Kvaliteetsete trükkplaatide valmistamine termosiirdepaberi abil loot-meetodil. Paber trükkplaatide valmistamiseks LUT tehnoloogia abil või kuidas teha trükkplaati kodus Rüüsa paberi valimine

Selles uuringus püüdsin leida LUT rakendamise tegelikud piirid, välja selgitada, millised on minimaalsed lüngad ja teed ning otsustada protsessi jaoks parim paber. Praktiline eesmärk on saavutada hellitatud 0,1mm, mida, nagu mõned ütlevad, saab teha LUT-ga.

Märkus: kõik fotod on väga kõrgresolutsiooniga 300 KB kuni 4 MB, et kõik detailid oleksid nähtavad. Seetõttu ei pannud ma neid teksti sisse, vaid annan neile lingid.

Üldine protsess

Ma ei lasku teooriasse, vaid kirjeldan lihtsalt, mida ja mida ma oma koduses keskkonnas teen.

Programm Sprint Layout, prindin HP LaserJet 1200 (600dpi), fooliumteksoliit 1,5mm paksune, ühepoolne, väike raud, reisiraud, söövitus raudkloriidiga, toonerit pesen lahustiga 646.

Enne printimist lihvin plaadi liivapaberiga 1000 ja pühin 646. lahustiga.

Paberi valik

Paberi valiku kriteeriumid:

• kättesaadavus
• hea tooneri katvus ja prindinake
• hea tooneri ülekandmine paberilt tahvlile
• pärast tooneri ülekandmist on lihtne plaadilt eemaldada
• tooniku katmine (või segamine) kihiga, mis sulgeb selles olevad poorid.

Viimane punkt nõuab selgitust. Põhimõte on see, et kogu LUT tehnoloogia põhineb laserprintimisel ja igasugune laserprintimine toonerile ja kõik LUT-le sobivad toonerid kannatavad ühe väga ebameeldiva puuduse all: poorsus. Seetõttu tekib radadel tugev alakarjatamine isegi mitte väga pika söövitusajaga. Ja mis kõige tähtsam, on söövitatud suured pinnad, mis on kaetud tooneriga. Tundub, et need on ülalt ära söödud, vahel läbi ja lõhki. Eelkõige on fotopaberil pseudofotokiht, mis võib kõrgel temperatuuril seguneda tooneriga, kattes selle läbimatu plastitaolise kilega, mis on söövituskindel. Teiste harrastajate kogemuse järgi aga istub see kiht sageli ka tihedalt lauale ja on raskesti maha kooruv või ummistub vahedesse, mistõttu on väikeste vahede tegemine raskendatud või võimatu. Välismaal on sellele probleemile kaubanduslik lahendus – GreenTRF folk. Keda huvitab – lugege Google’ist.

Algusest peale proovisin tavalist kontoripaberit 80g/m2. Täielik jama. Ei eralda toonerit.

Siis tegi ta seda läikivate ajakirjade lehtedel. Tuleb päris hea, aga leotada tuleb kaua, tooneri ülekandmine tahvlile ei ole täielik, triikrauaga kuumutamisel levib tooner tugevalt laiali.

HP kaubamärgiga fotopaber matt tindiprinter. Kaardile kantakse tooner halvasti, mitte, tooner pole pealt millegagi kaetud, jääb poorne.

HP poolläikiv fotopaber. Pärast 30-minutilist leotamist ei saa paberit tahvlilt eemaldada. Kogu tooner on kaetud valge plastikuga. Ära rebida saab ainult tooneriga.

Termoülekandepaber tindiprinteritele riietele ülekandmiseks. Ma kartsin seda laserisse pista - see sulab valusalt kergesti. Tahtsin tooneri aore sulatada. Täielik ebaõnnestumine.

Näib, et kõik on kadunud. Pole pääsu, proovige sama asja teistelt firmadelt (ikka palju raha maha jooksma) või vahetage omanikku.

Aga siin on see, mida Thomas Edison ütles:

"Liiga paljud inimesed lagunevad, isegi teadmata, kui lähedal nad edule hetkel olid, kui nad südame kaotasid."

Ja tal oli väga õigus!

Peale kogu seda piina läksin lugema GreenTRFi kohta, LUT kommertssüsteemidest, kuidas need töötavad, püüdsin aru saada ja kui lugesin pressi "n" peel kohta, siis lugesin, et temperatuur seal ei tohiks väga kõrge olla (nagu polüester). Ja ma mõtlesin, et äkki olen ülekuumenenud.

Panin triikraua 1–2 täpi vahele ja kasutasin sama fotopaberit HP Premiumist, mis jäi kõvasti kinni. Ta soojendas 3 minutit, läks vannituppa, lasi külma vee peale ja tiris paberit. Ta kõndis minema ilma igasuguse vastupanuta! Umbes 90 protsenti mustrist jääb vasele! Ja väga must. Toonerit paberil peaaegu polegi!

Peale 3 katset leidsin, et see on optimaalne - üks jaotus 2 punkti kohal (minu raual on punktide vahel ikka palju jaotusi). Sel juhul hakkab paberi tagakülg juba sulama, nii et peate panema 1 lehe tavalist paberit. Katsetasin väikese salli peal, seega ei olnud vaja rauda edasi-tagasi ajada, siiski pressisin normaalselt ja vahel sain väikese survega mööda kontuuri. Soojendus: 3,5-4 minutit.

Peale seda võtan kohe paberist kinni, lähen vannituppa, panen külma vee alla ja 3 sekundi pärast eemaldan paberi ühe liigutusega. See juhtub järgmiselt.
/elektro/tt/IMG_3517.jpg

Seal, kus oli tooner, muutub paber sinakaks ja kaardil olev tooner tundub plastilisena, läikiv ja läikiv. Kusagil pragudes pole aga fotokihti! Pole midagi välja kraapida! Muide, paber on väga huvitav, läikiva poole pealt märjaks saades kattub see mingi libiseva pudruga, nagu päris fotopaber. Nagu näha, on tooner läinud ideaalselt! Ilu!

Minu LaserJet 1200 neelab alla nii terve 10x15 lehe kui ka poole 10x7.

Mõõtmismeetod

Meetod on lihtne: võtame kaamera, joonlaua ja eseme, paneme joonlaua objekti peale või kõrvale ning teeme suure makropildi. Joonlaual loendame pikslite arvu 1 mm-des, loendame objekti pikslite arvu, jagame viimase esimesega ja saame objekti suuruse pikslites.

Nende jaoks. kes selles mõõtmistehnoloogias kahtleb, tegin täpsustesti. Mul on TI psp54310pwp kiip väga väikeses pakendis. Andmelehe järgi on tema jala paksus 0,19 mm ja jalgade keskosa vaheline kaugus on 0,65 mm. Minu meetodil on pärast kiibi pildistamist saadud väärtused vastavalt 0,20 ja 0,62. Nii et ma arvan, et täpsuses pole küsimust.
/elektro/tt/4/IMG_3532.jpg

Rööbastee paksuse ja tühimike katsetamine

Peale seda tegin raudkloriidiga vanni järsemalt. Söövitasin kõik 15 minutiga. Siin on tulemus:
/elektro/tt/IMG_3518.jpg

Näeb hea välja. Kõik rajad tulid täiesti välja (isegi 0,05mm), vahe 0,1 ei tulnud üldse välja (aga keegi ei lootnudki), aga 0,2 on täiesti terve.

Kasutan multimeetrit kõigi radade testimiseks – kõik terved. Kliirensite testimine. Oeh, 0,2 mm juhib! Siin näete kohta, kus on sild:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg
(ringi punasega)

Üks nõela liigutus üle selle piirkonna ja probleem on lahendatud.

Kuid küsimus on selles, millised on tegelikud mõõtmed?

Nagu varemgi, rakendame joonlauda ja teeme makrofoto:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg

Ja me saame: 1 mm: 30 pikslit

Lood:

• 0,05 mm 5 pikslit 0,17 mm
• 0,10 mm 7 pikslit 0,23 mm
• 0,15 mm 9 pikslit 0,30 mm
• 0,20 mm 10 pikslit 0,33 mm

Kurb küll. Ja paber on super ja käed pole konksud, nagu. Kuid see ei lähe alla 0,17! Trükkides tegin maksimaalselt tooneriga täidise (see on siis, kui printerile öeldakse, et trükkimine läbipaistvale kilele), ehk kui pole nii rasvane teha, siis triikrauaga sulatades tooner nii palju välja ei puge.

Vahendid

• 0,2 mm 6 pikslit 0,2 mm
• 0,3 mm 9 pikslit 0,3 mm
• 0,4 mm 13 pikslit 0,43 mm

Vahed tulid millegipärast suurepäraselt välja!

Üldiselt tuleb see väga ilusti välja, kuid rajad pole paraku ühesuurused.

Muide, laserprinteri enda kohta. Minu maksimum on 600 dpi. Need. 236 rida 1 cm kohta. 24 rida 0,1 mm juures. Mulle tundub, et selliste suuruste juures on vead selle printeri jaoks juba üle jõu käivad. Eriti laetud kasseti ja vananenud trumliga ning keegi ei tea, mis tooner.

Kes teab, kui palju toonerit printimisel ujub? Teeme lihtsa katse. Prindime sama küljenduse tavarežiimis paberile ja vaatame, kui paksud need paberil on, juba enne teisaldamist.

Teeme 4 katset, skaalaks on nihik (täpsemalt):

• paks trükk fotopaberile
• tavaline trükk fotopaberile
• tavaline printimine tavalisele A4-formaadis paberile (pärast mitu korda printeri läbimist)
• äsja tehtud tahvli kontrollmõõtmine.

Mõõdame ainult rada 0.1. Meetod on sama, mis allpool kirjeldatud (1 mm pikslites määratakse igas kaadris eraldi)

1. paks trükk fotopaberile
   /elektro/tt/3/IMG_3524.jpg
   1 mm võrra - 34 p.
   rada 0,1 - 6p. - 0,17 mm
2. tavaline trükk fotopaberile
   /elektro/tt/3/IMG_3525.jpg
   1 mm - 35 p.
   rada 0,1 - 5p. - 0,15 mm
3. Tavaline trükkimine tavalisele A4 paberile
   /elektro/tt/3/IMG_3526.jpg
   1 mm - 35 p.
   rada 0,1 - 5p. - 0,15 mm
4. äsja tehtud tahvli kontrollmõõtmine
   /elektro/tt/3/IMG_3527.jpg
   1 mm - 35 p.
   rada 0,1 - 7p. - 0,2 mm

Selles valguses on mul küsimus: millistest 0,1mm radadest saab rääkida, kui trükk ise on JUBA paksem ja ülekande ajal tuleb ikkagi sula? Rumal on loota, et need soovitud laiusele lükatakse, sest siis lükatakse vahed sisse ja tekivad probleemid.

Kas probleem võib olla printeris? Äkki 600dpi ei piisa? Kontoris trükiti 1200 dpi printeril (HP LJ 3055) tavapaberile (80g / m2) ja samale HP Premium Photo Paperile proovijoonis ning kodus mõõdeti joonise mõõtmed.

Mõõtmine sai tehtud ainult mööda 0,1 rada (lihtsalt võrdluseks võetud, et mitte väga kannatada).

Fotopaber: 0,125 mm
Tavaline paber: 0,11 mm

Pole paha, jah. Mitte et kodus 600dpi juures. Siiski on selgelt erinev tooner, ei istu hästi fotopaberile. Palju "karvasust". Rajad 0,05 on visuaalselt prinditud fotopaberile pisarate abil, kuid mõõtmine näitas, et seal on suurus 0,09 mm.

Tõlgime vaske.

Seega on vasest rööbastee suurus 0,1–0,17 mm

Söövitasin selle järsu lahusesse, kõik läks 10 minutiga ära.
/elektro/tt/4/IMG_3538.jpg
(seal on subgradid, kodus 600dpi juures pole sellist asja, kohati on pisarate tooner lihtsalt, imelik)

Saadud raja suurus on 0,1mm - üks 0,18mm ja teine ​​0,20 (millegipärast tulid välja erinevad).

Raja suurus on 0,05mm - 0,15mm, aga see on kohutavalt ebaühtlane, üks rada on keskelt rebenenud.

Elektrikatse ebaõnnestus ühel rajal 0,05 mm (noh, mis tegelikult on 0,15) ja ka vahe 0,2 läks kinni. Pärast seda, kui paberinoaga vahest läbi läksin, läks kõik.

Järeldus: 1200 dpi ei aita ja tooner on sinna vähem sobiv.

Niisiis, uus katsemuster:
/elektro/tt/4/IMG_3534.jpg

Märgitakse kohad, kus tooner lihtsalt ei võtnud paberit peale, kuni ma täpselt aru saan, miks see mõnikord juhtub, aga oleneb kuidas kraanist vett lahti keerata ja millal paberit tõmmata, parem on vesi otse panna tahvli ja paberi vahele.

See lisab SMD-le jalajälgi.

Ühel on kontakti laius 0,44 mm, vahe 0,17 mm.
Teiseks: kontakti laius vastavalt skeemile on 0,63 mm, vahe on 0,62 mm.
/elektro/tt/4/IMG_3544.jpg
Paremal ülaservas on veel koht SMD-kondensaatorile suurusega 0402 (raam on siidist ekraani tüüpi.

Võtan mainitud HP fotopaberi, oma printeri 600dpi. ma kirjutan.

Mõõdud paberil:

• 0,63 mm - 0,63 mm
• 0,44 mm - 0,43 mm
• 0,1–0,14 (juba ujutud)

Saadud mõõtmed tahvlitel pärast söövitamist:

• 0,63–0,65 mm
• 0,44 mm - 0,43 mm
• 0,1 mm - 0,22 mm
• 0,05-0,18 mm

Ja ärge minult küsige, miks 0,43 ei ujunud. Võib-olla on see mingi eriline suurus, mida printer suudab õigesti printida ja mingi sulamisjõud hoiab toonerit koos.

Tore, et rajad on siledad, ilma torkimiseta.

Elektrikatse näitas, et kõik roomikud on terved, vahes 0,2 on lühis. Üks ühendus ühes kohas. Eemaldasin selle noaga - pole probleemi.

Neljast juhtumist sulgub 100% vahes 0,2 ja 100% töödeldakse ühe noa või nõela liigutusega. Tõenäoliselt on seda parem teha kui söövitamist.

SMD kohtade kontrollimine näitas, et lühiseid pole üldse. Kuna platvormi suurust peetakse kinni, peetakse kinni ka vahedest. Need. ilma lühisteta on vahesid ca 0,17mm. Ja ärge küsige, miks – ma ei tea!

järeldused

1. HP Premium fotopaber (Q199HF) valitseb musta üle!
2. Kui tõlgib tooner koos laminaatoriga, siis vajate ALATI temperatuuriregulaatoriga laminaatorit!
3. Peate kiiresti mürgitama! Mida kauem mürgitad, seda rohkem alamrohtu.
4. Triikraua temperatuur tuleb triikraua, tooneri, paberi ja võib-olla ka plaadi jaoks eraldi valida (selle paberi jaoks peate leidma miinimumi, mille juures kogu tooner pärast 4-5-minutilist soojenemist läbib).
5. Tehnoloogia piirang 600 dpi printeri ja Hiina tooneriga laetavas kassetis on 0,18 mm
6. Et saada rada 0,18-0,20, tuleb skeemi tõmmata 0,05-0,20! See on väga tähtis!

Ma arvan, et 0,1 mm radadega teema saab kinni panna. LUT-s selliseid radu ei ole ega saa olla! Aga see, mis on, on täiesti piisav, et AVR32 jaoks ilma eriliste probleemideta TQPF144 teha, võib isegi öelda, et see on täiesti ilma probleemideta (padi 0,25, vahe 0,25 ja kõik on ok, samm on 0,5 mm).

Kui keegi arvab, et on tegelikult LUT-ga 0,1mm raja teinud, siis ootan makropilti koos joonlauaga ja naerame koos.

Mõned kaugeleulatuvad järeldused

Läikiv fotopaber neelab niikuinii paremini kui lüümikud. Fotomeetodil kasutatakse resisti peal läbipaistvat kilet. Sellel kilel ei saa paksus olla väiksem kui läikival fotopaberil, s.t. me räägime minimaalsest 0,15 mm-st. Lisaks võib valgustuse korral tekkida radade varjutamine või esiletõstmine, mille tõttu need võivad olla paksemad või õhemad ning oluliselt vahekorras 0,15 mm (st. võivad liikuda 0,1 mm-lt 0,2 mm-le). Lisaks näitas kogemus 0,09 rajaga, et see on söövitava kompositsiooni tõttu kergesti söövitav ja kohati isegi näritav. See on kõik teooria, kuna ma pole kunagi fotomeetodit kasutanud, kuid mulle tundub, et seal on piir umbes 0,15 mm. Kui keegi arvab, et on vähem teinud - makrofoto joonlauaga stuudios.

TÄHELEPANU! TÄHELEPANU! TÄHELEPANU! TÄHELEPANU!

Hiljem selgus, et nimetatud HP Premium paber ei sobi absoluutselt üle 3 x 5 cm suuruste tahvlite valmistamiseks, kuna paberi eemaldamisel rebitakse välja toonerijäägid. Õige paberi kohta teabe saamiseks lugege järgmist jaotist. Teine osa.

TÄHELEPANU! TÄHELEPANU! TÄHELEPANU! TÄHELEPANU!

Üsna palju aastaid tagasi sain esimest korda teada plaatide valmistamisest Laser Iron Technology abil. Minu jaoks oli see nagu ratta leiutamine.
Loe loo jätk lõike alt.

Enne seda värviti lauad reedfederi abil lakiga. Trükkplaatide printimiseks LUT tehnoloogiaga ostsin isegi laserprinteri (12 aastat tagasi oli see väga kallis). Selle käigus proovisin hunnikut erinevat tüüpi paberit. Ja selle tehnoloogiaga tehtud laudu tehti üle ühe ruutmeetri, kolmandal lõpetasin loendamise. Hetkel arveldasin paberiga ajakirjast Popular Mechanics, enne seda kasutasin paberit ajakirjast Köögid ja Vannitoad, kuid see kadus müügilt.
Kuid hiljuti nägin Muskast arvustusi lugedes ühes ülevaates kogemata trükiplaatide paberit, ronisin Alile ja tellisin endale kohe prooviks 10 lehte, otsustades, et kui mulle meeldib, siis tellin 50, kuna hinnavahe on 10 ja 50 vahel ainult umbes kaks korda.
Muide, olge ettevaatlik, postitasin partiile lingi, kuid nüüd on selles kohas 10 pluss taala eest palju 50 tükki, samas kui lingi nimi jääb samaks, 10 lehte.

Sain hiljuti oma tellimuse kätte. Juhtus see, mida ma kõige rohkem kartsin, paber tuli kortsus.
Nagu kõik mõistavad, on kortsunud paberi printerisse panemine ohtlik, remondikulu võib olla suurem kui paberi enda maksumus. Avasin vaidluse 50% tagasimakse üle, kuna pärast pügamist saan umbes nii palju kasutada.

Paber oli lihtsalt suures ümbrikus, ilma koti ja viilita ja sinna oli pandud mingi papitükk ja see papitükk oli mõõtudelt väiksem kui paber. Tegelikult olid põhilised kahjustused kohtades, kus papp puudus.

Fotol, varem kasutatud ajakiri ja saadud paber, valis lehe hoolikamalt.

Et printer mu uut lehte ei näriks, pidin osa sellest ära lõikama, teisest küljest ei lõikanud ära, kuna see pole seal kriitiline, peaasi, et sealkandis lihtsalt midagi ei prindi .

Noh, kuna selline paber on hästi, väga spetsiifiline toode, siis ilma testimiseta pole lihtsalt võimalust.

Üldiselt on spoileri alla oodatud kõik huvilised.

Trükkplaat, kuidas seda tehakse.

Kõigepealt jälgin trükkplaat, kasutan Sprint Layout 6, enne seda kasutasin väga pikka aega versiooni 3 ja ei suuda siiani harjuda juhtimise erinevustega.

Tahvli tegemisel jätan alati ümber perimeetri kaitsetsooni laiusega 5mm, seega võetakse toorik 10mm pikkuselt ja laiuselt rohkem kui vajaminev plaat, see on minu jaoks nii mugav.

Töödeldav detail puhastatakse peene liivapaberiga, oluline pole peegelpind, vaid pigem palju mikrokriimustusi, siis püsib tooner paremini.

Trükime oma tulevase tahvli paberile (mina prindin tavaliselt igaks juhuks 2 tükki korraga), siledale poolele muide sai kogu protsess tehtud ühe võttega, st. Ma ei parandanud ega muutnud midagi spetsiaalselt ülevaate jaoks, see oli testi mõte.
Ärge unustage, et peate printima peegelpildis nõutava trükkplaadi mustri suhtes.

Seejärel panin tooriku spetsiaalselt koolitatud raamatule :), õigemini, see pole raamat, vaid iga-aastane Raadio ajakirjade viil, pappköites. Teen seda selleks, et toorik selle käigus ei libiseks ega rikuks selle all olevat kuumutamisel.

Pärast seda asetan väljatrüki koos joonisega vasele, seejärel katan selle pealt tavalise printeripaberi lehega, nii et see libiseb algstaadiumis vähem, kõige raskem on vältida prinditud lehe libisemist külje pealt panen triikraua selle laia osaga esmalt raamatule ja paberile ning seejärel langetan sujuvalt toorikule.

Seejärel silitame sujuvate liigutustega, kerge survega oma tulevast tahvlit, teen mitu möödakäiku laua erinevatest külgedest, et servad saaks paremini triigitud, ei saa kõvasti vajutada, muidu võib tooner vedelema, kui teed. üldse mitte vajutada, siis tõenäoliselt ei kleepu tooner tooriku külge. Triigin seda töödeldavat detaili umbes minuti.
Muide, ma kasutan Static Control toonerit, minu arvates on see LUT jaoks parim tooner ...

Liimimisprotsess on lõppenud, paber kleepus sujuvalt ja kaunilt.

Nüüd viskame oma tahvli 5-10 minutiks veekaussi, võid vee peale jätta, see aitab paberil kiiremini pehmemaks muutuda.

5-10 minuti pärast keerake paber väikese veesurve all (parem kui toatemperatuur) sõrmega kokku, rajad peaksid jääma paigale, seda ei pea tegema liiga ettevaatlikult, sest kui tooner kustutatakse. näpuga, siis tuleb selline tahvel ümber teha, tavaliselt liimitud toonerit ei saa näpuga kustutada , ainult kriimud.

Foto näitab joonise klaaskiule ülekandmise tulemust. Tooner on must, enne seda kui kasutasin ajakirja paberit, oli tooner hallika varjundiga, kuna peal olid paberiosakesed. Siin on kõik ilus, augud puhtad, jälgede vahel pole pulki.
Valisin testimiseks spetsiaalselt välja nii suurte täidetud hulknurkade kui ka väikeste rööbastega trükkplaadi.

Enne söövitamist teen sellise "tabeli", tahvli nurkadesse, joonisest vabadesse kohtadesse puurin 4 auku, millesse torkan tikud (või hambaorkid), plaat asetseb joonisega allapoole.

Tavaliselt söövitatakse plaadid raudkloriidi veelahusega.
(III)
Pärast plaadi kastmist lahusesse tuleb see peaaegu kohe tõsta ja õhumullid eemaldada, muidu ei jää söövitatud kohti.

Mõne aja pärast (olenevalt lahendusest) tahvel söövitatakse.

Juba oma funktsiooni täitnud tooniku pesen maha atsetooniga (no või mis tahes sobiva lahustiga).

Noh, siin ma näitan teile, millise prindikvaliteedi ma lõpuks sain.
Protsessori koht on plaadi keskkohale lähemal, kontaktpatjade laius 0,45mm, radade laius 0,45-0,5mm.On näha, et isegi padja kuju on ideaalselt säilinud.

Ja see on rada mööda tahvli serva, selliseid kohti on kaks. Tavaliselt parandan selliseid kohti püsiva veekindla markeriga, testi jaoks ma seda meelega ei teinud.

Peale tooneri mahapesemist puurin vajalikud augud, seejärel puhastan tahvli zero liivapaberiga.

Peale kõiki neid toiminguid lõikan maha vaid ülejäägi, kui seda teha enne riisumist, siis on võimalik liivapaberiga kahjustada plaadi serva lähedal olevaid jälgi. Viiliga liigutan veidi plaadi servi, et eemaldada pärast kääride teravaid klaaskiu jääke.

Nüüd katan tahvli räbustiga (kasutan alkoholi F3) ja uputan rajad.
Ma tean, et mõned inimesed seda ei tee, aga mulle meeldib mahavalgunud radadega tahvel rohkem. Üldiselt on maitse asi, noh, vask ei oksüdeeru ja mikropraod täidetakse joodisega.

Viimases etapis pesen räbusti jäägid atsetooniga maha.

See on kõik, tahvel on valmis.

Jah, ma tean fotograafiat, tean maskeerimist ja siiditrükki jne. jne.
Need on kõik head ja väga kasulikud asjad, kuid arvan, et minu kirjeldatud võimalus on enamiku rakenduste jaoks piisav. Sel viisil tahvli valmistamine on väga kiire ja lihtne ning teil peab olema minimaalselt kemikaale ja tööriistu.
Minu tehtud tahvel osaleb ilmselt ühes minu tulevastest arvustustest, mõni lugeja saab suure tõenäosusega isegi teada, mis seadmega tegu on.

Üldiselt minu CV.
Plussid.
Mulle meeldis, ma arvan, et tellin 50 või 100 lehte.
Tooner kleepub hästi aluspinnale.

Miinused.
Müüja pakkis väga halvasti, mille eest oli suur miinus.
Hind, eriti hind, kui osta palju 10 lehte, kuid proovi jaoks on see täiesti piisav, kuigi otsin ajakirju ja siis lehed ajakirjades ilma piltideta (printimiseks on parem kasutada kas valgeid lehti või ainult tekstiga ) on tellimusest juba tüdinud.

Üldiselt, eksperdid, ärge otsustage rangelt, püüdsin kirjeldada nii hästi, kui suutsin, nõu ja täiendusi on väga hea meel ning loodan, et minu ülevaade aitas kedagi.
Ja jah, ma tean, et BiK-s on odavam :))))