Fujifilm X-T1 kaamera ülevaade: veekindel peegliteta kaamera. Kaamerate Fujifilm X-T1, Fujifilm X-E2 ja Olympus OM-D E-M1 omaduste võrdlus ⇡ Tootja deklareeritud spetsifikatsioonid

X-T1 hind on ainult 1299 dollarit / 1049,99 naela / 1199 eurot kere või 1699 dollarit / 1399,99 naela / 1599 eurot 18-55 mm F2.8-4.0 objektiiviga (mis on mitte veekindel). See on saadaval ainult mustana (vabandust, hõbedased fännid).

Kui Fujifilm avaldas CES 2014-l uuendatud objektiivide teekaardi, hoidis see midagi saladuses: et mitmed sellel olevad objektiivid on ilmastikukindlad, et need sobiksid X-T1-ga. Kõnealused objektiivid on XF 18-135mm F3.5-5.6 R OIS WR, XF 16-55mm F2.8 R OIS WR ja XF 50-140mm F2.8 R OIS WR. Halb uudis on see, et need läätsed pole saadaval kuni selle aasta keskpaigani.

Aku käepidemega X-T1 ja XF 55-200 mm F3.5-4.8 objektiiv
VG-XT1 aku käepide	MHG-XT käepide

Üks lisavarustus, mida te ei leia üheltki teiselt Fujifilm X-seeria kaameralt, on aku käepide. VG-XT1 mahutab täiendava WP-N126 aku, mis võimaldab kokku 700 kaadrit (CIPA standard). Loomulikult on see käepide ka kaasas lisanuppudega kaamera vertikaalseks hoidmiseks. Kuid arvestades kaamera sõltuvust ülemistest plaatidest, piirdub see ainult päästikuga (ümbritseva lukustuslülitiga), pluss AE-L, AF-L ja teravustamisabi nuppe.

Kui soovite lihtsalt tavalist haaret veidi suuremaks muuta, pakub Fuji ka käepidet MGH-XT. Nagu hiljuti avaldatud X-Pro1 ja X-E seeria kaamerate värskendatud käepidemed, on sellel ka väljalülitus, mis võimaldab hõlpsat juurdepääsu akupesale, ja see sisaldab Arca Swiss-tüüpi kiirvabastust statiivi kasutamiseks. Me arvame, et see pakub paremat juhitavust, kui pildistate X-T1 suuremate suumidega.

SISUKORD

Kommentaarid

Kõige populaarsem (15)

Toimetajate valikud (0)

Olen XT1 pildikvaliteedist väga muljet avaldanud, kuid olen selle kaamera ehituse kvaliteedis väga pettunud. Kasutamisest on möödunud vähem kui aasta ja see hakkab juba lagunema. Kummist kate on juba maha koorunud, mitmesuguseid ühendusi katvad uksed ei sulgu juba ja valimisnuppe on nii raske liigutada ja mõnikord lihtsalt kinni. Viisin selle Fujifilmi Filipiinide remondikeskusesse ja minu garantiid ei täidetud ning nad küsisid minult peaaegu 300 dollarit remonti. Nad ütlesid, et valimisklahvid on tolmu ja vee põhjustatud korrosiooni tõttu kinni jäänud (mis iganes juhtus selle kõrgelt hinnatud ilmastikukindlusega). Jällegi, ma armastan selle kaamera pildikvaliteeti, kuid seda ei soovita selle ehituse kvaliteedi tõttu. Kindlasti ei ole see Leica alternatiiv.

"Võrreldes varjab X-T1 täielikult vana LEICA M240. See Fuji on kiirem ja puhtam, vähemalt sama hästi valmistatud optiliselt ja mehaaniliselt, sellel on rohkem ja paremaid väliseid juhtelemente ja ergonoomikat, sellel on palju parem autofookus ja sellel on aastakümneid -parem pildiotsija - oh, ja LEICA elektrooniline EVF -i leidja saadetakse Hiinasse ja on valmistatud plastikust! "

Üks minu peamine põhjus selle kaamera ostmiseks oli ehituse kvaliteet (mulle üldiselt meeldib Jaapanis toodetud tooted), kuid kahjuks pole see nii vastupidav kui ette nähtud, tagumine ketas on surnud ja ülemised plaadiketad pole nii stabiilsed kui varem lühikese aja jooksul (vähem kui aasta). Mul on aastaid tagasi palju Sony vidinaid, kuid ükski neist ei seisnud kvaliteediprobleemi tõttu probleemiga. nad on tõesti vastupidavad. Minu 10 -aastane Jaapanis valmistatud vaio sülearvuti töötab veel päris hästi ja kõigil mu sony kaameratel pole kunagi veel probleeme olnud. Fuji palun ärge rikkuge Jaapani toote mainet oma madala kvaliteediga (või kvaliteedikontrolli probleemidega) toodetega. kui X-T1 oleks valmistatud Hiinas, poleks mul neid ootusi tegelikult.

See on suurepärane ülevaade, kuid kogu lugupidamisega võiks see värskendust kasutada. Püsivara uuendamise versioon 3.0 on muutnud selle kaamera veelgi fantastilisemaks! MINU ARVATES.

Siin kirjeldatud funktsioonid ja ülevaade ei kajasta kaamerate praegust olekut ja ma arvan, et kaamera ja Fuji väärivad oma toote täpsemat esitamist, kuna nii paljud inimesed tulevad enne kaamera ostmist DPreview'st teavet hankima.

Nagu ma näen, tundub Fuji olevat ainus suur tootja, kes pakub püsivara värskenduste kaudu oma kaameratele ja objektiividele nii põhjalikke muudatusi ning mida tuleks tähele panna ja kiita.

Ostsin 24. detsembril 2015 Fujiflim X-T1 ja mulle meeldib see kaamera. kuid hiljuti, veebruaris 2015, leidsin, et kummist nahk pinnal ja kaamera objektiivi suumimisrõngal hakkas lõdvenema. Objektiiv on 18–135 mm, kummist superaugul on eraldumise märke, nii nagu ka kaamera kummist külgpinnal.
Siis tulge eelmisel kuul, 2015. aasta aprilli alguses, kaamera välk ei käivitu. Püüdsin testida sunnitud välguga, kuid X-T1-ga kaasas olnud välk ebaõnnestus.

Viimane probleem, mille ma leidsin, on säriaeg Dail näitas ka oma probleemi Kui liigun säriaja reguleerimiseks dail poole. Mõõteseadmed järgivad ka liikumist. Paistab, et ka säriaeg oli ebaõnnestunud.

Kas ma saan oma X-T1 välja vahetada? Ostsin just 24. detsembril 2015 ja nüüd ilmuvad kõik need probleemid.

Kas Fujiflim võib muuta oma lipulaeva kaamera karmimaks ..? ja lihtsam ka kinni hoida ,? Miks me peame ostma sellisele nn hästi disainitud kaamerale lisakäepideme?

Hiljuti sain fuji AX1 koos komplektiga 16-50 ja sain kaks objektiivi. 18-55 ja 55-200. Nüüd on mul küsimus. Kas soovitate mul oma keha muuta XE2 või XT1 jaoks või mitte? Kas see teeb IQ -s suure erinevuse?? Kuna mul on need 2xf objektiivid? Või ei? Ma ei ole professionaal, vaid algaja

Alati tuleb uus mudel-X-T1 jaoks mitte enam sel aastal (esimene X-Pro2 tuleb tõenäoliselt 2015. aasta lõpus).

Aga lihtsalt küsi endalt:
- milline uue mudeli omadus teil X-T1-l puudub, mis takistab teil TÄNA häid pilte teha?

Kui palju häid pilte te järgmiste kuude jooksul ei tee, kuna teil pole täna TASUTA kaamerat?

Kui saate täna kaamerat hästi kasutada - siis ostke see, mis teile täna meeldib, ja ärge oodake asju, mis võivad järgmisel aastal tulla.
Lihtsalt sellepärast, et ühel päeval võib olla mõni uuem mudel, ei lõpeta teie olemasolev kaamera äkitselt suurepäraste piltide tegemist - ja kui teil on tõesti vaja ühte uutest funktsioonidest, saate tavaliselt väljuva keha hea hinnaga müüa.

Muide - häid pilte pildistades on peale kaamara -keha veel tähtsamaid tegureid - kõige olulisemad on need, kes pildistavad ja kaamera õigel hetkel õiges kohas käepärast on. Siis head läätsed ... keha on kõige vähem oluline osa.

Ma ei kõhkleks. Ma sain oma varsti pärast nende vabastamist ja olen sellega väga rahul. Selle kaamera kasutamine on suurepärane pildistamiskogemus. Ka Fuji objektiivide rida on suurepärane suurepärase klaasiga.

Samuti on nad töötanud Lightroomiga ja lahendanud varased probleemid alates LR 5.7.

Fujifilm on pakkunud püsivara 3.0, mis oli suurepärane ja hiljem sel kuul avaldatakse tasuta püsivara 4.0, mis lisab sellele mudelile taas uusi funktsioone.

Ütlen, et minge, nagu ülalpool öeldi, alati tuleb välja uus mudel ja see ei takista sellel X-T1-l suurepäraseid fotosid tegemast.

Fuji jpeg -värvid on minu jaoks võrreldamatud, isegi mitte NX1. X-T1-ga on mul rohkem võimalusi kergeks reisimiseks kui see mahukam NX1! Isegi kui ma soovin minna rohkem pro-ishi, on mul 56 mm f1.2 või pro-suumid või kõik muud objektiivid FUJI on kuulus eest.

See, mida ülevaataja ISO täpsuse kohta ütleb, on põnev ja vastab minu kogemustele X-T1-ga (eeldades, et saan ülevaate iso-täpsuse osast õigesti aru!)

Mul on Canon 6D ja ma olin X-T1-ga esimest korda pildistades üllatunud, sest tundus (ava prioriteedirežiimis), et valisin antud stseeni jaoks antud ISO-s aeglasema säriaja kui olin harjunud.

Mõtlesin, kas ma kujutan seda ette, panin kaks kaamerat kokku ja pildistasin samu stseene ning leidsin, et see on pidevalt nii. (Fiktiivse) näite puhul, kui pildistate sama stseeni ISO 1600 juures f / 5,6, soovitab 6D 1/30 ja Fuji 1/15.

See muudab pildistamisviisi, sest 6D -ga tean täpselt, mil määral saan hämaras valguses pildistabilisaatorile toetuda. Minu instinktid ei kehti X-T1 puhul samamoodi ja ma leian, et pean olema palju ettevaatlikum, kui hoian seda stabiilsena.

Kõige huvitavam ja põhjalikum ülevaade nagu alati.

Mike, kui vaatate UW objektiivides Canoni ja Nikoni pakkumisi, pole praktiliselt ühelgi OIS -i. Ma armastan OIS -i, kuid pikkade läätsede puhul, kui hämaras käes hoidmine on probleem
Üldiselt on parem statiivi kasutada, kui pildistate laialt ja kui säriaeg muutub nii aeglaseks, et vajate OIS -i. Nende säriaegade korral, kui pildistate inimesi, saate liikumisartefakti ja kui pildistate arhitektuuri jne statiivil palju paremini. Heitke pilk esmaklassilistele peegelkaamera objektiividele

mida? proovige trükkimisel mõtestada, see muudab teie aja väärtuslikumaks teile ja neile, kes teie kommentaare loevad!
mis kuradi pistmist oli mul postkontoriga, kui ma mõtlesin, et Fuji toob välja 24 -megapikslise apsc -sensoriga x -kaamera või on see õhukese looriga katse sarkasmi kasutades?

Sain just aru, et kaamera on mõeldud ainult ümbritseva valguse jaoks. Proovisin paljastada käsitsi režiimis välguga ning ekraan ja pildiotsija on mustad. Käsirežiimis näitab ekraan / pildiotsija ümbritseva valguse jaoks õiget säritust, kuid see ei tööta, kui soovin eksponeerida ainult välklampi. Kui keegi teab, kuidas seda probleemi lahendada, andke mulle sellest teada. Palun ärge öelge mulle, et see on see ja sellele pole lahendust.

Võtsin just oma uue kaamera enda valdusesse - väga kena, kuid ärge oodake seda koos iPhone'iga, kui hindate oma mõistust - tagasiside, mille ma rakendustepoest jätsin: „Ostate ilusa Fuji X -T1 ja teie soovite luua ühenduse oma iPhone'i või iPadiga. Kasutusjuhend ütleb teile, et vajate Fujifilmi kaamera kaugjuhtimispulti. Installite selle ja valite oma kaamera WiFi -seadetes vastavalt juhistele. Teie iPhone'i ekraanil on neli paneeli: kaugjuhtimispult, vastuvõtmine, kaamera sirvimine, geosildistamine (kuna kaameral pole tänapäeval GPS -i ...) See töötab umbes kohe, kui teil õnnestub ühendus luua, kuid kui soovite kui soovite ühelt paneelilt teisele lülituda, peate ühenduse katkestama, seejärel naasma oma iPhone'i WiFi -seadete juurde, ühendama töömahukalt uuesti, läbides kaamera seaded ... Kui olete seda paar korda teinud, jõuate järeldusele, et rakendus on hullem kui kasutu ja te unustate selle, et säilitada oma mõistust ... "
Kas kellelgi on selle aspektiga paremaid kogemusi?

Rakenduse sain kohe, kui ka kaamera sain. Sellel on mõningaid probleeme ühenduse loomisega, kuid geosildistamise funktsioon on suurepärane IMHO. Ma saan GEO -sildistada, kui otsustan. Samuti pole mul probleeme olnud ipad Air 2 ühendamisega, et saada kaamerast fotosid, mis on suurepärane, et saada suurem vaade enne RAW -postituse koju jõudmist.

Andke rakendusele teine ​​võimalus.

Olen sellest kaamerast huvitatud ja sooviksin kogenud isikult teada kahte asja.

1. Kas piltide eraldusvõime ja kvaliteet oleksid piisavalt suured, et teha suuri väljatrükke, näiteks 24 "x36"?

2. Kas andur ja saadaolevad kiired objektiivid annaksid hämaras ilma välguta väga häid tulemusi?

Xt-1 on suurepärane kaamera, mis on mõne vastiku bitti alt veetud. Mõlemad kaamera "uksed" on märkamatult nõrgad. X-pro1-d tunduvad sellega võrreldes tankid. Mulle meeldivad loputusnupud tagaküljel, kuna olen aastate jooksul olnud altid ühendama digi-kaamerate nuppudega. Ma ei taha seda. Nagu x-pro ja x100-seeria, on ka särituse korrigeerimise ketas meeles. " pildid on suurepärased ja minu arvates rivaalid mujalt mujalt, kaasa arvatud mõned täiskaaderkaamerad. Kindlasti paremad kui minu Nikoni DSLR -id. X100 -d on minu ideaalne tänavakaamera, millel on vähe ja uimastamistulemused. X-pro1 on minu Leica M asendaja, mida kasutatakse koos x100-dega 35 mm objektiivi ja optilise otsijaga-seda on lihtsalt rõõm käes hoida ja kasutada. XT-1 on nädal või kaks vana ja asendab ühe DSLR -idest (vajate tegutsemiseks). Ärge unustage, et pilt on "asi" ja "asi", mis pildi teeb, on nupu vajutamine, mitte vahepealsed tükid!

Mul on X-T1 olnud juba paar kuud ja tahan Fujile kiitust öelda. See on esimene kaamera aastakümnete jooksul, mis inspireeris mind välja minema ja pildistama. Ma arvan, et see on käsitsi juhtimine, mis mul puudu oli. Mind on aeglaselt programmeeritavate nuppude ja puutetundlike ekraanide juurde meelitatud, kuid ei saanud aru, et ma igatsesin 70 -ndate aastate Olympus OM 35 mm kaamerate tunnet. Tänu Fujile on tore tagasi olla.

Ma tõesti tahtsin seda kaamerat armastada. Kuid ma valisin OMD EM1, milles ma pole pettunud. Sellel on kindlasti oma probleemid - liiga palju crapware'i -, kuid pildid tunduvad suurendamisel neutraalsed ja tõesed ning väga üksikasjalikud.
Ma arvan, et mulle oleks Fuji värvid rohkem meeldinud kui Olympusele ja Fujil on väga hea läätsede komplekt. See on suurepärane disain ja paremini ehitatud (rohkem metalli) kui EM1.
Minu põhjused selle ostmata jätmiseks:

See vajab sügavamat käepidet
- Valimisklahvid olid minu jaoks sõrmede / pöidlaga liigutamise jaoks pisut liiga rasked. Tõsi, need on palju tugevamad kui EM1 plastnupud, kuid need olid minu jaoks liiga jäigad.
- Silmaotsik peab olema sügavam. Ma kannan prille ja olen vasakul silmadega. Ma ei saanud juurde tagumistele nuppudele, mis jah, on natuke käsnad, kuid kasutatavad.

Vaatasin ka XE2, mida oli lihtsam kasutada, kuna pildiotsija on vasakul. Kuid siiani olid valimisklahvid natuke liiga jäigad, et ma näppida saaksin.

Loodan, et Fuji loeb seda, teeb mõningaid muudatusi ja minust võib saada ostja :)

XT-1 on palju kõrgema spetsifikatsiooniga kaamera kui 5300. XT-1-l on palju rohkem käsitsi juhtimist, kuid see on oluline ainult siis, kui kavatsete kasutada käsitsi juhtimist. Nikonil on ainult üks juhtketas - see piirab teid, kui kavatsete pildistada rohkem käsitsi. Kui kavatsete pildistada "automaatsetel" seadetel, on XT -1 täielik raharaiskamine - Fuji teeb odavamaid kaameraid, mis teile paremini sobiksid.

D5300 ja XT-1 ei ole konkurendid, XT-1 on tehniliselt palju sarnasem Nikon 7100-ga. Ma kahtlustan, et kui peate selle küsimuse esitama, siis pole teil XT-1 vaja. Pange tähele ka - Fuji objektiivid on palju kallimad kui enamik Nikoni APSC objektiive.

Nikon on sisenemishuvilise kaamera jaoks väga suur, seal on palju peegliteta kaameraid nagu Sony a6000, millel on parem / sama jõudlus, sarnane hind ja palju väiksem suurus.

Tundub, et teil pole XT-1 vaja, kui te pole ülimalt ambitsioonikas, sellisel juhul ei vaataksite 5300.

5300 -l on täielik käsitsi, avaprioriteet, katiku prioriteet, automaatne ja täisprogrammide režiim.
Sellel on palju kiirem ja usaldusväärsem autofookus, suurepärane 24 -megapiksline sensor, Nikonsi täielik objektiivide valik ja mõned suurepärased kolmanda osapoole alternatiivid, näiteks Sigma, Tokina ja Tamron.
Tegeliku pildikvaliteedi osas edestab see fuji paremini kui seda kasutatakse parima klaasiga, mida saate endale lubada.
Kui mul oleks 2000 naela (Fuji maksumus ja Fuji suumobjektiiv või kaks)
Ma sooviksin 5300-le midagi sellist nagu Nikoni 24-120 või hoopis Sigma hämmastav 18-35 f1.8. Viimane aitab säästa ligi 700 naela ja lööb fuji eemale.
Fuji võidab käed -jalad välimuse, ehituse, pildi, ilmastikukindluse ja hõlpsasti ligipääsetavate juhtnuppude osas. Torem ergonoomiline tunne, kui olete traditsionalist.

Ma pole üldse veendunud, et Nikonil oleks kiirem ja usaldusväärsem autofookus. Ütlus "DSLR-idel on parem automaatne teravustamine" ei kehti, kui räägime algtaseme DSLR-ist ja poolprofi peegliteta.

Kõik D5300 -s loetletud režiimid (ava prioriteet jne) on kõik hõlpsasti kättesaadavad, kuid seal on ainult üks juhtketas, nii et pildistamisjuhend on mõttetu. Suurepärane, et saate ava muuta, aga oh ei, nüüd mitte säritust!

Miks te soovitaksite Nikon 24-120 põllukultuurianduri korpusel? Te räägite 700-naelasest täiskaaderobjektiivist.

Kas määratleda kujutis „löök ära”? Fujil on fantastilised objektiivid ja 16-megapiksline koos suurepärase automaatse tasakaaluga võib tähendada kehast paremaid pilte kui Nikon.

Mul oli 5100, see oli suurepärane kaamera, kuid see ei andnud mulle midagi palju väiksemat kaamerat nagu Sony a6000 praegu paremini ei teeks. DSLR -ide sisestamine on sõna otseses mõttes ruumi raiskamine, selle anduri saate palju väiksem korpus sama hinna eest koos parema autofookusega.

Kas on võimalik kuvada ekraanil / VF -s 35 mm ekvivalentset fookuskaugust, mis teil on suumobjektiivi kasutamisel? Kas see on teie silmis ja soovite kiiresti 35 mm või 50 mm ekvivalenti. Peate vaatama läätsetünn, mis tundub kohmakas.

Kas mul on see funktsioon kusagilt puudu?

Täna ostsin musta X-T1.
Ma keerasin selle sisselülitamisel väga valjult. Kas selles on jahutusventilaator? Video salvestamisel on see nii vali, et heli juures on pidevalt mitte väga vaikne müra.
Kas kellelgi on veel seda probleemi? Ma tean oma peegelkaamerast, et see on vaikne. Aga mis see X-T1-s on?

Sain just minu oma kätte ja avastasin sama "fänni" kummalise müra eile. Tundub, et see ei ole seotud keskendumistegevusega. Väga tüütu.
Samuti leiti kunstvalguses vilkuv ekraan ja silmaotsija.
Tundub väga kena kaamera, kuid naaseb esimesel võimalusel.

ma nõustun. Olen proovinud siidist pikslit, iriidset arendajat ja jäädvustanud ühe professionaali, nad kõik teevad natuke paremat tööd kui lightroom, kuid olen viimaste aastate jooksul LRiga liiga palju teed läinud. Jah, lightroom imeb Xtransi failidega, kuid ausalt öeldes tunnen samamoodi ka kõiki teisi mainitud protsessoreid. Ükski ülalnimetatutest ei näita mulle olulist paranemist võrreldes LR 5.4 -ga. Jah, naha toonid näevad Capture one'is paremad välja, teravus ja vesivärviefekt fotoniinile või silkypixile, kuid siis on mul kõik kataloogitud LR -is ja ma ei saa endale lubada neid pisiparandusi oma töövoo mugavuse tõttu. Olen nõus, mul on raskusi nende pikslite töötlemisega, aga kuna pildistan toorelt ja hoian kõik toored kõikide oma hoidjate jaoks, siis loodan, et ühel päeval on Xtrans -failide jaoks hea protsessor.

Tere. Teie vastus huvitas mind, kuna olen pildistanud kaameraga d700, oodates, et Fuji tooks välja täissensoriga X-pro 2. Mul oli x-pro 1 ja see tundus tüütu. Kuidas saate pilte võrrelda oma d700 -ga ja kas olete proovinud suurtes suurustes välja printida?

Varsti trükitakse BLURBiga raamat (mida kasutan alati fotoraamatute printimiseks). D700 on metsaline, põhjused, miks võiksite peegliteta maailma pääseda, on (i) kaalu vähendamine (ii) tänaval diskreetne, mõlemat ei saa saavutada ühegi täiskaaderkere ja objektiiviga. Tõenäoliselt kannatab samu probleeme ka Fuji täiskaader.

Ma ei näinud ühtegi numbrit A, S jaoks või P prioriteedirežiim. Olen kindel, et seda saab juhtida katiku ja ava automaatse asendiga. Siiski arvan, et selle kasutamise üle oleks pidanud arutama. Sop, kuidas seadistada programmeeritud prioriteediga automaatne režiim?

Sellest, mida olen lugenud:

FULL AUTO = Seadke mõlemad valikud asendisse "A"
APERTURE PRIORITY = Valige käsitsi ava vastavalt soovile
Seadke katiku kiirvalimine olekusse "Automaatne"
X-T1 arvutab optimaalse katiku
SHUTTER PRIORITY = Määra säriaeg vastavalt soovile
Seadke diafragma „Auto”
X-T1 arvutab optimaalse ava

Proovisin keskenduda esiplaanil olevale objektile .... pool vajutasin seda nii, et sain kinnituse .... siis raamisin selle ümber, asetades objekti kaadri küljele, samal ajal pooleldi nuppu vajutades .... siis võtsin võte ja algne objekt on täiesti terav ja fookuses.

Niipalju kui ma aru saan, töötab fookusluku funktsioon hästi.

Ma oleks hämmastunud, kui fuji poleks sellest õigesti aru saanud ja sellest kuidagi mööda lasknud või ignoreerinud seda kui disainiviga .....

Tõenäoliselt on sellest juba räägitud, kuid vaatan staatilisi näidiseid lk 17 ja pilt tundub mulle fookusest väljas. Vaatan paremas alanurgas olevaid värvipintsleid ja käsnasid ning need on selgelt udused võrreldes teiste kaameratega. Kas see on kaamera probleem või mis?
aitäh.

(Minu postituse 1. osa)

Kas ma olen ainus, kes näeb Fujifilm X-seeria kaameratega teravustamisluku probleemi AF-S automaatse fucus-režiimis (vähemalt X-E2 ja X-T1 puhul)?

Ma EI räägi sellest, et kaamera esiosa automaatse teravustamise režiimi lüliti tuleb asendisse M, et nupp AF-L toimiks, millest kõik on teadlikud. Muidugi ma EI kasutanud AF-C režiimi ja kurdan fookuse muutmise üle nagu idioot.

Olin eile Fujifilmi müügisalongis, kus näitasin enamikku nende toodetest kuskil Aasias. Veetsin umbes kaks ja pool tundi X-T1 ja X-E2 katsetamist ning armastasin kahe kaameraga enamikku funktsioone ja ergonoomikat (pildikvaliteet on iseenesestmõistetav). Mõistsin aga mõlema kaamera tõsist viga. Teravustamislukk EI EI lukusta fookust kuigi hästi, olenemata sellest, millist nuppu teravustamiseks kasutate (päästik üleval või AF-L taga).

Keskenduge lihtsalt DRIFTidele!

(2. osa)
Olenemata sellest, millise objektiiviga ma kaameraid paaritasin (umbes neli kuni viis neist), liigutate fookusala objekti juurest kaadrisse, kui arvate, et olete fookuse lukustanud kinnitusrohelise tule ja piiksuga. parem kompositsioon nagu kõigil tavaliselt enne pildistamist. Objekt oleks veidi fookusest väljas (kui see ei ole päästiku vajutamise ajal fookuspunktis)!

Pärast seda, kui sain sellest probleemist teada ja küsisin Fujifilmi esindajalt, kinnitas ta tegelikult vaikselt minu järeldust. Meil oli väga uudishimulik, miks keegi seda oma ülevaates ei toonud. Nüüd saate aru, miks ma selle müügisalongi täpse asukoha varem ei avaldanud.

Kas mina ja reps tegime midagi valesti? Kas on veel kedagi, kellel on sama kogemus? Kui te seda teete, siis kuidas te sellesse suhtute?

Olen X -süsteemi ostmise äärel, sest mulle meeldib kõik muu nii väga. See keskendumisprobleem on absoluutselt tehingu murdja. Kes teab, palun valgustage. Aitäh.

OK ... analüüsime täpselt seda, mida ütlete, et vältida arusaamatusi: olete keskendunud kindlale teemale (otsene oluline küsimus on juba olemas: millist fokuseerimismeetodit kasutate ja kui suur on valitud fookusnurk) ja seejärel blokeerige teravustamiskaugus, vajutades päästikut pooleldi alla, eks? Ja siis naasete tagasi algsesse objekti, hoides nuppu pooleldi all ja siis peaks teie põhiobjekt olema fookusest väljas? Või juhtub see pärast teravustamise eelseadistamise lõpetamist?

välja arvatud juhul, kui teie fookuspunkt (pärast teravustamise lukustamist) asub täpselt samal fookustasandil kui teie eelteravustamine, ei õnnestu see teravustamisviis kõigil kaameratel. Paindlike teravustamispunktide korral langetan alati teravustamispunkti soovitud objektile ja pildistan, "poolvajutus ja seejärel komponeerimine" meetod ei tööta hästi suure ava / suurte pildiandurite puhul.

Nutitelefonis jah see töötab.

Vabandan kõigi eelmiste plakatite ees. Ma ei saanud teie vastusest ühtegi teadet, nii et ma ei saanud varem vastata.

See, mida ma tegin, oli kõige tüüpilisem AF-S režiimi kasutamise meetod, s.t. Suunasin kaamera oma objektile, oletame, et kasutame näole keskmist teravustamispunkti; teravustamise lukustamiseks vajutasite päästiku pooleldi alla; komponeerige võte (liigutage kaamera eemale, et asetada nägu kaadri ühele poole keegi ei liigutanud); ja keskendumine näole kaldus. See oli minu esialgne tähelepanek.

Kuna aga pärast minu postitusi erinevatel veebisaitidel ei kajastanud keegi teine ​​seda probleemi oma Fujifilm X seeria kaameratega. See oli vist puhtalt minu paranoia. Paul Simon Kingi jaoks oleks teie parim võimalus proovida kätel või oma naisel asuvat kaamerat ja otsustada, kas kaamera on tema jaoks piisavalt hea.

1. osa: süsteemi tundmaõppimine

See artikkel kujutab autori esimest tutvust nii süsteemi kui ka üldiselt Fujifilmi kaameratega. Mitte, et autor sellest firmast esimest korda kuulis, vaid kuni praeguseni oli tema tutvumine selle firma kaameratega väga pealiskaudne. Nüüd, kui tekkis võimalus tunda Fujifilmi stiili, on autor kujundanud isiklikud hinnangud, mis pole enam pealiskaudsed. Kuid see ei tähenda, et artikkel tervikuna ja isiklikud järeldused oleksid subjektiivsed või üldiselt taandub kõik autori sisemisele holivarile, mis on selline: „Kumb on parem: Canon või Nikon?”. Kõik räägitakse võimalikult ausalt ja erapooletult. Ja seda sissejuhatust on vaja ainult selleks, et mitte lühendit "IMHO" tekstis edasi kuritarvitada.

Mitte nii kaua aega tagasi avaldati meie rubriigis Fujifilm X-E2 kaamera ülevaade. Ja mitte nii kaua aega tagasi täienes Fujifilm X seeria uue huvitava X-T1 kaameraga. Pole mõtet vaielda selle üle, mis selles võrreldes eelkäijatega muutunud on, kuna see on omamoodi ainulaadne - kui palju maksavad paljud juhtimisseadmed ning tolmu- ja niiskuskaitse! Ärgem aga ajame oma mõtteid mööda puud laiali ja liigume edasi üksikasjaliku tutvuse juurde.

Tehnilised andmed

Välimus

Töö liides ja omadused

Sageli satub kaamera kätte, mille võtmisel hakkate end tundma marslasena. Või vastupidi: maalane, kelle kätte kukkus Marsi pill. Ja mõte pole siin niivõrd Jaapani rahvuslikus maitses, mis peaks ikkagi kaamera nime taha ilmuma, vaid ettevõtte enda filosoofias. Juba üsna tuttavad Canon, Nikon ja isegi Sony ei tekita sellist segadust, mida Fuji kaamerad võivad tekitada. Õigluse huvides olgu öeldud, et ka nende kaasmaalasele Olympusele meeldib vahel üllatada väga mittestandardsete "narridega".

Niisiis, lubage mul selgitada, mis mind segas. Erinevalt Canonist, mis minu arvates on oma päritolust lihtsuse poole kaugeimasse suundunud, ei püüa Fuji ja Olympus selle poole vastupidi - mõlemad on huvitaval kombel nimetatud (kui mitte süveneda nime ajalukku) pühade mägede au. Väikese teadmisega Jaapani kultuurist (tõsi, mitte kaasaegne) näete, et jaapanlased pole kunagi püüdnud lihtsuse poole ja isegi vastupidi. Paljud minu käes olnud Fuji ja Olympuse kaamerad tekitasid tunde, et looja võttis käputäie füüsilisi juhtnuppe - nuppe, valimisnuppe, lülituslülitid - heitis need kerge käega kaamera korpusele ja jättis need pikali. Milleks see lüüriline sissejuhatus tegelikult on? See puudutab X-T1 ja selle ergonoomikat.

Alustame sellest, et kontrolli on rohkem kui vaja, mis on üsna haruldane. Ja kõik oleks hästi, kui nad kõik oleksid ligipääsetavates kohtades. Kui hakkate kaameraga töötama, lohutate end mõttega, et lülituslülitid arenevad ja sõrmed õhenevad. Kuid kummalisel kombel ei juhtu üks ega teine. Kuigi mu sõrmed on üsna õhukesed (nagu ma varem arvasin), jäid "Fn" ja "video" nupud mulle praktiliselt kättesaamatuks, samuti mõõtmisrežiimi lüliti. Temaga on aga natuke lihtsam. Ka kahe katiku kiirvaliku - jämeda ja täpse - olemasolu jäi saladuseks. Stiil on kahtlemata säilinud ning automaatrežiimi kaasamine kolme plaadi - säriaeg, tundlikkus ja ava - tähiste "A" joondamisega ei tekita küsimusi. Kuid arvukate "keerdkäikude" olemasolu tekitab segadust ja mõne aja pärast hakkate neisse eksima ...

Kuid mõne aja pärast langeb kõik oma kohale - peate lihtsalt harjuma "Marsi" kaameraga. Ja sellega on mugav töötada (kuigi loetletud raskesti ligipääsetavad elundid on endiselt raskesti ligipääsetavad). Muide, katiku kiirvalijat tuleb keerata kahe sõrmega isegi lukust vabastas asendis - see fikseerib valiku ainult asendis “A”.

Olles läbinud juhtimisdžungli, kohtab rändur uut takistust - menüüd. Juba välimus teda eriti ei hirmuta. Kuid kihtide, sakkide ja lihtsalt punktide arvukus loob pildi, mis pole kaugeltki hokku lühidusest ja lühidusest. Ja kõik oleks hästi, kui mitte palju lühendeid. Eeldatavasti nägi menüü jaapani keeles palju kenam välja, kuid venekeelsed sõnad lihtsalt ei sobi sellesse formaati. Kuid ärgem liialdagem. Kogenud või lihtsalt asjatundliku fotograafi jaoks (ja kelle jaoks see kaamera veel on!) Põhipunktid saavad olema üsna selged.

Peate millegagi istuma ja isegi juhiseid uurima, kuid üldiselt pole kõik nii hull. Tunnustest võib eristada kahte ebaolulist punkti. Esiteks ei saa kõik režiimid RAW -vormingus pildistada. Näiteks ei saa RAW -vormingus pildistada madala (ISO 100) ja kõrge (ISO 12800, 25600) tundlikkusega. Teiseks peate rippmenüüdest kõndides olema ettevaatlik: selline pealtnäha ilmne toiming nagu tagasinool vajutamine valib ja seab üksuse kursori alla ning ilma muudatusteta naasmiseks peate vajutama nuppu Tagasi.

Esmamulje on kõige tormilisem, nii et neid ei saaks niisuguse kaamera puhul lihtsalt ära jätta. Kuid teine ​​mulje on juba äärmiselt igav: pärast mõnetunnist kaameraga töötamist langevad peaaegu kõik juhtnupud müstiliselt paika ja nende käed leiavad need pimesi. Huvitav on see, et nende kaootilises korralduses hakkab tekkima üsna arusaadav loogika ja hierarhia. Selle tulemusena kasutate igal teisel päeval ainult neid, mis on lähemal, ja ainult aeg -ajalt ronite sügavamale, tundmata samas millestki puudust. Kuigi ebamugavused, millega me pole suutnud harjuda, tulevad tekstis veel esile, on neid väga vähe.

Isegi pärast põhjalikku tutvumist kaameraga tuli funktsiooni Fn nuppu sõrmeküünega vajutada. Videosalvestusnupu abil osutus kõik nii lihtsamaks kui ka keerulisemaks. Kuna see on praktiliselt nähtamatu, kui hoiate kaamerat tööasendis, peate seda pimesi vajutama - ja juhtima ekraanil oleva videosalvestuse indikaatori vajutamist, et vajutamisel ei tekiks käegakatsutavat taktiilset vastust. Kuna nupp on piisavalt väike, siis sõrm seda peaaegu ei tunne. Aja jooksul näib, et olete sellega harjunud ning muutub võimalikuks vajutamise jõu ja koha kontrollimine, kuid esialgu selgub see aja jooksul.

Ees ja taga asuvad kaks reguleerimisketast ei tekita erilisi ebamugavusi. Esipaneelil olev ketas vastutab säriaja peene reguleerimise eest, tagumine ketas aga vastava rõngata objektiivide ava reguleerimiseks. Taasesitusrežiimis vastutavad nad vastavalt piltide vahetamise ja suurendamise eest. Tagumine ketas vastutab ka menüüdes navigeerimise eest, mis pole alati mugav, eriti pildiotsija kasutamisel. Kuigi teatud oskustega saate kaamera uuesti konfigureerida, praktiliselt ilma pildiotsijast üles vaatamata.

Kaamera teabeekraan on selge ja sõbralik. Pole isegi midagi kommenteerida - ekraanil olev teave on kõikehõlmav. Tundlikkuse väärtus näitab siin menüüs seatud ülempiiri ja ainult päästikule pooleldi alla vajutades muutub see tegelikuks, mille juures pilt tehakse. DR400 ikoon tähendab, et dünaamiliseks vahemikuks on seatud 400% ja kaamera pildistab vähemalt ISO 800; 200% - minimaalselt ISO 400. Ei olnud võimalik kindlaks teha, mida see parameeter mõjutab. Kuigi käsiraamat lubab tegelikult HDR -režiimi, ei märganud me nähtavaid erinevusi 100% ja 400% vahel.

Fujifilm X-T1 Graphite Silver Edition

11. september 2014 Fujifilm kuulutab välja X-T1 Graphite Silver Edition kaamera. Uudsus erineb X-T1 (must) mitte ainult väga tõhusast välimus... Tänu uuendatud elektroonilisele katikule on kaamera võimeline pildistama säriajaga kuni 1/32000 s, mis aga ei huvita kõiki. Elus pole nii sageli olukordi, kus isegi avatud ava korral ei saa kaamera valgusega hakkama ISO 100 ja 1/4000 s juures. Kuid potentsiaal sellistesse tingimustesse sattuda ei saa hinge mitte soojendada. Lisaks on olemasolevatele filme simuleerivatele filtritele lisatud klassikaline Chrome.

Elektroonilisse pildiotsijasse on ilmunud huvitav loomuliku otsevaate funktsioon. See lülitab välja kõik pildi reguleerimised, nagu kontrastsus ja värviküllastus, muutes EVF -pildi reaalsusele võimalikult lähedale. Kuigi funktsiooni olemus on selge, jääb tähendus saladuseks. Teisest küljest võimaldab optiliste pildiotsijate asjatundjatel selline jäljendamine ideaalile lähemale jõuda.

Detsembris on plaanis mõlema kaamera tarkvarauuendus, mis lubab liideses ja pildistusrežiimides väikseid, kuid meeldivaid täiustusi.

Pildikvaliteet

Nagu selgus, pole kaamera ekraan värvide esitamise osas päris täpne ja "jahutab" värve veidi, nii et stendi pildid tulid kollakad, kuigi valge tasakaal ekraanil tundus üsna vastuvõetav. Lisaks osutus kuvari katvus veidi alla 100%, seega osutus aluse raamimine “verejooksu alla” väga keeruliseks.

Nagu mainitud, pole RAW -pildistamine laiendatud vahemikus võimalik, seega kuvatakse tulemused JPEG -vormingus eraldi.

Graafikud näitavad eraldusvõime sõltuvust valgustundlikkusest erinevates valgustuse ja müra vähendamise tingimustes.

Sõltuvalt pildistamistingimustest muutub kaamera käitumine kohati väga kummalisel viisil, kuid kõik resolutsiooni kõikumised toimuvad peaaegu sama väärtuse ümber. Nagu graafikutelt näha, käitub RAW kõige kaootilisemalt, JPEG -käitumist aga stabiilseks. Lisaks on keskmine väärtus 0,82 rida piksli kohta ISO vahemikus 100–6400 suurepärane tulemus, mitte iga DSLR ei suuda nii laias vahemikus nii suurt eraldusvõimet toota.

Me ei näidanud graafikutel laiendatud vahemikku ISO 12800 ja 25600, et mitte neid segamini ajada. Võib märkida, et selles vahemikus iseloomustab kaamera eraldusvõimet keskmine väärtus 0,68 rida piksli kohta, mis on samuti üsna hea. Neid väärtusi on muidugi raske töölisteks nimetada, eriti kunstilise fotograafia osas. Kuid nad suudavad jäädvustada mitte kõige väiksemaid detaile. Lisaks töötab kaamera nii täpselt, et isegi sellise tundlikkusega mustvalgel kunstivõtetel on õigus elule. Teisest küljest näevad perfektsionistid isegi ISO 3200-6400 juures väikeste detailide teravuse halvenemist. Kuid igaüks otsustab oma ülesannete ja harjumuste põhjal töötava maksimaalse tundlikkuse küsimuse enda jaoks. Kaamera kohta saame väga kiita Hea tööüsna laias valgustundlikkuse vahemikus.

Fujinon XF 18-55mm f / 2.8-4 R LM OIS objektiiv

Objektiivil on kaks lülitit - stabilisaator ja ava ning kolm rõngast - ava, fookus ja suum. Kõik rõngad, välja arvatud suumimisrõngas, on lõpmatu käiguga elektroonilised. Ava rõngas töötab ainult labadega märgitud lüliti asendis.

Graafik näitab hästi saadud tulemusi. Keskmise ava korral näitab kaamera suhteliselt suurt eraldusvõimet. Avatud ja suletud membraanide korral on märgata üsna loomulikku halvenemist, kuid tulemus on üldiselt üsna hea.

Eraldusvõime keskmine väärtus langeb loomulikult fookuskauguse suurenemisega. Sellegipoolest jääb üldpilt piisavalt heaks. Samuti võite märgata väärtuste hajumist keskel ja servas, kui ava on avatud, mis on üldiselt ka üsna loomulik.

Graafikutelt on näha, et objektiiv käitub kõige paremini 18 mm juures. Lisaks langeb maksimaalne eraldusvõime. Samuti võib märkida, et objektiiv annab f / 10 avaga kõige teravama pildi.

Nagu näete, on objektiivil kerge tünni tüüpi moonutus, mis väheneb fookuskauguse suurenemisega. Märgatavat kromaatilist aberratsiooni pole näha.

Stabiliseerimine

Nagu sageli juhtub, kui proovite kaamerat meelega raputada, imiteerides käte "loomulikku" värisemist, tulevad liigutused mingil põhjusel sujuvalt välja ja sellest piisab, et kaamera saaks piisavalt terava pildi. Kuid pärast teatavat treeningut saab kaameraga käsi ikkagi "raputada", et proovida stabilisaatori tööd hinnata. Siin saate spoilerist veidi kõrvale kalduda ja mainida, et meie testitud kaameral oli kolm objektiivi: XF 18-55mm, XF 56mm (muide, just selle objektiiviga tehti müratesti) ja XF 23mm. Viimast kahte käsitletakse artikli teises osas suhteliselt üksikasjalikult. Tegelikult tähendab see kõik seda, et pärast üleminekut XF 18-55mm-lt stabiliseerimata fikseeritud kinnitusele on stabilisaatori puudumine üsna märgatav. Kuid need on vaid muljed. Liigume edasi numbrite juurde. Graafik, mis on koostatud meie riigis juba ajutiselt välja töötatud tehnika järgi, näitab selgelt, et stabilisaator võimaldab teil töötada 70% kindlusega säriajal kuni 1/10 sekundist, mis on üldiselt hea tulemus.

Pildistamise kiirus

Kaamerat ei saa süüdistada aeglases teravustamises. See keskendub ja keskendub piisavalt kiiresti. Muidugi on ta selles osas peegelkaameratest veel kaugel, kuid käitub väga korralikult - mõtleb vaid tõeliselt keerulistes olukordades. Seda parameetrit on aga improviseeritud vahenditega üsna raske mõõta, seega peate lootma ainult suhtelistele näitamistele. Kuid saate mõõta sarivõtte kiirust.

Pildistamiskiiruse mõõtmise tehnika on äärmiselt lihtne ja arusaadav. Ja mis kõige tähtsam, see on piisavalt täpne. Kaamera asetatakse sülearvutile või asetatakse lauale selle nutitelefoni kõrvale, millel salvesti töötab. Seejärel lülitub salvesti sisse ja kaamera alustab sarivõtet kuni kahe minuti jooksul. Saadud helifail laaditakse heliredaktorisse, kus ajaskaala arvutatakse täisarvuliste päästikute arvuna täisarvuliste sekundite jooksul, mille järel saab arvutada keskmise kaadrite arvu sekundis.

Tabelis on näidatud erinevate režiimide keskmine pildistamiskiirus. Kahjuks ei saanud me selle puudumise tõttu kaamerat UHS-II kaardiga testida, seega viidi testid läbi UHS-I kaardiga (SanDisk Extreme SDHC UHS-I 16 GB 45 MB / s). Nimetagem esimeseks kiiruseks see, millega sarivõtet alustatakse. Selle piirang on aeg, mille möödudes pildistamine aeglustub ja jätkub teise kiirusega. Mõõtühikud on vastavalt kaadrid sekundis ja sekundid. Lõpmatuse sümbol tähendab, et kiirus pole kahe minuti jooksul muutunud.

Nagu näeme, vastab RAW + JPEG -režiimis kaamera mõneks ajaks mõõtmisvea piires deklareeritud omadustele.

Fujifilm arendab jätkuvalt oma X-seeria peegliteta kaamerate valikut. Ja täna tutvustame teile parimat (praegust) mudelit nimega Fujifilm X-T1.

Fujifilm X-T1 spetsifikatsioonid

Tehnilisest küljest on X-T1 veidi täiustatud versioon Fujifilm X-E2 kaamerast, millest me juba kirjutasime. Erinevusi on tegelikult vähe: suurema suurendusega (kuid sama eraldusvõimega) elektrooniline pildiotsija, tolmu- ja veekindel korpus, rohkem juhtnuppe, ülespööratav ekraan ja pisut suurem sarivõtte kiirus (8 kaadrit sekundis versus 7) .

Väliselt erineb X-T1 märgatavalt X-E2-st: kui teine ​​on tehtud kaugusmõõturi stiilis, kaamera nurgas asuva elektroonilise pildiotsijaga, siis X-T1 on klassikalise filmi peegelkaamera jaoks "kaldus". Korpuse töö on väga kõrge, kaamera tundub nagu mingi "monoliit" ja sobib ideaalselt pihku. X-T1 mõõtmed on peaaegu samad, mis X-E2-l, kuid "kehakaal" on kasvanud 90 grammi võrra ja on 440 g.

Visuaalselt on selle mudeli pildiotsija lihtsalt tohutu, isegi suurem kui Canon EOS 6D täiskaader-DSLR-is. Mündi teine ​​külg on see, et okulaar on kergelt nihutatud, nii et minusugustel prillidel ei ole lihtne kaamerat kasutada. Pildinäidikul on väga sujuv pilt ja see kuvab 100% kaadripiirkonnast ning värskendussagedus ei lange isegi hämaras alla 50 Hz.

Pildinäidiku keskse asukoha tõttu kaamera korpusel on vasakul ruumi veel ühele ISO-tundlikkuse eest vastutavale lülitile. Kaks sarnast valijat, mis asuvad paremal, nagu varem, vastutavad säriaja ja särikompensatsiooni eest. Muide, kas olete märganud ümmargusi "vistrikke" tundlikkuse ja säriaja lülitite keskel? Need on avamisnupud. Veelgi enam, kui tundlikkuse ketast pöörata, tuleb nuppu igal juhul vajutada, säriaja korral on seda vaja ainult käsitsi ja automaatrežiimi vahel vahetamiseks. Särikompensatsiooni kettal pole sellist lukku, kuid igal juhul pöörleb see väga tihedalt (ilmselt tehakse seda nii, et see kogemata kotti ei läheks).

Samal teljel, kus on tundlikkuse ja säriaja valikud, on vastavalt võtterežiimi (ühe- ja sarivõtte, kahvelduse, taimer jne) ja särimõõdiku lülitid. Varasemates Fujifilmi kaamerates reguleeriti neid parameetreid menüü kaudu.

Muudatusi on ka tagaküljel: ülespööratava ekraani tõttu kadus ekraanist vasakule jääv klahvide veerg. Osaliselt kadus vajadus nende järele uute juhtimisseadmete tõttu, osaliselt olid need hajutatud mujale. Lõpuks on olemas ka uus võti, mis avab käsitsi teravustamise abirežiimi. Menüü navigeerimisnuppudele saab määrata otseteed, mis võimaldavad kiiret juurdepääsu sageli kasutatavatele funktsioonidele. Sama kehtib ka kaamera esiküljel ja ülaosas asuvate nuppude Fn1 ja Fn2 kohta.

X-T1 on lõpuks autofookuse lüliti fikseerinud: nüüd on kõige sagedamini kasutatavad režiimid (käsitsi ja ühekordne teravustamine) äärmuslikes asendites. Varem asus üksik fookus keskel, mistõttu "lendasin" sellest pidevalt mööda. Muide, pöörake tähelepanu stuudiovälkude ühendamiseks samal fotol märgatavale sünkroonimisterminalile.

Fujifilm X-T1 klappklaasi disain sarnaneb varajase Sony NEX-iga: ekraani saab pöörata 90 kraadi üles või alla 45 kraadi. Sellest piisab "puusalt" või vastupidi pea kohal tulistamiseks.

X-T1-l pole sisseehitatud välku, kuid kaameraga karbist leiab ostja väikese välise (mudel EF-X8). Sellel välklambil pole patareipesa ja see töötab kaamera abil. Seda juhitakse ka väga lihtsalt: langetatud asendis on välk välja lülitatud, tõstetud asendis sisse lülitatud.

Menüü seisukohalt ei leidnud me olulisi erinevusi Fujifilm X-E2-st.

Kaamera töötab

Sügava rahulolutundega võin teatada, et X-T1, nagu X-E2, on üsna kiire autofookusega. Viimased Micro 4/3 või Nikon 1 kaamerad on veel kaugel, kuid Samsung NX või suhteliselt vanad Sony NEX mudelid on juba jõudnud järele jõuda. Tõsiselt, selle ajaga, mil ma kaameraga suhtlesin, ei lasknud autofookus mind kunagi alt, st ei olnud sellist asja, et kaamera lihtsalt ei teravustaks teadmata põhjustel.

Nagu teisedki praeguse põlvkonna Fujifilmi kaamerad, sobib ka X-T1 suurepäraselt vanemate mitteautofookusega objektiivide pildistamiseks. Kasutajale pakutakse kolme tüüpi käsitsi teravustamise abi: kaadri valitud ala suurendamine, fookuse valimine (kontrastsete üleminekute esiletõstmine värviga) ja digitaalne poolitatud pilt. Viimane võimalus on käsitsi teravustamise mugavuse ja kiiruse seisukohalt kõige huvitavam, samas kasutatakse maatriksisse integreeritud faasituvastusega AF-andureid.

Lisaks võimaldavad Fujifilmi kaamerad menüüs määrata kaamerale kinnitatud mitteautofookusega objektiivi fookuskauguse. See ei mõjuta pildistamisprotsessi, kuid määratud fookuskaugus salvestatakse EXIF ​​-i, mis võimaldab seejärel mõista, millise objektiiviga see või teine ​​kaader on tehtud.

Pildikvaliteet on väga lihtne: X-T1 kasutab tuttavat 16-megapikslist X-Trans II sensorit koos integreeritud faasituvastusega automaatse teravustamise anduritega. Seetõttu pole üllatav, et X-T1 pildikvaliteet on täielikult identne X-E2 pildikvaliteediga. Lühidalt: kogu tundlikkuse vahemikku (ISO 200 kuni 6400) võib pidada töötavaks, eriti kui olete valmis RAW -muunduri pildiparameetrite reguleerimisega natuke nokitsema.

Müratase JPEG -vormingus pildistamisel ():

Müratase RAW -vormingus pildistamisel (galeriis):

Mulle väga meeldis kaamera dünaamiline ulatus. Kuigi ülesäritusi on üsna lihtne "välja lüüa", on varjude kaev ebatavaliselt sügav ja võimaldab hõlpsasti taastada kasulikku teavet ilma mürataset märkimisväärselt suurendamata. Nii et liiga kontrastsete pildistamisstseenide puhul seadke särikompensatsioon miinusesse ja joonistage seejärel graafikaredaktoris varjud välja.

Samuti tahaksin märkida, et Fujifilmi läätsesari kasvab jätkuvalt väga huvitavate esemetega. Kaamera tuli minu proovile ülikõrge lainurk-suumiga Fujinon XF 10-24mm f / 4 R OIS ja kiire portreeobjektiiviga Fujinon XF 56mm f / 1.2. Mõlemad kujutavad endast suurepärast pildikvaliteeti isegi avatud avade korral, minimaalseid moonutusi ja praktiliselt puuduvad kromaatilised aberratsioonid. Minu arvates on Fujinon 56 / 1.2 nii hea, et saate selle pärast süsteemi muuta (eeldusel muidugi, et olete seda tüüpi objektiividest huvitatud).

Üldiselt pildistab Fujifilm X-T1 midagi sellist (täissuuruses failidega galerii):

Nagu eelmised Fujifilm X-seeria kaamerad, on ka X-T1-s videosalvestus rakendatud puhtalt näitamiseks: nii kaamera pakutavad teenindusfunktsioonid kui ka lõpptulemuse kvaliteet on konkurentidest selgelt halvemad, nii et kui olete huvitatud videost , siis pole see kaamera teie jaoks.

Kuivas jäägis

Mulle isiklikult Fujifilm X-T1 väga meeldis. Kaamera on paigutatud tippklassi kaamerana, mida kinnitab suurepärane pildiotsija, samuti tolmu- ja niiskuskindel korpus. Minu arvates on ainult kaks ilmset puudust: kohutav videorežiim ja minimaalne säriaeg 1/4000 sekundit, mis koos minimaalse tundlikkusega ISO 200 piirab tõsiselt teravussügavuse juhtimise võimalust heas valguses pildistamisel tingimused.

Kui võrrelda X-T1 X-E2-ga, siis esimene pakub mitmeid väiksemaid täiustusi: ülespööratav ekraan, suurema suurendusega pildiotsija, veidi rohkem juhtelemente, tolmu- ja niiskuskaitse. Fotokvaliteedi ja elektroonika osas on need kaamerad täiesti identsed. Samal ajal on kulude erinevus X-T1 ja X-E2 komplektide komplektide vahel (mõlemad 18-55 mm f / 2,8-4 objektiiviga) umbes 8 tuhat grivnat. Kas ülaltoodud muudatused on sellist hinnavahet väärt, on teie otsustada.

5 põhjust Fujifilm X-T1 ostmiseks

• suurepärane fotokvaliteet, sealhulgas kõrge ISO korral
• kokkupandav ekraan
• kaitse tolmu ja niiskuse eest
• oma klassi parim pildiotsija
• stiilne välimus

1 põhjus, miks mitte osta Fujifilm X-T1

• keskpärane videosalvestuse kvaliteet

Täna on hea kaamera kõige õigem test. Hea, sest peaaegu kuu aega filmisin seda perioodiliselt ja keegi ei märganud asendust. Ma viisin ta Prahasse.

Käisin temaga Moskvas ...

Sel ajal oli mu ustav Nikon D4 kodus üksildaselt kurb. Pettasin teda Fujifilm X-T1-ga.

Kuidas siis oma kaamerat õigesti testida? Kõik professionaalsed testid taanduvad tehniliste omaduste, erinevate pildistusrežiimide ja kiidvate objektiivide analüüsile. Kui te pole professionaalne fotograaf, on enamik sellest teabest teie jaoks täiesti kasutu. Pildistan alati poolautomaatrežiimis ja olen väga rahul. Ükski test ei hõlma kaamera kõige olulisemaid omadusi.

Olen koostanud nimekirja kõige olulisematest omadustest, mille alusel tuleks kõiki kaameraid testida.

1. Võimalus tulistada musta kassi pimedas ruumis
2. Vastupanu laste uudishimule
3. Vastassugupoole tähelepanu äratamine
4. Koht, mille kaamera kohvris võtab
5. Mugavus seenekorjajale

Kõik muud omadused on teisejärgulised. Tunnistagem endale, et kui käed tagumikust välja kasvavad, siis ei aita teid ükski kaamera ja kui teil on annet, siis tulistate tikutoosiga hästi.

Alustame siis Fujifilm X-T1 testiga.

Esimeseks testiks võtsin kassi Marta. Muidugi pole Martha täiesti must, kuid ta on kass. Käivitage Martha pimedasse ruumi, seadke kõik seaded automaatseadmesse ja ...

Suurepärane ... Pildistatud 23 mm 1,4 avaga. Kas sa oled üllatunud? Jah, Fujifilm X-T1 jaoks on palju vahetatavaid objektiive, sealhulgas kiireid.

Vahetatavad suure avaga objektiivid võimaldavad teil öösel turvaliselt pildistada ilma statiivi ja välguta, mis on reisimisel kasulik.

Nüüd anname kaamera lapsele.

Nagu näete, on X-T1-l palju kohandamisvalikuid. Igaüks saab muuta kaamera ainulaadseks.

Peaasi on õigel ajal peatuda ...

Kuigi, kui annate lapsele vabad käed, siis varem või hiljem avastab ta kaamera dokumentideta võimalused. Naeratava näoga efekti kohta kirjutasin eraldi postituse üksikasjalikumalt.

X-T1 pidas kõik katsed vastu ja jätkas tööd, ükskõik mida! Liivakast ega sipelgafarm ei suutnud kaamerat häirida. Kahjuks ei saa ma teile lapsepõlves rohkem pilte testidest näidata, kuna Fuji poisid ei anna mulle enam kaamerat.

Niisiis, kõige olulisem omadus on vastassoo tähelepanu äratamine. Minu puhul katsetame X-T1 tüdrukute peal. Enamik inimesi oleks rahul nutitelefoniga koos Instagramiga, kuid me ostame kalleid professionaalseid kaameraid. Milleks? Me saame seda endale lubada. Miks keelata endale hea kaamera omamise rõõm? Ja millised on sõprade ja kolleegide kadedad pilgud ... Nüüd võite julgelt minna suitsuruumi ja šokeerida kõiki megapikslite arvu ja mälukaardi suurusega.

X-T1 meeldib kõigile. Kaamera näeb tõesti lahe välja. Mitte nagu seebialus, vaid nagu kallis tõsine kaamera. Vaata teda:

Kõik need rattad numbrite, hoobade, nuppudega - nad ei tee seda halva kaameraga.

Võttes Fujifilm X -T1 kätte, muutute teiste silmis kohe tõsiseks fotograafiks, mehed vaatavad teid austusega, naised - imetlusega. Varustusriietest pärit Ludka ei keera enam nina üles ja irvitab selle üle, et tulete metrooga tööle. Sellise kaameraga saab isegi väikebussiga tööle tulla ja salapäraselt öelda: "Jah, väikebussiga, ma otsin sealt oma töö jaoks pilte!" Sellise kaameraga võivad teil olla määrdunud kingad ja kampsun, sest olete tõeline kunstnik.

Ja nüüd kompaktsusest. Pidasin Fujifilm X-T1 oma Nikoni d4-de reisi asendajaks. Pealegi pole see kompromiss, vaid täielik asendamine. X-T1-l on lai valik vahetatavaid objektiive igaks otstarbeks. Siin on portreed, shirik ja suum. Kõik, mida vajate oma reisil. Ainult 3-4 korda vähem kui praegu

Mingil hetkel mõistsin, et mul on ainult üks kael ja ma pean selle eest hoolitsema. Nii et kui ma reisin kergelt, siis viskan selle nüüd X-T1 seljakotti.

Noh, viimane test on kaamera mugavus seenekorjajale. Miks seenekorjaja? Te viite oma kaamera metsa ja sellel pole viga. Pealegi, metsas või matkal loeb iga gramm. Erinevalt rändurist ei ole seenekorjajal võimalust kohvikus pausi teha, taksoga sõita ega šerpa palgata, et see seenekorvi ja fotoaparaati kanda. Seenekorjaja ükshaaval seente ja kaameraga.

Niisiis, viisin shiriku metsa, et metsamaastikke pildistada. Minu puhul on see kärbitud maatriksil 10-24 mm. Mis see on? Need on pildid. Metsas pole kuhugi pöörduda, nii et lainurk on oluline.

Loomulikult pole mul maastikufotograafia jaoks piisavalt talenti, kuid kui teie käed kasvavad õigest kohast välja, tulistage meistriteos

Isegi hämaras sügavas metsas ei lase kaamera seenekorjajat alt!

Tegelikult seened

Seente jaoks võtsin 56 mm 1,2 avaga.

Suurepärane objektiiv seente portreede pildistamiseks! Lisaks on kaameral võimalus laadida pilte Wi-Fi kaudu otse telefoni ja saata oma seen Instagrami!

Nii sain tänu lugejatele teada, et see on puravik ja võite selle ohutult võtta. Seenekorjaja jaoks on fotode kohe telefoni ülekandmise võimalus väga kasulik! Ärge kandke oma sülearvutit kaasas, eks?

Olles pool päeva metsas Fujifilm X-T1-ga veetnud, võin öelda, et kaamera käitub suurepäraselt. Kaalu järgi on see nagu 2 portselaniseent, kuid kasu on sellest palju rohkem. Kas on võimalik orav või jõulupuu eemaldada seene seentelt? Ei. Ja Fuji peal - saate.

Pärast metsa teeme oma armastatud vanaemast mitu portreed

Hea test peaks lõppema plusside ja miinustega.

Miinused, mille leidsin 2 nädala jooksul:

Aku saab kiiresti tühjaks, peate varupatareid kaasas kandma. Kuid seda võrreldakse minu Nikon D4esiga. Fuji klassi konkurendid on veelgi hullemad. Fujifilm X-T1 350 võtet / Olympus E-M1 300-350 võtet / Sony Alpha A7 340 võtet.
- optilisest pildiotsijast on väga puudus. Kuid jällegi võrreldakse seda täissuuruses DSLR-iga. Elektroonilisel pildiotsijal on mitmeid eeliseid (näete kohe pildi tulemust, võttes arvesse säritust, reguleerides parameetreid, pildistades pimedas, käsitsi teravustamise mugavust)
- Kaamera ärkab kaua, tahaks kiiremini.

plussid

Suurus ja kaal.
- Suur hulk vahetatavaid optikaid kõigil juhtudel.
- Sobib väga hästi käele
- Ekraan pöörleb, mugav, kui peate midagi maapinnalt pildistama või tõstma kaamera pea kohal
- Kõik seadistused tehakse kangide füüsilise vahetamise ja trumlite pööramise teel (või kuidas seda õigesti nimetatakse?), Menüüsse pole vaja süveneda. See on tegelikult väga mugav. Seda on minu suures kambris väga puudu.
- Paljud filtrid, mis simuleerivad erinevaid filme. Kui olete oma fotode järeltöötlemiseks laisk, säästate seda.

Nagu te ilmselt teate, loobusin paar kuud tagasi DSLR -idest täielikult. Ma ei tea, kas see on ajutine või mitte, aga praegu pildistan ainult peegelpildita digitaalsete kompaktidega. Samuti teate ilmselt, et olles proovinud kõiki peamisi selliste kaamerate tootjaid (mille hulka kuuluvad muidugi ainult ja ainult Fujifilm, Sony ja Olympus), valisin Fujifilmi. Nende tippmudel X-Pro1 teenindab mind juba paar aastat ja hiljutisel reisil Arktikasse oli mul võimalus proovida värsket Fujifilm X-T1... Nagu lubatud, jagan oma muljeid. Traditsiooniliselt tahan märkida, et see pole mingil juhul testi tulemustel põhinev ülevaade, vaid puhtalt isiklikud, puhtalt subjektiivsed muljed kaamerast. Peaksin ka märkima, et koos uue kaamera mudeliga sain uue objektiivi esimese eksemplari kätte. Fujifilm XF 18-135 mm f / 3,5-5,6 seetõttu kirjeldatakse muljeid selle paari kohta.

Niisiis, üks asi on jalutada linnas kompaktkaameraga ja hoopis teine ​​asi võtta seda ekspeditsioonitingimustes peamiseks. Selles on teatud risk, tk. ja sellised kaamerad on vähem kaitstud, töötavad aeglasemalt, patareid tühjenevad kiiremini ja palju muud pisiasjadel. Otsustasin siiski tugineda X-T1-le ja katse puhtuse huvides ei võtnud ma üldse ühtegi teist kaamerat kaasa, see tähendab absoluutselt. No muidugi peale paari iPhone'i.

Varem olen korduvalt olnud talvel polaaroludes, nii et suvel polnud hirmus reisida. Nagu asjata selgus! Sääskede, sääskede ja kärnkonnade puhul, nagu teate, võivad nad isegi hirve korjuse õhku tõsta, mitte nagu mõni Moskva fotograaf ... Siiski ei oleks see kaasa võetud rümba valik ikkagi mõjutanud. Tingimustes juba seatud, seega seatud. Ja nii, et kõik oleks tõeline, küüslauk. See jääb ellu, see tähendab, et ta jääb ellu, ei, see tähendab ei. Ja kui ta ellu jääb, siis ma tahan aru saada, kas sellist kaamerat on mugav kasutada kõigil juhtudel või mitte. Noh, või vähemalt lihtsalt - võib -olla või mitte.

Joostes natuke ette, vastan kohe sellele küsimusele - jah, see on võimalik! Mugav või mitte, see sõltub juba loomingulistest ülesannetest ja tööstiilist, kuid isiklikult osutus see minu jaoks üsna mugavaks. Siiski on mitmeid nüansse, millele on mõtet tähelepanu pöörata.

Patareid

Mõistes hästi, et võimsus on ekspeditsiooni nõrk koht, isegi suurte DSLR -ide puhul võtsin kaasa 5 akut. 2 neist on töökomplekt (üks kaameras, teine ​​akus) ja 3 varuosa. Tegelikult ei olnud varuosadest mulle kunagi kasu, kuid mul ei olnud tundrareise kauem kui 2 päeva. Iga aku, sõltuvalt pildistamisstiilist, võimaldab teil võtta umbes 400-700 kaadrit, minu jaoks isiklikult on see enam kui piisav. Üldiselt lahendavad üsna kompaktsete (võrreldes näiteks Canoni 1Dx) akudega kontsad laadimisprobleemi täielikult.

Aku

Kahemõtteline aksessuaar. Ühest küljest muudab see haarde väga mugavaks (pärast seda ei taha isegi ilma plokita kaamerat käes hoida) ja annab lisavõimalusi patareide osas. Teisest küljest ei muutu sellise seadme puhul kaamera palju väiksemaks kui DSLR.

Kuigi, siiski vähem. Ja vähem mitte ainult komplekti füüsilises suuruses, vaid ka akude ja laadija suuruses (tipptasemel digipeegelkaamerate laadimine on pool kohvrit). Kuid haarde mugavuse huvides on siiski vaja teatud helitugevust ja puhtalt kombatavalt on seda vaevalt võimalik vältida. Sellest vaatenurgast tundub mulle Fujika suurus optimaalse lähedal. Seda on veelgi vähem mugav käes hoida ja veelgi enam - tuua meid lähemale DSLR -idele. Kuigi ehk saaks 20-30 protsenti vähem siiski ära teha.

Pööratav ekraan

Õnne kohta! Lõpuks jõudis Fuji selles küsimuses Olympusele ja Sonyale järele. Kõigi kaasaegsete kaamerate ekraan peab olema pööratav. Isegi ei arutatud.

Töö kiirus

Kõik, kes on huvitatud digitaalsetest kompaktidest, teavad, et kiirus on nende suurim valupunkt. Ja olenemata sellest, milliseid läbimurdeid Olympus siin teeb, ei tööta meie ajal kõik need kaamerad nii nutikalt, kui me tahaksime. Sellega seoses on X-T1 väga rahul. Jah, see pole veel DSLR, kuid see on järjekordne enesekindel samm õiges suunas! Subjektiivselt tunneb töö kiirus X-Pro1-ga võrreldes 20-30%kiiremini. See on muu hulgas tingitud uuest protsessorist.

Üldiselt koosneb digitaalse tihendamise kiirus mitmest kriteeriumist. Sageli ei saa inimesed sellist kaamerat ostes ja piduritundega kokku puutudes, mis tegelikult on väikese kiiruse efektiivsuse põhjus. Siin on mitu peamist tegurit:

1) Teravustamiskiirus.

Tegelikult on see kaamera enda töö peamine kriteerium. Teravustamiskiirus sõltub omakorda konkreetse kaamera tehnoloogilistest lahendustest, selle aju täitmisest ja võimsusest, valgustusest ja loomulikult objektiivist.

2) Flash -kaardi kiirus.

Väga oluline ja väga alahinnatud tegur. Ühesõnaga, ilma kõige kaasaegsema ja kiirema kaardita ei pea te isegi digitaalsete kompaktidega töötama hakkama. Ja sellised kaardid on väga kallid. Näiteks ostsin oma ADATA 64 Gb XC I Class 10 poolteist aastat tagasi 200 dollari eest. Ja alles pärast seda ostu sain ma äkki aru, et tegelikult on kõik palju kiirem, kui alguses tundus. Nüüd on ilmselt kaasaegsemad ja kiiremad kaardid.

3) Pildistamiskiirus (pärast teravustamist).

X-T1 edastab 8 kaadrit sekundis! Ja see on pehmelt öeldes DSLR -ide tasemel.

Üldiselt jäi kolme teguri kombinatsioon, X-T1 muljed äärmiselt positiivseks. Jah, see pole veel DSLR, kuid see on sellele juba väga lähedal. Ja kui arvestada, et minu ülesannete täitmiseks piisab üldiselt X-Pro1-st, siis X-T1 on lihtsalt kingitus.

ISO ja müra

Ausalt öeldes ei ole ma pikka aega kogenud probleeme kõrge ISO -ga müraga. Kaasaegsed kaamerad teevad seda tööd hästi. Minu isikliku maitse jaoks on kõige hullemad Sony ja Olympus, millel on kõrge värvilise ISO -ga piltide asemel “värvilised herned”. Kõige paremad on Canon ja Fujifilm, mis annavad palju plastilisema pildi, mida saab seejärel konverteerimise ajal kiirendada ja töötlemisel kõveratega painutada.

Näiteks see foto on tehtud ISO 6400 juures ja siis kiirendatud +5 peatuse võrra teisendamisel.

ISO 6400, 1/370 s, f / 3,5

Suurenenud fragment 100% skaalal (edaspidi ei kasutata teravust kõigi esitatud põllukultuuride puhul):

ISO 6400, 1/370 s, f / 3,5

Noh, jah, lärmakas (ja nagu tahaks sellisel ISO -l ja sellise kiirendusega), aga samas on see inimpilt, millel on talutav detailsus. Sellise pildi võib trükkida suures formaadis, avaldada raamatus jne.

Ja nii näeb ISO 200 päikese käes välja. Täiesti inimlik, plastiline, elav pilt. Muide, kas leidsite sääse?

ISO 200, 1/350 s, f / 8,0

Suurenenud fragment 100% skaalal:

ISO 200, 1/350 s, f / 8,0

Fujifilm XF 18-135 mm objektiiv

Ja siin me sujuvalt läheneme kärbsele salvis. Kindlasti on paljud teist eelmist fotot vaadates juba mõelnud - milleks sellise stseeni jaoks ISO 6400 oli? Valgust on piisavalt.

Üsna, aga mitte päris ... Ausalt öeldes olen suure avaga läätsedega töötamisega nii harjunud, et ei pööranud isegi tähelepanu universaalse 18-135 maksimaalsele avatud avale, mis on f / 3,5-5,6. Antud juhul pildistasin lainurga all, seega oli kaamera ava väärtuseks seatud 3,5.

Väike lüüriline kõrvalepõige. Omades laialdast kogemust käsitsi režiimides pildistamisel, käsitsi teravust ja üldiselt parandustega töötamist, hakkasin sellegipoolest juba ammu tööle eranditult automaatrežiimides. Mulle kuidagi ei tulnud pähe, et valgust ei pruugi olla piisavalt, hoolimata sellest, et valgust on selgelt piisavalt.

Mis on f / 3,5 versus f / 2,8 18–55 objektiivi puhul? See on praktiliselt 1 särituspeatus, st pildistades ISO 18–55, ei oleks see enam kui 3200. Ja 35 mm fikseerimise korral, mille ava on f / 1,4, oleks ISO juba 3 peatub vähem, see tähendab 800. Ja see on tohutu erinevus.

Mul ei olnud ka piisavalt ava, et pildistada seda helikopterist tehtud võtet.

ISO 200, 1/100 s, f / 5,0

Pildistasin suumides võimalikult vertikaalselt allapoole. Kaamera tootis ISO 200, ava f / 5,0 ja säriaega 1/100 s. Umbes 80 mm fookuskauguse puhul on see juba piiril ja arvestades kopteri vibratsiooni, ei piisa sellest selgelt. Selle tulemusena osutusid kõik fotod veidi uduseks. Siin on 100% katkend:

ISO 200, 1/100 s, f / 5,0

Olgem ausad lõpuni - keerasin ennast sassi. Loomulikult võite minna käsitsi juhtimisse ja tõsta ISO -d. Siis oleksid tundra fotod helikopterist kasulikud mitte ainult Interneti jaoks, vaid ka mingiks näituseks (mulle juba pakuti, olin sunnitud keelduma just tehnilise ebatäiuslikkuse tõttu). Aga mulle ei tulnud pähegi, et läätsed on nii tumedad.

Muide, sellel objektiivil on väga korralik stabilisaator. See töötab tegelikult väga hästi, aga ... nagu selgus, mitte vibratsioonitingimustes. Tavaelus neutraliseerib stabilisaator tõepoolest oluliselt ava puudumise. Seda on näha selle võtte näitel, mis on tehtud maksimaalse suumiga 135 mm ja katiku kiirusega 1/320. Kõik oleks korras, kuid oluline punkt - paadiga, mis kõigub tugevatel lainetel!

ISO 200, 1/320 s, f / 5,6

100% saak:

ISO 200, 1/320 s, f / 5,6

Kokkuvõte - Fujifilm XF 18-135mm tuleks kasutada väga hoolikalt ja eelkõige hea valgustusega stseenide jaoks. Kui valgust on piisavalt, annab klaas väga meeldiva tulemuse, mustri, bokehi ja mis iganes. Tünnid on minimaalsed, vinjeteerimine on meeldiv. Kõik on korras, kuid ainult päikese käes. Niipea kui me tuppa siseneme, peame kinnitama umbes 35 mm f / 1,4 või äärmise 18-55 f / 2,8-4,0. Noh, vibratsiooni tingimustes kontrollige armastust käsitsi.

Mida ma selle kaamera kohta veel oskan öelda.

Ergonoomika

Anton Martõnov kirjutas oma Fujifilm X-T1 arvustuses, et kaameral on ergonoomilised vead. Olen selle arvamusega osaliselt nõus - tõepoolest, pärast X -Pro1 pole alati võimalik tagapaneelilt nuppe kohe leida. Võib -olla on see harjumuse küsimus, ma ei tea.

Teisest küljest lihvis Fuji selles kambris oma rattad peaaegu täiuslikuks. Nüüd on nad oma kohtades, ei keeruta spontaanselt ja üldiselt kontrollitakse kõiki võtmeparameetreid (säriaeg, ava, ISO, pildistus- ja teravustamisrežiimid) mehaaniliselt (ja mitte menüüst või programmiliselt). Mul on hea meel!

Pildinäidik

Optiline pildiotsija on tegelikult digitaalne. Töötab suurepäraselt, kiiresti, viivitusi pole. Kuid viimasel ajal tegelen peamiselt ekraaniga, nii et minu jaoks pole see põhimõtteline küsimus.

Tolmu- ja niiskuskaitse

Ma ei tea, kui hästi kaamera on kaitstud, aga filmisin vihmas või paadis pritsides, probleeme polnud. Kõik töötab, ebaõnnestumisi pole.

Kaameral on muud head, näiteks iPhone'i kaudu juhitav Wi -Fi, kuid minu jaoks pole need olulised (kuigi ma seda testisin - tore asi).

Ja lõpetuseks paar fotot sellest ekspeditsioonist, mis on tehtud koos Fujifilm X-T1 + Fujifilm XF 18-135 mm f / 3.5-5.6 komplektiga. Ja siis - minu isiklik kokkuvõte.

ISO 200, 1/350 s, f / 7.1

ISO 200, 1/150 s, f / 4,0

ISO 200, 1/125 s, f / 4,0

ISO 2000, 1/100 s, f / 3,5

ISO 6400, 1/45 s, f / 4,2

ISO 200, 1/240 s, f / 5,6

ISO 6400, 1/34 s, f / 3,5

ISO 200, 1/140 s, f / 5,6

ISO 6400, 1/34 s, f / 3,5

ISO 6400, 1/52 s, f / 3,6

ISO 200, 1/400 s, f / 5,6

ISO 200, 1/150 s, f / 5,6

Kõiki selle reisi fotosid saab vaadata eelmistes väljaannetes.