Размер экспозиции. Что такое экспозиция. Замер и коррекция экспозиции. Что такое нормальная экспозиция

От переводчика: Эта статья продолжает серию статей разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущая статья называлась «Основы теории экспозиции для начинающих» и доступна по этой .

Вы будете удивлены, как много информации доступно через видоискатель камеры. В сегодняшнем уроке, мы вновь рассмотрим один из самых важных элементов фотографии - экспозицию, и как возможно снять отлично экспонированное фото используя лишь информацию из видоискателя камеры!

Идеальная экспозиция

Когда я только начинал изучать фотографию, настройка параметров экспозиции казалась мне одной из самых сложных для понимания вещей. Чтобы получить достойную экспозицию, мне обычно приходилось снимать кадр, отсматривать результат, почти наугад менять настройки, а затем снимать снова лишь для повторения того же цикла в надежде получить достойный результат.

Новичку это должно быть довольно сложно. У меня ничего не получалось пока я не достиг понимания того, как параметры экспозиции влияют на конечный результат, после чего я действительно начал довольно легко снимать хорошие фотографии.

Вооружившись этими знаниями, я по крайней мере смог интерпретировать мой тестовый снимок для настройки соответствующих параметров экспозиции чтобы за несколько кадров получать удовлетворительный результат.

Затем однажды кто-то показал мне простое действие, которое изменило всё. Поскольку я был самоучкой и не прошел никакого начального обучения фотосъёмке, я совершенно упустил тот факт, что моя камера сама подсказывает мне насколько я ошибся с экспозицией и помогает мне прийти к золотой середине без необходимости отрываться от видоискателя!

Это краткое руководство для самых начинающих, которые, подобно мне когда я только начинал, понятия не имеют, как заставить свои фантастические камеры делать не слишком светлые и не слишком тёмные снимки. Поэтому я буду говорить максимально простым и не техническим языком.

Важно также отметить, несмотря на то, что изложенные здесь принципы относятся ко всем цифровым зеркальным фотокамерам, в качестве примера рассматривается функционал камер Canon и примеры могут потребовать некоторой интерпретации применительно к камерам других производителей.

Экспозиция: Основная идея

В ранее упомянутой статье очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции. Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.

Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света - тем светлее будет фотография. И наоборот, чем меньше света попало - тем фотография выйдет темнее.

Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды. Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д. - это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит - это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.

Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10. Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10. Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка - тем более размытым станет любое движение в кадре.

Меньше света < --> больше света
Темнее изображение < --> светлее изображение
"Замороженное" движение < --> размытое движение

Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе - F/x. Чем меньше число в знаменателе - тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.

Меньше света < --> больше света
Темнее изображение < --> светлее изображение
Меньше отверстие < --> больше отверстие

Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа - тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.

Не забудьте про ISO!

Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение. К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.

Темнее изображение < --> светлее изображение
Меньше шум < --> больше шум
Выше качество < --> ниже качество

Экспозамер в камере

Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать. Если вам нужно сделать фотографию светлее - вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO. Если вам нужно сделать фотографию темнее - увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).

Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.

Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.

Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.

Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.

Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO - 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру. Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра - это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.

Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна. Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.

Получение отличного снимка

Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного - вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.

Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.

Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.

Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.

Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки. Настройте этим колесиком выдержку. В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя - обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.

Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.

Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.

Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.

Использование режима AV и автоматического режима

Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры. Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.

Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей. Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива. Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.

В этих условиях, хороший выход - съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов. А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас. Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.

При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной. Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света. Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.

Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.

Заключение

Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO. И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.

Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре. Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.

Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.

Хорошая экспозиция критична для получения качественной фотографии. Вместе с тем суть экспозиции предельно проста. – это всего лишь количество света, попадающего на фотосенсор . Сам же процесс съёмки кадра иногда называют экспонированием .

Экспозицию можно уменьшить, а можно увеличить. Вот, собственно, и всё, на что вы можете повлиять. Меньшая экспозиция делает кадр темнее, большая – светлее. Недостаток экспозиции называется недодержкой , избыток – передержкой .

Корректно проэкспонированный снимок.

Недодержанный снимок.

Передержанный снимок.

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого затвор фотоаппарата находится в открытом состоянии, пропуская свет к матрице. Чем длиннее выдержка, тем дольше открыт затвор, тем больше света попадает в камеру. Как и в случае с диафрагмой, стандартные значения выдержек различаются вдвое. Вот они:

30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Короткая выдержка способна останавливать движение на снимке, длинная же выдержка подчёркивает движение, размывая движущиеся объекты (подробнее – в статье «Выдержка »).

Экспопара и закон взаимозаместимости

Комбинация значений диафрагмы и выдержки, необходимая для экспозиции кадра называется экспопарой . Как выдержка, так и диафрагма позволяют независимо управлять количеством света, проникающего внутрь камеры. Увеличение выдержки или диафрагмы на один шаг удваивает количество света, т.е. добавляет одну ступень экспозиции. Напротив, уменьшение выдержки или диафрагмы уменьшает экспозицию. Например, экспопара f/5,6*1/30 даёт на две ступени большую экспозицию (т.е. пропускает в четыре раза больше света), чем f/8*1/60.

Представьте себе, что вы снимаете некий пейзаж, и экспонометр рекомендует вам использовать выдержку 1/125 с при диафрагме f/8. Однако для того, чтобы все планы пейзажа вышли на фотографии резкими, вы решаете прикрыть диафрагму с f/8 до f/16. Тем самым вы уменьшаете экспозицию на две ступени, и теперь, если вы решите сохранить выдержку 1/125 с, кадр окажется сильно недоэкспонированным. Для корректной экспозиции вам необходимо увеличить выдержку на те же две ступени, т.е. до 1/30 с.

Таким образом, одну и ту же экспозицию можно получить, используя различные сочетания выдержки и диафрагмы. Это явление называется законом взаимозаместимости (или законом Бунзена – Роско). Например, комбинация f/11*1/15 пропустит столько же света, сколько и f/4*1/125. Диафрагма уменьшилась на три ступени, а выдержка, напротив, на три ступени увеличилась.

Современные камеры позволяют изменять выдержку и диафрагму не только на целые ступени, но и на промежуточные значения – на половину или на треть шага, что необходимо для более точного экспонирования. Поэтому, сочетание вида f/6,3*1/80 вполне имеет право на существование.

Чувствительность ISO

Кроме выдержки и диафрагмы, для определения правильной экспозиции необходимо учитывать ещё один параметр – светочувствительность фотоматериала. Светочувствительность измеряется в условных единицах ISO (ИСО – Международная организация по стандартизации). Все фотоплёнки и сенсоры с одинаковой чувствительностью ISO при одинаковом уровне освещённости требуют одинаковой экспозиции.

Как и в случае с выдержкой и диафрагмой, значения ISO образуют логарифмический ряд: 100, 200, 400, 800, 1600 и т.д. Изменение чувствительности вдвое требует двукратного изменения экспозиции. Например, если при ISO 200 для съёмки некой сцены вам нужна экспопара f/11*1/30, то при увеличении ISO до 400 вам следует уменьшить экспозицию вдвое, т.е. взять f/11*1/60 или f/16*1/30.

Чувствительность ISO в отличие от выдержки или диафрагмы не является в строгом смысле параметром экспозиции, и непосредственно на экспозицию изменение ISO никак не влияет. Экспозиция – это количество света, попадающего в камеру, а количество света регулируется исключительно выдержкой и диафрагмой. Повышение же ISO приводит к усилению электрического сигнала, формируемого фотосенсором, что, в свою очередь, даёт возможность пропорционально уменьшить экспозицию.

Цифровые камеры позволяют изменять светочувствительность сенсора от кадра к кадру, что весьма удобно. Это можно делать вручную, а можно предоставить камере возможность автоматически выбирать необходимое значение ISO. Более высокие значения позволяют использовать более короткие выдержки и снимать с рук в условиях слабой освещённости, но при этом ведут к ухудшению качества снимка, поскольку повышение чувствительности сенсора неизбежно повышает и уровень цифрового шума. Базовое значение ISO (чаще 100, реже 200) всегда обеспечивает наилучшее качество изображения, и потому следует избегать чрезмерного повышения ISO, если в этом нет необходимости. Что значит чрезмерного? Это зависит от характеристик конкретной камеры и от предпочтений конкретного фотографа. Опытным путём определите максимальное значение ISO, при котором уровень шума остаётся для вас приемлемым, и впредь не превышайте это значение.

Экспокоррекция

Современные фотоаппараты снабжаются встроенным экспонометром, который способен автоматически оценивать уровень освещённости и подбирать соответствующие значения параметров экспозиции. В случае если величина экспозиции, предлагаемая экспонометром, не устраивает фотографа, он может либо перейти в ручной режим и выставить экспозицию самостоятельно, либо, оставаясь в автоматическом режиме, воспользоваться экспокоррекцией. Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная – уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень, вам следует применить экспокоррекцю в размере – 1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр.

Большинство фотоаппаратов предлагают пользователю четыре стандартных режима определения экспозиции:

P – Режим программной линии (Program auto). Камера сама определяет оптимальные (с её точки зрения) значения выдержки и диафрагмы. Если предлагаемая экспопара вас не устраивает, вы можете сдвинуть программу, выбрав другое сочетание выдержки и диафрагмы, обеспечивающее ту же экспозицию. Закон взаимозаместимости в действии! Уменьшить или увеличить экспозицию можно с помощью экспокоррекции (+/-). P – оптимальный режим для начинающего фотографа. Я сам пользуюсь программным режимом, когда мне приходится снимать в спешке и у меня нет времени задумываться о таких мелочах, как выдержка или диафрагма.

A (Av ) – Приоритет диафрагмы (Aperture priority или Aperture value). Вы устанавливаете необходимое вам значение диафрагмы, а камера определяет соответствующую этому значению выдержку. Экспокоррекция влияет только на выдержку, но не изменяет значение диафрагмы. Режим приоритета диафрагмы – мой любимый режим. Для меня очень важно иметь постоянный контроль в первую очередь именно над диафрагмой, для управления глубиной резко изображаемого пространства.

S (Tv ) – Приоритет выдержки (Shutter priority или Time value). Всё наоборот – вы устанавливаете выдержку, а камера подбирает диафрагму. Этот режим менее гибок, чем предыдущий, поскольку диапазон значений диафрагмы всегда уже диапазона скоростей затвора. Приоритет выдержки бывает весьма полезен при съёмке подвижных объектов.

M – Ручной режим. Здесь вы полностью контролируете ситуацию, устанавливая и выдержку и диафрагму по собственному желанию. Экспонометр камеры в данном случае только подсказывает правильную экспозицию, но не навязывает её фотографу. Этот режим удобен, прежде всего, при студийной съёмке, когда освещение не меняется от снимка к снимку, сами вы не спешите и вам нужен очень точный контроль над экспозицией. При работе со студийными вспышками режим M просто незаменим.

Многочисленные сюжетные режимы (портрет, пейзаж, спорт, макро и т.п.), а также полностью автоматический режим AUTO представляют собой всего лишь вариации на тему P , A или S с сильно урезанным функционалом. Оставьте их для новичков. Если вы читаете эту статью, значит, вы способны освоить и традиционную четвёрку режимов определения экспозиции.

В зависимости от ваших предпочтений экспонометр камеры может использовать один из трёх способов замера экспозиции:

Матричный (Оценочный) экспозамер оценивает освещённость всего кадра, учитывает уровень контраста и предлагает сбалансированную экспозицию. Я использую матричный экспозамер практически всегда. Если экспозиция меня не устраивает, я применяю экспокоррекцию (компенсацию экспозиции) и получаю то, что мне нужно.

Центровзвешенный экспозамер собирает информацию также со всего кадра, но при расчёте экспозиции приоритет отдаётся центральному участку, что может пригодиться, если вы захотите экспонировать кадр преимущественно по объекту, пренебрегая проработкой фона. Сам я никогда не использую этот способ, но это дело вкуса.

Точечный экспозамер учитывает освещённость лишь небольшой точки в центре кадра. Это может быть полезно для высокопрецизионного определения экспозиции, но только при соблюдении трёх условий: во-первых, у вас должно быть достаточно времени, во-вторых, вы должны хорошо понимать Зонную систему, и, в третьих, сам процесс экспонометрии должнен быть для вас интересным, поскольку практическая выгода здесь сомнительна. Для плёнки этот метод оправдан – вы не можете видеть только что сделанный снимок на экране и попадать в правильную экспозицию приходится с первого раза, но при съёмке на цифровую камеру использование матричного экспозамера в паре с экспокоррекцией позволяет работать куда как более оперативно.

Динамический диапазон

Свет, падающий на фотодиоды матрицы цифрового фотоаппарата, преобразуется в электрический сигнал. Чтобы это произошло, количество фотонов, попавших на каждый отдельный фотодиод, должно превысить порог чувствительности сенсора. Если фотонов окажется недостаточно, соответствующий участок кадра получится абсолютно чёрным. Если же экспозиция чрезмерна, фотодиоды насыщаются фотонами и пересвеченный участок оказывается белым. Отношение между значениями экспозиции, необходимыми для получения абсолютно чёрного и абсолютно белого цвета, называется динамическим диапазоном сенсора или его фотографической широтой.

Матрица цифровой камеры имеет динамический диапазон около семи-восьми ступеней (или, иначе говоря, зон) экспозиции. В принципе из RAW-файла можно вытянуть до десяти и более ступеней, но злоупотреблять этим не следует. Восемь зон – это не так уж и мало, но и не слишком много. Значительно меньше, чем у негативных плёнок (как чёрно-белых, так и цветных), но несколько больше, чем у цветных слайдов.

Если разница в яркости между самыми светлыми и самыми тёмными участками сцены превышает динамический диапазон сенсора, это неизбежно влечёт за собой потерю деталей либо в тенях, либо в светах, либо и там, и там. Все объекты, детали и фактура которых важны для снимка, обязаны укладываться в динамический диапазон. Чёрные тени, лишённые деталей, бывают уместны, но выбитые света, как правило, недопустимы.

Почему экспонометр бывает не прав?

Обычно встроенный в камеру экспонометр неплохо справляется со своими обязанностями, но в некоторых случаях в его работу стоит вмешаться. Дело в том, что каким бы совершенным не был экспонометр, он всё равно не будет наделён даже зачатками разума. Это всего лишь электронное устройство, измеряющее количество падающего на него света.

При одинаковом уровне освещённости разные объекты в разной степени отражают свет – именно поэтому одни предметы выглядят тёмными, другие светлыми, а третьи имеют нейтральный тон. Светлый предмет выглядит для нас светлым, а тёмный – тёмным при любом освещении, поскольку наш мозг учитывает общий уровень освещённости и разницу в яркости одинаково освещённых предметов. При этом абсолютная яркость тёмного предмета на свету может быть выше, нежели яркость светлого предмета в тени.

Включите точечный экспозамер и сфотографируйте какой-нибудь объект нейтрального тона – бетонную плиту, синее небо, зелёный газон, лицо умеренно загорелого человека. Экспозиция окажется более-менее правильной, поскольку экспонометр откалиброван на заводе по нейтрально серому цвету.

Теперь установите экспозицию по чему-нибудь радикально чёрному – это может быть чёрная кошка, фрак пианиста, катафалк – неважно. Как бы ни были они черны в жизни, на фотографии они окажутся нейтрально серыми и вам, возможно, придётся уменьшить экспозицию на пару ступеней, чтобы вернуть им естественный вид.

Сфотографируйте что-нибудь белое – лист бумаги, снег, белого лебедя – они тоже получатся серыми, и на этот раз вам придётся крутить экспокоррекцию вверх.

Экспонометр не в состоянии понять: действительно ли кошка чёрная, или же она на самом деле белая, но спряталась в тёмном чулане? Он исходит из предположения, что в мире примерно поровну тёмных и светлых предметов, и что если рассчитать усреднённо-нейтральную экспозицию, то, скорее всего, она будет верной.

Когда включен матричный экспозамер, экспонометр уже не настолько глуп. Он старается учитывать яркость отдельных предметов в кадре и по возможности сохранять тональные отношения. Но сцены, общий тон которых значительно светлее или темнее нейтрального, ставят экспонометр в тупик. В итоге угольная шахта окажется переэкспонированной, а заснеженное поле – недоэкспонированным. Высокий контраст, превышающий динамический диапазон сенсора камеры, также ведёт к ошибкам экспонометра. Если вас это не устраивает, вам придётся научиться распознавать ситуации, в которых экспонометр может дать маху, а распознав, брать контроль над экспозицией в свои руки.

На самом деле всё не так уж и страшно. Экспонометр-то, конечно, ошибается, но делает он это достаточно предсказуемо и однообразно. Со временем вы усвоите алгоритм его работы и будете точно знать, когда можно полностью положиться на автоматику, когда стоит воспользоваться экспокоррекцией, а когда лучше перейти в ручной режим.

Если же вы заинтересованы в том, чтобы всегда определять экспозицию предельно точно, вам стоит познакомиться с прикладными аспектами экспозиции в цифровой фотографии .

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Экспозиция – это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.

Экспозиция дозируется основными средствами:

Значением светочувствительности ISO
(или другими осветительными приборами)

В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от , диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.

Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).

Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой . Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.

Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.

За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр – это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, “поглощаемое” объективом, и рассчитывает “правильные” параметры , диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания “правильной” экспозиции.

Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать “правильную” гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.

Замер экспозиции в автоматических режимах

В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры , диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.

Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение “+-“. Например, на камерах Nikon, поправку “+-” можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.

Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1

Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:

1. В режиме A (приоритет диафрагмы) – при использовании “+-” камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Употребляя какое-либо понятие, мы зачастую не отдаем себе отчет о том, что оно означает, в каком контексте используется само слово. Вот, например, «экспозиция». Что это? Само слово происходит от латинского «expositio», что означает «изложение, описание».

Различные значения слова

В современных толковых словарях, например, Ефремовой, дается несколько определений понятия «экспозиция» (что это слово означает):

В литературе — та часть произведения, где рассказывается предыстория основного действия: излагаются обстоятельства, характеризуется обстановка и тому подобное. Располагается, как правило, в начале произведения, реже — в конце или середине. Обычно предшествует основному действию.

Экспозиция - что это с точки зрения музыки? Это первый раздел произведения, вступление, где содержится изложение основных музыкальных тем.

В фотосъемке или кино — количество времени, в течение которого объектив остается открытым.

В геологии — расположение склона возвышенности по отношению к сторонам света.

В медицине — продолжительность действия вредных факторов на организм.

Музейная экспозиция

Подробнее остановимся на этом значении слова. Это размещение (расстановка, развешивание, раскладка) предметов, экспонатов, которые выставляются на всеобщее обозрение, по определенной системе. Или предметов, или место, в котором располагается подобное собрание экспонатов. Например, экспозиция картин живописи.

Надо сказать, что музейная экспозиция состоит не из любых предметов, а из экспонатов, представляющих музейную ценность. Совокупность этих музейных предметов, их моделей, реконструкций, вспомогательных текстов и есть экспозиционный материал. Части экспозиции связаны друг с другом. Они составляют тематическую структуру, которую объединяет зрительная и смысловая общность. Музеи создают и постоянные, и временные экспозиции-выставки: отчетные, тематические, фондовые.

Выставки

Их создание — важная составная часть музейной работы. Они повышают рейтинг музея, значимость его фондов и одновременно - доступность экспонатов. Выставки совершенствуют методику общеобразовательной и культурной работы музея, значительно расширяют его географию. Активно также развивается межмузейный обмен выставками, что, безусловно, способствует взаимному обогащению разнообразных культур.

Методы и виды экспозиционного построения

Экспозиция выставки может быть подана по-разному. Методом построения называется научно обоснованный порядок организации экспонатов. Обычно он исходит из содержания экспозиции, которая, соответственно, бывает ландшафтной, тематической, ансамблевой, систематической. Яркий пример ландшафтной экспозиции — панорама или диорама. Они переносят в музей уголок живой природы или ландшафта, показывают те стороны, которые в реале трудно наблюдать.

Если экспозиция раскрывает определенную тематику или сюжет, ее принято называть тематической. Она создает музейный образ событий или отображаемых явлений. Сочетание тематической и ландшафтной экспозиций представляет собой грандиозное зрелище (посмотрите знаменитую диораму Метод выбора зависит от многих факторов: темы, целевых установок, размеров площадей, на которых происходит выставка.

Музейные экспонаты и копии

Оригиналы — основа того, из чего состоит любая экспозиция. Что это означает? Люди в основном склонны приходить смотреть на подлинники. Но в экспозиции также могут принимать участие и предметы, специально созданные для экспонирования: репродукции, муляжи, слепки, голограммы, модели, макеты, реконструкции. Что, безусловно, снижает ценность определенной экспозиции, но повышает уровень ее посещаемости. Тогда все эти экспонаты (уже не подлинные!) становятся доступными для различных категорий посетителей.

Доброго времени суток! С вами на связи, Тимур Мустаев. Дорогие читатели, сегодня я снова делюсь своими секретами и некоторыми правилами, которые безусловно помогут в вашем начинании.

Думаю, многие из вас успели обзавестись для своей повседневной жизни или по долгу службы фотоаппаратами, и в общем нажать на затвор не составляет труда. Но так ли это просто? Могу с уверенностью сказать, что без знания о понятии экспозиции не обходится ни один кадр. Любой хороший фотограф первым делом изучает, что такое экспозиция в фотоаппарате. Что же, не буду томить, обо всем по порядку.

Прежде чем начать, тут вспомнил интересный момент из своей практики. Это происходило в далеком прошлом. Как-то приобрел я «полтинник», кто не знает, это объектив 50 мм., в моем случае был с диафрагмой f/1,8. Установил ручной режим (M), ну я же считал себя «профессионалом», ты что, у меня в руках зеркалка, со светосильным объективом, а самому сейчас так смешно.

Поставил самое большое отверстие на объективе, а именно 1,8 и всю дорогу ее не менял. Регулировал только выдержку. И радовался, какое прикольное получается «боке» — это красиво размытый задний фон. Это все дело происходило в горах. Был солнечный день. Когда я фотографировал людей при такой настройке все было хорошо.

Но когда я начинал фотографировать горы, даже при самых коротких выдержках (1/4000), у меня получались очень светлые фотографии. А самое главное я не понимал почему. Что скажите вы, в чем был мой косяк? Косяк был в том, что при съемке пейзажей необходимо уменьшать отверстие, закрыть диафрагму (f/8 и меньше). Тем самым я бы получил, хорошие фотографии.

Поэтому, правильное понимание экспозиции, залог вашего успеха. Отвлекся я немного от темы, ну все, поехали.

Разбираемся в терминологии

Итак, экспозиция – это набор определенных параметров, правильно настроенных в конкретной ситуации. То есть, ваш фотоаппарат через объектив осуществляет замер количества света, поступающего извне, и дает соответствующие “рекомендации” относительно необходимых настроек. Свет очень важен в фотографии, именно он и создает изображение. К самим экспопараметрам относят:

(f) представляет собой определенное количество тонких металлических или пластмассовых лепестков, которые могут открывать и закрывать отверстие в объективе. Благодаря диафрагме световой поток ограничивается при попадании в объектив: значение f малое или большое.
обозначает время, выраженное в секундах, когда срабатывает затвор аппарата и делается кадр. Иначе сказать, это время воздействия света на светочувствительный материал камеры.
. Здесь все просто – это реакция матрицы или пленки фотоаппарата на свет. Чем она выше, тем светлее кадр, но появляется возможность появления зашумленности на картинке.

Можно выделить еще один важный параметр, баланс белого (ББ). Он отвечает за передачу цветов и оттенков на фотографии. ББ ставить в настройках на авто, особенно при постоянно меняющемся освещении, это будет лучшим решением.

Если же вас не устраивает цветопередача фотоаппаратом, то стоит задумать о том, чтобы выставить баланс белого самостоятельно, выбрав из имеющихся решений в настройка, например, облачно, лампа накаливания и так далее, либо использовать серую карту или за отсутствием ее, сфотографировать белый лист бумаги, который камера и будет в будущем воспринимать за эталон.

Первые 2 параметра, диафрагму и выдержку еще называю экспопарой. Все 3 параметра, диафрагму, выдержку и ИСО называют треугольником экспозиции.

Изменение одного из параметров треугольника отражается на исходном качестве фотографии, особенно если вы снимаете в ручном режиме, где каждый параметр можно настроить отдельно.

Настройка экспозиции

Важно! Очень хорошо ознакомьтесь со своей инструкцией к фотоаппарату! Многие забивают на это, что конечно очень зря. Инструкция, это хорошие знания о вашем фотоаппарате.

В зависимости от модели вашей фотокамеры, могут быть свои тонкости в выстраивании экспозиции, как по меню, так и в плане использования “горячих клавиш” на самом корпусе. Так, с помощью кнопки Fn (слева около объектива) (для Nikon) можно настроить ИСО. С помощью колесика рядом с экраном настроить выдержку. Рядом с кнопкой спуска, есть еще одна маленькая кнопка, которая настроит диафрагму.

К тому же, при настройке экспозиции, вы можете выбрать один из полуавтоматических режимов камеры. В этом случае, варьируя только один важный показатель на данный момент, можно без труда получить нормально экспонированный кадр. У кэнон Av — приоритет диафрагмы, приоритет выдержки — Tv, у никон же творческие режимы имеют другое обозначение: A и S, соответственно. Ручной режим (M) и полуавтоматический (P) называются у них одинаково.

Для новичков, желательно отказаться полностью от автоматического режима фотосъемки и перейти на приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, в зависимости от характера съемки.

Ручной режим, на начальном этапе лучше не использовать.

Тем не менее многочисленные уроки в просторах интернета и советы знакомых фотографов не могут дать стопроцентную гарантию получения хорошего снимка. Нет точной схемы работы с экспозицией – все в руках фотографа. Попрактикуйтесь сначала с диафрагмой, затем измените выдержку и т.д. Действуйте планомерно и наблюдайте за происходящими изменениями изображения. Знания в сочетании с опытом превратят вас из новичка в профи!

Что такое шкала экспозиции?

Существует еще такой параметр, как шкала экспозиции. Что это такое и для чего он нужен? Это шкала, которая показывает на сколько правильно выстелены параметры экспозиции. Если значения шкалы уходит в право, то при фотографировании, снимок получится пересвеченным, много света. Если в лево, то недосвеченным, мало света. Если значение на нуле, то экспозиция установлена правильно.

Это параметр, так же можно контролировать вручную. Если мы видим, что фотография получается темной или наоборот светлой, а значение экспокоррекции на нуле, якобы фотография освещена правильно, согласно фотоаппарату, то мы можем вручную увеличить или уменьшить значение, в положительную или отрицательную сторону.

Для этого используются вспомогательные кнопки на фотоаппарате. Более дельно, описано у вас в инструкции фотоаппарата. Так как для каждых фотокамер, комбинация кнопок разная.

Существуют 3 режима экспозиции: матричный (его еще называют многозначным, оценочным, мультизонным, смотря от производителя), центро-взвешенный (средневзвешенный) и точечный.
Давайте поподробнее остановимся на каждом.

Матричный . В данном режиме, кадр разделяется на зоны, и фотокамера сама определяет яркость. Там очень замудренный алгоритм, которые производители держат в секрете. Иными словами, фотоаппарат сам производит замер экспозиции. Это режим, хорошо использовать при равномерном освещении. И если вы не хотите заморачиваться с режимами, то ставьте на матричный и вы не прогадаете.
Центро-взвешенный . При данном режиме, замер происходит по центру и охватывает 60-80% изображения. Края изображения никак не влияют на замер экспозиции. Данный режим, хорошо подходит для портретной съемки.
Точечный . Он очень схож с центро-взвешенным режимом. Только он охватывает только 1-5%. Это режим позволяет, весьма точно проэкспонировать объект. Его хорошо использовать, если объект нормально освещен и является контрастным. Его в основном применяют профессионалы, для новичков он весьма сложен. Его хорошо использовать при макросъемке, когда предмет занимает большую часть кадра.

Особенность работы экспозиции в телефоне

Конечно, по большей части мой блог посвящен фотографии цифровой, сделанной на зеркальный, цифровой фотоаппарат. Но, согласитесь, все мы частенько можем снять что-то на сотовый. Тем более, какие сейчас стали выпускать современные телефоны с высоким качеством!

Даже в примитивных моделях, имеющих хоть какую-то встроенную камеру, мы можем говорить об экспозиции. Да-да, не удивляйтесь, она там есть! Только стоит сказать, что она автоматическая, то есть телефон сам, по мере своих возможностей, замеряет поток света в окружающей обстановке и определяет необходимые параметры.

Есть лишь небольшие возможности изменить общую освещенность вручную. Зачастую итоговая фотография будет с массой недостатков. Расстраиваться не стоит, ведь многое зависит от самой техники, поэтому на что снимаете – то и получаете. А на скорую руку, если очень нужно, можно сфотографировать и на телефон.

Создание HDR изображения

В противовес телефонной съемке в этой части статьи рассмотрим, как создаются невероятно реалистичные кадры, содержащие в себе максимум диапазона цвета и света. Наверняка, читатель, вы сталкивались с понятием HDR. Так вот, это соединение в одну картинку нескольких фотографий с разными параметрами.

По-другому можно назвать “брекетингом”. Обычно в такой съемке делается 3 кадра: один будет недоэкспонированный, то есть более темный, второй с нормальной экспозицией и третий самый светлый из них. Далее, эти 3 снимка объединяются в один. Для этого, я использую Photoshop. Более детально, как это сделать, я опишу в ближайших уроках. Следите за новостями.

Полагаю, вы уже воодушевились создать высокопрофессиональный кадр? В начале своего творческого пути по миру фотографии вам не избежать ошибок, поэтому не спешите. Такие фотографии открывают далеко не все компьютерные программы, да и чтобы сделать само изображение HDR, нужны и навыки, и опять же специальная утилита, которая произведет наложение.

Совет. Существует правило Шестнадцати. Это правило применимо в ясную, солнечную погоду. Следуя этому правилу, необходимо выставлять следующие настройки для фотоаппарата. Диафрагму выставляем равной f/16, ISO выставляем 100, а выдержка, обратно пропорциональна светочувствительности, а именно 1/100.

Я всем своим друзьям, которые начинают развиваться в качестве фотографа, рекомендую начинать с видеокурса «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». В курсе, на примерах рассказывается, обо всех тонкостях фотоискусства. Очень много полезных и качественных советов. Когда я посмотрел его первый раз, скажу вам честно, он меня очень впечатлил. Я обещаю, она впечатлит и вас!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для сторонников фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для сторонников фотокамеры зеркальной NIKON.

Ну а если вас интересует обработка и группировка фотографий, то обратите внимание на курс «». Это не видеокурс, это просто «бомба». Лучше курса, вам просто не сыскать!

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

Вот мы и разобрались с новыми для нас понятиями в фотографии. Все оказалось не так сложно! Можете теперь смело блистать эрудицией перед знакомыми и друзьями. А я напоминаю, что полезные новости выходят на сайте регулярно, так что, обязательно подписывайтесь на мой блог и приглашайте других фотолюбителей. Будет интересно!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.