Spausdintų plokščių vertimas su fotorezistu. Spausdintos plokštės gamyba naudojant fotorezistą. Metodo esmė ir skirtumas nuo LUT technologijos

1) lentos ruošinio ir fotokauko paruošimas;
2) fotorezisto uždėjimas ant ruošinio;
3) ruošinio apšvietimas fotorezistu per šabloną;
4) lentos brėžinio kūrimas;
5) lentos ėsdinimas.

Mes supjaustome ruošinį iš medžiagos, padengtos folija, ne mažesniu kaip 5 mm atstumu iki pagrindinio dydžio kiekvienoje pusėje. Spausdiname šabloną ant plėvelės po ranka esančiam spausdintuvui. Turiu lazerį ir spausdinu ant universalios dvipusės plėvelės, skirtos lazeriniams spausdintuvams ir kopijavimo aparatams. Kas turi rašalinį spausdintuvą, tada atitinkamai imame rašaliniams spausdintuvams skirtą plėvelę. Spausdindami lazerio nustatymuose pasirenkame maksimalią spausdinimo kokybę, išjungiame dažų taupymą - kuo daugiau šablono, tuo geriau. Dėl to turime šiuos dalykus:

Spausdintuvas yra senas, o kasetė buvo pakartotinai užpildyta, todėl spausdinimo kokybė yra prasta. Todėl dažai ant šablono yra pakankamai skaidrūs, tačiau mums reikia, kad jie perduotų kuo mažiau šviesos, t.y. būtina padidinti vaizdo optinį tankį. Šiems tikslams yra priemonė padidinti neigiamo tankio tonerio optinį tankį, tačiau jo rasti nepavyko ir tai kainuoja padoriai. Nusprendžiau naudoti acetoną - mano poreikiams to užteko: sudrėkiname medicininės medvilnės gabalėlį acetone, įmetame į stiklinį indelį, įdedame šabloną į stiklainį su piešiniu, pasukame dangtelį ir nustatome jį šildyti.

Šildymas taip pat gali būti atliekamas ant radiatoriaus ar net kaip sriegis (priklauso nuo vaizduotės). Šį procesą reikia kontroliuoti, kad šablonas nebūtų per daug eksponuotas acetono garuose, nes priešingu atveju visas raštas nutekės į skardinės dugną. Nuotraukoje šablonas, praėjęs acetono porą - jis tapo kažkaip juodesnis ir blizgesnis, pabandykite - rezultatas bus ant jūsų veido.

Mes pradedame taikyti fotorezistą ant ruošinio folijos, tam mes kaupiame maždaug šiuos įrankius:

Iškočiojame fotorezisto ritinį ir peiliu supjaustome gabalėlį išilgai ruošinio su nedideliu kraštu šonuose, nes jis neveiks tolygiai.

Dabar imame „nulį“ ir po šalto vandens srove pradedame valyti lentos ruošinio foliją nuo oksido plėvelės. Oksido plėvelės nebuvimo ženklas yra tolygus folijos padengimas vandens sluoksniu ir lašų nebuvimas.

Dabar atskiriame apatinę (matinę) plėvelę nuo iškirpto fotorezisto gabalo. Tai galima padaryti peilio galiuku arba adata. Atskirkite maždaug 5-10 mm pločio plėvelę ir priklijuokite fotorezistą prie ruošinio, kad nebūtų oro burbuliukų.

Dabar, palaipsniui ištraukdami plėvelę, ritinėliais ant ruošinio suvyniokite fotorezistą. Po valcavimo nukerpame išsikišusias šonus ir ruošinį susukame laminatoriuje.

Dabar pereiname prie ruošinio apšvietimo (ekspozicijos). Kaip radiacijos šaltinį naudoju COMTECH CE ST 26 E27 BLACK lempą. Šiame etape būtina pasirinkti tinkamą ekspozicijos laiką (žr. Straipsnio komentarus). Mes dedame ruošinį ant kieto, lygaus paviršiaus, ant viršaus uždedame šabloną ir visa tai padengiame paprastu lango stiklu, o viršuje sumontuojame lempą.

Ruošinį uždengiame knyga ar kita medžiaga, kuri nepraleidžia šviesos, įjungiame lempą ir leidžiame minutę sušilti.

Pašalinkite nepermatomą dangą ir nustatykite įprastą ekspoziciją.

Kai tik pasibaigs apšvietimui reikalingas laikas, išjunkite lempą, nuimkite ruošinį tamsioje vietoje ir eikite paruošti kūrėjo. Kaip kūrėjas naudoju sodos pelenus (ploviklį), jis parduodamas namų apyvokos prekėse, kurių kaina yra apie 20 rublių už 0,5 kg. Norėdami virti, paimkite šaukštelį sodos ir praskieskite 1 stikline šalto vandens.

Dabar mes išimame apšviestą ruošinį, atskiriame viršutinę blizgančią plėvelę, metame ruošinį į kūrėją ir su trimis dantų šepetėliais - ant fotorezisto pradeda atsirasti būsimos lentos brėžinys.

Mes ir toliau „valome“ būsimą lentą, kol visas papildomas fotorezistas bus nuplautas ir gausime tai:

Būsimą lentą nuplauname po šaltu vandeniu ir išmetame į marinavimo tirpalą.

Ėsdinimui naudoju geležies chloridą, o norėdamas pagreitinti procesą, dvipuse juosta priklijuoju plokštę prie putplasčio gabalo ir nuleidžiu su raštu žemyn. Tokiu atveju būtina patikrinti, ar po lenta lieka oro burbuliukų, kitaip jie nesiteps. Po 10 minučių gauname tokį rezultatą:

Dabar jums reikia nuplauti likusį fotorezistą ir čia galite eiti trimis būdais:

1) mesti lentą į kaustinę soda (ATSARGIAI! ALKALI! DIRBKITE PIRŠTINĖSE!);
2) virkite plokštę tirpale, kuriame ji buvo sukurta;
3) mesti lentą į tirpalą, kuriame buvo ruošinys.

Metodo pasirinkimas priklauso nuo mokėjimo laiko. Ilgiausiai mirkomas tirpale, kuriame jis buvo sukurtas (aš jį ten metau per naktį). Virimas kūrime trunka apie porą minučių. Aš nežinau laiko kaustinei soda, bet jie sako, kad taip pat labai greitai.
Belieka pasiekti, kad mūsų lenta būtų reikiamo dydžio, tk. mes padarėme leidimus kiekvienoje pusėje ir galime gręžti bei lituoti savo prietaisą. Tačiau norint suteikti plokštei grožio ir pagerinti litavimą, vis tiek geriau atlikti laidininkų skardinimą. Kažkas su kuo, o aš - su Rose susiliejimu, kaip paaiškėja labai greitai. Tam imu šiuos ingredientus:

Į dubenį su plokščiu dugnu įpilkite stiklinę vandens ir įpilkite šaukštą citrinos rūgšties (atlieka srauto vaidmenį), išmeskite lentą į kelius aukštyn ir ant viršaus uždėkite gabalėlį rožių lydinio. Visa tai dedame ant viryklės ir laukiame, kol lydinys pradės tirpti (geriau lentą su kažkuo laikyti).

Išlydytas lydinys „įtrinamas ant lentos“ (aš naudoju šepetėlį, apvyniotą vatos gabalėliu). BŪK ATSARGUS! GARAS GALI NUDEGTI RANKAS! Kai trinamas, lydinio perteklius patenka į vandenį ir ant laidininkų lieka tik plona blizgi plėvelė. Išimame lentą ir nuplauname vandeniu. Dabar galite gręžti ir lituoti.

Keletas komentarų apie technologiją:

1) Visas procesas trunka apie 1 valandą.
2) Pirkdami fotorezistą, atkreipkite dėmesį į pagaminimo datą. Tinkamumo laikas yra 9 mėnesiai, pasibaigus šiam laikotarpiui, jis gerai nelimpa prie lentos. Įsigytą fotorezistą laikykite šaltoje vietoje (turiu šaldytuve, jis vis tiek gerai prilimpa, nors ir pasibaigęs).
3) Jūs neturite laminatoriaus, kad galėtumėte prisukti fotorezistą prie ruošinio? Nesvarbu - geležis padės. Mes įjungiame termostatą į 1 padėtį ir laukiame, kol lygintuvas įkaista. Įkaitinus iki tam tikros temperatūros, lygintuvas išsijungia, ištraukite kištuką iš lizdo ir padėkite lentą ant lygintuvo siūlės su fotorezistu aukštyn, leiskite plokštei sušilti. Išimame ir „iš širdies“ susukame voleliu.
4) Valcuojant fotorezistą ant šlapio ruošinio ir naudojant laminatorių, geriausia, kad ruošinys būtų paleistas šaltai per laminatorių, kad išspaustų vandenį. Priešingu atveju karšto laminavimo metu vanduo išgaruos ir po fotorezistu atsiras oro burbuliukų.
5) Ruošinio ekspozicijos laikas per šabloną pasirenkamas taip: Atspausdinamas neigiamas šablonas su skaičiais nuo 1 iki 10, uždedamas ant plokštės su pritaikytu fotorezistu ir kiekvieną minutę ekspozicija padengiama nepermatoma medžiaga , po vieną skaitmenį, pradedant nuo 1. Po kūrimo pamatysite, kiek minučių užsidega. Turiu 26W lempą, atstumas nuo ruošinio iki lempos yra 12 cm, stiklo storis 4 mm - ekspozicijos laikas yra 3 minutės, išbandžiau 5 minutes - taip pat veikia. Aš paimu to paties gamintojo fotorezistą - const time.
6) „Rosa“ galima skardinti glicerino lydiniu, tačiau jį galite gauti iš savo šeimos „virtuvės rūkui“.
7) Lituodami skardą padengtą lentą su srautu, ji turi būti nedelsiant nuplauta po litavimo, kitaip srautas sukels „Rose“ lydinio tamsėjimą.
8) Fotorezistas nebijo šviesos iš kaitrinių lempų, todėl galite dirbti su šviesa.

Pliusas yra tai, kad jis pašalina oksido sluoksnį, o ne surenka kaip švitrinis popierius. Tada nuvalykite alkoholiu, acetonu, tirpikliu arba nuplaukite muilu, tai pagal jūsų skonį, kaip jums patinka. Asmeniškai aš naudoju stabdžių valymo purškiklį.

Knurling. Čia aš susimąstysiu išsamiau. Nežinau, ar fotorezistas yra per geras, ar per naujas, bet jei jį pritaikysite variui, jis negalės nulupti. Griebia iki mirties. Pirmasis bandymas buvo atliktas taip. Nuplėškite apsauginę plėvelę nuo krašto. Šis yra matinis. Tada jis kampu uždėjo varį ir palaipsniui, paspausdamas pirštu, ištraukė plėvelę. Jis gerai prilipo, bet buvo purvo ir burbuliukų ... Trumpai tariant, perėjau prie tonerių principo. Paimame dviejų kubų švirkštą ir pripildome paprasto, šalto vandentiekio vandens. Tada visiškai nuplėšiame apsauginę plėvelę. Viena ranka laikome fotorezistą, kita pilame vandenį iš švirkšto ant vario. Švirkštas yra patogesnis, nes varis nuriebalinamas ir lašai nurieda žemyn, o švirkštas šiek tiek pasiskirsto per visą varį. Po drėkinimo uždėkite fotorezistą. Kol varis šlapias, fotorezistas laisvai šliaužia per jį, o vanduo išstumia visas šiukšles ir orą. Ir net jei kažkas nutiko, jūs visada galite jį nuplėšti nuo vario. Sureguliavę nuo centro iki kraštų, naudodami guminę mentelę, nespausdami, išstumiame vandenį. Kai išeina visas vanduo, mes pradedame jėga išspausti likučius, taip pat nuo centro iki kraštų. Fotorezistas pradės belstis arčiau kraštų. Viskas gerai. Spaudžiant mentele nuo centro, ji gana lengvai ištempiama ir gerai priglunda.

Po lyginimo nuvalykite servetėle ar tualetiniu popieriumi, nesvarbu. Svarbiausia yra sausai nušluostyti. Mes paimame tuščio popieriaus lapą ir sulenkiame jį per pusę. Įdėkite tekstolitą su fotorezistu tarp pusių ir uždarykite šį sumuštinį.

Na, čia yra kažkas panašaus, kažkas su lygintuvu, kažkas su plaukų džiovintuvu, aš asmeniškai esu su laminatoriumi. Mes šildome laminatorių aukščiausioje temperatūroje. Po apšilimo siunčiame ten savo sumuštinį. Dėmesio !!! Jei nusiųsite jį į laminatorių be popieriaus lapo, tada fotorezisto gabalai, tie, kurie išsikiša už tekstolito, bus suvynioti ant karštų ritinėlių ir nebus lengva jį nuplėšti.

Du kartus praleidžiu per laminatorių, kad gerai sušilčiau. Dėl to aš gaunu tokį dalyką.

Pavyzdys. Čia yra trys variantai. Pirmasis yra tipografija. Na, atsižvelgiant į jos nebuvimą šalia mano namų, ši galimybė buvo nedelsiant atsisakyta. Antrasis yra spausdinimas ant popieriaus naudojant lazerinį spausdintuvą, tada apšvieskite skaidrumu. Na, aš neturiu šito šlamšto. Ir paskutinis - spausdinimas ant plėvelės. Lazeris davė prastos kokybės, tiksliau, neblogų, o gana skaidrų tonerį. Laikykite virš acetono garų ... Nėra ledo dėl dviejų priežasčių. Pirmasis yra tas, kad jis dvokia, ir jie mane išvarys iš namų, o antrasis - dabar kažkodėl acetonas buvo pakeistas kažkokiu bjauriu dalyku, kuris po garavimo palieka vandens lašus. Todėl perėjau prie rašalinio spausdintuvo. Be to, turiu jį pagaląsti nuotraukoms. Spausdinti pasirinktas filmas „Lomond“.

Ji turi vieną trūkumą. Paviršius, ant kurio reikia spausdinti, yra gana lipnus ir prie jo prilimpa bet kokios šiukšlės, o tai, kaip parodė praktika, neigiamai veikia plokštės kokybę. Trumpai tariant, jei atstumas tarp takelių yra 0,2 - 0,1 mm, tada dulkių dėmė gali atlikti blogą vaidmenį ir sukurti tarpą tarp takelių. Priešingu atveju šis filmas sukuria puikius šablonus.

Aha, beveik pamiršau. Šabloną reikia atspausdinti ant apykaklės, kad būtų išvengta, ty neigiamo. Kur išgraviruoti varį juodai, o kur palikti skaidrų. Ir nepamirškite veidrodžio. Svarbu tai, kad dažai turėtų gulėti ant vario, o ne atvirkščiai, kai dažai yra aukštyn. Apskritai, mes įdedame šabloną ant fotorezisto ir visa tai po UV lempa. As turiu taip:

Čia mes gyvensime išsamiau. Lempa: modelis ELSM51B-Spalva 20W juoda. Kaip matote nuotraukoje, taupykite energiją. Pirktas iš "Chip-dip" už 200r. Atstumas nuo lempos iki PCB yra 20 cm. Atsižvelgiant į tai, kad stiklas sulaiko ultravioletinę šviesą, neįmanoma tiksliai nustatyti ekspozicijos laiko, nes kas nors nuplėš 6 mm stiklą nuo šoninio skydo, kažkas - 3 mm atstumu. įėjimo langą. Aš nusipirkau „OBI“ nuotraukų rėmelį iš tankios medienos, kurio dydis 300 x 200. Geležies ir kartono gabalai nukeliavo tiesiai į šiukšlių krūvą, o 2 mm storio stiklas-prie spaustuko. Aš panaudojau patį rėmą, kad ištemptų tinklelį, kad uždėčiau litavimo kaukę. Bet tai yra kito straipsnio tema. Taigi turiu 2 mm stiklą. Aš naudoju dvi 7 Ah gelio baterijas. Šioje formoje apšvietimas matomas lygiai per dvi minutes nuo lempos įjungimo iki išjungimo. Aš nešildau lempos, nes 20 vatų yra gana galinga. Dėl to gaunu per daug eksponuotą fotorezistą. Dar vienas pliusas prieš mūsiškį, po vystymosi atviros vietos patamsėja ir galite pamatyti, kas atsitiks. Toliau ruošiame vonią. Ant stiklinės ŠALTA !!! vanduo pusę šaukštelio sodos pelenų. Vanduo turi būti kambario temperatūros. Jei paimsite karštą, tai bus kaip su mūsų fotorezistu. Visi takeliai nukris. Paruošę vonią, maudome tekstolitą.

Jei padėsite šepetėliu, kūrimas užtruks mažiau nei minutę. Dėl to sulauksime tokio grožio.

Džioviname, žiūrime. Jei kažkur kažkas negerai, mes tai pataisysime. Jei negalite to išspręsti, pradėkime viską iš naujo. Dar vienas pliusas prieš mūsų fotorezistą. Po ekspozicijos 30 minučių įmesime į sodos pelenų tirpalą, o fotorezistas pats nukris. Negalėjau nuplėšti buitinio nei acetonu, nei soda. Trumpai tariant, aš išmečiau sugedusius ruošinius. Po visų patikrinimų nuodijame marinavimo tirpale. Čia kiekvienas žmogus sau. Kai kurie rūgštyje, kiti acte, man asmeniškai labiau patinka geležies chloridas. Pageidautina vandens, kitaip be vandens, jei jį įmesite į vandenį, bus sprogimas :)

Na, po oforto, kaip visada, gręžimo ir uždėjimo litavimo kaukės, bet tai yra kito straipsnio tema.

Kaip ir su fotoresistu ir viskas, jei turite klausimų, rašykite komentaruose arba forume.
Visos geros lentos.


Andrejus 13.05.04

Puikus straipsnis. Viską padariau taip, kaip parašyta, pirmą kartą pavyko. Dabar kažkas kitas parašytų tą patį straipsnį apie metalizavimą :)

SergeBS 04.21.13

Kažkoks žaidimas. 1. „Trumpai tariant, jei atstumas tarp takelių yra 0,2 - 0,1 mm, tada dulkių dėmė gali atlikti blogą vaidmenį ir sukurti tarpdėžį.“. Fotorezistas yra neigiamas (šabloną rasite žemiau). Dulkių dalelė neleis takeliui užsidegti ir dėl to nutrūks takelis, o ne trumpasis jungimas. 2. "Kroviniui naudoju dvi 7 Ah helio baterijas." Baterijose nėra helio, tačiau yra gelis. Ir visai nebūtina, kad baterijose, kurioms nereikia priežiūros, būtų gelio. Gelio baterijos yra retos. 3. "Dėl to gaunu per daug eksponuotą fotorezistą. Dar vienas pliusas prieš mūsų

SergeBS 04.21.13

Sutrumpintas komentaras. GERAI. Pakartokime. Kažkoks žaidimas. 3. "Dėl to aš gaunu per daug eksponuotą fotorezistą. Dar vienas pliusas prieš mūsiškį, po to, kai buvo sukurta, per daug eksponuotos vietos patamsėja ir galite pažiūrėti, kas išeis. Toliau ruošiame vonią. ŠALTOS stiklinėje !!! vandens, pusės arbatinio šaukštelio sodos pelenų. Vanduo turi būti kambario temperatūros. Jei paimsite karštą, jis bus kaip su mūsų fotoresistu. Visi takeliai nukris. Paruošę vonią, maudome tekstolitą. Jei padėsite šepetėliu, kūrimas užtruks ne ilgiau kaip minutę.Dėl to mes esame pusė

SergeBS 04.21.13

Dėl to mes gausime šį grožį. "Mes negausime NIFIGA. Prieš ėsdinimą turite nuplėšti apsauginę Mylar plėvelę nuo fotorezisto paviršiaus. Nepriklausomai nuo plėvelės fotorezisto kilmės. (Importas arba Rusija) Taigi tai yra: "Andrejus 05.04.13 Puikus straipsnis. Viską padarė taip, kaip parašyta, paaiškėjo pirmą kartą. "Melas. Stebuklai neįvyksta, jie negraužia per plėvelę. O jei plėvelę nuplėšite prieš ekspoziciją, fotorezistas prilips prie stiklo. 4." Sausas , žiūrėk. Jei kažkur kažkas negerai, mes tai pataisysime. Jei negalite to išspręsti, pradėkime viską iš naujo.

SergeBS 04.21.13

Nuostabu :). Fotorezistas nuskrido - liko grynas varis - laikas ėsdinti. Net jei manytume stebuklą, kad kažkas (net soda, net geležies chloridas) prasiskverbė pro nenuimamą apsauginę plėvelę ... kad fotorezistas nuskristų. Kalbant apie humoro pokšto sprogimą, tai taip pat visiškai ne vietoje. Kažkas gali tuo patikėti. Taigi jums reikia redaguoti šį „magnum opus“. Ir ateityje neužpildykite sau apžvalgos (tai apie mitinį Andrejų, kuris padarė taip, kaip straipsnyje ir jam pavyko :)). Skaitykite komentarus iš apačios į viršų, „susiuvami“ ant identiškų teksto dalių.

SergeBS 04.21.13

Iš viso. TEISINGAS: 1. Neigiamas šablonas. Galite naudoti lazerį. Rašalo neturiu, bet viskas gerai. 2. Nulupkite apatinę matinę plastikinę plėvelę. 3. Klijuokite ir leiskite gulėti po kroviniu. 4. Paryškinimas - šablonas su dažais (toneriu) prie fotorezisto.

SergeBS 04.21.13

5. Po ekspozicijos - 30 minučių pertrauka. Tada nuplėšiame viršutinę blizgančią apsauginę lavsano plėvelę ir vystome soda. Silpname tirpale (citrinos rūgštis - šaukštelis stiklinei) įdegiame pasireiškusius. 6. Į šiltą vandenį įberiame šiek tiek (kad neužvirtų) geležies chlorido ir jame nuodijame.

SergeBS 04.21.13

7. Išgraviruotas - bet kokiame šarme („Molis“ praskiestas 1:10 - 1:50 yra tas). Po 10-15 minučių fotorezistorius nuskris. 8. Plauname vandeniu (galima ir skystomis skalbimo priemonėmis). 9. Mes gręžiame, skardiname, lituojame dalis. Viskas. Trumpai tariant, mes tai darome pagal instrukcijas ...

Aleksejus 04/04/13

Gerbiamas SergeBS 1 apie filmą. Apibūdinkite jo pašalinimą? Jums gali būti pasiūlyta išmokti rusų kalbą, kitaip kaip perskaitysite straipsnį, jis parašytas rusų kalba. 2 Naudojant akumuliatorių, tai tik pasityčiojimas dėl rašymo. Koks skirtumas nei spaudimas. Pavyzdžiui, dabar juos pakeičiau dviem transe. Ir kad straipsnyje nėra pakankamai nuotraukų. Beje, ši lenta veikia ir jaučiasi puikiai. Ir galų gale yra skyrius „Rašyk straipsnį“, tu rašai, ir būsi kritikuojamas, tada pamatysime. Ir visi gali šaukti ir mėtyti purvą.

Aleksejus 04/04/13

O taip, lazerio sąskaita. Nei XP, nei „Xerox“ nepateikia kokybiškų šablonų. Aš viską išbandžiau. Ypač jei buitinis pasipriešinimas, tada jis kvailai apšviečiamas taip, tarsi šablono visai nebūtų. Galbūt, žinoma, jie man pardavė seną pasipriešinimą ... Ir net jei pagal jūsų schemą nuplėšti apsauginė plėvelė ir pabandykite jį klijuoti, o tada po apkrova.)))) Na, gerai.

Vitalijus 13.05.14

Aleksejus, labai nuostabus straipsnis. Aš labai noriu tai padaryti, pirmiausia nusipirkti viską, ko reikia (jei galėsi padėti, būsiu labai dėkingas). Ir kokį rašalinį spausdintuvą naudojai.

Aleksejus 13.05.14

Iš pradžių turėjau „Epson Stylus CX4300“, bet galva išdžiūvo. Dabar nusipirkau „Epson L110“. Jis skirtas nuolatiniam naudojimui, o rašalas iš šono pilamas į kolbas, o ne į kasetes. Remiantis mano matavimais, juodų dažų pakanka 50 A4 formato lapų. Ir, žinoma, rašalas yra daug pigesnis. Jei turite klausimų, rašykite. Būtinai atsakysiu.

Michailas 05/16/13

Sveiki. Straipsnis iš tikrųjų yra geras, tai aš, kaip žmogus, kuris daugiau nei 15 metų kuria lentas. SergeBS, kodėl tu sugedęs? Parašykite savo straipsnį, verslą. : +) Ir turiu vieną klausimą autoriui: ar galėtumėte man pasakyti, kokius nustatymus nustatėte „Epson L110“ šablonui spausdinti? Pagarbiai, Michailas.

Aleksejus 05.05.16

Sveiki Michail. Spausdintuvo ypatybėse pasirinkite skirtuką „Išplėstiniai nustatymai“. Skiltyje „Spalvų taisymas“ pažymėkite langelį „Nustatymai“. Mygtukas „Išplėstinė ...“ pasirodys spustelėjus, kuriame pasirodys nustatymų meniu. Šiame meniu ryškumas yra minimalus, o kontrastas ir sodrumas yra maksimalūs. Daugiausia geltona (geltona vėluoja UV) ir rausvai raudona su žalsvai mėlyna spalva. Ir dar vienas, panaikinkite žymėjimą „Spausdinimas dideliu greičiu“. Atrodo, kad viskas.

Michailas 05/16/13

Kokią medžiagą / kokybę renkatės? Apskritai tai įdomu, tai paprasta, dabar aš taip pat naudoju L100, o priešingai - pašalinau geltoną, kitaip jis atsisako išdžiūti ant šablono (plėvelė ta pati).

Aleksejus 05.05.16

Ir ten kokybė yra automatinė arba rankinė. Mano medžiaga yra tik popierius. Ar jie ilgai džiūsta? Kokį rašalą? Giminės, „kvailys“ ar ne originalus? Svarbu.

Michailas 05/16/13

Išskleidžiamajame sąraše turiu daug visko. Įprasta, aukšta, nuotrauka, geriausia nuotrauka ... Šiuo metu spausdinu naudodamas nuotraukų apsisukimų per minutę greitį (maksimalus taškų colyje) su sodrumu. Spausdina lėtai, daug kartų, bet kokybė tobula. Tik čia geltona spalva džiūsta labai ilgai. Ir rašalas yra vietinis, kuris buvo komplekte.

Aleksejus 05.05.13

Na, iš principo tai yra pats dalykas. Nustatiau ant seno. Kiek laiko jie išdžiūsta? Jei apie 10 minučių, tuomet galite susukti fotorezistą. :)

Aleksejus 13.11.22

Dėl tam tikrų priežasčių erdvėje tarp 0,1 0,2 mm takelių fotorezistas soda gerai nenusileidžia .. jūs turite laikyti ir padėti šepetėliu ilgiau ir tuo metu, kai ši erdvė yra išvalyta, kitose vietose su storesniu takeliai jau yra trinkelės, o patys takeliai išskrenda ..

Aleksejus 23.11.13

Pabandykite sutrumpinti ekspozicijos laiką 10-15 sekundžių.

Aleksejus (draugas 14.02.17)

Sveikas Aleksejus! Dėkojame už straipsnį. Juokinga, bet dabar aš gaminu lygiai tą pačią plokštę tiksliai tam pačiam valdikliui, bet ne 100, o 103 serijas. Aš kenčiu nuo PF-VShch. Ir mano problemos yra tos pačios, kurias aprašėte. Aš jau išėmiau 30x50 lapą (mano lenta yra 5x6 cm, t. Y. Apie 50 pavyzdžių), o rezultatas yra lygus nuliui. Dar nepasiduodu. Kito FR mūsų mieste nėra. :(

Aleksejus 02.02.14

MarioFly 09.09.14

„Dar vienas pliusas prieš mūsiškius, po vystymosi atviros vietos patamsėja ir galite pamatyti, kas atsitiks“. Ne po vystymosi, bet po poveikio.

Antonas 14.04.14

Taip, ačiū, aš taip pat kentėjau su šiuo PF-VShch. Maniau, kad viskas, mano rankos išaugo į kitą vietą. Ir vis dėlto aš paėmiau „Ordyl“ pabandyti, todėl viskas susitvarkė iš karto. Net su raštu su spragomis (LED spausdintuvas) jis veikė gerai su minimaliu apšvietimu.

Aleksejus 04.11.14

Aš duodu šį PF-VSH gerose rankose))) 5 metrų ritinį. Tiesa, galiojimo laikas jau pasibaigęs, bet manau, kad tai nieko ... Mano apsauginė kaukė pasibaigė kaip 2 metai ir nieko. Taigi, jei yra norinčių išbandyti savo laimę su PF-VShch, rašykite. O paskui kaip lagaminas be rankenos, nafiko pačiam nereikia, bet gaila išmesti.

Ko mums reikia:

• Filmo neigiamas fotorezistas (pvz., „AliExpress“)
• Kompiuteris ir (pasirinktinai SL5-SL6)
• Skaidrės rašaliniams arba lazeriniams spausdintuvams (pvz.
• Spausdintuvas (atitinkamam filmui - kas turi)
• Folijos stiklo pluoštas
• Popierius (paprastas) ir trintukas
• Aštrus daiktas (adata, skalpelis ir kt.)
• UV lempa
• Sodos pelenai (kepimo soda neveiks)
• Lygios rankos

Taigi, plėvelės neigiamas fotorezistas yra šviesai jautri polimerinė medžiaga, iš abiejų pusių padengta plona apsaugine plėvele (toks sumuštinis 1 pav.). Šviesos poveikis arba sunaikina polimerą (teigiamą fotorezistą), arba, priešingai, sukelia jo polimerizaciją ir sumažina jo tirpumą specialiame tirpiklyje (neigiamas fotorezistas). Vėlesnio apdorojimo metu ėsdinimas įvyksta „languose“, kuriuos sudaro per daug ekspozicijos (teigiamas fotoresistas) arba neeksponuoti (neigiamas fotorezistas) polimero dalys.

Pavyzdžiui, yra paruoštas tam tikro įrenginio išdėstymas (tegul jis būna):

Norėdami pagaminti spausdintinę plokštę, pirmiausia turite padaryti fotoresistinę foto kaukę. Tam:

1. lipame į meniu „Failas“ -> „Spausdinti“
2. išjungti nereikalingų sluoksnių spausdinimą
3. mastelis 1: 1
4. ir pažymėkite langelį „Neigiamas“(jei pamiršote jį įdėti ir spausdinti spausdintuve, turėsite perspausdinti) !!!
5. reikia permesti daugiau dažų ant skaidrios plėvelės. Todėl pereiname prie spausdintuvo nustatymų ir nustatome:
   1. spausdinimo kokybė: labai aukšta
   2. spausdinimo tipas: juoda ir balta
   3. jei yra kiti nustatymai - pažiūrėkite patys

Dar kartą patikrinkite 2-4 punktus ir nusiųskite šabloną spausdinti (žr. Paveikslėlius žemiau).

Po to - patikriname šablono skaidrumą - piešinys turėtų būti aiškus ir nerodomas (jei matote viską per jį - tai blogai - galite jį atspausdinti dar kartą arba atspausdinti naują (pakeisdami spausdintuvo spausdinimo nustatymus))

Štai rezultatas:

Tuo tarpu mūsų šablonas išdžiūsta (nepalikite ant jo atspaudų), mes paruošime fotorezisto - PCB folijos - pagrindą. Norėdami tai padaryti, PCB varinė danga turi būti išvalyta ir nuriebalinta: imame tinkamo dydžio PCB ir ištriname vario sluoksnį trintuku, kad pašalintume nešvarumus iš vario. Viskas, nelieskite šios PCB dalies pirštais! Kad ant folijos neliktų dantenų dalelių ir vėl jos neuždengtų riebios rankos, varis turi būti šiek tiek nupoliruotas iki blizgesio popieriumi (bet NĖRA!).

Tada paimame savo fotorezistą (tą, kuris yra ritinys). Nupjaukite norimą gabalėlį ir paslėpkite ritinį toli nuo šviesos (kitaip laikui bėgant jis gali užsidegti ir visas ritinys išnyks). Būtina šiek tiek paimti matinę apsauginę plėvelę (ji yra ritinio vidinėje pusėje, žr. Paveikslėlį), pavyzdžiui, naudojant adatą.

Nelieskite pirštais tos fotorezisto dalies, su kuria nulupate plėvelę, kitaip ji nelips prie vario.
Dabar, šiek tiek pajudindami ranką, ant plokštės uždedame fotorezistą, paspaudžiame ir pamažu pašaliname matinę plėvelę (nuotrauka). Mes kruopščiai išlyginame viską (fotorezistas turi prilipti ir kad be burbuliukų ir pan., Išlyginus, lentą būtų galima įdėti tarp knygos puslapių ir tvirtai paspausti)

Kol fotorezistą formavome į varį, mūsų fotokaukė sugebėjo išdžiūti (tikiuosi). Dabar mes jį pritaikome prie plokštės su fotorezistu (toje pusėje, kurioje ji atspausdinta, prie fotorezisto - jei nespausdino veidrodžio šablono). Mes išlyginame šabloną išilgai lentos kraštų ir uždedame ant jo stiklą (šablonas turi būti tvirtai prispaustas prie lentos, kitaip gali užsidegti tai, kas neturėtų būti apšviesta)
Dabar mes dedame ultravioletinę lempą 10-15 cm aukštyje virš lentos ir apšviečiame savo fotorezistą maždaug 7 minutes.

Mes pašaliname fotokaukę ir nuplėšiame skaidrią plėvelę nuo plokštės (fotoresist). Ši operacija turi būti atliekama atsargiai, kad nebūtų nuplėšta pati fotorezistė nuo plokštės.

Dabar turime sukurti savo fotorezistą. Norėdami tai padaryti, 30 sekundžių mirkome lentą sodos pelenų tirpale. Lengvais dantų šepetėlio judesiais ant lentos paviršiaus nuplauname neapšviesto fotorezisto likučius (pamirkydami lentą sodos tirpale). Kai varis yra aiškiai matomas, nuplaukite lentą paprastu vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Kokių problemų gali kilti?

Jei fotorezistas lieka ten, kur neturėtų būti, tada:

• Arba per daug apšviesta ultravioletiniais spinduliais,
• Arba jie padarė blogą fotokaukę ir per ją ultravioletinė šviesa viską apšvietė
• Nuotraukų kaukė buvo blogai prispausta prie fotorezisto (šiuo atveju takeliai gali būti platesni nei būtina)

Jei kuriant fotorezistą nuplėšiami patys takeliai, tada:

• Fotorezistas blogai prilimpa prie vario -> varis yra prastai paruoštas (riebus, purvinas ir pan. Arba fotoresistas sugedęs (aš to neturėjau, bet gali būti bet kas))
• Būtinas LENGVIAU patrinti dantų šepetėliu
• Perdengta plokštė vandenyje (tirpalas) - juk fotorezistas nebuvo priklijuotas prie vario ant superklijų.

Na, jei kūrimo metu fotorezistas visiškai nuplaunamas, tai reiškia, kad UV lempa nebuvo apšviesta

Ir tada viskas yra kaip scenarijuje: geležies chloridas ... ėsdinimas ... nuplaukite likusį geležį ... fotorezistą galima nuimti peiliu arba tirpikliu (tai yra daug lengviau), arba galite palikti tai kaip apsauginė takelių danga (taip sakant).

Pirmą kartą jis gali pasirodyti kreivas, bet su praktika ateina meistriškumas. Sėkmės!

Paskelbta 2012 03 23

Šiame straipsnyje aš jums parodysiu, kaip galite pasigaminti PCB namuose su minimaliu diskomfortu namuose ir minimaliomis išlaidomis.
Lyginimo lazeriu technologija nebus svarstoma dėl reikalaujamos kokybės sudėtingumo. Neturiu nieko prieš LUT, bet tai nebetinka man pagal kokybę ir rezultato pakartojamumą. Palyginimui, žemiau pateiktoje nuotraukoje parodytas rezultatas, gautas naudojant LUT (kairėje) ir su filmų fotoresistu (dešinėje). Vikšrų storis yra 0,5 mm.

Naudojant LUT, takelio kraštas yra suplyšęs, o paviršiuje gali būti apvalkalų. Taip yra dėl akytos dažų struktūros, dėl kurios ėsdinimo tirpalas vis dar prasiskverbia į dažų padengtas vietas. Man tai netinka, todėl perėjau prie fotoresistinės technologijos.

Šiame straipsnyje, kai tik įmanoma, bus naudojami įrankiai, indai ir reagentai, kuriuos galima rasti namuose arba nusipirkti buitinės chemijos parduotuvėje.

Fotorezistuojanti PCB gamybos technologija

Ant vario sluoksnio uždedamas šviesai jautrus sluoksnis. Tada per fotokaukę tam tikros vietos apšviečiamos (dažniausiai ultravioletine šviesa), po to specialiu tirpalu nuplaunamos nereikalingos šviesai jautraus sluoksnio vietos. Taigi ant vario sluoksnio susidaro reikiamas raštas. Po to seka įprastas ėsdinimas. Fotorezistą tekstolitui galite pritaikyti įvairiais būdais.

Populiariausi metodai yra aerozolių fotorezisto naudojimas. Pozityvus 20... Šis metodas yra panašus į purškiamų dažų tepimą. Norint užtikrinti tolygų sluoksnį ir džiovinimą, reikia priežiūros.

Ir filmų fotorezisto taikymas. Užtepkite klijuodami specialią plėvelę, panašią į tai, kaip klijuojamos dekoratyvinės plėvelės. Sausos plėvelės fotorezistas užtikrina pastovų šviesai jautrų sluoksnio storį, lengvai dengiamas. Be to, jis yra orientacinis, t.y. aiškiai matomos per daug eksponuotos vietos.

Kas yra kino fotorezistas?

Nepainiokite su aerozoliniu fotorezistu. Filmo fotorezistą sudaro trys plėvelės sluoksniai. Viduryje yra šviesai jautri plėvelė, iš abiejų pusių padengta apsauginėmis plėvelėmis. Toje pusėje, kuri yra priklijuota prie PCB - minkšta, kita - kieta. Filmo fotorezistas turi daug pranašumų prieš aerozolį. Pirma, tepant jis nesmirdi ir nereikalauja džiovinimo. Labai patogu dirbant su nedideliu skaičiumi plokščių. Skirtingai nuo aerozolinio fotorezisto, kur sluoksnio storį sunku atspėti, plėvelės fotorezisto storis visada yra tas pats. Tai supaprastina ekspozicijos laiką. Indikatorinis kino fotorezistas. Tie. per daug ekspozicijos matomos vizualiai.

PCB pasirinkimas

Jei norite gauti aukštos kokybės spausdintinę plokštę, kurios laidininkai yra mažesni nei 0,4 mm, o atstumas tarp laidininkų-0,2 mm, jums reikės įprasto tekstolito. Žemiau esančioje nuotraukoje pavaizduoti du PCB gabalai. Akivaizdu, kad fotorezistinė plėvelė nelabai tiks ant subraižyto, purvino tekstolito. Iš karto pasiimkite įprastą. Ir laikykite bent laikraštyje, kad nesubraižytumėte. „Kairysis“ tekstolitas gali būti naudojamas, jei ant plokštės yra storų takelių (0,5 ... 1 mm) ir mažiausiai 0,4 mm tarp laidininkų, ir jums nereikia rodyti lentos nepažįstamiems žmonėms.

PCB paruošimas ir valymas

Mes supjaustome tekstolitą į reikiamo dydžio ruošinius. Namuose tai galima padaryti su metalo pjūklu. Iki 1 mm storio tekstolitą galima pjaustyti įprastomis biuro žirklėmis. Pašalinkite įbrėžimus dilde arba švitriniu popieriumi. Tuo pačiu metu mes nebraižome PCB paviršiaus! Jei varinės folijos paviršius yra nešvarus arba bent jau suteptas pirštais - fotorezistas gali nelipti - atsisveikinkite. Kadangi po „pjovimo“ turime „nešvarų“ tekstolitą, reikia atlikti cheminį valymą.

Prieš dengdami fotorezistą, naudodami buitines chemines medžiagas, mes atliksime cheminį vario dangos valymą. PCB paviršių valome nukalkinimo priemone “ Cillit“. Jame yra ortofosforo rūgšties, kuri pašalina visus nešvarumus. Todėl negalime įkišti pirštų į šį skystį. Jei nėra tinkamos talpyklos, galite uždėti tekstolitą ant vonios dugno ir tiesiog užpilti šiuo skysčiu. Po 2 minučių (neeksponuoti per daug) gerai nuplaukite tekančiu vandeniu. Ant paviršiaus neturėtų būti dėmių. Priešingu atveju pakartokite operaciją. Likusį vandenį pašalinkite popieriniu rankšluosčiu. Mes stengiamės nenunešti servetėlės ​​į tokią būseną, kai iš jos išlįs popieriaus krūva. Būtent dėl ​​snaudulio nenaudoju audinių servetėlių. Jei ant vario paviršiaus lieka net mažiausi siūlai, fotorezistinė plėvelė šioje vietoje guls su burbulu. Išdžiovinkite tekstolitą lygintuvu per popierių. Nelieskite PCB paviršiaus pirštais!

Kai kuriuose šaltiniuose galite rasti rekomendaciją nuriebalinti paviršių alkoholiu. Asmeniškai, valant alkoholiu, rezultatas buvo daug blogesnis. Fotorezistas ne visur normaliai laikėsi. Po " Cillit„Rezultatas visada yra daug geresnis.

Fotorezisto lipdukas

Fotorezistinės plėvelės klijavimas yra pati svarbiausia operacija gaminant plokštes naudojant šį metodą. Gauto rezultato kokybė priklauso nuo šios operacijos tikslumo. Visas fotorezisto operacijas galima atlikti esant silpnam elektros apšvietimui. Po džiovinimo tekstolitas turėtų atvėsti. Fotorezistą taip pat galima priklijuoti prie šilto PCB, tačiau turėsite tik vieną bandymą. Fotorezistinė plėvelė tvirtai prilimpa prie šilto paviršiaus.
Mes nupjauname fotorezisto gabalėlį su maža paraštėle, kad jis visiškai padengtų mūsų ruošinį + 5 mm iš kiekvienos pusės. Aštriu peiliu švelniai nuplėškite minkštą plėvelę aštriu peiliu (jei fotorezistorius yra ritinyje, tai dažniausiai yra vidinė pusė). Dar nenuimkite viršutinės apsauginės plėvelės!

Mes atskiriame ne visą apsauginę plėvelę, bet nedidelį plotą: 10-20 mm nuo vieno krašto. Mes klijuojame ant tekstolito, išlygindami minkštu skudurėliu. Tada lėtai ir toliau atskiriame apsauginę plėvelę ir išlyginame fotorezistą prie PCB. Tuo pačiu metu mes įsitikiname, kad nėra burbuliukų, ir nelieskite pirštais dar neįklijuoto tekstolito! Tada žirklėmis nupjauname nuo ruošinio kraštų kyšančią fotorezistę. Po to ruošinį galite šiek tiek pašildyti lygintuvu. Bet nebūtinai. Jei pirštais palietėte ruošinį arba ant jo buvo pūkelių nuo audinio ar kitų šiukšlių, tai bus matoma po plėvele. Tai neigiamai paveiks kokybę. Atminkite, kad gauto rezultato kokybė labai priklauso nuo šios operacijos kruopštumo. Taip paruoštą tekstolitą geriausia laikyti tamsioje vietoje. Nors elektrinė šviesa labai mažai veikia plėvelę, aš nenoriu rizikuoti.

Fotokauko paruošimas

Nuotraukų kaukę spausdiname ant plėvelės, skirtos lazeriniam spausdintuvui, arba ant plėvelės, skirtos rašaliniam spausdintuvui. Nuotrauka palyginimui:

Rašalinio spausdintuvo plėvelės šablonas yra tankesnis, lazerinis spausdintuvas šiuo atžvilgiu yra blogesnis - tamsiose vietose matomos spragos. Esant ekspozicijai, turėsite atkreipti dėmesį į tai, kokio tipo fotokaukė bus naudojama, ir pakoreguoti ekspozicijos laiką. Surasti plėvelę lazeriniam spausdintuvui nėra problema, kaina yra daugiau nei prieinama. Turite ieškoti rašalinio spausdintuvo, o tai kainuoja apie 5 kartus daugiau. Tačiau mažos apimties gamybai naudokite foto kaukę, atspausdintą rašalinis spausdintuvas visiškai pateisina save. Fotokaukė turi būti neigiama, t.y. vietos, kuriose turėtų likti varis, turi būti skaidrios. Nuotraukų kaukė turi būti atspausdinta veidrodiniu vaizdu. Tai daroma taip, kad, naudojant fotorezistą ant tekstolito, dažai ant fotokauko plėvelės priliptų prie fotorezisto. Tai suteiks aiškesnį piešinį.

Projekcija

Kadangi straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas buitinių prietaisų naudojimui, mes naudosime turimas priemones, būtent: įprastą stalinę lempą. Į jį įsukame įprastą ultravioletinę lempą, įsigytą iš elektros parduotuvės. Mes naudojame kompaktinių diskų dėžutę kaip stovą, jei nėra tinkamo organinio stiklo lakšto.

Ant viršaus uždedame ruošinį, fotokaukę ir paspaudžiame jį organiniu stiklu (dangtelis iš kompaktinių diskų dėžutės). Žinoma, galite naudoti ir paprastą stiklą. Iš mokyklos kurso prisimename, kad įprastas stiklas blogai praleidžia ultravioletinius spindulius, todėl jo atskleidimas užtruks ilgiau. Po įprastu stiklu turėjau padvigubinti ekspoziciją. Atstumą nuo lempos iki ruošinio galima pasirinkti eksperimentiškai. Šiuo atveju apie 7-10 cm Žinoma, jei lenta yra didelė, turėsite naudoti lempų bateriją arba padidinti atstumą nuo lempos iki ruošinio ir padidinti ekspozicijos laiką. Fotorezisto ekspozicijos laikas yra 60 ... 90 sekundžių. Naudojant lazeriniu spausdintuvu atspausdintą foto kaukę, užrakto greitis turėtų būti sumažintas iki 60 sekundžių. Priešingu atveju dėl mažo dažų tankio ant foto kaukės padengtos vietos gali švytėti. Tai sukels sunkumų plėtojant fotorezistą.

Labai svarbi operacija yra ruošinio įkaitinimas po ekspozicijos. Lygintuvą uždedame ant „2“ ir 5-10 sekundžių kaitiname per popieriaus lapą. Po to piešinys tampa kontrastingesnis. Atšilus, leiskite ruošiniui atvėsti bent iki 30 laipsnių, po to galite pradėti kurti fotorezistą.

Fotorezisto plėtra

Yra specialūs fotorezisto kūrėjai, kuriuos galite įsigyti specializuotose elektronikos parduotuvėse. Internete galite perskaityti, ką galite parodyti su soda, bet visada šarminę (kaustinė soda yra natrio šarmas (NaOH)). Aš nusipirkau specialų kūrėją, kuris yra ne kas kita, kaip šis kaustinis natris (NaOH). Tada, kad neišmestų pinigų į kanalizaciją, nusipirkau įrankį vamzdžiams valyti „Mole“, tiesą sakant, jame yra to paties kaustinio natrio (NaOH), tačiau nieko daugiau į jį neįeina.

Bet aš jų atsisakiau, nes turiu dirbti su pirštinėmis (tirpalas pavojingas ir korozuoja odą). Procesas labai greitas. Be to, visiškai nepriimtina tokį sprendimą laikyti namuose, kuriuose yra žmona ir maži vaikai, kurie gali rasti šį pavojingą skystį.

Todėl imame paprastą soda. Kepama soda yra ne tik saugi cheminė medžiaga, kurią lengva nusipirkti maisto prekių parduotuvėje, bet ir daug maloniau dirbti. Jis ne taip greitai ištirpdo fotorezistinę plėvelę, todėl tirpale sunku per daug eksponuoti fotorezistą. Neapšviestas fotorezisto vietas nuplauti yra subtiliau ir ne taip greitai. Faktas yra tas, kad fotorezisto plėvelė pašalinama iš gatavos plokštės tuo pačiu sprendimu, taigi, jei ekspozicija bus per didelė, fotorezistas pradės atsilikti nuo PCB.

Tirpalą ruošiame pagal tokį receptą: į buteliuką supilkite soda, kad ir kiek jos būtų, užpilkite karštu vandeniu, ištirpinkite, taikydami buteliui atbulinius judesius, t.y. daužymas. Dėmesio! Jei naudojate natrio hidroksidą (NaOH), koncentracija neturėtų būti tokia sunki. Pakanka šaukštelio litre.

Tada supilkite tirpalą į kiuvetę arba mažą dubenį. Viršutinę apsauginę plėvelę atskiriame nuo fotorezistinės plėvelės (ji standesnė nei pirmoji, galima atskirti rankomis), ruošinį panardiname į tirpalą. Po 3 minučių išimkite ir nuvalykite po tekančiu šiltu vandeniu minkšta kempine, skirta indams plauti. Tada grįžkite į tirpalą 2-3 minutes. Ir taip toliau, kol fotorezistas bus visiškai nuplautas nuo neapšviestų vietų. Tada ruošinį gerai nuplauname tekančiu vandeniu.

Ėsdinimas

Sprendimas: Populiariausias spausdintinių plokščių ėsdinimo sprendimas yra geležies chloridas. Bet aš pavargau nuo raudonų dėmių ir perėjau prie amonio persulfato, o po to - natrio persulfato. Išsamią informaciją apie šias medžiagas galima rasti paieškos sistemose. Savo vardu pasakysiu, kad ėsdinimo procesas yra malonesnis. Ir nors natrio persulfatas yra šiek tiek brangesnis už geležies chloridą, vis tiek jo neatsisakysiu, nes jis yra geras.

Indai: Idealus marinavimo patiekalas yra specialus šildomas indas su cirkuliuojančiu tirpalu. Tokį prietaisą galite pasigaminti patys. Šildymas gali būti atliekamas karštu vandeniu arba elektra. Tirpalo cirkuliacijai organizuoti gali būti naudojamos akvariumo technologijos. Tačiau ši tema yra už šio straipsnio ribų. Turėsime naudoti namų apyvokos produktus. Todėl imame tinkamą konteinerį. Mano atveju tai skaidrus nailoninis indas su sandariai uždengtu dangteliu. Nors ir nereikalingas, dangtis supaprastina marinavimo procesą, o tirpalą galima laikyti tiesiai marinavimo inde.

Procesas: Iš patirties žinome, kad ėsdinimo procesas yra greitesnis, jei tirpalas kaitinamas ir maišomas. Mūsų atveju indą dedame į vonią po karšto vandens srove ir periodiškai purtome, kad tirpalas susimaišytų. Natrio persulfato tirpalas yra skaidrus, todėl vizualiai stebėti procesą nėra sunku. Jei tirpalas nemaišomas, ėsdinimas gali būti nevienodas. Jei tirpalas nešildomas, ėsdinimo procesas užtruks ilgai.

Baigę plauname lentą tekančiu vandeniu. Po ėsdinimo mes gręžiame lentą, supjaustome ją pagal dydį.

Fotorezisto valymas, paruošimas alavavimui

Po gręžimo geriau nuplauti fotorezistą. Fotorezistinė plėvelė apsaugo varį nuo atsitiktinio apdirbimo pažeidimo. Lentą panardiname į tos pačios sodos tirpalą, tačiau ją įkaitiname, kad procesas paspartėtų. Fotorezistas atsilieka per 10-20 minučių. Jei naudosite kaustinį natrį (NaOH), viskas įvyks per kelias minutes, net ir šaltame tirpale. Po to lentą kruopščiai nuplaukite tekančiu vandeniu ir nuvalykite alkoholiu. Būtina jį nuvalyti alkoholiu, nes ant vario paviršiaus lieka nematomas sluoksnis, kuris trukdys skardai skardinti.

Alavavimas

Kaip pataikyti? Yra daug skardinimo būdų. Manome, kad neturite specialių prietaisų ir lydinių, todėl mums tiks lengviausias būdas. Mes padengiame lentą srautu ir padengiame įprastą lydmetalį, naudodami lituoklį ir vario pynę. Kažkas riša pynę prie lituoklio, aš prisitaikiau vienoje rankoje laikyti lituoklį, kitoje - pynę. Šiuo atveju patogiau naudoti PCB laikiklį! Skardinimo lentoms naudoju šią (lengviau plauti). Bet jūs taip pat galite naudoti alkoholinį kanifolijos tirpalą.

P.S.

Galiausiai, medžiagų ir įrankių, kurių mums reikia, sąrašas:

Medžiagos (redaguoti)

1. Fotorezistinis filmas
2. Folija laminuotas tekstolitas
3. Reiškia " Cillit»
4. Popierinės servetėlės
5. Kepimo soda
6. Alkoholis
7. Geležies chloridas arba amonio persulfatas arba natrio persulfatas
8. Lituoklis

Instrumentai

1. Žirklės
2. Aštrus peilis
3. Plokščias failas arba švitrinis popierius
4. „Dremel“ arba gręžimo mašina, galinti laikyti 0,8 mm grąžtus
5. Indai fotorezisto lavinimui
6. Marinavimo indai
7. Mažas minkšto audinio gabalas
8. Geležis ir tuščias popierius
9. UV lempa
10. Stalo lempa
11. CD dėžutė arba organinio stiklo gabalas
12. Rašalinis arba lazerinis spausdintuvas ir plėvelė
13. Lituoklis
14. Varinė pynė (galima nusipirkti, galima nuimti nuo bendraašio kabelio)
15. Putų kempinė.

Norėdami apšviesti fotorezistą namuose, nusprendžiau naudoti A4 skaitytuvą, kurį sėkmingai „numiriau“, o šiam tikslui galite nusipirkti didelį, pavyzdžiui, pradedant nuo 100 rublių (cigarečių pakelis yra brangesnis, o sugedęs gali duoti).
Apskritai nusprendžiau įkvėpti „antrą gyvenimą“ skaitytuvui, juolab kad yra kvarcinis stiklas, kuris labai gerai praleidžia ultravioletinę šviesą (paprastas lango stiklas, kaip žinome, yra ne daugiau kaip 10 proc.). Kitas šio metodo privalumas yra vienodas plokštės prispaudimas prie stiklo skaitytuvo dangteliu ir pastovus atstumas iki UV šaltinio, dėl kurio ekspozicijos laikas tampa pastovus, kurį galima nustatyti paprastu laikmačiu.
Galų gale taip atsitiko:

1 paveikslas.
PP šviestuvas su fotorezistu.

Išardė skaitytuvą, išmetė vidų ir pakeitė keturiomis lempomis. Šiuo tikslu naudojau priedus iš įprastų liuminescencinių lempų, tik sumontavau UV lempas (visa tai parduodama namų apyvokos prekių parduotuvėse). Galbūt užtektų dviejų lempų, lentos apskritai vis dar nėra labai didelės, tačiau, kaip sakoma, atsargos netraukia, todėl nusprendžiau, ką daryti, todėl tai padariau, atsižvelgdamas į ateitį (A4 formato plokštę), todėl įdiegiau keturis, o ekspozicijos laikas šiuo atveju bus trumpesnis.
Apšvietimo procesui valdyti naudoju atgalinės atskaitos laikmatį, kuris buvo surinktas naudojant PIC16F628 mikrovaldiklį. Dėl to visas šios konstrukcijos apšvietimo procesas trunka 30–40 sekundžių ...

2 pav.
Įrenginio dizainas.

Kažkas gali pasakyti, kad skaitytuvo viduje būtų galima surinkti laikmatį ir nesivarginti su dėklu. Aš nesiginčiju, kad ši parinktis kažkam yra gana tinkama, tačiau staiga man reikia laikmačio atskirai, kažkokiam kitam tikslui, todėl nusprendžiau tai padaryti savo atveju ir atskiros gatavos struktūros pavidalu.

3 pav.
Laikmačio grandinė.

Internete, jei šiek tiek kasate, yra daugybė įvairių visų laikmačių schemų. Aš apsisprendžiau pagal šią schemą, tiesiog turėjau PIC16F628 atsargų ir nusprendžiau ją įgyvendinti.
Galbūt jums patiks kita laikmačio schema - tai jūsų pasirinkimas, aš tik pasakoju patį procesą, na, aš pateikiu savo dizaino aprašymą.

4 pav.
Laikmačio grandinė, maitinimo skyrius.

5 pav.
Laikmatis byloje.

6 pav.
Maitinimo skyrius.

7 pav.
Lentos ir jungtys.

Maksimalus laikas, kurį galima nustatyti laikmačiu, yra 12 h 00 m 00 s. Nustačius laiką ir paspaudus mygtuką „Start / Stop“, apkrova įjungiama ir laiko skaičiavimas prasideda atvirkštine tvarka nuo nustatytos. 10 sekundžių iki laiko pabaigos - „garsinis signalas“ duodamas trumpas garso signalas.
Kai iki laiko pabaigos liko 3 sekundės, „garsinis signalas“ įsijungia iki laiko pabaigos. Pasibaigus laikui, apkrova išjungiama, laikmačio laikas nustatomas į tą, kuris buvo nustatytas pradžioje mygtukais.

Dabar trumpai aprašysiu spausdintinių plokščių gamybos procesą naudojant fotorezistą. Viskas, kas aprašyta aukščiau, buvo skirta supaprastinti šį procesą.
Darbui naudoju filmui neigiamą fotorezistą. Neigiamas, o tai reiškia, kad jo ekspozicijos šablonas turi būti atspausdintas neigiamai, tai yra, tos vietos, kur bus takeliai, turi būti skaidrios, o ten, kur neturėtų būti pėdsakų (folija), naudojami dažai. Jei naudojate teigiamą fotorezistą, natūraliai fotokaukę reikės atspausdinti teigiamai.

Spausdiname šabloną per programą, skirtą plokštėms kurti neigiamai ant skaidrios plėvelės (rašaliniams spausdintuvams naudoju LOMOND plėvelę). Aš tai išbandžiau lazeriu, tik jis pasirodė kažkaip išblukęs, nebuvo juodumo, o lentos nebuvo gana kokybiškos.
Jie sako, kad galite labai pagerinti tokių plokščių kokybę, jei ant lazerinio spausdintuvo atspausdinsite du šablonus, tada juos iškirpsite ir sujungsite (tai yra, padarykite vieną iš dviejų).
Taip pat galite atsispausdinti lentos brėžinį Lazerinis spausdintuvas ant paprasto popieriaus. Kuo plonesnis popierius, tuo geriau. Be to, norėdami padidinti kontrastą (jei to nepakanka), sekundės sekundę panardinkite į skardinę tirpiklio (pavyzdžiui, automobilio 647). Leiskite jam išdžiūti, tada pamirkykite saulėgrąžų aliejuje, kad jis būtų skaidrus ultravioletinei spinduliuotei, nors to nebandžiau.

Mes ruošiame būsimos lentos ruošinį, kurio dydis yra šiek tiek didesnis nei reikalaujama. Tada folija turi būti paruošta fotorezisto klijavimui.
Nėra prasmės kartoti, kaip visa tai daroma, nes šis procesas aprašytas dešimtyse svetainių. Tiesiog įveskite paieškos variklį „PP gamyba naudojant fotorezistą“, ir turėsite daugybę variantų, perskaitę porą iš jų, turėsite sau tinkamą variantą.

Manysime, kad plokštė jau yra paruošta, o fotorezistas yra priklijuotas (arba uždėtas iš purškimo skardinės) prie mūsų plokštės.
Mes pritaikome šabloną prie lentos. Paprastai šablonas tvirtai priglunda prie lentos. Ir padėkite jį ant skaitytuvo stiklo su UV lempomis. Paryškinimas. Mes pašaliname atvirą ruošinį tamsioje vietoje ir paruošiame tirpalą kūrimui, kuriam aš naudoju sodos pelenus (parduodamas buitinėse parduotuvėse jis naudojamas vandeniui suminkštinti ir kainuoja centą).
Norėdami tai padaryti, šaukštelį sodos su stikline ištirpinkite litre vandens (jei lenta didelė) arba plokščią šaukštą 0,5 litro vandens.
Mes išimame lentą iš tamsios vietos, nuimame viršutinę apsauginę plėvelę nuo fotorezisto ir įdedame ją į tirpalą su praskiesta soda ir palaukiame apie 30 sekundžių. Tada paimame šepetėlį ir pradedame juo važiuoti per lentą, kad paspartintume fotorezisto nuplovimo nuo nereikalingų siužetų procesas. Ten, kur fotorezistas nusiplauna, vario paviršius yra lengvas ir blizgantis. Nuplovus visą nereikalingą fotorezistą, išimkite lentą iš sodos tirpalo ir nuplaukite po tekančiu vandeniu.

8 pav.
Spausdintinė plokštė, paruošta ėsdinti.

Po plovimo išdžiovinkite lentą. Mes nagrinėjame. Gali atsitikti taip, kad yra dėmių (kur fotorezistas nebuvo gerai priklijuotas). Spausdintinėms plokštėms piešti naudojame žymeklį. Mes retušuojame, kur reikia. Nuotrauka Nr. 8 rodo, kad ten, kur fotorezisteris nėra aukštos kokybės (mano galiojimo laikas jau pasibaigęs), tos vietos retušuojamos juodu žymekliu.

Žemiau esančiame priede surenkami laikmačiui sukurti skirti failai. Šaltinis, programinė įranga, p.

Straipsnio archyvas.