ბეჭდური მიკროსქემის დაფების თარგმნა ფოტორეზისტენტთან ერთად. ბეჭდური მიკროსქემის წარმოება ფოტორეზისტის გამოყენებით. მეთოდის არსი და მისი განსხვავება LUT ტექნოლოგიისგან

1) დაფის ცარიელი და ფოტომასკის მომზადება;
2) ფოტორეზისტის გამოყენება სამუშაო ნაწილზე;
3) სამუშაო ნაწილის განათება შაბლონის საშუალებით ფოტორეზისტენტთან ერთად;
4) დაფის ნახაზის შემუშავება;
5) დაფის ამოკვეთა.

ჩვენ ვჭრით სამუშაო ნაწილს კილიტაზე დაფარული მასალისგან, თითოეულ მხარეს მთავარ ზომამდე მინიმუმ 5 მმ შემწეობით. ჩვენ ვბეჭდავთ შაბლონს ფილმზე პრინტერისთვის, რომელიც ხელთ არის. მე მაქვს ლაზერი და ვბეჭდავ უნივერსალურ ორმხრივ ფილმზე ლაზერული პრინტერებისა და ასლებისთვის. ვისაც აქვს ჭავლური ჭავლი, შესაბამისად, ჩვენ ვიღებთ ფილმს ჭავლური ჭავლისთვის. ლაზერულ პარამეტრებში დაბეჭდვისას ჩვენ ვირჩევთ ბეჭდვის მაქსიმალურ ხარისხს, ვთიშავთ ტონერის დაზოგვას - რაც უფრო მეტია შაბლონზე, მით უკეთესი. შედეგად, ჩვენ გვაქვს შემდეგი:

პრინტერი ძველია და კარტრიჯი რამდენჯერმეა შევსებული, ამიტომ ბეჭდვის ხარისხი დაბალია. ამიტომ, შაბლონზე ტონიკი საკმარისად გამჭვირვალეა, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ის რაც შეიძლება ნაკლები სინათლის გადასაცემად, ე.ი. აუცილებელია სურათის ოპტიკური სიმკვრივის გაზრდა. ამ მიზნებისათვის არსებობს საშუალება უარყოფითი სიმკვრივის ტონერის ოპტიკური სიმკვრივის გასაზრდელად, მაგრამ მისი პოვნა ვერ მოხერხდა და ღირსეულად ღირს. მე გადავწყვიტე აცეტონის გამოყენება - აღმოჩნდა, რომ საკმარისზე მეტი იყო ჩემი საჭიროებებისათვის: ჩვენ ვასველებთ სამედიცინო ბამბის ნაჭერს აცეტონში, ვყრით შუშის ქილაში, ვდებთ შაბლონს ქილაში შაბლონით, ვტრიალებთ სახურავს და დააყენეთ გათბობა.

გათბობა ასევე შეიძლება განხორციელდეს რადიატორზე ან თუნდაც ძაფის მსგავსად (დამოკიდებულია ფანტაზიაზე). ეს პროცესი მოითხოვს კონტროლს ისე, რომ არ მოხდეს შაბლონის აცეტონის ორთქლში ზედმეტად ექსპოზიცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში მთელი ნიმუში დაიწურება ქილაის ფსკერზე. ფოტოში, შაბლონი, რომელმაც გაიარა წყვილი აცეტონი - ის რატომღაც უფრო შავი და ბრწყინვალე გახდა, სცადეთ - შედეგი იქნება თქვენს სახეზე.

ჩვენ ვაგრძელებთ ფოტორეზისტის გამოყენებას სამუშაო ნაწილის კილიტაზე, ამისათვის ჩვენ ვნახავთ დაახლოებით შემდეგ ინსტრუმენტებს:

ჩვენ გავაბრტყელებთ ფოტოსურათის რულონს და ვჭრით დანით ნაჭერს სამუშაო ნაწილის გასწვრივ, მცირე კიდეებით გვერდებზე, რადგან ის არ იმუშავებს იდეალურად თანაბრად.

ახლა ჩვენ ვიღებთ "ნულს" და ცივი წყლის ნაკადის ქვეშ ვიწყებთ ოქსიდის ფილმისგან დაფის კილიტის გაწმენდას. ოქსიდის ფილმის არარსებობის ნიშანი არის კილიტა ერთგვაროვანი საფარი წყლის ფენით და წვეთების არარსებობა.

ახლა ჩვენ გამოვყოფთ ქვედა (მქრქალ) ფილმს ფოტორეზისტის ამოჭრილი ნაჭრისგან. ეს შეიძლება გაკეთდეს საჭრელის წვერით ან ნემსით. გამოყავით ფილმი დაახლოებით 5-10 მმ სიგანეზე და დააწებეთ ფოტორეზისტი სამუშაო ნაწილს ისე, რომ არ იყოს ჰაერის ბუშტუკები.

ახლა, თანდათანობით ამოიღეთ ფილმი, გადაახვიეთ ფოტორეზისტი სამუშაო ნაწილზე როლიკებით. მას შემდეგ, რაც მოძრავი, ჩვენ შეწყვიტა protruding მხარეს და გააფართოვოს workpiece in laminator.

ახლა ჩვენ ვაგრძელებთ ბილეთის განათებას (ექსპოზიციას). მე ვიყენებ COMTECH CE ST 26 E27 BLACK ნათურას, როგორც რადიაციის წყაროს. ამ ეტაპზე აუცილებელია სწორი ექსპოზიციის დროის არჩევა (იხილეთ სტატიის კომენტარები). ჩვენ ვამყარებთ სამუშაო ნაწილს მყარ, თანაბარ ზედაპირზე, ვდებთ შაბლონს თავზე და ვფარავთ ყველაფერს ჩვეულებრივი ფანჯრის მინით და ვამონტაჟებთ ნათურას თავზე.

ჩვენ ვფარავთ სამუშაო ნაწილს წიგნით ან სხვა მასალით, რომელიც არ გადასცემს შუქს, ვანთებთ ნათურას და ვთბობთ ერთი წუთის განმავლობაში.

ამოიღეთ გაუმჭვირვალე საფარი და დაუთმეთ დრო ნორმალური ექსპოზიციისთვის.

როგორც კი განათებისათვის საჭირო დრო ამოიწურება, გამორთეთ ნათურა, ამოიღეთ სამუშაო ნაწილი ბნელ ადგილას და წადით დეველოპერის მოსამზადებლად. როგორც დეველოპერი ვიყენებ სოდა ნაცარს (სარეცხი საშუალება), ის იყიდება საყოფაცხოვრებო საქონელში, დაახლოებით 20 რუბლის ფასად 0.5 კგ -ზე. სამზარეულოსთვის აიღეთ ჩაის კოვზი საცხობი სოდა და განზავეთ 1 ჭიქა ცივი წყლით.

ახლა ჩვენ ამოვიღებთ განათებულ სამუშაო ნაწილს, გამოვყოფთ ზედა პრიალა ფილმს, გადავაგდებთ სამუშაო ნაწილს დეველოპერში და სამი კბილის ჯაგრისით - მომავალი დაფის ნახატი იწყებს ფოტორეზისტზე გამოჩენას.

ჩვენ ვაგრძელებთ მომავალი დაფის "გაწმენდას" მანამ, სანამ ყველა დამატებითი ფოტორეზისტი არ ჩამოიბანება და მივიღებთ ამას:

ჩვენ ვრეცხავთ ჩვენს მომავალ დაფას ცივი წყლის ქვეშ და ვყრით მას საცურაო ხსნარში.

გრავირებისთვის მე ვიყენებ რკინის ქლორიდს და პროცესის დასაჩქარებლად, დაფას ვამაგრებ ქაფის ნაჭერზე ორმხრივი ლენტით და ვამცირებ მას ქვემოთ მოყვანილი ნიმუშით. ამ შემთხვევაში, აუცილებელია შეამოწმოთ რჩება თუ არა ჰაერის ბუშტუკები დაფის ქვეშ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი არ ლაქდებიან. 10 წუთის შემდეგ ჩვენ ვიღებთ შემდეგ შედეგს:

ახლა თქვენ უნდა ჩამოიბანოთ დარჩენილი ფოტორეზისტი და აქ შეგიძლიათ წასვლა 3 გზით:

1) ჩაყარეთ დაფა კასტიკურ სოდაში (გაფრთხილება! ტუტე! იმუშავეთ ხელთათმანებში!);
2) მოხარშეთ დაფა იმ ხსნარში, რომელშიც ის შემუშავდა;
3) ჩაყარეთ დაფა იმ ხსნარში, რომელშიც შემუშავებულია სამუშაო ნაწილი.

მეთოდის არჩევანი დამოკიდებულია გადახდის დროზე. ყველაზე გრძელი არის გაჟღენთილი ხსნარში, რომელშიც ის შეიქმნა (მე მას ღამით ვყრი). დეველოპერის დუღილს დაახლოებით რამდენიმე წუთი სჭირდება. კასტიკური სოდის დრო არ ვიცი, მაგრამ ამბობენ, რომ ის ასევე ძალიან სწრაფია.
ეს რჩება იმისათვის, რომ ჩვენი დაფა საჭირო ზომამდე მივიყვანოთ, tk. ჩვენ შევიტანეთ შემწეობა თითოეულ მხარეს და ჩვენ შეგვიძლია გავაფორმოთ და შევაერთოთ ჩვენი მოწყობილობა. მაგრამ იმისათვის, რომ დაფას სილამაზე მიენიჭოს და გამძლეობა გააუმჯობესოს, უმჯობესია კონდუქტორების მორთვაც კი. ვიღაცასთან ერთად და მე - ვარდის შერწყმით, როგორც ეს ძალიან სწრაფად გამოდის. ამისათვის მე ვიღებ შემდეგ ინგრედიენტებს:

ჩაასხით ჭიქა წყალი თასში ბრტყელი ფსკერით და დაამატეთ კოვზი ლიმონის მჟავა (თამაშობს ნაკადის როლს), გადაყარეთ დაფა იქ ბილიკებზე ზემოთ და ზემოდან დადეთ ვარდის შენადნობის ნაჭერი. ჩვენ ამ ყველაფერს ვდებთ გაზქურაზე და დაველოდებით სანამ შენადნობი დაიწყებს დნობას (უმჯობესია დაფა რაღაცებით დაიჭიროთ).

გამდნარი შენადნობი "დაფარულია დაფაზე" (მე ვიყენებ ფუნჯს ბამბის ბამბის ნაჭრით, რომელიც შემოხვეულია). ᲤᲠᲗᲮᲘᲚᲐᲓ ᲘᲧᲐᲕᲘ! ორთქლს შეუძლია დაწვას შენი ხელები! გახეხვისას ჭარბი შენადნობი წყალში ისვრის და მხოლოდ თხელი მბზინავი ფილმი რჩება გამტარებზე. ჩვენ ამოიღეთ დაფა და ჩამოიბანეთ წყლით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ საბურღი და solder.

რამდენიმე კომენტარი ტექნოლოგიაზე:

1) მთელი პროცესი დაახლოებით 1 საათს იღებს.
2) ფოტორეზისტის შეძენისას გადახედეთ წარმოების თარიღს. შენახვის ვადაა 9 თვე, ამ პერიოდის შემდეგ ის კარგად არ ჯდება დაფაზე. შეინახეთ შეძენილი ფოტორეზისტი ცივ ადგილას (მე მაქვს მაცივარში, ის მაინც კარგად ჯდება, თუმცა ვადაგასული).
3) თქვენ არ გყავთ ლამინატორი, რომ გადააგდოთ ფოტორეზისტი სამუშაო ნაწილზე? არ აქვს მნიშვნელობა - რკინა დაგეხმარებათ. ჩვენ ვრთავთ თერმოსტატს 1 პოზიციაზე და დაველოდებით რკინის გათბობას. გარკვეული ტემპერატურის გათბობის შემდეგ, უთო ითიშება, ამოიღეთ საცობი სოკეტიდან და დააწყვეთ დაფა რკინის ნაკერზე ფოტორეზისტენტთან ერთად, დაფა გაათბეთ. ჩვენ ამოიღეთ იგი და "გულიდან" გააფართოვოს იგი როლიკებით.
4) ფოტორეზისტის სველ ნაწილაკზე გადახვევისას და ლამინატორის გამოყენებით, უმჯობესია სამუშაო ნაწილი ცივად გაუშვათ ლამინატორის მეშვეობით, რათა წყალი გამოწუროთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ცხელი ლამინირების დროს, წყალი აორთქლდება და ჰაერის ბუშტები გამოჩნდება ფოტორეზისტის ქვეშ.
5) შაბლონის საშუალებით სამუშაო ნაწილის ექსპოზიციის დროის არჩევანი ასეთია: 1 – დან 10 – მდე ნომრებით დაბეჭდილია ნეგატიური შაბლონი, რომელიც დაფაზეა გამოყენებული ფოტორეზისტენტთან ერთად და ყოველ წუთს ექსპოზიცია დაფარულია გაუმჭვირვალე მასალით, ერთნიშნა რიცხვი, დაწყებული 1. – დან განვითარების შემდგომ გამოჩნდება რამდენი წუთი ანათებს. მე მაქვს 26W ნათურა, მანძილი სამუშაო ნაწილიდან ნათურამდე არის 12 სმ, შუშის სისქე 4 მმ - ექსპოზიციის დროა 3 წუთი, ვცადე 5 წუთი - ის ასევე მუშაობს. მე ვიღებ იმავე მწარმოებლის ფოტო რეზისტენტს - const time.
6) როზა შეიძლება დაკონსერვებული იყოს გლიცერინში შენადნობით, მაგრამ შეგიძლიათ მიიღოთ იგი თქვენი ოჯახიდან სამზარეულოში მოწყობილი "ნისლის" გამო.
7) კალის მოოქროვილი დაფის ნაკადით შედუღებისას ის უნდა გაირეცხოს შედუღებისთანავე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ნაკადი იწვევს ვარდის შენადნობის დაბნელებას.
8) ფოტორეზისტს არ ეშინია სინათლის ინკანდესენტური ნათურებისგან, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ იმუშაოთ სინათლით.

პლიუსი ის არის, რომ ის შლის ოქსიდის ფენას, ხოლო არ იკრიბება როგორც სანდლის ქაღალდი. შემდეგი, გაწურეთ იგი ალკოჰოლით, აცეტონით, გამხსნელით ან საპნით გარეცხეთ, ეს თქვენი გემოვნებითაა, როგორც მოგწონთ. პირადად მე ვიყენებ სამუხრუჭე წმენდის სპრეის.

კვნესა. აქ უფრო დეტალურად ვისაუბრებ. მე არ ვიცი, ფოტორეზისტი ძალიან კარგია თუ ძალიან ახალი, მაგრამ თუ მას სპილენძს წაუსვამთ, ის არ იმუშავებს. იტაცებს სიკვდილს. პირველი მცდელობა ასე განხორციელდა. ამოიღეთ დამცავი ფილმი ზღვიდან. ეს ერთი მქრქალია. შემდეგ მან გამოიყენა იგი კუთხეში სპილენძზე და თანდათანობით, თითის დაჭერით, ამოიღო ფილმი. კარგად იჭერდა, მაგრამ იყო ჭუჭყი და ბუშტუკები ... მოკლედ, ტონერების პრინციპზე გადავედი. ჩვენ ვიღებთ ორ კუბიან შპრიცს და ვავსებთ უბრალო, ცივი ონკანის წყლით. შემდეგ ჩვენ მთლიანად ვწყვეტთ დამცავ ფილმს. ჩვენ ერთი ხელით ვუჭერთ ფოტორეზისტს, მეორეს ვასხამთ წყალს შპრიციდან სპილენძზე. შპრიცი უფრო მოსახერხებელია, რადგან სპილენძი იშლება და წვეთები იშლება, ხოლო შპრიცი ოდნავ ნაწილდება მთელ სპილენძზე. დასველების შემდეგ წაისვით ფოტორეზისტი. სანამ სპილენძი სველია, ფოტორეზისტი თავისუფლად სეირნობს მასზე და წყალი გამოდევნის ყველა ნამსხვრევს და ჰაერს. და მაშინაც კი, თუ რამე არასწორედ წარიმართა, ყოველთვის შეგიძლიათ სპილენძის მოწყვეტა. ცენტრიდან კიდეებამდე მორგების შემდეგ, რეზინის სპატულის გამოყენებით, დაჭერის გარეშე, ჩვენ გამოვყოფთ წყალს. როდესაც მთელი წყალი გამოდის, ჩვენ ვიწყებთ ნარჩენების გამოწურვას ძალით, ასევე ცენტრიდან კიდეებამდე. ფოტორეზისტი დაიწყებს დაკაკუნებას კიდეებთან უფრო ახლოს. Ყველაფერი კარგადაა. ცენტრიდან სპატულით დაჭერით, ის საკმაოდ ადვილად იჭიმება და კარგად ჯდება.

დაუთოების შემდეგ, წაშალეთ იგი ხელსახოცით ან ტუალეტის ქაღალდით, არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარია გაშრეს. ჩვენ ვიღებთ ცარიელი ქაღალდის ფურცელს და ვკეცავთ შუაზე. განათავსეთ ტექსტოლიტი ფოტორეზისტენტით ნახევრებს შორის და დახურეთ ეს სენდვიჩი.

აბა, აქ არის ვიღაც, ვიღაც უთოთი, ვიღაც ფენი, პირადად მე ლამინატორთან ვარ. ჩვენ ვთბობთ ლამინატორს ყველაზე მაღალ ტემპერატურაზე. დათბობის შემდეგ, ჩვენ ვაგზავნით ჩვენს სენდვიჩს იქ. ყურადღება !!! თუ თქვენ მას ლამინატორს გაუგზავნით ფურცლის გარეშე, მაშინ ფოტორეზისტენის ნაჭრები, ის, რაც ტექსტოლიტის გარეთ დგას, ცხელ როლიკებზე დაიჭრება და იქიდან მისი ამოღება ადვილი არ იქნება.

ლამინატორში ორჯერ ვატარებ, რომ კარგად გავათბო. შედეგად, მე ვიღებ ასეთ რამეს.

ნიმუში. აქ სამი ვარიანტია. პირველი არის ტიპოგრაფია. ისე, ჩემი სახლის მახლობლად მისი არყოფნის გათვალისწინებით, ეს ვარიანტი მაშინვე გაუქმდა. მეორე არის ქაღალდზე დაბეჭდვა ლაზერული პრინტერის გამოყენებით, შემდეგ განათება გამჭვირვალეობით. ისე, მე ეს ნაგავი არ მაქვს. და უკანასკნელი იბეჭდება ფილმზე. ლაზერმა მისცა უხარისხო, უფრო სწორად არა ცუდი, არამედ გამჭვირვალე ტონერი. შეინახეთ აცეტონის ორთქლი ... ყინულის გარეშე ორი მიზეზის გამო. პირველი ის არის, რომ ის იწამებს და ისინი გამომაგდებენ სახლიდან, და მეორე ის, რომ ახლა რატომღაც აცეტონი შეიცვალა რაღაც საზიზღარი ნივთებით, რომელიც აორთქლების შემდეგ წყლის წვეთებს ტოვებს. ამიტომ, გადავედი ჭავლური ჭავლით. გარდა ამისა, მე მაქვს გამოსახულება გამკაცრებული. ფილმი "ლომონდი" აირჩიეს დასაბეჭდად.

მას აქვს ერთი ნაკლი. ზედაპირი, რომელზეც უნდა დაბეჭდოთ, საკმაოდ წებოვანია და ნებისმიერი ნამსხვრევი ეჭირა მას და ეს, როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, უარყოფითად აისახება დაფის ხარისხზე. მოკლედ რომ ვთქვათ, თუ ბილიკებს შორის მანძილი არის 0.2 - 0.1 მმ, მაშინ მტვრის ნაწილაკს შეუძლია შეასრულოს ცუდი როლი და შექმნას უფსკრული ტრასებს შორის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს ფილმი ქმნის დიდ შაბლონებს.

ოჰ, კინაღამ დამავიწყდა. შაბლონი უნდა დაიბეჭდოს საყელოზე ევერსიისთვის, ანუ უარყოფითი. სად უნდა ამოვიღოთ სპილენძის შავი და სად დავტოვოთ გამჭვირვალე. და არ დაგავიწყდეთ სარკე. მთავარია, რომ საღებავი სპილენძზე იყოს და არა პირიქით საღებავით. ზოგადად, ჩვენ ვდებთ შაბლონს ფოტორეზისტზე და ეს ყველაფერი ულტრაიისფერი ნათურის ქვეშ. მე მაქვს ასე:

აქ ჩვენ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. ნათურა: მოდელი ELSM51B-ფერი 20W შავი. როგორც ხედავთ ფოტოში, ენერგიის დაზოგვა. შეძენილია "ჩიპ-დიპიდან" 200 რ. ნათურის დაშორება PCB– მდე არის 20 სმ. იმის გათვალისწინებით, რომ მინა ინარჩუნებს ულტრაიისფერ შუქს, შეუძლებელია ექსპოზიციის დროის კონკრეტულად დადგენა, ვინაიდან ვიღაც მოხსნის გვერდიდან 6 მმ შუშას, ვიღაც 3 მმ – დან შესასვლელი ფანჯარა. "OBI"-ში შევიძინე მკვრივი ხისგან დამზადებული ფოტო ჩარჩო 300 x 200 ზომით. რკინისა და მუყაოს ნაჭრები პირდაპირ ნაგვის გროვზე გადავიდა, ხოლო მინა 2 მმ სისქით მივიდა სამაგრზე. მე თვითონ ჩარჩო გამოვიყენე ქსელის გასაჭიმად, გამდნარი ნიღბის წასასმელად. მაგრამ ეს სხვა სტატიის თემაა. ასე რომ, მე მაქვს 2 მმ მინა. მე ვიყენებ ორ 7 Ah გელ ბატარეას დატვირთვისთვის. ამ ფორმით, განათება ჩანს ზუსტად ორი წუთის განმავლობაში ნათურის ჩართვიდან მის გამორთვამდე. მე არ ვთბობ ნათურას, რადგან 20 ვატი საკმაოდ ძლიერია. შედეგად, მე ვიღებ ზედმეტად ექსპოზიციურ ფოტორეზისტს. კიდევ ერთი პლიუსი ჩვენი წინააღმდეგ, განვითარების შემდეგ, დაუცველი ადგილები ბნელდება და თქვენ ხედავთ რა ხდება. შემდეგი, ჩვენ ვამზადებთ აბანოს. ჭიქაზე ცივი !!! წყალი ნახევარი ჩაის კოვზი სოდა ნაცარი. წყალი უნდა იყოს ოთახის ტემპერატურაზე. თუ თქვენ აიღებთ ცხელს, ეს იქნება როგორც ჩვენს ფოტორეზისტთან. ყველა ბილიკი დაეცემა. აბაზანის მომზადების შემდეგ, ჩვენ ვბანაობთ ტექსტოლიტს.

თუ ფუნჯს დავეხმარებით, განვითარება წუთზე ნაკლებ დროს მიიღებს. შედეგად, ჩვენ მივიღებთ ამ სახის სილამაზეს.

ჩვენ ვაშრობთ, ჩვენ ვუყურებთ. თუ სადმე რამე არასწორია, ჩვენ გამოვასწორებთ. თუ თქვენ ვერ გაასწორებთ მას, ჩვენ ვიწყებთ ყველაფერს თავიდან. კიდევ ერთი პლიუსი ჩვენი ფოტორეზისტის წინააღმდეგ. ექსპოზიციის შემდეგ, ჩვენ ვსვამთ მას სოდაში ნაცრის ხსნარში 30 წუთის განმავლობაში და ფოტორეზისტენტი თავისთავად დაეცემა. შინაური ვერ გავანადგურე, არც აცეტონით და არც სოდათ. მოკლედ, გაფუჭებული სამუშაო ნაწილები გადმოვაგდე. ყველა შემოწმების შემდეგ, ჩვენ ვწამლავთ მწნილის ხსნარში. აქ არის თითოეული ადამიანი თავისთვის. ზოგი მჟავაში, ზოგი ძმარში, მე პირადად მირჩევნია რკინის ქლორიდი. სასურველია წყალი, წინააღმდეგ შემთხვევაში უწყლო, თუ წყალში ჩააგდებთ, იქნება აფეთქება :)

კარგად, გრავირების შემდეგ, როგორც ყოველთვის, ბურღვა და გამოყენება solder ნიღაბი, მაგრამ ეს არის თემა შემდეგი სტატია.

ეს იგივეა, რაც ფოტორეზისტთან და ეს არის ის, თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, დაწერეთ კომენტარებში ან ფორუმზე.
ყველა კარგი დაფა.


ანდრეი 04/05/13

დიდი სტატია. მე ყველაფერი გავაკეთე ისე, როგორც წერია, ის პირველად მუშაობდა. ვინმე სხვა დაწერს იმავე სტატიას მეტალიზაციის შესახებ :)

SergeBS 04.21.13

რაღაც თამაში. 1. "მოკლედ რომ ვთქვათ, თუ ბილიკებს შორის მანძილი არის 0.2 - 0.1 მმ, მაშინ მტვრის ნაწილაკს შეუძლია შეასრულოს ცუდი როლი და შექმნას მხტუნავები ბილიკებს შორის." ფოტორეზისტი უარყოფითია (იხ. ქვემოთ შაბლონის შესახებ). მტვრის ნატეხი არ მისცემს ბილიკს განათებას და, შედეგად, ბილიკის გარღვევას და არა მოკლე ჩართვას. 2. "ტვირთისთვის ვიყენებ ორ 7 Ah ჰელიუმის აკუმულატორს". ბატარეებში არ არის HELIUM, მაგრამ არის ლარი. და სულაც არ არის აუცილებელი, რომ არსებობდეს გელი მოვლის გარეშე მყოფი ბატარეებში. გელის ბატარეები იშვიათია. 3. "შედეგად, მე ვიღებ ზედმეტად გამოვლენილ ფოტორეზისტს. კიდევ ერთი პლიუსი ჩვენი წინააღმდეგ

SergeBS 04.21.13

შეკვეცილი კომენტარი. ᲙᲐᲠᲒᲘ. გავიმეოროთ. რაღაც თამაში. 3. "შედეგად, მე ვიღებ ზედმეტად გამოვლენილ ფოტორეზისტს. კიდევ ერთი პლიუსი ჩვენი წინააღმდეგ, განვითარების შემდეგ, ზედმეტად გამოკვეთილი ადგილები ბნელდება და შეგიძლიათ ნახოთ რა გამოვა. შემდეგი, ჩვენ ვამზადებთ აბაზანას. ჭიქაში ცივი !!! წყალი, ნახევარი ჩაის კოვზი სოდა ნაცარი. წყალი უნდა იყოს ოთახის ტემპერატურაზე. თუ ფუნჯით დამეხმარებით, განვითარება არა უმეტეს ერთ წუთს მიიღებს, შედეგად ჩვენ ნახევარი ვართ

SergeBS 04.21.13

შედეგად, ჩვენ მივიღებთ ამ სილამაზეს. "ჩვენ არ მივიღებთ NIFIGA- ს. გრავირების დაწყებამდე თქვენ უნდა ამოიღოთ დამცავი მილარის ფილმი ფოტორეზისტის ზედაპირიდან. მიუხედავად ფილმის ფოტორეზისტის წარმოშობისა. (იმპორტი ან რუსეთი) ასე რომ, ეს არის: "ანდრეი 05.04.13 შესანიშნავი სტატია. გააკეთა ყველაფერი ისე, როგორც დაწერილი, აღმოჩნდა პირველად. "ტყუილი. სასწაულები არ ხდება, ის არ იჭრება ფილმში. და თუ ფილმს გამოაშორებ ექსპოზიციამდე, ფოტორეზისტი მინაზე მიმაგრდება. 4." მშრალი , შეხედე თუ სადმე რამე არასწორია, ჩვენ გამოვასწორებთ. თუ თქვენ არ შეგიძლიათ მისი გამოსწორება, ჩვენ ვიწყებთ ყველაფერს თავიდან.

SergeBS 04.21.13

მშვენიერია :). ფოტორეზისტი გაფრინდა - დარჩა სუფთა სპილენძი - დროა გამოვიყენო. მაშინაც კი, თუ ჩვენ ვთვლით სასწაულს, რომ რაღაც (თუნდაც სოდა, თუნდაც რკინა ქლორიდი) შემოიჭრა დაუცველი დამცავი ფილმის მეშვეობით ... იმისათვის, რომ ფოტორეზისტმა გაფრინდეს. აფეთქების შესახებ, იუმორის ხუმრობა, ასევე, სრულიად უადგილოა. ვინმეს, ბოლოს და ბოლოს, შეუძლია დაიჯეროს. ასე რომ თქვენ უნდა შეცვალოთ ეს მაგნური ოპუსი. და მომავალში, არ შეავსოთ მიმოხილვა თქვენთვის (ეს არის მითიური ანდრეის შესახებ, რომელმაც გააკეთა როგორც სტატიაში და მან მიაღწია წარმატებას :)). წაიკითხეთ კომენტარები ქვემოდან ზემოდან, "შეკერეთ" ტექსტის იდენტურ ნაწილებზე.

SergeBS 04.21.13

სულ. სწორი: 1. უარყოფითი შაბლონი. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ლაზერი. ჭავლური ჭავლი არ მაქვს - მაგრამ ყველაფერი კარგადაა. 2. ამოიღეთ ქვედა მქრქალი პლასტიკური შესაფუთი. 3. წებო და დატოვე დატვირთვის ქვეშ. 4. ხაზგასმა - შაბლონი საღებავით (ტონერი) ფოტორეზისტამდე.

SergeBS 04.21.13

5. ექსპოზიციის შემდეგ - პაუზა 30 წუთის განმავლობაში. შემდეგ ჩვენ ვწყვეტთ ზედა ბრწყინვალე დამცავ ლავსანის ფილმს და ვვითარდებით საცხობ სოდაში. სუსტ ხსნარში (ლიმონმჟავა - ჩაის კოვზი თითო ჭიქაზე) ჩვენ ვფრქვევთ გამოვლენილს. 6. თბილ წყალში ჩვენ ვყრით ცოტას (ისე, რომ არ ადუღდეს) რკინა ქლორიდი და ჩვენ ვწამლავთ მასში.

SergeBS 04.21.13

7. ამოტვიფრული - ნებისმიერ ტუტეში ("მოლი" განზავებულია 1:10 - 1:50 ის არის). 10-15 წუთში ფოტორეზისტი გაფრინდება. 8. ჩვენ ვრეცხავთ წყლით (შესაძლებელია თხევადი სარეცხი საშუალებებით). 9. ჩვენ საბურღი, tinker, solder ნაწილები. ყველაფერი. მოკლედ, ჩვენ ამას ვაკეთებთ ინსტრუქციის მიხედვით ...

ალექსეი 04/21/13

ძვირფასო SergeBS 1 ფილმის შესახებ. აღწერეთ მისი ამოღება? იქნებ შემოგთავაზონ რუსულის სწავლა, თორემ როგორ წაიკითხავ სტატიას, რუსულად არის დაწერილი. 2 ბატარეასთან ერთად, ეს მხოლოდ ხუმრობაა სკრიპტის მიზნით. რა განსხვავებაა დაჭერაზე. მაგალითად, მე შევცვალე ისინი ახლა ორი ტრანსით. და რომ სტატიაში არ არის საკმარისი ფოტოები. სხვათა შორის, ეს დაფა მუშაობს და მშვენივრად გრძნობს თავს. და ბოლოს არის განყოფილება "დაწერე სტატია", შენ წერ და შენ გაკრიტიკებენ, მერე ვნახოთ. და ყველას შეუძლია ყვირილი და ტალახის სროლა.

ალექსეი 04/21/13

დიახ, ლაზერის ხარჯზე. არც XP და არც Xerox არ იძლევა ხარისხის შაბლონებს. მე ყველაფერი გამოვცადე. მით უმეტეს, თუ შინაგანი წინააღმდეგობით, მაშინ ის სულელურად არის განათებული, თითქოს შაბლონი საერთოდ არ არის. შესაძლოა, რა თქმა უნდა, მათ მიყიდეს ძველი წინააღმდეგობა ... და მაშინაც კი, თუ თქვენი სქემის მიხედვით, გაანადგურეს დამცავი ფილმიდა შეეცადეთ წებო, შემდეგ კი დატვირთვის ქვეშ.))))) კარგი, კარგად.

ვიტალი 05/14/13

ალექსეი, ძალიან მშვენიერი სტატია. მე მაქვს დიდი სურვილი გავაკეთო ეს ყველაფერი, დასაწყისისთვის ვიყიდო ყველაფერი რაც გჭირდებათ (თუ ამაში დამეხმარებით, მე ძალიან მადლობელი ვიქნები). და რა სახის ჭავლური პრინტერი გამოიყენე.

ალექსეი 05/14/13

თავიდან მე მქონდა Epson Stylus CX4300, მაგრამ თავი გამიშრა. ახლა შევიძინე Epson L110. იგი განკუთვნილია უწყვეტი გამოყენებისთვის და მელანი ასხამენ გვერდიდან კოლბებში და არა ვაზნებში. ჩემი გაზომვების თანახმად, შავი საღებავი საკმარისია A4 მყარი შევსების 50 ფურცლისთვის. და რა თქმა უნდა, მელანი გაცილებით იაფია. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, გთხოვთ მოგვწეროთ. აუცილებლად გავცემ პასუხს.

მიხაილი 05/16/13

გამარჯობა სტატია მართლაც კარგია, ეს მე ვარ, როგორც ადამიანი, რომელიც 15 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ამზადებდა დაფებს. SergeBS, რატომ გატეხილი ხარ? დაწერეთ თქვენი სტატია, ბიზნესი. : +) და მე მაქვს ერთი შეკითხვა ავტორთან: იქნებ მითხრათ რა პარამეტრები დააყენეთ Epson L110 შაბლონის დასაბეჭდად? პატივისცემით, მიხაილ.

ალექსეი 05/16/13

გამარჯობა მიხეილ. პრინტერის თვისებებში აირჩიეთ "გაფართოებული პარამეტრების" ჩანართი. "ფერის კორექციის" განყოფილებაში შეამოწმეთ ყუთი "პარამეტრები". ღილაკი "Advanced ..." გამოჩნდება დაჭერით, რომელზეც გამოჩნდება პარამეტრების მენიუ. ამ მენიუში, სიკაშკაშე მინიმალურია, ხოლო კონტრასტი და გაჯერება მაქსიმალური. მაქსიმალურად ყვითელი (ყვითელი აფერხებს ულტრაიისფერი სხივებს) და მეწამული ცისფერით მინიმუმამდე. და აქ არის კიდევ ერთი, მონიშნული "მაღალსიჩქარიანი ბეჭდვა". შეხედე, რომ ეს ასეა.

მიხაილი 05/16/13

რა მასალას / ხარისხს ირჩევთ? ზოგადად, საინტერესოა, მარტივია, მე ახლაც ვიყენებ L100- ს და პირიქით, ყვითელი ამოვიღე, თორემ ის უარს იტყვის შაბლონზე (ფილმი იგივეა).

ალექსეი 05/16/13

და იქ ხარისხი არის ავტომატური ან მექანიკური. ჩემი მასალა მხოლოდ ქაღალდია. ისინი დიდხანს შრება? რა მელანი? ნათესავები, "სულელი" თუ არა ორიგინალური? Ეს არის მნიშვნელოვანი.

მიხაილი 05/16/13

ბევრი მაქვს ჩამოსაშლელ სიაში ყველაფერი. ნორმალური, მაღალი, ფოტო, საუკეთესო ფოტო ... ამჟამად ვბეჭდავ ფოტო RPM (max dpi) გამოყენებით გაჯერებით. ბეჭდავს ნელა, რამოდენიმე პასს, მაგრამ ხარისხი არის სრულყოფილი. მხოლოდ აქ არის ყვითელი ფერი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში აქრობს ლორწოს. და მელანი არის მშობლიური, რომელიც მოვიდა ნაკრებში.

ალექსეი 05/17/13

პრინციპში, ეს არის სწორედ ის. ძველზე დავაყენე. რამდენ ხანს შრება? თუ დაახლოებით 10 წუთია, მაშინ შეგიძლიათ გააფართოვოთ ფოტორეზისტი ამ დროს. :)

ალექსეი 11/22/13

რატომღაც, 0,1 0,2 მმ ბილიკებს შორის მანძილზე, სოდაში ფოტორეზისტენტი კარგად არ იშლება .. თქვენ უნდა დაიჭიროთ და დაეხმაროთ ფუნჯს უფრო დიდხანს და იმ მომენტში, როდესაც ეს სივრცე გაწმენდილია, სხვა ადგილებში უფრო სქელი ბილიკები უკვე არის ბალიშები და ბილიკები თვითონ დაფრინავენ ..

ალექსეი 11/23/13

შეეცადეთ შეამციროთ ექსპოზიციის დრო 10-15 წამით.

ალექსეი (მეგობარი 02/17/14

გამარჯობა ალექსეი! მადლობა სტატიისთვის. სასაცილოა, მაგრამ ახლა ზუსტად ერთსა და იმავე კონტროლერს ვაკეთებ ზუსტად ერთ დაფაზე, მაგრამ არა 100 არამედ 103 სერიაზე. მე ვიტანჯები PF-VShch– ით. და ჩემი პრობლემები ზუსტად იგივეა რაც თქვენ აღწერეთ. მე უკვე ამოვიღე ფურცელი 30x50 (ჩემი დაფა არის 5x6 სმ, ანუ დაახლოებით 50 ნიმუში), და შედეგი ნულოვანია. ჯერ არ ვანებებ თავს. ჩვენს ქალაქში სხვა FR არ არსებობს. :(

ალექსეი 02/17/14

MarioFly 09/08/14

”კიდევ ერთი პლიუსი ჩვენი წინააღმდეგ, განვითარების შემდეგ, დაუცველი ადგილები ბნელდება და თქვენ ხედავთ რა ხდება”. არა განვითარების შემდეგ, არამედ ექსპოზიციის შემდეგ.

ანტონი 11/04/14

დიახ, მადლობა, მეც განვიცდი ამ PF-VShch– ს. მეგონა, რომ ყველაფერი, ჩემი ხელები სხვა ადგილას გაიზარდა. და მაინც ორდილი გამომიყვანეს სასამართლოზე, ასე რომ ყველაფერი მაშინვე დამუშავდა. თუნდაც ხარვეზებით (LED პრინტერი), ის ნორმალურად გამოვიდა მინიმალური განათებით.

ალექსეი 11/04/14

მე ვაძლევ ამ PF-VSH- ს კარგ ხელში))) რულეტი 5 მეტრი. მართალია, ვადის გასვლის თარიღი უკვე ამოიწურა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არაფერია ... ჩემი დამცავი ნიღბის ვადა ამოიწურა 2 წლით და არაფერი. ასე რომ, თუ არიან ისეთებიც, ვისაც სურს ბედი სცადოს PF-VShch– ით, დაწერე. და შემდეგ ის ჰგავს ჩემოდანს სახელურის გარეშე, თქვენ თვითონ არ გჭირდებათ ნაფიკი, მაგრამ სამწუხაროა მისი გადაყრა.

რაც ჩვენ გვჭირდება:

• ფილმის ფოტორეზისტენტული უარყოფითი (მაგალითად, AliExpress– ში)
• კომპიუტერი და (სურვილისამებრ SL5-SL6)
• გამჭვირვალობა ჭავლური ან ლაზერული პრინტერებისთვის (მაგალითად ეს)
• პრინტერი (შესაბამისი ფილმისთვის - ვის აქვს რომელი)
• კილიტა ბოჭკოვანი
• ქაღალდი (უბრალო) და საშლელი
• მკვეთრი ობიექტი (ნემსი, სკალპელი და ა.
• ულტრაიისფერი ნათურა
• სოდა ნაცარი (საცხობი სოდა არ იმუშავებს)
• გლუვი ხელები

ასე რომ, ნეგატიური ფილმის ფოტორეზისტი არის ფოტომგრძნობიარე პოლიმერული მასალა, რომელიც დაფარულია ორივე მხრიდან თხელი დამცავი ფილმით (ასეთი სენდვიჩი ნახ. 1). სინათლის ზემოქმედება ან ანადგურებს პოლიმერს (პოზიტიური ფოტორეზისტენტი), ან პირიქით, იწვევს მის პოლიმერიზაციას და ამცირებს მის ხსნადობას სპეციალურ გამხსნელებში (უარყოფითი ფოტორეზისტი). შემდგომი დამუშავების დროს, გრავირება ხდება "ფანჯრებში", რომლებიც წარმოიქმნება პოლიმერის გადაჭარბებული (პოზიტიური ფოტორეზისტული) ან არაგამჟღავნებული (უარყოფითი ფოტორეზისტული) მონაკვეთებით.

მაგალითად, არსებობს გარკვეული მოწყობილობის მზა განლაგება (ასეც იყოს):

ნაბეჭდი მიკროსქემის დაფის შესაქმნელად, თქვენ ჯერ უნდა გააკეთოთ ფოტორეზისტენტური ფოტოსურათი. Ამისთვის:

1. ჩვენ ავდივართ მენიუში "ფაილი" -> "ბეჭდვა"
2. გამორთეთ არასაჭირო ფენების დაბეჭდვა
3. მასშტაბი 1: 1
4. და მონიშნეთ ყუთი "უარყოფითი"(თუ დაგავიწყდათ მისი დაყენება და პრინტერზე დაბეჭდვა, მოგიწევთ მისი ხელახლა დაბეჭდვა) !!!
5. თქვენ უნდა გადააგდოთ მეტი საღებავი გამჭვირვალე ფილმზე. ამიტომ, ჩვენ ავდივართ პრინტერის პარამეტრებში და ვაყენებთ:
   1. ბეჭდვის ხარისხი: ძალიან მაღალი
   2. ბეჭდვის ტიპი: შავი და თეთრი
   3. თუ არსებობს სხვა პარამეტრები - ნახეთ თქვენთვის

კვლავ შეამოწმეთ პუნქტები 2-4 და გაგზავნეთ შაბლონი დასაბეჭდად (იხ. სურათები ქვემოთ).

ამის შემდეგ - ჩვენ ვამოწმებთ ჩვენს შაბლონს გამჭვირვალობისთვის - ნახაზი უნდა იყოს მკაფიო და არ იყოს ნაჩვენები (თუ თქვენ ხედავთ ყველაფერს მის მეშვეობით - ცუდია - შეგიძლიათ კვლავ დაბეჭდოთ ან ახლად დაბეჭდოთ (პრინტერის ბეჭდვის პარამეტრების შეცვლით))

აი შედეგი:

იმავდროულად, ჩვენი შაბლონი აქრობს ლორწოს (ნუ დატოვებთ თქვენს ანაბეჭდებს მასზე), ჩვენ მოვამზადებთ საფუძველს ფოტორეზისტის - PCB კილიტის გამოყენებისათვის. ამისათვის, PCB- ის სპილენძის საფარი უნდა გაიწმინდოს და ცხიმიანი იყოს: ჩვენ ვიღებთ სწორი ზომის PCB- ს და ვწურავთ სპილენძის ფენას საშლელით, რათა ამოვიღოთ ჭუჭყი სპილენძიდან. ესე იგი, არ შეეხოთ PCB- ის ამ ნაწილს თითებით! ისე, რომ ფოლგაზე არ დარჩეს ღრძილების ნაწილაკები და კვლავ არ დაიფაროს იგი ცხიმიანი ხელებით, სპილენძი ოდნავ უნდა გაპრიალდეს ქაღალდით ბრწყინავს (მაგრამ არა!).

შემდეგი, ჩვენ ვიღებთ ჩვენს ფოტორეზისტს (ის, რომელიც არის როლი). შეწყვიტე სასურველი ნაჭერი და დაიმალე რულეტი შუქისგან შორს (წინააღმდეგ შემთხვევაში, დროთა განმავლობაში, ის შეიძლება ანათებდეს და მთელი რულეტი გაქრება). თქვენ უნდა ოდნავ აიღოთ მქრქალი დამცავი ფილმი (ის მდებარეობს როლის შიგნით, იხილეთ ფიგურა), მაგალითად, ნემსის გამოყენებით.

არ შეეხოთ ფოტორეზისტის იმ ნაწილს, რომლითაც ფილმს იშორებთ თქვენი თითებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არ ეწებება სპილენძს.
ახლა, თქვენი ხელის უმნიშვნელო მოძრაობით, ჩვენ ვრცელდება ფოტორეზისტი დაფაზე, დააჭირეთ და თანდათანობით ამოიღეთ მქრქალი ფილმი (ფოტო). ჩვენ საგულდაგულოდ ვასწორებთ მთელ ნივთს (ფოტორეზისტი უნდა იყოს გამყარებული მთელ ზედაპირზე და ისე, რომ ბუშტუკების გარეშე და ა.შ., გაუფერულების შემდეგ, დაფა შეიძლება მოთავსდეს წიგნის გვერდებს შორის და მტკიცედ დააჭიროთ)

სანამ ფოტორეზისტს სპილენძზე ვაყალიბებდით, ჩვენმა ფოტომასკმა შეძლო გაშრობა (იმედია). ახლა ჩვენ მას მივმართავთ დაფაზე ფოტორეზისტთან ერთად (გვერდი, სადაც ის იბეჭდება, ფოტორეზისტენტზე - თუ თქვენ არ დაბეჭდავთ სარკის შაბლონი). ჩვენ ვათავსებთ შაბლონს დაფის კიდეების გასწვრივ და ვდებთ შუშას (შაბლონი მჭიდროდ უნდა იყოს დაჭერილი დაფაზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის, რაც არ უნდა იყოს განათებული, შეიძლება ანათებდეს)
ახლა ჩვენ ვდებთ ულტრაიისფერ ნათურას დაფაზე 10-15 სმ დონეზე და ვანთებთ ჩვენს ფოტორეზისტს დაახლოებით 7 წუთის განმავლობაში.

ჩვენ ამოვიღებთ ფოტომასხას და ვაცლით გამჭვირვალე ფილმს დაფისგან (ფოტორეზისტი). ეს ოპერაცია უნდა ჩატარდეს ფრთხილად ისე, რომ არ მოხდეს ფოტოსურათის გამანადგურებელი დაფადან.

ახლა ჩვენ უნდა განვავითაროთ ჩვენი ფოტორეზისტი. ამისათვის ჩვენ 30 წუთის განმავლობაში ვასხამთ ჩვენს დაფას სოდა ნაცრის ხსნარში. დაფის ზედაპირზე კბილის ჯაგრისის მსუბუქი მოძრაობებით, ჩვენ ვრეცხავთ უნათებელი ფოტორეზისტის ნარჩენებს (დაფის ჩაყრისას სოდა ხსნარში). როდესაც სპილენძი აშკარად ჩანს, ჩამოიბანეთ დაფა უბრალო წყლით და გააშრეთ.

რა პრობლემები შეიძლება წარმოიშვას?

თუ ფოტორეზისტი რჩება იქ, სადაც არ უნდა იყოს, მაშინ:

• ან ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებით,
• ან გააკეთეს ცუდი ფოტო ნიღაბი და მისი მეშვეობით ულტრაიისფერი შუქი ანათებდა ყველაფერს
• ფოტო ნიღაბი ცუდად იყო დაჭერილი ფოტორეზისტთან (ამ შემთხვევაში, ბილიკები შეიძლება იყოს უფრო ფართო ვიდრე საჭიროა)

თუ ბილიკები თავად იშლება ფოტორეზისტის განვითარების დროს, მაშინ:

• ფოტორეზისტი კარგად არ იცავს სპილენძს -> სპილენძი ცუდად არის მომზადებული (ცხიმიანი, ბინძური და ა.შ. ან ფოტორეზისტი გატეხილია (მე ეს არ მქონია, მაგრამ ყველაფერი შეიძლება იყოს))
• აუცილებელი უფრო ადვილიგაიხეხეთ კბილის ჯაგრისით
• მეტისმეტად გამჟღავნებული დაფა წყალში (ხსნარი) - ყოველივე ამის შემდეგ, ფოტორეზისტი არ იყო წებოვანი სპილენძზე სუპერწებებით.

კარგად, თუ ფოტორეზისტი მთლიანად გარეცხილია განვითარების დროს, ეს ნიშნავს რომ ულტრაიისფერი ნათურა არ იყო განათებული

და შემდეგ ყველაფერი ისეა, როგორც სცენარში: რკინის ქლორიდი ... ეტჩი ... ჩამოიბანეთ დარჩენილი რკინა ... ფოტოგადამცემი შეიძლება ამოიღოთ დანით, ან გამხსნელით (რაც გაცილებით ადვილია), ან შეგიძლიათ დატოვოთ ეს არის დამცავი საფარი ბილიკებისათვის (ასე ვთქვათ).

პირველად ის შეიძლება მრუდი გამოვიდეს, მაგრამ პრაქტიკაში, ოსტატობა მოდის. Წარმატებები!

გამოქვეყნებულია 03/23/2012

ამ სტატიაში მე გაჩვენებთ თუ როგორ შეგიძლიათ გააკეთოთ PCB სახლში მინიმალური დისკომფორტით თქვენი სახლისთვის და მინიმალური ხარჯებით.
ლაზერული დაუთოების ტექნოლოგია არ იქნება გათვალისწინებული საჭირო ხარისხის მიღწევის სირთულის გამო. მე არაფერი მაქვს LUT– ის წინააღმდეგ, მაგრამ ის აღარ მომწონს შედეგის ხარისხისა და განმეორებადობის თვალსაზრისით. შედარებისთვის, ქვემოთ მოცემულ ფოტოში ნაჩვენებია შედეგი მიღებული LUT– ით (მარცხნივ) და კინო ფოტორეზისტით (მარჯვნივ). ბილიკების სისქე 0.5 მმ.

LUT– ის გამოყენებისას, ბილიკის ზღვარი მოწყვეტილია და ზედაპირზე შეიძლება იყოს ჭურვები. ეს განპირობებულია ტონერის ფოროვანი სტრუქტურით, რის შედეგადაც გრავირების ხსნარი კვლავ აღწევს ტონერით დაფარულ ადგილებში. ეს არ მომწონს, ამიტომ გადავედი ფოტორეზისტენტულ ტექნოლოგიაზე.

ამ სტატიაში, შეძლებისდაგვარად, გამოყენებული იქნება ინსტრუმენტები, ჭურჭელი და რეაგენტები, რომლებიც შეიძლება მოიძებნოს სახლში ან შეიძინოთ საყოფაცხოვრებო ქიმიკატების მაღაზიაში.

Photoresistive PCB წარმოების ტექნოლოგია

ფოტომგრძნობიარე ფენა გამოიყენება სპილენძის ფენაზე. შემდეგ, ფოტოსურათის საშუალებით, გარკვეული ადგილები განათებულია (ჩვეულებრივ ულტრაიისფერი შუქით), რის შემდეგაც ფოტომგრძნობიარე ფენის არასაჭირო ადგილები გარეცხილია სპეციალურ ხსნარში. ამრიგად, საჭირო ნიმუში იქმნება სპილენძის ფენაზე. ამას მოჰყვება ჩვეულებრივი გრავირება. თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ ფოტორეზისტენტს ტექსტოლიტზე სხვადასხვა გზით.

ყველაზე პოპულარული მეთოდებია აეროზოლური ფოტორეზისტის გამოყენება. პოზიტიური 20... ეს მეთოდი წააგავს სპრეის საღებავების გამოყენებას. სჭირდება მოვლა, რათა უზრუნველყოს თანაბარი ფენა და გაშრობა.

და ფილმის ფოტორეზისტის გამოყენება. წაისვით სპეციალური ფილმის წებოს მსგავსი დეკორატიული ფილმების წებოვნების მსგავსი. მშრალი ფილმის ფოტორეზისტი უზრუნველყოფს მუდმივი ფოტომგრძნობიარე ფენის სისქეს, ადვილად გამოსაყენებლად. გარდა ამისა, ეს არის მითითებითი, ე.ი. აშკარად ჩანს ზედმეტად გამოკვეთილი ადგილები.

რა არის კინო ფოტორესტიზმი?

გთხოვთ ნუ აგერევათ აეროზოლის ფოტორეზისტენტთან. ფილმის ფოტორეზისტი შედგება ფილმის სამი ფენისგან. შუაში არის ფოტომგრძნობიარე ფილმი დაფარული ორივე მხრიდან დამცავი ფილმებით. იმ მხარეს, რომელიც წებოვანია PCB– ზე - რბილია, მეორეზე - მყარი. ფილმის ფოტორეზისტს აქვს არაერთი უპირატესობა აეროზოლთან შედარებით. პირველ რიგში, ის არ იძაბება გამოყენებისას, არ საჭიროებს გაშრობას. ძალიან მოსახერხებელია მცირე რაოდენობის დაფებთან მუშაობისას. აეროზოლური ფოტორეზისტისგან განსხვავებით, სადაც ფენის სისქე ძნელი მისახვედრია, ფილმის ფოტორეზისტის სისქე ყოველთვის ერთი და იგივეა. ეს ამარტივებს ექსპოზიციის დროს. მაჩვენებელი ფილმის ფოტორეზისტი. იმ. ვიზუალურად ჩანს ზედმეტად გამოკვეთილი ადგილები.

PCB შერჩევა

თუ გსურთ მიიღოთ მაღალი ხარისხის დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფა 0.4 მმ-ზე ნაკლები გამტარებით და მანძილი გამტარებს შორის 0.2 მმ, დაგჭირდებათ ნორმალური ტექსტოლიტი. ქვემოთ მოცემულ ფოტოზე ნაჩვენებია ორი ცალი PCB. ნათელია, რომ ფოტორეზისტული ფილმი კარგად არ ჯდება ნაკაწრ, ბინძურ ტექსტოლიტზე. აიღეთ ნორმალური მაშინვე. და შეინახეთ იგი მაინც გაზეთში ისე, რომ არ გააფუჭოთ. "მარცხენა" ტექსტოლიტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, თუ დაფაზე არის სქელი ბილიკები (0,5 ... 1 მმ) და გამტარებს შორის არანაკლებ 0,4 მმ, და თქვენ არ გჭირდებათ დაფა უჩვენოთ უცნობებს.

PCB- ის მომზადება და გაწმენდა

ჩვენ ვჭრით ტექსტოლიტს საჭირო ზომის ბლანკებად. სახლში, ეს შეიძლება გაკეთდეს ლითონის ხერხით. ტექსტოლიტი 1 მმ სისქემდე შეიძლება გაჭრა ჩვეულებრივი საოფისე მაკრატლით. ამოღება burrs ერთად ფაილი ან sandpaper. ამავე დროს, ჩვენ არ ვკაკუნებთ PCB ზედაპირს! თუ სპილენძის კილიტის ზედაპირი ჭუჭყიანია, ან თითებით მაინც გაჟღენთილი - ფოტორეზისტი შეიძლება არ დარჩეს - ნახვამდის ხარისხი. მას შემდეგ, რაც "ჭრის" შემდეგ გვაქვს "ბინძური" ტექსტოლიტი, ქიმიური გაწმენდა უნდა განხორციელდეს.

ჩვენ განვახორციელებთ სპილენძის საფარის ქიმიურ წმენდას, სანამ ფოტორეზისტენტს გამოიყენებთ საყოფაცხოვრებო ქიმიკატების გამოყენებით. ჩვენ ვასუფთავებთ PCB ზედაპირს გამწმენდი საშუალების გამოყენებით " ცილიტი" შეიცავს ორთოფოსფორის მჟავას, რომელიც შლის ყველა მინარევს. ამიტომ, თითებს ამ სითხეში ვერ ჩავდებთ. თუ არ არის შესაფერისი კონტეინერი, შეგიძლიათ ტექსტოლიტი აბაზანის ბოლოში მოათავსოთ და უბრალოდ დაასხით მას ამ სითხით. 2 წუთის შემდეგ (ზედმეტი ექსპოზიცია), კარგად ჩამოიბანეთ გამდინარე წყლით. არ უნდა იყოს ლაქები ზედაპირზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გაიმეორეთ ოპერაცია. ამოიღეთ დარჩენილი წყალი ქაღალდის პირსახოცით. ჩვენ ვცდილობთ არ მივიყვანოთ ხელსახოცი იმ მდგომარეობამდე, სადაც ქაღალდის გროვა გამოვა. ძილის გამო არ ვიყენებ ქსოვილის ხელსახოცებს. თუ სპილენძის ზედაპირზე ყველაზე პატარა ძაფებიც კი დარჩება, ფოტორეზისტული ფილმი ამ ადგილას ბუშტუკით დაიდება. გააშრეთ ტექსტოლიტი რკინით ქაღალდის მეშვეობით. არ შეეხოთ PCB ზედაპირს თითებით!

ზოგიერთ წყაროში შეგიძლიათ იპოვოთ რეკომენდაცია ზედაპირის დეგრადაცია ალკოჰოლით. პირადად, ალკოჰოლით გაწმენდისას შედეგი გაცილებით უარესი იყო. ფოტორეზისტი ყველგან ნორმალურად არ იყო დაცული. მას შემდეგ " ცილიტი”შედეგი ყოველთვის ბევრად უკეთესია.

ფოტორეზისტული სტიკერი

ფოტორეზისტული ფილმის წებოვანა არის ყველაზე კრიტიკული ოპერაცია დაფების წარმოებაში ამ მეთოდის გამოყენებით. მიღებული შედეგის ხარისხი დამოკიდებულია ამ ოპერაციის სიზუსტეზე. ყველა ფოტორეზისტული ოპერაცია შეიძლება შესრულდეს დაბალი ელექტრო შუქის ქვეშ. გაშრობის შემდეგ, ტექსტოლიტი უნდა გაცივდეს. ფოტორეზისტი ასევე შეიძლება იყოს წებოვანი თბილ PCB– ზე, მაგრამ თქვენ გექნებათ მხოლოდ ერთი ცდა. ფოტორეზისტული ფილმი მჭიდროდ იჭერს თბილ ზედაპირს.
ჩვენ შეწყვიტეთ ფოტორეზისტის ნაჭერი მცირე ზღვარით, ისე, რომ იგი მთლიანად ფარავს ჩვენს სამუშაო ნაწილს + 5 მმ თითოეულ მხარეს. ბასრი დანის გამოყენებით, ნაზად ამოიღეთ რბილი ფილმი მკვეთრი დანით (თუ ფოტორეზისტი არის რულონში, ეს ჩვეულებრივ შიდა მხარეა). ჯერ არ ამოიღოთ ზედა დამცავი ფილმი!

ჩვენ არ გამოვყოფთ მთელ დამცავ ფილმს, მაგრამ მცირე ფართს: ერთი ზღვიდან 10-20 მმ. ჩვენ ვწებებთ ტექსტოლიტს, რბილ ქსოვილს ვსწორებთ. შემდეგი, ჩვენ ნელ -ნელა ვაგრძელებთ დამცავი ფილმის გამოყოფას და ვაქცევთ ფოტორეზისტენტს PCB- ზე. ამავდროულად, ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ბუშტები არ არის და თითებით არ შევეხოთ ჯერ კიდევ გაკრული ტექსტოლიტს! შემდეგ ჩვენ შეწყვიტა photoresist protruded საწყისი workpiece კიდეები მაკრატლით. ამის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ ოდნავ გაათბოთ სამუშაო ნაწილი რკინით. მაგრამ არა აუცილებლად. თუ თქვენ თითებით შეეხეთ სამუშაო ნაწილს ან ქსოვილიდან ან სხვა ნამსხვრევიდან იყო ნაკაწრი, ეს ჩანს ფილმის ქვეშ. ეს უარყოფითად იმოქმედებს ხარისხზე. გახსოვდეთ, მიღებული შედეგის ხარისხი დიდწილად დამოკიდებულია ამ ოპერაციის საფუძვლიანობაზე. ამ გზით მომზადებული ტექსტოლიტი საუკეთესოდ ინახება ბნელ ადგილას. მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრო შუქი ძალიან მცირე გავლენას ახდენს ფილმზე, მირჩევნია არ გავრისკო.

ფოტო ნიღბის მომზადება

ჩვენ ვბეჭდავთ ფოტომასკს ფილმზე ლაზერული პრინტერისთვის ან ფილმზე ჭავლური პრინტერისთვის. შედარებისთვის ფოტო:

შაბლონი ფილმზე ჭავლური პრინტერისთვის უფრო მკვრივია, ლაზერული პრინტერი ამ მხრივ უარესია - სიბნელე ჩანს ბნელ ადგილებში. ექსპოზიციის შემთხვევაში, თქვენ უნდა მიაქციოთ ყურადღება რა ტიპის ფოტომასკის გამოყენებას მოახდენთ და შეცვალოთ ექსპოზიციის დრო. პრობლემა არ არის ლაზერული პრინტერისთვის ფილმის პოვნა, ფასი უფრო მეტია, ვიდრე ხელმისაწვდომი. თქვენ უნდა მოძებნოთ ჭავლური პრინტერი და ის დაახლოებით 5 -ჯერ მეტი ღირს. მაგრამ მცირე წარმოებისთვის, დაბეჭდილი ფოტომასკის გამოყენება ჭავლური პრინტერისრულად ამართლებს თავის თავს. ფოტომასკი უნდა იყოს უარყოფითი, ე.ი. ის ადგილები, სადაც სპილენძი უნდა დარჩეს, გამჭვირვალე უნდა იყოს. ფოტო ნიღაბი უნდა იყოს დაბეჭდილი სარკეში. ეს კეთდება ისე, რომ ტექსტოლიტზე ფოტორეზისტენტთან ერთად გამოყენებისას, ფოტომასკის ფილმზე საღებავი ეკვრის ფოტორეზისტს. ეს უზრუნველყოფს უფრო ნათელ ნახატს.

Პროექტირება

ვინაიდან სტატია ყურადღებას ამახვილებს საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების გამოყენებაზე, ჩვენ გამოვიყენებთ არსებულ ინსტრუმენტებს, კერძოდ: ჩვეულებრივი მაგიდის ნათურა. ჩვენ მასში ვიღებთ ჩვეულებრივ ულტრაიისფერ ნათურას, რომელიც იყიდა ელექტრო მაღაზიაში. ჩვენ ვიყენებთ CD ყუთს, როგორც თაროს, თუ არ არის შესაფერისი პლექსიგლასის ფურცელი.

ჩვენ ვასხამთ ჩვენს ცარიელს, ფოტოსურათს თავზე და ვაჭერთ მას პლექსიგლასით (საფარი CD ყუთიდან). თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვეულებრივი მინაც. სკოლის კურსიდან ჩვენ გვახსოვს, რომ ჩვეულებრივი მინა კარგად არ გადასცემს ულტრაიისფერ სხივებს, ასე რომ, განათებას მეტი დრო დასჭირდება. ნორმალური შუშის ქვეშ მომიწია ექსპოზიციის გაორმაგება. ნათურისგან დაშორება სამუშაო ნაწილამდე შეიძლება შეირჩეს ექსპერიმენტულად. ამ შემთხვევაში, დაახლოებით 7-10 სმ. რა თქმა უნდა, თუ დაფა დიდია, თქვენ მოგიწევთ გამოიყენოთ ნათურების ბატარეა ან გაზარდოთ მანძილი ნათურიდან სამუშაო ნაწილამდე და გაზარდოთ ექსპოზიციის დრო. ფოტორეზისტის ექსპოზიციის დროა 60 ... 90 წამი. ლაზერულ პრინტერზე დაბეჭდილი ფოტოსურათის გამოყენებისას ჩამკეტის სიჩქარე უნდა შემცირდეს 60 წამამდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ფოტომასკზე ტონერის დაბალი სიმკვრივის გამო, დაფარული ადგილები შეიძლება ბრწყინავდეს. რაც გამოიწვევს სირთულეებს ფოტორეზისტის განვითარებაში.

ძალიან მნიშვნელოვანი ოპერაციაა სამუშაო ნაწილის გათბობა ექსპოზიციის შემდეგ. ჩვენ ვდებთ რკინას "2" -ზე და ვთბობთ მას ფურცლის მეშვეობით 5-10 წამის განმავლობაში. რის შემდეგაც ნახატი უფრო კონტრასტული ხდება. დათბობის შემდეგ, დატოვეთ სამუშაო ნაწილის გაგრილება მინიმუმ 30 გრადუსამდე, რის შემდეგაც შეგიძლიათ დაიწყოთ ფოტორეზისტის განვითარება.

ფოტორეზისტული განვითარება

არსებობს სპეციალური დეველოპერები ფოტორეზისტებისთვის, რომელთა შეძენაც შეგიძლიათ ელექტრონიკის სპეციალიზირებულ მაღაზიებში. ინტერნეტში შეგიძლიათ წაიკითხოთ რისი ჩვენება შეგიძლიათ სოდათ, მაგრამ ყოველთვის კაუსტიკური (კასტიკური სოდა არის კასტიკური ნატრიუმი (NaOH)). შევიძინე სპეციალური დეველოპერი, რომელიც სხვა არაფერია, თუ არა ეს კაუსტიკური ნატრიუმი (NaOH). შემდეგ, იმისათვის, რომ არ ჩავაგდოთ ფული კანალიზაციაში, შევიძინე ინსტრუმენტი "Mole" მილების გასაწმენდად, ფაქტობრივად, ის შეიცავს იგივე კაუსტიკურ ნატრიუმს (NaOH), მაგრამ სხვა არაფერი შედის მასში.

მაგრამ მე მათ უარი ვუთხარი, რადგან ხელთათმანებით უნდა ვიმუშაო (ხსნარი სახიფათოა და კანს აზიანებს). პროცესი ძალიან სწრაფია. გარდა ამისა, სრულიად მიუღებელია ასეთი ხსნარის შენახვა სახლში, სადაც არის ცოლი და პატარა ბავშვები, რომლებსაც შეუძლიათ იპოვონ ეს საშიში სითხე.

ამიტომ, ჩვენ ვიღებთ უბრალო საცხობი სოდა. საცხობი სოდა არ არის მხოლოდ უსაფრთხო ქიმიური ნივთიერება, რომლის ყიდვაც ადვილია სასურსათო მაღაზიაში, არამედ მასთან მუშაობაც ბევრად სასიამოვნოა. ის ასე სწრაფად არ იხსნება ფოტორეზისტული ფილმი, ამიტომ ძნელია ხსნარში ფოტორეზისტის გადაჭარბება. ფოტორეზისტის გაუნათებელი ადგილების დაბანა უფრო დელიკატური და ნაკლებად სწრაფია. ფაქტია, რომ დასრულებული დაფისგან ფოტორეზისტული ფილმის ამოღება ხდება იმავე ხსნარში, ასე რომ, თუ ზედმეტად ექსპოზიციას მოახდენთ, ფოტორეზისტი დაიწყებს ჩამორჩენას PCB– ს.

ჩვენ ვამზადებთ ხსნარს შემდეგი რეცეპტის მიხედვით: დაასხით საცხობი სოდა ბოთლში, რამდენიც არ უნდა იყოს, დაასხით ცხელი წყალი, დაითხოვეთ ბოთლზე საპასუხო მოძრაობების გამოყენებით, ე.ი. ფეთქვა ყურადღება! თუ თქვენ იყენებთ ნატრიუმის ჰიდროქსიდს (NaOH), კონცენტრაცია არ უნდა იყოს იმდენად მძიმე. ჩაის კოვზი ლიტრზე საკმარისია.

შემდეგი, დაასხით ხსნარი კუვეტის ან ზედაპირულ კონტეინერში. ჩვენ გამოვყოფთ ზედა დამცავ ფილმს ფოტორეზისტული ფილმისგან (ის უფრო ხისტია, ვიდრე პირველი, მისი ხელით გამოყოფა), ჩავუღრმავთ სამუშაო ნაწილს ხსნარში. 3 წუთის შემდეგ ამოიღეთ და გაწმინდეთ თბილი წყლის ნაკადის ქვეშ რბილი ღრუბლით ჭურჭლის დასაბანად. შემდეგ დააბრუნეთ ხსნარში 2-3 წუთის განმავლობაში. და ასე შემდეგ, სანამ ფოტორეზისტი მთლიანად არ ჩამოიბანება არა განათებული უბნებიდან. შემდეგ ჩვენ კარგად ვრეცხავთ სამუშაო ნაწილს გამდინარე წყალში.

გრავირება

გამოსავალი:ბეჭდური მიკროსქემის დაფებისთვის ყველაზე პოპულარული ხსნარი არის რკინის ქლორიდი. მაგრამ დავიღალე წითელი ლაქებით და გადავედი ამონიუმის პერსულფატზე და შემდეგ ნატრიუმის პერსულფატზე. ამ ნივთიერებების შესახებ დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ საძიებო სისტემებში. ჩემი სახელით, მე ვიტყვი, რომ ამოჭრის პროცესი უფრო სასიამოვნოა. და მიუხედავად იმისა, რომ ნატრიუმის პერსულფატი გარკვეულწილად უფრო ძვირია, ვიდრე რკინის ქლორიდი, მე მაინც არ დავთმობ მას, რადგან ის კარგია.

კერძები:იდეალური პიკელებული კერძი არის სპეციალური გაცხელებული კონტეინერი მიმოქცევის ხსნარით. თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ასეთი მოწყობილობა საკუთარ თავს. გათბობა შეიძლება მოხდეს ცხელი წყლით ან ელექტროენერგიით. აკვარიუმის ტექნოლოგიები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხსნარის მიმოქცევის ორგანიზებისთვის. მაგრამ ეს თემა სცილდება ამ სტატიის ფარგლებს. ჩვენ მოგვიწევს საყოფაცხოვრებო პროდუქციის გამოყენება. ამიტომ, ჩვენ ვიღებთ შესაბამის კონტეინერს. ჩემს შემთხვევაში, ეს არის გამჭვირვალე ნეილონის ჭურჭელი, რომელსაც აქვს მჭიდროდ დახურული სახურავი. მიუხედავად იმისა, რომ არ არის საჭირო, სახურავი ამარტივებს დამწნილების პროცესს და ხსნარის შენახვა შესაძლებელია უშუალოდ მწნილის კონტეინერში.

პროცესი:ჩვენ გამოცდილებით ვიცით, რომ ამოჭრის პროცესი უფრო სწრაფია, თუ ხსნარი თბება და ირევა. ჩვენს შემთხვევაში, ჩვენ კონტეინერს ვასხამთ აბაზანაში ცხელი წყლის ნაკადის ქვეშ და პერიოდულად ვურევთ მას ხსნარის შერევით. ნატრიუმის პერსულფატის ხსნარი გამჭვირვალეა, ამიტომ არ არის სირთულე პროცესის ვიზუალურად მონიტორინგში. თუ ხსნარი არ არის შერეული, გრავირება შეიძლება არ იყოს ერთგვაროვანი. თუ ხსნარი არ გაცხელდება, გრავირების პროცესი დიდ დროს მიიღებს.

დასრულების შემდეგ, ჩვენ ჩამოიბანეთ დაფა გამდინარე წყალში. მას შემდეგ, რაც etching, ჩვენ საბურღი ფორუმში, გაჭრა მას ზომა.

ფოტორეზისტული წმენდა, მომზადება კალისთვის

უმჯობესია დაიბანოთ ფოტორეზისტი ბურღვის შემდეგ. ფოტო რეზისტენტული ფილმი დაიცავს სპილენძს დამუშავების შემთხვევითი დაზიანებისგან. ჩვენ ჩავუღრმავებთ დაფას იმავე საცხობი სოდის ხსნარში, მაგრამ ვთბობთ მას პროცესის დასაჩქარებლად. ფოტორეზისტი ჩამორჩება 10-20 წუთში. თუ თქვენ იყენებთ კასტიკურ ნატრიუმს (NaOH), ყველაფერი მოხდება რამდენიმე წუთში, თუნდაც ცივ ხსნარში. ამის შემდეგ, ჩვენ საფუძვლიანად ჩამოიბანეთ დაფა გამდინარე წყლით და გაწურეთ იგი ალკოჰოლით. აუცილებელია მისი გაწმენდა ალკოჰოლით, ვინაიდან სპილენძის ზედაპირზე რჩება უხილავი ფენა, რაც ხელს შეუშლის დაფის მოპირკეთებას.

მოფერება

როგორ tinker? დალაგების მრავალი გზა არსებობს. ჩვენ ვივარაუდოთ, რომ თქვენ არ გაქვთ სპეციალური მოწყობილობები და შენადნობები, ასე რომ უმარტივესი გზა მოგვწონს. ჩვენ დაფარავს ფორუმს ნაკადი და tinker ჩვეულებრივი solder გამოყენებით soldering რკინის და სპილენძის ლენტები. ვიღაც მავთულხლართებს აკავშირებს გამაგრილებელ რკინასთან, მე ადაპტირებული ვარ, რომ ერთ ხელში გამაგრილებელი რკინა დავიჭირო, მეორეში - ლენტები. ამ შემთხვევაში, უფრო მოსახერხებელია PCB დამჭერის გამოყენება! სათრიმლავი დაფებისთვის ვიყენებ ამას (უფრო ადვილია გარეცხვა). თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ როზინის ალკოჰოლური ხსნარი.

პ.ს.

დაბოლოს, მასალებისა და ინსტრუმენტების ჩამონათვალი, რაც ჩვენ გვჭირდებოდა:

მასალები (რედაქტირება)

1. ფოტორეზისტული ფილმი
2. კილიტა-ლამინირებული ტექსტოლიტი
3. ნიშნავს " ცილიტი»
4. ქაღალდის ხელსახოცები
5. Საცხობი სოდა
6. ალკოჰოლი
7. რკინის ქლორიდი ან ამონიუმის პერსულფატი ან ნატრიუმის პერსულფატი
8. Solder

ინსტრუმენტები

1. Მაკრატელი
2. Ბასრი დანა
3. ბრტყელი ფაილი ან შპალერი
4. დრემელი ან საბურღი მანქანა, რომელსაც შეუძლია წვრთნების ჩატარება 0.8 მმ -დან., საბურღი
5. კერძები ფოტორეზისტის შემუშავებისთვის
6. მწნილის ჭურჭელი
7. რბილი ქსოვილის პატარა ნაჭერი
8. რკინა და ცარიელი ქაღალდი
9. ულტრაიისფერი ნათურა
10. მაგიდის ნათურა
11. CD ყუთი ან პლექსიგლასის ნაჭერი
12. ჭავლური ან ლაზერული პრინტერი და ფილმი
13. გასაყიდი რკინა
14. სპილენძის ლენტები (შეძენა შესაძლებელია, კოაქსიალური კაბელიდან ამოღება)
15. ქაფის ღრუბელი.

სახლში ფოტორეზისტის გასანათებლად, მე გადავწყვიტე გამოვიყენო A4 სკანერი, რომელიც მე წარმატებით "მოვკვდი" და თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ დიდი ამ მიზნით, მაგალითად, 100 რუბლიდან (სიგარეტის კოლოფი უფრო ძვირია, და გაუმართავი შეიძლება იყოს).
ზოგადად, მე გადავწყვიტე „მეორე სიცოცხლე“ ჩამეტარებინა სკანერში, მით უმეტეს, რომ არის კვარცის მინა, რომელიც ძალიან კარგად გადასცემს ულტრაიისფერ შუქს (მარტივი ფანჯრის მინა, როგორც ვიცით, არის მაქსიმუმ 10%). ამ მეთოდის კიდევ ერთი უპირატესობა არის დაფის ერთგვაროვანი დაჭერა სკანერის სახურავით და მუდმივი მანძილი ულტრაიისფერი წყაროსთან, რის გამოც ექსპოზიციის დრო მუდმივი ხდება, რაც შეიძლება დაფიქსირდეს მარტივი ქრონომეტრით.
საბოლოოდ კი ასე მოხდა:

სურათი 1.
PP გამანათებელი ფოტორეზისტენტთან ერთად.

დაიშალა სკანერი, გადააგდო შიგნიდან და ჩაანაცვლა ოთხი ნათურა. ამ მიზნით, მე გამოვიყენე ფიტინგები ჩვეულებრივი ფლუორესცენტური ნათურებისგან, მხოლოდ მე დავაყენე ულტრაიისფერი ნათურები (ეს ყველაფერი იყიდება საყოფაცხოვრებო საქონლის მაღაზიებში). შეიძლება ორი ნათურა იყოს საკმარისი, დაფები ჯერ კიდევ არ არის ძალიან დიდი, მაგრამ, როგორც ამბობენ - მარაგი არ იშლება, ამიტომ მე გადავწყვიტე რა გავაკეთო, ასე რომ მომავლის ხედვით (A4 დაფისთვის ), ამიტომ მე დავაყენე ოთხი და ექსპოზიციის დრო ამ შემთხვევაში უფრო მოკლე იქნება.
განათების პროცესის გასაკონტროლებლად ვიყენებ ათვლის ტაიმერს, რომელიც შეგროვდა PIC16F628 მიკროკონტროლერზე. შედეგად, ამ სტრუქტურის განათების მთელი პროცესი 30-40 წამს იღებს ...

სურათი 2.
მოწყობილობის დიზაინი.

ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ შესაძლებელი იქნებოდა ტაიმერის აწყობა სკანერის შიგნით და საქმე არ შეგეწუხებინათ. მე არ ვამტკიცებ, რომ ეს ვარიანტი ვინმესთვის საკმაოდ შესაფერისია, მაგრამ მოულოდნელად მჭირდება ტაიმერი ცალკე, სხვა მიზნით, ამიტომ გადავწყვიტე ამის გაკეთება ჩემს შემთხვევაში და ცალკე დასრულებული სტრუქტურის სახით.

სურათი 3.
ტაიმერის წრე.

ინტერნეტში, თუ ცოტათი გათხრით, ყველა სახის ტაიმერის ბევრი განსხვავებული სქემაა. მე დავთანხმდი ამ სქემას, მე მხოლოდ მარაგში მქონდა PIC16F628 და გადავწყვიტე მისი მოქმედება.
ალბათ მოგეწონებათ ქრონომეტრის სხვა სქემა - ეს თქვენი არჩევანია, მე თვითონ ვამბობ თავად პროცესს, ასევე, მე ვაძლევ ჩემი დიზაინის აღწერას.

სურათი 4.
ტაიმერის წრე, სიმძლავრის განყოფილება.

სურათი 5.
ტაიმერი საქმეში.

სურათი 6.
დენის განყოფილება.

სურათი 7.
დაფები და კავშირები.

მაქსიმალური დრო, რომლის დაყენება შესაძლებელია ტაიმერზე, არის 12 სთ 00 მ 00 წმ. დროის დაყენების და "დაწყება / გაჩერების" ღილაკზე დაჭერის შემდეგ დატვირთვა ჩართულია და დროის ათვლა იწყება მითითებულიდან საპირისპირო მიზნით. დროის დასრულებამდე 10 წამი - მოკლე ხმოვანი სიგნალი იგზავნება "ზუზერზე".
როდესაც დროის დასრულებამდე დარჩა 3 წამი, "ზუზუნი" დროის ბოლომდე ირთვება. დროის ბოლოს, დატვირთვა გამორთულია, ტაიმერზე დრო დაყენებულია იმაზე, რაც დასაწყისში იყო ღილაკებით.

ახლა მოკლედ აღვწერ ფოტოეზისტენის გამოყენებით დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფების დამზადების პროცესს. ყველაფერი ზემოთ აღწერილი იყო ამ პროცესის გამარტივების მიზნით.
სამუშაოსთვის ვიყენებ ფილმს ნეგატიურ ფოტორეზისტს. უარყოფითი, რაც იმას ნიშნავს, რომ შაბლონი მისი ექსპოზიციისთვის უნდა იყოს დაბეჭდილი ნეგატიურად, ანუ ის ადგილები, სადაც ბილიკები იქნება გამჭვირვალე, ხოლო სადაც არ უნდა იყოს ბილიკები (კილიტა), ტონერი გამოიყენება. თუ თქვენ იყენებთ დადებით ფოტორეზისტს, მაშინ ბუნებრივია, რომ ფოტო ნიღაბი უნდა იყოს დაბეჭდილი პოზიტიურად.

ჩვენ ვბეჭდავთ შაბლონს გამჭვირვალე ფილმზე ნეგატიურად დაფების შემუშავების პროგრამის საშუალებით (მე ვიყენებ LOMOND ფილმს ჭავლური პრინტერებისთვის) ჭავლური პრინტერზე. ლაზერით ვცადე, მაგრამ რაღაცნაირად გაცვეთილი იყო, არ იყო სიბნელე და დაფებიც არ იყო საკმაოდ მაღალი ხარისხის.
ისინი ამბობენ, რომ თქვენ შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოთ ასეთი დაფების ხარისხი, თუ ამობეჭდავთ ორ შაბლონს ფილმზე ლაზერულ პრინტერზე, შემდეგ ამოჭრით მათ და აერთიანებთ (ანუ გააკეთეთ ერთი ორიდან).
თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაბეჭდოთ დაფის ნახატი ლაზერული პრინტერიუბრალო ქაღალდზე. რაც უფრო თხელია ქაღალდი, მით უკეთესი. გარდა ამისა, კონტრასტის გასაზრდელად (თუ ეს არ არის საკმარისი), ჩაყარეთ იგი გამხსნელის ქილაში (მაგალითად, მანქანაში 647) წამის მეასედში. გააშრეთ და შემდეგ დაასველეთ მზესუმზირის ზეთით, რათა გამჭვირვალე გახდეს ულტრაიისფერი გამოსხივების მიმართ, თუმცა მე ეს არ მიცდია.

ჩვენ ვამზადებთ ჩვენი მომავალი დაფის ზომას, რომელიც ოდნავ აღემატება საჭიროებას. შემდეგ კილიტა უნდა მომზადდეს ფოტორეზისტის წებოვნებისთვის.
აზრი არ აქვს გაიმეორო როგორ კეთდება ეს ყველაფერი, ვინაიდან ეს პროცესი აღწერილია ათეულობით საიტზე. უბრალოდ ჩაწერეთ საძიებო სისტემაში "PP წარმოება ფოტორეზისტის გამოყენებით" და თქვენ მიიღებთ უამრავ ვარიანტს, რამდენიმე მათგანის წაკითხვის შემდეგ გექნებათ თქვენთვის შესაფერისი ვარიანტი.

ჩვენ ვივარაუდოთ, რომ დაფა უკვე მომზადებულია და ფოტორეზისტი არის წებოვანი (ან გამოიყენება სპრეის ქილადან) ჩვენს დაფაზე.
ჩვენ ვრცელდება შაბლონი დაფაზე. როგორც წესი, შაბლონი მჭიდროდ ჯდება დაფაზე. და განათავსეთ იგი სკანერის მინაზე ულტრაიისფერი ნათურებით. ხაზგასმა. ჩვენ ამოვიღებთ გამოვლენილ სამუშაო ნაწილს ბნელ ადგილას და ვამზადებთ ხსნარს განვითარებისათვის, რისთვისაც მე ვიყენებ სოდა ნაცარს (იყიდება საყოფაცხოვრებო მაღაზიებში ის გამოიყენება წყლის შესარბილებლად და ღირს პენი).
ამისათვის გახსენით ჩაის კოვზი სოდა სლაიდთან ერთად ლიტრ წყალში (თუ დაფა დიდია), ან ბრტყელი კოვზი 0.5 ლიტრ წყალში.
ჩვენ ვიღებთ დაფას ბნელი ადგილიდან, ვხსნით ზედა დამცავ ფილმს ფოტორეზისტიდან და ვდებთ ხსნარში განზავებული სოდაში და ველოდებით დაახლოებით 30 წამი. შემდეგ ვიღებთ ფუნჯს და ვიწყებთ მის გადაადგილებას ჩვენი დაფის გასწვრივ, რათა დავაჩქაროთ ფოტორეზისტის გაწმენდის პროცესი არასაჭირო ნაკვეთებიდან. იქ, სადაც ფოტორეზისტი გარეცხილია, სპილენძის ზედაპირი მსუბუქი და მბზინავია. მას შემდეგ, რაც ყველა არასაჭირო ფოტორეზისტი გარეცხილია, ჩვენ ამოიღეთ დაფა სოდადან და ჩამოიბანეთ გამდინარე წყლის ქვეშ.

Ფიგურა 8.
ნაბეჭდი მიკროსქემის დაფა, რომელიც მომზადებულია გრავირებისთვის.

დაბანის შემდეგ, გააშრეთ დაფა. ჩვენ ვამოწმებთ. შეიძლება მოხდეს, რომ იყოს ლაქები (სადაც ფოტორეზისტი კარგად არ იყო წებოვანი). ჩვენ ვიყენებთ მარკერს ნაბეჭდი მიკროსქემის დაფების დასახატად. ჩვენ ვაკეთებთ რეტუშს იქ, სადაც საჭიროა. ფოტო # 8 გვიჩვენებს, რომ სადაც ფოტორეზისტენტი არ არის მაღალი ხარისხის (ჩემი ვადის გასვლის თარიღი უკვე ამოიწურა) ეს ადგილები რეტუშირებულია შავი მარკერით.

ქვემოთ მოცემული დანართი შეიცავს ფაილებს ტაიმერის შესაქმნელად. წყარო, firmware, გვ.

სტატიის არქივი.