ხარისხიანი ბეჭდური მიკროსქემის დაფების დამზადება თერმული გადაცემის ქაღალდის გამოყენებით ნაძარცვის მეთოდით. ქაღალდი ბეჭდური მიკროსქემის დაფის დასამზადებლად LUT ტექნოლოგიის გამოყენებით ან როგორ გააკეთოთ ბეჭდური მიკროსქემის დაფა სახლში. ქაღალდის არჩევა ნაძარცვისთვის

ამ კვლევაში მე შევეცადე მეპოვა LUT განაცხადის რეალური საზღვრები, გამეგო რა არის მინიმალური ხარვეზები და ბილიკები და გადამეწყვიტა საუკეთესო ქაღალდი პროცესისთვის. პრაქტიკული მიზანია მივაღწიოთ სანუკვარ 0.1 მმ-ს, რომელიც, როგორც ზოგიერთი ამბობს, შეიძლება გაკეთდეს LUT-ით.

შენიშვნა: ყველა ფოტო ძალიან მაღალი გარჩევადობა 300KB-დან 4MB-მდე ზომის ისე, რომ ყველა დეტალი ჩანს. ამიტომ ტექსტში არ ჩავსვი, მაგრამ ლინკებს ვაძლევ.

ზოგადი პროცესი

მე არ შევალ თეორიაში, უბრალოდ აღვწერ რას და რას ვაკეთებ ჩემს სახლში.

Sprint Layout პროგრამა, ვბეჭდავ HP LaserJet 1200-ზე (600dpi), ფოლგა ტექსტოლიტი 1.5მმ სისქით, ცალმხრივი, პატარა უთო, სამგზავრო უთო, ეტრაჟი რკინის ქლორიდით, ტონერი ვშლი გამხსნელით 646.

დაბეჭდვამდე დაფას 1000-იანი ქაღალდით ვამუშავებ და 646-ე გამხსნელით ვწმენდ.

ქაღალდის შერჩევა

ქაღალდის შერჩევის კრიტერიუმები:

• ხელმისაწვდომობა
• კარგი ტონერის დაფარვა და ბეჭდვის ადჰეზია
• ტონერის კარგი გადატანა დაფაზე ქაღალდიდან
• დაფიდან ამოღების სიმარტივე ტონერის გადატანის შემდეგ
• ტონერის დაფარვა (ან შერევა) ფენით, რომელიც ხურავს მასში არსებულ ფორებს.

ბოლო პუნქტი დაზუსტებას მოითხოვს. დასკვნა ის არის, რომ ყველა LUT ტექნოლოგია დაფუძნებულია ლაზერულ ბეჭდვაზე და ნებისმიერი ლაზერული ბეჭდვა ტონერზე, და ნებისმიერი ტონერი, რომელიც შესაფერისია LUT-ისთვის, განიცდის ერთ ძალიან უსიამოვნო ნაკლს: ფორიანობას. ამის გამო, ტრასების ძლიერი ძოვება ხდება, თუნდაც არც თუ ისე დიდი ხნით. და რაც მთავარია, არის დიდი ზედაპირების გრავიურა, რომლებიც დაფარულია ტონერით. როგორც ჩანს, ისინი შეჭამეს ზემოდან, ზოგჯერ ზემოდან. ფოტოქაღალდს, კერძოდ, აქვს ფსევდო ფოტო ფენა, რომელსაც შეუძლია ტონერთან შერევა მაღალ ტემპერატურაზე, დაფარავს მას გაუღწევად პლასტმასის მსგავსი ფირით, რომელიც მდგრადია გრავირების მიმართ. თუმცა, სხვა მოყვარულთა გამოცდილებით, ეს ფენა ხშირად მჭიდროდ ჯდება დაფაზე და ძნელად იშლება, ან ჭუჭყიან ხარვეზებს, რაც ართულებს ან შეუძლებელს ხდის მცირე ხარვეზების გაკეთებას. საზღვარგარეთ არის ამ პრობლემის კომერციული გადაწყვეტა - GreenTRF ხალხური. ვინ აინტერესებს - წაიკითხეთ Google.

თავიდანვე ვცადე ჩვეულებრივი საოფისე ქაღალდი 80გ/მ2. სრული სისულელე. არ ათავისუფლებს ტონერს.

შემდეგ მან ეს გააკეთა პრიალა ჟურნალების გვერდებზე. საკმაოდ კარგი გამოდის, მაგრამ დიდი ხნით უნდა გაჟღენთოთ, ტონერის გადატანა დაფაზე არ დასრულებულა, ტონერი ძლიერად ვრცელდება უთოთი გაცხელებისას.

HP ბრენდირებული ჭავლური მქრქალი ფოტო ქაღალდი. ტონერი ცუდად არის გადატანილი ბარათზე, არა, ტონერი არ არის დაფარული ზემოდან, რჩება ფოროვანი.

HP ნახევრად პრიალა ფოტო ქაღალდი. 30 წუთის შემდეგ გაჟღენთილი, შეუძლებელია ქაღალდის ამოღება დაფიდან. ყველა ტონერი დაფარულია თეთრი პლასტმასით. ამოღება შეგიძლიათ მხოლოდ ტონერით.

თერმული გადაცემის ქაღალდი ჭავლური პრინტერებისთვის ტანსაცმელზე გადასატანად. მეშინოდა მისი ლაზერში გადაგდება - ის მტკივნეულად ადვილად დნება. ტონერის აორების გადნება მინდოდა. სრული მარცხი.

როგორც ჩანს, ყველაფერი დაიკარგა. გამოსავალი არ არის, სცადეთ იგივე სხვა ფირმებისგან (ჯერ კიდევ ბევრი ფულია) ან შეცვალეთ ხელი.

მაგრამ აი, რა თქვა თომას ედისონმა:

"ძალიან ბევრი ადამიანი იშლება ისე, რომ არც კი იცოდნენ, რამდენად ახლოს იყვნენ წარმატებასთან იმ მომენტში, როცა გული დაკარგეს."

და ის ძალიან მართალი იყო!

მთელი ამ ტანჯვის შემდეგ წავედი წავიკითხე GreenTRF-ის შესახებ, LUT-ის კომერციული სისტემების შესახებ, როგორ მუშაობენ ისინი, შევეცადე გამეგო და როდესაც წავიკითხე პრესის "n" peel-ის შესახებ წავიკითხე, რომ იქ ტემპერატურა არ უნდა იყოს ძალიან მაღალი (რაც შეეხება პოლიესტერი). და ვიფიქრე, იქნებ გადახურებული ვიყავი.

რკინა დავადე 1-დან 2 წერტილამდე და გამოვიყენე იგივე ფოტოქაღალდი HP Premium-ისგან, რომელიც მჭიდროდ ეწებებოდა. 3 წუთი გათბა, სააბაზანოში გავიდა, ცივი წყალი გადაუშვა და ქაღალდზე მოხვია. იგი ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე წავიდა! ნიმუშის დაახლოებით 90 პროცენტი რჩება სპილენძზე! და ძალიან შავი. ქაღალდზე ტონერი თითქმის არ არის!

3 ტესტის შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ ოპტიმალურია - ერთი დაყოფა 2 ქულის ზემოთ (ჩემს რკინაზე ჯერ კიდევ ბევრი დაყოფაა პუნქტებს შორის). ამ შემთხვევაში, ქაღალდის უკანა მხარე უკვე იწყებს დნობას, ამიტომ უნდა დადოთ 1 ფურცელი ჩვეულებრივი ქაღალდი. პატარა შარფზე გავსინჯე, ამიტომ არ იყო საჭირო უთო წინ და უკან გადატანა, თუმცა ნორმალურად ვაჭერდი და ხანდახან მცირე წნევით გავდიოდი კონტურის გასწვრივ. დათბობა: 3,5-4 წუთი.

ამის შემდეგ სასწრაფოდ ვიღებ ფურცელთან, შევდივარ აბაზანაში, ვდებ ცივ წყალს და 3 წამის შემდეგ ერთი მოძრაობით ვიღებ ქაღალდს. აი რა ხდება:
/elektro/tt/IMG_3517.jpg

სადაც იყო ტონერი, ქაღალდი ხდება მოლურჯო, ხოლო ბარათზე ტონერი იგრძნობა პლასტმასის, მბზინავი და პრიალა. თუმცა ნაპრალებში არსად არ არის ფოტოფენა! დასაკაწრი არაფერია! სხვათა შორის, ქაღალდი ძალიან საინტერესოა, როდესაც ის სველდება პრიალა მხრიდან, იფარება რაღაც მოლიპულ გრილით, როგორც ნამდვილი ფოტოქაღალდი. როგორც ხედავთ, ტონერი იდეალურად წავიდა! სილამაზე!

ჩემი LaserJet 1200 ყლაპავს სრულ 10x15 ფურცელს და ნახევარს 10x7.

გაზომვის მეთოდი

მეთოდი მარტივია: ვიღებთ კამერას, სახაზავს და საგანს, სახაზავს ვათავსებთ ობიექტს ზევით ან მის გვერდით და ვიღებთ დიდ მაკრო კადრს. სახაზავზე ვითვლით პიქსელების რაოდენობას 1 მმ-ში, ვითვლით ობიექტზე პიქსელების რაოდენობას, ვყოფთ ამ უკანასკნელს პირველზე და ვიღებთ ობიექტის ზომას პიქსელებში.

Მათთვის. ვისაც ეჭვი ეპარება ამ გაზომვის ტექნოლოგიაში, მე ჩავატარე სიზუსტის ტესტი. მე მაქვს TI psp54310pwp ჩიპი ძალიან პატარა შეფუთვაში. მონაცემების ფურცლის მიხედვით, მისი ფეხი 0,19 მმ სისქისაა, ხოლო ფეხებს შორის მანძილი 0,65 მმ. ჩემი მეთოდით, ჩიპის გადაღების შემდეგ მიღებული მნიშვნელობებია: 0.20 და 0.62, შესაბამისად. ასე რომ, ვფიქრობ, სიზუსტის შესახებ კითხვა არ იქნება.
/elektro/tt/4/IMG_3532.jpg

ტესტირება ბილიკის სისქესა და ხარვეზებზე

ამის შემდეგ უფრო უცებ გავაკეთე აბანო რკინის ქლორიდით. 15 წუთში გავაფორმე ყველაფერი. აი შედეგი:
/elektro/tt/IMG_3518.jpg

შესანიშნავად გამოიყურება. ყველა ტრეკი მთლიანად გამოვიდა (თუნდაც 0,05მმ), 0,1-ის უფსკრული საერთოდ არ გამოსულა (მაგრამ იმედი არავის ჰქონდა), მაგრამ 0,2 სრულიად ხელუხლებელია.

მე ვიყენებ მულტიმეტრს ყველა ტრასის შესამოწმებლად - ყველა ხელუხლებელი. კლირენსების ტესტირება. უი, 0.2 მმ გამტარია! აქ შეგიძლიათ ნახოთ ადგილი, სადაც არის ხიდი:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg
(წითლად შემოხაზული)

ნემსის ერთი გადაადგილება ამ ზონაზე და პრობლემა მოგვარებულია.

მაგრამ საკითხავია, რა არის რეალური ზომები?

როგორც ადრე, ჩვენ ვიყენებთ სახაზავს და ვიღებთ მაკრო ფოტოს:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg

და ვიღებთ: 1 მმ: 30 პიქსელს

ტრეკები:

• 0,05 მმ 5 პიქსელი 0,17 მმ
• 0,10 მმ 7 პიქსელი 0,23 მმ
• 0,15 მმ 9 პიქსელი 0,30 მმ
• 0,20 მმ 10 პიქსელი 0,33 მმ

სამწუხაროდ. და ქაღალდი არის სუპერ, და ხელები არ არის კაკვები, როგორიცაა. ოღონდ 0.17-ზე ნაკლები არ ჩამოდის! ბეჭდვისას მაქსიმალური შევსება გავაკეთე ტონერით (ამ დროს პრინტერს ეუბნებიან, რომ ბეჭდვა გამჭვირვალე ფილაზე), იქნებ თუ არ არის ასე ცხიმიანი გასაკეთებელი, მაშინ ტონერი რკინით დნობისას ასე არ ამოიძვრება.

კლირენსები

• 0,2 მმ 6 პიქსელი 0,2 მმ
• 0,3 მმ 9 პიქსელი 0,3 მმ
• 0,4 მმ 13 პიქსელი 0,43 მმ

ხარვეზები, რატომღაც, მშვენივრად გამოვიდა!

ზოგადად, ძალიან ლამაზად გამოდის, მაგრამ ტრასები, სამწუხაროდ, არ არის იგივე ზომის.

სხვათა შორის, თავად ლაზერული პრინტერის შესახებ. ჩემი მაქსიმალური არის 600dpi. იმათ. 236 ხაზი 1 სმ-ზე. 24 ხაზი 0.1 მმ-ზე. მეჩვენება, რომ ასეთ ზომებში შეცდომები უკვე აკრძალულია ამ პრინტერისთვის. მითუმეტეს დამუხტული კარტრიჯით და შემორჩენილი ბარაბანით და არავინ იცის რა ტონერი.

ვინ იცის რამდენი ტონერი ცურავს ბეჭდვისას? მოდით ჩავატაროთ მარტივი ექსპერიმენტი. იგივე განლაგებას ვბეჭდავთ ნორმალურ რეჟიმში ქაღალდზე და ვნახავთ რამდენად სქელია ქაღალდზე, გადატანამდეც კი.

ჩვენ ვატარებთ 4 ექსპერიმენტს, სასწორი არის კალიპერი (უფრო ზუსტად):

• თამამი ბეჭდვა ფოტო ქაღალდზე
• მარტივი ბეჭდვა ფოტო ქაღალდზე
• ჩვეულებრივი ბეჭდვა უბრალო A4 ქაღალდზე (პრინტერში რამდენჯერმე გავლის შემდეგ)
• ახლად დამზადებული დაფის საკონტროლო გაზომვა.

ჩვენ ვზომავთ მხოლოდ ტრასას 0.1. მეთოდი იგივეა, რაც აღწერილია ქვემოთ (1 მმ პიქსელებში განისაზღვრება თითოეულ ჩარჩოში ცალკე)

1. თამამი ბეჭდვა ფოტო ქაღალდზე
   /elektro/tt/3/IMG_3524.jpg
   1 მმ-ით - 34 გვ.
   სიმღერა 0.1 - 6p. - 0,17 მმ
2. მარტივი ბეჭდვა ფოტო ქაღალდზე
   /elektro/tt/3/IMG_3525.jpg
   1 მმ - 35 გვ.
   სიმღერა 0.1 - 5p. - 0,15 მმ
3. უბრალო ბეჭდვა უბრალო A4 ქაღალდზე
   /elektro/tt/3/IMG_3526.jpg
   1 მმ - 35 გვ.
   სიმღერა 0.1 - 5p. - 0,15 მმ
4. ახლად დამზადებული დაფის საკონტროლო გაზომვა
   /elektro/tt/3/IMG_3527.jpg
   1 მმ - 35 გვ.
   სიმღერა 0.1 - 7p. - 0,2 მმ

ამ კუთხით მაქვს შეკითხვა: 0.1მმ რა ბილიკებზე შეიძლება ვისაუბროთ, თუ თავად ანაბეჭდი უკვე სქელია და გადატანისას მაინც იქნება დნობა? სისულელეა იმის იმედი, რომ ისინი სასურველ სიგანეზე მიიწევენ, მას შემდეგ ხარვეზები დაძვრება და პრობლემები იქნება.

შეიძლება პრინტერთან იყოს პრობლემა? იქნებ 600dpi არ არის საკმარისი? ოფისში სატესტო ნახაზი დაიბეჭდა 1200 dpi პრინტერზე (HP LJ 3055) უბრალო ქაღალდზე (80გ/მ2) და იმავე HP Premium ფოტო ქაღალდზე და ნახატის ზომები გაზომეს სახლში.

გაზომვა გაკეთდა მხოლოდ 0.1 ბილიკის გასწვრივ (უბრალოდ აღებული, როგორც მითითება, რათა არ დაზარალდეს).

ფოტო ქაღალდი: 0.125 მმ
ჩვეულებრივი ქაღალდი: 0.11 მმ

ცუდი არ არის, დიახ. არა სახლში 600dpi. თუმცა, აშკარად განსხვავებული ტონერია, კარგად არ ჯდება ფოტო ქაღალდზე. ბევრი "თმიანობა". ბილიკები 0.05 ვიზუალურად იბეჭდება ტირილით ფოტოგრაფიულ ქაღალდზე, მაგრამ გაზომვამ აჩვენა, რომ არის 0.09 მმ ზომა.

ჩვენ ვთარგმნით სპილენძს.

ასე რომ, ზომა სპილენძის ტრასაზე არის 0.1 მმ - 0.17 მმ

ციცაბო ხსნარში ამოვიღე, ყველაფერი 10 წუთში წავიდა.
/elektro/tt/4/IMG_3538.jpg
(არის სუბგრადები, სახლში 600dpi-ზე არ არის ეგეთი, ზოგან ცრემლების ტონერი უბრალოდ, უცნაურია)

შედეგად მიღებული ტრეკის ზომაა 0.1მმ - ერთი 0.18მმ და მეორე 0.20 (რატომღაც გამოვიდა სხვადასხვა).

ტრასის ზომა არის 0.05მმ - 0.15მმ, მაგრამ საშინლად უსწორმასწოროა, ერთი ტრაკი შუაზეა მოწყვეტილი.

ელექტრული ტესტი ჩაიშალა ერთი ტრასა 0.05 მმ (კარგად, რაც ფაქტობრივად არის 0.15) და 0.2 უფსკრულიც დაიხურა. მას შემდეგ რაც ქაღალდის დანით გავიარე უფსკრული, ყველაფერი წავიდა.

დასკვნა: 1200 dpi არ შველის და ტონერი იქ ნაკლებად შესაფერისია.

ასე რომ, ახალი ტესტის ნიმუში:
/elektro/tt/4/IMG_3534.jpg

მონიშნულია ადგილები, სადაც ტონერი უბრალოდ არ აიღო ქაღალდზე, სანამ ზუსტად არ მესმის, რატომ ხდება ეს ხანდახან, მაგრამ ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ უნდა ჩართოთ წყალი ონკანიდან და როდის უნდა ამოიღოთ ქაღალდი, ჯობია წყალი პირდაპირ დავასხათ. დაფასა და ქაღალდს შორის დარტყმაში.

ის ამატებს კვალს SMD-სთვის.

ერთს აქვს კონტაქტის სიგანე 0,44 მმ, უფსკრული 0,17 მმ.
მეორე: კონტაქტის სიგანე სქემის მიხედვით არის 0.63 მმ, უფსკრული 0.62 მმ.
/elektro/tt/4/IMG_3544.jpg
ზედა მარჯვენა მხარეს ჯერ კიდევ არის ადგილი 0402 ზომის SMD კონდენსატორისთვის (ჩარჩო არის აბრეშუმის ეკრანის ტიპი.

ვიღებ აღნიშნულ HP-ის ფოტოქაღალდს, ჩემი პრინტერი 600dpi. ვბეჭდავ.

ზომები ქაღალდზე:

• 0.63 მმ - 0.63 მმ
• 0.44 მმ - 0.43 მმ
• 0.1 მმ - 0.14 (უკვე ვცურავ)

დაფებზე მიღებული ზომები აკრიფის შემდეგ:

• 0.63 მმ - 0.65 მმ
• 0.44 მმ - 0.43 მმ
• 0,1 მმ - 0,22 მმ
• 0.05 მმ - 0.18 მმ

და არ მკითხოთ რატომ არ ცურავდა 0.43. შესაძლოა, ეს არის რაღაც განსაკუთრებული ზომა, რომელიც პრინტერს შეუძლია სწორად დაბეჭდოს და რაიმე სახის დნობის ძალა აკავებს ტონერს.

სასიამოვნოა, რომ ტრასები გლუვია, გაფუჭების გარეშე.

ელექტრო ტესტმა აჩვენა, რომ ყველა ბილიკი ხელუხლებელია და არის მოკლე ჩართვა უფსკრული 0.2. ერთი კავშირი ერთ ადგილას. დანით ამოვიღე - არაა პრობლემა.

4 შემთხვევიდან 100%-ში უფსკრული 0.2 იხურება და 100%-ში მკურნალობენ დანის ან ნემსის ერთი პასით. ალბათ ჯობია ამის გაკეთება მერე აკრავი.

SMD-ის ადგილების შემოწმებამ აჩვენა, რომ მოკლე ჩართვა საერთოდ არ არის. ვინაიდან პლატფორმის ზომა დაცულია, კლირენსებიც დაცულია. იმათ. არის ხარვეზები დაახლოებით 0,17 მმ მოკლე ჩართვის გარეშე. და არ იკითხო რატომ - არ ვიცი!

დასკვნები

1. HP Premium ფოტო ქაღალდი (Q199HF) არეგულირებს შავზე!
2. თუ ლამინატორით ითარგმნება ტონერი, მაშინ დაგჭირდებათ ლამინატორი ყოველთვის ტემპერატურის კონტროლით!
3. საჭიროა სწრაფად მოწამვლა! რაც უფრო დიდხანს მოიწამლავთ, მით მეტი ბალახეულია.
4. უთოზე ტემპერატურა ინდივიდუალურად უნდა შეირჩეს უთოსთვის, ტონერისთვის, ქაღალდისთვის და, შესაძლოა, დაფისთვის (ამ ქაღალდისთვის თქვენ უნდა იპოვოთ მინიმუმი, რომლითაც გადის ყველა ტონერი გახურებიდან 4-5 წუთის შემდეგ).
5. ტექნოლოგიის ლიმიტი პრინტერით 600dpi-ით და ჩინური ტონერით დატენულ კარტრიჯში არის 0.18მმ.
6. ტრეკის მისაღებად 0.18-0.20, თქვენ უნდა დახაზოთ 0.05-0.20 სქემაში! Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია!

მე ვფიქრობ, რომ თემა 0.1 მმ ტრეკებით შეიძლება დაიხუროს. LUT-ზე ასეთი ტრეკები არ არის და არც შეიძლება იყოს! მაგრამ რაც არის სავსებით საკმარისია იმისათვის, რომ TQPF144 AVR32-ისთვის რაიმე განსაკუთრებული პრობლემის გარეშე გავაკეთო, შეიძლება ითქვას, რომ უპრობლემოდ არის (pad 0.25, gap 0.25 და ყველაფერი წესრიგშია, არის ნაბიჯი 0.5 მმ).

თუ ვინმეს ჰგონია, რომ LUT-ით 0.1მმ-იანი ტრეკი აქვს გაკეთებული, ველოდები მაკრო ფოტოს მიმაგრებული სახაზავით და ერთად გავიცინებთ.

რამდენიმე შორსმიმავალი დასკვნა

პრიალა ფოტო ქაღალდი მაინც უკეთესად შეიწოვება, ვიდრე გამჭვირვალობა. ფოტო მეთოდი იყენებს გამჭვირვალე ფილმს რეზისტენტზე. ამ ფილმზე სისქე არ შეიძლება იყოს პრიალა ფოტოქაღალდზე ნაკლები, ე.ი. საუბარია მინიმუმ 0.15 მმ-ზე. გარდა ამისა, განათებისას შეიძლება მოხდეს ბილიკების დაჩრდილვა ან ხაზგასმა, რის გამოც ისინი შეიძლება იყოს უფრო სქელი ან თხელი და მნიშვნელოვნად 0,15 მმ-ის თანაფარდობით (ანუ, მაგალითად, მათ შეუძლიათ გადაადგილება 0,1 მმ-დან 0,2 მმ-მდე). გარდა ამისა, 0.09 ტრეკის გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ის ადვილად იჭრება და ადგილებზეც კი იჭყლიტება ოქროვის კომპოზიციით. ეს ყველაფერი თეორიაა, რადგან მე არასოდეს გამომიყენებია ფოტო მეთოდი, მაგრამ მეჩვენება, რომ არსებობს ზღვარი დაახლოებით 0.15 მმ. თუ ვინმე ფიქრობს, რომ მათ ნაკლები გააკეთეს - მაკრო ფოტო სახაზავთან ერთად სტუდიაში.

ყურადღება! ყურადღება! ყურადღება! ყურადღება!

მოგვიანებით გაირკვა, რომ მითითებული HP Premium ქაღალდი აბსოლუტურად არ არის შესაფერისი 3-ზე 5 სმ-ზე მეტი დაფების დასამზადებლად, რადგან ქაღალდის ამოღებისას ტონერის ნარჩენები იშლება. წაიკითხეთ შემდეგი განყოფილება სწორი ქაღალდის შესახებ ინფორმაციისთვის. Მეორე ნაწილი .

ყურადღება! ყურადღება! ყურადღება! ყურადღება!

საკმაოდ ბევრი წლის წინ პირველად გავიგე ლაზერული რკინის ტექნოლოგიის გამოყენებით დაფების დამზადების შესახებ. ჩემთვის ეს იყო ბორბლის ხელახლა გამოგონება.
წაიკითხეთ მოთხრობის გაგრძელება ჭრილის ქვეშ.

მანამდე დაფებს ლაქით ღებავდნენ რიდფედერის გამოყენებით. LUT ტექნოლოგიით მიკროსქემის დაფების დასაბეჭდად ლაზერული პრინტერიც კი ვიყიდე (12 წლის წინ ძალიან ძვირი ღირდა). ამ პროცესში მე ვცადე სხვადასხვა ტიპის ქაღალდის თაიგული. და ამ ტექნოლოგიით დამზადებული დაფები ერთ კვადრატულ მეტრზე მეტი გაკეთდა, მესამეზე მე შევწყვიტე დათვლა. ამ დროისთვის ჟურნალ Popular Mechanics-ის ქაღალდზე დავბინავდი, მანამდე ჟურნალ Kitchens and Bathrooms-ის ქაღალდს ვიყენებდი, მაგრამ გაყიდვიდან გაქრა.
მაგრამ ცოტა ხნის წინ, როდესაც ვკითხულობდი მიმოხილვებს მუსკას შესახებ, შემთხვევით დავინახე ქაღალდი დასაბეჭდი დაფებისთვის ერთ-ერთ მიმოხილვაში, ავძვერი ალიზე და მაშინვე შევუკვეთე ჩემს თავს 10 საცდელი ფოთოლი, გადავწყვიტე, რომ თუ მომეწონა, შევუკვეთავდი 50-ს, რადგან ფასის სხვაობა 10-დან 50-მდეა მხოლოდ ორჯერ.
სხვათა შორის, ფრთხილად, ლოტის ლინკი დავდე, მაგრამ ახლა ამ ადგილას არის ბევრი 50 ცალი 10-ზე მეტი დოლარი, ხოლო ლინკის სახელი იგივე რჩება, 10 ფურცელი.

ახლახან მივიღე ჩემი შეკვეთა. რაც ყველაზე მეტად მეშინოდა მოხდა, ქაღალდი დანაოჭებული მოვიდა.
როგორც ყველას ესმის, სახიფათოა დაქუცმაცებული ქაღალდის პრინტერში ჩადება, შეკეთების ღირებულება შეიძლება იყოს უფრო მეტი ვიდრე თავად ქაღალდის ღირებულება. მე გავხსენი დავა 50%-იანი ანაზღაურებისთვის, რადგან გასხვლის შემდეგ შემიძლია დაახლოებით ამდენი გამოვიყენო.

ქაღალდი მხოლოდ დიდ კონვერტში იყო, ჩანთის ან ფაილის გარეშე, და რაღაც მუყაოს ნაჭერი იყო დადებული და ეს მუყაო ზომით უფრო პატარა იყო, ვიდრე ქაღალდი. ფაქტობრივად, ძირითადი დაზიანება იყო ის ადგილები, სადაც მუყაო აკლდა.

ფოტოზე, ჟურნალი, რომელსაც ადრე ვიყენებდი და მიღებული ქაღალდი, უფრო ფრთხილად არჩევდა ფოთოლს.

პრინტერმა რომ არ დაღეჭოს ჩემი ახალი ფოთოლი, მომიწია მისი ნაწილის ამოჭრა, მეორე მხრივ, არ მომიჭრა, რადგან იქ კრიტიკული არ არის, მთავარია უბრალოდ არაფერი დაბეჭდო. .

ისე, რადგან ასეთი ქაღალდი კარგად არის, ძალიან სპეციფიკური პროდუქტი, მაშინ ტესტირების გარეშე, უბრალოდ გზა არ არის.

ზოგადად, ყველას, ვინც დაინტერესებულია, მისასალმებელია სპოილერის ქვეშ.

ბეჭდური მიკროსქემის დაფა, როგორ კეთდება.

ჯერ ვაკვლევ ბეჭდური მიკროსქემის დაფა, მე ვიყენებ Sprint Layout 6-ს, მანამდე მე 3 ვერსიას ვიყენებდი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და ჯერ კიდევ ვერ ვეჩვევი განსხვავებებს კონტროლში.

დაფის დამზადებისას ყოველთვის ვტოვებ დამცავ ზონას 5მმ სიგანით პერიმეტრის გარშემო, ამიტომ სამუშაო ნაწილს იღებენ საჭირო დაფასზე 10მმ სიგრძით და სიგანეზე მეტი, ეს ჩემთვის მოსახერხებელია.

სამუშაო ნაწილი იწმინდება წვრილი ქვიშის ქაღალდით, მნიშვნელოვანია არა სარკის ზედაპირი, არამედ ბევრი მიკრო ნაკაწრი, შემდეგ ტონერი უკეთ ინარჩუნებს.

ჩვენს მომავალ დაფას ვბეჭდავთ ქაღალდზე (როგორც წესი, 2 ცალს ვბეჭდავ ერთდროულად, ყოველი შემთხვევისთვის), გლუვ მხარეს, სხვათა შორის, მთელი პროცესი ერთი აღებით ხდებოდა, ე.ი. მე კონკრეტულად განხილვისთვის არაფერი გავასწორე ან შევცვალე, ეს იყო ტესტის აზრი.
არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ თქვენ უნდა დაბეჭდოთ სარკისებური გამოსახულება ბეჭდური მიკროსქემის დაფის საჭირო ნიმუშთან მიმართებაში.

შემდეგ ცარიელი დავდე სპეციალურად მომზადებულ წიგნზე :), უფრო სწორად, ეს არ არის წიგნი, არამედ რადიო ჟურნალების ყოველწლიური ჩანაწერი, მუყაოს აკინძში. ამას ვაკეთებ ისე, რომ სამუშაო ნაწილი არ სრიალდეს პროცესში და არ გააფუჭოს ის, რაც მის ქვეშ არის გახურებისგან.

ამის შემდეგ ანაბეჭდს ნახატით ვაფენ სპილენძზე, შემდეგ ზემოდან ვაფარებ ჩვეულებრივი პრინტერის ქაღალდის ფურცელს, ასე რომ საწყის ეტაპზე ნაკლებად სრიალდება, ყველაზე რთული მომენტია დაბეჭდილი ფურცლის თავიდან აცილება. გვერდით, ჯერ წიგნსა და ქაღალდზე ვდებ რკინას თავისი განიერი ნაწილით, შემდეგ კი შეუფერხებლად ჩამოვყავარ სამუშაო ნაწილზე.

შემდეგ, გლუვი მოძრაობებით, მცირე წნევით, ვახვევთ ჩვენს მომავალ დაფას, ვაკეთებ რამდენიმე პასს დაფის სხვადასხვა მხრიდან, რათა კიდეები უკეთესად იყოს დაუთოებული, ძლიერად ვერ დააჭერთ, თორემ ტონერი შეიძლება ცურავს, თუ ამას აკეთებთ. საერთოდ არ დააჭიროთ, მაშინ დიდი ალბათობით ტონერი არ ეკვრის სამუშაო ნაწილს. მე ვაუთოებ ამ სამუშაო ნაწილს დაახლოებით ერთი წუთის განმავლობაში.
სხვათა შორის, მე ვიყენებ Static Control ტონერს, ჩემი აზრით, ეს არის საუკეთესო ტონერი LUT-ისთვის ...

წებოვნების პროცესი დასრულებულია, ქაღალდი შეუფერხებლად და ლამაზად იკვრება.

ახლა ჩვენ ვასხამთ ჩვენს დაფას წყალში 5-10 წუთის განმავლობაში, შეგიძლიათ დატოვოთ წყალი, ეს ხელს შეუწყობს ქაღალდის უფრო სწრაფად რბილობას.

5-10 წუთის შემდეგ, წყლის მცირე წნევით (ოთახის ტემპერატურაზე უკეთესი), გააბრტყელეთ ქაღალდი თითით, ბილიკები უნდა დარჩეს ადგილზე, არ გჭირდებათ ამის გაკეთება ძალიან ფრთხილად, რადგან თუ ტონერი წაიშლება. თითით, მაშინ საჭიროა ასეთი დაფის გადაკეთება, ჩვეულებრივ წებოვანი ტონერის წაშლა თითით არ შეიძლება, მხოლოდ ნაკაწრები.

ფოტოზე ნაჩვენებია ნახატის ფიბერმინაზე გადატანის შედეგი. ტონერი შავია, მანამდე როცა ჟურნალის ქაღალდს ვიყენებდი, ტონერს ნაცრისფერი ელფერი ჰქონდა, რადგან მასზე ქაღალდის ნაწილაკები იყო. აქ ყველაფერი ლამაზია, ხვრელები სუფთაა, ტრასებს შორის ჩხირები არ არის.
მე სპეციალურად შევარჩიე ტესტისთვის ბეჭდური მიკროსქემის დაფა, როგორც დიდი შევსებული პოლიგონებით, ასევე პატარა ტრასებით.

აკრავის წინ ვაკეთებ ასეთ „მაგიდას“, დაფის კუთხეებში, ნახატისაგან თავისუფალ ადგილებში ვბურღავ 4 ნახვრეტს, რომლებშიც ვათავსებ ასანთებს (ან კბილის ჩხირებს), დაფა განლაგებულია ნახატით ქვემოთ.

დაფები ჩვეულებრივ ამოტვიფრულია წყალში რკინის ქლორიდის ხსნარით.
(III)
დაფის ხსნარში ჩაძირვის შემდეგ იგი თითქმის დაუყოვნებლივ უნდა აწიოთ და ამოიღოთ ჰაერის ბუშტები, წინააღმდეგ შემთხვევაში არ იქნება ამოჭრილი ადგილები.

გარკვეული პერიოდის შემდეგ (დამოკიდებულია ხსნარზე), დაფა იჭრება.

მე ვრეცხავ ტონერს, რომელმაც უკვე შეასრულა თავისი ფუნქცია აცეტონით (კარგად, ან ნებისმიერი შესაფერისი გამხსნელით).

აბა, აქ გაჩვენებთ, როგორი ბეჭდვის ხარისხი მივიღე საბოლოოდ.
პროცესორის ადგილი უფრო ახლოს არის დაფის ცენტრთან, საკონტაქტო ბალიშების სიგანე 0.45მმ, ტრასების სიგანე 0.45-0.5მმ.შეიძლება ჩანდეს, რომ ბალიშის ფორმაც კი შესანიშნავად არის შენარჩუნებული.

და ეს არის ბილიკი დაფის კიდეზე, არის ორი ასეთი ადგილი. ჩვეულებრივ, ასეთ ადგილებს ვასწორებ მუდმივი წყალგაუმტარი მარკერით, გამოცდისთვის ეს განზრახ არ გამიკეთებია.

ტონერის გამორეცხვის შემდეგ ვბურღავ საჭირო ნახვრეტებს, შემდეგ დაფას ვასუფთავებ ნულოვანი ქვიშის ქაღალდით.

ყველა ამ ოპერაციის შემდეგ მხოლოდ ზედმეტს ვწყვეტ, თუ ეს გაშიშვლებამდე კეთდება, მაშინ შესაძლებელია დაფის კიდესთან ახლოს ტრეკების დაზიანება ქვიშა ქაღალდით. დაფის კიდეებს ფურცლით ცოტას ვუვლი, რომ მაკრატლის შემდეგ მინაბოჭკოვანი ბასრი ნარჩენები მოვაცილო.

ახლა დაფას ვფარავ ფლუქსით (სპირტი F3-ს ვიყენებ) და ტრეკებს ვყრი.
ვიცი, რომ ზოგს არა, მაგრამ მე უფრო მომწონს დაფა დაღვრილი ტრასებით. ზოგადად, გემოვნების საკითხია, სპილენძი არ იჟანგება და მიკრობზარები ივსება შედუღებით.

ბოლო ეტაპი, ნაკადის ნარჩენებს აცეტონით ვრეცხავ.

ესე იგი, დაფა მზადაა.

დიახ, ვიცი ფოტოგრაფიის შესახებ, ვიცი ნიღბების და აბრეშუმის სკრინინგის შესახებ და ა.შ. და ა.შ.
ეს ყველაფერი კარგი და ძალიან სასარგებლოა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩემს მიერ აღწერილი ვარიანტი საკმარისია აპლიკაციების უმეტესობისთვის. ამ გზით დაფის დამზადება ძალიან სწრაფი და მარტივია და თქვენ უნდა გქონდეთ მინიმუმ ქიმიკატები და ხელსაწყოები.
ჩემს მიერ გაკეთებული დაფა, ალბათ, მიიღებს მონაწილეობას ჩემს მომავალ მიმოხილვაში, ზოგიერთი მკითხველი დიდი ალბათობით გაარკვევს კიდეც, როგორი მოწყობილობა იქნება ეს.

ზოგადად, ჩემი რეზიუმე.
Დადებითი.
მომეწონა მგონი 50 თუ 100 ფურცლიანი შევუკვეთავ.
ტონერი კარგად ეწებება სუბსტრატს.

მინუსები.
გამყიდველი ძალიან ცუდად იყო შეფუთული, რისთვისაც დიდი მინუსი იყო.
ფასი, განსაკუთრებით ფასი 10 ფოთლის ყიდვისას, მაგრამ ნიმუშისთვის სავსებით საკმარისია, თუმცა ვეძებთ ჟურნალებს, შემდეგ კი ჟურნალებში ტოვებს სურათების გარეშე (დასაბეჭდად უმჯობესია გამოიყენოთ თეთრი გვერდები ან მხოლოდ ტექსტით) უკვე დაიღალა შეკვეთით.

ზოგადად, ექსპერტებო, მკაცრად ნუ განსჯით, ვცდილობდი აღმეწერა რაც შემეძლო, დიდი სიამოვნებით მივიღებ რჩევებსა და დამატებებს და იმედი მაქვს, რომ ჩემი მიმოხილვა ვინმეს დაეხმარა.
და კი ვიცი რომ ბიკზე იაფია :)))