Madhësia e ekspozimit. Çfarë është ekspozimi? Matja dhe korrigjimi i ekspozimit. Çfarë është ekspozimi normal

Nga përkthyesi: Ky artikull vazhdon një seri artikujsh nga autorë të ndryshëm kushtuar çështjeve të ekspozimit. Artikulli i mëparshëm titullohej "Teoria bazë e ekspozimit për fillestarët" dhe është në dispozicion këtu.

Do të habiteni se sa informacion është i disponueshëm përmes shikuesit të kamerës suaj. Në tutorialin e sotëm, ne do të rishikojmë një nga elementët më të rëndësishëm të fotografisë, ekspozimin dhe mënyrën se si është e mundur të bësh një foto të ekspozuar në mënyrë perfekte duke përdorur vetëm informacionin nga shikuesi i kamerës suaj!

Ekspozimi perfekt

Kur fillova të mësoja fotografinë, rregullimi i cilësimeve të ekspozimit dukej se ishte një nga gjërat më të vështira për t'u kuptuar. Për të marrë një ekspozim të mirë, zakonisht më duhej të bëja një shkrepje, të rishikoja rezultatin, të ndryshoja cilësimet pothuajse në mënyrë të rastësishme dhe më pas të xhiroja përsëri vetëm për të përsëritur të njëjtin cikël me shpresën për të marrë një rezultat të mirë.

Kjo duhet të jetë mjaft e vështirë për një fillestar. Nuk funksionoi për mua derisa kuptova se si cilësimet e ekspozimit ndikuan në rezultatin përfundimtar, në të cilin moment fillova të bëj foto të mira mjaft lehtë.

I armatosur me këtë njohuri, të paktën isha në gjendje të interpretoja foton time të provës për të rregulluar cilësimet e duhura të ekspozimit për të prodhuar një rezultat të kënaqshëm brenda pak kornizave.

Pastaj një ditë dikush më tregoi një veprim të thjeshtë që ndryshoi gjithçka. Duke qenë se isha autodidakt dhe nuk kisha asnjë trajnim fillestar për fotografinë, më humbi plotësisht fakti që vetë aparati im më tregon se sa gabim e kam pasur me ekspozimin dhe më ndihmon të arrij në vendin e ëmbël pa pasur nevojë të shikoj lart nga pamor!

Ky është një udhëzues i shpejtë për fillestarët të cilët, si unë kur fillova për herë të parë, nuk e kanë idenë se si t'i bëjnë kamerat e tyre të bukura për të bërë fotografi që nuk janë shumë të lehta ose shumë të errëta. Prandaj, do të flas në një gjuhë sa më të thjeshtë dhe jo teknike.

Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se ndërsa parimet e paraqitura këtu zbatohen për të gjitha kamerat dixhitale SLR, funksionaliteti i kamerave Canon përdoret si shembull dhe shembujt mund të kërkojnë njëfarë interpretimi kur zbatohen për kamerat nga prodhues të tjerë.

Ekspozita: Ideja kryesore

Artikulli i përmendur më parë shpjegon me shumë detaje gjithçka që duhet të dini rreth ekspozimit. Për ata prej jush që nuk e kanë lexuar këtë artikull, unë do t'ju shpjegoj shumë shkurt se çfarë duhet të dini për qëllimet e këtij tutoriali.

Ekspozimi i referohet përafërsisht sasisë së dritës që godet sensorin e kamerës suaj. Sa më shumë dritë të ketë, aq më e ndritshme do të jetë fotografia. Dhe anasjelltas, sa më pak dritë të ketë, aq më e errët do të jetë fotografia.

Sasia e dritës së lejuar përcaktohet nga shpejtësia e diafragmës dhe hapja. Shpejtësia e diafragmës zakonisht shprehet në fraksione të sekondës. Për shembull, nëse shihni vlerat 1/125, 1/50, etj. - kjo është qëndrueshmëri. Fjala shpejtësi e diafragmës do të thotë pikërisht ajo që tingëllon - është koha gjatë së cilës qepalla e kamerës mbetet e hapur, duke lejuar që drita të kalojë.

Meqenëse ky është një numër thyesor, sa më i vogël të jetë emëruesi (numri më poshtë ose pas "/"), aq më e gjatë është kohëzgjatja. Për shembull, shpejtësia e diafragmës prej 1/200 është shumë më e ngadaltë se 1/10. Prandaj, një shpejtësi e diafragmës prej 1/200 do të lejojë që të kalojë shumë më pak dritë dhe të prodhojë një kornizë shumë më të errët sesa përdorimi i një shpejtësie diafragmë prej 1/10. Vini re gjithashtu se sa më e gjatë të jetë shpejtësia e diafragmës, aq më e turbullt do të bëhet çdo lëvizje në kornizë.

Më pak dritë< -->më shumë dritë
Imazhi më i errët< -->imazh më i lehtë
Lëvizja "Frozen".< --> turbullira e lëvizjes

Hapja përcakton sasinë e dritës së lejuar duke ndryshuar hapjen përmes së cilës drita hyn në sensor. Shprehet nga një numër hapjeje, i përshkruar si një fraksion me gjatësinë fokale të thjerrëzës (F) në numërues - F/x. Sa më i ulët të jetë numri në emërues, aq më e madhe është madhësia e vrimës, që do të thotë që më shumë dritë godet sensorin dhe për rrjedhojë një imazh më i ndritshëm.

Më pak dritë< --> më shumë dritë
Imazhi më i errët< --> imazh më i lehtë
Vrimë më e vogël< --> vrima më e madhe

Mos harroni gjithashtu se sa më i vogël të jetë emëruesi i numrit të hapjes, aq më e vogël është thellësia e fushës. Kjo do të thotë, zona e imazhit që është në fokus është shumë më e madhe në f/11 e lart, dhe mjaft e vogël në f/3 dhe më poshtë.

Mos harroni për ISO!

Cilësimi juaj ISO ndikon gjithashtu në ndriçimin e imazhit dhe cilësinë e tij. Pa hyrë në detaje se si funksionon matrica e kamerës, mjafton të thuhet se sa më i lartë ISO, aq më i ndritshëm është imazhi që rezulton. Fatkeqësisht, së bashku me ISO, rritet edhe zhurma e ngjyrave, gjë që ul ndjeshëm cilësinë e fotografisë.

Imazhi më i errët< --> imazh më i lehtë
Më pak zhurmë< --> më shumë zhurmë
Cilësi më të lartë< --> cilësi më të ulët

Matja e ekspozimit në kamerë

Shpresoj se është mjaft e thjeshtë. Nëse jeni të hutuar nga të gjitha këto shpjegime, tre ilustrimet e mësipërme do t'ju kujtojnë gjithçka që duhet të dini. Nëse duhet ta bëni një foto më të ndritshme, mund të zvogëloni emëruesin e hapjes, të zgjasni shpejtësinë e diafragmës dhe të rrisni ISO. Nëse keni nevojë të bëni një foto më të errët, rrisni aperturën, shkurtoni shpejtësinë e diafragmës dhe ulni ISO (së shpejti do të mësoni të ndjeni bashkëveprimin e të tre cilësimeve së bashku).

Siç e dini, kur shkrepni në modalitetin automatik të plotë, kamera përpiqet t'i marrë të gjitha këto vendime për ju. Megjithatë, si fotograf, duhet të jeni në gjendje të shkrepni në modalitetin e plotë manual, kështu që do të keni më shumë ndikim në rezultatin e shkrepjes duke rregulluar vetë të gjithë parametrat.

Lajmi i mirë për ju është se edhe në modalitetin manual, kamera ju tregon se si ta afroni ekspozimin me atë që mendon se është e saktë. Provoni ta drejtoni kamerën nga subjekti dhe të shtypni butonin e diafragmës përgjysmë. Duhet të dëgjoni një bip konfirmimi të fokusimit automatik pasi kamera të ketë përcaktuar se në çfarë keni vendosur të fokusoheni.

Ky sinjal do të thotë më shumë sesa thjesht konfirmim i fokusimit automatik, megjithatë, si shumë gjëra të tjera që ndodhin në kamerën në sfond. Për të parë se çfarë dua të them, shikoni përmes pamorit tuaj. Ju duhet të shihni shumë numra dhe parametra që do të ndryshojnë nga kamera në kamera, por të paktën duhet të ngjajnë me atë që tregohet më poshtë.

Siç mund ta shihni, të gjitha cilësimet e diskutuara më sipër janë paraqitur në pamor. Kur shtypni gjysmën e butonit të diafragmës dhe dëgjoni një bip, këta tregues do të ndizen dhe do të tregojnë cilësimet që keni zgjedhur, si dhe mënyrën se si kamera gjykon dritën e disponueshme.

Këtu kamera na thotë se shpejtësinë e diafragmës e kemi vendosur në 1/125, hapjen në 4.0 dhe ISO në 200. Megjithatë, magjia e vërtetë ndodh me treguesin e nivelit të ekspozimit. Na tregon se nuk po lejojmë dritë të mjaftueshme në kamerë. Ne e dimë këtë sepse segmenti tregues në të majtë të qendrës ndizet. Nëse segmenti në të djathtë të qendrës ndizet, kjo do të thoshte se kishte shumë dritë që hynte. Qëllimi është ndezja e segmentit qendror.

Në teori, pozicioni qendror i treguesit ofron një pamje që nuk është as shumë e lehtë dhe as shumë e errët. Është e vërtetë që disa rregullime të ekspozimit janë ndonjëherë të nevojshme, por në shumicën e rasteve vendosja e pozicionit qendror do të jetë zgjidhja më e mirë. Për ta zbatuar këtë në praktikë, le të imagjinojmë një skenar të shtënave.

Marrja e një goditjeje të shkëlqyer

Le të themi se jeni duke filmuar një festë ditëlindjeje në ambiente të mbyllura gjatë ditës. Siç ndodh shpesh, drita është në rregull, por jo e shkëlqyer. Duke përdorur informacionin e mësipërm, ju e dini se meqenëse nuk ka shumë dritë, ndoshta do t'ju duhet të ngrini ISO në 800. Sigurisht, do të preferonit të qëlloni me ISO 100, por kjo nuk do të jetë e mundur në këto kushte.

Ju gjithashtu e dini se mungesa e dritës mund të kompensohet duke hapur hapjen. Le të themi se lentja juaj ka një hapje maksimale prej f/4, kështu që ju e vendosni atë. Ju jeni të kënaqur me një thellësi të cekët të fushës, sepse kjo do t'ju japë një sfond të bukur të paqartë dhe një subjekt të mprehtë, ashtu si në fotografinë profesionale.

Meqenëse do të fotografoni njerëz në lëvizje, dëshironi të zgjidhni një shpejtësi të shkrehësit mjaftueshëm të shpejtë për të marrë foto të qarta dhe pa turbullira. Prandaj, ju vendosni shpejtësinë e diafragmës në 1/200.

Mund të dalloni menjëherë, edhe pa bërë një foto, se imazhi do të jetë shumë i errët. Apertura juaj është tashmë e hapur dhe nuk dëshironi të rrisni më tej ISO në kurriz të cilësisë, kështu që opsioni juaj i vetëm është të zgjasni shpejtësinë e diafragmës për të lejuar më shumë dritë në sensor.

Gjëja më e mirë është se ju mund ta bëni këtë pa kërkuar as shikimin nga pamorja. Me kamerën në majë të gishtave, ju keni të paktën një rrotë kontrolli në dispozicion nën gishtin tuaj tregues të djathtë. Rregulloni shpejtësinë e diafragmës me këtë rrotë. Në fakt, ju mund t'i ndryshoni të gjitha cilësimet e listuara më sipër pa shikuar nga shikuesi - referojuni manualit të kamerës suaj për udhëzime se si ta bëni këtë në modelin tuaj specifik.

Pra, për të zgjidhur problemin e treguar në figurën e mësipërme, thjesht lëvizni rrotën e rregullimit derisa treguesi të ndalojë në qendër.

Një shpejtësi e diafragmës prej 1/100 duhet të jetë e mjaftueshme për shkrepjen me dorë pa shumë turbullira. Por mbani në mend se për të shkrepur me shpejtësi më të gjata të diafragmës, do të duhet të kufizoheni në shkrepjen e skenave statike ose të përdorni një trekëmbësh.

Nëse jeni në dorë dhe rregullimi i ekspozimit rezulton në një shpejtësi të diafragmës që është shumë e ngadaltë (të themi, 1/50), provoni të rrisni ISO-në tuaj ose të ulni gjatësinë fokale (nëse lentja e lejon këtë). Vini re se nëse jeni duke përdorur blic, mund të jeni në gjendje të shkrepni me shpejtësi shumë më të ngadalta të diafragmës pasi blici do të ngrijë lëvizjen.

Përdorimi i modalitetit AV dhe modalitetit automatik

Nëse jeni të humbur në cilësimet, provoni të kaloni në modalitetin automatik dhe shikoni funksionimin e automatizimit të kamerës. Kjo do t'ju ndihmojë të trajtoni më mirë gjërat përpara se të filloni të luani me cilësimet tuaja në modalitetin manual.

Ndonjëherë ju xhironi ngjarje që kanë intensitet kaq të lartë sa që modaliteti manual bëhet i papërshtatshëm dhe i bezdisshëm. Kohët e fundit kam filmuar një lojë hokej në mbrëmje. Ndriçimi në zona të ndryshme të shesh patinazit ndryshonte ndjeshëm, lojtarët lëviznin vazhdimisht dhe unë eksperimentova me gjatësi fokale të ndryshme të lenteve. Rrjedhimisht, shkrepja në modalitetin manual do të kërkonte rregullimin e një numri të madh parametrash dhe do të isha në gjendje të shkrepja shumë më pak nga sa doja.

Në këto kushte, një zgjidhje e mirë është të shkrepni në modalitetin e prioritetit të hapjes (AV). Ky modalitet ju lejon të vendosni ISO dhe hapjen tuaj, duke ju dhënë kontroll mbi thellësinë e fushës dhe nivelet e zhurmës. Dhe kamera do të kujdeset automatikisht për shpejtësinë e duhur të diafragmës për ju. Kur shikoni përmes pamorit në këtë modalitet, do të shihni se kamera rregullon në mënyrë dinamike cilësimet për të mbajtur në qendër treguesin e nivelit të ekspozimit pavarësisht se si shkrepni.

Kur shkrepni në modalitetin prioritar të diafragmës, do t'ju duhet të mbani një sy në shpejtësinë e diafragmës për t'u siguruar që kamera juaj të mos e vendosë atë shumë të ngadaltë. Përsëri, kur fillon të bjerë dukshëm nën 1/100, provoni të ndryshoni cilësimet e tjera për t'i dhënë sensorit më shumë dritë. Edhe nëse fotot tuaja duken të mira në ekranin e vogël të kamerës, do të zhgënjeheni kur t'i shihni ato të paqarta kur i eksportoni në kompjuterin tuaj dhe i shihni në madhësinë e plotë.

Përpiquni të shmangni shkrepjen në automatik ose në cilindo nga modalitetet gjysmë-automatike kurdoherë që është e mundur. Sa më shumë praktikë të bëni me kontrollin manual të kamerës, aq më të lehta do të bëhen të gjitha cilësimet e kamerës. Kjo do t'ju japë më shumë besim në rregullimin e ekspozimit tuaj në pothuajse çdo situatë dhe do t'ju ndihmojë të bëheni një fotograf shumë më i mirë.

konkluzioni

Pra, nëse fotot tuaja janë shumë të lehta, provoni të ngadalësoni shpejtësinë e diafragmës, të ndaloni hapjen dhe/ose të ulni ISO-në tuaj. Në të kundërt, nëse fotot tuaja dalin shumë të errëta, ngadalësoni shpejtësinë e diafragmës, hapni aperturën dhe/ose rrisni ISO.

Vëzhgoni me vëmendje treguesin e nivelit të ekspozimit në pamorin e kamerës suaj dhe përpiquni të rregulloni cilësimet në mënyrë që të ndizet në qendër. Nëse për ndonjë arsye kjo krijon një kornizë që është ende shumë e errët ose shumë e lehtë, aplikoni rregullimet e duhura të ekspozimit.

Së fundi, nëse keni probleme me shkrepjen në modalitetin manual, filloni të shkrepni automatikisht për të parë më nga afër cilësimin e duhur ose kaloni në modalitetin e përparësisë së diafragmës, në mënyrë që kamera të kontrollojë vetëm shpejtësinë e diafragmës ndërkohë që ju kujdeseni për pjesën tjetër.

Ekspozimi i mirë është kritik për marrjen e një fotografie cilësore. Në të njëjtën kohë, thelbi i ekspozitës është jashtëzakonisht i thjeshtë. - Kjo është vetëm sasia e dritës që bie mbi fotosensor. Procesi i xhirimit të një kornize quhet ndonjëherë ekspozim.

Ekspozimi mund të zvogëlohet ose rritet. Kjo, në fakt, është gjithçka që mund të ndikoni. Një ekspozim më i ulët e bën kornizën më të errët, një ekspozim më i lartë e bën atë më të lehtë. Mungesa e ekspozimit quhet nënekspozimi, e tepërt - ekspozimi i tepërt.

Foto e ekspozuar saktë.

Foto e nënekspozuar.

Foto e mbiekspozuar.

Fragment

Fragment– kjo është koha gjatë së cilës mbyllja e kamerës është e hapur, duke lejuar që drita të kalojë në matricë. Sa më e gjatë të jetë shpejtësia e diafragmës, sa më gjatë të jetë e hapur qepalla, aq më shumë dritë hyn në kamerë. Ashtu si me hapjen, shpejtësitë standarde të diafragmës ndryshojnë me një faktor prej dy. Këtu janë ata:

30 s.; 15 fq.; 8 fq.; 4 s.; 2 s.; 1 s.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Një shpejtësi e shkurtër e diafragmës mund të ndalojë lëvizjen në një foto, ndërsa një shpejtësi e gjatë e diafragmës thekson lëvizjen duke turbulluar objektet në lëvizje (për më shumë detaje, shihni artikullin "Shpejtësia e diafragmës").

Expopara dhe ligji i reciprocitetit

Kombinimi i hapjes dhe shpejtësisë së diafragmës që kërkohet për të ekspozuar një kornizë quhet palë ekspozite. Si shpejtësia e diafragmës ashtu edhe hapja ju lejojnë të kontrolloni në mënyrë të pavarur sasinë e dritës që hyn në kamerë. Rritja e shpejtësisë së diafragmës ose apertura dyfishon sasinë e dritës me një hap, d.m.th. shton një ndalesë ekspozimi. Në të kundërt, ulja e shpejtësisë së diafragmës ose e hapjes ul ekspozimin. Për shembull, një palë ekspozimi f/5.6*1/30 jep dy ndalesa më shumë ekspozim (d.m.th., le të hyjë katër herë më shumë dritë) sesa f/8*1/60.

Imagjinoni që po fotografoni një peizazh dhe matësi i dritës ju thotë të përdorni një shpejtësi diafragmë prej 1/125 sek me f/8. Megjithatë, për të siguruar që të gjitha pamjet e peizazhit të jenë të qarta në foto, ju vendosni të mbyllni aperturën nga f/8 në f/16. Duke bërë këtë, ju ulni ekspozimin me dy ndalesa, dhe tani nëse vendosni të mbani shpejtësinë e diafragmës në 1/125 sek, korniza do të shfaqet shumë e nënekspozuar. Për ekspozim të saktë, duhet të rrisni shpejtësinë e diafragmës me të njëjtat dy ndalesa, d.m.th. deri në 1/30 s.

Kështu, i njëjti ekspozim mund të merret duke përdorur kombinime të ndryshme të shpejtësisë së diafragmës dhe hapjes. Ky fenomen quhet ligji i reciprocitetit(ose ligji Bunsen-Roscoe). Për shembull, f/11*1/15 do të lëshojë aq dritë sa f/4*1/125. Apertura u ul me tre ndalesa, dhe shpejtësia e diafragmës, përkundrazi, u rrit me tre ndalesa.

Kamerat moderne ju lejojnë të ndryshoni shpejtësinë e diafragmës dhe hapjen jo vetëm me hapa të tërë, por edhe me vlera të ndërmjetme - me gjysmën ose një të tretën e hapit, gjë që është e nevojshme për ekspozim më të saktë. Prandaj, një kombinim si f/6.3*1/80 ka të drejtë të ekzistojë.

Ndjeshmëria ISO

Përveç shpejtësisë së diafragmës dhe hapjes, për të përcaktuar ekspozimin e saktë, duhet të merret parasysh edhe një parametër - fotosensitiviteti i materialit fotografik. Ndjeshmëria ndaj dritës matet në njësi arbitrare ISO(ISO – Organizata Ndërkombëtare për Standardizim). Të gjithë filmat dhe sensorët me të njëjtën ndjeshmëri ISO në të njëjtin nivel drite kërkojnë të njëjtin ekspozim.

Ashtu si me shpejtësinë e diafragmës dhe hapjen, vlerat ISO formojnë një seri logaritmike: 100, 200, 400, 800, 1600, etj. Ndryshimi i ndjeshmërisë përgjysmë kërkon ndryshimin e ekspozimit dy herë. Për shembull, nëse në ISO 200 ju nevojitet një palë ekspozimi f/11*1/30 për të shkrepur një skenë të caktuar, atëherë kur e rritni ISO në 400 duhet ta zvogëloni ekspozimin përgjysmë, d.m.th. merrni f/11*1/60 ose f/16*1/30.

Ndjeshmëria ISO, ndryshe nga shpejtësia e diafragmës ose apertura, nuk është në kuptimin e ngushtë një parametër ekspozimi dhe ndryshimi i ISO nuk ndikon drejtpërdrejt në ekspozim. Ekspozimi është sasia e dritës që hyn në kamerë dhe sasia e dritës kontrollohet vetëm nga shpejtësia e diafragmës dhe hapja. Rritja e ISO çon në një rritje të sinjalit elektrik të gjeneruar nga fotosensori, i cili, nga ana tjetër, bën të mundur uljen proporcionale të ekspozimit.

Kamerat dixhitale ju lejojnë të ndryshoni ndjeshmërinë ndaj dritës së sensorit nga korniza në kornizë, gjë që është shumë e përshtatshme. Kjo mund të bëhet me dorë, ose mund ta lini kamerën të zgjedhë automatikisht vlerën e kërkuar ISO. Vlerat më të larta ju lejojnë të përdorni shpejtësi më të shpejta të diafragmës dhe të fotografoni në dorë në kushte me dritë të ulët, por në të njëjtën kohë çojnë në përkeqësim të cilësisë së imazhit, pasi rritja e ndjeshmërisë së sensorit rrit në mënyrë të pashmangshme nivelin e zhurmës dixhitale. Një ISO bazë (zakonisht 100, më rrallë 200) do të ofrojë gjithmonë cilësinë më të mirë të imazhit, kështu që duhet të shmangni ngritjen e tepërt të ISO-së nëse nuk është e nevojshme. Çfarë do të thotë e tepruar? Kjo varet nga karakteristikat e kamerës së veçantë dhe nga preferencat e fotografit të veçantë. Përcaktoni në mënyrë eksperimentale vlerën maksimale ISO në të cilën niveli i zhurmës mbetet i pranueshëm për ju dhe tani e tutje mos e kaloni këtë vlerë.

Kompensimi i ekspozimit

Kamerat moderne janë të pajisura me një matës të integruar të ekspozimit, i cili është në gjendje të vlerësojë automatikisht nivelin e ndriçimit dhe të zgjedhë parametrat e duhur të ekspozimit. Nëse vlera e ekspozimit e ofruar nga matësi i ekspozimit nuk i përshtatet fotografit, ai ose mund të kalojë në modalitetin manual dhe të vendosë vetë ekspozimin, ose, duke mbetur në modalitetin automatik, të përdorë kompensimin e ekspozimit. Kompensimi i ekspozimit ose kompensimi i ekspozimit- ky është një ndryshim i detyruar në ekspozim në lidhje me vlerën e përcaktuar nga matësi i ekspozimit. Kompensimi i ekspozimit pozitiv bën që kamera të rrisë ekspozimin me një sasi të caktuar, ndërsa kompensimi negativ i ekspozimit shkakton uljen e tij. Për shembull, nëse matësi i ekspozimit të kamerës është i mbiekspozuar me një ndalesë në kushte të caktuara, duhet të aplikoni kompensimin e ekspozimit prej -1 EV për të marrë një kornizë normalisht të ekspozuar.

Shumica e kamerave i ofrojnë përdoruesit katër mënyra standarde të ekspozimit:

P– Modaliteti i linjës së programit (Program auto). Vetë kamera përcakton shpejtësinë optimale (nga këndvështrimi i saj) dhe vlerat e diafragmës. Nëse çifti i sugjeruar i ekspozimit nuk ju përshtatet, mund ta zhvendosni programin duke zgjedhur një kombinim të ndryshëm të shpejtësisë së diafragmës dhe hapjes që siguron të njëjtin ekspozim. Ligji i Reciprocitetit në Veprim! Mund të zvogëloni ose rrisni ekspozimin duke përdorur kompensimin e ekspozimit (+/-). P është mënyra optimale për një fotograf fillestar. Unë vetë përdor modalitetin e programit kur shkrep me nxitim dhe nuk kam kohë të mendoj për gjëra të vogla si shpejtësia e diafragmës ose diafragma.

A (Av) – Prioriteti i aperturës (Prioriteti i hapjes ose vlera e aperturës). Ju vendosni vlerën e hapjes që ju nevojitet dhe kamera përcakton shpejtësinë e diafragmës që korrespondon me këtë vlerë. Kompensimi i ekspozimit ndikon vetëm në shpejtësinë e diafragmës, por nuk e ndryshon vlerën e hapjes. Modaliteti i përparësisë së diafragmës është mënyra ime e preferuar. Është shumë e rëndësishme për mua që të kem kontroll të vazhdueshëm, para së gjithash, mbi hapjen, për të kontrolluar thellësinë e fushës së hapësirës së imazhit.

S (TV) – Prioriteti i diafragmës ose vlera e kohës. Është anasjelltas - ju vendosni shpejtësinë e diafragmës dhe kamera zgjedh aperturën. Ky modalitet është më pak fleksibël se ai i mëparshmi, sepse diapazoni i hapjes është gjithmonë më i ngushtë se diapazoni i shpejtësisë së diafragmës. Përparësia e diafragmës është shumë e dobishme kur shkrepni objekte në lëvizje.

M– Modaliteti manual. Këtu ju jeni në kontroll të plotë të situatës, duke vendosur shpejtësinë e diafragmës dhe aperturën sipas dëshirës tuaj. Në këtë rast, matësi i ekspozimit të kamerës sugjeron vetëm ekspozimin e duhur, por nuk ia imponon atë fotografit. Ky modalitet është i përshtatshëm, para së gjithash, për xhirimet në studio, kur ndriçimi nuk ndryshon nga poza në tjetrën, nuk jeni me nxitim dhe keni nevojë për kontroll shumë të saktë mbi ekspozimin. Kur punoni me ndezje në studio, modaliteti M është thjesht i pazëvendësueshëm.

Modalitete të shumta të skenës (portret, peizazh, sport, makro, etj.), si dhe modaliteti plotësisht automatik AUTO janë thjesht variacione në një temë P, A ose S me funksionalitet të reduktuar shumë. Lërini ato për fillestarët. Nëse po lexoni këtë artikull, do të thotë se jeni në gjendje të zotëroni katër mënyrat tradicionale për përcaktimin e ekspozimit.

Në varësi të preferencave tuaja, matësi i dritës së kamerës suaj mund të përdorë një nga tre metodat për të matur ekspozimin:

Matricë (vlerësuese) Matja e ekspozimit vlerëson ndriçimin e të gjithë kornizës, merr parasysh nivelin e kontrastit dhe ofron një ekspozim të ekuilibruar. Unë përdor matjen e matricës pothuajse gjithmonë. Nëse ekspozimi nuk më përshtatet, unë aplikoj kompensimin e ekspozimit (kompensimin e ekspozimit) dhe marr atë që më nevojitet.

Me peshë qendrore Matja e ekspozimit mbledh gjithashtu informacion nga i gjithë kuadri, por kur llogaritet ekspozimi, përparësi i jepet zonës qendrore, e cila mund të jetë e dobishme nëse doni ta ekspozoni kuadrin kryesisht ndaj subjektit, duke lënë pas dore sfondin. Unë vetë nuk e përdor kurrë këtë metodë, por është çështje shije.

Vend Matja e ekspozimit merr parasysh ndriçimin e vetëm një pike të vogël në qendër të kornizës. Kjo mund të jetë e dobishme për përcaktimin shumë të saktë të ekspozimit, por vetëm nëse plotësohen tre kushte: së pari, duhet të keni kohë të mjaftueshme, së dyti, duhet të keni një kuptim të mirë të Sistemit të Zonës dhe së treti, vetë procesi i matjes së ekspozimit duhet të jetë për jeni interesante, pasi përfitimet praktike këtu janë të dyshimta. Për filmin, kjo metodë është e justifikuar - ju nuk mund ta shihni foton që sapo keni marrë në ekran dhe duhet të merrni ekspozimin e duhur herën e parë, por kur shkrepni me një aparat fotografik dixhital, përdorimi i një matrice matrice të çiftuar me kompensimin e ekspozimit ju lejon të punoni shumë më shpejt.

Gama dinamike

Drita që bie në fotodiodat e një matrice të kamerës dixhitale shndërrohet në një sinjal elektrik. Që kjo të ndodhë, numri i fotoneve që godasin çdo fotodiodë individuale duhet të kalojë pragun e ndjeshmërisë së sensorit. Nëse nuk ka mjaft fotone, pjesa përkatëse e kornizës do të dalë plotësisht e zezë. Nëse ekspozimi është i tepruar, fotodiodat janë të ngopura me fotone dhe zona e mbiekspozuar rezulton të jetë e bardhë. Raporti midis vlerave të ekspozimit të kërkuara për të arritur të zezën absolute dhe të bardhën absolute quhet diapazoni dinamik i sensorit ose gjerësia fotografike.

Matrica e një aparati fotografik dixhital ka një gamë dinamike prej rreth shtatë deri në tetë ndalesa (ose, me fjalë të tjera, zona) ekspozimi. Në parim, ju mund të nxirrni deri në dhjetë ose më shumë hapa nga një skedar RAW, por kjo nuk duhet të abuzohet. Tetë zona nuk janë shumë pak, por as shumë. Shumë më pak se filmat negativë (si bardh e zi ashtu edhe me ngjyra), por pak më shumë se sllajde me ngjyra.

Nëse ndryshimi në ndriçimin midis pjesëve më të lehta dhe më të errëta të skenës tejkalon diapazonin dinamik të sensorit, kjo në mënyrë të pashmangshme sjell një humbje të detajeve qoftë në hije, qoftë në pikat kryesore, ose në të dyja. Të gjitha objektet, detajet dhe tekstura e të cilave janë të rëndësishme për foton, i detyruar përshtaten brenda intervalit dinamik. Hijet e zeza, pa detaje, janë të përshtatshme, por pikat kryesore të rrëzuara zakonisht janë të papranueshme.

Pse është gabim matësi i ekspozimit?

Zakonisht ekspozimi i integruar në kamerë kryen mirë detyrat e tij, por në disa raste ia vlen të ndërhyhet në punën e tij. Fakti është se sado i përsosur të jetë matësi i ekspozimit, ai ende nuk do të jetë i pajisur me as elementet e inteligjencës. Është thjesht një pajisje elektronike që mat sasinë e dritës që bie mbi të.

Duke pasur parasysh të njëjtin nivel ndriçimi, objekte të ndryshme reflektojnë dritën në shkallë të ndryshme - kjo është arsyeja pse disa objekte duken të errëta, të tjera të lehta dhe të tjerët kanë një ton neutral. Një objekt i lehtë na duket i lehtë, dhe një objekt i errët duket i errët në çdo dritë, sepse truri ynë merr parasysh nivelin e përgjithshëm të ndriçimit dhe ndryshimin në shkëlqimin e objekteve të ndriçuara njësoj. Në këtë rast, shkëlqimi absolut i një objekti të errët në dritë mund të jetë më i lartë se shkëlqimi i një objekti të lehtë në hije.

Aktivizoni matjen në vend dhe bëni një foto të një objekti me një ton neutral - një pllakë betoni, qiell blu, lëndinë jeshile, fytyra e një personi mesatarisht të nxirë. Ekspozimi do të jetë pak a shumë i saktë, pasi matësi i ekspozimit është kalibruar në fabrikë në gri neutrale.

Tani vendosni ekspozimin tuaj ndaj diçkaje rrënjësisht të zezë - mund të jetë një mace e zezë, një frak pianisti, një veturë - nuk ka rëndësi. Pavarësisht se sa të zeza janë në jetën reale, ato do të duken gri neutrale në një fotografi dhe mund t'ju duhet të ulni ekspozimin disa ndalesa për t'i kthyer në pamjen e tyre natyrale.

Bëni një foto të diçkaje të bardhë - një copë letre, borë, një mjellmë e bardhë - ato gjithashtu do të dalin gri, dhe këtë herë do t'ju duhet të rritni kompensimin e ekspozimit.

Matësi i dritës nuk është në gjendje të kuptojë: a është macja me të vërtetë e zezë, apo është në të vërtetë e bardhë, por e fshehur në një dollap të errët? Fillon nga supozimi se ka një numër afërsisht të barabartë të objekteve të errëta dhe të lehta në botë, dhe se nëse llogaritni një ekspozim mesatar neutral, ka shumë të ngjarë të jetë i saktë.

Kur matja e matricës është e ndezur, matësi i ekspozimit nuk është më aq budalla. Ai përpiqet të marrë parasysh shkëlqimin e objekteve individuale në kornizë dhe, nëse është e mundur, të ruajë marrëdhëniet tonale. Por skenat, toni i përgjithshëm i të cilave është dukshëm më i lehtë ose më i errët se neutrali e hedhin dritëmatësin në konfuzion. Si rezultat, miniera e qymyrit do të jetë e mbiekspozuar dhe fusha me borë do të nënekspozohet. Kontrasti i lartë që tejkalon diapazonin dinamik të sensorit të kamerës çon gjithashtu në gabime të matësit të ekspozimit. Nëse nuk jeni të kënaqur me këtë, do t'ju duhet të mësoni të njihni situatat në të cilat matësi i dritës mund të dështojë, dhe pasi të njihet, të merrni kontrollin e ekspozimit në duart tuaja.

Në fakt nuk është aq e frikshme. Matësi i ekspozimit, natyrisht, bën gabime, por e bën këtë në mënyrë mjaft të parashikueshme dhe monotone. Me kalimin e kohës, ju do të zotëroni algoritmin e funksionimit të tij dhe do të dini saktësisht se kur mund të mbështeteni plotësisht në automatizimin, kur ia vlen të përdorni kompensimin e ekspozimit dhe kur është më mirë të kaloni në modalitetin manual.

Nëse jeni të interesuar që ekspozimi juaj të jetë sa më i saktë që të jetë e mundur çdo herë, do të dëshironi të hidhni një sy në aspektet e aplikuara të ekspozimit në fotografinë dixhitale.

Faleminderit për vëmendjen tuaj!

Vasily A.

Post scriptum

Nëse artikulli ju duk i dobishëm dhe informativ, ju mund ta mbështesni projektin duke dhënë një kontribut në zhvillimin e tij. Nëse nuk ju pëlqeu artikulli, por keni mendime se si ta përmirësoni, kritikat tuaja do të pranohen me jo më pak mirënjohje.

Ju lutemi mbani mend se ky artikull i nënshtrohet të drejtës së autorit. Ribotimi dhe citimi lejohen me kusht që të ketë një lidhje të vlefshme me burimin dhe teksti i përdorur nuk duhet të shtrembërohet ose modifikohet në asnjë mënyrë.

Ekspozimi është sasia e dritës e nevojshme për të krijuar një fotografi. Asgjë e komplikuar.

Ekspozimi dozohet me mjetet e mëposhtme:

Vlera e ndjeshmërisë ISO
(ose pajisje të tjera ndriçimi)

Në thelb, në fotografinë dixhitale është e zakonshme të thuhet se ekspozimi varet vetëm nga , apertura dhe ISO, por në fakt, të gjithë ata që e thonë këtë po lënë jashtë blicin.

Ekspozimi matet në njësi ekspozimi E.V. (Vlera e ekspozimit).

E rëndësishme: Nëse rregulloni vlerën ISO dhe fuqinë e blicit (si, për shembull, në kamerat e vjetra të filmit), atëherë mund të ndryshoni vetëm shpejtësinë e diafragmës së kamerës dhe hapjen e lenteve. Në atë rast, shpejtësia e diafragmës dhe apertura quhen çifte ekspozimi. Ata janë një çift sepse kur njëri ndryshon, tjetri përshtatet me tjetrin. Ky rregullim bëhet nga kamera.

Më e rëndësishmja: Duke ndryshuar një nga parametrat e katër kryesoreve, duhet të ndryshoni një nga tre të tjerët për të ruajtur ekspozimin aktual. Pra, kur ndryshoni shpejtësinë e diafragmës, do t'ju duhet të ndryshoni vlerën e hapjes ose vlerën ISO për të ruajtur vlerën aktuale të ekspozimit.

Matësi i ekspozimit në kamerë është përgjegjës për ekspozimin e saktë. Një matës drite është një sensor i veçantë në një aparat fotografik që mat sasinë e dritës së "thithur" nga lentet dhe llogarit cilësimet "korrekte", hapjen dhe ISO, dhe nganjëherë fuqinë e blicit për të krijuar ekspozimin "korrekt".

Ekspozimi i saktë zakonisht nënkupton një mbushje të ekuilibruar të imazhit me zona të lehta dhe të errëta zakonisht, matësi i ekspozimit përpiqet të krijojë histogramin "korrekt". Në përgjithësi, se si e bën këtë një matës ekspozimi është shumë e vështirë të shpjegohet me gishta.

Ekspozimi është zhvendosur 1.33 ndalesa në të majtë, megjithëse, teorikisht, duhet të ishte zhvendosur në të djathtë. Kjo është specifike për vetë kamerën.

Matja e ekspozimit në modalitetet automatike

Në mënyrat automatike, në fakt, në të gjitha mënyrat përveç P, A, S, M, kamera përcakton plotësisht parametrat, aperturën dhe ISO. Nëse blici është i ndezur, atëherë llogaritet edhe fuqia për blicin. Në varësi të mënyrës së fotografimit, llogariten përparësitë e një ose një parametri tjetër në ekspozim.

Në mënyrë tipike, një aparat fotografik (kamerë) ka aftësinë për të zhvendosur ekspozimin e përgjithshëm të një fotografie majtas ose djathtas përgjatë histogramit (ose të shtojë ose të zvogëlojë sasinë e dritës). Për këtë është përgjegjës një buton i veçantë, i cili është shumë i lehtë për t'u gjetur, ai ka përcaktimin "+-". Për shembull, në kamerat Nikon, korrigjimi "+-" mund të përdoret vetëm në modalitetet krijuese P, A, S, M në të gjitha mënyrat e tjera korrigjimi nuk do të jetë i disponueshëm.

Korrigjimi i ekspozimit. Ju mund të shihni qartë se çfarë ka ndryshuar. -1, 0, +1

Kompensimi i ekspozimit me flash off dhe ISO automatike off:

1. Në modalitetin A (Prioriteti i hapjes) - kur përdorni "+-", kamera do të ndryshojë shpejtësinë e diafragmës për të kompensuar ekspozimin

Ndihmoni projektin. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Arkady Shapoval.

Kur përdorim një koncept, ne shpesh nuk jemi të vetëdijshëm se çfarë do të thotë ose në çfarë konteksti përdoret vetë fjala. Këtu, për shembull, është "ekspozimi". Çfarë është kjo? Vetë fjala vjen nga latinishtja "expositio", që do të thotë "ekspozim, përshkrim".

Kuptime të ndryshme të fjalës

Në fjalorët shpjegues modernë, për shembull, Efremova, disa përkufizime të konceptit "ekspozim" (çfarë do të thotë kjo fjalë):

Në letërsi ajo pjesë e veprës ku tregohet sfondi i veprimit kryesor: tregohen rrethanat, karakterizohet situata dhe të ngjashme. Ndodhet, si rregull, në fillim të punës, më rrallë në fund ose në mes. Zakonisht i paraprin veprimit kryesor.

Ekspozita - çfarë është ajo nga pikëpamja muzikore? Ky është pjesa e parë e veprës, hyrja, e cila përmban një prezantim të temave kryesore muzikore.

Në fotografi ose film, sasia e kohës që lentja mbetet e hapur.

Në gjeologji, vendndodhja e shpatit të një kodre në lidhje me pikat kardinal.

Në mjekësi, kohëzgjatja e veprimit të faktorëve të dëmshëm në trup.

Ekspozita muzeale

Le të hedhim një vështrim më të afërt në këtë kuptim të fjalës. Kjo është vendosja (radhitja, varja, faqosja) e objekteve, ekspozitave që vihen në ekspozim publik, sipas një sistemi të caktuar. Ose objektet, ose vendi në të cilin ndodhet një koleksion i tillë ekspozitash. Për shembull, një ekspozitë pikturash.

Duhet thënë se ekspozita muzeale nuk përbëhet nga asnjë objekt, por nga ekspozita me vlerë muzeale. Tërësia e këtyre objekteve muzeale, modelet e tyre, rikonstruksionet dhe tekstet mbështetëse është materiali ekspozues. Pjesë të ekspozitës janë të lidhura me njëra-tjetrën. Ato përbëjnë një strukturë tematike që bashkohet nga të përbashkëtat vizuale dhe semantike. Muzetë krijojnë ekspozita të përhershme dhe të përkohshme: raportuese, tematike, stok.

Ekspozitat

Krijimi i tyre është një pjesë e rëndësishme e punës muzeale. Ato rrisin vlerësimin e muzeut, rëndësinë e zotërimeve të tij dhe në të njëjtën kohë disponueshmërinë e ekspozitave. Ekspozitat përmirësojnë metodat e punës së përgjithshme arsimore dhe kulturore të muzeut dhe zgjerojnë ndjeshëm gjeografinë e tij. Shkëmbimi ndërmuze i ekspozitave po zhvillohet gjithashtu në mënyrë aktive, gjë që sigurisht kontribuon në pasurimin e ndërsjellë të kulturave të ndryshme.

Metodat dhe llojet e ndërtimit të ekspozitës

Ekspozita e ekspozitës mund të paraqitet në mënyra të ndryshme. Metoda e ndërtimit është rendi i bazuar shkencërisht i organizimit të ekspozitave. Zakonisht vjen nga përmbajtja e ekspozitës, e cila, në përputhje me rrethanat, mund të jetë peizazhi, tematik, ansambël ose sistematik. Një shembull i mrekullueshëm i një ekspozite peizazhi është një panoramë ose diorama. Ata sjellin një cep të jetës së egër ose peizazhit në muze, duke treguar ato aspekte që janë të vështira për t'u vëzhguar në jetën reale.

Nëse një ekspozitë zbulon një temë ose komplot të veçantë, ajo zakonisht quhet tematike. Krijon një imazh muzeal të ngjarjeve ose fenomeneve të shfaqura. Kombinimi i ekspozitave tematike dhe peizazhit është një spektakël madhështor (shikoni dioramën e famshme Metoda e përzgjedhjes varet nga shumë faktorë: tema, qëllimet, madhësia e zonave ku zhvillohet ekspozita).

Ekspozita dhe kopje muzeale

Origjinalet janë baza e asaj që përbëhet çdo ekspozitë. Çfarë do të thotë kjo? Njerëzit në përgjithësi priren të vijnë dhe të shikojnë origjinalet. Por ekspozita mund të përfshijë edhe objekte të krijuara posaçërisht për ekspozim: riprodhime, bedel, kaseta, holograme, modele, modele, rikonstruksione. Gjë që, natyrisht, ul vlerën e një ekspozite të caktuar, por rrit nivelin e frekuentimit të saj. Më pas të gjitha këto ekspozita (jo më autentike!) bëhen të disponueshme për kategori të ndryshme vizitorësh.

dite te mire! Unë jam në kontakt me ju, Timur Mustaev. Të nderuar lexues, sot përsëri ndaj sekretet e mia dhe disa rregulla që me siguri do t'ju ndihmojnë në përpjekjen tuaj.

Unë mendoj se shumë prej jush kanë marrë tashmë kamera për jetën tuaj të përditshme ose në detyrë, dhe në përgjithësi, shtypja e kapakut nuk është e vështirë. Por a është kaq e thjeshtë? Mund të them me besim se asnjë kornizë e vetme nuk mund të merret pa njohuri për konceptin e ekspozimit. Gjëja e parë që mëson çdo fotograf i mirë është se çfarë është ekspozimi në një aparat fotografik. Epo, nuk do t'ju mërzit, le të flasim për gjithçka në rregull.

Para se të filloja, m'u kujtua një moment interesant nga praktika ime. Kjo ka ndodhur në të kaluarën e largët. Një herë bleva një lente "pesëdhjetë dollarësh", kush nuk e di, është një lente 50 mm, në rastin tim kishte një hapje f/1.8. Vendosa modalitetin manual (M), mirë, e konsiderova veten "profesionist", çfarë, kam një DSLR në duar, me një lente të shpejtë, dhe tani është kaq qesharake për veten time.

Vendosa vrimën më të madhe në lente, përkatësisht 1.8, dhe nuk e ndryshova atë në tërësi. Rregullova vetëm shpejtësinë e diafragmës. Dhe isha i lumtur se sa i lezetshëm doli "bokeh" - ishte një sfond i paqartë bukur. E gjithë kjo ndodhi në male. Ishte një ditë me diell. Kur fotografova njerëzit me këtë mjedis, gjithçka ishte në rregull.

Por kur fillova të fotografoja malet, edhe me shpejtësinë më të shkurtër të diafragmës (1/4000), mora foto shumë të lehta. Dhe më e rëndësishmja, nuk e kuptova pse. Çfarë mund të më thoni, cili ishte problemi im? Problemi ishte se gjatë shkrepjes së peizazheve është e nevojshme të zvogëlohet hapja dhe të mbyllet apertura (f/8 dhe më e vogël). Në këtë mënyrë do të merrja foto të mira.

Prandaj, një kuptim i saktë i ekspozimit është çelësi i suksesit tuaj. U huta pak nga tema, ne rregull, le te shkojme.

Kuptimi i terminologjisë

Pra, ekspozimi është një grup parametrash specifikë që rregullohen saktë në një situatë specifike. Kjo do të thotë, kamera juaj, përmes lentës, mat sasinë e dritës që vjen nga jashtë dhe jep "rekomandimet" e duhura në lidhje me cilësimet e nevojshme. Drita është shumë e rëndësishme në fotografi, është ajo që krijon imazhin. Vetë parametrat e ekspozimit përfshijnë:

(f) është një numër tehe të hollë metalike ose plastike që mund të hapin dhe mbyllin një hapje në thjerrëz. Falë hapjes, sasia e dritës që hyn në lente është e kufizuar: vlera f është e vogël ose e madhe.
tregon kohën, e shprehur në sekonda, kur mbyllet kapaku i kamerës dhe bëhet një fotografi. Me fjalë të tjera, kjo është koha e ekspozimit ndaj dritës në materialin fotosensiv të kamerës.
. Gjithçka është e thjeshtë këtu - ky është reagimi i matricës ose filmit të kamerës ndaj dritës. Sa më i lartë të jetë, aq më i ndritshëm është korniza, por ekziston mundësia e shfaqjes së zhurmës në foto.

Mund të theksojmë një tjetër parametër të rëndësishëm, balancën e bardhë (WB). Ai është përgjegjës për transmetimin e ngjyrave dhe nuancave në fotografi. Vendosja e BB në cilësimet automatike, veçanërisht me ndryshimin e vazhdueshëm të ndriçimit, do të jetë zgjidhja më e mirë.

Nëse nuk jeni të kënaqur me paraqitjen e ngjyrave të kamerës, atëherë duhet të mendoni të vendosni vetë ekuilibrin e bardhë, duke zgjedhur nga zgjidhjet e disponueshme në cilësimet, për shembull, me re, inkandeshente etj., ose përdorni një kartë gri ose , nëse nuk keni një të tillë, bëni një foto të një fletë të bardhë letre, të cilën kamera do ta marrë si standard në të ardhmen.

2 parametrat e parë, apertura dhe shpejtësia e diafragmës, quhen gjithashtu çifte ekspozimi. Të tre parametrat, apertura, shpejtësia e diafragmës dhe ISO quhen trekëndëshi i ekspozimit.

Ndryshimi i njërit prej parametrave të trekëndëshit ndikon në cilësinë origjinale të fotografisë, veçanërisht nëse shkrepni në modalitetin manual, ku secili parametër mund të rregullohet veçmas.

Cilësimet e ekspozimit

E rëndësishme! Lexoni manualin e kamerës suaj me shumë kujdes! Shumë njerëz e harrojnë këtë, gjë që sigurisht është shumë e kotë. Udhëzimet janë njohuri të mira për kamerën tuaj.

Në varësi të modelit të kamerës suaj, mund të ketë hollësi në vendosjen e ekspozimit, si sipas menysë, ashtu edhe për sa i përket përdorimit të "çelësave të nxehtë" në vetë trupin. Pra, duke përdorur butonin Fn (në të majtë pranë lentës) (për Nikon) mund të rregulloni ISO. Përdorni timonin pranë ekranit për të rregulluar shpejtësinë e diafragmës. Pranë butonit të diafragmës, ka një buton tjetër të vogël që do të rregullojë hapjen.

Përveç kësaj, kur rregulloni ekspozimin, mund të zgjidhni një nga mënyrat gjysmë automatike të kamerës. Në këtë rast, duke ndryshuar vetëm një tregues të rëndësishëm në një moment të caktuar, mund të merrni lehtësisht një kornizë të ekspozuar normalisht. Canon ka Av - prioritet aperture, prioritet diafragmë - Tv, ndërsa modalitetet krijuese të Nikon kanë një përcaktim të ndryshëm: A dhe S, përkatësisht. Mënyra manuale (M) dhe gjysmë-automatike (P) quhen të njëjta.

Për fillestarët, këshillohet që të braktisni plotësisht modalitetin e fotografimit automatik dhe të kaloni në përparësinë e diafragmës ose përparësinë e diafragmës, në varësi të natyrës së shkrepjes.

Modaliteti manual është më mirë të mos përdoret në fazën fillestare.

Sidoqoftë, mësimet e shumta në internet dhe këshillat nga fotografë të njohur nuk mund të japin një garanci 100% për të marrë një foto të mirë. Nuk ka një skemë të saktë për të punuar me ekspozimin - gjithçka është në duart e fotografit. Praktikoni fillimisht me aperturën, më pas ndryshoni shpejtësinë e diafragmës, etj. Veproni në mënyrë sistematike dhe vëzhgoni ndryshimet në imazh. Njohuritë e kombinuara me përvojën do t'ju çojnë nga fillestar në profesionist!

Çfarë është një shkallë ekspozimi?

Ekziston edhe një parametër i tillë si shkalla e ekspozimit. Çfarë është dhe për çfarë shërben? Kjo është një shkallë që tregon se sa saktë janë vendosur parametrat e ekspozimit. Nëse vlera e shkallës shkon në të djathtë, atëherë kur fotografoni, fotografia do të dalë e mbiekspozuar, me shumë dritë. Nëse në të majtë, atëherë është nën ndriçim, ka pak dritë. Nëse vlera është zero, atëherë ekspozimi është vendosur saktë.

Ky është një parametër që mund të kontrollohet edhe me dorë. Nëse shohim që fotografia rezulton e errët ose, përkundrazi, e lehtë, dhe vlera e kompensimit të ekspozimit është zero, supozohet se fotografia është ndezur saktë, sipas kamerës, atëherë mund ta rrisim ose ulim manualisht vlerën, në një drejtim pozitiv ose negativ.

Për ta bërë këtë, përdorni butonat ndihmës në kamerë. Ai përshkruhet më në detaje në manualin e kamerës suaj. Meqenëse për secilën kamerë, kombinimi i butonave është i ndryshëm.

Ekzistojnë 3 mënyra ekspozimi: matricë (e quajtur edhe me shumë vlera, vlerësuese, shumë zonale, në varësi të prodhuesit), me peshë qendrore (mesatarja e ponderuar) dhe pika.
Le t'i hedhim një vështrim më të afërt secilit.

Matricë. Në këtë mënyrë, korniza ndahet në zona, dhe vetë kamera përcakton ndriçimin. Ekziston një algoritëm shumë i sofistikuar që prodhuesit e mbajnë sekret. Me fjalë të tjera, vetë kamera mat ekspozimin. Kjo mënyrë është e mirë për t'u përdorur në kushte të njëtrajtshme ndriçimi. Dhe nëse nuk doni të shqetësoheni me mënyrat, atëherë vendoseni në matricë dhe nuk do të gaboni.
Me peshë qendrore. Në këtë modalitet, matja ndodh në qendër dhe mbulon 60-80% të imazhit. Skajet e imazhit nuk ndikojnë në matjen e ekspozimit në asnjë mënyrë. Ky modalitet është i përshtatshëm për fotografimin e portretit.
Vend. Është shumë e ngjashme me modalitetin e peshuar në qendër. Vetëm ajo mbulon vetëm 1-5%. Kjo mënyrë ju lejon të ekspozoni objektin me shumë saktësi. Është mirë të përdoret nëse subjekti është normalisht i ndezur dhe ka kontrast. Përdoret kryesisht nga profesionistët për fillestarët është mjaft e ndërlikuar. Është mirë të përdoret për fotografinë makro, kur subjekti zë pjesën më të madhe të kuadrit.

Karakteristikat e ekspozimit në telefon

Sigurisht, në pjesën më të madhe blogu im i kushtohet fotografisë dixhitale, të realizuar me një aparat fotografik dixhital SLR. Por, e shihni, ne të gjithë shpesh mund të filmojmë diçka në telefonat tanë celularë. Për më tepër, tani po prodhohen telefona modernë me cilësi të lartë!

Edhe në modelet primitive që kanë të paktën një lloj kamere të integruar, mund të flasim për ekspozim. Po, po, mos u habitni, është atje! Thjesht vlen të thuhet se është automatik, domethënë vetë telefoni, në maksimumin e aftësive të tij, mat rrjedhën e dritës në mjedisin përreth dhe përcakton parametrat e nevojshëm.

Ka vetëm mundësi të vogla për të ndryshuar me dorë ndriçimin e përgjithshëm. Shpesh fotografia përfundimtare do të ketë shumë të meta. Ju nuk duhet të mërziteni, sepse shumë varet nga vetë pajisjet, kështu që ajo me të cilën qëlloni është ajo që merrni. Dhe me nxitim, nëse ju nevojitet vërtet, mund të bëni një foto me telefonin tuaj.

Krijimi i një imazhi HDR

Në ndryshim nga fotografia me telefon, në këtë pjesë të artikullit do të shohim se si krijohen poza tepër realiste që përmbajnë gamën maksimale të ngjyrave dhe dritës. Me siguri, lexues, ju keni hasur në konceptin e HDR. Pra, ky është një kombinim i disa fotografive me parametra të ndryshëm në një foto.

Një mënyrë tjetër për ta quajtur atë është "kllapa". Në mënyrë tipike, në një shkrepje të tillë, merren 3 korniza: njëra do të jetë e nënekspozuar, domethënë më e errët, e dyta do të jetë me ekspozim normal dhe e treta do të jetë më e lehta prej tyre. Më pas, këto 3 fotografi kombinohen në një. Për këtë, unë përdor Photoshop. Unë do të përshkruaj më në detaje se si ta bëj këtë në mësimet e ardhshme. Qëndroni të sintonizuar për më shumë lajme.

Supozoj se jeni frymëzuar tashmë për të krijuar një fotografi shumë profesionale? Në fillim të rrugëtimit tuaj krijues në botën e fotografisë, nuk do të shmangni gabimet, ndaj mos nxitoni. Jo të gjitha programet kompjuterike mund të hapin fotografi të tilla, dhe për të bërë vetë një imazh HDR, ju nevojiten të dyja aftësitë dhe, përsëri, një mjet i veçantë që do të kryejë mbivendosjen.

Këshilla. Ekziston një rregull prej gjashtëmbëdhjetë. Ky rregull zbatohet në mot të kthjellët dhe me diell. Duke ndjekur këtë rregull, duhet të vendosni cilësimet e mëposhtme për kamerën. Ne vendosëm hapjen në f/16, vendosëm ISO në 100 dhe shpejtësia e diafragmës është në përpjesëtim të kundërt me ndjeshmërinë ndaj fotos, përkatësisht 1/100.

Unë rekomandoj të gjithë miqtë e mi që kanë filluar të zhvillohen si fotograf të fillojnë me kursin e videos " PASQYRA ime e parë" Kursi shpjegon, me shembuj, të gjitha ndërlikimet e fotografisë. Shumë këshilla të dobishme dhe me cilësi të lartë. Kur e pashë për herë të parë, do t'ju them sinqerisht, më bëri shumë përshtypje. Ju premtoj se do t'ju bëjë përshtypje edhe juve!

PASQYRA ime e parë- për mbështetësit e kamerës CANON SLR.

SLR dixhitale për një fillestar 2.0- për mbështetësit e kamerës NIKON SLR.

Epo, nëse jeni të interesuar të përpunoni dhe gruponi fotografi, atëherë kushtojini vëmendje kursit "". Ky nuk është një kurs video, është thjesht një bombë. Ju thjesht nuk mund të gjeni një kurs më të mirë!

Lightroom është një mjet i domosdoshëm për fotografin modern

Pra, ne kuptuam konceptet në fotografi që janë të reja për ne. Doli të ishte jo aq e vështirë! Tani mund të shkëlqeni me erudicionin tuaj përpara të njohurve dhe miqve tuaj. Dhe ju kujtoj se lajme të dobishme publikohen rregullisht në faqe, prandaj sigurohuni që të regjistroheni në blogun tim dhe të ftoni fotografë të tjerë amatorë. Do të jetë interesante!

Të gjitha të mirat për ju, Timur Mustaev.