në fytyrën tuaj.

Ne vazhdojmë me aplikimin e fotorezistit në fletën e pjesës së punës, për këtë ne grumbullojmë afërsisht mjetet e mëposhtme:

Ne hapim një rrotull fotorezisti dhe presim një pjesë me thikë përgjatë pjesës së punës me një diferencë të vogël në anët, sepse nuk do të funksionojë në mënyrë të përkryer në mënyrë të barabartë.

Tani marrim "zero" dhe nën një rrjedhë uji të ftohtë fillojmë të pastrojmë fletën e boshllëkut të tabelës nga filmi oksid. Një shenjë e mungesës së një filmi oksid është një shtresë uniforme e fletës me një shtresë uji dhe mungesa e pikave.

Tani ne ndajmë filmin e poshtëm (mat) nga pjesa e prerë e fotorezistit. Kjo mund të bëhet me majën e një thike ose me një gjilpërë. Ndani filmin afërsisht 5-10 mm të gjerë dhe ngjitni fotorezistin në pjesën e punës në mënyrë që të mos ketë flluska ajri.

Tani, duke tërhequr gradualisht filmin, rrokullisni fotorezistin në pjesën e punës me një rul. Pas rrotullimit, ne presim anët e spikatura dhe e mbështjellim pjesën e punës në laminator.

Tani vazhdojmë me ndriçimin (ekspozimin) e billetit. Unë përdor një llambë COMTECH CE ST 26 E27 BLACK si burim rrezatimi. Në këtë fazë, është e nevojshme të zgjidhni kohën e duhur të ekspozimit (shih komentet e artikullit). E vendosim pjesën e punës në një sipërfaqe të fortë, të barabartë, vendosim një shabllon sipër dhe e mbulojmë të gjithë me xham të zakonshëm të dritares dhe instalojmë një llambë sipër.

E mbulojmë pjesën e punës me një libër ose material tjetër që nuk transmeton dritë, ndezim llambën dhe e lëmë të ngrohet për një minutë.

Hiqeni shtresën e errët dhe vendoseni për ekspozim normal.

Sapo të ketë mbaruar koha e nevojshme për ndriçimin, fikni llambën, hiqni pjesën e punës në një vend të errët dhe shkoni për të përgatitur zhvilluesin. Si zhvillues, unë përdor hirin e sodës (detergjent), ai shitet në mallra shtëpiake me një çmim prej rreth 20 rubla për 0,5 kg. Për gatim, merrni një lugë çaji sodë buke dhe holloni me 1 gotë ujë të ftohtë.

Tani nxjerrim pjesën e ndriçuar të punës, ndajmë filmin e sipërm me shkëlqim, hedhim pjesën e punës në zhvilluesin dhe me tre furça dhëmbësh - një vizatim i tabelës së ardhshme fillon të shfaqet në fotorezist.

Ne vazhdojmë të "pastrojmë" tabelën e ardhshme derisa të lahet i gjithë fotorezisti shtesë dhe marrim këtë:

Lajmë dërrasën tonë të ardhshme nën ujë të ftohtë dhe e hedhim në tretësirën e turshive për të notuar.

Për gravurë, përdor klorur ferrik dhe për të shpejtuar procesin, e ngjis tabelën në një copë shkumë me shirit të dyanshëm dhe e ul me modelin poshtë. Në këtë rast, është e nevojshme të kontrolloni nëse flluskat e ajrit mbeten nën tabelë, përndryshe ato nuk do të njollosen. Pas 10 minutash, marrim rezultatin e mëposhtëm:

Tani ju duhet të lani fotorezistin e mbetur dhe këtu mund të shkoni në 3 mënyra:

1) hidheni dërrasën në sodë kaustike (KUJDES! ALKALI! PUNA ME DORASHA!);
2) ziejeni dërrasën në tretësirën në të cilën është zhvilluar;
3) hidheni tabelën në tretësirën në të cilën është zhvilluar pjesa e punës.

Zgjedhja e metodës varet nga koha që duhet për të bërë pagesën. Më e gjata është njomja në tretësirën në të cilën është zhvilluar (e hedh atje brenda natës). Zierja në zhvillues zgjat rreth disa minuta. Nuk e di oren e sodes kaustike, por thone qe eshte edhe shume e shpejte.
Mbetet për ta sjellë bordin tonë në madhësinë e kërkuar, tk. kemi bërë shtesa në secilën anë dhe mund ta shpojmë dhe bashkojmë pajisjen tonë. Por për t'i dhënë bukurinë dërrasës dhe për të përmirësuar ngjitjen, është më mirë të kallajoni edhe përçuesit. Dikush me çfarë, dhe unë - me një shkrirje të Rose, siç rezulton shumë shpejt. Për këtë marr përbërësit e mëposhtëm:

Hidhni një gotë ujë në një tas me fund të sheshtë dhe shtoni një lugë acid citrik (luan rolin e një fluksi), hidhni dërrasën atje në shtigjet lart dhe vendosni sipër një copë aliazh të trëndafilit. E vendosim të gjithë këtë në sobë dhe presim derisa aliazhi të fillojë të shkrihet (është më mirë ta mbani tabelën me diçka).

Lidhja e shkrirë "fërkohet mbi dërrasë" (Unë përdor një furçë me një copë leshi pambuku të mbështjellë rreth saj). BEJ KUJDES! AVULLI MUND TË JU DJEG DORËT! Gjatë fërkimit, aliazhi i tepërt hidhet në ujë dhe vetëm një film i hollë me shkëlqim mbetet në përcjellës. Nxjerrim dërrasën dhe e shpëlajmë me ujë. Tani mund të shponi dhe bashkoni.

Disa komente për teknologjinë:

1) I gjithë procesi zgjat afërsisht 1 orë.
2) Kur blini një fotorezist, shikoni datën e prodhimit. Afati i ruajtjes është 9 muaj, pas kësaj periudhe nuk ngjitet mirë në tabelë. Ruajeni fotorezistin e blerë në një vend të ftohtë (e kam në frigorifer, ende ngjitet mirë, megjithëse i ka skaduar).
3) Nuk keni një laminator për të rrokullisur fotorezistencën në pjesën e punës? Nuk ka rëndësi - hekuri do të ndihmojë. Ndezim termostatin në pozicionin e parë dhe presim derisa hekuri të nxehet. Pasi të nxehet në një temperaturë të caktuar, hekuri fiket, hiqeni spinën dhe vendoseni tabelën në shtresën e hekurit me fotorezistencën lart, lëreni bordin të ngrohet. E heqim dhe “nga zemra” e rrotullojmë me rul.
4) Kur rrotulloni fotorezistin mbi një pjesë të lagësht të punës dhe përdorni një laminator, është më mirë ta kaloni pjesën e punës të ftohtë nëpër laminator për të shtrydhur ujin. Përndryshe, gjatë petëzimit të nxehtë, uji do të avullojë dhe flluska ajri do të shfaqen nën fotorezist.
5) Zgjedhja e kohës së ekspozimit të pjesës së punës përmes shabllonit është si më poshtë: Shtypet një shabllon negativ me numra nga 1 deri në 10, aplikohet në tabelë me fotorezistin e aplikuar dhe çdo minutë ekspozimi mbulohet me një material të errët. , një shifër në të njëjtën kohë, duke filluar nga 1. Pas zhvillimit, do të shihni se sa minuta ndizen. Unë kam një llambë 26W, distanca nga pjesa e punës në llambë është 12 cm, trashësia e xhamit është 4 mm - koha e ekspozimit është 3 minuta, e provova për 5 minuta - funksionon gjithashtu. Unë marr një fotorezist nga i njëjti prodhues - koha është konst.
6) Rosa mund të konservohet me një aliazh në glicerinë, por mund ta merrni nga familja juaj për "mjegullën" e rregulluar në kuzhinë.
7) Gjatë bashkimit të një dërrase të veshur me kallaj me fluks, ajo duhet të lahet menjëherë pas saldimit, përndryshe fluksi shkakton errësim të lidhjes së Trëndafilit.
8) Photoresist nuk ka frikë nga drita nga llambat inkandeshente, kështu që ju mund të punoni me dritë.

Plus është se heq shtresën e oksidit duke mos marrë si letër zmerile. Më pas e fshijmë me alkool, aceton, tretës ose e lajmë me sapun, sipas shijes tuaj, sipas dëshirës tuaj. Personalisht, unë përdor një llak pastrimi të frenave.

Kërcim. Këtu do të ndalem më në detaje. Nuk e di nëse fotorezisti është shumë i mirë apo shumë i ri, por nëse e aplikoni në bakër, nuk do të mund të zhvishet. Kap për vdekje. Përpjekja e parë u krye kështu. Shkëputeni filmin mbrojtës nga buza. Ky është mat. Pastaj e aplikoi me një cep në bakër dhe gradualisht, duke e shtypur me gisht, nxori filmin. Mbërtheu mirë, por kishte papastërti dhe flluska ... Me pak fjalë, kalova në parimin e tonerëve. Marrim një shiringë me dy kubikë dhe e mbushim me ujë të thjeshtë e të ftohtë. Pastaj e heqim plotësisht filmin mbrojtës. Me njërën dorë mbajmë fotorezistin, me tjetrën hedhim ujë nga shiringa në bakër. Shiringa është më e përshtatshme, pasi bakri është i kulluar dhe pikat rrokullisen poshtë, dhe shiringa shpërndahet pak mbi të gjithë bakrin. Pas njomjes, aplikoni një fotorezist. Ndërsa bakri është i lagësht, fotorezisti zvarritet lirshëm mbi të dhe uji i shtyn jashtë të gjitha mbeturinat dhe ajrin. Dhe edhe nëse diçka shkoi keq, ju gjithmonë mund ta grisni atë nga bakri. Pasi rregullojmë nga qendra në skajet, duke përdorur një shpatull gome, pa shtypur, nxjerrim ujin. Kur del i gjithë uji, ne fillojmë të shtrydhim me forcë mbetjet, gjithashtu nga qendra në skajet. Fotorezisti do të fillojë të trokasë më afër skajeve. Është në rregull. Duke shtypur me një shpatull nga qendra, shtrihet mjaft lehtë dhe përshtatet mirë.

Pas hekurosjes, fshijeni me një pecetë ose letër higjienike, nuk ka rëndësi. Gjëja kryesore është të fshini të thatë. Marrim një fletë letre të zbrazët dhe e palosim në gjysmë. Vendosni tekstolitin me fotorezist midis gjysmave dhe mbylleni këtë sanduiç.

Epo, këtu është dikush si, dikush me hekur, dikush me tharëse flokësh, personalisht jam me laminator. Ne e ngrohim laminatorin në temperaturën më të lartë. Pas ngrohjes, ne dërgojmë sanduiçin tonë atje. Kujdes!!! Nëse e dërgoni në laminator pa një fletë letre, atëherë pjesët e fotorezistit, ato që dalin jashtë tekstolitit, do të mbështillen në rrotulla të nxehtë dhe nuk do të jetë e lehtë ta grisni prej andej.

E kaloj dy herë nëpër laminator për ta ngrohur plotësisht. Si rezultat, unë marr një gjë të tillë.

Mostra. Këtu ka tre opsione. E para është tipografia. Epo, duke pasur parasysh mungesën e saj pranë shtëpisë sime, ky opsion u hoq menjëherë. E dyta është printimi në letër duke përdorur një printer lazer, pastaj ndriçimi me një transparencë. Epo, unë nuk e kam këtë baltë. Dhe e fundit është shtypja në film. Lazeri ka dhënë toner me cilësi të dobët, ose më mirë jo të keq, por mjaft transparent. Mbani mbi avujt e acetonit ... Nuk ka akull për dy arsye. E para është se vjen erë e keqe, dhe do të më nxjerrin nga shtëpia, dhe e dyta është se tani për disa arsye acetoni është zëvendësuar me ndonjë gjë të keqe, e cila lë pika uji pas avullimit. Prandaj, kalova në një inkjet. Përveç kësaj, e kam të mprehur për foto. U zgjodh për shtyp filmi “Lomond”.

Ajo ka një pengesë. Sipërfaqja në të cilën duhet të printoni është mjaft ngjitëse dhe çdo mbeturinë ngjitet në të, dhe kjo, siç ka treguar praktika, ndikon negativisht në cilësinë e tabelës. Me pak fjalë, nëse distanca midis gjurmëve është 0,2 - 0,1 mm, atëherë një grimcë pluhuri mund të luajë një rol të keq dhe të krijojë një hendek midis gjurmëve. Përndryshe, ky film bën shabllone të shkëlqyera.

Oh po, pothuajse harrova. Shablloni duhet të printohet në jakë për një version, domethënë një negativ. Ku të gdhendësh bakrin në të zezë dhe ku ta lëmë transparente. Dhe mos harroni të pasqyroni. E rëndësishme është që boja të shtrihet në bakër, dhe jo anasjelltas me bojë lart. Në përgjithësi, ne e vendosim shabllonin në një fotorezist dhe e gjithë kjo nën një llambë UV. Unë kam kështu:

Këtu do të ndalemi më në detaje. Llamba: Modeli ELSM51B-Ngjyrë 20W E zezë. Siç mund ta shihni në foto, kursimi i energjisë. Blerë nga "Chip-dip" për 200r. Distanca nga llamba në PCB është 20 cm. Duke marrë parasysh faktin se xhami ruan dritën UV, është e pamundur të përcaktohet në mënyrë specifike koha e ekspozimit, pasi dikush do të shkëpusë xhamin 6 mm nga bufeja, dikush 3 mm nga dritarja e hyrjes. Bleva në "OBI" një kornizë fotografie prej druri të dendur në përmasa 300 x 200. Pjesët e hekurit dhe kartonit shkuan drejt e në grumbullin e plehrave dhe xhami me trashësi 2 mm shkoi në kapëse. Kam përdorur vetë kornizën për të shtrirë rrjetën për aplikimin e një maskë saldimi. Por kjo është një temë për një artikull tjetër. Kështu që unë kam xhami 2 mm. Unë përdor dy bateri xhel 7 Ah për ngarkesë. Në këtë formë, ndriçimi shihet saktësisht dy minuta nga ndezja e llambës deri në fikjen e saj. Unë nuk e ngroh llambën, pasi 20 vat është mjaft i fuqishëm. Si rezultat, marr një fotorezist të mbiekspozuar. Një tjetër plus kundër tonit, pas zhvillimit, zonat e ekspozuara errësohen dhe mund të shihni se çfarë ndodh. Më pas përgatisim banjën. Në një gotë Ftohtë !!! ujë gjysmë lugë çaji sode hirit. Uji duhet të jetë në temperaturën e dhomës. Nëse merrni një të nxehtë, do të jetë si me fotorezistin tonë. Të gjitha gjurmët do të bien. Pas përgatitjes së banjës, lajmë tekstolitin.

Nëse ndihmoni me një furçë, zhvillimi do të zgjasë më pak se një minutë. Si rezultat, ne do të marrim këtë lloj bukurie.

Ne thahemi, shikojmë. Nëse diçka nuk shkon diku, ne do ta korrigjojmë. Nëse nuk mund ta rregulloni, atëherë ne fillojmë përsëri. Një tjetër plus kundër fotorezistit tonë. Pas ekspozimit, e hedhim në tretësirën e sodës për 30 minuta dhe fotorezisti do të bjerë vetë. Nuk mund ta grisja atë shtëpiake, as me aceton, as me sode. Me pak fjalë, i hodha pjesët e prishura të punës. Pas të gjitha kontrolleve, ne helmojmë në një zgjidhje turshi. Këtu është çdo njeri për vete. Disa në acid, disa në uthull, unë personalisht preferoj klorurin e hekurit. Mundësisht ujë, përndryshe pa ujë, nëse e hidhni në ujë, do të ketë një shpërthim :)

Epo, pas gdhendjes, si gjithmonë, shpimit dhe aplikimit të një maskë saldimi, por kjo është tema e artikullit tjetër.

Kjo është si me një fotorezist dhe kaq, nëse keni ndonjë pyetje, shkruani ose në komente ose në forum.
Të gjitha bordet e mira.


Andrey 04/05/13

Artikull i madh. Bëra gjithçka siç shkrova, funksionoi herën e parë. Tani dikush tjetër do të shkruante të njëjtin artikull për metalizimin :)

SergeBS 21.04.13

Një lloj loje. 1. "Me pak fjalë, nëse distanca midis binarëve është 0.2 - 0.1 mm, atëherë një grimcë pluhuri mund të luajë një rol të keq dhe të krijojë një kërcyes midis binarëve.". Fotorezisti është negativ (shih më poshtë për shabllonin). Pika e pluhurit nuk do të lejojë që pista të ndizet dhe, si rezultat, pista është e prishur dhe nuk mbyllet. 2. "Unë përdor dy bateri helium 7 Ah për ngarkesë." Nuk ka HELIUM në bateri, por ka GEL. Dhe nuk është aspak e nevojshme që të ketë xhel në bateritë pa mirëmbajtje. Bateritë me xhel janë të rralla. 3. "Si rezultat, marr një fotorezist të mbiekspozuar. Një tjetër plus kundër tonë

SergeBS 21.04.13

Koment i cunguar. NE RREGULL. Le të përsërisim. Një lloj loje. 3. "Si rezultat, marr një fotorezist të mbiekspozuar. Një tjetër plus kundër tonit, pas zhvillimit, zonat e mbiekspozuara errësohen dhe mund të shikoni se çfarë do të dalë. Më pas, ne përgatisim një banjë. Në një gotë FTOH !!! ujë gjysmë lugë çaji sodë.Uji duhet të jetë në temperaturën e dhomës.Nëse merrni një të nxehtë do të jetë si me fotorezistin tonë.Të gjitha gjurmët do të bien.Pas përgatitjes së banjës lajmë tekstolitin. Nëse ju ndihmoni me një furçë, zhvillimi do të zgjasë jo më shumë se një minutë. Si rezultat, ne jemi gjysma

SergeBS 21.04.13

Si rezultat, ne do të marrim këtë lloj bukurie. "Nuk do të marrim NIFIGA. Përpara gravurës, duhet të hiqni filmin mbrojtës Mylar nga sipërfaqja e fotorezistit. Pavarësisht nga origjina e fotorezistit të filmit. (Import ose Rusi). Pra, kjo është:" Andrey 05.04.13 Artikull i shkëlqyer. Bëra gjithçka siç shkrova, doli herën e parë. "Gënjeshtra. Nuk ndodhin mrekulli, nuk gërmohet në film. Dhe nëse e këputni filmin përpara ekspozimit, fotorezisti do të ngjitet në xhami. 4." Thatë, shiko. Nëse diçka nuk shkon diku, ne do ta korrigjojmë. Nëse nuk mund ta rregulloni, atëherë ne fillojmë përsëri.

SergeBS 21.04.13

E mrekullueshme :). Fotorezisti u largua - mbeti bakri i pastër - është koha për të gdhendur. Edhe nëse supozojmë një mrekulli që diçka (madje edhe sode, madje edhe klorur hekuri) ka depërtuar nëpër filmin mbrojtës të pandashëm ... kështu që fotorezisti do të fluturojë jashtë. Për shpërthimin, një shaka humori, gjithashtu, është krejtësisht e pavend. Dikush, në fund të fundit, mund të besojë. Kështu që ju duhet të redaktoni këtë opus magnum. Dhe në të ardhmen, mos plotësoni një përmbledhje për veten tuaj (bëhet fjalë për Andrein mitik, i cili bëri si në artikull dhe ia doli :)). Lexoni komentet nga poshtë lart, duke "qepur" mbi pjesë identike të tekstit.

SergeBS 21.04.13

Total. E SAKTE: 1. Shablloni negativ. Ju mund të përdorni lazer. Unë nuk kam bojë - por gjithçka është në rregull. 2. Qëroni mbështjellësin e poshtëm mat. 3. Ngjiteni dhe lëreni të shtrihet nën ngarkesë. 4. Theksimi - shablloni me bojë (toner) te fotorezisti.

SergeBS 21.04.13

5. Pas ekspozimit - një pauzë prej 30 minutash. Më pas ne heqim shtresën e sipërme me shkëlqim mbrojtës lavsan dhe zhvillojmë në sodë buke. Në një zgjidhje të dobët (acidi citrik - një lugë çaji për gotë) nxijmë manifestimin. 6. Në ujë të ngrohtë hedhim pak (që të mos ziejë) klorur ferrik dhe e helmojmë.

SergeBS 21.04.13

7. Etched - në çdo alkali ("Mole" holluar 1:10 - 1:50 është ajo). Në 10-15 minuta, fotorezisti do të fluturojë jashtë. 8. Lajmë me ujë (është e mundur me detergjentë të lëngshëm). 9. Ne shpojmë, kallajoni, bashkojmë pjesët. Gjithçka. Me pak fjalë, ne e bëjmë atë sipas udhëzimeve ...

Alexey 21.04.13

I dashur SergeBS 1 për filmin. Përshkruani heqjen e tij? Mund t'ju ofrohet të mësoni rusisht, përndryshe si do të lexoni një artikull, është shkruar në Rusisht. 2 Me baterinë, kjo është vetëm një shaka për hir të shkarravitjes. Cili është ndryshimi se shtypja. Për shembull, tani i kam zëvendësuar me dy trans. Dhe se ka pak foto në artikull. Nga rruga, ky bord funksionon dhe ndihet mirë. Dhe në fund ka një rubrikë "Shkruani një artikull", shkruani, dhe do të kritikoheni, pastaj do të shohim. Dhe të gjithë mund të bërtasin dhe të hedhin baltë.

Alexey 21.04.13

Oh po, në kurriz të lazerit. As XP dhe as Xerox nuk ofrojnë shabllone cilësore. Kam provuar gjithçka. Sidomos nëse me një rezistencë shtëpiake, atëherë ndriçohet marrëzi sikur të mos ketë fare shabllon. Ndoshta, sigurisht, ata më shitën një rezistencë të vjetër ... Dhe edhe nëse, sipas skemës tuaj, të shqyej film mbrojtës dhe përpiquni ta ngjisni, dhe më pas nën ngarkesë.)))) Epo, mirë.

Vitaly 14.05.13

Alexey, një artikull shumë i mrekullueshëm. Unë kam një dëshirë të madhe për të bërë të gjitha këto, për të filluar me blerjen e gjithçkaje që ju nevojitet (nëse mund të më ndihmoni me këtë, do t'ju jem shumë mirënjohës) Dhe çfarë lloj printeri inkjet keni përdorur.

Alexey 05/14/13

Në fillim kisha një Epson Stylus CX4300 por koka në të u tha. Tani kam blerë një Epson L110. Është projektuar për përdorim të vazhdueshëm dhe boja derdhet nga ana në balona, ​​jo në fishekë. Sipas matjeve të mia, boja e zezë është e mjaftueshme për 50 fletë mbushje të ngurtë A4. Dhe sigurisht, boja është shumë më e lirë. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi shkruani. Unë patjetër do të përgjigjem.

Mikhail 16.05.13

Përshëndetje. Artikulli është në të vërtetë i mirë, ky jam unë, si një person që kam bërë dërrasa për më shumë se 15 vjet. SergeBS, pse je i prishur? Shkruani artikullin tuaj, biznesin. : +) Dhe unë kam një pyetje për autorin: a mund të më thoni se cilat cilësime keni vendosur në Epson L110 për të printuar një shabllon? Sinqerisht, Mikhail.

Alexey 16/05/13

Përshëndetje Mikhail. Në veçoritë e printerit, zgjidhni skedën "Cilësimet e avancuara". Në seksionin "Korrigjimi i ngjyrave", kontrolloni kutinë "Cilësimet". Butoni "Advanced ..." do të shfaqet duke klikuar mbi të cilin do të shfaqet menyja e cilësimeve. Në këtë meny, ndriçimi është në minimum, dhe kontrasti dhe ngopja janë në maksimum. E verdha në maksimum (e verdha vonon UV) dhe e purpurt me cian në minimum. Dhe këtu është një tjetër, hiqni zgjedhjen "Shtypje me shpejtësi të lartë". Dukej se kaq është.

Mikhail 16.05.13

Çfarë materiali/cilësie zgjidhni? Ne pergjithesi eshte interesante eshte e thjeshte tani perdor edhe L100 dhe perkundrazi hoqa te verdhen perndryshe refuzon te thahet ne shabllon (filmi eshte i njejti).

Alexey 16/05/13

Dhe atje cilësia është ose automatike ose manuale. Materiali im është vetëm letra. A thahen për një kohë të gjatë? Çfarë boje? Të afërmit, “Budalla” apo jo origjinal? Është e rëndësishme.

Mikhail 16.05.13

Unë kam shumë nga gjithçka në listën rënëse. Normale, e lartë, foto, fotografia më e mirë ... Aktualisht po printoj duke përdorur RPM të fotografisë (max dpi) me ngopje lart. Printon ngadalë, një sërë kalimesh, por cilësia është perfekte. Vetëm këtu është ngjyra e verdhë që thahet për një kohë shumë të gjatë. Dhe boja është vendase, e cila erdhi në komplet.

Alexey 17/05/13

Epo, në parim, kjo është pikërisht gjëja. E vendosa në të vjetrën. Sa kohë thahen? Nëse rreth 10 minuta, atëherë mund ta rrotulloni fotorezistin në këtë kohë. :)

Alexey 22.11.13

Per disa arsye ne hapesiren ndermjet binareve 0.1 0.2 mm fotorezisti ne sode nuk del mire.. duhet te mbani dhe te ndihmoni me nje furce me gjate dhe ne momentin qe kjo hapesire pastrohet, ne vende te tjera me trashe. gjurmët jastëkët janë tashmë jastëkë dhe vetë gjurmët fluturojnë jashtë..

Alexey 23.11.13

Mundohuni të zvogëloni kohën e ekspozimit me 10-15 sekonda.

Alexey (mik 17.02.14

Përshëndetje Alexey! Faleminderit për artikullin. Është qesharake, por tani po bëj saktësisht të njëjtën tabelë për të njëjtin kontrollues, por jo 100 por 103 seri. Po vuaj me PF-VShch. Dhe problemet e mia janë saktësisht të njëjta me ato që përshkruat. Unë kam nxjerrë tashmë një fletë 30x50 (bordi im është 5x6 cm, d.m.th. rreth 50 mostra), dhe rezultati është zero. Unë nuk dorëzohem ende. Nuk ka FR tjetër në qytetin tonë. :(

Alexey 17.02.14

MarioFly 09/08/14

“Një tjetër plus kundër tonit, pas zhvillimit, zonat e ekspozuara errësohen dhe mund të shihni se çfarë ndodh”. Jo pas zhvillimit, por pas ekspozimit.

Anton 11/04/14

Po, faleminderit, edhe unë vuajta me këtë PF-VShch. Mendova se gjithçka, duart e mia janë rritur në një vend tjetër. E megjithatë e nxora Ordylin në gjyq, kështu që gjithçka funksionoi menjëherë. Edhe me një model me boshllëqe (printer LED), ai funksionoi mirë me ndriçim minimal.

Alexey 11/04/14

Unë i jap kësaj PF-VSH në duar të mira))) një rrotull prej 5 metrash. Vërtet, data e skadencës tashmë ka skaduar, por mendoj se nuk është asgjë ... Maska mbrojtëse më ka skaduar 2 vjet dhe asgjë. Pra, nëse ka nga ata që duan të provojnë fatin e tyre me PF-VShch, shkruani. Dhe pastaj është si valixhe pa dorezë, nuk të duhet vetë nafiku, por gjynah ta hedhësh.

Ajo që na nevojitet:

• Negativ i fotorezistit të filmit (për shembull, në AliExpress)
• PC dhe (opsionale SL5-SL6)
• Transparenca për printerët me bojë ose lazer (si ky)
• Printer (për filmin përkatës - kush ka cilin)
• Petë tekstil me fije qelqi
• Letër (e thjeshtë) dhe gomë
• Objekt i mprehtë (gjilpërë, bisturi, etj.)
• Llambë UV
• Hiri i sodës (soda e bukës nuk do të funksionojë)
• Duart e lëmuara

Pra, një fotorezist negativ i filmit është një material polimer fotosensiv i veshur në të dyja anët me një film të hollë mbrojtës (një sanduiç i tillë në Fig. 1). Ekspozimi ndaj dritës ose shkatërron polimerin (fotorezist pozitiv), ose, anasjelltas, e bën atë të polimerizohet dhe zvogëlon tretshmërinë e tij në një tretës të veçantë (fotorezist negativ). Gjatë përpunimit të mëvonshëm, gravimi ndodh në "dritaret" e formuara nga seksionet e polimerit të mbiekspozuar (fotorezist pozitiv) ose jo të mbiekspozuar (fotorezist negativ).

Për shembull, ekziston një plan urbanistik i gatshëm i një pajisjeje të caktuar (le të jetë brenda):

Për të bërë një tabelë të qarkut të printuar, së pari duhet të bëni një fotomaskë fotorezistente. Për këtë:

1. ne ngjitemi në menunë "File" -> "Print"
2. çaktivizoni printimin e shtresave të panevojshme
3. shkalla 1: 1
4. dhe vendosni kutinë e zgjedhjes "Negative"(nëse keni harruar ta vendosni dhe ta vendosni në printer në printer, do të duhet ta ribotoni) !!!
5. ju duhet të hidhni më shumë bojë mbi filmin transparent. Prandaj, ne ngjitemi në cilësimet e printerit dhe vendosim:
   1. cilësia e printimit: shumë e lartë
   2. Lloji i printimit: bardh e zi
   3. nëse ka cilësime të tjera - shikoni vetë

Kontrolloni përsëri pikat 2-4 dhe dërgoni shabllonin për printim (shihni fotot më poshtë).

Pas - ne kontrollojmë shabllonin tonë për transparencë - vizatimi duhet të jetë i qartë dhe të mos shfaqet (nëse mund të shihni gjithçka përmes tij - është një gjë e keqe - mund ta printoni përsëri ose të printoni një të ri (duke ndryshuar cilësimet e printimit të printerit) )

Ja rezultati:

Ndërkohë, shablloni ynë thahet (mos lini printimet tuaja mbi të), ne do të përgatisim bazën për aplikimin e fotorezistit - fletë PCB. Për ta bërë këtë, veshja e bakrit e PCB-së duhet të pastrohet dhe të lyhet: marrim PCB me madhësinë e duhur dhe fshijmë shtresën e bakrit me një gomë për të hequr papastërtitë nga bakri. Kjo është e gjitha, MOS e prekni këtë pjesë të PCB-së me gishta! Në mënyrë që të mos mbeten grimca çamçakëz në fletë metalike dhe përsëri të mos e mbulojmë me duar të yndyrshme, bakri duhet të lëmohet paksa në një shkëlqim me letër (por JO PRANUESHËM!).

Më pas, marrim fotorezistin tonë (ai që është rrotull). Prisni pjesën e dëshiruar dhe fshihni rrotullën larg dritës (përndryshe, me kalimin e kohës, mund të ndizet dhe e gjithë rrotulla do të zhduket). Është e nevojshme të kapni pak filmin mbrojtës mat (ai ndodhet në pjesën e brendshme të rrotullës, shihni figurën) duke përdorur një gjilpërë, për shembull.

Mos e prekni me gishta pjesën e fotorezistit me të cilin po hiqni filmin, përndryshe nuk do të ngjitet në bakër..
Tani, me një lëvizje të lehtë të dorës, ne aplikojmë fotorezistin në tabelë, shtypim dhe gradualisht heqim filmin mat (foto). Ne e lëmojmë me kujdes të gjithë sendin (fotorezisti duhet të ngjitet të gjitha dhe në mënyrë që pa flluska, etj., pas zbutjes, tabela të vendoset midis faqeve të librit dhe të shtypet fort)

Ndërsa ne po formonim fotorezistin në bakër, fotomaska ​​jonë arriti të thahej (shpresojmë). Tani e aplikojmë në tabelë me fotorezistin (ana ku është printuar, në fotorezist - nëse nuk keni printuar një shabllon pasqyre). Ne e rreshtojmë shabllonin përgjatë skajeve të tabelës dhe vendosim xhami mbi të (shaboni duhet të shtypet fort kundër tabelës, përndryshe diçka që nuk duhet të ndriçohet mund të ndizet)
Tani vendosim një llambë ultravjollcë në një nivel 10-15 cm mbi tabelë dhe ndezim fotorezistin tonë për rreth 7 minuta.

Ne heqim fotomaskën dhe heqim filmin transparent nga pllaka (fotorezist). Ky operacion duhet të kryhet me kujdes në mënyrë që të mos shkëputet vetë fotorezisti nga pllaka.

Tani duhet të zhvillojmë fotorezistin tonë. Për ta bërë këtë, ne thithim bordin tonë në një zgjidhje të hirit të sodës për 30 sekonda. Me lëvizje të lehta të furçës së dhëmbëve në sipërfaqen e dërrasës, pastrojmë mbetjet e fotorezistit të pandezur (ndërsa dërrasën e zhysim në një tretësirë ​​sode). Kur bakri duket qartë, shpëlajeni dërrasën me ujë të thjeshtë dhe lëreni të thahet.

Çfarë problemesh mund të lindin?

Nëse fotorezisti mbetet, aty ku nuk duhet të jetë, atëherë:

• Ose të mbiekspozuar me dritën ultravjollcë,
• Ose kanë bërë një fotomaskë të keqe dhe përmes saj drita ultravjollcë ndriçoi gjithçka
• Fotomaska ​​u shtyp keq kundër fotorezistit (në këtë rast, gjurmët mund të jenë më të gjera se ç'duhet)

Nëse vetë gjurmët janë grisur gjatë zhvillimit të fotorezistit, atëherë:

• Fotorezisti nuk ngjitet mirë me bakrin -> bakri është i përgatitur keq (i yndyrshëm, i ndotur, etj. ose fotorezisti është i prishur (Unë nuk e kam pasur këtë, por çdo gjë mund të jetë))
• E nevojshme MË LEHTË fërkojeni me furçë dhëmbësh
• E mbiekspozuar tabelën në ujë (tretësirë) - në fund të fundit, fotorezisti nuk ishte ngjitur në bakër në superzam.

Epo, nëse fotorezisti është larë plotësisht gjatë zhvillimit, do të thotë që llamba UV nuk ishte e ndriçuar

Dhe pastaj gjithçka është si në skenar: klorur ferrik ... gravurë ... lani hekurin e mbetur ... fotorezisti mund të hiqet me thikë, ose me një tretës (që është shumë më e lehtë), ose mund të largoheni atë si një shtresë mbrojtëse për gjurmët (si të thuash).

Herën e parë mund të dalë shtrembër, por me praktikë vjen mjeshtëria. Paç fat!

Publikuar 23.03.2012

Në këtë artikull, unë do t'ju tregoj se si mund të bëni PCB në shtëpi me siklet minimale për shtëpinë tuaj dhe kosto minimale.
Teknologjia e hekurosjes me laser nuk do të merret parasysh për shkak të kompleksitetit të arritjes së cilësisë së kërkuar. Nuk kam asgjë kundër LUT-së, por nuk më përshtatet më për nga cilësia dhe përsëritshmëria e rezultatit. Për krahasim, fotografia më poshtë tregon rezultatin e marrë me LUT (majtas) dhe me një fotorezist të filmit (djathtas). Trashësia e gjurmëve është 0.5 mm.

Kur përdorni LUT, skaji i shtegut është i grisur dhe mund të ketë predha në sipërfaqe. Kjo është për shkak të strukturës poroze të tonerit, si rezultat i së cilës zgjidhja e gravurës ende depërton në zonat e mbuluara nga toneri. Kjo nuk më përshtatet, kështu që kalova në teknologjinë fotorezistente.

Në këtë artikull, sa herë që është e mundur, do të përdoren veglat, veglat dhe reagentët që mund të gjenden në shtëpi ose të blihen në një dyqan kimikatesh shtëpiake.

Teknologjia e prodhimit të PCB-ve fotorezistente

Një shtresë fotosensitive aplikohet në shtresën e bakrit. Pastaj, përmes një fotomaske, zona të caktuara ndriçohen (zakonisht me dritë ultravjollcë), pas së cilës zonat e panevojshme të shtresës fotosensitive lahen në një zgjidhje të veçantë. Kështu, modeli i kërkuar formohet në shtresën e bakrit. Kjo pasohet nga gravurja e zakonshme. Ju mund të aplikoni fotorezist në tekstolitin në mënyra të ndryshme.

Metodat më të njohura janë përdorimi i një fotorezisti aerosol. POZITIV 20... Kjo metodë është e ngjashme me aplikimin e bojrave me spërkatje. Kërkon kujdes për të siguruar një shtresë të barabartë dhe tharje.

Dhe aplikimi i fotorezistit të filmit. Aplikojeni duke ngjitur një film të veçantë të ngjashëm me mënyrën se si ngjiten filmat dekorativë. Fotorezisti i filmit të thatë siguron trashësi konstante të shtresës fotosensitive, e lehtë për t'u aplikuar. Përveç kësaj, është tregues, d.m.th. Zonat e mbiekspozuara janë qartë të dukshme.

Çfarë është Filmi Photoresist?

Ju lutemi mos u ngatërroni me fotorezistin aerosol. Fotorezisti i filmit përbëhet nga tre shtresa filmi. Në mes ka një film fotosensiv të mbuluar nga të dy anët me filma mbrojtës. Në anën që është ngjitur në PCB - e butë, nga ana tjetër - e fortë. Fotorezisti i filmit ka një sërë avantazhesh ndaj aerosolit. Së pari, nuk kundërmon kur aplikohet, nuk kërkon tharje. Shumë i dobishëm kur punoni me një numër të vogël dërrase. Ndryshe nga fotorezisti i aerosolit, ku trashësia e shtresës është e vështirë të merret me mend, trashësia e fotorezistit të filmit është gjithmonë e njëjtë. Kjo thjeshton kohën e ekspozimit. Fotorezist i filmit tregues. Ato. Zonat e mbiekspozuara janë të dukshme vizualisht.

Zgjedhja e PCB

Nëse dëshironi të merrni një tabelë qarku të printuar me cilësi të lartë me përçues më pak se 0,4 mm dhe një distancë midis përçuesve prej 0,2 mm, do t'ju duhet një tekstolit normal. Fotografia më poshtë tregon dy pjesë të PCB. Është e qartë se filmi fotorezist nuk do të përshtatet mirë në një tekstolit të gërvishtur dhe të ndotur. Merrni atë normale menjëherë. Dhe mbajeni të paktën në një gazetë që të mos e gërvishtni. Teksoliti "i majtë" mund të përdoret nëse ka gjurmë të trasha (0,5 ... 1 mm) në tabelë dhe të paktën 0,4 mm midis përçuesve, dhe nuk keni pse t'ua tregoni tabelën të huajve.

Përgatitja dhe pastrimi i PCB

E presim tekstolitin në boshllëqe të madhësisë së kërkuar. Në shtëpi, kjo mund të bëhet me një sharrë hekuri për metal. Tekstoliti deri në 1 mm i trashë mund të pritet me gërshërë të zakonshme zyre. Hiqni gërvishtjet me një skedar ose letër zmerile. Në të njëjtën kohë, ne nuk e gërvishtim sipërfaqen e PCB-së! Nëse sipërfaqja e fletës së bakrit është e ndotur, ose të paktën e lyer me gishta - fotorezisti mund të mos ngjitet - lamtumirë cilësi. Meqenëse pas “prerjes” kemi tekstolit “të ndotur”, duhet të bëhet pastrimi kimik.

Ne do të kryejmë pastrim kimik të veshjes së bakrit përpara se të aplikojmë fotorezistin duke përdorur kimikate shtëpiake. Ne pastrojmë sipërfaqen e PCB-së me një agjent pastruese " Cillit“. Ai përmban acid ortofosforik, i cili largon të gjitha papastërtitë. Prandaj, ne nuk mund t'i fusim gishtat në këtë lëng. Nëse nuk ka enë të përshtatshme, mund ta vendosni tekstolitin në fund të banjës dhe thjesht ta derdhni me këtë lëng. Pas 2 minutash (mos e ekspozoni shumë), shpëlajeni tërësisht me ujë të rrjedhshëm. Nuk duhet të ketë njolla në sipërfaqe. Përndryshe, përsërisni operacionin. Hiqni ujin e mbetur me një peshqir letre. Ne përpiqemi të mos e sjellim pecetën në një gjendje ku grumbulli i letrës do të zvarritet prej saj. Është për shkak të gjumit që nuk përdor peceta pëlhure. Nëse edhe fijet më të vogla mbeten në sipërfaqen e bakrit, filmi fotorezist do të shtrihet me një flluskë në këtë vend. Thajeni tekstolitin me një hekur përmes letrës. Mos e prekni sipërfaqen e PCB-së me gishta!

Në disa burime, mund të gjeni një rekomandim për të hequr yndyrën e sipërfaqes me alkool. Personalisht, gjatë pastrimit me alkool, rezultati ishte shumë më i keq. Fotorezisti nuk ngjitej normalisht kudo. pas " Cillit“Rezultati është gjithmonë shumë më i mirë.

Ngjitëse me fotorezistë

Ngjitja e filmit fotorezist është operacioni më kritik në prodhimin e pllakave duke përdorur këtë metodë. Cilësia e rezultatit të marrë varet nga saktësia e këtij operacioni. Të gjitha operacionet e fotorezistit mund të kryhen nën dritë të ulët elektrike. Pas tharjes, tekstoliti duhet të ftohet. Fotorezisti mund të ngjitet gjithashtu në PCB të ngrohtë, por do të keni vetëm një provë. Filmi fotorezistues ngjitet fort në një sipërfaqe të ngrohtë.
Ne presim një pjesë të fotorezistit me një diferencë të vogël, në mënyrë që të mbulojë plotësisht pjesën tonë të punës + 5 mm në secilën anë. Duke përdorur një thikë të mprehtë, hiqni butësisht filmin e butë me një thikë të mprehtë (nëse fotorezisti është në një rrotull, kjo është zakonisht ana e brendshme). Mos e hiqni akoma filmin e sipërm mbrojtës!

Ne nuk e ndajmë të gjithë filmin mbrojtës, por një zonë të vogël: 10-20 mm nga njëra skaj. Ngjisim tekstolitin, duke e zbutur me një leckë të butë. Më pas, ne vazhdojmë ngadalë të ndajmë filmin mbrojtës dhe të lëmojmë fotorezistin në PCB. Në të njëjtën kohë, sigurohemi që të mos ketë flluska dhe mos e prekni tekstolitin ende të pa ngjitur me gishta! Më pas e presim fotorezistin që del nga skajet e pjesës së punës me gërshërë. Pas kësaj, mund ta ngrohni pak pjesën e punës me një hekur. Por jo domosdoshmërisht. Nëse e keni prekur pjesën e punës me gishta ose ka pasur një garzë nga pëlhura ose mbeturina të tjera mbi të, kjo do të jetë e dukshme nën film. Kjo do të ndikojë negativisht në cilësi. Mos harroni, cilësia e rezultatit të marrë varet kryesisht nga tërësia e këtij operacioni. Teksoliti i përgatitur në këtë mënyrë ruhet më së miri në një vend të errët. Megjithëse drita elektrike ka shumë pak efekt në film, unë preferoj të mos e rrezikoj.

Përgatitja e një maskë fotografike

Ne e printojmë fotomaskën në një film për një printer lazer ose në një film për një printer me bojë. Foto për krahasim:

Shablloni në film për një printer me bojë është më i dendur, një printer lazer është më i keq në këtë drejtim - boshllëqet janë të dukshme në zonat e errëta. Në rast ekspozimi, do t'ju duhet t'i kushtoni vëmendje llojit të fotomaskës që do të përdoret dhe të bëni një rregullim të kohës së ekspozimit. Nuk është problem të gjesh një film për printer lazer, çmimi është më se i përballueshëm. Duhet të kërkoni një printer inkjet dhe kushton rreth 5 herë më shumë. Por për prodhimin në shkallë të vogël, përdorimi i një maskë fotografike të shtypur në printer me bojë justifikon plotësisht veten. Fotomaska ​​duhet të jetë negative, d.m.th. vendet ku duhet të mbetet bakri duhet të jenë transparente. Fotomaska ​​duhet të printohet në pasqyrë. Kjo është bërë në mënyrë që kur e aplikoni atë në tekstolitin me një fotorezist, bojë në filmin e fotomaskës ngjitet në fotorezist. Kjo do të sigurojë një vizatim më të qartë.

Projeksioni

Meqenëse artikulli fokusohet në përdorimin e pajisjeve shtëpiake, ne do të përdorim mjetet e disponueshme, përkatësisht: një llambë tavoline të zakonshme. Ne vidhosim në të një llambë të zakonshme ultravjollcë të blerë nga një dyqan elektrike. Ne përdorim një kuti CD si raft nëse nuk ka fletë të përshtatshme pleksiglas.

Ne vendosim boshllëkun tonë, një fotomaskë sipër dhe e shtypim me pleksiglas (një mbulesë nga kutia e CD-së). Sigurisht, mund të përdorni edhe xhami të zakonshëm. Nga kursi i shkollës, kujtojmë se xhami i zakonshëm nuk transmeton mirë rrezet ultravjollcë, kështu që do të duhet më shumë kohë për t'u ndezur. Nën xhamin e zakonshëm, më duhej të dyfishoja ekspozimin. Distanca nga llamba në pjesën e punës mund të zgjidhet eksperimentalisht. Në këtë rast, rreth 7-10 cm Natyrisht, nëse bordi është i madh, do t'ju duhet të përdorni një bateri llambash ose të rrisni distancën nga llamba në pjesën e punës dhe të rrisni kohën e ekspozimit. Koha e ekspozimit për fotorezistin është 60 ... 90 sekonda. Kur përdorni një maskë fotografike të printuar në një printer lazer, shpejtësia e diafragmës duhet të reduktohet në 60 sekonda. Përndryshe, për shkak të densitetit të ulët të tonerit në fotomaskë, zonat e mbuluara mund të ndizen. E cila do të çojë në vështirësi në zhvillimin e fotorezistit.

Një operacion shumë i rëndësishëm është ngrohja e pjesës së punës pas ekspozimit. E vendosim hekurin në "2" dhe e ngrohim përmes një fletë letre për 5-10 sekonda. Pas së cilës vizatimi bëhet më i kundërt. Pas ngrohjes, lëreni pjesën e punës të ftohet në të paktën 30 gradë, pas së cilës mund të filloni të zhvilloni fotorezistin.

Zhvillimi i fotorezistit

Ka zhvillues të veçantë për fotorezistencën që mund të blihen në dyqanet e specializuara të elektronikës. Në internet, ju mund të lexoni se çfarë mund të tregoni me sodë, por gjithmonë kaustike (soda kaustike është natriumi kaustik (NaOH)). Bleva një zhvillues të veçantë, i cili nuk është asgjë më shumë se ky natrium kaustik (NaOH). Më pas, për të mos hedhur para në kullim, bleva një mjet për pastrimin e tubave "Mole", në fakt, ai përmban të njëjtin natrium kaustik (NaOH), por asgjë tjetër nuk përfshihet në të.

Por unë i refuzova, sepse më duhet të punoj me doreza (zgjidhja është e rrezikshme dhe gërryen lëkurën). Procesi është shumë i shpejtë. Përveç kësaj, është plotësisht e papranueshme të mbash një zgjidhje të tillë në një shtëpi ku ka një grua dhe fëmijë të vegjël që mund ta gjejnë këtë lëng të rrezikshëm.

Prandaj, ne marrim sodë buke të thjeshtë. Soda e bukës nuk është vetëm një kimikat i sigurt që është i lehtë për t'u blerë në dyqane ushqimore, por është gjithashtu shumë më e këndshme të punosh me të. Nuk e shpërndan filmin fotorezistues aq shpejt, kështu që është e vështirë të mbiekspozoni fotorezistin në tretësirë. Larja e zonave të pandriçuara të fotorezistit është më delikate dhe më pak e shpejtë. Fakti është se heqja e filmit të fotorezistit nga bordi i përfunduar kryhet në të njëjtën zgjidhje, kështu që nëse ekspozoni shumë, fotorezisti do të fillojë të mbetet prapa PCB-së.

Tretësirën e përgatisim sipas recetës së mëposhtme: në një shishe hedhim sodën e bukës, sado të jetë, derdhim ujë të nxehtë, shpërndajmë duke bërë lëvizje reciproke në shishe, d.m.th. duke rrahur. Kujdes! Nëse jeni duke përdorur hidroksid natriumi (NaOH), përqendrimi nuk duhet të jetë aq i rëndë. Një lugë çaji për litër është e mjaftueshme.

Më pas, derdhni tretësirën në një kavanoz ose tas të vogël. Ne ndajmë filmin e sipërm mbrojtës nga filmi fotorezist (është më i ngurtë se i pari, mund të ndahet me dorë), zhytni pjesën e punës në tretësirë. Pas 3 minutash, nxirreni dhe fshijeni nën ujë të ngrohtë të rrjedhshëm me një sfungjer të butë për larjen e enëve. Pastaj përsëri në tretësirë ​​për 2-3 minuta. Dhe kështu me radhë derisa fotorezisti të lahet plotësisht nga zonat e nënekspozuara. Më pas e shpëlajmë mirë pjesën e punës me ujë të rrjedhshëm.

Gravurë

Zgjidhja: Zgjidhja më e njohur për gdhendjen e pllakave të qarkut të printuar është kloruri i hekurit. Por u lodha nga njollat ​​e kuqe dhe kalova në persulfat të amonit dhe më pas në persulfat natriumi. Detaje rreth këtyre substancave mund të gjenden në motorët e kërkimit. Në emrin tim, do të them se procesi i gravurës është më i këndshëm. Dhe megjithëse persulfati i natriumit është disi më i shtrenjtë se kloruri i hekurit, unë ende nuk do ta heq dorë, sepse është i mirë.

Enët: Pjata ideale për turshi është një enë speciale e nxehtë me një zgjidhje qarkulluese. Ju mund ta bëni vetë një pajisje të tillë. Ngrohja mund të bëhet me ujë të nxehtë ose me energji elektrike. Teknologjitë e akuariumit mund të përdoren për të organizuar qarkullimin e zgjidhjes. Por kjo temë është përtej qëllimit të këtij artikulli. Ne do të duhet të përdorim produkte shtëpiake. Prandaj, marrim një enë të përshtatshme. Në rastin tim, është një enë najloni transparente me një kapak të ngushtë. Edhe pse nuk kërkohet, kapaku thjeshton procesin e turshive dhe zgjidhja mund të ruhet direkt në enën e turshive.

Procesi: Ne e dimë nga përvoja se procesi i gdhendjes është më i shpejtë nëse tretësira nxehet dhe përzihet. Në rastin tonë, ne e vendosim enën tonë në një banjë nën një rrjedhë uji të nxehtë dhe e tundim periodikisht për të përzier zgjidhjen. Zgjidhja e persulfatit të natriumit është transparente, kështu që nuk ka vështirësi në monitorimin vizual të procesit. Nëse tretësira nuk përzihet, gravurja mund të mos jetë uniforme. Nëse tretësira nuk nxehet, procesi i gdhendjes do të zgjasë shumë.

Pas përfundimit e shpëlajmë dërrasën me ujë të rrjedhshëm. Pas gdhendjes, e shpojmë dërrasën, e presim në madhësi.

Pastrim me fotorezist, përgatitje për kallajim

Është më mirë të lani fotorezistin pas shpimit. Filmi fotorezistues do të mbrojë bakrin nga dëmtimi aksidental i përpunimit. E zhysim dërrasën në një tretësirë ​​të së njëjtës sodë buke, por e ngrohim për ta përshpejtuar procesin. Fotorezisti mbetet prapa në 10-20 minuta. Nëse përdorni natrium kaustik (NaOH), gjithçka do të ndodhë brenda pak minutash, madje edhe në një tretësirë ​​të ftohtë. Pas kësaj, e shpëlajmë plotësisht dërrasën me ujë të rrjedhshëm dhe e fshijmë me alkool. Është e domosdoshme ta fshini atë me alkool, pasi në sipërfaqen e bakrit mbetet një shtresë e padukshme, e cila do të ndërhyjë në rrafshimin e dërrasës.

Kallajimi

Si të kallajoni? Ka shumë mënyra të kallajimit. Supozojmë se nuk keni pajisje dhe lidhje speciale, kështu që mënyra më e lehtë do të na përshtatet. Ne e mbulojmë tabelën me fluks dhe kallajxhi me saldim të zakonshëm duke përdorur një hekur saldimi dhe bishtalec bakri. Dikush po e lidh gërshetin me saldatorin, unë jam përshtatur që në njërën dorë të mbaj saldimin, në tjetrën gërshetin. Në këtë rast, është më i përshtatshëm të përdorni mbajtësin e PCB-së! Për dërrasat e kallajit e përdor këtë (është më e lehtë për t'u larë). Por mund të përdorni edhe një zgjidhje alkoolike të kolofonit.

P.S.

Së fundi, një listë e materialeve dhe mjeteve që na duheshin:

Materialet (redakto)

1. Film fotorezist
2. Tekstolit me petë
3. Do të thotë " Cillit»
4. Peceta letre
5. Sode buke
6. Alkooli
7. Klorur ferrik ose persulfat amonit ose persulfat natriumi
8. Saldim

Instrumentet

1. Gërshërë
2. Thikë e mprehtë
3. Skedarë e sheshtë ose letër zmerile
4. Dremel ose makinë shpuese, e cila është në gjendje të mbajë stërvitje nga 0.8 mm., Stërvitje
5. Enët për zhvillimin e fotorezistit
6. Enë për turshi
7. Një copë e vogël leckë e butë
8. Hekur dhe letër bosh
9. Llambë UV
10. Llampë tavoline
11. Kuti CD ose një copë pleksiglas
12. Printer me bojë ose lazer dhe film për të
13. Makine per ngjitjen e metalit
14. Bishtalec bakri (mund të blihet, mund të hiqet nga kabllo koaksiale)
15. Sfungjeri me shkumë.

Për të ndriçuar fotorezistin në shtëpi, vendosa të përdor një skaner A4, të cilin e kam "vdiq" me sukses dhe mund të blesh një të madh për këtë qëllim, për shembull, duke filluar nga 100 rubla (një paketë cigare është më e shtrenjtë, dhe një i gabuar është mund të japë).
Në përgjithësi, vendosa të marr frymë një "jetë të dytë" në skaner, veçanërisht pasi ka xhami kuarci që transmeton shumë mirë dritën ultravjollcë (xhami i thjeshtë i dritares, siç e dimë, është maksimumi 10%). Një avantazh tjetër i kësaj metode është shtypja e njëtrajtshme e pllakës ndaj xhamit nga kapaku i skanerit dhe një distancë konstante nga burimi UV, për shkak të së cilës koha e ekspozimit bëhet konstante, e cila mund të fiksohet me një kohëmatës të thjeshtë.
Në fund, ja çfarë ndodhi:

Foto 1.
Ndriçues PP me fotorezist.

Çmontoi skanerin, hodhi të brendshmet dhe i zëvendësoi me katër llamba. Për këtë qëllim, kam përdorur aksesorë nga llambat fluoreshente të zakonshme, vetëm kam instaluar llambat UV (e gjithë kjo shitet në dyqanet e mallrave shtëpiake). Ndoshta dy llamba do të ishin të mjaftueshme, bordet nuk janë ende shumë të mëdha në përgjithësi, por, siç thonë ata, stoku nuk tërhiqet, kështu që vendosa se çfarë të bëj, kështu që ta bëj këtë me synimin për të ardhmen (për një A4 bordi), kështu që kam instaluar katër, dhe koha e ekspozimit në këtë rast do të jetë më e shkurtër.
Për të kontrolluar procesin e ndriçimit, përdor një kohëmatës numërimi mbrapsht, i cili u grumbullua në mikrokontrolluesin PIC16F628. Si rezultat, i gjithë procesi i ndriçimit të kësaj strukture zgjat 30-40 sekonda ...

Figura 2.
Dizajni i pajisjes.

Dikush mund të thotë se do të ishte e mundur të montoni një kohëmatës brenda skanerit dhe të mos shqetësoheni me kasë. Unë nuk argumentoj se ky opsion është mjaft i përshtatshëm për dikë, por papritmas më duhet një kohëmatës veçmas, për ndonjë qëllim tjetër, kështu që vendosa ta bëj atë në rastin tim dhe në formën e një strukture të përfunduar të veçantë.

Figura 3.
Qarku i kohëmatësit.

Në internet, nëse gërmoni pak, ka shumë skema të ndryshme të të gjitha llojeve të kohëmatësve. Unë u vendosa në këtë skemë, sapo kisha në magazinë një PIC16F628 dhe vendosa ta vë në veprim.
Ndoshta do t'ju pëlqejë një skemë tjetër kohëmatës - kjo është zgjedhja juaj, unë thjesht tregoj vetë procesin, mirë, unë jap një përshkrim të modeleve të mia.

Figura 4.
Qarku i kohëmatësit, seksioni i fuqisë.

Figura 5.
Timer në rast.

Figura 6.
Seksioni i energjisë.

Figura 7.
Bordet dhe lidhjet.

Koha maksimale që mund të vendoset në kohëmatës është 12 orë 00 m 00 s. Pas vendosjes së kohës dhe shtypjes së butonit "Start / Stop", ngarkesa ndizet dhe numërimi mbrapsht fillon në rendin e kundërt nga ai i vendosur. 10 sekonda para përfundimit të kohës - një sinjal i shkurtër zanor dërgohet në "buzzer".
Kur kanë mbetur 3 sekonda para përfundimit të kohës, "buzzer" ndizet deri në fund të kohës. Në fund të kohës, ngarkesa fiket, koha në kohëmatës vendoset në atë që ishte vendosur në fillim me butonat.

Tani unë do të përshkruaj shkurtimisht procesin e prodhimit të bordeve të qarkut të shtypur duke përdorur një fotorezist. Gjithçka e përshkruar më sipër kishte për qëllim të thjeshtonte këtë proces.
Për punë përdor një fotorezist negativ filmi. Negativ, që do të thotë se shablloni për ekspozimin e tij duhet të jetë i printuar në negativ, domethënë vendet ku do të jenë gjurmët duhet të jenë transparente, dhe ku nuk duhet të ketë gjurmë (folie), aplikohet toner. Nëse përdorni një fotorezist pozitiv, atëherë natyrisht që fotomaska ​​do të duhet të printohet në pozitiv.

Ne e printojmë shabllonin përmes programit për dizajnimin e pllakave në negativ në film transparent (për printera me bojë përdor filmin "LOMOND") në një printer inkjet. E provova në një lazer, por doli disi e zbehur, nuk kishte errësirë ​​dhe bordet nuk ishin mjaft cilësore.
Ata thonë se mund të përmirësoni shumë cilësinë e pllakave të tilla nëse printoni dy shabllone në një film në një printer lazer, pastaj i prisni dhe i kombinoni (d.m.th., bëni një nga dy).
Ju gjithashtu mund të printoni një vizatim të tabelës printer lazer në letër të zakonshme. Sa më e hollë të jetë letra, aq më mirë. Më tej, për të rritur kontrastin (nëse nuk është i mjaftueshëm), zhyteni atë në një kanaçe me tretës (për shembull, një automobil 647) për një pjesë të sekondës. Lëreni të thahet dhe më pas njomni me vaj luledielli për ta bërë transparent ndaj rrezatimit ultravjollcë, megjithëse nuk e kam provuar.

Ne po përgatisim boshllëkun e tabelës sonë të ardhshme në madhësi pak më të madhe se sa kërkohet. Pastaj petë duhet të përgatitet për ngjitjen e fotorezistit.
Nuk ka kuptim të përsëritet se si bëhet e gjithë kjo, pasi ky proces përshkruhet në dhjetëra faqe. Thjesht shkruani në motorin e kërkimit "prodhimi i PP duke përdorur një fotorezist" dhe do të keni një sërë opsionesh, pasi të lexoni disa prej tyre, do të keni një opsion që është i duhuri për ju.

Ne do të supozojmë se bordi është përgatitur tashmë dhe fotorezisti është ngjitur (ose aplikuar nga një kanaçe spërkatës) në tabelën tonë.
Ne e aplikojmë shabllonin në tabelë. Si rregull, shablloni përshtatet fort në tabelë. Dhe vendoseni në xhamin e skanerit me llamba UV. Duke theksuar. E heqim pjesën e punës të ekspozuar në një vend të errët dhe përgatisim një zgjidhje për zhvillim, për të cilën përdor hirin e sodës (shitet në dyqanet shtëpiake, përdoret për të zbutur ujin dhe kushton një qindarkë).
Për ta bërë këtë, shpërndani një lugë çaji sode me një rrëshqitje në një litër ujë (nëse dërrasa është e madhe), ose një lugë të sheshtë në 0,5 litër ujë.
Ne e marrim dërrasën tonë nga një vend i errët, heqim shtresën e sipërme mbrojtëse nga fotorezisti dhe e vendosim në tretësirën tonë me sodë të holluar dhe presim rreth 30 sekonda. Më pas marrim një furçë dhe fillojmë ta lëvizim rreth dërrasës sonë në mënyrë që të përshpejtojmë procesi i larjes së fotorezistit nga parcelat e panevojshme. Aty ku fotorezisti është larë, sipërfaqja e bakrit është e lehtë dhe me shkëlqim. Pasi të jetë larë i gjithë fotorezisti i panevojshëm, e nxjerrim tabelën nga solucioni i sodës dhe e shpëlajmë nën ujë të rrjedhshëm.

Figura 8.
Një bord qark i printuar i përgatitur për gravurë.

Pas larjes, thajeni dërrasën. Ne shqyrtojmë. Mund të ndodhë që të ketë njolla (ku fotorezisti nuk ishte ngjitur mirë). Ne përdorim një shënues për të vizatuar bordet e qarkut të printuar. Ne retushojmë aty ku është e nevojshme. Fotografia # 8 tregon se aty ku fotorezisti nuk është i cilësisë së lartë (data ime e skadencës tashmë ka skaduar) ato vende janë retushuar me një shënues të zi.

Në shtojcën më poshtë, janë mbledhur skedarët për të bërë një kohëmatës. Burimi, firmware, fq.

Arkivi për artikullin.